Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[koevlaas2]

Jari-Jan schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 18:04:
Hi all!

Ik heb sinds juni 2020 in mijn nieuwbouwhuis 2 Enzavu warmtepompen. Ook ik heb behoorlijk wat opstartproblemen ervaren, al was Jack de Mooij op zich altijd goed bereikbaar om de issues op te lossen. Echter, sinds terugkomst van vakantie, afgelopen augustus, staan beide pompen geheel uit. En ik zou ook niet weten hoe ik deze aan kan zetten. Na lang wachten nog steeds geen antwoord van Enzavu en kwam ik erachter dat de niet meer bestaan of failliet zijn. Alle communicatie verloopt nu via Tsjechische fabrikant Hotjet. Zij geven aan geen Nederlandse partner meer te hebben en alle algemene installatiebureaus of verwarmingsbedrijven willen niet komen omdat ze te druk zijn, omdat ze de installatie niet hebben aangelegd of omdat ze het merk/de techniek niet kennen ....

=> WIE KAN MIJ HELPEN MET EEN OPLOSSING???

Ik zoek een dealer, servicebedrijf of wat dan ook die mijn installatie weer aan de praat krijgt, want zit nu al maanden zonder werkende warmepomp!

Ik hoor graag of lieden hier mij kunnen tippen op een oplossing!

Waarvoor alvast veel dank!

Groet,
Kasper

Kan toch niet al te moeilijk zijn ? Ken die warmtepompen verder niet maar bij bijvoorbeeld Mitsubishi is de aan procedure ook niet heel simpel voor een leek. Bij Mitsubishi moet je de aan/uit knop een seconde of 8 inhouden en dan loslaten.

[Andrehj]

Jari-Jan schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 18:04:
Echter, sinds terugkomst van vakantie, afgelopen augustus, staan beide pompen geheel uit.
=> WIE KAN MIJ HELPEN MET EEN OPLOSSING???

Als je hele foutomschrijving is dat ze "uit" staan, wordt het oplossen wel lastig natuurlijk. Je zult toch echt wat meer info moeten geven, zeker ook omdat je merk niet bepaald bekend is in dit topic
De meesten hier hebben geen kristallen bol.
Zomaar een paar vragen:

• Wat staat er op het display?
• En als het display uit is, hebben de warmtepompen wel spanning?
• Waarom heb je eigenlijk twee warmtepompen?

Overigens weet je nu wat het risico is van het kopen van een warmtepomp van een onbekend merk zonder servicenetwerk in NL. Bij problemen ben je op jezelf aangewezen. En als je dan niet zelf techneut bent, heb je een probleem. Installateurs zijn veel te druk om zich met een warmtepomp die ze niet kennen bezig te houden. Die gaan hun vingers daar niet aan branden.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 18:26:
[...]

Als je hele foutomschrijving is dat ze "uit" staan, wordt het oplossen wel lastig natuurlijk. Je zult toch echt wat meer info moeten geven, zeker ook omdat je merk niet bepaald bekend is in dit topic
De meesten hier hebben geen kristallen bol.
Zomaar een paar vragen:

• Wat staat er op het display?
• En als het display uit is, hebben de warmtepompen wel spanning?
• Waarom heb je eigenlijk twee warmtepompen?

Overigens weet je nu wat het risico is van het kopen van een warmtepomp van een onbekend merk zonder servicenetwerk in NL. Bij problemen ben je op jezelf aangewezen. En als je dan niet zelf techneut bent, heb je een probleem. Installateurs zijn veel te druk om zich met een warmtepomp die ze niet kennen bezig te houden. Die gaan hun vingers daar niet aan branden.

Als het in de buurt bij mij is wil koevlaas wel een blik werpen.

[Proton_]

@Jari-Jan hier vind je wellicht lotgenoten:
Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen
Edit: ah, die had je al gevonden

[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 06-11-2021 18:38 ]

[koevlaas2]

Proton_ schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 18:34:
@Jari-Jan hier vind je wellicht lotgenoten:
Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen

Misschien dat Ferolli wel een handleiding levert:

'Bij ons staat inmiddels deze installatie van Envazu. Ook ik ben lang op zoek geweest naar ervaringen maar kon geen referenties vinden. De warmtepomp Envazu 5Ai is de Hotjet mini 5Ai en de Enzavu Hydromodule is dezelfde als de Ferroli TitanoSmart Pro.'

Edit: @ArjoK heeft er 1 die kan misschien helpen ?

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 06-11-2021 18:40 ]

[Adriaan71]

Zijn er nog meer pompen behalve de Wilo Stratos Pico plus waar je je flow van je pomp op kan aflezen?

[Proton_]

@Adriaan71 de Grundfos Alpha2 varianten met 7segment display kunnen het ook.
Je kan dan kiezen voor vermogen in W en debiet in m³/h met 0.1 resolutie.

[Blihi]

Adriaan71 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 14:15:
[...]


Is wat anders dan een betonband. Betonband gebruik je om bestrating op te sluiten en een beton latei leg je in metselwerk om doorzakking te verkopen. Vandaar ook de beton ijzer erin. Een hoeklijn kan ook in metselwerk.

https://shop.snoei.nl/sie...nd-grijs-5cm-dik-gewapend

Gewapende betonband bestaat ook gewoon hoor.

[ocaj]

Na vele jaren hier meelezen was het deze week dan eindelijk zo ver. @koevlaas2 heeft deze week bij mij een Mitsubishi SUZ-SWM80 VA + ERSD-VM2D geïnstalleerd i.c.m. een DJG 200 liter vat en heb ik dinsdag de gaskraan dicht kunnen draaien.

Systeem begint zichzelf al aardig in te regelen. Ik ben nu druk bezig om logging op orde te krijgen zodat ik beter kan volgen wat er gebeurt, waarna ik hier vast nog wel eens met wat vragen kom om e.e.a. zo zuinig mogelijk in te regelen. Maar eerst uitgebreide logging -> meten is weten.

Ik heb er een ProCon A1M-module bij waar ik vandaag mee aan het stoeien ben om die aan te sluiten en uit te lezen. Dat lukt alleen nog niet helemaal. Ik krijg van alles terug, maar nog geen bruikbare informatie. Ik krijg meldingen als "CRC error" of "Response not from requested slave". Er communiceert dus wel wat, maar ik denk dat ik ergens een instelling nog niet goed heb staan.

Paar vraagjes voor de Procon-bezitters:
- In de handleiding staan wel keurig de DIP-switches beschreven, maar er staat nergens (of ik kijk er overheen) welke kant ON is en welke kant OFF? Dat maakt het niet echt makkelijker om te troubleshooten waarom de communicatie nog niet lekker loopt. Heeft iemand een tip of foto van een werkende configuratie?
- Met DIP-switch 6 kun je de communicatieparameters forceren op 9600 baud, no parity en 1 stop bit. Is dat geen gekke default? Normaal heb je bij modbus toch 2 stop bits als je geen parity hebt?
- Kun je de DIP-switches run-time aanpassen of moet daarvoor de hele unit spanningsloos? Voor de zekerheid doe ik dat laatste, maar dat is wel gedoe met testen waarom het niet werkt.
- De handleiding noemt Jumper J1 om een RS485 afsluitweerstand te activeren. Dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik me meen te herinneren dat dat alleen nodig is bij hele lange kabels (tientallen meters). Ik gebruik een stuk cat5e-kabel van een meter of 3-4. Is bij een dergelijke lengte de afsluitweerstand noodzakelijk (en moet ik er dan aan de kant van mijn raspberry pi ook een weerstandje tussen zetten)?

Qua software om modbus uit te lezen gebruik ik "mbrtu", wat in feite een command-line frontend voor libmodbus is. Werkt al jaren feilloos voor mijn kwh-meters, dus daar zit het - denk ik - niet in.

[Supertip]

Wij staan ook aan de vooravond van een warmtepomp.
2 onder één kap met platdak R waarde isolatie 3 bouwjaar '97.
Ik ben zelf in het verleden installateur geweest en ook opgeleid daarvoor gwwalo en heb daarbij ook stek gehaald.
Nu inmiddels helemaal nutteloos ik ben ingehaald door de tijd zeg maar.

Er zijn 2 vertegenwoordigers hier geweest voor de situatie te verkennen, voor wat is het beste voor dit huis.
De één speelde op save en gooide meteen zijn standaard advies op tafel een Remeha hybride systeem met de nieuwste R32 warmtepomp, ondanks wij aangaven gasloos te willen gaan.

De andere vertegenwoordiger ging op avontuur, een lucht water warmtepomp, 9 KW ook een R32 merk naar keuze LG of Mitsubishi .

Ook adviseerde hij de CV nu af te regelen op 45 graden, en opnieuw waterzijdig af te regelen, deels radiatoren, en vloerverwarming.
En zo eerst te kijken of dat gaat cq bevalt.
Geen domme jongen als ik het eerlijk mag zeggen, eigenlijk nooit gehoord dat er zoiets van tevoren gedaan wordt.

