Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Technician-]

ottop schreef op maandag 25 november 2024 @ 17:31:
Lees mijn bericht terug en kwam tot de ontdekking dat er staat :

Indoor (op zolder) komt er een 200Ltr Boiler met een Mitsubishi Ecodan Hydrobox EHSD-VM2D met
in de woonkamer de meegeleverde ruimtethermostaat.

Dit moet zijn:
Indoor (op zolder) is er een 200Ltr Boiler met een Mitsubishi Ecodan Hydrobox EHSD-VM2D met
in de woonkamer de meegeleverde ruimtethermostaat.

Mijn aanvoertemperatuur had men ingesteld op 43 graden.
Er is mij ontraden door verhuurder (huurwoning) om aan de instellingen (achter inlogcode display) van de Ecodan te komen.
Anders zou de garantie vervallen, en de daar-uitvolgende kosten op mij verhaald worden.

u vraagt:
''Maar hoe is het met je aanvoerleidingen? Welke dikte, want met een lagere temperatuur heb je wel minimaal 22mm binnen nodig voor de directe aanvoerleiding. Hoeveel m3 is je huis, welke isolatie?
Enfin, veel vragen, het beste maak je even een eigen topic dan kunnen de experts meedenken.''

Bovenstaand is allemaal officieel berekend (2 rapporten) door installateur (in opdracht verhuurder en apart door derden in opdracht van mij.

Vandaar dat ik ook vermeld heb:
Benedenverdieping heeft een aansluitvermogen (warmteverliesberekening) van 5813 Watt.
Bovenverdieping alles elektrisch.

Benedenverdieping warmtevraag (uit warmteverliesberekening)
Hal = 602 Watt
Keuken = 994 Watt
Woonkamer 4226 Watt

Weet niet waar het om gaat.
Maar wees je bewust dat Alklima nu de E generatie voert met FTC7.
Die jij noemt is de D gen met FTC 6. Oud spul

[laurens0619]

@ottop
43 is ingesteld maar wat haalde je pomp tijdens die koude dagen? Heb je dat toen bekeken?

[SebastiaanPs]

voodooless schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:27:
[...]


Yup, hij stond op "groot". Dus meteen terug gezet.

Nu ook het leerprocess klaar is draait de pomp nu behoorlijk vlak, wat dus ook goed is. Een interessante opmerking: waar eerder de keuken een half tot een graag kouder was tijdens het leerprocess, zie ik nu dat de keuken nu juist een graadje warmer is. De keuken heeft duidelijk meer warmteverlies dan de woonkamer, maar ook de modernere radiatoren. Ik vermoed dat de stroomsnelheid lager is dan in het begin, waardoor de modernere radiatoren (met fans) het relatief beter doen dan de dinosaurussen in de woonkamer, want temperartuur-technisch is er gemiddeld niet zoveel anders. Voorlopig is dat maar even zo tot er vloerverwarming komt.

Ik zou inderdaad de drop een stuk groter instellen, anders krijg je bij zo ongeveer elke douchebeurt een SWW run, dat is juist nadelig voor je comfort.

Voor het kiezen van de SWW temp is het goed om je te realiseren dat de sensor die je nu gaat gebruiken ongeveer halverwege het SWW vat zit. Het water daarboven (en wat naar je douche gaat) is veel warmer door de gelaagdheid!

Kijk eens naar deze oude post van @Grolsch , met temp sensoren hoog, midden en laag in het SWW vat. Onderste afbeelding in zijn post: Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

En in deze post midden en hoog in het SWW vat tijdens douchen:
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
Tijdens het douchen blijft het bovenin zijn vat ruim 47 gr, terwijl het middenin 40 gr is (jouw sensor die je nu gaat gebruiken!)

Dus als je graag heet wil douchen zet je hem bijv op 50 gr met een drop van 10 gr, dan heb je door de gelaagdheid douchewater van ruim boven de 40 graden. En dan heb je niet bij elke keer douchen een dip door een SWW run.

[ottop]

@laurens0619

Ja..
Aanvoertemperatuur was op dat moment 31 graden.

[laurens0619]

En heb je ook gekeken of je warmtepomp op vol vermogen draaide?
Zo ja dan klinkt het toch wat ik, en inmiddels paar andere hadden, de pomp trok het niet/teveel afgifte waardoor de delta te groot werd.

[SebastiaanPs]

@rsilderhuis
Ik heb even wat oudere posts terug gelezen.
Ik begrijp:
- huis uit 1928, 400 m2, verwarming met 25 radiatoren, oude gasverbruik 3000-3500 m3, nu verwarming met HR gasketel plus warmtepomp SUZ-SWM80VA.
- afgelopen zondag bij gemiddelde buitentemp 14-15 gr nog een elektrisch verbruik van 26.9 kWh en daarnaast een gasverbruik van 8.7 m3. Zal deels ook heropwarmen massa huis zijn na de eerdere koude dagen. De warmtepomp draaide (lang) niet op max vermogen.

Je hebt dus een enorm huis met enorm warmteverlies, ook naar verhouding nog wel groot. Paar vragen:
- Is je kierdichting oké?
- is je dak volledig geïsoleerd? Met welke R-waarde?
- Hoeveel radiatoren staan er open?
- Heb je fans op je radiatoren?

In de kern heb je een erg krappe warmtepomp voor een enorm huis, maar goed het is ook hybride opgesteld.

Je zult je stroom- en gasverbruik enorm kunnen reduceren als je je warmteverlies kunt verminderen, maar goed ik weet niet wat er mogelijk is.

Verder zou het enorm helpen om je afgifte optimaal te gebruiken: dus een goed aantal grote radiatoren (T33 of dikke convectoren) geboost met fans, voldoende open. Met een wat lagere Ta is je COP beter en stroomverbruik lager.

Wat betreft de hybride regeling: er zijn maar weinig Tweakers die een Mitsubishi Electric warmtepomp hybride hebben draaien. Had je al gezocht op “hybride” in dit topic? Ik kwam de volgende voor jou nuttige posts tegen:
PKMP in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
PKMP in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Je zult er zelf even in moeten duiken, hoe is het bij jou ingesteld, wat kan je aanpassen/optimaliseren.

Aan jou nu de mooie taak om:
1. Te kijken of je je warmteverlies kunt verminderen
2. Je afgiftesysteem kan verbeteren
3. De hybride regeling kan optimaliseren.

De besparingspotentie lijkt in ieder geval enorm…!

[ocaj]

laurens0619 schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:57:
[...]

Hier was ik precies naar op zoek
Ik stoor mij al tijdje eraan dat mijn pomp zolang door blijft gaan als de doeltemperatuur bereikt is en ik wil eigenlijk voorkomen om een losse thermostaat hiervoor te kopen (want kost weer geld, moet ik aansluiten etc).
Voor nu los ik het op met nachtverlaging maar dit klinkt beter. Ik denk namelijk dat mijn pomp nog nooit heeft gependeld omdat die op laag vermogen kan draaien.

Ik heb in de instellingen gekeken en kan alleen iets vinden onder "Verwarmingsbedrijf"
Daar heb ik het interval van 10m naar 60m gezet maar verschil temperatuur snap ik niet helemaal.
In dat menu vind ik "Aanpas verschil W/P Thermo", is dat het stuk waar je het over hebt?
Ik heb daar nu staan:
Boven +3
Onder: -1

Ik heb bij mij de instellingen op +4 en - 4 staan. Ik heb de ondergrens ook nog even op -1 gehad, maar die heb later op -4 gezet, meen dat het wat onrustig was met -1.
Interval inderdaad op 60 minuten.

Op dagen met hogere buitentemperatuur (10-15) stopt de buitenunit nu af en toe een uurtje. De verwarmingsmode blijft trouwens wel gewoon op "Play" / Verwarmen staan en ook de waterpomp blijft dan doorlopen. Belangrijker is dat de temperatuur niet zo doorschiet.

[SebastiaanPs]

@ottop gebruik je nachtverlaging? Of 24/7 dezelfde ingestelde binnentemperatuur?

[ottop]

@laurens0619
Op die momenten zat de WP wel in cyclus van defrost van 50 minuten. Piek van max 1900W (logisch vanwege ontdooien, naar langzaam 350W om vervolgens weer te gaan ontdooien. Totaal 18x
Vervolgens bij buitentemperatuur van 5 graden continue 500Watt met Ta van 32 graden.

[Baxke]

Beste Lezers,

Ik weet niet wat handiger is, een eigen topic aanmaken of de vraag hier bij de kenners stellen.. Ik probeer het hier.

Mijn zus heeft een woonhuis met een Ecodan Warmtepomp en door het installeren van een Homewizard kwh-meter op de groep van de warmtepomp is er bijzonder gedrag aan het licht gekomen.

De situatie is als volgt:

Op de 2e etage staat op het balkon een PUHZ-SW75YAA. Binnen, op c.a. 2m afstand en aangesloten met aircoleidingen, staat de binnenunit, voorzien van 300L boiler (typenummer onbekend bij mij).
Er is geen sprake van een buffervat.
Het huis, bouwjaar begin jaren '90, is c.a. 120m2 groot, voorzien van vloerverwarming op alle etages.
Op de begane grond bevindt zich een gesloten verdeler voor deze etage, op de 2e etage bevindt zich een gesloten verdeler voor 1e en 2e etage.
De Grundfoss Alpha1 15-60 BP pompen staan ingesteld op "Intermediate proportional-pressure curve, PP2'
Op iedere etage is één thermostaat aanwezig en de vloerverwarming is per etage te regelen (3 zones).

Na installatie van de Homewizard 3-fase kwh-meter kwam het volgende aan het licht:



De installatie is anderhalf jaar terug in bedrijf gesteld door iemand met wie het lastig is contact te krijgen.
Na het doorlezen van dit forum ben ik naar locatie gegaan en heb het. volgende aangepast:

-De compsensatiecurve stond ingesteld van -10 / 50 naar +40 / -30. De 50 heb ik verlaagd naar 35.
-De anti vriesmodus uitgeschakeld
-Elektrische weerstand verwarming inschakelen na 120 min (stond op 30)
-Elektrische weerstand tapwater inschakelen na 30 min (stond op 15)



Deze aanpassing die ik gisteren heb uitgevoerd resulteerde vandaag in de volgende grafiek:



Er was in de ochtend sprake van alleen warmtevraag op de 1e etage. De temperatuur in huis loopt niet op.


Ikzelf ben niet voldoende bekend met dit merk warmtepomp en voordat ik nog meer ga lopen wijzigen wil ik graag horen aan welke knoppen ik het best kan draaien...

