Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Naalroc]

Standby gebruik is rond de 25 W, en de pieken gaan vaak naar de 80 W, niks bijzonders, Mijn machine heeft nooit anders gedaan, en ik lig er niet wakker van. Geen idee waardoor het komt, soms zijn het enkele pieken, soms een 'trilling' van enkele uren; gaat ook weer over...

Vannacht:, met daaronder detail:

[LED-Maniak]

Andrehj schreef op woensdag 3 april 2024 @ 09:59:
[...]

Volgens mij is het belangrijkste voordeel van de ESP-oplossing dat het veel goedkoper is dan een Procon, en het belangrijkste nadeel dat het een hoog knutselgehalte heeft, waarbij een aansluitfout kan leiden tot een kapotte FTC.

Dit is redelijk onderbelicht inderdaad.

Toen ik ClimaControl wereldkundig maakte werd er geopperd dat het onveilig zou zijn en hoog knutselgehalte. Dat terwijl de module meerdere hardware beveiligingen heeft op al zijn in- en outputs, voedingslijnen, etc om je FTC printplaat in alle omstandigheden te beschermen én uitgebreid is getest op deze vlakken.

Maar een ESP32 development bordje --waar geen enkele vorm van beveiliging in zit-- heeft men geen problemen mee, om zo een twee tientjes te besparen op een warmtepomp van tienduizenden euro's. Zelfs als aansluiten goed gaat loop je op termijn risico. 9 van de 10 keer gaat dat goed, pech als je de 10e bent. Ik snap het niet.

[LittleKiller]

*knip*

[ Voor 99% gewijzigd door LittleKiller op 04-04-2024 11:51 ]

[Takkeding]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 april 2024 @ 10:56:
[...]
Maar een ESP32 development bordje --waar geen enkele vorm van beveiliging in zit-- heeft men geen problemen mee, om zo een twee tientjes te besparen op een warmtepomp van tienduizenden euro's. Zelfs als aansluiten goed gaat loop je op termijn risico. 9 van de 10 keer gaat dat goed, pech als je de 10e bent. Ik snap het niet.

Voor mijzelf kan ik het wel toelichten: letterlijk geen idee van en dus niet bij stil gestaan. Iemand anders heeft het werkend getest en daar vertrouw ik op. Dat is een risico waar ik mij wel van bewust ben. Juist doordat een paar anderen het al hebben draaien geloof ik er wel in. Als het fout was gegaan had ik, na flink gevloek op mijzelf, ook op de blaren gaan zitten. Maar dat had ook zo geweest met iedere andere oplossing die zelf ontwikkeld is, geen ondersteuning van de fabrikant heeft en onverhoopt de warmtepomp sloopt.

Specifiek de ESP oplossing heb ik nu draaien omdat ik het toevallig voorbij zag komen hier en dacht "wat gaaf! Dat wil ik ook!" en omdat de data via MelCloud niet zo compleet is. De Procon manier vond ik te duur, toen ik keek lag de prijs rond de €400 voor zo'n module op eBay.

[Sharad R]

Ik heb onlangs een offerte gehad voor een mitsu WP.

Naar de vraag welke typenummer dit zou worden, praat wat makkelijker mee, kreeg ik deze: SCR-M80V-300D SET
Na doorvragen kreeg ik te horen dat het om deze gaat: PUHZ-SW75V/YAA
In de openingspost zie ik dat dit een model uit/ vanaf 2019 is.

Is deze zoveel goedkoper, dat de installateur deze aanbied?

In de offerte staat ook een buffervat, welke volgens de installateur wel nodig is ivm oppervlakte vloerverwarming: 4 groepen, de oppervlakte beneden, waar vloerverwarming ligt is heeft een oppervlakte van ongeveer 47m2.

Ik denk zelf dat het buffervat weggelaten kan worden.
De pomp stat overigens op het garagedak, terwijl de binnenunit op zolder staan.

[DaWizza]

@Sharad R Je hebt dezelfde opzet als hier, alleen hier is een 8kW WP.
Hier liggen ook 4 groepen met een 8kW WP op 50m2 zonder buffervat, binnenunit op zolder, buitenunit op het dak.
De leidingen liggen op 10cm HoH met een verdeler zonder pomp. Dat werkt allemaal prima, de aanvoertemperatuur ligt rond de 35graden zodat pendelen word tegengegaan.

Degene die je geoffreerd hebt gekregen kan uit m'n hoofd zelfs nog iets lager met de minimale afgifte, dat moet dan prima lukken zonder buffervat (tenzij je PUR als vloerbedekking hebt )

[Grolsch]

Sharad R schreef op donderdag 4 april 2024 @ 14:25:
Ik heb onlangs een offerte gehad voor een mitsu WP.

Naar de vraag welke typenummer dit zou worden, praat wat makkelijker mee, kreeg ik deze: SCR-M80V-300D SET
Na doorvragen kreeg ik te horen dat het om deze gaat: PUHZ-SW75V/YAA
In de openingspost zie ik dat dit een model uit/ vanaf 2019 is.

Is deze zoveel goedkoper, dat de installateur deze aanbied?

In de offerte staat ook een buffervat, welke volgens de installateur wel nodig is ivm oppervlakte vloerverwarming: 4 groepen, de oppervlakte beneden, waar vloerverwarming ligt is heeft een oppervlakte van ongeveer 47m2.

Ik denk zelf dat het buffervat weggelaten kan worden.
De pomp stat overigens op het garagedak, terwijl de binnenunit op zolder staan.

De PUHZ-SW75V/YAA is een hele mooie WP met flink wat vermogen bij extreme kou, en die kan goed ver terug moduleren.

Als je 3 fasen hebt zou ik altijd voor de YAA variant gaan.

Buffervat is niet nodig in jou situatie, heb je nog meer verwarming als 47m2 vloerverwarming?
Want met 47m2 ga je nooit geen 7,5KW kwijtraken in je afgifte zonder onzinnig (WP onvriendelijke) aanvoertemperaturen.

Bij hoh 15mm, Ta 35, Ta 30 geef je slechts 65W/m2 af, dus 3KW.

Zelfs bij Ta 45, Tr 35 geef je slechts 104W/m2 af dus nog geen 5KW.

Als 47m2 daadwerkelijk het totale afgiftesysteem is zou ik toch echt een kleinere WP opzoeken, max 5KW ofzo.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 04-04-2024 17:00 ]

[Andrehj]

g-j-t schreef op donderdag 4 april 2024 @ 09:26:
Edit: verder gezocht met een aangepaste zoekterm en het deel vanaf hier Link Beschrijft eigenlijk hetzelfde. Ik wist van de 24-27W standby maar dit is wel iets meer. Per jaar telt dit leuk mee in het verbruik als dit altijd zo is. DE SUZ had kennelijk een andere vorm van carterverwarming. Daar was het standby verbruik zonder piekjes

[Afbeelding]

Het standbyverbruik van een PUHZ-serie is ook beschreven in deze gepinde post onder de TS. Die zou je als je zoekt op standbyverbruik direct moeten vinden.
Een verrassing kan dit dus niet zijn.

[Andrehj]

Takkeding schreef op donderdag 4 april 2024 @ 12:36:
De Procon manier vond ik te duur, toen ik keek lag de prijs rond de €400 voor zo'n module op eBay.

Dat is wel erg duur. Deze is minder dan €200 incl verzenden: https://www.ebay.nl/itm/145699142612

[Andrehj]

Sharad R schreef op donderdag 4 april 2024 @ 14:25:
Naar de vraag welke typenummer dit zou worden, praat wat makkelijker mee, kreeg ik deze: SCR-M80V-300D SET
Na doorvragen kreeg ik te horen dat het om deze gaat: PUHZ-SW75V/YAA

1. Dat is niet de buitenunit uit bovenstaande set!
2. Biedt ie nou een YAA of een VAA aan?

In de openingspost zie ik dat dit een model uit/ vanaf 2019 is.
Is deze zoveel goedkoper, dat de installateur deze aanbied?

Goedkoper dan wat?
Check even de TS voor de verschillen en de links naar de databooks.

Verder eens met @Grolsch. Zo'n 8 kW WP op slechts 47 m² VVW lijkt niet bepaald logisch. Tenzij je er nog een hele berg radiatoren bij open hebt staan natuurlijk.

[g-j-t]

Vraagje over de aansluiting van een externe kWh meter op de binnenunit. Op basis van wat ik in de handleiding en hier gevonden heb:

• De Homewizard Eastron (3 fasen) meter aangesloten op pulsuitgang 1 en deze geconfigureerd op 100 pulsen per kWh via de app van Homewizard (importvermogen). Pulseduur 60ms
• Het signaalsnoer in de binnenunit op IN8 aangesloten met +op 7 en -op 8. SW3-4 is op ON gezet. Na weer op spanning brengen, in het menu de 100 imp/kWh ook in de binnenunit ingesteld.

Ik krijg echter de melding in Melcloud dat er geen energiemeter is aangesloten. Ook zie ik geen verbruik geregistreerd worden. In de handleiding staat dat het een spanningsvrij contact is voor 12V DC detectie waarbij bij TBI3 de pinnen 5 en 7 (dat is er eentje van IN8 en eentje van IN9) een positief voltage kennen.