Het enigste probleem is warm water, bijna geen ruimte(type bezemkast) voor een boiler, en hij adviseerde daarom ook een doorstroom verwarmer.
Dat gaat ons wel van 1 fase naar een drie fasen aansluiting brengen, met dan maar een compleet nieuwe groepen kast van 12 groepen.

Ziet iemand nog gaatjes voor een andere warmwatervoorziening,?
Het dak ligt vol zonnepanelen, de warmtepomp kan er net nog bij, dus warmwater panelen vallen af.

PS, is een zelf installatie wel te doen, ivm subsidie en andere valkuilen?
Gereedschap & onderdelen heb ik nog zat.
De oude rga kan als doorvoer worden gebruikt, en dan ongeveer 3m leiding.
Alleen dat ding van 100+kg boven krijgen op 6m.

[koevlaas2]

Supertip schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:51:

Alleen dat ding van 100+kg boven krijgen op 6m.

Kanalenlift huren

[Proton_]

Supertip schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:51:
Het enigste probleem is warm water, bijna geen ruimte(type bezemkast) voor een boiler, en hij adviseerde daarom ook een doorstroom verwarmer.

Ik klink als een kapotte plaat, maar overweeg ook een dwtw, zeker met een doorstromer die anders iets van 8 cent per minuut gebruikt

Is er ook geen plaats voor een 150l vat aan de muur in een trapgat ofzo?

[Joris748]

Blihi schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 19:48:
[...]


https://shop.snoei.nl/sie...nd-grijs-5cm-dik-gewapend

Gewapende betonband bestaat ook gewoon hoor.

Maar dan is de hamvraag: wat is er gebruikt? Ik zou niet rustig slapen, ook al is de opsluitband gewapend.

Hoe wordt een buitenunit van normale proporties op het dak gezet?

[Cees-JanH]

Zo heb ik deze 4 jaar geleden neergezet, met twee kunststof balken van 1,8 meter met stoeptegels 50x50 op de hoeken. Er liggen rubber tegeltjes onder.

[Tortelli]

Japie.G schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 00:36:
[...]


Voor de daikin gebruikers. Geen wifi module kopen maar pak ESPAltherma. Kun je echt alles wat je maar wilt uitlezen voor vrijwel nop. (Heb wel donatie aan het project gedaan) Werkt helemaal top!

Ikzelf stuur de data naar influx/grafana en naar domoticz.

Succes!

Had afgelopen donderdag een rare storing. Tapwater was ineens 17 graden in de ochterd, terwijl we de avond ervoor gedouched hebben (max 15 minuten totaal) en het water niet koud was.

Heb sterk de behoefte de Daikin te gaan monitoren, hoe sneller hoe beter. Heb je enig idee welke informatie je in de officiële module allemaal kunt zien?

Monteur is overigens geweest, heeft wat settings aangepast en de buiten unit uit / aan gezet maar kon geen echt probleem vinden. Moet wel zeggen dat er mensen van Daikin zelf bij zijn geweest nadat de unit toen we hem net kregen een hoog frequent geluid maakte. Ze hebben o.a. koelmiddel vervangen toen (en alle settings anders gezet dan onze installateur normaal hanteert).

[Alfa159]

Klopt mijn samenvatting over de monoblocs van deze merken:

1. Nibe: Lekker stil, maar (extreem) duur. Type-nummer is niet aantal kw’s. De nieuwe s2125 lijn heeft geen echte (zware) 10 of 12kw unit. Qua settings en werken wijkt deze het meeste af van de rest.

2. mitsubishi: vermogen bij lage buiten temperaturen blijft hoog. Maakt beduidend meer geluid dan de rest. Cop van de zubadan is ook hoger dan de rest.

3. Vaillant: minder vermogen dan de Mitsubishi bij lage temperaturen, maar de Vaillant is wel stiller. Ligt dus tussen de Nibe en mitsu in. Misschien is dit een sweet spot.

4. Panasonic: meer geluid dan de Vaillant. Veel info door de doehetzelfer. Cop nog niet vergeleken.


Ik heb Daikin, Bosch, Nefit en Remeha niet meegenomen in mijn shortlist. Deze wel meenemen of zijn de eerste genoemde eigenlijk de meest onderscheidende merken?

[ Voor 3% gewijzigd door Alfa159 op 07-11-2021 10:48 ]

[Andrehj]

Alfa159 schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:44:
Klopt mijn samenvatting over de monoblocs van deze merken:

1. Nibe: Lekker stil, maar (extreem) duur. Type-nummer is niet aantal kw’s. De nieuwe s2125 lijn heeft geen echte (zware) 10 of 12kw unit. Qua settings en werken wijkt deze het meeste af van de rest.

Nibe is vooral ook erg complex. Heb hier ooit een hydraulisch schema van hun binnenunit gezien, met weet ik veel hoeveel 3-weg kleppen daarin, terwijl de concurrentie het met eentje kan.

2. mitsubishi: vermogen bij lage buiten temperaturen blijft hoog. Maakt beduidend meer geluid dan de rest. Cop van de zubadan is ook hoger dan de rest.

Geen idee hoe je daar bij komt. Kan het zijn dat je de PWL (power level = geluidsvermogenniveau volgens EN12102) en SPL (sound pressure = geluidsdrukniveau op 1m afstand) verwart? Mijn PUHZ-SW75YAA was twee jaar geleden met SPL 43 dBa zo'n beetje de stilste op de markt en ik vind hem nog steeds erg stil. De nieuwe monoblocks (packaged unit noemen ze dat bij ME) hebben dezelfde behuizing etc, dus die zullen qua geluid niet veel afwijken.
Heb je al eens een Mitsubishi beluisterd?
Let ook op dat sommige merken de SPL op 2 meter afstand opgeven, dat scheelt nogal, maar is eigenlijk gewoon valsspelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 07-11-2021 11:40 ]

[Tiesert]

Alfa159 schreef op zondag 7 november 2021 @ 10:44:
Klopt mijn samenvatting over de monoblocs van deze merken:

1. Nibe: Lekker stil, maar (extreem) duur. Type-nummer is niet aantal kw’s. De nieuwe s2125 lijn heeft geen echte (zware) 10 of 12kw unit. Qua settings en werken wijkt deze het meeste af van de rest.

2. mitsubishi: vermogen bij lage buiten temperaturen blijft hoog. Maakt beduidend meer geluid dan de rest. Cop van de zubadan is ook hoger dan de rest.

3. Vaillant: minder vermogen dan de Mitsubishi bij lage temperaturen, maar de Vaillant is wel stiller. Ligt dus tussen de Nibe en mitsu in. Misschien is dit een sweet spot.

4. Panasonic: meer geluid dan de Vaillant. Veel info door de doehetzelfer. Cop nog niet vergeleken.


Ik heb Daikin, Bosch, Nefit en Remeha niet meegenomen in mijn shortlist. Deze wel meenemen of zijn de eerste genoemde eigenlijk de meest onderscheidende merken?

Ik heb onlangs ook de meeste merken met elkaar vergeleken, en denk dat er binnen de merken ook nog een ruime diversiteit bestaat. Je zou beter een bepaald type met elkaar kunnen vergelijken, dan alleen de merken. NIBE kent en hoge prijs, maar of het ook duur is hangt af van wat je ervoor terug krijgt en wat je belangrijk vindt. Ik vond de F2120-12 mooi, maar de prijs te hoog t.o.v. de meerwaarde. De capaciteit tov het typenummer verschilt erg bij de F21xx of F20xx types. De Zubadan kun je het beste vergelijken met de Panasonic T-Cap. Ook heb ik gekeken naar de generaties van een type, hoe modern, welke automatisering, en een monoblock op R32 is voor mij waardevol, maar voor iemand anders misschien weer niet. Verder vind ik een open systeem belangrijk, ik wil geen dichtgetimmerd systeem waar je als consument geacht wordt vanaf te blijven en altijd een installateur van het betreffende merk moet bellen. En misschien wel het belangrijkste: is het het merk en type echt van een warmtepomp leverancier, of van een leverancier dat nog bezig is om zich om te vormen van CV-leverancier naar leverancier van warmtepompen. Daarna ben ik pas geluid gaan meewegen, daar kun je in de meeste gevallen zelf nog invloed op uitoefenen (plaatsing, richting, extra geluidsisolatie of een geluidskast). Weet niet of je zelf gaat installeren, voor mij bleek de keuze van installateur even belangrijk als de keuze voor een merk of type WP. Heb ook de nodige installateurs gesproken die onderhuids een CV-installateur-met-avondcursus-warmtepomp vleken te zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door Tiesert op 07-11-2021 12:00 ]

[Dylantje2]

Tiesert schreef op zondag 7 november 2021 @ 11:46:
[...]