Dank alvast!

[ottop]

@ocaj

Nee 24/7.
Mijn vermoeden is dat mijn buitenunit te weinig kan leveren in vermogen. Haalt naar mijn mening de 5813Watt niet.

En de radiatoren kunnen niet genoeg Wattage leveren bij Ta van 43 graden.

[SebastiaanPs]

Baxke schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:37:
Het huis, bouwjaar begin jaren '90, is c.a. 120m2 groot, voorzien van vloerverwarming op alle etages.
Op de begane grond bevindt zich een gesloten verdeler voor deze etage, op de 2e etage bevindt zich een gesloten verdeler voor 1e en 2e etage.
De Grundfoss Alpha1 15-60 BP pompen staan ingesteld op "Intermediate proportional-pressure curve, PP2'
Op iedere etage is één thermostaat aanwezig en de vloerverwarming is per etage te regelen (3 zones).

@Baxke je noemt het gesloten verdelers, maar hebt het over pompen. Ik vermoed dus dat het open verdelers zijn, met pomp? Dus de warmtepomp pompt niet rechtstreeks de vloer in?

Ik zie op jouw plaatjes enorm pendelen. Kun je zeer waarschijnlijk oplossen door de verdelers te vervangen voor pomploze exemplaren.

[Baxke]

Ik las https://vloerverwarmingsh...oor-mijn-vloerverwarming/ hier dat een open verdeler zonder pomp is en een gesloten verdeler met pomp?

Het zijn in ieder geval verdelers met pompen.

ZIjn er nog andere mogelijkheden qua instellingen, dan het vervangen van de verdelers? Of is het mogelijk de verdeler aan te passen?

[SebastiaanPs]

Volgens mij zie ik daar een pomp en thermostaat.
Je kunt je vraag het best hier stellen op het specifieke topic over vvw verdelers bij een warmtepomp:
Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

Het is veel simpeler en efficiënter om de warmtepomp zonder menging direct in de vloer te laten pompen. Vaak kun je verdelers ombouwen, soms moet je ze vervangen.

Op deze manier ben je met zoveel starts en stops (door het pendelen) de compressor om zeep aan het helpen.

[SebastiaanPs]

Baxke schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:53:
Ik las https://vloerverwarmingsh...oor-mijn-vloerverwarming/ hier dat een open verdeler zonder pomp is en een gesloten verdeler met pomp?

De termen worden vaak verkeerd gebruikt, zoals ook op die website.
Een gesloten verdeler heeft geen pomp. Daar zit géén open verbinding tussen de aanvoer en retour. De warmtepomp pompt zelf het water direct de vloer in.
Het is wellicht beter om te spreken over pomploze verdelers en verdelers met pomp.

[Andrehj]

@Baxke
Die WP pendelt als een dolle. Door jouw aanpassing aan de curve is een al erg beroerde curve nog beroerder geworden.
Verder zitten er zoals al vermeld de verkeerde verdelers. Daar horen pomploze verdelers. En volgens mij zijn ook de leidingen te dun. Jammer dat de installatie door iemand is uitgevoerd die zijn vak niet verstond.

Wat je als eerste moet doen is de WP redden. En dat doe je door de juist WAR curve te bepalen. Daarvoor is er een pinned post in dit topic (zelf even zoeken). Maar omdat dat even duurt kun je het beste de WP op een constante aanvoertemperatuur zetten. Die zal door de dunne leidingen, de mengverdelers, en de zoneregeling wel vrij hoog moeten staan. Ik zou beginnen met 30 graden, maar misschien moet ie nog wel hoger. Zelf even kijken hoe wat de minimale hoogte is om pendelen te voorkomen.

Daarna moet je zorgen dat zoveel mogelijk zones altijd open staan. Dat geheel van 1 thermostaat per verdieping werkt niet in deze situatie, omdat het bereik van slechts 1 warmtevragende verdieping tov alles warmtevragend te groot is voor het vermogensbereik van de WP. Dat kan alleen met een (groot) buffervat en gaat dan ten kosten van het rendement.

Dus: Sowieso de badkamer altijd open, en zoveel mogelijk zones van bijvoorbeeld de woonkamer ook. En daarna verder tunen.

[Bschnitz]

Baxke schreef op maandag 25 november 2024 @ 20:53:
Ik las https://vloerverwarmingsh...oor-mijn-vloerverwarming/ hier dat een open verdeler zonder pomp is en een gesloten verdeler met pomp?

Het zijn in ieder geval verdelers met pompen.

ZIjn er nog andere mogelijkheden qua instellingen, dan het vervangen van de verdelers? Of is het mogelijk de [Afbeelding] verdeler aan te passen?

Hehe ik zie Danfoss icon1.

Bijna onmogelijk om die fatsoenlijk open te zetten.

Die hebben een soort van eigen algoritme met aan en uit ergens tussen de -1 en +1 doel temperatuur op je thermostaat. Met dus ook aan en uit tussendoor, super praktisch but not.

Ik fake het nu met een permanente 1c hoger vraag en een aan/uit schema op de WP.

Zo denkt Danfoss dat er altijd vraag is maar dat dit niet lukt en tegen de tijd dat de WP weer aangaat is er altijd vraag.

Volgend jaar als garantie weg is gaat alles eraf.

[Baxke]

Bschnitz schreef op maandag 25 november 2024 @ 21:55:
[...]


Hehe ik zie Danfoss icon1.

Bijna onmogelijk om die fatsoenlijk open te zetten.

Die hebben een soort van eigen algoritme met aan en uit ergens tussen de -1 en +1 doel temperatuur op je thermostaat. Met dus ook aan en uit tussendoor, super praktisch but not.

Ik fake het nu met een permanente 1c hoger vraag en een aan/uit schema op de WP.

Zo denkt Danfoss dat er altijd vraag is maar dat dit niet lukt en tegen de tijd dat de WP weer aangaat is er altijd vraag.

Bedoel je de PWM regeling? Ikzelf heb thuis ook Icon 1 en ik herken wat je hier schrijft niet. PWM staat hier, en ook bij m'n zus, uit.
Volgend jaar als garantie weg is gaat alles eraf.

[Baxke]

Zou het zin hebben om Quiet Mode te activeren, om het vermogen te temperen?

[SebastiaanPs]

Baxke schreef op maandag 25 november 2024 @ 22:03:
Zou het zin hebben om Quiet Mode te activeren, om het vermogen te temperen?

Nee dat gaat zeker niet voldoende helpen. De Danfoss regeling geeft te weinig vloerverwarming vrij waardoor de warmtepomp telkens de warmte niet kwijt kan en afslaat. De verdeler met pomp is daarin ook heel nadelig, daardoor krijg je veel sneller last van pendelen.

De tips van @Andrehj zijn denk ik heel waardevol voor je. En ik denk dat @Bschnitz afgelopen week (voor jouw post) de kern ook wel mooi samen heeft gevat met zijn Danfoss icon1 regeling:

Bschnitz schreef op donderdag 21 november 2024 @ 04:24:
Met enorm veel tips hier en wat experimenteren heb nu eindelijk een werkbare situatie. Na de garantieperiode ga ik alles eruit en eraf slopen.

Het is makkelijker om je WP te optimaliseren zonder al die troep erop met alle zones open en een schema op de WP zelf.

[SebastiaanPs]

@Baxke
Je moet eigenlijk even met de controller uitlezen hoeveel draaiuren en hoeveel starts en stops de warmtepomp heeft gemaakt.

Menu > service > informatie werking
En dan:
002 = operating time (uren x 10)
003 = start/stops (aantal x 100)

Hoeveel maanden/jaren draait de warmtepomp met deze regeling? En wat voor getallen krijg je met het bovenstaande?

[Bschnitz]

Baxke schreef op maandag 25 november 2024 @ 22:03:
Zou het zin hebben om Quiet Mode te activeren, om het vermogen te temperen?

Ik draai deze altijd maar dat helpt niet met sturen van het Danfoss systeem. Ik doe het puur tegen de trillingen op het dak, als die boven de 3kWh vermogen komt dan trillen alle glazen in de kast binnen 😭

Je max vermogen is dan 3kWh ofzo. Tenminste ik zie het niet hoger komen, Andre weet vast wel de cijfers.

Maar ik draai een Ta van 27c en jij uhm zit daar flink hoger. Dus ik weet niet eens of dat kan en of dat zin heb.

[nessio]

Weer een knoeier tegen de lamp gelopen.
Logisch dat ie nu onbereikbaar is.

[Naalroc]

Waarom heeft nog niemand hier gesuggereerd om alle motortjes te verwijderen, zodat alle groepen open staan?
Dan kun je daarna de individuele ruimtes temperen door de flow te knijpen waar het te warm wordt.
En die verdeler, geef het precieze type even op, want als ik het goed begrepen heb zijn daarbij wèl modellen waarbij je met een schroef de openingen tussen aan en afvoer zo goed als dicht kunt draaien. dat is ook hier op 't forum te vinden.

[SebastiaanPs]

@Naalroc dat eerste klinkt als een goed plan, maar nu hangen er 3 thermostaten in huis. Wat denk je, op alle verdelers de motors eraf en de thermostaten op 2 verdiepingen heel laag zetten, zodat alleen één thermostaat op één verdieping de warmtevraag bepaalt? Anders lijkt het mij erg lastig in te regelen. Of hoe zou jij dat aanpakken?

Ik dacht we gaan meteen naar de eindoplossing toe en ik verwijs hem naar Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?, daar zitten er vast meer die dit type verdeler hebben omgebouwd of dat hebben geprobeerd.

[nessio]

@Baxke Conclusie : circulatiepompen weg, alle groepen open, 1 aan/uit thermostaat op binnen unit aansluiten, war aanpassen en aan/afvoer op verdelers sluiten.
Dan verder kijken.
Andrej heeft het over dunne leidingen? In de vloer of alles?

[Andrehj]

Naalroc schreef op maandag 25 november 2024 @ 23:39:
Waarom heeft nog niemand hier gesuggereerd om alle motortjes te verwijderen, zodat alle groepen open staan?
Dan kun je daarna de individuele ruimtes temperen door de flow te knijpen waar het te warm wordt.
En die verdeler, geef het precieze type even op, want als ik het goed begrepen heb zijn daarbij wèl modellen waarbij je met een schroef de openingen tussen aan en afvoer zo goed als dicht kunt draaien. dat is ook hier op 't forum te vinden.