Met de multimeter meet ik 12.99V tussen de pennen van zowel IN8 en IN9, ook als ik de signaaldraad verwijder. Dus 5 en 7 geven een positief voltage vanuit de FTC.
In de meterkast meet ik exact hetzelfde voltage. De pulsuitgang zelf geeft echter geen positieve spanning (zonder aansluiting). De signaalkabel is ca 8m lang en loopt door een buis waar nog een signaalkabel door loopt (thermostaatkabel).

Wat doe ik verkeerd?

[Naalroc]

Wat wil je nu meten in die binnen unit?

[g-j-t]

Naalroc schreef op donderdag 4 april 2024 @ 21:25:
Wat wil je nu meten in die binnen unit?

Niets, maar ik had eerst beneden gemeten en zag toen de 12V. Ik had 0 verwacht waarbij er enkel eens 12V signaal gaat lopen bij een puls maar dit zal wel andersom zijn. De kWh meter geeft geen spanning. Dus hierna e.e.a doorgemeten om te kijken waar die 12v vandaan komt.

[ Voor 15% gewijzigd door g-j-t op 04-04-2024 21:42 ]

[Andrehj]

@g-j-t
De WP geeft 12V op de ene draad. En de kWh meter doet niks anders dan die 12v gepulseerd doorverbinden met de andere draad.
Bij mij werkte het eerst ook niet. Toen ik de twee draden verwisselde werkte het ineens wel.
In Melcloud bleef de melding dat er geen meter was overigens nog heel lang.
Dipswitch wel goed gezet?

[Andrehj]

Foutje

[ Voor 117% gewijzigd door Andrehj op 04-04-2024 22:08 ]

[g-j-t]

Andrehj schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:03:
@g-j-t
De WP geeft 12V op de ene draad. En de kWh meter doet niks anders dan die 12v gepulseerd doorverbinden met de andere draad.
Bij mij werkte het eerst ook niet. Toen ik de twee draden verwisselde werkte het ineens wel.
In Melcloud bleef de melding dat er geen meter was overigens nog heel lang.
Dipswitch wel goed gezet?

Tnx! Helder dan moet het kloppen. Ik had ze eerst ook verkeerd om. Op de FTC lopen 7 en 8 van rechts naar links zag ik later. + van de kWh meter zit sinds vanavond nu op de plus van IN8 (pen 7). Ik wacht even af of dit zo gaat werken.
Dipswitch SW 3-4 op ON gezet conform handleiding.

Goed dat ik dat weet van de Melcloud melding. Ik kijk de komende dagen wel even op het display of hij hem nu wel telt.

1000 pulsen kan ik overigens in de app niet instellen op mijn 3 fase Eastron meter van Homewizard. Voorheen moest je ze een mail sturen waar ze dit op afstand konden instellen. Nu kan dit via de app echter tot max 400 imp/kWh. Op mijn enkelfasige meter kan ik wel 1000 en zelfs 2000 instellen.
Ik had al een bericht gestuurd aan Homewizard met deze vraag maar kreeg de reactie dat hij niet hoger kan. Volgens mij klopt dit niet.

Voor nu dus zowel FTC als kWh meter op 100 imp/kWh gezet.

[g-j-t]

Andrehj schreef op donderdag 4 april 2024 @ 19:57:
[...]

Het standbyverbruik van een PUHZ-serie is ook beschreven in deze gepinde post onder de TS. Die zou je als je zoekt op standbyverbruik direct moeten vinden.
Een verrassing kan dit dus niet zijn.

De 27W was zeker geen verassing. De pieken had ik niet meer scherp.
Klopt het trouwens ook dat na uitschakeling stroom de unit een tijd continu ca 60W trekt? Stop dit na een x aantal uur vanzelf of pas nadat de compressor is aan geweest? Gister is hij na ca een uur onder spanning in bedrijf gesteld. Na de run ging hij naar 27W.

Hiernaast:
Eerste ervaring met de PUHZ is positief. Start rustiger op en moduleert (veel) sneller terug naar een lager vermogen dan de SUZ. Hij blijft ook heel rustig op hetzelfde opgenomen vermogen draaien waarbij ook de TA niet meer op en neer gaat. Hiernaast trilt deze buitenunit veel minder en is hij stiller. Ik zal er later nog wel eens uitgebreider op terugkomen.
Ik heb hem overigens direct met vermogensbeperking op 75% gezet. SWW en verw separaat regelbaar met relais (bedankt voor het idee van dat kastje dus).

[ Voor 6% gewijzigd door g-j-t op 04-04-2024 22:39 ]

[Sharad R]

@DaWizza , @Grolsch , @Andrehj ,

De vvw heeft een opp van 47m2, echter nog we wat radiatoren boven, welke vervangen gaan worden door LTW's
Hoofdlijnen in deze offerte
⦁ 5x Dynamisch inregelbare thermostaatkraan
⦁ 5x Handwiel radiatorknop
⦁ 5 x Jaga Strada Hybrid RAL 9016
⦁ 050 x 100 x 10 t.b.v. slaapkamer voor
⦁ 050 x 120 x 10 t.b.v. slaapkamer achter
⦁ 050 x 200 x 16 t.b.v. slaapkamer zolder
⦁ 050 x 080 x 11 t.b.v. werkkamer zolder
⦁ 050 x 140 x 10 t.b.v. slaapkamer ouders
En dan een designradiator n de badkamer, die ook altijd open staat.

Dus denk dat een 7-8 KW niet verkeerd is. Goede isolatie, de woning heeft een totale opp van 212m2.

Het wordt een YAA, ivm krachtstroom.

1. Dat is niet de buitenunit uit bovenstaande set!

klopt. Blijkbaar heb ik gevraagd om een power inverter.

Goedkoper dan wat?

Goedkoper dan een model uit de PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA serie, daar dit een 2023 model is tov een 2019 model.

[SebastiaanPs]

Sharad R schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 12:22:
Goedkoper dan een model uit de PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA serie, daar dit een 2023 model is tov een 2019 model.

Andrehj heeft hier eens de 8 kW warmtepompen op een rij gezet. Op laag vermogen (daar draait de WP in praktijk het meest op) is de COP van de PUZ serie niet zo geweldig.

[ Voor 36% gewijzigd door SebastiaanPs op 05-04-2024 12:44 ]

[DaWizza]

@Sharad R waar zijn deze dingen voor?
"Dynamisch inregelbare thermostaatkraan"

Klinkt als slim spul op de radiatoren, slim spul maakt het over het algemeen onnodig complex en duur.

[Sharad R]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 12:43:
[...]


Andrehj heeft hier eens de 8 kW warmtepompen op een rij gezet. Op laag vermogen (daar draait de WP in praktijk het meest op) is de COP van de PUZ serie niet zo geweldig.

Interessant.
Dan is de PUHZ dus helemaal geen slechte keus.

[q]
Klinkt als slim spul op de radiatoren, slim spul maakt het over het algemeen onnodig complex en duur.[\q]

Dat was eigenlijk mijn wens, om het e.e.a. slim aan te sturen, dmv plugwise radiatorknoppen

[ Voor 19% gewijzigd door Sharad R op 05-04-2024 13:53 ]

[LeonTebbens]

Sharad R schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 12:22:

De vvw heeft een opp van 47m2, echter nog we wat radiatoren boven, welke vervangen gaan worden door LTW's
Hoofdlijnen in deze offerte
⦁ […]
⦁ 5 x Jaga Strada Hybrid RAL 9016
[...]

Tip: laat je Jaga’s bestellen met bestelcode TPT, dan worden de fans gemoduleerd. Standaard is de ACO aan uit regeling. Zie deze post.

[LED-Maniak]

DaWizza schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 13:04:
@Sharad R waar zijn deze dingen voor?
"Dynamisch inregelbare thermostaatkraan"

Klinkt als slim spul op de radiatoren, slim spul maakt het over het algemeen onnodig complex en duur.

Valt best mee!

In plaats van dat het een ventiel is die je onderaan een radiator dicht en open schroeft(en je dus alle radiatoren exact moet afstellen) is het een instelling op de insert van een individuele radiator(waar de thermostatische kraan achter gaat). Ze kosten zo'n 15-30 euro en daarmee kan je het debiet instellen van 1-8(in de handleiding kan je vinden hoeveel Liter/min dit ongeveer vertegenwoordigd.

Is dus een puur mechanisch ding. Veel radiatoren met thermostatische kraan hebben er zelfs al een.
Aan de hand van de temperatuur van je warmtepomp en vermogen dat je uit de radiator nodig hebt kan je in een tabel opzoeken welke stand je nodig hebt.

[ Voor 17% gewijzigd door LED-Maniak op 06-04-2024 15:26 ]

[RenBeu]

LED-Maniak schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 15:16:
[...]

Valt best mee!

In plaats van dat het een ventiel is die je onderaan een radiator dicht en open schroeft(en je dus alle radiatoren exact moet afstellen) is het een instelling op de insert van een individuele radiator(waar de thermostatische kraan achter gaat). Ze kosten zo'n 15-30 euro en daarmee kan je het debiet instellen van 1-8(in de handleiding kan je vinden hoeveel Liter/min dit ongeveer vertegenwoordigd.

