Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[joezzt]

Andrehj schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:18:
[...]

Dat hoef je je niet af te vragen, want dat is in dit topic al lang uitgezocht . De hysterese is dan namelijk erg groot, volgens mij was het 0.5 of zelfs 1 graad.
Wat mij betreft te groot in ieder geval voor een comfortabel binnenklimaat.

Aha, nou, 0.5 is nog wel te doen. +/- 0.25 Is wel Ok.
Maar ja, een Netatmo thermostaat is natuurlijk wel wat goedkoper. Maar als je nou eenmaal een par hebt kun je misschien toch beter op war gaan werken dan. Kun je een liedje van maken, “mijn par doet de war”!

[FrancD]

Weer even terugkomen op de defrosts van de SUZ serie; vannacht/vanmorgen slechts enkele gehad, ondanks de Tb van rond het vriespunt.

Is de luchtvochtigheid zoveel lager?

Ervaren anderen dit ook?

[Jingle1986]

Beste,

Ik zit helaas nog altijd met de “oude” situatie met het buffervat. Mijn installateur staat niet achter het principe om het buffervat in de retour te zetten, en zal daarom die werkzaamheden niet uitvoeren.

Ik zal dus op zoek moeten naar iemand anders. Desondanks zou ik onderstaande vraag willen stellen.

In de grafiek zie ik dat telkens de aanvoer naar de radiatoren dropt, terwijl er toch 100 procent warmtevraag is over de gehele periode. Is dit normaal? Of gaat hier iets mis?
Heb ook even de aanvoer vanuit de ketel en de retour vanuit de radiatoren toegevoegd aan de grafiek.

[Proton_]

@Jingle1986 defrosts. Zo te zien klokslag elk uur, dus het is wel eens leuk om om 10:50 buiten te gaan kijken

[Andrehj]

@Jingle1986 Kijk zoals gezegd eens naar je buitenunit, dan weet je gelijk wat die dips in je grafiek inhouden (en waarom Ta onder Tr komt).
Maar wat me ook opvalt:

1. Aannemende dat de gele grafiek de temperatuur uit je WP is, en de blauwe die uit je buffervat: Je verliest nogal wat over je buffervat. Dat kost je rendement en dus geld.
2. Je dT is erg groot, ca 13K. Dat betekent dat de flow zowel primair als secundair veel te laag is, waardoor je weer een hogere aanvoertemperatuur nodig hebt. Kun je die flow niet vergroten? En let op: Dit is nog maar rond het vriespunt. Bij zware vorst heb je zeker 50% meer vermogen nodig, waardoor je dT richting de 20K zou gaan! Dat is echt veel te veel.
3. Ik zit niet zo in de afgifte van radiatoren (is idd niet lineair met de temperatuur), maar als je nu met dit kwakkelweer al een aanvoertemperatuur van richting de 45 graden nodig hebt, dan vraag ik me af of je bij strenge vorst wel onder de 55°C blijft. En dan hou je het binnen dus niet meer warm.

Ergo: Zorg dat die Ta naar beneden gaat, door:

1. Het parallelle buffervat te verwijderen.
2. De flow flink te verhogen. Liefst met een factor 3.
3. De afgifte te verbeteren.

Dat gaat zorgen voor een lagere energierekening, een langere levensduur van je WP én een warm huis bij strenge vorst.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 30-11-2024 10:29 ]

[Breud]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:11:

Procon A1M melcobems mini

Procon A1M melcobems mini is de modbus communicatie adapter van Mitsubishi Electric, die aangesloten wordt op de CN105 poort in de binnenunit.
Dit is dezelfde poort als van de melcloud wifi interface module.
Het is dus of/of en allebei installeren is dus niet mogelijk.
Handleiding NL.
Excel sheet met meest gebruikte registers.

Wat is modbus

Modbus RTU is een 2 draads seriele communicatie interface, welke afkomstig is uit de industrie en die communicatie over lange afstanden (100 mtr) mogelijk maakt.
Vaak wordt dit bij een een GBS systeem (Gebouw Beheer Systeem) toegepast, maar kan dus ook gewoon thuis toegepast worden.
Er bestaat de mogelijkheid meerdere apparaten te koppelen, die ook gebruik maken van modbus, zoals kWh meters met modbus en vele andere apparaten, die kunnen dan over dezelfde serieele communicatie lijn communiceren.
Ieder device heeft zijn eigen modbus (slave) adres en wordt dan ook zo door de master (usb adapter) herkend via programmering.

Het voordeel is dat de uitlezing en aansturing lokaal kan en dus niet meer via een cloudsysteem van de fabrikant hoeft te lopen.
Dmv een computer (PC, raspberry, odroid of nas) welke bijvoorbeeld node-red kan draaien, kun je allerlei modbus registers uitlezen en aansturen.

Wat is er nog nodig

Aanvullende hardware is dan (bijvoorbeeld) een modbus naar usb adapter.
Link of Link.

Voorbeeld Node-red flow en Home assistant icm met influxdb en Grafana:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden, om de modbus uit te lezen:

• Direkt in Home assistant en met modbus usb adapter.
  Modbus wordt direct aangeroepen vanuit home assistant.
  @HaTe heeft hier code voor geschreven op basis van de code van Chronos.
  HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
• Met een ESP32. @AUijtdehaag heeft een ESP32 met een een RS485 converter erop en communiceert via ESPhome en wifi. Staat ook een op vraag en aanbod
  Een vaste kabel naar de odroid of raspberry is dan niet meer nodig, en alles wordt direct herkend in home-assistant.
  @Chronos heeft de code nog wat verder uitgebreid: Chronos in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
  Edit: een wemos d1 mini is te beperkt en beter is dus te kiezen voor een esp32
  Hier nog een uitgebreide post met fotos van @DaWizza
• Met een ESP8266. Anderen hebben er een webserver van gemaakt, waarbij men vanuit node-red met http commandos de gegevens kan opvragen.
• Met ModbusRTU (mbrtu) en een modbus usb adapter, aangeroepen vanuit een script op bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Dat script kan dan de uitgelezen waarden sturen naar bijvoorbeeld Domotiz.

Verkrijgbaarheid

Een Procon A1M melcobems mini wordt vaak op ebay.co.uk aangeboden
(+/- £80.00 met wat geduld, echter komen er nog inklaringskosten bij van 21% vanwege niet EU land)
Kies voor een Procon A1M melcobems mini versie en niet de Procon A1M.
Er zijn meldingen geweest waarbij de A1M niet goed werkte.
Probeer ook te kijken of er een afbeelding is met de firmware versie. (staat vaak op het boekje)

Er is software beschikbaar om de procon naar de laatste versie V3.0.25 te brengen via een laptop en modbus usb adapter.
Zie deze post: Remco45 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Met dank aan @Remco45

Edit: 26-12-2022
Er is een nieuw topic aangemaakt, over dit onderwerp, om dit Mitsu topic niet te veel te belasten met home automation.
Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

Edit: 12-05-2024
Tegenwoordig is het ook mogelijk om zonder procon met een esp32 de warmtepomp te besturen en uit te lezen..
Tweaker Xoror heeft hier een eigen topic over aangemaakt. Een atom s3 lite met CN105 kabeltje staat ook op V&A

ik wil graag van de cloud melcloud applicatie en ik overweeg over te stappen naar een procon. Ik wil wederom kunnen uitlezen in Home Assistant. Mijn warmtepomp staat op zolder. Mijn HA draait op een virtual server via mijn NAS. Deze staat in de meterkast. Via draad of USB verbinden lukt dus niet.

Alternatief is wss via WIFI. Heb ik dan aan de procon en ESP32 voldoende om de warmtepomp uit te lezen in HA?

[AUijtdehaag]

@Breud Verschillende mogelijkheden:
- procon + rs485 Atom bordje (nadeel is wel wat trager dan de volgende oplossingen en niet verder ontwikkelt)
- proxy Atom op de CN105 + melcloud (failsafe als melcloud uitvalt)
- Atom direct op de CN105

Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-11-2024 11:22 ]

[Andrehj]

Breud schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:10:
Alternatief is wss via WIFI. Heb ik dan aan de procon en ESP32 voldoende om de warmtepomp uit te lezen in HA?

Daarvoor is een eigen topic: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome
Alle andere mogelijkheden vind je in het overzicht in Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 30-11-2024 11:23 ]

[nessio]

@FrancD wp draait continue
Tot vanmorgen 7.00 geen defrosts daarna tot 11.00 elke 50min. Dan niet meer, maar tb is nu 5gr. Denk dat rond 7.00 de tb onder de 3gr was gezakt. Temperatuur in woonkamer bleef constant 21,5. Merk niets van een hysterese.

[xoror]

Breud schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:10:
[...]


ik wil graag van de cloud melcloud applicatie en ik overweeg over te stappen naar een procon. Ik wil wederom kunnen uitlezen in Home Assistant. Mijn warmtepomp staat op zolder. Mijn HA draait op een virtual server via mijn NAS. Deze staat in de meterkast. Via draad of USB verbinden lukt dus niet.