Je hebt gelijk, maar er is in de situatie van @Baxke zoveel mis dat je een heel A4-tje over kan volschrijven.
Belangrijkste blunder is dat er een installatie staat waarbij elke groep dicht kan lopen, en er geen buffervat is om dat op te vangen. Ook is er nooit een werkbare Ta in te stellen, want de Ta waarbij de WP net het minimum vermogen in de kleinste verdieping kwijt kan, zal de WP op vol vermogen waarschijnlijk niet eens kunnen halen als alle verdiepingen warmte vragen.

Verder is het maar zeer de vraag of die zoneregeling de WP niet ook nog op PWM aanstuurt, wat het drama nog groter maakt en wat er voor zorgt dat het weghalen van de motortjes het probleem niet oplost.

Maar dat (in combinatie met een constante Ta) is waarschijnlijk wel de gemakkelijkste quick-win.

[Miezie]

Wellicht een hele domme vraag: mijn buitentemp sensor zit volgens mij op/bij de warmtepomp (bij defrosts is het ineens 20 graden…).

Kan deze makkelijk naar een andere plek? In de zomer is het ook makkelijk 40 graden…

Ik heb zo het idee dat je dan nooit goed kan regelen?

[Blackraven]

@Miezie Ja, redelijk makkelijk uit te bouwen.
Ik heb de mijne aan de voorkant van de unit hangen, lekker in de zon, dan volgt ie qua regelgedrag de invloed van de zon op m'n woning mooi. (Edit: en nee, niet in de uitblaas )

[ Voor 9% gewijzigd door Blackraven op 26-11-2024 09:48 ]

[Naalroc]

Miezie schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 09:07:
Wellicht een hele domme vraag: mijn buitentemp sensor zit volgens mij op/bij de warmtepomp (bij defrosts is het ineens 20 graden…).

Kan deze makkelijk naar een andere plek? In de zomer is het ook makkelijk 40 graden…

Ik heb zo het idee dat je dan nooit goed kan regelen?

Ja, klopt, ik kan aan de temperatuur van de Mitsu sensor precies zien wanneer hij aan het ontdooien is, dan wordt het buiten opeens een stuk warmer. En ja, je kunt hem verplaatsen, het kabeltje zit met een .jst stekker op de bovenrand van de print.

[nessio]

@baxke. Is het een voormalige gas cv installatie? Want ik zie ook nog een thermostaatkraan op de verdeler.
Zo ja, dan is die hele zooi wel duidelijk en ongeschikt voor een WP.

[Andrehj]

Miezie schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 09:07:
Wellicht een hele domme vraag: mijn buitentemp sensor zit volgens mij op/bij de warmtepomp (bij defrosts is het ineens 20 graden…).
Kan deze makkelijk naar een andere plek? In de zomer is het ook makkelijk 40 graden…

Verplaatsen kan, maar ik vraag me af of je (qua EMC en zo) de kabel zomaar kunt verlengen. Verder is dat voor zover ik weet nog bij niemand nodig geweest, hij werkt waar ie zit prima.
En wat wil je in de zomer als het 30 graden is met die meetwaarde doen dan? Dan hoef je toch niet te verwarmen. Dus ik vraag me serieus af welk probleem je op probeert te lossen.

[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 26-11-2024 17:30 ]

[Miezie]

Andrehj schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 17:28:
[...]

Verplaatsen kan, maar ik vraag me af of je (qua EMC en zo) de kabel zomaar kunt verlengen. Verder is dat voor zover ik weet nog bij niemand nodig geweest, hij werkt waar ie zit prima.
En wat wil je in de zomer als het 30 graden is met die meetwaarde doen dan? Dan hoef je toch niet te verwarmen. Dus ik vraag me serieus af welk probleem je op probeert te lossen.

Ik vraag het me inmiddels ook af . Ik zag / zie ook de temperaturen moduleren voor de ruimteregeling. Maar dat is niet heel ingewikkeld om eventueel wat mee te doen…

[corsat]

Met de nieuwe vloerverwarming (60m2+5m2) en kruipruimte isolatie ben ik mijn warmtepomp opnieuw aan het finetunen en kijken of ik de Ta nog wat verder naar beneden kan krijgen. Wat mij echter opvalt is het verschil in ingestelde Ta temperatuur en werkelijke temperatuur. Bij een Ta van 30 graden meet ik net buiten de binnenunit op de leiding onder de isolatie een tempertuur die altijd 1,2 tot 1,4 graden lager is dus 28,8 graden. Op mijn 2 Jaga's is de temperatuur vervolgens nog een 0,5 graag lager, intrede is 28,3 graden C en ingang vloerverwarming met dezelfde temperatuur meter als temperatuur uitgang warmtepomp meet ik dezelfde 28,3 graden. Als ik de Ta ga verhogen met 1 graad gaat de temperatuur omhoog maar met 0,7 tot 0,8 graden en ga ik dan nog een graad omhoog dan stijgt de temperatuur met 0,6 tot 0,7 graden. Voorlopig de Ta maar op 30 graden laten staan want boven de 8 graden buiten temperatuur moet ik 3,5kW aan warmte kwijt en daar heb ik een Ta van 30 graden voor nodig. Vanaf 5 graden buiten temperatuur of lager kan ik met een Ta van 29 of 28 graden mijn wp zonder pendelen laten draaien.
Herkennen jullie die temperatuur afwijking van de Mitsu?

[SebastiaanPs]

@corsat hoe meet je dat? De buitenkant van de leiding kan iets minder warm zijn dan het water erin, evt de sensor tegen de leiding aan en dan een stuk isolatie eromheen, goed afsluiten rondom.

[Andrehj]

corsat schreef op woensdag 27 november 2024 @ 08:48:
Met de nieuwe vloerverwarming (60m2+5m2) en kruipruimte isolatie ben ik mijn warmtepomp opnieuw aan het finetunen en kijken of ik de Ta nog wat verder naar beneden kan krijgen. Wat mij echter opvalt is het verschil in ingestelde Ta temperatuur en werkelijke temperatuur. Bij een Ta van 30 graden meet ik net buiten de binnenunit op de leiding onder de isolatie een tempertuur die altijd 1,2 tot 1,4 graden lager is dus 28,8 graden. Op mijn 2 Jaga's is de temperatuur vervolgens nog een 0,5 graag lager, intrede is 28,3 graden C en ingang vloerverwarming met dezelfde temperatuur meter als temperatuur uitgang warmtepomp meet ik dezelfde 28,3 graden. Als ik de Ta ga verhogen met 1 graad gaat de temperatuur omhoog maar met 0,7 tot 0,8 graden en ga ik dan nog een graad omhoog dan stijgt de temperatuur met 0,6 tot 0,7 graden. Voorlopig de Ta maar op 30 graden laten staan want boven de 8 graden buiten temperatuur moet ik 3,5kW aan warmte kwijt en daar heb ik een Ta van 30 graden voor nodig. Vanaf 5 graden buiten temperatuur of lager kan ik met een Ta van 29 of 28 graden mijn wp zonder pendelen laten draaien.
Herkennen jullie die temperatuur afwijking van de Mitsu?

Nee. Wel is de naar buiten doorgeven resolutie van slechts 0.5K aardig ruk.
Maar de absolute temperatuur klopt heel aardig met wat ik met mijn Kamstrup (met geijkte temperatuurvoelers) meet. Daar zit zeker geen 1.2 graden tussen.

Waar je op moet letten is dat het juist meten van temperatuur aan de buitenkant van de leiding niet zo gemakkelijk is. Daar worden veel fouten gemaakt, zoals bijvoorbeeld:

• Geen goed thermisch contact tussen meetprobe en leiding, waardoor deze afkoelt door de lucht.
• Geen goed thermisch contact tussen de aansluitdraad en de leiding, waardoor het koperdraad in de draad de meetprobe afkoelt.
• Isolatie niet goed aangebracht of van slechte kwaliteit, waardoor geleiding door de isolatie je meetprobe afkoelt.

Om dit te voorkomen werkt Kamstrup met een dompelvoeler, direct in de vloeistofstroom.

Kortom, ik denk dat je eigen temperatuurmeting afwijkt, meer dan die van Mitsubishi.

[RenBeu]

Goedemorgen,
Als ik het aantal compressor starts wil uitlezen krijg ik dit scherm.
Ik kan me niet voorstellen dat er nog geen 100 starts zijn geweest sinds september 2023.
Is het wel mogelijk om dit uit te lezen bij een suz80? Niet de va2.

[nessio]

Bij de suz…. Serie kun je de codes 0-100 niet uitlezen op de controller. Krijg je altijd ****
Waarom geen idee!
Wel heb je in het menu de “installatiewizard”.
Dat heeft de puzh…. Weer niet

[ Voor 44% gewijzigd door nessio op 27-11-2024 10:35 ]

[Naalroc]

RenBeu schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:25:
Goedemorgen,
Als ik het aantal compressor starts wil uitlezen krijg ik dit scherm.
Ik kan me niet voorstellen dat er nog geen 100 starts zijn geweest sinds september 2023.
Is het wel mogelijk om dit uit te lezen bij een suz80? Niet de va2.
[Afbeelding]

Dat is uitlezing x 100......

[gr8-jen]

RenBeu schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:25:
Goedemorgen,
Als ik het aantal compressor starts wil uitlezen krijg ik dit scherm.
Ik kan me niet voorstellen dat er nog geen 100 starts zijn geweest sinds september 2023.
Is het wel mogelijk om dit uit te lezen bij een suz80? Niet de va2.
[Afbeelding]

Moet ik eigenlijk ook is uitzoeken....
even zoeken laat zien dat het wel met een script uit te lezen is

Misschien wil @ocaj dit delen als dit niet al gedaan is.?

Edit: verkeerde geqoute

[ Voor 39% gewijzigd door gr8-jen op 27-11-2024 10:50 ]

[Andrehj]

gr8-jen schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:48:
Moet ik eigenlijk ook is uitzoeken....
even zoeken laat zien dat het wel met een script uit te lezen is

Als het met een script kan dan zal het ook wel via informatie werking uit te lezen zijn. Ik denk alleen dat het bij de SUZ units een ander nummertje is. Dus even nakijken in de service- of installatiehandleiding van je unit welk nummertje je moet hebben.

[xoror]

script kijkt volgens mij naar overgang van compressor frequentie naar 0, het is jammer dat het niet direct uit te lezen is over cn105 poort.

[gr8-jen]

Andrehj schreef op woensdag 27 november 2024 @ 12:16:
[...]