Is dus een puur mechanisch ding. Veel radiatoren met thermostatische kraan hebben er zelfs al een.
Aan de hand van de temperatuur van je warmtepomp en vermogen dat je uit de radiator nodig hebt kan je in een tabel opzoeken welke stand je nodig hebt.

Ik heb dat ook op enkele radiatoren, welke ik heb aangesloten met een onderblok midden onder.
Mijn ervaring is dat deze meer geluid maken (suizen), ook met de cv ketel al.
Nu volledig open staan en een inregel ventiel in de retour leiding van 2 radiatoren.
Leiding afstanden naar de radiatoren zijn nagenoeg gelijk waardoor dit mogelijk was

[Zjemm]

Nu het weer warmer word zullen we een keer de wp op de koelen stand gaan zetten

Voor ons de eerste keer, maar wat voor temperatuur stel je dan eigenlijk in? Want je je zelfs de temperatuur op 5 graden zetten maar dat lijkt me niet de bedoeling

Wat is jullie ervaring? Welke temperatuur hou je aan bij koelen?

[DaWizza]

Zjemm schreef op zondag 7 april 2024 @ 20:35:
Nu het weer warmer word zullen we een keer de wp op de koelen stand gaan zetten

Voor ons de eerste keer, maar wat voor temperatuur stel je dan eigenlijk in? Want je je zelfs de temperatuur op 5 graden zetten maar dat lijkt me niet de bedoeling

Wat is jullie ervaring? Welke temperatuur hou je aan bij koelen?

Hier doe ik 2 graden boven het douwpunt.
Die kun je berekenen, de zoekmachines zijn je vriend

[Knowbody]

RenBeu schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:46:
[...]


Ik heb dat ook op enkele radiatoren, welke ik heb aangesloten met een onderblok midden onder.
Mijn ervaring is dat deze meer geluid maken (suizen), ook met de cv ketel al.
Nu volledig open staan en een inregel ventiel in de retour leiding van 2 radiatoren.
Leiding afstanden naar de radiatoren zijn nagenoeg gelijk waardoor dit mogelijk was

Radiatoren moeten gewoon volledig open. Waterzijdig inregelen is nauwelijks zinvol bij een warmtepomp, tenzij ze zich in dezelfde ruimte bevinden en de verschillen onderling nogal uitmaken. Met de nadruk op nogal.

Je wilt dat stromingsgeluid echt niet.

[Knowbody]

Zjemm schreef op zondag 7 april 2024 @ 20:35:
Nu het weer warmer word zullen we een keer de wp op de koelen stand gaan zetten

Voor ons de eerste keer, maar wat voor temperatuur stel je dan eigenlijk in? Want je je zelfs de temperatuur op 5 graden zetten maar dat lijkt me niet de bedoeling

Wat is jullie ervaring? Welke temperatuur hou je aan bij koelen?

Dat weten wij echt niet. Misschien staat er ergens genoemd.


Zucht.

[ocaj]

Nu we het toch over koelen hebben: Afgelopen zomers heb ik er wel wat mee geëxperimenteerd, maar vroeg of laat worden de (stalen) leidingen toch klam/vochtig/nat.

Is er niet een of andere condens-sensor die je op een leiding kan plaatsen en vervolgens op de binnenunit aansluiten zodat hij stopt met koelen als die sensor condens registreert op de leidingen? Lijkt me robuuster dan zelf dauwpunt berekenen met RH+temp sensors.....

Iemand al zo'n soort opstelling in gebruik?

[DutchWing]

ocaj schreef op zondag 7 april 2024 @ 22:22:
Nu we het toch over koelen hebben: Afgelopen zomers heb ik er wel wat mee geëxperimenteerd, maar vroeg of laat worden de (stalen) leidingen toch klam/vochtig/nat.

Is er niet een of andere condens-sensor die je op een leiding kan plaatsen en vervolgens op de binnenunit aansluiten zodat hij stopt met koelen als die sensor condens registreert op de leidingen? Lijkt me robuuster dan zelf dauwpunt berekenen met RH+temp sensors.....

Iemand al zo'n soort opstelling in gebruik?

Dan heb je de HTW omschakelmodule i.c.m. een dauwpuntsensor via modbus nodig.
Misschien dat de HTW module achterwege kan blijven, zelf nooit geplaatst.

Geen goedkope oplossing.
@AUijtdehaag zijn oplossing hieronder is een stuk goedkoper.

[ Voor 8% gewijzigd door DutchWing op 07-04-2024 23:39 ]

[AUijtdehaag]

M5stack atom lite met rs485 base en ENV IV temp en humidity via grove i2c is prima in staat om dauwpunt te berekenen en de WP bij te sturen via procon.

Als je condens hebt ben je toch al te laat?

[ocaj]

Die omschakelmodule lijkt me inderdaad nogal overkill.

M5Stack is leuk "knutselprojectje", maar ik dacht meer aan een kant-en-klare oplossing die het ook betrouwbaar doet als deze Tweaker er even niet is en ook door een monteur begrepen kan worden als er iets is.

Ik vind wel bijvoorbeeld: https://alklima.nl/leveri...regelingen/dauwpuntsensor of https://www.warmteservice...r-tbv-Enviline/p/03553350
Maar heel duidelijk hoe dat nou precies werkt is me niet. Bij die van Alklima staat dat hij een modbus-interface heeft, maar verder geen documentatie en dan is niet duidelijk hoe ik dat kan combineren met mijn Procon en mijn eigen scripts (wat als mijn script en deze sensor tegelijk tegen die Procon beginnen te babbelen?)
Dat ding van Nefit zou misschien een simpel aan/uit-contactje kunnen triggeren, maar vind ik ook weinig documentatie over.

Dat was een beetje waar ik naar op zoek ben...

[Sven1234]

ocaj schreef op maandag 8 april 2024 @ 08:25:
Die omschakelmodule lijkt me inderdaad nogal overkill.

M5Stack is leuk "knutselprojectje", maar ik dacht meer aan een kant-en-klare oplossing die het ook betrouwbaar doet als deze Tweaker er even niet is en ook door een monteur begrepen kan worden als er iets is.

Ik vind wel bijvoorbeeld: https://alklima.nl/leveri...regelingen/dauwpuntsensor of https://www.warmteservice...r-tbv-Enviline/p/03553350
Maar heel duidelijk hoe dat nou precies werkt is me niet. Bij die van Alklima staat dat hij een modbus-interface heeft, maar verder geen documentatie en dan is niet duidelijk hoe ik dat kan combineren met mijn Procon en mijn eigen scripts (wat als mijn script en deze sensor tegelijk tegen die Procon beginnen te babbelen?)
Dat ding van Nefit zou misschien een simpel aan/uit-contactje kunnen triggeren, maar vind ik ook weinig documentatie over.

Dat was een beetje waar ik naar op zoek ben...

Misschien heb je hier wat aan? Ooit een keer via Alklima gekregen. Alklima reageert bij mij (als consument) meestal vlot en behulpzaam, misschien even mailen of zij hier meer info over hebben hoe de omschakelmodule te programmeren?

[ocaj]

Aha. ik zie nu dat de dauwpuntsensor een optie is bij de omschakelmodule. En dat de omschakelmodule dan ook automatisch setpoint voor koelen kan instellen.

Ik zal Alklima eens benaderen met de vraag of er documentatie is voor de instellingen en communicatie met de de dauwpuntsensor. Misschien dat ik dan genoeg heb aan alleen de dauwpuntsensor, en niet de hele omschakelmodule nodig heb.

[Andrehj]

ocaj schreef op maandag 8 april 2024 @ 09:44:
Aha. ik zie nu dat de dauwpuntsensor een optie is bij de omschakelmodule. En dat de omschakelmodule dan ook automatisch setpoint voor koelen kan instellen.

Ik zal Alklima eens benaderen met de vraag of er documentatie is voor de instellingen en communicatie met de de dauwpuntsensor. Misschien dat ik dan genoeg heb aan alleen de dauwpuntsensor, en niet de hele omschakelmodule nodig heb.

Getuige bovenstaand schema hangt die dauwpuntsensor ook aan de modbus, en Alklima zal die vast niet zelf maken. Dus zodra je merk en type weet kun je de specs bij de fabrikant achterhalen en deze naast de Procon aan je modbus hangen.

Edit: Typenummer staat ook op het schema, het is dus deze sensor: https://www.spluss.de/en/...1201-1211-3201-020-p5545/
Alklima bellen lijkt dus niet nodig.

Overigens vraag ik me wel zeer af hoe moeilijk je het wilt maken. Hier staat de watertemperatuur bij koelen (wat overigens nog lang niet nodig is) gewoon altijd op 18°C, en dat werkt al drie jaar prima, zonder dat ik ooit ergens condens gezien heb.
Daarbij regelt de simpele Panasonic thermostaat de binnentemperatuur strak op 23°.

In het kader van KISS lijkt me dat een aardig begin. Ik zou al die extra spullen, die wat mij betreft de installatie en regeling alleen maar onnodig complex maken, pas gaan toevoegen als gebleken is dat dat nodig is.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 08-04-2024 18:05 ]

[SL65]

Kan een Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 6 kW SUZ- SWM60 op een 3x25A aansluiting worden aangesloten?