Alternatief is wss via WIFI. Heb ik dan aan de procon en ESP32 voldoende om de warmtepomp uit te lezen in HA?

Met de procon heb je nog power nodig voor de esp (die moet je op de procon aansluiten voor de modbus aansturing), dus die moet je nog ergens aftappen.

Met alleen een ESP is dat niet nodig, want die gebruikt de 5v van de cn105 connector. Dan is het plug and play, HA ziet hem automatisch.

Ik zou alleen een procon nemen als je huiverig bent voor open source projecten. De ESP heeft veel meer functionaliteit wat dat betreft.

Als je wifi gebruikt, zorg er dan voor dat een een redelijke wifi signaal bij je binnen unit heb, of plaats de esp buiten de unit via een langere kabel.

[ Voor 7% gewijzigd door xoror op 30-11-2024 11:52 ]

[Knowbody]

nessio schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 20:29:
Wp stookt nu uren lang met ta 27 / tr 24 als tb > 4gr is. Daaronder gaat ie rommelen met defrosts elke 50 min.
Woonkamer blijft continue 21,5. ( gewoon op ruimteregeling via de PAR 50 aan de noordkant)

Zolang Tr stabiel blijft blijft de ruimte ook op temperatuur is mijn ervaring. Je kunt prima zien aan het dalen van Tr dat de gerealiseerde Ta te laag is geworden.

Sturen op Tr (waarbij de regeling dus zelf de Ta bepaalt) zou mijn inziens dan ook de beste methode zijn voor een warmtepomp en massa LTV.
Welk merk doet dat? Panasonic?

[SebastiaanPs]

Mijn vriendin kwam vanmorgen met grote ogen de badkamer in gelopen: “ER KOMT HEEL VEEL ROOK UIT DE WARMTEPOMP!”

priceless!

Ik had dat al lang een keer uitgelegd maar blijkbaar was ze het weer vergeten (het interesseert haar wat minder dan mij )

[Knowbody]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:37:
Mijn vriendin kwam vanmorgen met grote ogen de badkamer in gelopen: “ER KOMT HEEL VEEL ROOK UIT DE WARMTEPOMP!”

priceless!

Ik had dat al lang een keer uitgelegd maar blijkbaar was ze het weer vergeten (het interesseert haar wat minder dan mij )

GELUKKIG ! Je hebt een échte VROUW !

[xoror]

Knowbody schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 12:09:
[...]

Zolang Tr stabiel blijft blijft de ruimte ook op temperatuur is mijn ervaring. Je kunt prima zien aan het dalen van Tr dat de gerealiseerde Ta te laag is geworden.

Sturen op Tr (waarbij de regeling dus zelf de Ta bepaalt) zou mijn inziens dan ook de beste methode zijn voor een warmtepomp en massa LTV.
Welk merk doet dat? Panasonic?

Je kan dit vrij eenvoudig zelf realiseren in HA...

[nessio]

@Knowbody de Tr blijft al dagen stabiel op 24gr ook tijdens defrosts. Soms na defrost 5 min 25gr maar daarna weer 24gr.
Wp slobbert wel wat, maar ja ook 21,5 in hele huis van 200m2 en 700m3.

[Miezie]

joezzt schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:27:
[...]

Aha, nou, 0.5 is nog wel te doen. +/- 0.25 Is wel Ok.
Maar ja, een Netatmo thermostaat is natuurlijk wel wat goedkoper. Maar als je nou eenmaal een par hebt kun je misschien toch beter op war gaan werken dan. Kun je een liedje van maken, “mijn par doet de war”!

Mijn netatmo blijft toch maar liggen op het pakket afhaalpunt… de ftc doet het na stabiliseren zonder twijfel gewoon beter dan ik zelf zou kunnen bedenken.

[ Voor 9% gewijzigd door Miezie op 30-11-2024 17:58 ]

[Miezie]

FrancD schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:57:
Weer even terugkomen op de defrosts van de SUZ serie; vannacht/vanmorgen slechts enkele gehad, ondanks de Tb van rond het vriespunt.

Is de luchtvochtigheid zoveel lager?

Ervaren anderen dit ook?

Het is wat droger ja… maar het was hier ook vrij snel boven de 3 graden met de zon er op… de defrosts waren zo weer uit de lucht.

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 30-11-2024 18:01 ]

[Miezie]

Breud schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:10:
[...]


ik wil graag van de cloud melcloud applicatie en ik overweeg over te stappen naar een procon. Ik wil wederom kunnen uitlezen in Home Assistant. Mijn warmtepomp staat op zolder. Mijn HA draait op een virtual server via mijn NAS. Deze staat in de meterkast. Via draad of USB verbinden lukt dus niet.

Alternatief is wss via WIFI. Heb ik dan aan de procon en ESP32 voldoende om de warmtepomp uit te lezen in HA?

Ik zou de esp oplossing van Xoror. 2 tientjes versus 20 tientjes en de opgeblazen printplaten zijn inmiddels wel voorbij. Open source forever.

[AUijtdehaag]

Miezie schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 18:00:
[...]


Ik zou de esp oplossing van Xoror. 2 tientjes versus 20 tientjes en de opgeblazen printplaten zijn inmiddels wel voorbij. Open source forever.

Heb voor de MHI airco ook maar even een nieuw ontwerpje gemaakt met deze esp.
Dat durf ik inmiddels ook aan



//einde offtopic

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-11-2024 18:47 ]

[Jingle1986]

Andrehj schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:19:
@Jingle1986 Kijk zoals gezegd eens naar je buitenunit, dan weet je gelijk wat die dips in je grafiek inhouden (en waarom Ta onder Tr komt).
Maar wat me ook opvalt:

1. Aannemende dat de gele grafiek de temperatuur uit je WP is, en de blauwe die uit je buffervat: Je verliest nogal wat over je buffervat. Dat kost je rendement en dus geld.
2. Je dT is erg groot, ca 13K. Dat betekent dat de flow zowel primair als secundair veel te laag is, waardoor je weer een hogere aanvoertemperatuur nodig hebt. Kun je die flow niet vergroten? En let op: Dit is nog maar rond het vriespunt. Bij zware vorst heb je zeker 50% meer vermogen nodig, waardoor je dT richting de 20K zou gaan! Dat is echt veel te veel.
3. Ik zit niet zo in de afgifte van radiatoren (is idd niet lineair met de temperatuur), maar als je nu met dit kwakkelweer al een aanvoertemperatuur van richting de 45 graden nodig hebt, dan vraag ik me af of je bij strenge vorst wel onder de 55°C blijft. En dan hou je het binnen dus niet meer warm.

Ergo: Zorg dat die Ta naar beneden gaat, door:

1. Het parallelle buffervat te verwijderen.
2. De flow flink te verhogen. Liefst met een factor 3.
3. De afgifte te verbeteren.

Dat gaat zorgen voor een lagere energierekening, een langere levensduur van je WP én een warm huis bij strenge vorst.

Dank voor je uitgebreide reactie. De flow staat echter al op z’n hoogst. Dit is pompstand 5 op de binnenunit, en komt neer op 27 liter per minuut (1.6m3 per uur).
Het is een beetje 15kW warmtepomp, dus je zou normaliter verwachten dat die maximale pompsnelheid klopt bij de grootte van de WP?
Zie je nog een andere oplossing om die dT te verbeteren in deze situatie?

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 21:20:
[...]


Dank voor je uitgebreide reactie. De flow staat echter al op z’n hoogst. Dit is pompstand 5 op de binnenunit, en komt neer op 27 liter per minuut (1.6m3 per uur).
Het is een beetje 15kW warmtepomp, dus je zou normaliter verwachten dat die maximale pompsnelheid klopt bij de grootte van de WP?
Zie je nog een andere oplossing om die dT te verbeteren in deze situatie?

Ha Jingle,
In jouw geval met jouw parallelle buffervat heb je eigenlijk twee dT’s:
- dT1 = in/uit binnenunit. Deze dT zien we niet in het plaatje (hieronder voor het gemak even bijgevoegd), we zien alleen Ta vanuit binnenunit. Maar gezien de flow van 27 L/min zul je bij vermogen 5 kW een dT van 2,6 gr hebben en bij 10 kW een dT van 5,3. Niet heel slecht.
- dT2 = in/uit parallel buffervat, die dT is bij jou ~ 10 gr in het plaatje, dat is echt teveel. Je hebt de flow van de secundaire pomp verlaagd zodat deze lager is dan de primaire flow (reden was geen Ta verliezen door menging in het vat). Maar de secundaire flow is nu dus wel erg laag (blijkt uit de hoge dT). Het nadeel van een lage flow is dat je een hogere Ta nodig hebt en dus lagere COP krijgt.

Oplossing: ik zou de flow van de secundaire pomp ophogen totdat je ziet dat het verschil tussen Ta binnenunit en Ta vanuit buffervat groter wordt (=menging).