Als het met een script kan dan zal het ook wel via informatie werking uit te lezen zijn. Ik denk alleen dat het bij de SUZ units een ander nummertje is. Dus even nakijken in de service- of installatiehandleiding van je unit welk nummertje je moet hebben.

Nope, de nummers zijn hetzelfde voor die van mij. De 0-reeks cijfers van de buitenunit geven alleen allemaal **** als ik ze invoer op de binnen unit. En de handleiding van de binnen unit verwijst naar die van de buiten unit voor de 0-reeks request codes.

[xoror]

waarom zouden ze (moeite doen om) dat in hemelsnaam afschermen?

[stin00]

Ah interessant, bij m'n PUHZ-SW75YAA geprobeerd en kreeg de volgende getallen:

4680 (468*10)
4200 (42*100)

Dat is in ~5 jaar tijd. Iemand enig idee wat een beetje 'normale' getallen zijn qua starts/stops?

[ocaj]

gr8-jen schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:48:
[...]


Moet ik eigenlijk ook is uitzoeken....
even zoeken laat zien dat het wel met een script uit te lezen is

Misschien wil @ocaj dit delen als dit niet al gedaan is.?

Edit: verkeerde geqoute

Draaiuren kun je via Procon uitlezen.

Compressor-starts kun je zover ik weet niet uitlezen bij een SUZ-SWM80VA.
Ik houd dus simpelweg zelf een tellertje bij, elke keer als de compressor-frequentie van 0 naar > 0 gaat, hoog ik die met 1 op.

[joezzt]

corsat schreef op woensdag 27 november 2024 @ 08:48:
Met de nieuwe vloerverwarming (60m2+5m2) en kruipruimte isolatie ben ik mijn warmtepomp opnieuw aan het finetunen en kijken of ik de Ta nog wat verder naar beneden kan krijgen. Wat mij echter opvalt is het verschil in ingestelde Ta temperatuur en werkelijke temperatuur. Bij een Ta van 30 graden meet ik net buiten de binnenunit op de leiding onder de isolatie een tempertuur die altijd 1,2 tot 1,4 graden lager is dus 28,8 graden. Op mijn 2 Jaga's is de temperatuur vervolgens nog een 0,5 graag lager, intrede is 28,3 graden C en ingang vloerverwarming met dezelfde temperatuur meter als temperatuur uitgang warmtepomp meet ik dezelfde 28,3 graden. Als ik de Ta ga verhogen met 1 graad gaat de temperatuur omhoog maar met 0,7 tot 0,8 graden en ga ik dan nog een graad omhoog dan stijgt de temperatuur met 0,6 tot 0,7 graden. Voorlopig de Ta maar op 30 graden laten staan want boven de 8 graden buiten temperatuur moet ik 3,5kW aan warmte kwijt en daar heb ik een Ta van 30 graden voor nodig. Vanaf 5 graden buiten temperatuur of lager kan ik met een Ta van 29 of 28 graden mijn wp zonder pendelen laten draaien.
Herkennen jullie die temperatuur afwijking van de Mitsu?

Ja, die heb ik ook, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de afwijking. Dat zie je ook terug bij de temperaturen in Melcloud.
Ik heb ook vaak dat na standby de WP zo'n 2 graden onder de doeltemperatuuur gaat werken, terwijl ie na hernieuwd starten wel naar de goede temperatuur gaat.

[SebastiaanPs]

stin00 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:13:
Ah interessant, bij m'n PUHZ-SW75YAA geprobeerd en kreeg de volgende getallen:

4680 (468*10)
4200 (42*100)

Dat is in ~5 jaar tijd. Iemand enig idee wat een beetje 'normale' getallen zijn qua starts/stops?

Dus 4680 draaiuren en 4200 starts in 5 jaar tijd.
Dat betekent dat jouw runs gemiddeld iets langer dan een uur zijn. Dat is heel acceptabel. Bedenk ook dat SWW runs en defrosts ook voor starts zorgen.

Hier had ik van eind januari tot eind september 1050 draaiuren en 300 starts, dus gemiddeld zo'n 3 uur per run.

Naar verhouding heb jij dus veel minder draaiuren. Is je huis erg goed geïsoleerd? Warmtepomp oversized?
Of ligt het meer aan mij

Over de levensduur van warmtepompen en compressors staat er het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

Wij zochten ook contact met een compressor-fabrikant en ‘off the record’ kregen wij onderstaand te horen:
Bij goed gebruik, jaarlijks onderhoud en geen installatie fouten gaat normaal gesproken een warmtepomp compressor, bedoeld voor gebouwverwarming tussen 5 en 20 kW:

• van een aan/uit warmtepomp 60.000 draaiuren mee
• van een aan/uit warmtepomp 150.000 starts mee
• van een modulerende warmtepomp 100.000 draaiuren mee
• van een modulerende warmtepomp 150.000 starts mee

Voor wat het waard is... Als we dat zouden moeten geloven dan zou jouw compressor qua starts (150.000/4200*5=) een totale verwachte levensduur van 179 jaar hebben En qua draaiuren (100.000/4680*5=) 107 jaar.

Ik denk dat je onderweg wel wat andere hobbels tegenkomt

[stin00]

SebastiaanPs schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:32:
[...]

Dus 4680 draaiuren en 4200 starts in 5 jaar tijd.
Dat betekent dat jouw runs gemiddeld iets langer dan een uur zijn. Dat is heel acceptabel. Bedenk ook dat SWW runs en defrosts ook voor starts zorgen.

Hier had ik van eind januari tot eind september 1050 draaiuren en 300 starts, dus gemiddeld zo'n 3 uur per run.

Naar verhouding heb jij dus veel minder draaiuren. Is je huis erg goed geïsoleerd? Warmtepomp oversized?
Of ligt het meer aan mij

Over de levensduur van warmtepompen en compressors staat er het volgende op warmtepomp-weetjes (bron zou een compressor-fabrikant zijn):

[...]


Voor wat het waard is... Als we dat zouden moeten geloven dan zou jouw compressor qua starts (150.000/4200*5=) een totale verwachte levensduur van 179 jaar hebben En qua draaiuren (100.000/4680*5=) 107 jaar.

Ik denk dat je onderweg wel wat andere hobbels tegenkomt

Ik woon er net 1 jaar, de andere 4 jaren waren onder de vorige eigenaar. De warmtepomp stond bij hem altijd op de standaardinstellingen op 20 graden ruimte temperatuur en hij gebruikte enkel de mitsubishi controller als thermostaat. Er werd nooit mee gekoeld.

Woning is uit 2019 en prima geisoleerd. Maar niet uitzonderlijk ofzo, veel ramen (HR++) met luchtroosters en simpele ventilatie type C. Mogelijk is de WP wel oversized, dat heb ik nooit nagerekend. Ongeveer 160m² vloerverwarming met een PUHZ-SW75YAA en EHST20D-VM2C (200L).

Ik verwacht wel dat het gaat verbeteren nu ik lange runs maak met een vaste TA met losse thermostaat Al ben ik wel van plan om aankomende zomer te gaan koelen, heb de dipswitch ervoor al omgezet.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:32:
Bij de suz…. Serie kun je de codes 0-100 niet uitlezen op de controller. Krijg je altijd ****
Waarom geen idee!
Wel heb je in het menu de “installatiewizard”.
Dat heeft de puzh…. Weer niet

Dat is niet zo, hier in ieder geval niet.
De service manual van de SUZ-SWM**VA2 modellen vermeldt de volgende codes en die werken gewoon bij mij. De tabel is nog groter, hier alleen het eerste deel gekopieerd.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-11-2024 15:20 ]

[Verwijderd]

stin00 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:45:
[...]


Ik woon er net 1 jaar, de andere 4 jaren waren onder de vorige eigenaar. De warmtepomp stond bij hem altijd op de standaardinstellingen op 20 graden ruimte temperatuur en hij gebruikte enkel de mitsubishi controller als thermostaat. Er werd nooit mee gekoeld.

Woning is uit 2019 en prima geisoleerd. Maar niet uitzonderlijk ofzo, veel ramen (HR++) met luchtroosters en simpele ventilatie type C. Mogelijk is de WP wel oversized, dat heb ik nooit nagerekend. Ongeveer 160m² vloerverwarming met een PUHZ-SW75YAA en EHST20D-VM2C (200L).

Ik verwacht wel dat het gaat verbeteren nu ik lange runs maak met een vaste TA met losse thermostaat Al ben ik wel van plan om aankomende zomer te gaan koelen, heb de dipswitch ervoor al omgezet.

Ik ga binnenkort ook met vaste Ta werken ipv WAR. Vraag mij alleen wel af hoe dit in de zomer werkt want ondanks dat mijn warmtepomp zou moeten kunnen koelen, krijg ik het water niet kouder dan 20 graden ingesteld op Ta. Terwijl dit volgens mij 15 zou moeten zijn SUZ-SWM60 (?)

[Andrehj]

Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2024 @ 14:41:
Ik ga binnenkort ook met vaste Ta werken ipv WAR. Vraag mij alleen wel af hoe dit in de zomer werkt want ondanks dat mijn warmtepomp zou moeten kunnen koelen, krijg ik het water niet kouder dan 20 graden ingesteld op Ta. Terwijl dit volgens mij 15 zou moeten zijn SUZ-SWM60 (?)

Staat je WP wel op koelen ingesteld? Ik denk dat ie nog op verwarmen staat.
Hoe je je WP op koelen instelt, vind je in de handleiding.

[gr8-jen]

Heb je geschakeld tussen verwarmen en koelen voordat je de temp aanpast?

Overigens zou ik het niet onder de 18 zetten als je geen natte vloer wilt. Het dauwpunt zit al gauw net daaronder

[corsat]

SebastiaanPs schreef op woensdag 27 november 2024 @ 09:17:
@corsat hoe meet je dat? De buitenkant van de leiding kan iets minder warm zijn dan het water erin, evt de sensor tegen de leiding aan en dan een stuk isolatie eromheen, goed afsluiten rondom.

De sensor zit in de isolatie met het opneem deel tegen de koperen leiding aan. De leiding komt net uit het binnendeel van de ecodan dus op zo’n 10 of 15cm afstand van de mitsu sensor. Heb intussen de sensor opnieuw geplaatst, veel dieper in de isolatie en deze goed afgesloten en het verschil is nu 0,7 graden waarbij mitsu de 0,5 graad afronding hanteert dus de afwijking is al een stuk minder dus idd zal de mitsu wel juist aangeven.