Ik heb onlangs ook de meeste merken met elkaar vergeleken, en denk dat er binnen de merken ook nog een ruime diversiteit bestaat. Je zou beter een bepaald type met elkaar kunnen vergelijken, dan alleen de merken. NIBE kent en hoge prijs, maar of het ook duur is hangt af van wat je ervoor terug krijgt en wat je belangrijk vindt. Ik vond de F2120-12 mooi, maar de prijs te hoog t.o.v. de meerwaarde. De Zubadan kun je het beste vergelijken met de Panasonic T-Cap. Ook heb ik gekeken naar de generaties van een type, hoe modern, welke automatisering, en een monoblock op R32 is voor mij waardevol, maar voor iemand anders misschien weer niet. Verder vind ik een open systeem belangrijk, ik wil geen dichtgetimmerd systeem waar je als consument geacht wordt vanaf te blijven en altijd een installateur van het betreffende merk moet bellen. En misschien wel het belangrijkste: is het het merk en type echt van een warmtepomp leverancier, of van een leverancier dat nog bezig is om zich om te vormen van CV-leverancier naar leverancier van warmtepompen. Daarna ben ik pas geluid gaan meewegen, daar kun je in de meeste gevallen zelf nog invloed op uitoefenen (plaatsing, richting, extra geluidsisolatie of een geluidskast).

Maar wat is jullie conclusie uit het vergelijk?

Ben wel benieuwd pana veel geluid omdat?

[Tiesert]

Dylantje2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 11:57:
[...]


Maar wat is jullie conclusie uit het vergelijk?

Ben wel benieuwd pana veel geluid omdat?

De voorkeur gaat uit naar een Panasonic T-Cap monoblock J-generatie.

[Dapdodo]

Adriaan71 schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 15:44:
Zo begin is er om ook SWW te maken met de warmtepomp. [Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom in je spiraal leiding geen thermosiphon? Heeft er net zo hard last van.

[Nous112]

Nefit=Bosch na de overname. De nieuwe generatie l/w monoblock Bosch Compress 7400i AW zijn leverbaar in 5,5 en 7,3 kW en hebben een geluidsdrukniveau van respectievelijk 39 en 41 dB(A) op 1 meter. Voor de grotere vermogens tot 17kW zijn er nog de oudere monoblocks, echter deze maken meer geluid (ca. 52-54 dB(A))

[ Voor 21% gewijzigd door Nous112 op 07-11-2021 12:13 ]

[Joris748]

Nous112 schreef op zondag 7 november 2021 @ 12:12:
Nefit=Bosch na de overname. De nieuwe generatie l/w monoblock Bosch Compress 7400i AW zijn leverbaar in 5,5 en 7,3 kW en hebben een geluidsdrukniveau van respectievelijk 39 en 41 dB(A) op 1 meter. Voor de grotere vermogens tot 17kW zijn er nog de oudere monoblocks, echter deze maken meer geluid (ca. 52-54 dB(A))

De 2de generatie is ook al Bosch.

[Dylantje2]

Tiesert schreef op zondag 7 november 2021 @ 12:03:
[...]


De voorkeur gaat uit naar een Panasonic T-Cap monoblock J-generatie.

Voorkeur of is dat ook de conclusie....
Waarom T cap?

[Xqlusive]

Andrehj schreef op zondag 7 november 2021 @ 11:15:
[...]

Geen idee hoe je daar bij komt. Kan het zijn dat je de PWL (power level = geluidsvermogenniveau volgens EN12102) en SPL (sound pressure = geluidsdrukniveau op 1m afstand) verwart? Mijn PUHZ-SW75YAA was twee jaar geleden met SPL 43 dBa zo'n beetje de stilste op de markt en ik vind hem nog steeds erg stil. De nieuwe monoblocks (packaged unit noemen ze dat bij ME) hebben dezelfde behuizing etc, dus die zullen qua geluid niet veel afwijken.
Heb je al eens een Mitsubishi beluisterd?
Let ook op dat sommige merken de SPL op 2 meter afstand opgeven, dat scheelt nogal, maar is eigenlijk gewoon valsspelen.

Zo komt hij hier bij: https://alklima.nl/servic...paper-geluidseisen-v2.pdf

De 'Whitepaper geluidseisen van Mitsubishi zelf noemt hele andere getallen:




Het gaat hier wel over de max PWL (67 dBA voor de PUHZ SW75AA). Maar dit is stevig meer dan een vergelijkbare Bosch of Vaillant. Zie een eerdere post van mij met een vergelijking. Xqlusive in "Mijn huidige warmtepomp plannen, feedback gezocht."

Nu zal hij waarschijnlijk niet vaak op zijn max hoeven te draaien, maar het ontkracht wel je stelling dat de PUHZ-SW75YAA (bijna) de stilste op de markt is; het scheelt gewoon meer dan 10 dB.

[Proton_]

Nu is dat geluidsvermogen ook wel worst case: SWW maken met -10.

Dat gaat mijn warmtepomp nooit meemaken, sww heeft een eigen compressor binnen staan en de stooklijn komt niet boven de 30°C.

[doek55]

Xqlusive schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:36:
[...]


Zo komt hij hier bij: https://alklima.nl/servic...paper-geluidseisen-v2.pdf

De 'Whitepaper geluidseisen van Mitsubishi zelf noemt hele andere getallen:

[Afbeelding]


Het gaat hier wel over de max PWL (67 dBA voor de PUHZ SW75AA). Maar dit is stevig meer dan een vergelijkbare Bosch of Vaillant. Zie een eerdere post van mij met een vergelijking. Xqlusive in "Mijn huidige warmtepomp plannen, feedback gezocht."

Nu zal hij waarschijnlijk niet vaak op zijn max hoeven te draaien, maar het ontkracht wel je stelling dat de PUHZ-SW75YAA (bijna) de stilste op de markt is; het scheelt gewoon meer dan 10 dB.

De SW75YAA is 35% krachtiger dan de sterkste Bosch. Dus als de Bosch op max draait, draait de SW75YAA nominaal en dan zou de Mitsubishi maar 43dB doen.

[Japie.G]

Tortelli schreef op zondag 7 november 2021 @ 09:35:
[...]


Had afgelopen donderdag een rare storing. Tapwater was ineens 17 graden in de ochterd, terwijl we de avond ervoor gedouched hebben (max 15 minuten totaal) en het water niet koud was.

Heb sterk de behoefte de Daikin te gaan monitoren, hoe sneller hoe beter. Heb je enig idee welke informatie je in de officiële module allemaal kunt zien?

Monteur is overigens geweest, heeft wat settings aangepast en de buiten unit uit / aan gezet maar kon geen echt probleem vinden. Moet wel zeggen dat er mensen van Daikin zelf bij zijn geweest nadat de unit toen we hem net kregen een hoog frequent geluid maakte. Ze hebben o.a. koelmiddel vervangen toen (en alle settings anders gezet dan onze installateur normaal hanteert).

Wat voor daikin systeem heb je? Via de originele wifi module kun he bijna niets bijzonders doen of zien, alleen remote bediening. M.i. nogal zinloos. Esp altherma leest de servicepoort uit, daar kun je dus alles zien wat een monteur ook zou kunnen zien, en beter nog, dit ook loggen :-)

Als je een daikin-intergas hybride hebt kan het koude tapwater komen van een bug tijdens defrost. Daar heeft daikin een software update voor. Als je een ander systeem hebt kan ik je niet helpen met de oorzaak van je tapwater probleem.

[tingbrouwer]

Japie.G schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:03:
[...]


Wat voor daikin systeem heb je? Via de originele wifi module kun he bijna niets bijzonders doen of zien, alleen remote bediening. M.i. nogal zinloos. Esp altherma leest de servicepoort uit, daar kun je dus alles zien wat een monteur ook zou kunnen zien, en beter nog, dit ook loggen :-)

Als je een daikin-intergas hybride hebt kan het koude tapwater komen van een bug tijdens defrost. Daar heeft daikin een software update voor. Als je een ander systeem hebt kan ik je niet helpen met de oorzaak van je tapwater probleem.

@Japie.G Heb je meer informatie over de software update. Ik heb bij een defrost ook koudere (awrm) tapwater

[Xqlusive]

doek55 schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:01:
[...]


De SW75YAA is 35% krachtiger dan de sterkste Bosch. Dus als de Bosch op max draait, draait de SW75YAA nominaal en dan zou de Mitsubishi maar 43dB doen.

Die 43 dBA die genoemd wordt is SPL en dus niet vergelijkbaar. Wel appels met appels blijven vergelijken. De SW75YAA heeft een geluidsreductiemodus waarbij minder vermogen geleverd wordt, nog steeds zit hierbij de PWL op 63 dBA (4.2 kW) en 59 dBA (3.5 kW).



edit: Staat niet ergens in de databooks van Mitsubishi de volledige vermogen/db curve bij 35 graden aanvoer?