De echte oplossing is het buffervat niet meer parallel maar retour, dat maakt het inregelen ook een stuk minder ingewikkeld. Maar daar ben je mee bezig lees ik, jammer dat je installateur er niet in mee wil gaan.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 30-11-2024 22:22 ]

[SebastiaanPs]

@Jingle1986
Jouw afgifte, zoals je eerder hebt verteld: ongeveer 100m2 VV in zandcement, 50m2 VV in fermacel platen, verder radiatoren.

Gaat er echt CV water van 40 graden jouw vloer in, retour 30 graden?
Of heb je een mengverdeler met pomp?

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 22:01:
[...]

Ha Jingle,
In jouw geval met jouw parallelle buffervat heb je eigenlijk twee dT’s:
- dT1 = in/uit binnenunit. Deze dT zien we niet in het plaatje (hieronder voor het gemak even bijgevoegd), we zien alleen Ta vanuit binnenunit. Maar gezien de flow van 27 L/min zul je bij vermogen 5 kW een dT van 2,6 gr hebben en bij 10 kW een dT van 5,3. Niet heel slecht.
- dT2 = in/uit parallel buffervat, die dT is bij jou ~ 10 gr in het plaatje, dat is echt teveel. Je hebt de flow van de secundaire pomp verlaagd zodat deze lager is dan de primaire flow (reden was geen Ta verliezen door menging in het vat). Maar de secundaire flow is nu dus wel erg laag (blijkt uit de hoge dT). Het nadeel van een lage flow is dat je een hogere Ta nodig hebt en dus lagere COP krijgt.

Oplossing: ik zou de flow van de secundaire pomp ophogen totdat je ziet dat het verschil tussen Ta binnenunit en Ta vanuit buffervat groter wordt (=menging).

De echte oplossing is het buffervat niet meer parallel maar retour, dat maakt het inregelen ook een stuk minder ingewikkeld. Maar daar ben je mee bezig lees ik, jammer dat je installateur er niet in mee wil gaan.

[Afbeelding]

Hey @SebastiaanPs

Dank voor je antwoord! Ik ga proberen wat je aan geeft. Voor de volledigheid hierbij ook de grafiek met de retour naar de ketel erbij. Wel even een kortere periode voor de leesbaarheid.

[ Voor 9% gewijzigd door Jingle1986 op 01-12-2024 07:53 ]

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 22:20:
@Jingle1986
Jouw afgifte, zoals je eerder hebt verteld: ongeveer 100m2 VV in zandcement, 50m2 VV in fermacel platen, verder radiatoren.

Gaat er echt CV water van 40 graden jouw vloer in, retour 30 graden?
Of heb je een mengverdeler met pomp?

Ik heb helaas ook op beide vloerverwarmingen nog een pomp zitten. Ook hiervan zegt de installateur dat die kan blijven zitten.
Ik heb natuurlijk wel de inmenging uit gedraaid.
Bij de fermacel gaat er echt 40 de vloer in en rond de 30 retour. Dit zijn ook wat lange circuits (boven 100meter slang) waarbij ik de flow ook niet echt omhoog krijg. Max krijg ik hier 1.5 liter per minuut in. En in die 50m2 liggen 4 circuits.
Bij de zandcementvloeren is de dT kleiner.

[SebastiaanPs]

@Jingle1986
De dT vanuit binnenunit is na stabilisatie zo’n 6 gr, relatief hoog maar pomp binnenunit staat al op stand 5. Wat voor diameter heeft je CV leiding tussen je binnenunit en parallel buffervat? Wat is de afstand? Veel knietjes?

De dT vanuit het buffervat is zo’n 9 a 10 graden, veel te hoog, dus inderdaad secundaire flow voorzichtig in stapjes ophogen maar ook de menging in de gaten houden (zie vorige post).

Wat betreft de mengverdelers: zucht… Je hebt nu dus 2 punten van menging in je systeem, dat geeft een enorm hoge Ta en lage COP, erg zonde. Zoals eerder al gezegd: gezien jouw hoge verbruik (groot huis) is de besparingspotentie enorm. Voor inspiratie: kijk eens naar deze post, hij had dezelfde opstelling als jij met zowelparallel buffervat als mengverdeler, na correctie steeg de COP van 3.6 naar 5.49 (!).
MrScratch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

De verdeler van de vvw in zandcement kan vrijwel zeker gewoon worden vervangen door (of omgebouwd naar?) pomploos.
De verdeler van de vvw in fermacel weet ik niet zeker ivm kleinere diameter slangen (anderen ervaring?). Is die vvw in fermacel op een tussenverdieping? Daar heb je meestal minder warmte nodig (minder buitenoppervlak) en dus minder flow.

Tenslotte: kijk ook eens naar dit experiment uitgevoerd door the renewable heating hub
In het experiment met parallel buffervat COP 3.4, zonder buffervat COP 4.71. En dat is nog zonder mengverdeler.

Je wil die (in jouw geval 2) punten van menging in je CV systeem vermijden want je maakt je systeem (vaak onnodig) complex en je hebt een (veel) hogere Ta nodig, wat resulteert in een veel lagere COP.

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 post anders even twee foto’s van de verdelers en geef aan wat je aangepast hebt om menging te voorkomen. Waarschijnlijk zijn er wel mede-Tweakers met ervaring, die tips kunnen geven wat je kunt doen om het te verbeteren. Jouw Ta van 40-42 graden van parallel buffervat naar verdelers (ondanks 150 m2 vvw) geeft wel aan dat er op dit moment iets niet goed gaat.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 01-12-2024 08:21 ]

[Andrehj]

Jingle1986 schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 21:20:
Dank voor je uitgebreide reactie. De flow staat echter al op z’n hoogst. Dit is pompstand 5 op de binnenunit, en komt neer op 27 liter per minuut (1.6m3 per uur).
Het is een beetje 15kW warmtepomp, dus je zou normaliter verwachten dat die maximale pompsnelheid klopt bij de grootte van de WP?
Zie je nog een andere oplossing om die dT te verbeteren in deze situatie?

Het probleem zal in de secundaire pomp zitten. Die draait veel te langzaam. Door het parallelle buffervat en de secundaire pomp is het regelen op efficiëntie bij jouw installatie extra moeilijk. Je moet nu proberen primaire en secundaire flow precies gelijk te krijgen. Dat meten is best moeilijk, dus dat moet je indirect doen (door te zorgen dat de dT primair en secundair precies gelijk wordt).

Edit: Ik lees nu pas de posts hierboven, en dat je ook nog mengverdelers hebt.... Maar daar heeft @SebastiaanPs alles al over gezegd. Weet dat er (niet voor niets) een topic is over het ombouwen of vervangen van die verdelers: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

Door al die meuk tussen WP en VVW-leidingen heb je nu dus een Ta van 44 graden nodig (terwijl met enkel VVW nu Ta 28 oid normaal zou zijn), en diverse overbodige en stroomverbruikende pompen.

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 01-12-2024 12:27 ]

[Breud]

Andrehj schreef op zondag 1 december 2024 @ 11:41:
[...]

Het probleem zal in de secundaire pomp zitten. Die draait veel te langzaam. Door het parallelle buffervat en de secundaire pomp is het regelen op efficiëntie bij jouw installatie extra moeilijk. Je moet nu proberen primaire en secundaire flow precies gelijk te krijgen. Dat meten is best moeilijk, dus dat moet je indirect doen (door te zorgen dat de dT primair en secundair precies gelijk wordt).

Ik heb ool een buffervat, weet allern niet serieel of parallel. Straks ook eens kijken naar naar mijn secundaire motor. Want zoals eerder gemeld heb ik ook last van een te lage flow en te hoge dT

[Andrehj]

Breud schreef op zondag 1 december 2024 @ 11:50:
Ik heb ool een buffervat, weet allern niet serieel of parallel.

Dat kun je zo zien door de leidingen te volgen.

Straks ook eens kijken naar naar mijn secundaire motor. Want zoals eerder gemeld heb ik ook last van een te lage flow en te hoge dT

Als je een secundaire pomp hebt heb je (normaliter) een parallel buffervat.

[Breud]

Andrehj schreef op zondag 1 december 2024 @ 11:52:
[...]

Dat kun je zo zien door de leidingen te volgen.

[...]

Als je een secundaire pomp hebt heb je (normaliter) een parallel buffervat.

Zit die secundaire pomp binnen of buiten de binnenunit van de WP?

[Naalroc]

Die zit stroom-afwaards van je buffervat. Heb je 4 aansluitingen op je buffervat of 2?
Als je er maar 2 hebt, dan is het niet een parallel buffervat, en zal hij dus ook geen 2e pomp hebben. bij een Mitsu zit die 2e pomp altijd buiten de binnenunit.
Maar sorry hoor, als je dit niet weet zou ik me er eerst maar eens (nog) beter inlezen

[Andrehj]

Naalroc schreef op zondag 1 december 2024 @ 14:03:
Die zit stroom-afwaards van je buffervat. Heb je 4 aansluitingen op je buffervat of 2?
Als je er maar 2 hebt, dan is het niet een parallel buffervat,

Dat hoeft niet. Je kunt een parallel buffervat ook met slechts twee leidingen aansluiten:

Als dan het leidingwerk een beetje onduidelijk is, wil dat er op het eerste gezicht nog wel eens uitzien als een serieel buffervat. Vandaar de hint om te zoeken naar de 2e pomp.