Reden van de vraag is dat er i.v.m. nieuwbouw momenteel door de installateur een 3x35A aansluiting is geïnstalleerd wat mij, met mijn beperkte elektrische kennis, wat enthousiast lijkt. Klopt mijn gedachtegang?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[KabouterSuper]

SL65 schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:33:
Kan een Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 6 kW SUZ- SWM60 op een 3x25A aansluiting worden aangesloten?

Reden van de vraag is dat er i.v.m. nieuwbouw momenteel door de installateur een 3x35A aansluiting is geïnstalleerd wat mij, met mijn beperkte elektrische kennis, wat enthousiast lijkt. Klopt mijn gedachtegang?


***members only***

Het gaat om de twee of drie letters na het getal, bijv SUZ-SWM60VA. V betekent 1 fase, Y is 3 fase. In jouw geval bestaat er zo te zien alleen een VA, dus 1 fase.

Verder, 3*35A is zelden nodig maar wel veel duurder, dus doe je best dit te vermijden.

Toevoeging: je kunt een 1 fase model natuurlijk wel op een 3 fase aansluiting installeren, maar dat is hopelijk niet wat je wilde weten.

[ Voor 8% gewijzigd door KabouterSuper op 08-04-2024 18:50 ]

[SL65]

KabouterSuper schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:47:
[...]

Het gaat om de twee of drie letters na het getal, bijv SUZ-SWM60VA. V betekent 1 fase, Y is 3 fase. In jouw geval bestaat er zo te zien alleen een VA, dus 1 fase.

Verder, 3*35A is zelden nodig maar wel veel duurder, dus doe je best dit te vermijden.

Toevoeging: je kunt een 1 fase model natuurlijk wel op een 3 fase aansluiting installeren, maar dat is hopelijk niet wat je wilde weten.

Ja ik zit helemaal niet te wachten op de 3*35A, vandaar ook hier de vraag. Meerkosten zijn gigantisch qua vastrecht en de installatie in huis lijkt verder niet heel spannend. Als ik het goed begrijp kan deze installatie dus ook op een 3*25A woning worden toegepast?

[KabouterSuper]

SL65 schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:57:
[...]


Ja ik zit helemaal niet te wachten op de 3*35A, vandaar ook hier de vraag. Meerkosten zijn gigantisch qua vastrecht en de installatie in huis lijkt verder niet heel spannend. Als ik het goed begrijp kan deze installatie dus ook op een 3*25A woning worden toegepast?

Inderdaad. De nieuwbouw-berekeningen zijn veel te ruim. In het slechtste geval springt er toch een keer een hoofdzekering uit. Dan kan je altijd nog naar 3*35A (en de kosten voor de hoofdzekering zijn evenveel als de extra kosten van een maand 3*35A aansluiting).

ps. Ik heb een 14kW ecodan, die heeft nog nooit meer geconsumeerd dan 3kW.

[ Voor 5% gewijzigd door KabouterSuper op 08-04-2024 19:05 ]

[Denbach]

Hier een soort gelijke situatie meegemaakt, uiteindelijk gezegd dat we het meerwerk niet gaan betalen als de aannemer een 3x35A aansluiting realiseert. Als ze dan nog moeilijk doen verklein je op papier de kookplaat. Uiteindelijk hebben wij gewoon 3x25 en nooit problemen.

SL65 schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:57:
[...]


Ja ik zit helemaal niet te wachten op de 3*35A, vandaar ook hier de vraag. Meerkosten zijn gigantisch qua vastrecht en de installatie in huis lijkt verder niet heel spannend. Als ik het goed begrijp kan deze installatie dus ook op een 3*25A woning worden toegepast?

[nessio]

3x25 is prima. In de meterkast wordt daarna 3x16A naar de technische ruimte getrokken
1 x 16a is voor de wp, 1x 16a is voor het elektrische element en n1x 16a is voor de rest (wtw, etc)
In principe kun je zelfs de omvormer op die 3x 16a aansluiten.

[nessio]

Ik snap iets niet dus ik stel hier maar de vraag

Ga de vraag simpeler stellen

[ Voor 94% gewijzigd door nessio op 09-04-2024 16:09 ]

[ocaj]

Andrehj schreef op maandag 8 april 2024 @ 17:51:
[...]

Getuige bovenstaand schema hangt die dauwpuntsensor ook aan de modbus, en Alklima zal die vast niet zelf maken. Dus zodra je merk en type weet kun je de specs bij de fabrikant achterhalen en deze naast de Procon aan je modbus hangen.

Edit: Typenummer staat ook op het schema, het is dus deze sensor: https://www.spluss.de/en/...1201-1211-3201-020-p5545/
Alklima bellen lijkt dus niet nodig.

Mooi gevonden!
Deze dauwpuntsensor heeft dus nog wel een regeling nodig, en levert vooral goede input-data voor zo'n regeling. Die regeling zelf zit in de HTW-module.
Ik had de hoop (al of niet terecht) dat er een dauwpuntsensor zou bestaan die je op een buis plakt en zodra er condens dreigt te komen, deze uit zichzelf een contactje activeert en dat dan door de binnenunit ingelezen kon worden om het koelen tijdelijk te blokkeren.
Ik heb net de installatie-handleiding van de ERSD-VM2D bekeken en er bestaat helaas helemaal niet zo'n input om koelen te blokkeren. Dat maakt het al snel (te?) ingewikkeld.

Overigens vraag ik me wel zeer af hoe moeilijk je het wilt maken. Hier staat de watertemperatuur bij koelen (wat overigens nog lang niet nodig is) gewoon altijd op 18°C, en dat werkt al drie jaar prima, zonder dat ik ooit ergens condens gezien heb.

Daar zit ik zelf ook nog over te twijfelen. De Ecodan heeft voor het koelen een beroerde (of eigenlijk geen...) anti-pendel-regeling. In de afgelopen 2 zomers bleek dat ik te weinig afgifte heb om stabiel te draaien op 18 graden. Mijn buitenunit heeft toch wel een half uurtje nodig om stabiel te gaan draaien, maar tegen die tijd zat hij al 1,5 graad onder de doeltemperatuur en slaat hij af.

Hij draait wel stabiel met iets lagere aanvoer, maar met stalen leidingen en hoge RH in huis worden de leidingen dan toch op een gegeven moment klam.

Ik heb op zolder wel een luchtontvochtiger staan die een paar liter water per dag uit de lucht haalt, maar te weinig om al het vocht uit het hele huis te halen. Kortom: allemaal net niet....

Komt bij dat echt koelen maar een paar dagen per jaar nodig is, we zijn zorgvuldig met screens en zonnewering dicht doen en ramen/deuren overdag in de ochtend dicht zodra het warmer wordt. De eerste week dat het buiten 30+ is, is er daardoor binnen nog niks aan de hand en is het behaaglijk.

In het kader van KISS lijkt me dat een aardig begin. Ik zou al die extra spullen, die wat mij betreft de installatie en regeling alleen maar onnodig complex maken, pas gaan toevoegen als gebleken is dat dat nodig is.

Ik vrees dat ik het KISS-principe al voorbij ben. Ik heb de afgelopen twee zomers een complete anti-pendelregeling gebouwd en een mechanisme om in blokken van x uur te koelen. Ik overweeg nog om de doeltemperatuur bijvoorbeeld dynamisch 2 graden onder het dauwpunt in te stellen, dat is allemaal te maken, maar verre van KISS.....
Liefst zou ik het koelen automatisch activeren wanneer nodig, maar vooralsnog laat ik hem alleen koelen als ik er bij ben om -letterlijk- met de hand te monitoren of de leidingen niet nat worden. Als het automatisch werkt, dan wil ik wel een fail-safe uitschakel-mechanisme hebben als de leidingen gaan condenseren.

Daarom hoopte ik op een simpele add-on, maar die lijkt er niet zo 1-2-3 te zijn.
Gelukkig is het nog geen zomer en kan ik nog even puzzelen hoe ik dit ga aanpakken.

[Andrehj]

SL65 schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:33:
Kan een Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 6 kW SUZ- SWM60 op een 3x25A aansluiting worden aangesloten?

Reden van de vraag is dat er i.v.m. nieuwbouw momenteel door de installateur een 3x35A aansluiting is geïnstalleerd wat mij, met mijn beperkte elektrische kennis, wat enthousiast lijkt. Klopt mijn gedachtegang?

Die installateur is niet wijs. Zoek even in Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 3 en Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2 op "3x35" of "3x40", daar komt die vraag ook regelmatig langs. Conclusie is steeds dat dit gemakkelijk kan op 3x25 (en dat kan ik ook uit eigen ervaring bevestigen), zolang je maar je grote en kleine verbruikersgroepen netjes over de fasen verdeelt, en je voor een eventuele EV load balancing gebruikt.

[Andrehj]

nessio schreef op maandag 8 april 2024 @ 20:48:
3x25 is prima. In de meterkast wordt daarna 3x16A naar de technische ruimte getrokken
1 x 16a is voor de wp, 1x 16a is voor het elektrische element en n1x 16a is voor de rest (wtw, etc)
In principe kun je zelfs de omvormer op die 3x 16a aansluiten.