[ Voor 18% gewijzigd door corsat op 27-11-2024 17:22 ]

[Verwijderd]

Andrehj schreef op woensdag 27 november 2024 @ 15:16:
[...]

Staat je WP wel op koelen ingesteld? Ik denk dat ie nog op verwarmen staat.
Hoe je je WP op koelen instelt, vind je in de handleiding.

Oh nee duh… erg stom van mij, dankjewel!

[nessio]

@SebastiaanPs
Dan zal het mogelijk alleen bij de ……va modellen zijn en niet bij de va2.
Heb je in de va2 wel de installatiewizard in de controller? De puhz heeft die bijv. niet.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 27-11-2024 22:31 ]

[Knowbody]

Knip

[ Voor 98% gewijzigd door Knowbody op 27-11-2024 21:53 ]

[DevECHO]

Sinds kort heb ik ook een nieuwe woning met een warmtepomp. Woning is een 2 onder 1 kap, BENG, gebouwd in 2024. Beneden zijn 4 groepen van 100m vloerverwaming. Boven 4 ltv radiatoren. 167m2 totale woonoppevlakte. Vloerverwarming staan allemaal open. De radiatoren staan op stand 2.

Ik heb een SUZ-SWM40VA en een ERST20D-VM2D, vanuit de oplevering draait het systeem in ruimte mode. Gebaseerd op posts hier heb ik al wat dingen aanpast:
- min voorlooptemp omlaag 20-35 graden
- temp regel interval naar 30min
- SWW op ECO en normaal gezet (stond op groot)
- SWW setpoint op 48 graden

Huis lijkt goed warm te worden. Sinds vandaag ook een HomeWizard.

Nu zat ik naar de pompsnelheid te kijken. Deze staat voor SWW op 4 en verwarming op 5.

Nu zit ik de installatie handleiding te lezen:
- Hierin staat SWW pomp moet op 2 staan.
- In tabel 4.3.1 staat bereik waterdebiet 6.5 - 11.4 L/min. Maar parameter 540 geeft 18. Elke groep van de vloerverwarming geeft 1.5 l/min aan. Dan loopt er 12 l/min door de radiatoren 🫤?

Heeft iemand wat meer inzicht in pomp settings ?

[gr8-jen]

Fijn dat je interesse hebt in de materie. In de praktijk is er niet zoiets als teveel flow. Je zou misschien last krijgen van je leidingen bij echt teveel flow, maar daar zit je nog lang niet.

Je verwijst naar het waterbereik. Hierbij is echter het minimum iets wat je moet hebben om geen flow errors krijgen of de WP om zeep te helpen. Het "maximum" (en een stuk daarboven) is de flow die je nodig hebt om zo laag mogelijke Ta te hebben en toch het vermogen van de WP kwijt te raken in je huis en een betere COP te krijgen.

Je heb alsnog een combi van vloerverwarming en radiatoren, maar waarschijnlijk geen naregeling. Als je niet zeker weet of iets goed staat ingeregeld, zou je dan nog foto's willen delen van bijvoorbeeld de verdelers. En heb je een idee hoe groot de ratiatoren zijn en het verwmogen wat ze kwijt kunnen?

Je lijkt al in het forum te zoeken. Heb je de Ts en gepinde posts gelezen? Daar staat vast nog meer wat je interessant vind. Misschien heb je dan nog een gerichte vraag? Want ik kan nu nog geen probleem vinden waar je specifiek tegen aanloopt?

[SebastiaanPs]

DevECHO schreef op woensdag 27 november 2024 @ 22:50:
Sinds kort heb ik ook een nieuwe woning met een warmtepomp. Woning is een 2 onder 1 kap, BENG, gebouwd in 2024. Beneden zijn 4 groepen van 100m vloerverwaming. Boven 4 ltv radiatoren. 167m2 totale woonoppevlakte. Vloerverwarming staan allemaal open. De radiatoren staan op stand 2.

Ik heb een SUZ-SWM40VA en een ERST20D-VM2D, vanuit de oplevering draait het systeem in ruimte mode. Gebaseerd op posts hier heb ik al wat dingen aanpast:
- min voorlooptemp omlaag 20-35 graden
- temp regel interval naar 30min
- SWW op ECO en normaal gezet (stond op groot)
- SWW setpoint op 48 graden

Huis lijkt goed warm te worden. Sinds vandaag ook een HomeWizard.

Nu zat ik naar de pompsnelheid te kijken. Deze staat voor SWW op 4 en verwarming op 5.

Nu zit ik de installatie handleiding te lezen:
- Hierin staat SWW pomp moet op 2 staan.
- In tabel 4.3.1 staat bereik waterdebiet 6.5 - 11.4 L/min. Maar parameter 540 geeft 18. Elke groep van de vloerverwarming geeft 1.5 l/min aan. Dan loopt er 12 l/min door de radiatoren 🫤?

Heeft iemand wat meer inzicht in pomp settings ?

Heb je iets van een naregeling op de vloerverwarming? En op de radiatoren, klinkt alsof daar thermostaatkranen op zitten? Het nadeel daarvan is dat deze dichtgaan bij een bepaalde temperatuur, ik heb deze hier vervangen voor niet-thermostaatkranen, zodat ze continu op lage temperatuur meelopen.

Als het klopt dat de totale flow 18 L/min is en de flow door je vloerverwarming 6 L/min, dan gaat er (te)veel flow door je radiatoren. Je kunt overwegen om dat waterzijdig beter in te regelen. Waarschijnlijk betekent dat vvw groepen open en radiatoren deels knijpen.
Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"
Als je dat hebt gedaan kun je wrs met een wat lagere Ta verwarmen, dus efficiënter/zuiniger.

Overigens is een flow van 18 L/min voor een SUZ-SWM40VA2 best veel. Je hebt dan op minimaal vermogen van 1.9 kW een dT van 1.5 gr (komt heel veel voor) en op max vermogen van 5.1 kW een dT van 4.0 gr (komt zelden voor). Het pompverbruik is op stand 5 best wel wat hoger dan stand 4. Ik zou eens naar de flow kijken op stand 4, waarschijnlijk is dat ook prima.

[JR25]

Miezie schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:41:
[...]

Vraag bij de aannemer even naar de warmteverlies berekening. Installateur moet die hebben…

@Miezie @Andrehj @SebastiaanPs @gr8-jen en de rest, allereerst bedankt voor het meedenken. Ik heb zojuist de warmteverliesberekening (eindelijk) ontvangen. Deze zal ik hieronder plaatsen.

De vraag is concreet: moet ik een lichtere warmtepomp willen?

Situatie:
- Nieuwbouw hoekwoning, A+++;
- +- 125 m2;
- Vloerverwarming op de begane grond & 1e verdieping.
- De warmtebehoefte van uw woning is 50,20 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte.

Installatie:
- SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM2D;
- De binnenunit heeft een geïntegreerde boiler van 200 liter voor warmtapwater.
- Buffervat van 40 liter (serieel).



Alvast bedankt!

[Andrehj]

JR25 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:17:
@Miezie @Andrehj @SebastiaanPs @gr8-jen en de rest, allereerst bedankt voor het meedenken. Ik heb zojuist de warmteverliesberekening (eindelijk) ontvangen. Deze zal ik hieronder plaatsen.

De vraag is concreet: moet ik een lichtere warmtepomp willen?

Situatie:
- Nieuwbouw hoekwoning, A+++;
- +- 125 m2;
- Vloerverwarming op de begane grond & 1e verdieping.
- De warmtebehoefte van uw woning is 50,20 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte.

Installatie:
- SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM2D;
- De binnenunit heeft een geïntegreerde boiler van 200 liter voor warmtapwater.
- Buffervat van 40 liter (serieel).

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Het volgende valt op:

• Je ventilatieverliezen zijn bijna net zo hoog als je transmissieverliezen. Waarom zit er geen WTW-ventilatie in?
• Je hebt zelfs inclusief die forse ventilatieverliezen maar 5 kW nodig, wat ook logisch is voor zo'n tussenwoning. Je zou dus aan de SUZ40VA2 al genoeg hebben.
• Er lijkt niets meegenomen te zijn over andere warmtebronnen of een stookgrens. Een gezin verbruikt in NL vaak al zo'n 8 kWh aan stroom per dag, die als warmte in je huis terecht komt. Dat is al een gemiddeld vermogen van 333W. Tel daarbij nog twee personen à 100W, en het benodigde verwarmingsvermogen daalt al weer met 500W.
• Waarom zit die buffer erin?
• De 80VA2 heeft een behoorlijk hoog minimum vermogen van 3.6 kW bij A12W25. Die zou ik in zo'n woning niet willen. Hier past de 40VA(2) met dik 5 kW @-10.

Ik zou de aannemer of installateur vragen waarom er zo'n grote WP in een splinternieuwe tussenwoning zit en waarom er niet een passende 5 kW versie is gekozen.

(Je hebt hopelijk geen zoneregeling?)

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 28-11-2024 20:34 ]

[SebastiaanPs]

@JR25
Dus volgens de warmteverliesberekening bij Tbinnen 22 graden en Tbuiten -10 een warmteverlies van 5035 W.
-> SUZ-SWM80VA2 vrij groot zijn met max vermogen 8.0 kW.
-> SUZ-SWM60VA2 met max vermogen van 6.1 kW zou prima zijn en heeft wat marge
-> SUZ-SWM40VA2 met max 5.2 kW zou in theorie ook moeten voldoen.
Al zullen er na recente ervaringen mede Tweakers zijn die adviseren om wat marge te nemen, met name vanwege gemiste verwarmingstijd tijdens periodes met defrosts.

De 60VA2 heeft een minimumvermogen van 2.6 kW, dat is een fors verschil met de 3.6 kW van de 80VA2 die er nu klaarstaat. Beter dus, dan kan je zuiniger verwarmen.
Stel je hebt vvw slangen 16x2 hoh 15 cm dan heb je voor de 60VA2 een Ta nodig van 27 gr met dT van 3 gr.
En voor de 80VA2 een Ta van 29 gr met dT 3 gr om het min vermogen van 3.6 kW kwijt te kunnen.

Samengevat voldoet de SUZ-60VA2 dus ook ruim, verwarm je daarmee iets zuiniger en zul je wat stabieler gedrag zien met langere runs.

De kleinste WP van de PUZ serie heeft een min vermogen van 3.3 kW dus lijkt me niet veel beter dan de 80VA2, wel wat stiller.

Wat zijn de gedachten van anderen?