[nessio]

Maar wat is dan het nut? Vooral omdat er bij staat “de beste manier”

[Naalroc]

Daar is ook niet iedereen het mee eens. Ik bijvoorbeeld......

[Andrehj]

nessio schreef op zondag 1 december 2024 @ 16:01:
Maar wat is dan het nut? Vooral omdat er bij staat “de beste manier”

Of dat de beste manier is, daar verschillen de meningen over. Het voordeel van die manier is dat (mits primaire en secundaire flow gelijk zijn) er helemaal geen menging optreedt in het buffervat. Maar als je dat al helemaal voor elkaar hebt, dan is er dus ook geen enkele reden voor dat vat meer.
Zeker bij een nieuwbouwwoning is de beste manier helemaal geen buffervat of zoneregeling, maar gewoon VVW op alle verdiepingen en één thermostaat die de temperatuur in de hele woning regelt.

Verdere discussie over het aansluiten van een buffervat graag in het algemene L/W WP topic, want dit is niet specifiek voor Mitsubishi.

[nessio]

Duidelijk: buffervat is ivm pendelgedrag😇
Dat was/is het nut, even niet doorgedacht!

[xoror]

foutje

[ Voor 100% gewijzigd door xoror op 02-12-2024 16:29 ]

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 december 2024 @ 08:20:
@Jingle1986 post anders even twee foto’s van de verdelers en geef aan wat je aangepast hebt om menging te voorkomen. Waarschijnlijk zijn er wel mede-Tweakers met ervaring, die tips kunnen geven wat je kunt doen om het te verbeteren. Jouw Ta van 40-42 graden van parallel buffervat naar verdelers (ondanks 150 m2 vvw) geeft wel aan dat er op dit moment iets niet goed gaat.

Ik heb vanmiddag zelf de pomp van de verdeler afgehaald. In feite gemakkelijker dan ik eerder dacht. Wel met wat hulp van een speciaalzaak waar ik de onderdelen gekocht heb. Paar knietjes en twee zaken afdoppen. Alles draait nu weer.

Wat ik nu echter zie is dat de flow van de groepen meer dan gehalveerd is. Hoger krijg ik ze niet. De pomp (na het buffervat) draait op de hoogste stand, 1.5 m3 per uur.
Het lijkt er dus op dat ik de pomp weer op de vloerverwarming terug moet zetten, want zo ga ik het niet meer warm krijgen 😅

[SebastiaanPs]

Jingle1986 schreef op maandag 2 december 2024 @ 19:54:
[...]


Ik heb vanmiddag zelf de pomp van de verdeler afgehaald. In feite gemakkelijker dan ik eerder dacht. Wel met wat hulp van een speciaalzaak waar ik de onderdelen gekocht heb. Paar knietjes en twee zaken afdoppen. Alles draait nu weer.

Wat ik nu echter zie is dat de flow van de groepen meer dan gehalveerd is. Hoger krijg ik ze niet. De pomp (na het buffervat) draait op de hoogste stand, 1.5 m3 per uur.
Het lijkt er dus op dat ik de pomp weer op de vloerverwarming terug moet zetten, want zo ga ik het niet meer warm krijgen 😅

Over welke verdeler heb je het, de vvw in zandcement of de vvw in fermacel? Hoeveel flow heb je per groep (zandcement groepen en fermacel groepen)?
Het doel is dat het warm blijf in huis tegen een lager verbruik! Dat kan best verenigbaar zijn met een lagere flow.

Edit: en post even foto’s van beide verdelers, liefst voor en na aanpassing.

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 02-12-2024 20:02 ]

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 19:59:
[...]

Over welke verdeler heb je het, de vvw in zandcement of de vvw in fermacel? Hoeveel flow heb je per groep (zandcement groepen en fermacel groepen)?
Het doel is dat het warm blijf in huis tegen een lager verbruik! Dat kan best verenigbaar zijn met een lagere flow.

De verdeler heeft een combi van zandcement en fermacel 50/50. Max flow naar fermacel is per groep nu 0.5 liter per minuut, maar eerder was die 1.5 en daar kreeg ik het al moeilijk warm mee bij koude temperaturen.

Evohome is trouwens uit en de motortjes zijn afgekoppeld (liggen los erop). Je ziet ze wel nog op de foto.

Voor:


Na:

[ Voor 41% gewijzigd door Jingle1986 op 02-12-2024 20:08 ]

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 maar nu gaat er wel véél warmer water doorheen. Meer dan 40 graden toch vanuit je parallelle buffervat? Ik zou dus toch even afwachten en kijken hoe het gaat als ik jou was.

En verder:
1. weet je 100% zeker dat het echt helemaal open staat? Soms zijn er knoppen waar je aan kan draaien wat men dan niet wist, vandaar de vraag om de foto.

2. wat is het type en de diameter van aanvoer en retourleiding van parallel buffervat naar de verdeler?

3. Zijn dit alle groepen voor de 150 m2 vvw?

[ Voor 21% gewijzigd door SebastiaanPs op 02-12-2024 20:13 ]

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:09:
@Jingle1986 maar nu gaat er wel véél warmer water doorheen. Meer dan 40 graden toch vanuit je parallelle buffervat? Ik zou dus toch even afwachten en kijken hoe het gaat als ik jou was.

Ik had de inmenging al zover mogelijk uit staan. Dat gebeurd met het linker ventiel (rode knop op bovenste foto). Deze stond en staat helemaal open. In principe gaat er nu een paar graden meer de vloer in dan de situatie met pomp. Of dat genoeg is met 1/3 van de flow is afwachten, maar ik ben bang van niet. De fermacel leidingen zijn erg dun en de groepen vrij lang (ongeveer 100-120 meter).

En verder:
1. weet je 100% zeker dat het echt helemaal open staat? Soms zijn er knoppen waar je aan kan draaien wat men dan niet wist, vandaar de vraag om de foto.

Ik zie verder geen knoppen of iets dergelijks, behalve het retour ventiel dat helemaal open staat. Foto heb ik toegevoegd boven.

2. wat is het type en de diameter van aanvoer en retourleiding van parallel buffervat naar de verdeler?

Moet ik nameten, maar meer dan 20mm in ieder geval.

3. Zijn dit alle groepen voor de 150 m2 vvw?

Nee, er is nog een verdeler waarop 50 m2 vvw zit, volledig in zandcement.

Zie antwoorden in bovenstaande tekst.

[ Voor 6% gewijzigd door Jingle1986 op 02-12-2024 20:38 ]

[stin00]

@Jingle1986 Staan alle rode flowmeters volledig opengedraaid?

[Jingle1986]

stin00 schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:30:
@Jingle1986 Staan alle rode flowmeters volledig opengedraaid?

Ja staan helemaal open, behalve de slaapkamer (maar dat is bewust).

[Knowbody]

Jingle1986 schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:31:
[...]


Ja staan helemaal open, behalve de slaapkamer (maar dat is bewust).

Er zal waarschijnlijk nog een restrictie aanwezig kunnen zijn. Die inlaat bijvoorbeeld.

Zat er ook een beveiliging op die de pomp deed afschakelen bij hoge temperatuur?

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 en had je de flow van de secundaire pomp al opgehoogd? Met in de gaten houden van de menging? Ta vanuit parallel buffervat liefst niet al teveel lager dan de Ta vanuit binnenunit warmtepomp.

[Jingle1986]

Knowbody schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:40:
[...]

Er zal waarschijnlijk nog een restrictie aanwezig kunnen zijn. Die inlaat bijvoorbeeld.

Zat er ook een beveiliging op die de pomp deed afschakelen bij hoge temperatuur?

Ja er zat een sensor op de stroomkabel van de pomp. Dus die beveiliging was er maar is er nu af.

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:45:
@Jingle1986 en had je de flow van de secundaire pomp al opgehoogd? Met in de gaten houden van de menging? Ta vanuit parallel buffervat liefst niet al teveel lager dan de Ta vanuit binnenunit warmtepomp.

Ja, deze stond op 1.3 en is nu naar 1.5 gegaan. Dat is de max. Max flow vanuit de binnenunit naar buffervat is 1.6. Dus die 1.5 zit er mooi onder ivm de inmenging (voor zolang de buffer nog niet in de retour zit).

Ik heb nu een dT op de vvw van 13 graden. Zegt dat niet ook dat de flow nu eigenlijk veel te laag is?

[ Voor 24% gewijzigd door Jingle1986 op 02-12-2024 20:57 ]

[SebastiaanPs]

@Jingle1986
Ik denk dat je je hele circulatie van CV water van parallel buffervat naar je afgifte en weer terug moet nalopen.