Dat klopt niet. De aansluiting voor de WP wordt niet naar de technische ruimte getrokken maar naar buiten. De binnenunit van je WP wordt dan via de communicatiekabel door de buitenunit gevoed.
En bij nieuwbouw wordt er nagenoeg nooit gewerkt met een onderverdeler in de technische ruimte, maar worden alle groepen rechtstreeks naar de meterkast bedraad, dus een eventuele omvormer kun je niet op die 3x16A aansluiten.

[xoror]

Hier werd ook 3x35 voorgesteld, maar dat had ik overruled. Zit nu 3x25 icm load balancing (zappi) van auto lader en helemaal geen probleem. Kan alles door elkaar doen (full electric huis)

je zou die installateurs aansprakelijk moeten stellen voor onnodige kosten...
Bij een van mijn buren zag ik dat ze Ta op 50 graden hadden voor een nieuwbouw woning, en de bewoner maar klagen over zijn hoge energie rekening...

@ocaj Als je thermostaten luchtvochtigheid kunnen meten kan je het dauwpunt ook zelf berekenen. Die van mij kunnen het, maar koel eigenlijk altijd Ta=18, en nooit condens. Soms als het warm is push ik wel naar Ta=16.

[ Voor 20% gewijzigd door xoror op 09-04-2024 17:15 ]

[Andrehj]

ocaj schreef op maandag 8 april 2024 @ 22:27:
Ik heb net de installatie-handleiding van de ERSD-VM2D bekeken en er bestaat helaas helemaal niet zo'n input om koelen te blokkeren. Dat maakt het al snel (te?) ingewikkeld.

Ik snap het probleem niet. Dan kan toch via de thermostaatingang? Het thermostaatsignaal onderbreken (of juist maken, afhankelijk van de gekozen configuratie) en je WP zal stoppen met koelen of verwarmen.

Daar zit ik zelf ook nog over te twijfelen. De Ecodan heeft voor het koelen een beroerde (of eigenlijk geen...) anti-pendel-regeling. In de afgelopen 2 zomers bleek dat ik te weinig afgifte heb om stabiel te draaien op 18 graden. Mijn buitenunit heeft toch wel een half uurtje nodig om stabiel te gaan draaien, maar tegen die tijd zat hij al 1,5 graad onder de doeltemperatuur en slaat hij af.

De Ecodan heeft (helaas) sowieso geen antipendel regeling, ook niet voor verwarmen.
En als je nu al een probleem met te weinig afgifte voor koelen hebt, dan zou ik dat koelen met de WP helemaal laten voor wat het is, en je huis lekker met een airco ergens op de voorzolder gaan koelen. Dan heb je ook gelijk het probleem met de hoge luchtvochtigheid opgelost.

Hij draait wel stabiel met iets lagere aanvoer, maar met stalen leidingen en hoge RH in huis worden de leidingen dan toch op een gegeven moment klam.
Ik heb op zolder wel een luchtontvochtiger staan die een paar liter water per dag uit de lucht haalt, maar te weinig om al het vocht uit het hele huis te halen. Kortom: allemaal net niet....

Nog meer argumenten voor een airco.

Ik vrees dat ik het KISS-principe al voorbij ben. Ik heb de afgelopen twee zomers een complete anti-pendelregeling gebouwd en een mechanisme om in blokken van x uur te koelen. Ik overweeg nog om de doeltemperatuur bijvoorbeeld dynamisch 2 graden onder het dauwpunt in te stellen, dat is allemaal te maken, maar verre van KISS.....
Liefst zou ik het koelen automatisch activeren wanneer nodig, maar vooralsnog laat ik hem alleen koelen als ik er bij ben om -letterlijk- met de hand te monitoren of de leidingen niet nat worden. Als het automatisch werkt, dan wil ik wel een fail-safe uitschakel-mechanisme hebben als de leidingen gaan condenseren.

Daarom hoopte ik op een simpele add-on, maar die lijkt er niet zo 1-2-3 te zijn.
Gelukkig is het nog geen zomer en kan ik nog even puzzelen hoe ik dit ga aanpakken.

Had ik al gezegd dan een airco de gemakkelijkste oplossing is? (En als je al die programmeeruren van die antipendelregeling had besteed aan betaalde werkuren had je die airco ook al lang terugverdiend )

[KabouterSuper]

Andrehj schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:11:
[...]

Dat klopt niet. De aansluiting voor de WP wordt niet naar de technische ruimte getrokken maar naar buiten. De binnenunit van je WP wordt dan via de communicatiekabel door de buitenunit gevoed.

Het dompelelement heeft toch een eigen stekker?

[gr8-jen]

Beiden,

Het wordt gevoed door de buitenunit. De binnenunit gaat ook uit als je de stroom van de buitenunit haalt.
De stekker is voor het element voor het laatste stukje legionella of om een andere reden bij te springen. En dit is dus geen 3 fasen aansluiting.

[ Voor 8% gewijzigd door gr8-jen op 09-04-2024 18:15 ]

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:48:
Het dompelelement heeft toch een eigen stekker?

Hoe je dompelelement (zit in je SWW-vat) aangesloten zit weet ik niet. Het bijverwarmingselement in de binnenunit van de WP zit normaliter idd op een eigen groep, maar die had @nessio dan ook apart benoemd.

[AUijtdehaag]

Het vermogenskabeltje werkt hier prima als antipendel tijdens koelen als het buiten 30 graden is.
Dan heb ik een redelijk constante water temperatuur zonder doorschieten. (5 kW ecodan)
Maar dan nog af en toe wel een pause ertussen. (holiday mode met lange pomp nadraaitijd)
Als die vloer eenmaal koud is....

Die atom zonder procon lijkt steeds meer op een atom met procon qua mogelijkheden
Thnx @xoror

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-04-2024 19:59 ]

[ocaj]

Andrehj schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 17:16:
[...]

Ik snap het probleem niet. Dan kan toch via de thermostaatingang? Het thermostaatsignaal onderbreken (of juist maken, afhankelijk van de gekozen configuratie) en je WP zal stoppen met koelen of verwarmen.

Ach ja, dat klinkt logisch. Maar volgens mij kun je niet tegelijk de PAR-WT50 (die ik gebruik) en de thermostaat-ingang gebruiken?

De Ecodan heeft (helaas) sowieso geen antipendel regeling, ook niet voor verwarmen.

Voor verwarmen op ruimtetemperatuur zit er een prima instelbare antipendel-regeling in de binnenunit. Deze tijd van het jaar staat hij nu met enige regelmaat een uurtje stil, zodat je niet meer tegen die 1 graad overshoot aanloopt (zoals ik met de default instellingen nog wel had). Je kunt de maximale overshoot qua target-aanvoertemperatuur instellen en de wachttijd. Doet wat het doen moet.

En als je nu al een probleem met te weinig afgifte voor koelen hebt, dan zou ik dat koelen met de WP helemaal laten voor wat het is, en je huis lekker met een airco ergens op de voorzolder gaan koelen. Dan heb je ook gelijk het probleem met de hoge luchtvochtigheid opgelost.

Die gedachte was ook al in me opgekomen, maar heb eigenlijk niet zo'n zin weer in weer een projectje en ook een beetje overkill en zonde van het geld. Zeker omdat het maar voor een paar dagen per jaar is en ach, dan is het maar een paar dagen heet in de zomer?
Los daarvan: als ik met de spullen die ik al in huis heb de scherpe randjes er een beetje af kan houden dan zal ik dat niet laten....

Had ik al gezegd dan een airco de gemakkelijkste oplossing is? (En als je al die programmeeruren van die antipendelregeling had besteed aan betaalde werkuren had je die airco ook al lang terugverdiend )

Die programmeeruren zijn hobby/ontspanning, dus die redenering gaat niet op

[Andrehj]

ocaj schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:13:
Ach ja, dat klinkt logisch. Maar volgens mij kun je niet tegelijk de PAR-WT50 (die ik gebruik) en de thermostaat-ingang gebruiken?

Volgens mij heb ik wel eens gelezen van iemand bij wie de WP niet wilde starten, omdat de thermostaatingang gemaakt was. Die kun je (via een dipswitch) zo instellen dat je WP stopt als die ingang kortgesloten wordt.
Als ik jou was zou ik dat eens testen of dat met jouw PAR thermostaat inderdaad zo werkt.. Dat is een testje van een paar minuten.

Voor verwarmen op ruimtetemperatuur zit er een prima instelbare antipendel-regeling in de binnenunit. Deze tijd van het jaar staat hij nu met enige regelmaat een uurtje stil, zodat je niet meer tegen die 1 graad overshoot aanloopt (zoals ik met de default instellingen nog wel had). Je kunt de maximale overshoot qua target-aanvoertemperatuur instellen en de wachttijd. Doet wat het doen moet.

Je hebt gelijk, ik was de ruimtetemperatuurregeling vergeten. Daar zit een antipendelsysteem in. Maar zodra je met constante watertemperatuur of WAR gaat werken (en dat doe je bij koelen), is er geen antipendelsysteem.