[ Voor 6% gewijzigd door Xqlusive op 07-11-2021 14:14 ]

[Gasschuif]

Vandaag maar eens even naar de flowmonitor gekeken van mijn 8 kW Mitsubishi Zubadan. Hij is is dit najaar begonnen aan zijn 4e winter maar dat terzijde.
(Parameter 540) Normaal 23 l/min. Nu teruggezakt naar 22 l/min. Eerst het magneet filter af gespuid. Hoop zwart water maar geen verbetering in flow. Daarna het gaasfilter maar weer getrokken, miniem vervuild met kleine metaal deeltjes. Schoongemaakt, terug gezet en ontlucht. Flow weer 23 l/min. Dat ontluchten is wel een dingetje, maar nu na de eerste poging gelijk een start.... Pfff.

Omdat de unit toch open was gelijk de grijze stekker van de heater spoel losgetrokken, omdat het relais lichtelijk stond te zoemen. Scheelt 2 W standby vermogen wat op jaarbasis 17,5 kWh besparing oplevert.
De voeding voor de heater is niet aangesloten en ik heb hem in al die tijd nooit nodig gehad. Ik zie hem op het display wel bijkomen na een tijdje draaien als het wat kouder wordt, maar dat komt omdat ik de 50 % stand gebruik tot c.a. 0C B lucht temp. Het opwarmen van het hele WW systeem met zeg 300 l inhoud duurt dan te lang.
Gelijk ook maar even met een lange pincet wat bladeren uit de lekbak van de BL unit gevist, zitten dan weggezakt tussen het rooster en de verdamper. De unit staat naast een klein boompje wat nu blad verliest.



Of topic:

Verder zijn de Eik en Berk van de buren flink gesnoeid, Dit gaat op jaarbasis wel een paar honderd kWh's opleveren op mijn platte dak en beide houthokken met totaal 6,6 kWp. Ook veel meer zon in de woonkamer wat ook meehelpt met de WP tijdens aanwarmen in de morgen in de winterperiode.

De winter van 2021, ik ben er klaar voor....

[ Voor 24% gewijzigd door Gasschuif op 07-11-2021 15:03 ]

[doek55]

Xqlusive schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:11:
[...]


Die 43 dBA die genoemd wordt is SPL en dus niet vergelijkbaar. Wel appels met appels blijven vergelijken. De SW75YAA heeft een geluidsreductiemodus waarbij minder vermogen geleverd wordt, nog steeds zit hierbij de PWL op 63 dBA (4.2 kW) en 59 dBA (3.5 kW).

[Afbeelding]

edit: Staat niet ergens in de databooks van Mitsubishi de volledige vermogen/db curve bij 35 graden aanvoer?

Er staan een aantal curves in het databook, maar die zijn inderdaad op basis van SPL.

[Adriaan71]

Dapdodo schreef op zondag 7 november 2021 @ 12:12:
[...]

Waarom in je spiraal leiding geen thermosiphon? Heeft er net zo hard last van.

Zo gebeurt er niks meer.

Warmte geleid niet naar beneden toe en rvs geleid slecht warmte. En 20cm had al genoeg geweest en deze is bijna 40cm naar naar beneden toe.

[H2Niek]

Een vraag aan de mensen die een full electric systeem hebben.

Wat is de max. temperatuur van het douchewater? (in de praktijk).

Ik heb hier iemand die nogal warm doucht 35/38°C.

En wat zijn de ervaringen met een 200L vat en een bad?

[KaDoos]

Gasschuif schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:27:
Vandaag maar eens even naar de flowmonitor gekeken van mijn 8 kW Mitsubishi Zubadan. Hij is is dit najaar begonnen aan zijn 4e winter maar dat terzijde.
(Parameter 540) Normaal 23 l/min. Nu teruggezakt naar 22 l/min. Eerst het magneet filter af gespuid. Hoop zwart water maar geen verbetering in flow. Daarna het gaasfilter maar weer getrokken, miniem vervuild met kleine metaal deeltjes. Schoongemaakt, terug gezet en ontlucht. Flow weer 23 l/min. Dat ontluchten is wel een dingetje, maar nu na de eerste poging gelijk een start.... Pfff.

Omdat de unit toch open was gelijk de grijze stekker van de heater spoel losgetrokken, omdat het relais lichtelijk stond te zoemen. Scheelt 2 W standby vermogen wat op jaarbasis 17,5 kWh besparing oplevert.
De voeding voor de heater is niet aangesloten en ik heb hem in al die tijd nooit nodig gehad. Ik zie hem op het display wel bijkomen na een tijdje draaien als het wat kouder wordt, maar dat komt omdat ik de 50 % stand gebruik tot c.a. 0C B lucht temp. Het opwarmen van het hele WW systeem met zeg 300 l inhoud duurt dan te lang.
Gelijk ook maar even met een lange pincet wat bladeren uit de lekbak van de BL unit gevist, zitten dan weggezakt tussen het rooster en de verdamper. De unit staat naast een klein boompje wat nu blad verliest.

[Afbeelding]

Of topic:

Verder zijn de Eik en Berk van de buren flink gesnoeid, Dit gaat op jaarbasis wel een paar honderd kWh's opleveren op mijn platte dak en beide houthokken met totaal 6,6 kWp. Ook veel meer zon in de woonkamer wat ook meehelpt met de WP tijdens aanwarmen in de morgen in de winterperiode.

De winter van 2021, ik ben er klaar voor....

[Afbeelding]

Die staan ook dicht op de erfafscheiding.

[Proton_]

@H2Niek Het 200 liter vat staat hier op 50 graden.
Douchewater is 38.1 graden volgens de koortsthermometer in een beker.
(Nb: douchewtw).
Na een bad kan er nog comfortabel gedoucht worden.

[Joris748]

H2Niek schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:47:
Een vraag aan de mensen die een full electric systeem hebben.

Wat is de max. temperatuur van het douchewater? (in de praktijk).

Ik heb hier iemand die nogal warm doucht 35/38°C.

En wat zijn de ervaringen met een 200L vat en een bad?

200l icm een bad gaat hier in de praktijk goed. Maar het bad wordt alleen op zaterdag of zondag gebruikt. Daarom de legionellarun gepland op zaterdag om 12.00u. Dan krijg je ‘gratis’ extra warm water.

Voor douchen is 200l ook voldoende icm douchewtw en waterbesparende douchekop. Ook met een vat op ca 40 graden, maar wij douchen minder heet.

Vul je het bad vanuit een boiler van 40 graden, dan kun je niet zomaar ff nog heet water erbij knallen om het bad weer wat op te warmen.

[ Voor 9% gewijzigd door Joris748 op 07-11-2021 16:22 ]

[Supertip]

Proton_ schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 21:26:
[...]

Is er ook geen plaats voor een 150l vat aan de muur in een trapgat ofzo?

Dat wil je niet, het oog wil ook wat, en een boiler in het open trappengat van een vide van ruim 6 m hoog lijkt me een verschrikkelijk oplossing.

En een hoge smalle wp boiler model bezemkast, ben ik eigenlijk bang voor de geluidsdruk.

[Japie.G]

tingbrouwer schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:08:
[...]


@Japie.G Heb je meer informatie over de software update. Ik heb bij een defrost ook koudere (awrm) tapwater

Daikin is hier langs geweest met een software fix genaamd ‘koude douche’ 🤪. Meer info heb ik niet, ik weet alleen dat daarna het probleem compleet voorbij was. Het systeem heeft daarna tijdens een defrost ook nooit meer gas verbruikt, wat hij voorheen wel deed, en denk ik deel van het probleem was.

Hier een deel van de werkbon van destijds.

[ Voor 26% gewijzigd door Japie.G op 07-11-2021 17:41 ]

[Kird03]

H2Niek schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:47:
Een vraag aan de mensen die een full electric systeem hebben.

Wat is de max. temperatuur van het douchewater? (in de praktijk).

Ik heb hier iemand die nogal warm doucht 35/38°C.

En wat zijn de ervaringen met een 200L vat en een bad?

douchewater temperatuur is wat jezelf instelt..
hier 180 liter vat, is voldoende voor 2x lang en heet douchen, of 1x groot bad vullen.

Heb boiler op 52 graden en bij een hysterese van 7 graden, start een nieuwe SWW run. (tussen 0.00 en 0800h geen SWW run via timer ingesteld)

zou je een bad vullen, kun je alweer douchen met vers warm water, de run is in 0,5 uur alweer klaar of bijna klaar. Omdat we niet in de nacht douchen normaal altijd wel redelijke COP wanneer de run ook nodig is en daarnaast max comfort op deze manier.

[LacsapOV]

Supertip schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:51:
Wij staan ook aan de vooravond van een warmtepomp.
2 onder één kap met platdak R waarde isolatie 3 bouwjaar '97.
Ik ben zelf in het verleden installateur geweest en ook opgeleid daarvoor gwwalo en heb daarbij ook stek gehaald.
Nu inmiddels helemaal nutteloos ik ben ingehaald door de tijd zeg maar.