• Zitten er ergens knelpunten?
• Overal voldoende leidingdiameter voor de flow die er doorheen moet?
• Zijn de radiatoren goed geregeld waterzijdig, niet erg hoge flow door een of meerdere kleine radiatoren ergens? (steal fenomeen, flow gaat dan niet door je vvw maar door de weg van de minste weerstand: kleine radiator)
• Wat is de flow door de vvw groepen nu als de secundaire pomp draait? Is het verschil tussen vvw groepen in zandcement en de groepen in Fermacel groot? Een te groot verschil suggereert teveel weerstand in de lange fermacel groepen
• wat voor secundaire pomp zit er na het buffervat? Als al het bovenstaande goed is, dan kan je die nog vervangen door een zwaarder exemplaar?

Hebben anderen hier nog gedachten?

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:57:
@Jingle1986
Ik denk dat je je hele circulatie van CV water van parallel buffervat naar je afgifte en weer terug moet nalopen.

• Zitten er ergens knelpunten?
• Overal voldoende leidingdiameter voor de flow die er doorheen moet?
• Zijn de radiatoren goed geregeld waterzijdig, niet erg hoge flow door een of meerdere kleine radiatoren ergens? (steal fenomeen, flow gaat dan niet door je vvw maar door de weg van de minste weerstand: kleine radiator)
• Wat is de flow door de vvw groepen nu als de secundaire pomp draait? Is het verschil tussen vvw groepen in zandcement en de groepen in Fermacel groot? Een te groot verschil suggereert teveel weerstand in de lange fermacel groepen
• wat voor secundaire pomp zit er na het buffervat? Als al het bovenstaande goed is, dan kan je die nog vervangen door een zwaarder exemplaar?

Hebben anderen hier nog gedachten?

Ik zie zelf geen bijzonderheden of knelpunten in de buizen etc, zover ik dat kan beoordelen.

Heb ook al geprobeerd met enkele grote radiatoren dicht en de aanvoer naar het tweede vvw paneel dicht. Dat doet maar heel weinig met de flow op de fermacel. Dan wordt deze ongeveer 0.75 ipv de eerdere 0.5.
Zandcement vs fermacel is dubbele max flow. In de zandcement haal ik nu max 1 liter.

De dT is nu zo een 13. Zegt dat niet ook al dat de flow veel te laag is?

Er zit een Grundfos Alpha 2 25-40 130 na het buffervat.

[Naalroc]

Die klep in de retour, waar het motortje vanaf is (terecht) had je beter ook kunnen verwijderen, want die heeft maar een boring van zo'n 8 mm of daaromtrent, geeft toch weer een ongewenste restrictie.

[Jingle1986]

Naalroc schreef op maandag 2 december 2024 @ 21:33:
Die klep in de retour, waar het motortje vanaf is (terecht) had je beter ook kunnen verwijderen, want die heeft maar een boring van zo'n 8 mm of daaromtrent, geeft toch weer een ongewenste restrictie.

Die kan ik zeker weghalen als dat beter is. Ik zie nu ook dat er een pijl op staat. Maar die wijst de verkeerde kant uit. Is die verkeerd om gemonteerd dan? Of maakt dat niet uit?

[Naalroc]

Normaal gesproken maakt dat wèl uit, want dan gaat de klep open en dicht, en dan is de stroomrichting door de klep verkeerd om. Maar nu het motortje/knop er af is, maakt het niet uit, omdat hij permanent open staat.
en als je er een keer weer mee aan de slag gaat, dan zou ik 2 onnodige knieën in de aanvoer ook weghalen, door vanuit de horizontale leiding eerst rechtdoor te gaan, en dan in 1 keer naar beneden.
dat had ik al eerder gezien, maar wil ook niet op alle slakken zout leggen.

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 die vvw slangen in de fermacel platen zien er op de foto erg dun uit en je vertelt dat deze meer dan 100 meter lang zijn. Dat wordt misschien erg lastig qua flow. Wat is de buiten- en binnendiameter van deze slangen?

De flow in de vvw slangen in zandcement is met 1 liter per minuut iets krap, maar acceptabel.

Totale flow vanuit de secundaire pomp was van 1.3 naar 1.5 gegaan schrijf je, ik neem aan dat dat m3 per uur is? Dus 25 liter per minuut nu.
Waar blijft al die flow??? Iets klopt er niet want er gaat maar een beperkt deel door deze (grootste) verdeler. Ik vermoed dat er een (te) groot deel elders doorheen gaat.

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 22:03:
@Jingle1986 die vvw slangen in de fermacel platen zien er op de foto erg dun uit en je vertelt dat deze meer dan 100 meter lang zijn. Dat wordt misschien erg lastig qua flow. Wat is de buiten- en binnendiameter van deze slangen?

De flow in de vvw slangen in zandcement is met 1 liter per minuut iets krap, maar acceptabel.

Totale flow vanuit de secundaire pomp was van 1.3 naar 1.5 gegaan schrijf je, ik neem aan dat dat m3 per uur is? Dus 25 liter per minuut nu.
Waar blijft al die flow??? Iets klopt er niet want er gaat maar een beperkt deel door deze (kleinste) verdeler. Ik vermoed dat er een (te) groot deel elders doorheen gaat.

Terechte vraag en dat ga ik onderzoeken. Ik heb bijvoorbeeld niet gekeken of, na het dicht zetten van de radiatoren en andere vvw verdeler, de flow vanuit de pomp na het buffervat door een of andere reden lager is geworden. En er is nog een bypass ooit gemaakt, misschien dat daar iets mee gebeurt. Wordt vervolgd 😅

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 als je al de andere afgifte dichtzet en alleen deze vvw verdeler openhoudt, dan kan je zien of die volledige … liter van de secundaire pomp (gemeten door de debietmeter van deze pomp) door deze 8 vvw groepen gaat en met hoeveel liter per minuut.

Met een bypass die open staat zou je juist een lage dT krijgen vanuit je buffervat naar afgifte en terug, maar die is bij jou juist hoog als ik jouw plaatje hier goed begrijp:
Jingle1986 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar zeker goed om te checken.

[Naalroc]

Hoe dan ook, ik zou zorgen dat die by-pass goed dicht staat!

[xoror]

ik heb ftc6 ver 20.01 firmware, @HaTe kan jij dat sharen op je drive?

[Jingle1986]

SebastiaanPs schreef op maandag 2 december 2024 @ 22:32:
@Jingle1986 als je al de andere afgifte dichtzet en alleen deze vvw verdeler openhoudt, dan kan je zien of die volledige … liter van de secundaire pomp (gemeten door de debietmeter van deze pomp) door deze 8 vvw groepen gaat en met hoeveel liter per minuut.

Met een bypass die open staat zou je juist een lage dT krijgen vanuit je buffervat naar afgifte en terug, maar die is bij jou juist hoog als ik jouw plaatje hier goed begrijp:
Jingle1986 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Maar zeker goed om te checken.

Ik heb de toevoer naar tweede vvw paneel uitgezet en alle radiatoren dicht. Nu is de flow naar fermacel iets boven de 1 liter per minuut max per groep.
Echter valt de pomp nu (ondanks de hoogste stand) terug naar 0.4 m3 per uur. Dat is 6.6 liter per minuut. In principe komt dat goed overeen met de groepen die nog open staan.

Kan ik nu concluderen dat de pomp na het buffervat niet zwaar genoeg is?
De leidingen naar het vvw paneel zijn overal 22mm of dikker (ouder deel van de leiding dat hergebruikt is).

[SebastiaanPs]

@Jingle1986 als er in het hele traject verder geen restrictie is (kleine doorlaat in omgebouwde verdeler bijv) dan moet de conclusie denk ik zijn dat de lange dunne slangen in fermacel teveel weerstand geven. Ik denk eigenlijk niet dat je dat oplost met een andere pomp (dit is al een vrij flinke pomp volgens mij). Die slangen zijn dus te dun en te lang, daar zit het grootste probleem vermoed ik.

Het is niet zo dat 0.5 of 1 liter per minuut per definitie onvoldoende is, het gaat erom dat er voldoende warmte in iedere ruimte komt. Als er nu veel warmer water doorheen gaat, dan kan dat de daling in flow (deels) compenseren. Maar jij vertelde dat de aanvoer die de slangen in gaat maar enkele graden kouder was dan de aanvoer vanaf het parallelle buffervat?

Hebben anderen nog suggesties of toevoegingen?

Edit: met de rest van de afgifte allemaal dicht, wat was dan de flow door de vvw slangen in zandcement? Dat zegt wat over je leidingwerk en evt kleine doorlaten in het traject van parallel buffervat tot en met verdeler, helpt om te begrijpen waar de beperking zit.

[ Voor 14% gewijzigd door SebastiaanPs op 03-12-2024 11:34 ]

[nessio]

@Jingle1986 er gaat nu 40gr water je vvw in, wordt het nu niet heel warm in de woon/eetkamer en keuken?
Bij mij zou dat nu een sauna zijn

[tonyjans]

Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend). Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?
2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.
3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.
4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

[gr8-jen]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:02:
Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend). Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?
2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.
3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.
4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

1.
Heb je gekeken wat je gas verbruik was op de koudste dagen van Jan vorig jaar?
Heb je zelf de 10kW berekend of kwam het uit een warmteverlies berekening?

L/L kun je mee verwarmen, die maken wel meer herrie voor verwarming dan koelen. Ook zijn er mensen die de luchtstroom niet fijn vinden.