Die programmeeruren zijn hobby/ontspanning, dus die redenering gaat niet op

Zoiets had ik al verwacht...

[nessio]

@Andrehj Bij mij zit in de meterkast een aparte 3 fase groep voor de technische ruimte. Vandaar is deze groep naar de technische ruimte getrokken waar die is aangesloten op 2 groepen van 3 x 16a naast elkaar
de 1e groep is de buitenunit (op dak) met kwh meter, elektrisch element en de rest.
de 2e groep is voor de zonnepanelen met kwh meter voor deze 3 groepen.
Bijna iedereen heeft zijn zonnepanelen hierop aangesloten.

Ik niet daar ik 38 panelen heb met enphase IQ7 omvormers + envoy plus + 2x relais + spoelen. Ik kan dus zelfs per fase real time mijn verbruik monitoren. De EV laad ik maar met 1 fase zodat ik nu van 8 tot 18.00 alle zonnestroom benut.
In de winter op de laagste laadstroom, nu op midden en in de zomer op hoog.(1 fase)
Met 3 fase zuipt ie ook uit het net, nu kan ik alvast wennen aan niet salderen of betalen voor terug leveren. Want overdag terugleveren en in de nacht met 3 fase laden is dan niet echt voordelig.

[ Voor 34% gewijzigd door nessio op 10-04-2024 04:32 ]

[nessio]

@Andrehj 1. Hoe werkt die anti pendelregeling bij ruimtethermostaat en waar kun je dat instellen?
2. Waarom kun je bij ruimtethermostaat niet koelen?

[Andrehj]

nessio schreef op woensdag 10 april 2024 @ 09:09:
@Andrehj 1. Hoe werkt die anti pendelregeling bij ruimtethermostaat en waar kun je dat instellen?

Is standaard onderdeel van de adaptieve ruimtetemperatuurregeling. Kun je niks aan instellen.

2. Waarom kun je bij ruimtethermostaat niet koelen?

Via Melcloud kan dat wel, maar dan gaat de WP de aanvoertemperatuur bepalen, zonder rekening te houden met condens. Dat wil je dus niet.
Dus je moet de WP gewoon zelf op de juiste aanvoertemperatuur zetten (bijv 18°C) en dan met een externe thermostaat op de thermostaatingang de temperatuur regelen.

[Andrehj]

nessio schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:55:
@Andrehj Bij mij zit in de meterkast een aparte 3 fase groep voor de technische ruimte. Vandaar is deze groep naar de technische ruimte getrokken waar die is aangesloten op 2 groepen van 3 x 16a naast elkaar
de 1e groep is de buitenunit (op dak) met kwh meter, elektrisch element en de rest.
de 2e groep is voor de zonnepanelen met kwh meter voor deze 3 groepen.
Bijna iedereen heeft zijn zonnepanelen hierop aangesloten.

Jij beschrijft hier de situatie van jouw FZ installatie (die hier off-topic is, zie daarvoor Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero). Verdere discussie daarover ook graag in het juiste topic.
Dat is niet bepaald de standaard.

[nessio]

@Andrehj hele fz rotzooi is weg. Alleen 1 groepenkastje met 3x16A + 1 dubbel 220v relais (voor inschakelen element tbv legionellaproc) is blijven zitten.
Het is nu puur buitenunit+open source bij mij
Die groepen naar de meterkast brengen is niet mogelijk. De leidingkoker zit dicht bij de vloeren en ik kan er niet bij

[nessio]

Vraag: Dus op de draadloze thermostaat kun je niet koelen als de wp op koelen staat?
Dat is dan alleen omdat de wp dan zelf bepaalt met welke temperatuur?

[xoror]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 19:57:
Het vermogenskabeltje werkt hier prima als antipendel tijdens koelen als het buiten 30 graden is.
Dan heb ik een redelijk constante water temperatuur zonder doorschieten. (5 kW ecodan)
Maar dan nog af en toe wel een pause ertussen. (holiday mode met lange pomp nadraaitijd)
Als die vloer eenmaal koud is....

Die atom zonder procon lijkt steeds meer op een atom met procon qua mogelijkheden
Thnx @xoror

haha doe mijn best, we zijn er bijna.

Tijdens testen met @AUijtdehaag zag ik wel 'hoog' aantal draai uren. Vroeg me af hoe het bij iedereen is.

Situatie hier:
Ruim 3 jaar draaiend.

Aantal start stops 71 * 100 (via code 003)
Dat komt neer op z'n 6,5 start/stops per dag. Dat is ook wat hoger dan gewenst, maar waarschijnlijk door het pendelen aan het begin van de installaite. De defrost afgelopen winter hebben ook niet echt geholpen. Tegenwoordig zie ik meestal 2x per dag (1x sww switch, en 1x koelen/verwarmen)

Aantal draaiuren 1122 * 10 (via code 002)
Hij heeft dus z'n 1,28 jaar continu gedraaid . Nu is dit wel te verklaren, ik koel bijna de hele zomer

[KabouterSuper]

xoror schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:05:
[...]


Tijdens testen met @AUijtdehaag zag ik wel 'hoog' aantal draai uren. Vroeg me af hoe het bij iedereen is.

Mijn warmtepomp (alleen warmte) draait nu acht maanden (begin juni geinstalleerd). Aantal start-stops is 4*100, dus grofweg 1.5-2 per dag. Draaitijd is 308*10, dus gemiddeld 12-13 uur per dag. Dat lijkt me erg netjes.

[FGJ]

Beste tweakers, ik heb zojuist de voor oplevering van mijn appartement gehad.
Bij de Ecodan viel mij het volgende op:

De curve kan ik niet instellen, en de temperatuur van het SWW kan ik niet instellen,

Moet ik hier een oplever punt van maken, of is dit iets ‘simpels’ in de instellingen?

Dank!

[xoror]

FGJ schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:27:
Beste tweakers, ik heb zojuist de voor oplevering van mijn appartement gehad.
Bij de Ecodan viel mij het volgende op:

De curve kan ik niet instellen, en de temperatuur van het SWW kan ik niet instellen,

Moet ik hier een oplever punt van maken, of is dit iets ‘simpels’ in de instellingen?

Dank!

[Afbeelding]

die menu knop ingedrukt houden voor wijzigingen. Download even handleiding, daar staat het wel in

[ocaj]

nessio schreef op woensdag 10 april 2024 @ 09:09:
@Andrehj 1. Hoe werkt die anti pendelregeling bij ruimtethermostaat en waar kun je dat instellen?
2. Waarom kun je bij ruimtethermostaat niet koelen?

Dat kun je instellen via het service menu bij de rest van de ruimtetemperatuurregeling-instellingen:
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Verwarmingsbedrijf →

Daar kun je de antipendel-regeling (die "natuurlijk" anders heet...) aan/uit zetten, het wacht-interval instellen (standaard 10 minuten, heb ik op een uur gezet). En ook hoeveel overshoot hij op de berekende aanvoertemperatuur mag hebben voor hij stopt.
Staat default op +5, sinds ik dat op +4 heb gezet werkt het voor mij beter en wordt het niet meer overdreven warm in huis in het tussenseizoen.

(Ik ben nu niet thuis en heb geen nederlandse handleiding bij de hand voor de exacte benamingen in de nederlandstalige menus, zie ook screenshot met engelse namen in de FAQ in TS.)

[FGJ]

xoror schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:30:
[...]


die menu knop ingedrukt houden voor wijzigingen. Download even handleiding, daar staat het wel in

Dank! Ik durfde nog niet op alle knoppen tegelijk te drukken, en had de handleiding nog niet gevonden in de woning

[_RRM_]

xoror schreef op woensdag 10 april 2024 @ 10:05:
[...]


haha doe mijn best, we zijn er bijna.

Tijdens testen met @AUijtdehaag zag ik wel 'hoog' aantal draai uren. Vroeg me af hoe het bij iedereen is.

Situatie hier:
Ruim 3 jaar draaiend.

Aantal start stops 71 * 100 (via code 003)
Dat komt neer op z'n 6,5 start/stops per dag. Dat is ook wat hoger dan gewenst, maar waarschijnlijk door het pendelen aan het begin van de installaite. De defrost afgelopen winter hebben ook niet echt geholpen. Tegenwoordig zie ik meestal 2x per dag (1x sww switch, en 1x koelen/verwarmen)

Aantal draaiuren 1122 * 10 (via code 002)
Hij heeft dus z'n 1,28 jaar continu gedraaid . Nu is dit wel te verklaren, ik koel bijna de hele zomer

4 jaar draaiend; 63/1330

[Andrehj]

FGJ schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:27:
Beste tweakers, ik heb zojuist de voor oplevering van mijn appartement gehad.
Bij de Ecodan viel mij het volgende op:

De curve kan ik niet instellen, en de temperatuur van het SWW kan ik niet instellen,

Moet ik hier een oplever punt van maken, of is dit iets ‘simpels’ in de instellingen?

Dank!

[Afbeelding]

Ik denk dat je even moet beginnen met het lezen van de handleiding. Daar staat dit allemaal in beschreven.