Er zijn 2 vertegenwoordigers hier geweest voor de situatie te verkennen, voor wat is het beste voor dit huis.
De één speelde op save en gooide meteen zijn standaard advies op tafel een Remeha hybride systeem met de nieuwste R32 warmtepomp, ondanks wij aangaven gasloos te willen gaan.

De andere vertegenwoordiger ging op avontuur, een lucht water warmtepomp, 9 KW ook een R32 merk naar keuze LG of Mitsubishi .

Ook adviseerde hij de CV nu af te regelen op 45 graden, en opnieuw waterzijdig af te regelen, deels radiatoren, en vloerverwarming.
En zo eerst te kijken of dat gaat cq bevalt.
Geen domme jongen als ik het eerlijk mag zeggen, eigenlijk nooit gehoord dat er zoiets van tevoren gedaan wordt.

Het enigste probleem is warm water, bijna geen ruimte(type bezemkast) voor een boiler, en hij adviseerde daarom ook een doorstroom verwarmer.
Dat gaat ons wel van 1 fase naar een drie fasen aansluiting brengen, met dan maar een compleet nieuwe groepen kast van 12 groepen.

Ziet iemand nog gaatjes voor een andere warmwatervoorziening,?
Het dak ligt vol zonnepanelen, de warmtepomp kan er net nog bij, dus warmwater panelen vallen af.

PS, is een zelf installatie wel te doen, ivm subsidie en andere valkuilen?
Gereedschap & onderdelen heb ik nog zat.
De oude rga kan als doorvoer worden gebruikt, en dan ongeveer 3m leiding.
Alleen dat ding van 100+kg boven krijgen op 6m.

Je zou eens naar onderstaande kunnen kijken. Dan zou je ergens een voorzetwand krijgen. Geen ervaring mee en ook geen aandelen.
https://www.sun-tank.nl/

[Dapdodo]

LacsapOV schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:32:
[...]
@Supertip
Je zou eens naar onderstaande kunnen kijken. Dan zou je ergens een voorzetwand krijgen. Geen ervaring mee en ook geen aandelen.
https://www.sun-tank.nl/

@Supertip Kleine tank met faseovergangsmateriaal, meestal halveert dat de grote van het vat.
Nu de link nog.....
Deze dus: https://www.installatie.n...oiler-zonder-wateropslag/

[ Voor 10% gewijzigd door Dapdodo op 07-11-2021 18:43 ]

[koevlaas2]

Xqlusive schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:36:
[...]


Zo komt hij hier bij: https://alklima.nl/servic...paper-geluidseisen-v2.pdf

De 'Whitepaper geluidseisen van Mitsubishi zelf noemt hele andere getallen:

[Afbeelding]


Het gaat hier wel over de max PWL (67 dBA voor de PUHZ SW75AA). Maar dit is stevig meer dan een vergelijkbare Bosch of Vaillant. Zie een eerdere post van mij met een vergelijking. Xqlusive in "Mijn huidige warmtepomp plannen, feedback gezocht."

Nu zal hij waarschijnlijk niet vaak op zijn max hoeven te draaien, maar het ontkracht wel je stelling dat de PUHZ-SW75YAA (bijna) de stilste op de markt is; het scheelt gewoon meer dan 10 dB.

Ik laat mijn SUZ-SWM80VA gewoon volgas naar de Ta van maar liefst 28c gaan, ook in de nacht en binnen hoor ik niets waar dat met de SW75VHA wel anders was. De SW75VHA was dan ook begrenst op 75% vermogen ivm het geluid. Buiten maakt ie wel wat geluid maar dat is minder dan de 75 op 75%

[Joris748]

Dapdodo schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:41:
[...]

@Supertip Kleine tank met faseovergangsmateriaal, meestal halveert dat de grote van het vat.
Nu de link nog.....
Deze dus: https://www.installatie.n...oiler-zonder-wateropslag/

Interessante ontwikkeling. Jammer dat het vooralsnog een COP=1 oplossing is.

Ben wel benieuwd hoeveel warm water het per minuut kan leveren.

[Alfa159]

koevlaas2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 19:16:
[...]


Ik laat mijn SUZ-SWM80VA gewoon volgas naar de Ta van maar liefst 28c gaan, ook in de nacht en binnen hoor ik niets waar dat met de SW75VHA wel anders was. De SW75VHA was dan ook begrenst op 75% vermogen ivm het geluid. Buiten maakt ie wel wat geluid maar dat is minder dan de 75 op 75%

Het gaat in dit geval specifiek om het geluid van de buitenunit. Ik lees tegenstrijdige dingen of de Mitsubishi’s in verhouding luidruchtiger zijn dan de monoblocks.

[koevlaas2]

Alfa159 schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:20:
[...]


Het gaat in dit geval specifiek om het geluid van de buitenunit. Ik lees tegenstrijdige dingen of de Mitsubishi’s in verhouding luidruchtiger zijn dan de monoblocks.

Een Mitsubishi split maakt meer lawaai dan een Panasonic monoblock, een Vaillant split/monoblock zit net onder het niveau van een Panasonic, moeten we dan allemaal massaal een Vaillant kopen ? Nou dat hangt ervan af, ik heb liever een Panasonic vanwege de instelmogelijkheden, Vaillant is meer een systeem dat voor je denkt.

[Tiesert]

Dylantje2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 12:55:
[...]


Voorkeur of is dat ook de conclusie....
Waarom T cap?

Haha, goede vraag. Het is de conclusie, maar de keuze is pas definitief als ie er staat. Gaat nog even duren.
T-Cap want oud huis uit midden 19e eeuw. Berekeningen geven aan dat het gaat lukken, maar in een koude winter wel voldoende capaciteit nodig. Dus keuze tussen normale WP met hoger vermogen die in de winter ook nog voldoende capacitiet over heeft, of een T-cap met een lager maar vast vermogen die in de lente en herfst ook nog voldoende kan terugmoduleren. Het is zoeken naar een balans waarvan je pas weet of het werkt als ie er staat.

[koevlaas2]

Dylantje2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 12:55:
[...]


Voorkeur of is dat ook de conclusie....
Waarom T cap?

Heel simpel Dylan, een gewone 9 kW heeft teweinig power bij -10c om @Tiesert zijn woning op peil te houden, meneer wil ook graag 3 fasen wat eigenlijk al automatisch een TCAP betekend.

[roderickvd]

Andrehj schreef op zondag 7 november 2021 @ 11:15:
Nibe is vooral ook erg complex. Heb hier ooit een hydraulisch schema van hun binnenunit gezien, met weet ik veel hoeveel 3-weg kleppen daarin, terwijl de concurrentie het met eentje kan.

Ik heb geen aandelen maar ik zei 't een paar pagina's geleden al, ik zie er maar één:



Wat dat betreft niet meer of minder componenten dan een andere installatie nodig zou hebben, lijkt me. Dus als dat het is dat NIBE complex zou maken, vind ik dat niet terecht.

Punten van kritiek vind ik eerder de buffer van 26 liter en het 10/0,5 expansievat. Dat is allebei net niks en heb je mogelijk alsnog externe nodig. Doe het dan in één keer goed, of laat het weg.

[Andrehj]

Xqlusive schreef op zondag 7 november 2021 @ 13:36:
[...]
Nu zal hij waarschijnlijk niet vaak op zijn max hoeven te draaien, maar het ontkracht wel je stelling dat de PUHZ-SW75YAA (bijna) de stilste op de markt is; het scheelt gewoon meer dan 10 dB.

Dat heb ik ook nergens geschreven. Ik schreef alleen dat dat twee jaar geleden (toen ik mij aan het oriënteren was) zo was. Inmiddels bedenk ik mij overigens dat dat al weer drie jaar (en vele grijze haren) geleden is.

[koevlaas2]

Japie.G schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:34:
[...]


Daikin is hier langs geweest met een software fix genaamd ‘koude douche’ 🤪. Meer info heb ik niet, ik weet alleen dat daarna het probleem compleet voorbij was. Het systeem heeft daarna tijdens een defrost ook nooit meer gas verbruikt, wat hij voorheen wel deed, en denk ik deel van het probleem was.

Hier een deel van de werkbon van destijds.
[Afbeelding]

Hoe is het nu met de machine, je had er nogal wat problemen mee dacht ik ?

[Tiesert]

koevlaas2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:33:
[...]


Heel simpel Dylan, een gewone 9 kW heeft teweinig power bij -10c om @Tiesert zijn woning op peil te houden, meneer wil ook graag 3 fasen wat eigenlijk al automatisch een TCAP betekend.

Het is de combinatie ~10/11KW in de winter, J-generatie, R32, Monoblock, 3 Fasen die in de TCAP bij elkaar komen.

[Zwartoog]

Kird03 schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:13:
[...]


douchewater temperatuur is wat jezelf instelt..
hier 180 liter vat, is voldoende voor 2x lang en heet douchen, of 1x groot bad vullen.