2 hier kan ik niets nuttigs op zeggen. Dat mag de installateur uitzoeken.

3. Tegels helpen niet echt. Big foots ook niet. Ze worden star in de kou. Ik heb betonnen dak en hoor ook een diepe bron bij defrosts

4. Wat is de temp die je nodig hebt om het warm te houden? Heb je vergelijkingen bij een Ta van 30 ?
Weet je zeker dat alles op dezelfde manier is gemeten?

[tonyjans]

gr8-jen schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:44:
[...]


1.
Heb je gekeken wat je gas verbruik was op de koudste dagen van Jan vorig jaar?
--> Toen had ik helaas nog geen monitoring en bij Oxxio kan ik niet zo ver terug. Kortom geen goed beeld.

Heb je zelf de 10kW berekend of kwam het uit een warmteverlies berekening?
--> Zelf berekend aan de hand van Koevlaas2 methode o.a. en mijn 2000m3 gas verbruik (inclusief warm water). Mocht het zonder warm water berekend moeten worden is 8 wel voldoende afgerond.

L/L kun je mee verwarmen, die maken wel meer herrie voor verwarming dan koelen. Ook zijn er mensen die de luchtstroom niet fijn vinden.
--> Klopt, zou het ook liever niet doen anders had ik helemaal geen L/W pomp nodig gehad . Meer als voor de echt 5 koudste dagen in het jaar.

2 hier kan ik niets nuttigs op zeggen. Dat mag de installateur uitzoeken.

3. Tegels helpen niet echt. Big foots ook niet. Ze worden star in de kou. Ik heb betonnen dak en hoor ook een diepe bron bij defrosts

4. Wat is de temp die je nodig hebt om het warm te houden? Heb je vergelijkingen bij een Ta van 30 ?
Weet je zeker dat alles op dezelfde manier is gemeten?

--> Temp die ik nu heb is 40 graden op de ketel, lager gaat die niet. De vergelijkingen zijn bij Ta van 35 bij de officiele specificaties, dus lijken "redelijk" in de buurt. Hopelijk lager natuurlijk omdat ik overal VV in huis heb.

Dank wederom!

[Anoniem: 1456812]

Hoe kijkt men hier tegen een onderhoudscontract aan? Onze VEH adviseur adviseerde dit, en ben wel benieuwd wat hier de meningen over zijn.

[gr8-jen]

Ik ben nog steeds te lui om zelf die paar dingen te doen, wil dit wel oppakken in de zomer.

Zoek even in dit topic, een van de laatste posts staat hoe ik erover denk en samenvatting van een ander hoe je onderhoud zelf doe.

Speciaal voor jou toch zelf gezocht

Linkje

[Jeroen Vreeken]

Ik heb zelf geen onderhoudscontract, maar heb (na twee jaar) wel een keer de originele instalateur onderhoud laten doen. Het is niet helemaal op tijd, maar er heeft weer een gecertificeerd persoon naar de gassen gekeken. Ik maak me ook niet zo'n zorgen of deze instalateur het nog wil doen.

Na alle berichtgeving over met name project bouw (waarbij blijkbaar de instalateurs er onmiddelijk na plaatsen uit naaien) zou ik me wel altijd even afvragen wat te doen bij problemen.
Heb je een adres waar je gegarandeerd langs kunt? Of moet je nog gaan zoeken op het moment dat je storing krijgt.....

[ Voor 6% gewijzigd door Jeroen Vreeken op 03-12-2024 19:49 ]

[SebastiaanPs]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:02:
Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend). Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?
2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.
3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.
4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

1. De consequentie van een krappere warmtepomp is dat deze vaker op hoog vermogen gaat draaien, wat meer defrosts en meer geluid en/of resonantie kan betekenen.*
Qua vermogen: goede suggestie van @gr8-jen om je vermogen te onderbouwen met gasverbruik op zeer koude dagen. Grafiek met daggemiddelde temp op de x-as (te verkrijgen via deze pagina van het KNMI) en dagelijks gasverbruik op de y-as (slimme meter) is super nuttig! Dan trek je je lijn zo door naar -8 of -10 (afhankelijk van waar je woont).

3. Zo’n Blackbird op je dak kan zeker ook resonantie geven, zie voorbeelden in het WeHeat topic. Zeker als rubber tegels of bigfoots bij vorst niet of weinig dempen, zoals @gr8-jen al noemt.

4. Ja de lagere COP volgens de databooks verbaasde mij ook al. De enige eigenaar van een PUZ warmtepomp hier is @EVfan en die had volgens de rapporten van Tomexergie een COP van 5.45 in oktober, dat is heel mooi. En volgens mij werkt hij zelfs alleen met radiatoren? @EVfan heb je een update van november evt?

* Eigenaren van hybride warmtepompen ervaren volgens meerdere enquetes meer geluidsoverlast van hun eigen warmtepomp dan eigenaren van full electric warmtepompen (bron), ik denk persoonlijk dat dat hierdoor komt.

[Andrehj]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:02:
Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend).

Dat komt doordat de laatste drie winters geen echte winters waren. Ga bij voorkeur uit van het verbruik van de winter 2020/2021 of eerder.

Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?

Nee, maar daar zou ik niet van afhankelijk willen zijn. Wat levert die Blackbird bij -10?
En, veel belangrijker, kun je die 10 kW wel bij warmtepompvriendelijke temperaturen in je afgiftesysteem kwijt?

2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.

Altijd voor 3-fase gaan. Een 10 kW 1-fase WP (voor zover je die al kunt vinden) zal een 25 of 30 A groep nodig hebben. Dat kun je eigenlijk niet eens aansluiten op een 3x25A hoofdaansluiting.

3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.

Daar zijn hoofdzakelijk slechte ervaringen mee. Er is niet voor niets een heel topic gewijd aan het enigszins verdraagbaar maken van de trillingen van warmtepompen op platte daken. Als het een beetje kan, altijd voor een plaatsing op de grond gaan.

4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Let op dat Mitsubishi de data bij +2 inclusief defrostverliezen vermeldt. Dat doen veel anderen niet, en gezien het grote verschil doet ook Blackbird dat niet.

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

Hier zal iedereen uiteraard Mitsubishi aanraden.

Vraag je ook even af of je een WP die zeker 15 jaar (, maar liever 20 of 25 jaar) lang je huis warm moet houden wilt kopen bij een start-up (die morgen failliet kan zijn), of bij een bedrijf met een bewezen historie, die al ca 100 jaar met koude- en warmtetechniek bezig is.

Ik zou het wel weten.

[tonyjans]

@Andrehj en @SebastiaanPs wederom bedankt voor jullie antwoorden! Uiteraard verwacht ik wel een kleine bias hier te vinden in dit topic maar daarom vroeg ik het deels ook bij beiden.

De Mitsubishi zou op de grond in de tuin komen dus helemaal geen problemen met geluid. De opmerking over inclusief defrostverliezen is mij compleet nieuw maar verklaart erg veel. Vond het al gek dat andere merken zoals Daikin en Toshiba soort van vergelijkbare COP waardes hadden bij +2 als de Mitsubishi en WeHeat er volledig buiten lag. Dan kan ik dat "pluspunt" wegstrepen.

De geluid zaken van de WeHeat is in ieder geval van alle warmtepompen de minst erge qua dakplaatsing en dat blijft subjectief. Uiteraard voor mij een nadeel van de Blackbird tegenover sowieso geen overlast van grond plaatsing mitsubishi.

De Blackbird is 8KW bij -10 en vandaar 1 fase mogelijk. Ook mijn electricien geeft eigenlijk aan na contact zojuist dat ik beter 3 fase kan kiezen en de rest beter kan verdelen.

Qua winters ook goede tip, ik ga kijken naar historisch verbruik wat ik wel heb bijgehouden qua jaarrekeningen maar heb die helaas niet per dag opgebouwd zelf toen. Jullie hebben me weer super geholpen!

[SebastiaanPs]

@tonyjans het gasverbruik per datum kun je ook vaak op de website van je energieleverancier zien.

[tonyjans]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:09:
@tonyjans het gasverbruik per datum kun je ook vaak op de website van je energieleverancier zien.

Dit kon ik idd bij mijn huidige wel zien maar dat is tot dec 23, daarvoor had ik anderen. Ik zal daar nog eens induiken of ik bij de vorige dat nog kan ophalen.

[SebastiaanPs]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:19:
[...]


Dit kon ik idd bij mijn huidige wel zien maar dat is tot dec 23, daarvoor had ik anderen. Ik zal daar nog eens induiken of ik bij de vorige dat nog kan ophalen.

Op 8, 9 en 10 januari 2024 was de daggemiddelde temp bij mij in de buurt -1 a -2 graden.

Als je alle dagen sinds december ‘23 gebruikt dan kom je al een heel eind. Het warmteverlies is normaal gesproken lineair vanaf je stookgrens naar beneden. Dus je zet het in een grafiek, plot een lijn en extrapoleert naar -8 of -10 gr bijv.

Het liefst heb je natuurlijk echte dagen met een daggemiddelde van -6 of -8 gr, maar met de bovenstaande methode maak je ook een vrij goede schatting hoor.