[nessio]

@ocaj Aha, ik snap het en waar het zit. interval staat op bij mij op 10 min / overshoot op 5+
Zal het aanpassen, de winter is over dus nu merk je er waarschijnlijk niets van.
Ik draai nu op ruimtetemperatuurregeling (sinds 29/1) en dat bevalt tot nu toe goed.
Vorige week WP uitgezet, maar vandaag maar weer aan gezet werd kil in huis (ook wtw weer aangepast zodat het langer duurt voor bypass open gaat)

[Andrehj]

ocaj schreef op woensdag 10 april 2024 @ 12:31:
Dat kun je instellen via het service menu bij de rest van de ruimtetemperatuurregeling-instellingen:
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Verwarmingsbedrijf →

Daar kun je de antipendel-regeling (die "natuurlijk" anders heet...) aan/uit zetten, het wacht-interval instellen (standaard 10 minuten, heb ik op een uur gezet). En ook hoeveel overshoot hij op de berekende aanvoertemperatuur mag hebben voor hij stopt.
Staat default op +5, sinds ik dat op +4 heb gezet werkt het voor mij beter en wordt het niet meer overdreven warm in huis in het tussenseizoen.

Dank voor de correctie, ik gebruik de ruimtetemperatuurregeling niet en was vergeten dat al deze instellingen er ook nog zijn.

[ocaj]

nessio schreef op woensdag 10 april 2024 @ 13:27:
@ocaj Aha, ik snap het en waar het zit. interval staat op bij mij op 10 min / overshoot op 5+
Zal het aanpassen, de winter is over dus nu merk je er waarschijnlijk niets van.
Ik draai nu op ruimtetemperatuurregeling (sinds 29/1) en dat bevalt tot nu toe goed.
Vorige week WP uitgezet, maar vandaag maar weer aan gezet werd kil in huis (ook wtw weer aangepast zodat het langer duurt voor bypass open gaat)

Dit is JUIST het moment om te tweaken aan deze instellingen. 's winters kun je eigenlijk altijd het minimum vermogen wel kwijt en doet die hele regeling niks, want dan pendelt hij niet (1 run per dag als je nachtverlaging gebruikt).

Dit tussenweer is (bij mij in ieder geval) het enige moment dat de warmtebehoefte kleiner is dan het minimum-afgiftevermogen.

[nessio]

@ocaj Ga zo instellingen checken/ aanpassen

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 11-04-2024 07:43 ]

[nessio]

Aangepast.
Interval = 60 min ( zelf al zo gezet)
Aanpass. Versch. w/p therm = on / +4 en -5
On was al. +5 naar +4
Overigens heb ik ook nu nog maar 1 run per dag onderbroken door 1 sww run. Gister weer wp aangezet ivm kil in huis
Er staan altijd 12 van 21 groepen = 110 m2 open. Denk dat de suz60 lang zijn min vermogen kwijt kan in ons huis

[ Voor 19% gewijzigd door nessio op 11-04-2024 08:10 ]

[nessio]

Als je de overshoot nog lager zet wat is dan het effect?

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 11 april 2024 @ 08:00:
Aangepast.
Interval = 60 min ( zelf al zo gezet)
Aanpass. Versch. w/p therm = on / +4 en -5
On was al. +5 naar +4
Overigens heb ik ook nu nog maar 1 run per dag onderbroken door 1 sww run. Gister weer wp aangezet ivm kil in huis

Als je nu maar 1 run per dag hebt staan de instellingen prima. Ik vraag me alleen wel af waarom je de WP uit zet. Waarom laat je de thermostaat niet gewoon de temperatuur regelen?

[ocaj]

nessio schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 08:18:
Als je de overshoot nog lager zet wat is dan het effect?

Dat hangt helemaal van je huis en de rest van de isntellingen af. Ik heb niet superveel afgifte, dus heel veel lagere aanvoertemperatuur dan 27-29 graden kan ik meestal niet stabiel draaien. Ik heb de ondergrens van de automatische ruimteregeling op 25 staan, dus voor mij werkt +4. Als ik de ondergrens op 27 zou zetten dan zou +2 voor de max overshoot waarschijnlijk ook werken.

Kijk ook even naar de zomerstand-instelilngen. Die heb ik aan staan en zo ingesteld dat verwarmen geblokkeerd wordt als het buiten 1 uur 16 graden of meer is. Verwarming gaat weer aan als het vervolgens 1 uur 15 graden of minder is. Dat werkt bij mij goed, omdat ik grote ramen heb, dus met een beetje zon buiten heb ik al snel geen verwarming meer nodig. Ook hier geldt: beetje experimenteren (en dan helpt het enorm als je goede logging hebt ! )

[Jeroen Vreeken]

Ik heb hem ook al een paar dagen uit staan.
Gisteravond zakte de kamer temperatuur naar de 19 graden, dan was hij zeker aangegaan. Maar omdat ik wist dat het vandaag overdag lekker warm zou worden laat ik hem dan nog uit.

De ruimteregeling van de ecodan is best aardig, maar hij kan geen weerberichten lezen...

[nessio]

@Andrehj thermostaat staat op 21. Om 8.00 staat kamertemperatuur ook op 21. Dan gaat ie toch stoken en wordt het zeker met zon snel te warm.
En inderdaad ding kan geen weerberichten lezen. Gister ook uitgezet, maandag weer bekijken.
Wp uit bij 15 gr. aan bij 10gr. (Standaard?)

[Andrehj]

nessio schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:16:
@Andrehj thermostaat staat op 21. Om 8.00 staat kamertemperatuur ook op 21. Dan gaat ie toch stoken en wordt het zeker met zon snel te warm.
En inderdaad ding kan geen weerberichten lezen. Gister ook uitgezet, maandag weer bekijken.
Wp uit bij 15 gr. aan bij 10gr. (Standaard?)

Dat is dan misschien toch het voordeel van een externe thermostaat met kleine hysterese. Hier staat de WP tot 1 mei op verwarmen en vanaf 1 mei tot 1 oktober op koelen. De thermostaat doet de rest.
Overigens heeft de WP hier al lang niet meer verwarmd. De laatste run (van maar een paar uur) was op 4 april.

[nessio]

Kleine hysterese is dan mogelijk toch beter
Woning is A++ volgens energielabel. Epc0,4 warmteverlies berekening
Maar ik heb het idee dat dat niet wordt gehaald. Koelt sneller af dan ik dacht en er was hier ook weinig zon in april Panelen leverde maar 50% op tov 2023.

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 13-04-2024 10:28 ]

[Knowbody]

nessio schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 10:26:
... Koelt sneller af dan ik dacht en er was hier ook weinig zon in april Panelen leverde maar 50% op tov 2023.

Type C ventilatie wellicht ?

[gr8-jen]

nessio schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 10:26:
Kleine hysterese is dan mogelijk toch beter
Woning is A++ volgens energielabel. Epc0,4 warmteverlies berekening
Maar ik heb het idee dat dat niet wordt gehaald. Koelt sneller af dan ik dacht en er was hier ook weinig zon in april Panelen leverde maar 50% op tov 2023.

EPC 0,4? mag dat nog? Dat was al verplicht vanaf 2015 en vanaf 2021 werken ze alleen nog met BENG toch?

[nessio]

@Knowbody nee: WTW en bypass gaat pas
open als afgevoerde lucht warmer is dan 22gr. En met bypass dicht blaast ie ongeveer 20,4gr het huis in.
Rond 1 mei gaat dat naar 21 en later naar 20.
Wel staan vrijwel alle deuren altijd open. Wij hebben 2 Maine Coons en die houden niet van dichte deuren

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 13-04-2024 15:05 ]

[ocaj]

Andrehj schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:18:
[...]

Volgens mij heb ik wel eens gelezen van iemand bij wie de WP niet wilde starten, omdat de thermostaatingang gemaakt was. Die kun je (via een dipswitch) zo instellen dat je WP stopt als die ingang kortgesloten wordt.
Als ik jou was zou ik dat eens testen of dat met jouw PAR thermostaat inderdaad zo werkt.. Dat is een testje van een paar minuten.

Zojuist testje gedaan.
Inderdaad, als ik hem op koelen zet en ik verbind de thermostaat-ingang door, dan stopt hij met koelen. Ik ga eens op mijn gemakje op zoek naar een simpele dauwpunt/condens-detector die ik op een leiding kan plakken en die ik hier op aan kan sluiten.
Kan dan denk ik permanent blijven zitten, want de kans dat hij in de winter onterecht de verwarming blokkeert lijkt me nagenoeg 0.

[nessio]

Wat doet zomermodus on/ off? 1e item zomermodus submenu

[Andrehj]

nessio schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 15:09:
Wat doet zomermodus on/ off? 1e item zomermodus submenu

ocaj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
(slechts een paar berichten terug aan je uitgelegd)

[nessio]

@ocaj sorry overheen gelezen dat je in de 1e zin meld: heb ik aan staan
Moet het dus ook nog aan zetten. Staat nu nml uit. Blijkbaar standaard : uit.
Ik zal ook in de simpele handleiding kijken ( ik heb niet zo’n boek als jullie hebben).
Gaat daarom mn wp niet uit bij een Bu van 15gr of hoger?