Heb boiler op 52 graden en bij een hysterese van 7 graden, start een nieuwe SWW run. (tussen 0.00 en 0800h geen SWW run via timer ingesteld)

zou je een bad vullen, kun je alweer douchen met vers warm water, de run is in 0,5 uur alweer klaar of bijna klaar. Omdat we niet in de nacht douchen normaal altijd wel redelijke COP wanneer de run ook nodig is en daarnaast max comfort op deze manier.

Hoeveel kW is je WP dat je in 1/2 uur 190 liter water naar 52 graden kunt krijgen?

[Prolution]

Ik lees hier wel eens dat een frequentiegebied van de compressor pas vrijgegeven word boven een bepaalde buiten temperatuur.

Maar bij m'n Nibe F2040 (icm VVM225 binnenunit) lijkt het er op dat de laagste frequentie (25Hz) pas vrijgegeven word als de door de buitenunit gemeten temperatuur onder de ~13 graden zit. Je ziet dan wel dat de binnenunit om 25Hz vraagt, maar de buitenunit zet hem dan vrolijk op 30Hz.

Dit zie ik ook terugkomen in de logs van Nibe Uplink, waarbij de unit eerst op 25Hz begint bij 11 graden, vervolgens word het wat warmer en gaat hij naar 30Hz bij ~13 graden. En bij het dalen van de temperatuur gaat de compressor weer naar de gewenste 25Hz.

Vind het zelf niet echt een groot probleem, maar wel een beetje vreemd vergeleken met andere warmtepompen, en niet echt logisch , misschien zijn er nog andere gebruikers met een Nibe warmtepomp met vergelijkbaar gedrag?

[Kird03]

Zwartoog schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:02:
[...]

Hoeveel kW is je WP dat je in 1/2 uur 190 liter water naar 52 graden kunt krijgen?

het is 180l en WP start bij hysterese van 7 graden. Dus als midden vat onder de 45 graden zakt start de WP. Dit is na 1 lange douchebeurt na nachtje afkoelen of na 2 keer douchen, opwarmtijd is hier afhankelijk van natuurlijk. Half uur is minimum, soms ook 50 minuten. Punt was hier dat je prima uit kunt met de 200l van de vraagsteller,EA afhankelijk van hoe je alles instelt. Mij WP details staan verder in de signature.

[H2Niek]

Bedankt voor de reacties, met de temperatuur en 200l komt het dus wel goed. Nu nog de locatie van het vat.

[LangeFries]

Prolution schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:03:
Ik lees hier wel eens dat een frequentiegebied van de compressor pas vrijgegeven word boven een bepaalde buiten temperatuur.

Maar bij m'n Nibe F2040 (icm VVM225 binnenunit) lijkt het er op dat de laagste frequentie (25Hz) pas vrijgegeven word als de door de buitenunit gemeten temperatuur onder de ~13 graden zit. Je ziet dan wel dat de binnenunit om 25Hz vraagt, maar de buitenunit zet hem dan vrolijk op 30Hz.

Dit zie ik ook terugkomen in de logs van Nibe Uplink, waarbij de unit eerst op 25Hz begint bij 11 graden, vervolgens word het wat warmer en gaat hij naar 30Hz bij ~13 graden. En bij het dalen van de temperatuur gaat de compressor weer naar de gewenste 25Hz.

Vind het zelf niet echt een groot probleem, maar wel een beetje vreemd vergeleken met andere warmtepompen, en niet echt logisch , misschien zijn er nog andere gebruikers met een Nibe warmtepomp met vergelijkbaar gedrag?

[Afbeelding]

Wanneer de graadminuten te ver oplopen, dan zet hij een tandje bij. Ik zou niet verwachten dat door de oplopende temperatuur komt. Hij heeft een langzaam en een stapsgewijs algoritme voor de frequentie. Afgelopen vrijdag begon die van mij al met een achterstand aan het warmwater programma en daarna kreeg je de grote stappen en moest hij even naar 84Hz vond hij om de graadminuten af te bouwen met 8.4kW. Dan is hij niet echt zuinig meer. Gelukkig ging hij snel terug naar 56Hz (7.2kW) en een paar uur later naar 25Hz. Een paar Hz meer of minder doet hij vaak (maar niet altijd) om net iets boven de Ta uit te komen. Of dat op de F2040 precies zo gaat weet ik niet helemaal zeker. Zolang de CV pomp nit maximaal draait blijft het systeem zuinig, dan hoeft de Ta niet te ver omhoog.

[Henielma]

Prolution schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:03:
Ik lees hier wel eens dat een frequentiegebied van de compressor pas vrijgegeven word boven een bepaalde buiten temperatuur.

Maar bij m'n Nibe F2040 (icm VVM225 binnenunit) lijkt het er op dat de laagste frequentie (25Hz) pas vrijgegeven word als de door de buitenunit gemeten temperatuur onder de ~13 graden zit. Je ziet dan wel dat de binnenunit om 25Hz vraagt, maar de buitenunit zet hem dan vrolijk op 30Hz.

Dit zie ik ook terugkomen in de logs van Nibe Uplink, waarbij de unit eerst op 25Hz begint bij 11 graden, vervolgens word het wat warmer en gaat hij naar 30Hz bij ~13 graden. En bij het dalen van de temperatuur gaat de compressor weer naar de gewenste 25Hz.

Vind het zelf niet echt een groot probleem, maar wel een beetje vreemd vergeleken met andere warmtepompen, en niet echt logisch , misschien zijn er nog andere gebruikers met een Nibe warmtepomp met vergelijkbaar gedrag?

[Afbeelding]

Dat gedrag lijkt onlogisch. Zelf heb ik hier ook een Nibe F2040 met SMO 20 regelaar maar zonder binnenunit. In de regelaar kan de compressor curve ingesteld worden. Hieronder zoals ik die nu heb staan maar de echte koude dagen moeten nog komen. Ben nog bezig de optimale instellingen voor mijn installatie te vinden.
Jammer dat ik geen detail beschrijving van het regelgedrag met de invloed van de parameters kan vinden. Dat zou het optimaliseren een stuk makkelijker maken.

[koevlaas2]

H2Niek schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:47:
Een vraag aan de mensen die een full electric systeem hebben.

Wat is de max. temperatuur van het douchewater? (in de praktijk).

Ik heb hier iemand die nogal warm doucht 35/38°C.

En wat zijn de ervaringen met een 200L vat en een bad?

Ik zou voor de zekerheid toch de portemonnee trekken en 300L kopen.

[Japie.G]

koevlaas2 schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:51:
[...]


Hoe is het nu met de machine, je had er nogal wat problemen mee dacht ik ?

Ik heb flink wat gedoe gehad inderdaad. Ook deels te wijten aan mijn gebrek aan kennis destijds en het geheel ontbreken van kennis bij de installateur. Inmiddels loopt het hele zaakje heel erg mooi. Ik draai de woningverwarming volledig op de warmtepomp, zoals bij de bouw van deze woning ook de bedoeling was, komt geen gas meer aan te pas. De daikin blijft een defrost verslaafde als de buitentemps onder de 4-5 graden zakken. Ook veel onnodige defrosts. Hii belandt soms in een ‘elke 20minuten defrost’ mania die alleen te doorbreken is door de Ta een graad te verhogen, ja je leest het goed, verhogen..

Nu ik draai op veeeeeeeel lagere stooklijn dan ik ooit mee begon en mijn verdeler is aangepast zijn echter de problemen vrijwel helemaal weg.

Over een paar jaartjes doen wat ik direct had moeten doen.. full electric.. installeer je ook in regio Raalte @koevlaas2 🤪

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 08-11-2021 07:42 ]

[iRinze]

Goedemorgen Tweakers :-)

Ik zit met het volgende en zou graag jullie advies horen.

Wij hebben een aantal weken terug een bestaande hoekwoning (uit 1997) gekocht met energielabel B. Volgens de brochure is de woning volledig geisoleerd en wordt er gebruik gemaakt van een Intergas CV - combi ketel uit ca 2011. Het woonoppervlak is ca. 131m2. Begin maart krijgen wij de sleutel en hebben dan ongeveer tot einde april om de verbouwingen te doen zoals keuken, badkamer en nieuwe vloeren.

Mijn grote wens is om straks van het gas af te gaan d.m.v. een L/W WP (AroTherm Plus), maar is dat realistisch in een dergelijke woning? Op de benedenverdieping ligt er vloerverwarming en boven is alles radiatoren. Als we voor de L/W WP over moeten naar LTV, hetzij VW of wandradiatoren dan moet dat voordat we erin trekken, omdat we anders met net nieuwe PVC vloeren zitten die we er dan in hebben laten leggen. Wat zou jullie advies zijn? Is een L/W pomp het meest geschikt in deze situatie? Of is het toch verstandiger om te gaan kijken naar een hybride oplossing. Gevoelsmatig neig ik sterk naar gasloos, maar dan moet het wel comfortabel warm te krijgen zijn.