[SebastiaanPs]

Ah zie dat Andrehj ook al heeft gepost met een aantal scherpe opmerkingen.
Wat ik me nog afvraag over die ventilatie: zij rekenen met 58.5 L/s. Dat is 211 m3 per uur.
Ik dacht dat je per persoon zo’n 30 m3 per uur moest ventileren, dus in een huis van 125 m2 uitgaand van 4p is dat 120 m3 per uur.
Is die 211 m3/uur dan niet wat veel en kan dat niet wat minder, vooral als het vriest en -10 is?
Dat zou een extra argument zijn dat de 40VA2 al prima voldoet.

[Miezie]

5.5kW is voldoende. Maar om een swap te vragen… is er wat meer nodig. Kun je de omgevingsvergunnjng opsnorren en kijken wat voor WP er daarin is opgenomen in de EP calculatie? Als ze daar met kleiner dan deze gerekend hebben, kan je het aanvechten… als daar de grote wp genoemd is, is het conform contract.

@Andrehj een wtw is niet verplicht, je kan ook rond komen in beng met een C met centrale afzuiging zonder vraagsturing. Dat komt met name door het forfaitaire aanslaan van het verlies. Economisch de goedkoopste oplossing, komt makkelijk rond in een rijwoning. Dus doet een aannemer dat…

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:42:
Ah zie dat Andrehj ook al heeft gepost met een aantal scherpe opmerkingen.
Wat ik me nog afvraag over die ventilatie: zij rekenen met 58.5 L/s. Dat is 211 m3 per uur.
Ik dacht dat je per persoon zo’n 30 m3 per uur moest ventileren, dus in een huis van 125 m2 uitgaand van 4p is dat 120 m3 per uur.
Is die 211 m3/uur dan niet wat veel en kan dat niet wat minder, vooral als het vriest en -10 is?
Dat zou een extra argument zijn dat de 40VA2 al prima voldoet.

De ventilatiecapaciteit is voor gezond leven zelfs krap in NL. En centraal is compleet ruk… die 211m3/u is de totale capaciteit die je sowieso met een standenschakelaar bijna nooit zo hoog hebt.

Voor je beeld: gezond slapen met degelijke decentrale afzuiging in onze slaapkamer met sturing op co2 lurkt al rond de 80 m3/u. (Sturing op 800ppm co2)

[JR25]

Andrehj schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:32:
[...]

Het volgende valt op:

• Je ventilatieverliezen zijn bijna net zo hoog als je transmissieverliezen. Waarom zit er geen WTW-ventilatie in?
• Je hebt zelfs inclusief die forse ventilatieverliezen maar 5 kW nodig, wat ook logisch is voor zo'n tussenwoning. Je zou dus aan de SUZ40VA2 al genoeg hebben.
• Er lijkt niets meegenomen te zijn over andere warmtebronnen of een stookgrens. Een gezin verbruikt in NL vaak al zo'n 8 kWh aan stroom per dag, die als warmte in je huis terecht komt. Dat is al een gemiddeld vermogen van 333W. Tel daarbij nog twee personen à 100W, en het benodigde verwarmingsvermogen daalt al weer met 500W.
• Waarom zit die buffer erin?
• De 80VA2 heeft een behoorlijk hoog minimum vermogen van 3.6 kW bij A12W25. Die zou ik in zo'n woning niet willen. Hier past de 40VA(2) met dik 5 kW @-10.

Ik zou de aannemer of installateur vragen waarom er zo'n grote WP in een splinternieuwe tussenwoning zit en waarom er niet een passende 5 kW versie is gekozen.

(Je hebt hopelijk geen zoneregeling?)

- Hieronder inderdaad de argumentatie voor het ontbreken van WTW-ventilatie.
- De buffer plaatst de installateur blijkbaar altijd. Of de installateur daar extra mee verdiend heb ik verder niks mee te maken; de totaalprijs voor de woning stond al vast voor het zoeken naar een installateur en dit komt dus allemaal voor rekening van de aannemer.
- Er is zoneregeling.

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:36:
@JR25
Dus volgens de warmteverliesberekening bij Tbinnen 22 graden en Tbuiten -10 een warmteverlies van 5035 W.
-> SUZ-SWM80VA2 vrij groot zijn met max vermogen 8.0 kW.
-> SUZ-SWM60VA2 met max vermogen van 6.1 kW zou prima zijn en heeft wat marge
-> SUZ-SWM40VA2 met max 5.2 kW zou in theorie ook moeten voldoen.
Al zullen er na recente ervaringen mede Tweakers zijn die adviseren om wat marge te nemen, met name vanwege gemiste verwarmingstijd tijdens periodes met defrosts.

De 60VA2 heeft een minimumvermogen van 2.6 kW, dat is een fors verschil met de 3.6 kW van de 80VA2 die er nu klaarstaat. Beter dus, dan kan je zuiniger verwarmen.
Stel je hebt vvw slangen 16x2 hoh 15 cm dan heb je voor de 60VA2 een Ta nodig van 27 gr met dT van 3 gr.
En voor de 80VA2 een Ta van 29 gr met dT 3 gr om het min vermogen van 3.6 kW kwijt te kunnen.

Samengevat voldoet de SUZ-60VA2 dus ook ruim, verwarm je daarmee iets zuiniger en zul je wat stabieler gedrag zien met langere runs.

De kleinste WP van de PUZ serie heeft een min vermogen van 3.3 kW dus lijkt me niet veel beter dan de 80VA2, wel wat stiller.

Wat zijn de gedachten van anderen?

M.b.t. alle info die ik ontvang lijkt mij de SUZ-SWM60VA2 ook voldoende.

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:42:
Ah zie dat Andrehj ook al heeft gepost met een aantal scherpe opmerkingen.
Wat ik me nog afvraag over die ventilatie: zij rekenen met 58.5 L/s. Dat is 211 m3 per uur.
Ik dacht dat je per persoon zo’n 30 m3 per uur moest ventileren, dus in een huis van 125 m2 uitgaand van 4p is dat 120 m3 per uur.
Is die 211 m3/uur dan niet wat veel en kan dat niet wat minder, vooral als het vriest en -10 is?
Dat zou een extra argument zijn dat de 40VA2 al prima voldoet.

Hier durf ik eerlijk gezegd geen antwoord op te geven.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:42:
Is die 211 m3/uur dan niet wat veel en kan dat niet wat minder, vooral als het vriest en -10 is?
Dat zou een extra argument zijn dat de 40VA2 al prima voldoet.

Dat klopt.
Ik ventileer hier met 4p ook met 200 m³/h, maar heb comfortabele WTW-ventilatie. In de praktijk gaan in woningen met enkel afzuiging bij vorst veel ventilatieroosters dicht, waardoor dat ventilatieverlies dan ook zo'n beetje halveert.
Dan gaat er (buiten de door mij al eerder genoemde 500W) nog 1 kW af, waardoor de WP effectief maar zo'n 3.5 kW hoeft te verwarmen. Dat gaat een 40VA(2) echt wel lukken.
Alternatief zou de 60 nog zijn, wat gezien het grote VVW-oppervlak ook niet zo'n probleem is.

[Andrehj]

JR25 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:50:
- Er is zoneregeling.

Zet die maar op Marktplaats. Die levert enkel ellende op, zeker in zo'n compacte woning met een overbemeten WP.
Je moet de temperatuur centraal regelen, alle groepen open zetten en hooguit de VVW wat knijpen op plaatsen waar het te warm wordt.
Eventueel kun je nog overwegen om met de zoneregeling 1 of 2 kamers te regelen en de rest altijd open te zetten, maar in de praktijk zul je merken dat dat niet nodig is.

Die zoneregeling zal (kan) ook de reden voor dat buffervat zijn. Dan zit er zeker ook een bypass in?
Dat zijn helemaal elllende-dingen, die worden geplaatst om flow-problemen te voorkomen als de zoneregeling (bijna) alle groepen dicht zet.
(WP's schieten dan namelijk in storing en dan gaan mensen klagen). Dat de WP daardoor als een malle gaat pendelen merkt de klant pas jaren later als na afloop van de garantie de compressor stuk is. Of aan de energierekening, maar dat hebben velen ook niet in de gaten, of die denken dat het zo hoort.

[ Voor 33% gewijzigd door Andrehj op 28-11-2024 20:57 ]

[JR25]

Andrehj schreef op donderdag 28 november 2024 @ 20:54:
[...]

Zet die maar op Marktplaats. Die levert enkel ellende op, zeker in zo'n compacte woning met een overbemeten WP.
Je moet de temperatuur centraal regelen, alle groepen open zetten en hooguit de VVW wat knijpen op plaatsen waar het te warm wordt.
Eventueel kun je nog overwegen om met de zoneregeling 1 of 2 kamers te regelen en de rest altijd open te zetten, maar in de praktijk zul je merken dat dat niet nodig is.

Die zoneregeling zal (kan) ook de reden voor dat buffervat zijn. Dan zit er zeker ook een bypass in?
Dat zijn helemaal elllende-dingen, die worden geplaatst om flow-problemen te voorkomen als de zoneregeling (bijna) alle groepen dicht zet.
(WP's schieten dan namelijk in storing en dan gaan mensen klagen). Dat de WP daardoor als een malle gaat pendelen merkt de klant pas jaren later als na afloop van de garantie de compressor stuk is. Of aan de energierekening, maar dat hebben velen ook niet in de gaten, of die denken dat het zo hoort.

Is die zoneregeling ook een probleem als je de temperaturen allemaal hetzelfde houdt en dus niet per kamer gaat knooien?

[Andrehj]

JR25 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:00:
Is die zoneregeling ook een probleem als je de temperaturen allemaal hetzelfde houdt en dus niet per kamer gaat knooien?

Ja. Want die gaat per kamer dan de groepen dicht en open zetten. En dan ook vraag genereren bij de WP.
En bij de meeste zoneregelingen gaat dat ook nog met PWM, dus een paar minuten uit, en weer een paar minuten aan. En zo vermoord je dan je WP.
Het is zo krankzinnig dat je denkt dat het een grap is, maar installerend NL zet deze rommel daadwerkelijk bij de meeste nieuwbouwwoningen in.

Zoek even in dit topic (of het algemene LW WP topic) op zoneregeling. Er is al genoeg over geschreven.
Of deze succesverhalen van het verwijderen ervan:
nightfall in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Cpt.Chaos in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
mvrooij in "NIBE L/W warmtepomp optimalisatie"
gfaes in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[JR25]

Andrehj schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:03:
[...]