[Miezie]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:02:
Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend). Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?
2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.
3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.
4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

Bij weheat heb je standaard een 4G-verbinding met de bouwer toch en iets te grote afhankelijkheid… wat mij betreft iets met privacy en risico. Zou het niet eens overwegen… wel mooi ding verder!

[tonyjans]

@Andrehj en @SebastiaanPs , ik kom via de extrapolatie methode (en wat spelen met uitschieters zoals jacuzzi vullen met heet water) op een trendlijn uit van een zeer beperkte dataset (de grotere dataset bleken schattingen van Oxxio te zijn omdat ik blijkbaar eerder geen toestemming had gegeven). Heb dus alleen vanaf September kunnen kijken. Volgens die methode kom ik uit op een gasverbruik van 21.5m3 per dag bij -10graden, dus zeg 0.9 per uur. Als ik dat maal 10 doe ongeveer zit ik aan een capaciteit behoefte van 9KW pomp?

Uiteraard met een disclaimer dat de dataset eigenlijk te beperkt is.

[SebastiaanPs]

@tonyjans alleen sinds september is wel heel beperkt. Kan je de grafiek delen?
Hier mijn eigen grafiek van de paar maanden tussen verbouwing met vloerverwarming in okt-nov 2023 en plaatsing warmtepomp januari 2024.
(x-as delen door 10)


Als je jouw grafiek zou gebruiken: 21.5 m3 gas bij -10, laten we zeggen 0.5 m3 voor douchen en 21 m3 voor verwarming. Zeg 9 kWh warmte per m3 gas (je hebt alleen vvw toch?), maakt 21 x 9 =200 kWh warmte per 24 uur bij -10 buiten. Reserveer 1 uur voor SWW en 2-3 uur voor defrosts, houd je 20 uur over voor die 200 kWh warmte. Dus kom je op een warmtepomp met een vermogen van 10 kW bij -10. Maar goed wel wat onzeker dus, met zo weinig koude dagen, ik zou er niet helemaal op durven vertrouwen.

Edit: klopt trouwens verdomd goed met de Koevlaas-formule, waarmee jij ook exact op 10 kW uitkwam

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 03-12-2024 21:23 ]

[tonyjans]

@SebastiaanPs ondertussen op de bank bij de vrouw, maar ik volg je redenering! Sowieso in toekomst nog wat extra isolatie maatregelen maar inderdaad alleen maar vloerverwarming en constante binnen temperatuur ook. Heb de keuze wel al gemaakt dat ik sowieso voor de Mitsubishi ga die 12KW bij -10 volgens mij kan doen.


Het gepruts met airco verwarming zie ik niet zitten. Kortom jullie hulp heeft me enorm geholpen en hopelijk volgend jaar snel mede tweaker met een puz erbij ook

[Miezie]

Zou je dan niet beter eerst kunnen isoleren en dan kijken (ook met wat meer data) wat je nodig hebt? Die eventueel te grote of kleine warmtepomp heb je voor langere tijd…

Ik heb geen zicht op subsidies e.d., wat deze businesscase misschien beïnvloed… maar rendement enzo werkt ook al die tijd door.

[SebastiaanPs]

@Miezie het voordeel van die PUZ-SWM100YAA is dat het vermogensbereik best goed is: van minimum 3.3 kW bij A12W25 tot maximum 11.0 kW bij A-10W35 (en 11.9 bij A-7W35).
Hetzelfde minimumvermogen als de PUZ-SWM80YAA en de PUZ-SWM60VAA.
Ik heb het ook niet bedacht.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 22:22:
@Miezie het voordeel van die PUZ-SWM100YAA is dat het vermogensbereik best goed is: van minimum 3.3 kW bij A12W25 tot maximum 11.0 kW bij A-10W35 (en 11.9 bij A-7W35).
Hetzelfde minimumvermogen als de PUZ-SWM80YAA en de PUZ-SWM60VAA.
Ik heb het ook niet bedacht.

Kijk, das nog eens een argument! :-)

Overigens zou het me niet verbazen dat je met kleine aanpassingen dus een 60 kan kopen en hem als 100 kan laten functioneren

[ Voor 13% gewijzigd door Miezie op 03-12-2024 22:25 ]

[SebastiaanPs]

@Miezie kijk naar de specs en ze zijn vrijwel identiek.

Tussen de PUZ-SWM80YAA en de *100YAA is vrijwel alles gelijk in de tabel, inclusief de behuizing en de compressor. Alleen de air flow is iets groter bij de 100YAA (62 vs 58 m3/min). De 80YAA zal een begrensde versie zijn van de 100YAA? (of andersom de 100 een opgevoerde versie van … )

De PUZ-SWM60VAA lijkt grotendeels gelijk aan de *80YAA, zelfde behuizing, zelfde minimumvermogen, maar compressor type laatste letter anders.

Wat mij wel verbaast is dat dus alles van PUZ-SWM60VAA tot en met *140YAA in dezelfde maat behuizing (zelfde verdamper dus?) lijkt te zitten.

Zelfde behuizing en compressor we eerder ook gezien met de SUZ-SWM60VA en de *80VA.
En dezelfde behuizing voor de SUZ-SWM40VA2 en de *60VA2 (vrij kleine behuizing, dus kleinere verdamper?).

[Runner15]

tonyjans schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:02:
Crosspost met de weheat merkentopic , sorry

Dag allen,

Ik heb de afgelopen weken ontzettend veel geleerd van de verschillende (merken) topics en zit tegen een keuzemoment aan. Na meerdere gesprekken, offertes en nieuwe inzichten sta ik voor de keuze tussen of:
Mitsubishi Electric set (met de PUZ-SWM100YAA) of een Blackbird P80. Beide opties met nagenoeg dezelfde opties erbij (BUH, toch kleine buffervat vanwege kleine naregeling, pomploos maken verdelers, vergroten diameters leidingwerk, zelfde omvang boiler vat (300l) etc). Alle overige offertes en opties zijn eigenlijk ondergeschikt en afgevallen.

Prijsverschil: Voor subsidie: Mitsubishi variant: Eur 18750,- en de Blackbird Eur 14500,-

Waar zitten mijn vraagtekens nog?

1. Benodigd vermogen bij -10. Ik heb jaarlijks een gasverbruik gehad van 2000m3 (elk jaar wel dalende trend). Hierdoor lijk ik eigenlijk 10KW nodig te hebben dus dan zou de Blackbird te weinig vermogen leveren. Ik heb echter overal ook nog gewoon airco's hangen waar ik zelf zou kunnen bij verwarmen. Maak ik daar een denkfout door te stellen dat voor de echt allerkoudste dagen ik dan bij kan verwarmen indien nodig?
2. 3 fase t.o.v. 1 fase. Ik heb 3 fase in huis waarbij 1 fase echt zwaar ondergebruikt is t.o.v de rest en 1 echt redelijk flink zijn best doet. Vanuit mijn beperkte logica lijkt het me dan zelfs slimmer om voor 1 fase te gaan op die rustige fase die drukke fase extra voor 1/3e deel te belasten. Uiteraard volledig afhankelijk van de rest van verbruik en apparaten maar toch.
3. Plaatsing op plat dak vs op de grond buiten. Ik verwacht niet super veel problemen ondanks houten OSB constructie omdat we er niet onder slapen (maar werken/sporten) en de CV ruimte nu al veel herrie maakt in die omgeving. De installateur let er op met extra tegels en rubber matten bij de Blackbird.
4. Prestaties/efficientie. Als ik de COP's vergelijk dan merk ik dat ze bij -7/35 nagenoeg gelijk presteren (als de PUZ op 8KW werkt) en bij +2/35 de Blackbird extreem veel beter scoort (4.6 COP vs 3.45). Dit lijkt me juist de temperatuur waar ik veel dagen op zal stoken ipv de ergste koude dagen?

Wellicht kunnen jullie me nog tips geven om de uiteindelijke keuze te maken? No strings attached natuurlijk haha

Even los van de keuze tussen WeHeat of ME: die ME prijs vind ik wel stevig Tenzij er echt bijzondere zaken zijn om rekening mee te houden, vind ik het een behoorlijk prijs. Misschien de moeite waard om ergens anders nog een offerte op te vragen voor dezelfde machine?

[nessio]

Factory Zero had ook een 4G verbinding, had ik vanaf dag1 onklaar gemaakt ivm geen privacy overeenkomst
We weten wat ze er van bakten nog wel met een ME buitenunit en hoe het afliep met duizenden gedupeerden.
Laat die start-ups eerst maar eens 5 jaar testen. Dan praten we verder.
Gewoon complete set van ME, Daikin, etc nemen

[ Voor 11% gewijzigd door nessio op 04-12-2024 07:51 ]

[nessio]

En of je een goede COP haalt is van zoveel zaken afhankelijk. Dat staat niet in de folder

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 19:50:
[...]