[thehog]

iRinze schreef op maandag 8 november 2021 @ 08:13:
Goedemorgen Tweakers :-)

Ik zit met het volgende en zou graag jullie advies horen.

Wij hebben een aantal weken terug een bestaande hoekwoning (uit 1997) gekocht met energielabel B. Volgens de brochure is de woning volledig geisoleerd en wordt er gebruik gemaakt van een Intergas CV - combi ketel uit ca 2011. Het woonoppervlak is ca. 131m2. Begin maart krijgen wij de sleutel en hebben dan ongeveer tot einde april om de verbouwingen te doen zoals keuken, badkamer en nieuwe vloeren.

Mijn grote wens is om straks van het gas af te gaan d.m.v. een L/W WP (AroTherm Plus), maar is dat realistisch in een dergelijke woning? Op de benedenverdieping ligt er vloerverwarming en boven is alles radiatoren. Als we voor de L/W WP over moeten naar LTV, hetzij VW of wandradiatoren dan moet dat voordat we erin trekken, omdat we anders met net nieuwe PVC vloeren zitten die we er dan in hebben laten leggen. Wat zou jullie advies zijn? Is een L/W pomp het meest geschikt in deze situatie? Of is het toch verstandiger om te gaan kijken naar een hybride oplossing. Gevoelsmatig neig ik sterk naar gasloos, maar dan moet het wel comfortabel warm te krijgen zijn.

Mijn eerste gedachte is dat het wel gaat lukken. Hangt even af van hoeveel warmte je op de slaapkamers nodig hebt dat je nog luchtverplaatsing (dmv ventilatoren) over de radiatoren nodig hebt. Maar als je toch bezig gaat zou ik ook boven vloerverwarming plaatsen. Ik heb 5 jaar geleden een huis uit 2003 gekocht en nu spijt van dat ik het niet gelijk gedaan heb (koude voeten vergeleken met beneden). VW boven levert gelijk ook weer warmte naar beneden af.

Wat betreft energielabel B. Zorg ook daar voor verbetering. Genoeg mogelijkheden mbt financiering voor isolatie. Dat verdien je makkelijk terug.

[Xqlusive]

Andrehj schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:49:
[...]

Dat heb ik ook nergens geschreven. Ik schreef alleen dat dat twee jaar geleden (toen ik mij aan het oriënteren was) zo was. Inmiddels bedenk ik mij overigens dat dat al weer drie jaar (en vele grijze haren) geleden is.

Fair enough, 2/3 jaar geleden was hij, zoals je aangeeft, misschien inderdaad een van de stillere units. Punt is dat dat momenteel niet meer zo is en dat de vergelijking die Alfa159 maakt in de post waar jij op reageert best een aardig overzicht is van de kenmerken (o.a. geluidsproductie) van verschillende merken.

[Tiesert]

iRinze schreef op maandag 8 november 2021 @ 08:13:


Mijn grote wens is om straks van het gas af te gaan d.m.v. een L/W WP (AroTherm Plus), maar is dat realistisch in een dergelijke woning?

Denk ook dat het prima kan, al zal het niet gelijkwaardig zijn aan een nieuwbouwwoning. Op basis van mijn eigen onderzoek kan ik het volgende met je delen:
Misschien kun je al details over gasverbruik krijgen van de huidige/vorige bewoners? Liefst per dag, zodat je ook kan zien wat het verbruik is op koude dagen. Vraag ook naar hun stookgedrag, zoals boven wel/niet (deels) verwarmd, kamertemperatuur (de een vindt 19 graden prettig, de ander 22), nachtverlaging etc. Dan kun je al wat berekeningen maken. Kijk ook welke verdeler er nu zit voor de vloerverwarming, waarschijnlijk een open verdeler. Kan zijn dat je die moet houden omdat je een wat hogere Ta nodig gaat hebben om boven warm te krijgen. Hou daar rekening mee met het type WP (vermogen) en je kostencalculatie. Welke radiatoren hangen er nu boven? Grotere T33 zijn meer geschikt dan een T10 bijvoorbeeld. Beter is om boven ook VV te kiezen, of anders LT convectoren. Dan zal je juist weer een gesloten verdeler kunnen kiezen voor je VV met een lagere Ta vanuit de WP. Tot slot is het fijn als je zonnepanelen hebt, reken daarbij goed mee hoe dat uitpakt bij volledige saldering, en wat de opbrengst is bij afbouw van de salderingsregeling (maar waarbij je dan nog steeds door het jaar heen veel van je huishoudelijke stroomverbruik kunt opwekken, waardoor je weer kWh-budget opbouwt voor je WP). En natuurlijk je SWW niet vergeten, de boiler voor je warm water. Hoeveel liter en welk comfort-niveau.
Zoals je ziet zijn er wat meer afwegingen dan bij een nieuwbouwwoning, maar er lijkt voldoende aanleiding om aan te nemen dat het je zeker gaat lukken als je de goede keuzes maakt. Succes!

[ Voor 4% gewijzigd door Tiesert op 08-11-2021 10:40 ]

[d0s]

dirkdeman schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:34:
[...]

Nee, buiten dat je in de keuken waarschijnlijk wat langer moet wachten voordat er warm water uit de kraan komt.

Gisteren besproken met een bevriende loodgieter en hij geeft aan dat de bestaande 25mm leiding hergebruiken een optie is maar dat dit wel gaat zorgen voor lange wachttijden voor het tapwater in de badkamer. Dat is ook wel te verwachten aangezien er ruim 7 meter lengte bijkomt t.o.v. het huidige hoofdpunt.

Een optie die hij nog aangaf is om de 25mm buis te gebruiken als 'mantel' en hier een smallere nieuwe buis doorheen te trekken. Zo is er minder volume en zou de wachttijd korter kunnen worden. Maar ik hoorde hem ook steeds twijfelen over de hele situatie. Daarnaast lees ik hier juist dat een grotere diamter buis juist weer gunstig kan zijn.

Het lastige: je weet vooraf niet precies wat je kunt verwachten. Als ik van tevoren weet dat het bijvoorbeeld 20 seconden is kan ik op basis daarvan een keuze maken. Ik ga eens zoeken of hier een berekening voor bestaat. Ik weet nu tenslotte hoe lang ik moet wachten op het warme water en ik weet welke lengte/volume erbij komt. In theorie moet ik dan kunnen berekenen wat de extra wachttijd zou worden.

Erg jammer, want dit is voor veel mensen met stadsverwarming toch wel een belemmering. Doorstroomverwarmers was hij tevens geen voorstander van vanwege het dagelijks vollopende bad.

Nog maar even goed nadenken over de vervolgstappen en wat extra advies inwinnen..

[Kird03]

iRinze schreef op maandag 8 november 2021 @ 08:13:
Goedemorgen Tweakers :-)

Ik zit met het volgende en zou graag jullie advies horen.

Wij hebben een aantal weken terug een bestaande hoekwoning (uit 1997) gekocht met energielabel B. Volgens de brochure is de woning volledig geisoleerd en wordt er gebruik gemaakt van een Intergas CV - combi ketel uit ca 2011. Het woonoppervlak is ca. 131m2. Begin maart krijgen wij de sleutel en hebben dan ongeveer tot einde april om de verbouwingen te doen zoals keuken, badkamer en nieuwe vloeren.

Mijn grote wens is om straks van het gas af te gaan d.m.v. een L/W WP (AroTherm Plus), maar is dat realistisch in een dergelijke woning? Op de benedenverdieping ligt er vloerverwarming en boven is alles radiatoren. Als we voor de L/W WP over moeten naar LTV, hetzij VW of wandradiatoren dan moet dat voordat we erin trekken, omdat we anders met net nieuwe PVC vloeren zitten die we er dan in hebben laten leggen. Wat zou jullie advies zijn? Is een L/W pomp het meest geschikt in deze situatie? Of is het toch verstandiger om te gaan kijken naar een hybride oplossing. Gevoelsmatig neig ik sterk naar gasloos, maar dan moet het wel comfortabel warm te krijgen zijn.

Ik verwarm een tussenwoning (1967 fors minder geïsoleerd, maar wel na-geïsoleerd, geen energielabel) zonder problemen. Heb wel 2 radiotoren vervangen door fancoils op de verdiepingen omdat met radiatoren alleen er niet genoeg vermogen is/was, een slaapkamer op 18 graden lukt nog wel, maar lekker warm wordt het niet met radiatoren en een WP. Vloerverwarming heb ik aangelegd volgels een droogbouw systeem: speedterm (10 cm HoH) op een houten balken vloer.

Ofwel voor een hoekhuis uit 1997 zou een Arotherm zeker moeten lukken, maar probeer eerst zoveel mogelijk energie informatie te vinden uit het verleden, elk huis is anders namelijk. En extra isoleren is altijd goed idee.

[Bo0bz]

d0s schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:43:
[...]