Ja. Want die gaat per kamer dan de groepen dicht en open zetten. En dan ook vraag genereren bij de WP.
En bij de meeste zoneregelingen gaat dat ook nog met PWM, dus een paar minuten uit, en weer een paar minuten aan. En zo vermoord je dan je WP.
Het is zo krankzinnig dat je denkt dat het een grap is, maar installerend NL zet deze rommel daadwerkelijk bij de meeste nieuwbouwwoningen in.

Zoek even in dit topic (of het algemene LW WP topic) op zoneregeling. Er is al genoeg over geschreven.
Of deze succesverhalen van het verwijderen ervan:
nightfall in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Cpt.Chaos in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
mvrooij in "NIBE L/W warmtepomp optimalisatie"
gfaes in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Bedankt voor de uitgebreide feedback. Ik neem het allemaal mee en waardeer het meedenken.

Kanttekening: (wat wellicht andere mensen met een nieuwbouwhuis kunnen bevestigen): zoneregeling is per 2023 verplicht op vloerverwarming in elke nieuwbouwwoning?

[Miezie]

JR25 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:08:
[...]


Bedankt voor de uitgebreide feedback. Ik neem het allemaal mee en waardeer het meedenken.

Kanttekening: (wat wellicht andere mensen met een nieuwbouwhuis kunnen bevestigen): zoneregeling is per 2023 verplicht op vloerverwarming in elke nieuwbouwwoning?

Grote flater… omdat Waterzijdig inregelen met dynamisch regelen weer niet verplicht is…

Ach ja…

Persoonlijk vind ik het boven wel fijn (onze slaapkamer heeft nauwelijks warmte nodig door transmissie en is dan al bijna 20 graden) en beneden staat alles gewoon open. Ook prima… daar werk ik en leven we 👍.
En die zoneregeling staat in de zomer gewoon automatisch open met koelen. Das boven met max flow weer fijn.

[ Voor 7% gewijzigd door Miezie op 28-11-2024 21:19 ]

[JR25]

Miezie schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:18:
[...]


Grote flater… omdat Waterzijdig inregelen met dynamisch regelen weer niet verplicht is…

Ach ja…

Persoonlijk vind ik het boven wel fijn (onze slaapkamer heeft nauwelijks warmte nodig door transmissie en is dan al bijna 20 graden) en beneden staat alles gewoon open. Ook prima… daar werk ik en leven we 👍.
En die zoneregeling staat in de zomer gewoon automatisch open met koelen. Das boven met max flow weer fijn.

Duidelijk, dankjewel!

[martijn k.]

stin00 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:13:
Ah interessant, bij m'n PUHZ-SW75YAA geprobeerd en kreeg de volgende getallen:

4680 (468*10)
4200 (42*100)

Dat is in ~5 jaar tijd. Iemand enig idee wat een beetje 'normale' getallen zijn qua starts/stops?

Ter vergelijking:

Hier in 1,5 jaar tijd

2150 (215*10) draaiuren
1200 (12*100) starts

[Miezie]

Ik zit met een vraag… ik draai nu met de FTC6 (thermostaat onderweg). Maar wat me opvalt is dat de FTC nu met adaptieve ruimteregeling bij T=21 terug regelt en de temperatuur daar houdt. Tset=20,5.

Klopt de gedachte dat de FTC6 zelf bij voldoende afgifte of vraag in principe zo altijd de juiste TA probeert te pakken om rustig door te draaien? Datgeen wat we altijd voor ogen hebben? Dus als ik niet nachtverlaging zou doen ik dan niet raar op moet kijken dat ie morgenochtend nog staat te pruttelen op 21 graden?

Gisteren zag ik ‘m bijvoorbeeld ook corrigeren bij een paar pendel acties en daarna weer rustig door pruttelen…

[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 28-11-2024 23:55 ]

[SebastiaanPs]

@Miezie klopt, in de ruimteregeling zie ik precies hetzelfde. Bij Tset 20,5 graden probeert je WP de temp strak op 21,0 te houden en daar is ie echt bijzonder goed in. Afhankelijk van je instellingen zal je WP intermitterend gaan verwarmen, waarbij de waterpomp continu blijft lopen. Ikzelf heb gespeeld met de “thermo diff adjust”. Als je de positieve en negatieve waardes dicht bij 0 kiest dan krijg je kortere runs, bij grotere waarden krijg je langere runs.

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 06:39:
@Miezie klopt, in de ruimteregeling zie ik precies hetzelfde. Bij Tset 20,5 graden probeert je WP de temp strak op 21,0 te houden en daar is ie echt bijzonder goed in. Afhankelijk van je instellingen zal je WP intermitterend gaan verwarmen, waarbij de waterpomp continu blijft lopen. Ikzelf heb gespeeld met de “thermo diff adjust”. Als je de positieve en negatieve waardes dicht bij 0 kiest dan krijg je kortere runs, bij grotere waarden krijg je langere runs.

Als ie dat zo goed kan, wat doen we dan moeilijk met thermostaten enzo?

[ocaj]

@Miezie @SebastiaanPs Met de aanvulling dat als je Tset op 20,5 zet, dat hij dan uiteraard probeert de Truimte op 20,5 te houden. Op de controller in de binnenunit kun je alleen hele graden zien, maar op de PAR-units kun je wel halve graden zien.

Overigens na een stroomstoring vorige week hier is de ruimteregeling nog steeds niet helemaal zo strak als hij was. Gisteren bijvoorbeeld 7 uur lang een halve graad ONDER Tset gezeten. Hij maakt dan niet echt aanstalten om bij te schakelen. Het algemene advies om de ruimteregeling 1 a 2 weken de tijd te geven om je huis te leren kennen lijkt dus geen overbodig advies.

[ocaj]

Miezie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 07:34:
[...]

Als ie dat zo goed kan, wat doen we dan moeilijk met thermostaten enzo?

Zal wel een Tweakers-ding zijn.

Ik roep hier al jaren dat de ruimteregeling precies is wat iedereen graag zou willen: automatisch bepalen van de benodigde aanvoertemperatuur om je huis op een bepaalde temperatuur te houden bij de omstandigheden zoals ze zijn.

Na 3 winters heb ik nog steeds geen behoefte om zelf een stooklijn of een aanvoertemperatuur te gaan bepalen. Gewoon lekker die ruimteregeling zijn ding laten doen !

[Miezie]

Wat ik wel zie is dat je goed moet inregelen en daar keuzes moet maken. Een naregeling geeft geen goed effect… dan is de situatie instabiel…

Koude komt er in elk geval weer aan, dus ik ben benieuwd .

Bij ons is in de bouw ook ontworpen op een hogere TA om vervolgens minder leiding in de vloer te leggen (hoh 15 ipv 10). Daar heb ik toen op geageerd en wel de betere hoh gekregen…
De FTC6 is de thermostaat in elke woning. Best wel een fout als de FTC deze kwaliteiten heeft…

[ Voor 40% gewijzigd door Miezie op 29-11-2024 07:57 ]

[Andrehj]

JR25 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:08:
Kanttekening: (wat wellicht andere mensen met een nieuwbouwhuis kunnen bevestigen): zoneregeling is per 2023 verplicht op vloerverwarming in elke nieuwbouwwoning?

Dat is een (door de installatiebranche graag gehanteerde) interpretatie van de regels. Want ze verdienen natuurlijk lekker aan die zoneregeling.

[ocaj]

Miezie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 07:49:
De FTC6 is de thermostaat in elke woning. Best wel een fout als de FTC deze kwaliteiten heeft…

Ik vermoed (maar weet dat niet zeker) dat het op de FTC6 puur een display-ding is dat hij 21 graden aangeeft. Tenzij er echt een thermometer in zou zitten die alleen hele graden meet. Dat lijkt onwaarschijnlijk, de enige andere sensor die bij mij in hele graden meet is de sensor voor de buitentemperatuur.

Als je je WP uitleest met procon/esp/melcloud dan kun je misschien zien of hij intern wél op 20,5 regelt als je dat instelt?
Dat instellen op halve graden gaat ook niet met de controller toch, dus dat doe je al anders?

Verder vind ik die PAR-50/60 geschikter om in een woonkamer te hangen, maar dat kost natuurlijk weer een extra apparaat waar ze in grote nieuwbouw-projecten vast geen zin in hebben.

[Miezie]

ocaj schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 08:21:
[...]


Ik vermoed (maar weet dat niet zeker) dat het op de FTC6 puur een display-ding is dat hij 21 graden aangeeft. Tenzij er echt een thermometer in zou zitten die alleen hele graden meet. Dat lijkt onwaarschijnlijk, de enige andere sensor die bij mij in hele graden meet is de sensor voor de buitentemperatuur.

Als je je WP uitleest met procon/esp/melcloud dan kun je misschien zien of hij intern wél op 20,5 regelt als je dat instelt?
Dat instellen op halve graden gaat ook niet met de controller toch, dus dat doe je al anders?

Verder vind ik die PAR-50/60 geschikter om in een woonkamer te hangen, maar dat kost natuurlijk weer een extra apparaat waar ze in grote nieuwbouw-projecten vast geen zin in hebben.

Met een esp heb je het gedrag van de par minus de display… dus halve graden.

[ocaj]

Aha, dat vermoedde ik al.
Ik gebruik de PAR-display af en toe om te zien hoe warm het is. Vind het vooral handig/nuttig dat er een simpele bedien-knop zit waarmee je de kamertemperatuur warmer of kouder kan zetten. Niet dat we dat vaak doen, maar gewoon om je huis begrijpelijk en bedienbaar te houden voor non-tweakers

[Blackraven]

@ocaj Eens.
Hoewel ik ook al 3 jaar op kamerthermostaat draai (FTC-controller hangt in de woonkamer), kon ik via de MelCloud al per halve graad de kamertemperatuur instellen/uitlezen. Nu gebruik ik de ESP voor hetzelfde.
Na de recente defrost-discussie hier ben ik overgestapt op WAR om de T_a niet te ver omhoog te laten schieten na een defrost om de vicieuze cirkel wat te voorkomen. Maar ik heb het nog niet helemaal onder controle, vooralsnog veel te warm in de woonkamer.
Maar daar zou ik zelf de rem nog op kunnen zetten door via de ESP de server prohibit aan te zetten zodra de kamertemp. boven de gewenste waarde stijgt.

[Plenkske]

Miezie schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 07:34:
[...]

Als ie dat zo goed kan, wat doen we dan moeilijk met thermostaten enzo?