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 13-04-2024 15:50 ]

[Tiimmeh]

Hoi Tweakers!

Ik probeer mijn legionella run te optimaliseren en heb al h.e.e.a. geautomatiseerd via Home Assistant en een CN105 knutselwerk. Nu loopt dat allemaal zoals ik bedoeld heb, maar merk ik dat mijn warmtepomp bij een run blijft hangen op 58 graden, om vervolgens 3 uur lang te wachten tot de timeout is verlopen. Funest voor de efficiëntie dus.
Hoewel mijn CN105 keurig aangeeft dat het booster element aangaat bij de hogere temperaturen, heb het idee dat het elektrisch element niet aangaat. Het lijkt mij immers onwaarschijnlijk dat die met booster maar tot 58 graden komt (setpoint 60 graden).
Zijn er instellingen en/of dip-switches die ik kan checken? Mijn vermoeden is dat ik het element onbedoeld heb uitgeschakeld.

[Andrehj]

Tiimmeh schreef op zondag 14 april 2024 @ 16:12:
Hoi Tweakers!

Ik probeer mijn legionella run te optimaliseren en heb al h.e.e.a. geautomatiseerd via Home Assistant en een CN105 knutselwerk. Nu loopt dat allemaal zoals ik bedoeld heb, maar merk ik dat mijn warmtepomp bij een run blijft hangen op 58 graden, om vervolgens 3 uur lang te wachten tot de timeout is verlopen. Funest voor de efficiëntie dus.
Hoewel mijn CN105 keurig aangeeft dat het booster element aangaat bij de hogere temperaturen, heb het idee dat het elektrisch element niet aangaat.

Dat kun je toch gemakkelijk meten (desnoods gewoon via de slimme meter)? Dan weet je het zeker.

Het lijkt mij immers onwaarschijnlijk dat die met booster maar tot 58 graden komt (setpoint 60 graden).
Zijn er instellingen en/of dip-switches die ik kan checken? Mijn vermoeden is dat ik het element onbedoeld heb uitgeschakeld.

Ik zou eerst eens beginnen met je hele automatisering uitschakelen en voor morgenmiddag een gewone legionellacyclus inplannen via de FTC. Als het dan wel werkt weet je zeker dat het aan je eigen knutselwerk ligt (wat denk ik het meest waarschijnlijk is, want voor zover ik weet kun je niet extern een legionellacyclus forceren, i.t.t. een gewone SWW-cyclus).

[xoror]

@Tiimmeh voor zover ik weet kan je niet het booster element uitzetten via esp.

voor legionella kan je het volgens mij nooit uitzetten?

heeft het ooit gewerkt? zo nee, dan is ie ws niet aangesloten of staat ie uit (hardwarematig uitgeschakeld).

[Tiimmeh]

Andrehj schreef op zondag 14 april 2024 @ 16:25:
Dat kun je toch gemakkelijk meten (desnoods gewoon via de slimme meter)? Dan weet je het zeker.

Ik zou eerst eens beginnen met je hele automatisering uitschakelen en voor morgenmiddag een gewone legionellacyclus inplannen via de FTC. Als het dan wel werkt weet je zeker dat het aan je eigen knutselwerk ligt (wat denk ik het meest waarschijnlijk is, want voor zover ik weet kun je niet extern een legionellacyclus forceren, i.t.t. een gewone SWW-cyclus).

Misschien was ik iets te kort door de bocht wbt mijn opstelling. Het knutselwerk betreft deze vaker belopen route. En de automatisering is de standaard oplossing voor legionella runs, namelijk het verhogen van de DHW temperatuur om minder op het element te verwarmen. Ik start 30 minuten voor de legionella run met een setpoint van 60 graden, en zet deze terug naar 55 graden zodra de run begint. Resultaat van vandaag hieronder:




De run is hier dus nog bezig. De leidingen blijven warm (58 graden) maar de warmtepomp staat uit (freq 0 Hz), verbruik is hoger dan idle (100W+ i.p.v. 15W).

[Tiimmeh]

xoror schreef op zondag 14 april 2024 @ 16:56:
@Tiimmeh voor zover ik weet kan je niet het booster element uitzetten via esp.

voor legionella kan je het volgens mij nooit uitzetten?

heeft het ooit gewerkt? zo nee, dan is ie ws niet aangesloten of staat ie uit (hardwarematig uitgeschakeld).

Zie mijn post van zojuist. Ik zet het element niet uit via de ESP maar heb ook manueel veel instellingen aangepast (in de menu's van de unit zelf). Kan het zijn dat ik op die manier het element heb uitgeschakeld?
Ik heb een EHST20D waar ik (behalve de ESP) hardware matig niks heb aangepast. Lijkt mij dus onwaarschijnlijk dat die niet is aangesloten. Ik heb alleen nooit gecheckt of die ooit gefunctioneerd heeft..

[DutchWing]

Tiimmeh schreef op zondag 14 april 2024 @ 16:57:
[...]


Misschien was ik iets te kort door de bocht wbt mijn opstelling. Het knutselwerk betreft deze vaker belopen route. En de automatisering is de standaard oplossing voor legionella runs, namelijk het verhogen van de DHW temperatuur om minder op het element te verwarmen. Ik start 30 minuten voor de legionella run met een setpoint van 60 graden, en zet deze terug naar 55 graden zodra de run begint. Resultaat van vandaag hieronder:

[Afbeelding]
[Afbeelding]

De run is hier dus nog bezig. De leidingen blijven warm (58 graden) maar de warmtepomp staat uit (freq 0 Hz), verbruik is hoger dan idle (100W+ i.p.v. 15W).

Je weet zeker dat het elektrisch element is aangesloten?
Anders even wat foto’s achter de front paneel.
Let op 230V aanrakingsgevaar!!

[xoror]

@Tiimmeh zoals ik zei kan je het element niet uitzetten voor de legionella (voor zover ik gezien heb. en dat is ook wel logisch, anders kom je nooit aan 60 graden met r32 of r410a). ik ga met @DutchWing mee dat het element niet is aangesloten of uitstaat via schakelaar. even foto maken van binnenkant dus. het element zit verder op een aparte groep, dus verbruik is niet direct te zien op je kWh meter die ws voor de wp zit.

[Tiimmeh]

@DutchWing @xoror

Hierbij de ingewanden

[koevlaas2]

Tiimmeh schreef op zondag 14 april 2024 @ 18:45:
@DutchWing @xoror

Hierbij de ingewanden

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Niet aangesloten dus (bij ECB1).

[Tiimmeh]

koevlaas2 schreef op zondag 14 april 2024 @ 18:54:
[...]


Niet aangesloten dus (bij ECB1).

Helder! Dank voor de hulp allen. Vervelend dat ik de installateur niet over gehoord heb. Als ik @xoror goed begrijp moet ik het element op een losse groep zekeren? Dat is aardig balen want ik heb net de verbouwing afgerond, een kabeltje leggen is niet zomaar gebeurd

Alternatief: legionella run op 58 graden? Of is dat onvoldoende?

[koevlaas2]

Tiimmeh schreef op zondag 14 april 2024 @ 19:14:
[...]


Helder! Dank voor de hulp allen. Vervelend dat ik de installateur niet over gehoord heb. Als ik @xoror goed begrijp moet ik het element op een losse groep zekeren? Dat is aardig balen want ik heb net de verbouwing afgerond, een kabeltje leggen is niet zomaar gebeurd

Alternatief: legionella run op 58 graden? Of is dat onvoldoende?

Aansluiten op het stopcontact van waar eerst je cv ketel op zat.

[Tiimmeh]

koevlaas2 schreef op zondag 14 april 2024 @ 19:28:
[...]


Aansluiten op het stopcontact van waar eerst je cv ketel op zat.

Helaas. Die zit die op dezelfde groep als de warmtepomp zelf. Heb maar één groep in de buurt van de binnenunit.

[Rien43]

Momenteel heb ik een ecodan warmtepomp. De bijgeleverde bedieningsunit hebben wij in de keuken hangen. Deze bedieningsunit vinden wij nou niet bepaald mooi, waardoor wij op zoek zijn naar alternatieven. Wij hebben een utp kabel van de warmtepomp naar de bediening liggen.

Ik heb het idee om in de keuken enkel een temperatuur sensor te hangen, gekoppeld aan de utp kabel. Met de wifi module kan ik vervolgens de warmtepomp bedienen. De standaard bedieningsunit komt hiermee compleet te vervallen.

Is bovenstaand idee mogelijk? Heeft de warmtepomp een aparte poort voor een separate poort voor enkel een temperatuur sensor?

Ben benieuwd naar de mogelijkheden.

[Andrehj]

Tiimmeh schreef op zondag 14 april 2024 @ 20:00:
Helaas. Die zit die op dezelfde groep als de warmtepomp zelf. Heb maar één groep in de buurt van de binnenunit.

Maar de buitenunit zal toch een eigen groep hebben, direct vanaf de meterkast?
Overigens mag je de installateur wel flink op z'n sodemieter geven, want het compleet vergeten van de stroomvoorziening van het verwarmingselement is wel erg "bijzonder"...
Was dit z'n eerste warmtepompinstallatie?