1. De consequentie van een krappere warmtepomp is dat deze vaker op hoog vermogen gaat draaien, wat meer defrosts en meer geluid en/of resonantie kan betekenen.*
Qua vermogen: goede suggestie van @gr8-jen om je vermogen te onderbouwen met gasverbruik op zeer koude dagen. Grafiek met daggemiddelde temp op de x-as (te verkrijgen via deze pagina van het KNMI) en dagelijks gasverbruik op de y-as (slimme meter) is super nuttig! Dan trek je je lijn zo door naar -8 of -10 (afhankelijk van waar je woont).

3. Zo’n Blackbird op je dak kan zeker ook resonantie geven, zie voorbeelden in het WeHeat topic. Zeker als rubber tegels of bigfoots bij vorst niet of weinig dempen, zoals @gr8-jen al noemt.

4. Ja de lagere COP volgens de databooks verbaasde mij ook al. De enige eigenaar van een PUZ warmtepomp hier is @EVfan en die had volgens de rapporten van Tomexergie een COP van 5.45 in oktober, dat is heel mooi. En volgens mij werkt hij zelfs alleen met radiatoren? @EVfan heb je een update van november evt?

* Eigenaren van hybride warmtepompen ervaren volgens meerdere enquetes meer geluidsoverlast van hun eigen warmtepomp dan eigenaren van full electric warmtepompen (bron), ik denk persoonlijk dat dat hierdoor komt.

@SebastiaanPs , @tonyjans
Voor November was de COP 4,7.
Bij genoemde Ta ~35 en Tb ~2 graden, met all radiators installatie (ik heb bij Tb 2 graden een Ta van 36-37 nodig) was de COP nog rond de 4 ( ik meet deze dagelijks en in November was het hier een aantal dagen gemiddeld 1-2 graden). Moet gezegd worden dat in de nacht van dat soort dagen, met een defrost elk uur de COP wel lager lag en de gemiddelde dagCOP wat opgetrokken werd door de wat minder koude dag periode.
Wat ik wel hier eerder las: de waarden in de tabellen van Mitsubishi bij Tb 2 graden zijn inclusief defrosts (en hoeveel dan, dus ook een per uur? is me niet duidelijk). Doet Weheat dat ook netjes? Kan dat de reden zijn van het verschil?

Edit: ik zag net pas dat @Andrehj ook aangeeft dat het verschil in COP waarden bij Tb 2 in het niet meenemen van het effect van defrosts door Weheat zit.

[ Voor 3% gewijzigd door EVfan op 03-12-2024 23:57 ]

[xoror]

xoror schreef op maandag 2 december 2024 @ 22:55:
ik heb ftc6 ver 20.01 firmware, @HaTe kan jij dat sharen op je drive?

for what it's worth:
Had wat feedback gekregen van de persoon van wie ik het gekregen heb. Hij stelt dat de WP nu minder pendelt (hij kwam van v18)

[DGR]

Heb een Oso boiler van 300 liter.
Na een douchebeurt kan het zomaar zo zijn dat de temperatuur van de boiler met 10 graden zakt…
Lijkt mij veel te veel, kan iemand dit beamen en noemen waar dit wellicht mis gaat.
Alvast bedankt!

[Speedyace]

DGR schreef op woensdag 4 december 2024 @ 13:26:
Heb een Oso boiler van 300 liter.
Na een douchebeurt kan het zomaar zo zijn dat de temperatuur van de boiler met 10 graden zakt…
Lijkt mij veel te veel, kan iemand dit beamen en noemen waar dit wellicht mis gaat.
Alvast bedankt!

Tijd dat je onder de douche staat, geen besparende douchekop.

[DaWizza]

@DGR Je zit in het verkeerde topic, deze vraag is niet specifiek Mitsubishi gericht

Deze vragen kun je wel vast meenemen:
-Hoe lang douche je (2 of 30mins maakt best veel uit)
-Hoeveel water komt er per minuut uit de douchekop? (een regendouche of eco douche maakt best veel uit)

[Blackraven]

@DGR In aanvulling van bovenstaande 2 reacties: hoogte van de sensor in het vat, zo te horen zit deze wat lager.

[g-j-t]

DGR schreef op woensdag 4 december 2024 @ 13:26:
Heb een Oso boiler van 300 liter.
Na een douchebeurt kan het zomaar zo zijn dat de temperatuur van de boiler met 10 graden zakt…
Lijkt mij veel te veel, kan iemand dit beamen en noemen waar dit wellicht mis gaat.
Alvast bedankt!

De SWW temperatuur in mijn ingebouwde 200l vat ging gisteravond van 40 naar 14,5 graden tijdens een douchebeurt van dochterlief. Dit is de waarde van de onderste sensor. Setpoint SWW is bij mij nu 45 graden. Er hadden daarvoor ook al 2 gedoucht. Ik kon echter vanmorgen nog gewoon warm douchen. Leve de gelaagdheid in het vat.

[Jingle1986]

nessio schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:55:
@Jingle1986 er gaat nu 40gr water je vvw in, wordt het nu niet heel warm in de woon/eetkamer en keuken?
Bij mij zou dat nu een sauna zijn

Nee helaas… dunne erg lange leidingen en maar 0.5 liter flow. En is de koudste ruimte van het huis.

[DGR]

Speedyace schreef op woensdag 4 december 2024 @ 13:46:
[...]


Tijd dat je onder de douche staat, geen besparende douchekop.

besparende douchekop is zeker iets om nog naar te kijken...

[DGR]

DaWizza schreef op woensdag 4 december 2024 @ 13:46:
@DGR Je zit in het verkeerde topic, deze vraag is niet specifiek Mitsubishi gericht

Deze vragen kun je wel vast meenemen:
-Hoe lang douche je (2 of 30mins maakt best veel uit)
-Hoeveel water komt er per minuut uit de douchekop? (een regendouche of eco douche maakt best veel uit)

Ok, excuus.
- Douche zelf per keer snel 15 a 20 minuten
- Geen idee van de specificaties van de douchekop die ik heb, maar daar ga ik zeker eens naar kijken.

[DGR]

Blackraven schreef op woensdag 4 december 2024 @ 13:51:
@DGR In aanvulling van bovenstaande 2 reacties: hoogte van de sensor in het vat, zo te horen zit deze wat lager.

Heb 2 punten waar ik de sensor in kan doen, en die zit nu in de onderste (zo'n beetje halverwege het vat) wellicht ook eens proberen en dan aankijken wat het doet als ik de sensor in het bovenste punt doe

[DGR]

g-j-t schreef op woensdag 4 december 2024 @ 14:26:
[...]


De SWW temperatuur in mijn ingebouwde 200l vat ging gisteravond van 40 naar 14,5 graden tijdens een douchebeurt van dochterlief. Dit is de waarde van de onderste sensor. Setpoint SWW is bij mij nu 45 graden. Er hadden daarvoor ook al 2 gedoucht. Ik kon echter vanmorgen nog gewoon warm douchen. Leve de gelaagdheid in het vat.

Zooo... dat is een flinke drop in temperatuur dan, dan is het zakken van 10 graden bij mij nog niet eens zo gek. Maar goed, toch op zoek naar manieren om het zakken van de temperatuur zoveel mogelijk te beperken.
Zit gelukkig ook nooit zonder warm water, setpoint bij mij is 50 graden en laat ik 10 graden zakken voor de WP met de boiler aan de slag gaat.

[Knowbody]

DGR schreef op woensdag 4 december 2024 @ 18:23:
[...]


Heb 2 punten waar ik de sensor in kan doen, en die zit nu in de onderste (zo'n beetje halverwege het vat) wellicht ook eens proberen en dan aankijken wat het doet als ik de sensor in het bovenste punt doe

Dan gaat mogelijk je capaciteit omhoog.

[nessio]

@Jingle1986 wordt dan wel je vloer goed warm met die 40gr? Even voelen met blote voeten!
Is dit de ruimte met fermacell?
wat is dan de temperatuur in die ruimte?
Wat voor type topvloer heb je daar liggen
Wordt de zandcement vloer ook goed warm met die 40gr?
Wat is dan de temperatuur in die ruimte?
Wat voor type topvloer ligt daar?
Heb je ook nog radiatoren in die 2 ruimtes?

[ Voor 48% gewijzigd door nessio op 04-12-2024 23:11 ]

[nessio]

Daar de temperatuur zou dalen onder 3gr had ik gister de wp op continue gezet. Werd +/- 5gr
Kreeg van WAF commentaar dat het in de nacht / ochtend veel te warm was.
Woonkamer stond permanent op 21,5
Dus weer op klok, afgesproken op continue als verwachting is: dag en nacht tussen 0-3gr
Pfff, dat heb je dan als de wp goed draait

[ocaj]

Dan doe je einde van de avond toch gewoon een graadje of zo nachtverlaging tot een uur of 6-8, afhankelijk van hoe vroeg je wakker wordt? Dan staat hij in de nacht uit tenzij het binnen al een graad afgekoeld is.
In dat geval gaat hij in de loop van de nacht rustig aan om het op temperatuur te houden.

Werkt prima hier, geen omkijken naar. Koude nachten staat hij een groot deel van de nacht aan en in de warmere nachten gaat hij pas weer in de ochtend aan.