Omdat de ervaringen met de ruimteregeling nogal wisselend zijn. Niet overal werkt het even goed. Ook is het gewoon irritant dat de regeling best veel tijd nodig heeft om stabiel te draaien.

[nessio]

Mijn nefit thermostaat van gas-cv had ook 2 of meer dagen nodig om zich in te regelen.
Bij sterk wisselende buitentemperaturen liep die altijd achter de feiten. Zeker toen de cv maar op 45gr stond was dat goed te merken

[nessio]

Geen thermostaat kan vooruitkijken en wij een beetje.
Om deze reden de wp verwarming van klok naar continue gezet. ( langere tijd <3gr)
Dit is de 1e koude periode nadat die FZ rommel weg is. Voorlopig gewoon op ruimtetemperatuur via de PAR50.
Woonkamer 21,5
Kantoor 22
3 slaapkamers 21
1 slaapkamer staat dicht

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 29-11-2024 09:41 ]

[nessio]

@JR25 vreemd 5000 warmteverlies bij jouw tussenwoning van 120m2 en BENG
Wij 2-1kap, 200m2 en met maar A+ is warmteverlies 6600 ahv werkelijk gebruikte materialen, etc. Dus niet ahv opgaven aannemer.
Wij hebben wel een wtw en triple glas

[SebastiaanPs]

@nessio dat is obv de warmteverliesberekening die je zelf had gedaan, of door een pro? Had je ventilatieverliezen ook meegenomen?

[Miezie]

nessio schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:47:
@JR25 vreemd 5000 warmteverlies bij jouw tussenwoning van 120m2 en BENG
Wij 2-1kap, 200m2 en met maar A+ is warmteverlies 6600 ahv werkelijk gebruikte materialen, etc. Dus niet ahv opgaven aannemer.
Wij hebben wel een wtw en triple glas

Dat is niet zo vreemd in een warmteverlies, aandeel fossiel per m2 ed. valt wel mee. Ventilatieverliezen zijn gewoon stevig maar wel logisch. Dat we weer Hollandsche keuzes maken in de regelgeving, is hier de uitdaging.

Overigens ben ik persoonlijk blij dat we geen WTW hebben, ik heb een stuk minder gedoe met luchtvochtigheid ed. en kan altijd bij extreme koude de roosters even dicht knippen... Het kan altijd comfortabeler of beter en dat kan je ook met een WTW goed krijgen, maar ik vind zoals wij in onze projectbouw konden bijsturen wel fijn (upgrade van C4a naar C4c met zonering...). In de praktijk heb je dan een warmteverlies wat dicht bij een WTW zit.... maar een luchtkwaliteit die voor ons fijner is.

Als ik dan naar mijn verbruik in jaar 1 kijk zitten we al onder alle berekeningen... en draait de warmtepomp ook nog alleraardigst. We hebben een A++++ waarbij de laatste 2 plusjes zitten in zonnepanelen... de thermische schil is nog wat opgewaardeerd, maar dat is niet het extra plusje. Dat zit 'm echt in het aantal kwh/m2 primair...

[EVfan]

ocaj schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 07:35:
@Miezie @SebastiaanPs Met de aanvulling dat als je Tset op 20,5 zet, dat hij dan uiteraard probeert de Truimte op 20,5 te houden. Op de controller in de binnenunit kun je alleen hele graden zien, maar op de PAR-units kun je wel halve graden zien.

Overigens na een stroomstoring vorige week hier is de ruimteregeling nog steeds niet helemaal zo strak als hij was. Gisteren bijvoorbeeld 7 uur lang een halve graad ONDER Tset gezeten. Hij maakt dan niet echt aanstalten om bij te schakelen. Het algemene advies om de ruimteregeling 1 a 2 weken de tijd te geven om je huis te leren kennen lijkt dus geen overbodig advies.

@ocaj
Helemaal eens, de ruimteregeling houdt de ruimte strak op de ingestelde temperatuur, maar . . . af en toe is er een dag dat deze er een halve graad onder blijft zitten en ook langdurig en zonder schijnbare reden blijft zitten. Totdat er iets verandert, bijvoorbeeld door een SWW run en dan verwarmt de WP wel weer tot de ingestelde temperatuur. En nadat de stroom eraf is geweest, of gezet inderdaad meer “rommelig” gedrag met kleine modulatie/schommeling. En dat duurde bij mij toch wel een ruime week, en zoals gezegd, en is dan af en toe weer even “eigenwijs”.
Maar prima regeling.
Er is nog wel een maar voor mij . . . . .ik gebruik af en toe ‘s avonds onze Mørsø houtkachel enkele uren, dan slaat de WP af, en eigenlijk wil ik dat niet. Ik moet daar nog iets op bedenken (een extra montage plaatje en de thermostaat in de hal bijvoorbeeld).
Maar een andre thermostaat, niet nodig.
Edit: gebruik nu de PAR60.

[Andrehj]

Blackraven schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:01:
@ocaj Eens.
Hoewel ik ook al 3 jaar op kamerthermostaat draai (FTC-controller hangt in de woonkamer), kon ik via de MelCloud al per halve graad de kamertemperatuur instellen/uitlezen. Nu gebruik ik de ESP voor hetzelfde.
Na de recente defrost-discussie hier ben ik overgestapt op WAR om de T_a niet te ver omhoog te laten schieten na een defrost om de vicieuze cirkel wat te voorkomen. Maar ik heb het nog niet helemaal onder controle, vooralsnog veel te warm in de woonkamer.
Maar daar zou ik zelf de rem nog op kunnen zetten door via de ESP de server prohibit aan te zetten zodra de kamertemp. boven de gewenste waarde stijgt.

Dus je draait nu WAR zonder thermostaat? Zoals al vaak aangegeven (en ervaren door koppigen) is dat gedoemd te mislukken. Kan gewoon niet goed werken. Gaat al fout in het stookseizoen als de zon eens lekker naar binnen schijnt, maar helemaal in het voor- en naseizoen, als je minder dan het minimum vermogen van je WP nodig hebt om de keet warm te houden.

[Blackraven]

@Andrehj
Niet helemaal, de controller hangt in de woonkamer, dus ik kan nog wel degelijk op de kamertemperatuur sturen. (Zij het iets complexer via ESP i.c.m. HA dan met de standaard ingebouwde RAR)
Overigens heb ik het stukje zon-instraling al opgevangen door de buitensensor van de buitenunit in de zon te hangen, dus die invloed wordt al veel langer meegerekend, ook bij de eerdere sturing op kamerthermostaat.

Enige stukje waar het dan nu nog op hangt is inderdaad dat het minimum vermogen nog teveel is en dat ie gaat pendelen als de T_a te laag wordt. Dit ving hij met RAR regeling nog zelf op, maar nu met WAR niet meer. Dat is gewoon een kwestie van de T_a iets verder omhoog tot hij niet meer pendelt, met als nadeel dat hij dus de woonkamer te ver doorverwarmt. Maar daar kan ik dus zelf nog wel op sturen omdat ik de kamertemperatuur meet.

NB: Het is voor mij als Tweaker ook een leerproces om de stooklijn zo goed mogelijk neer te zetten en daarnaast leuke spielerei om met de ESP&HA de Ecodan na te regelen.
Als het te complex wordt voor mijn medebewoners of als ik het huis verkoop zou ik hem zo weer op RAR zetten, aangezien dat bewezen goed functioneert zonder enige tweaks (op de sensorverplaatsing na dan, maar die is permanent).

[Joris98]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 14:34:
[...]

Kijk dat is wel netjes dat dat wordt vervangen op kosten van Mitsubishi.
Waardoor was de compressor defect? Te lang gedraaid met de geknikte leiding, oververhitting? Andere oorzaak? Niet teveel starts/stops de afgelopen jaren?

Om hier nog even op terug te komen. Het is intussen allemaal netjes afgehandeld. Onze complete buitenunit is vervangen. We hadden eerst een PUHZ-SW100YAA en deze is nu vervangen door een Zubadan PUHZ-SHW80 YAA omdat onze unit niet meer op voorraad was. We zijn er dus nog op vooruit gegaan

[nessio]

@SebastiaanPs
Ja, de warmteverlies berekening is gemaakt door een pro en is inclusief ventilatieverliezen
Ik heb er 2. Een van de aannemer( die vertrouwde ik niet) en een die wij zelf hebben laten maken. De van ons kwam 10% hoger uit 6600 ipv 6050.

[nessio]

Wp stookt nu uren lang met ta 27 / tr 24 als tb > 4gr is. Daaronder gaat ie rommelen met defrosts elke 50 min.
Woonkamer blijft continue 21,5. ( gewoon op ruimteregeling via de PAR 50 aan de noordkant)

[ Voor 30% gewijzigd door nessio op 30-11-2024 11:23 ]

[joezzt]

EVfan schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:45:
[...]

@ocaj
Helemaal eens, de ruimteregeling houdt de ruimte strak op de ingestelde temperatuur, maar . . . af en toe is er een dag dat deze er een halve graad onder blijft zitten en ook langdurig en zonder schijnbare reden blijft zitten. Totdat er iets verandert, bijvoorbeeld door een SWW run en dan verwarmt de WP wel weer tot de ingestelde temperatuur. En nadat de stroom eraf is geweest, of gezet inderdaad meer “rommelig” gedrag met kleine modulatie/schommeling. En dat duurde bij mij toch wel een ruime week, en zoals gezegd, en is dan af en toe weer even “eigenwijs”.
Maar prima regeling.
Er is nog wel een maar voor mij . . . . .ik gebruik af en toe ‘s avonds onze Mørsø houtkachel enkele uren, dan slaat de WP af, en eigenlijk wil ik dat niet. Ik moet daar nog iets op bedenken (een extra montage plaatje en de thermostaat in de hal bijvoorbeeld).
Maar een andre thermostaat, niet nodig.
Edit: gebruik nu de PAR60.

Ik lees in het manual van de par60 dat ie als “thermostaat” werkt als je war of vaste flow draait. Ik vraag me af of ie dan een echte lage hysterese gebruikt.

[Andrehj]

joezzt schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:02:
Ik lees in het manual van de par60 dat ie als “thermostaat” werkt als je war of vaste flow draait. Ik vraag me af of ie dan een echte lage hysterese gebruikt.

Dat hoef je je niet af te vragen, want dat is in dit topic al lang uitgezocht . De hysterese is dan namelijk erg groot, volgens mij was het 0.5 of zelfs 1 graad.
Wat mij betreft te groot in ieder geval voor een comfortabel binnenklimaat.