Gisteren besproken met een bevriende loodgieter en hij geeft aan dat de bestaande 25mm leiding hergebruiken een optie is maar dat dit wel gaat zorgen voor lange wachttijden voor het tapwater in de badkamer. Dat is ook wel te verwachten aangezien er ruim 7 meter lengte bijkomt t.o.v. het huidige hoofdpunt.

Een optie die hij nog aangaf is om de 25mm buis te gebruiken als 'mantel' en hier een smallere nieuwe buis doorheen te trekken. Zo is er minder volume en zou de wachttijd korter kunnen worden. Maar ik hoorde hem ook steeds twijfelen over de hele situatie. Daarnaast lees ik hier juist dat een grotere diamter buis juist weer gunstig kan zijn.

Het lastige: je weet vooraf niet precies wat je kunt verwachten. Als ik van tevoren weet dat het bijvoorbeeld 20 seconden is kan ik op basis daarvan een keuze maken. Ik ga eens zoeken of hier een berekening voor bestaat. Ik weet nu tenslotte hoe lang ik moet wachten op het warme water en ik weet welke lengte/volume erbij komt. In theorie moet ik dan kunnen berekenen wat de extra wachttijd zou worden.

Erg jammer, want dit is voor veel mensen met stadsverwarming toch wel een belemmering. Doorstroomverwarmers was hij tevens geen voorstander van vanwege het dagelijks vollopende bad.

Nog maar even goed nadenken over de vervolgstappen en wat extra advies inwinnen..

Voorheen zat de ketel ongeveer 2 meter van mijn douchepunt vandaan en had ik vrijwel 'direct' warm water. Nu zit er +/- 9 meter leiding tussen de WP en de douche. Met een (volgens mij) 14mm flexibele leiding duurt het 40 seconden voordat ik goed heet water heb in de douche. Voor mij niet super erg maar wel iets om te beseffen dat het iets langer duurt. Ook de gebruikte douchekop (spaar met 5l/min of regendouche 12l/min) maakt uit

Mijn situatie voldoet nu niet aan de eisen die gesteld worden bij nieuwbouw. Daar is, even uit mijn hoofd, de maximale tijd tot een warmtedouche 30 seconden.

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 08-11-2021 10:49 ]

[d0s]

Bo0bz schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:48:
[...]


Voorheen zat de ketel ongeveer 2 meter van mijn douchepunt vandaan en had ik vrijwel 'direct' warm water. Nu zit er +/- 9 meter leiding tussen de WP en de douche. Met een (volgens mij) 14mm flexibele leiding duurt het 40 seconden voordat ik goed heet water heb in de douche. Voor mij niet super erg maar wel iets om te beseffen dat het iets langer duurt. Ook de gebruikte douchekop (spaar met 5l/min of regendouche 12l/min) maakt uit

Mijn situatie voldoet nu niet aan de eisen die gesteld worden bij nieuwbouw. Daar is, even uit mijn hoofd, de maximale tijd tot een warmtedouche 30 seconden.

Bedankt voor je reactie. Dat geeft al wat inzicht. Bij mij zou het 6mtr nu + 7 extra = 13 meter worden in de nieuwe situatie. Ik ben bang dat dat onacceptabel gaat worden. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de vrouw des huizes

[Bo0bz]

@d0s Check eens hoe de vrouw des huizes gaat douchen zou ik zeggen. Vriendinlief hier zet gerust de douche aan, gaat zich uitkleden, even naar de wc en stapt dan onder de douche. Dan is er altijd warm water haha

[bsmpower]

Ik heb een soortgelijke vraag. We wonen in een tussenwoning met bouwjaar 2015. Volledig vloerverwarming en zonnepanelen. We verbruiken in principe 0 elektriciteit en ong 1100m3 aan gas per jaar. We hebben 2 wensen:
- Helemaal af van het gas (als dit mogelijk is)
- De vloerverwarming ook gebruiken om mee te koelen (ook al is het maar een paar graden)

Een bodempomp is bij ons niet meer mogelijk dus zitten vast aan een lucht/water warmtepomp. Je hebt inmiddels best veel keuze qua systemen en installateurs waardoor ik niet meer weet waar ik moet beginnen... Als ik kijk naar onze wensen dan zou een full-electric warmtepomp een goede keuze zijn? Is het überhaupt haalbaar om geen gas meer te verbruiken met ons verbruik?

En hebben jullie goede ervaringen met bepaalde bedrijven waar ik eens contact mee kan opnemen?

[Proton_]

@bsmpower natuurlijk kan je gasloos
Heb je een plekje in de tuin voor een buitenunit?
Voor tips over bedrijven is het handig om de regio te vermelden.
Vaak kost het warm badwater meer hoofdbrekens dan de verwarming. Heb je plek voor een boilervat?

[Naalroc]

d0s schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:54:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dat geeft al wat inzicht. Bij mij zou het 6mtr nu + 7 extra = 13 meter worden in de nieuwe situatie. Ik ben bang dat dat onacceptabel gaat worden. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de vrouw des huizes

Het is voor ons geen enkel probleem, en ik heb ook een meter of tien van de boiler naar de badkamer, met de volgende routine: wastafel mixer kraan open, tandentoetsen (duurt minimaal 2 minuten,) dan verder uitkleden en onder de lekker warme douche stappen; geen enkele wacht tijd dus.
Zie het problem niet.

[bsmpower]

Proton_ schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:13:
@bsmpower natuurlijk kan je gasloos
Heb je een plekje in de tuin voor een buitenunit?
Voor tips over bedrijven is het handig om de regio te vermelden.
Vaak kost het warm badwater meer hoofdbrekens dan de verwarming. Heb je plek voor een boilervat?

Ik woon in Utrecht.

Moet zo'n buiten unit in de tuin? Liever niet . We hebben een plat dak met zonnepanelen, en ik verwacht dat daar nog wel ruimte is voor een buitenunit. Uit zicht en qua eventueel geluid ook het meest ideaal?

En qua boilervat bedoel je een vat op het dak die wordt verwarmt door de zon? Die past vast ook nog wel ergens tussen de zonnepanelen. Of een vat die aan de CV-ketel hangt, die hebben we al (kleintje).

[ Voor 14% gewijzigd door bsmpower op 08-11-2021 11:37 ]

[Proton_]

@bsmpower op het dak kan ook, mits van beton. Dan niet bezuinigen op trillingsdempers.
Hout is geen succes.

Zo'n unit is ca 1-1m30 breed en moet wat vrije ruimte eromheen hebben om lucht te laten stromen.

Een boilervat voor badwater wil je binnen hebben staan, circa 65 cm rond en 1m50 hoog.
Heb je een douchewtw?

[bsmpower]

Proton_ schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:42:
@bsmpower op het dak kan ook, mits van beton. Dan niet bezuinigen op trillingsdempers.
Hout is geen succes.

Zo'n unit is ca 1-1m30 breed en moet wat vrije ruimte eromheen hebben om lucht te laten stromen.

Een boilervat voor badwater wil je binnen hebben staan, circa 65 cm rond en 1m50 hoog.
Heb je een douchewtw?

Huis/dak is van beton inderdaad. Trillingsdempers goeie tip.
We hebben dus al een boilervat, maar het is even de vraag of die voldoet qua grootte.
Douchewtw zegt met weinig dus dat zullen we nu niet hebben.

Nog tips wat betreft een installateur met wie ik dit alles eens kan bespreken?

[Grolsch]

d0s schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:54:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dat geeft al wat inzicht. Bij mij zou het 6mtr nu + 7 extra = 13 meter worden in de nieuwe situatie. Ik ben bang dat dat onacceptabel gaat worden. Niet zozeer voor mij, maar wel voor de vrouw des huizes

Bij ons zit er ook zeker 10 meter leiding tussen, en het duurt inderdaad wel ff (ik schat seconde of 30 )

Procedure bij ons is, douche aan, handdoek + washand uit de kast pakken en douchen.

Niet echt een probleem in de praktijk bij ons.

Het scheelt dat we een regendouche hebben met een redelijk hoog debiet, dus het warme water is er eerder.

[Link123]

Ik heb wat offertes binnen voor een all electric oplossing. prijzen lopen behoorlijk uiteen voor nagenoeg dezelfde spes.

1. atlantic loria 6010 10kw met 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 10k ex btw
2. vaillant r290 vlw 75/6 ema 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 13,5k ex btw.

die vaillant zou ook nog eens ondergedimensioneerd zijn, daar zou ik een stapje hoger moeten naar 10kw (nu ruim 2200 m3 verbruik)

Nu kan het goed zijn dat offers 1 nog niet compleet is, want die is niet eens wezen kijken, zou me niet verbazen dat het nog iets duurder uitvalt. overigens. is installatie mooi te doen, de buitenunit kan direct bij de muur geplaatst worden waar ook het hele binnengebeuren gemonteerd moet worden in de garage.

mijn vraag is, zijn dit gangbare prijzen en omdat ik eigenlijk weinig snel kan vinden over verschillen in apparatuur, wat zou ik moeten meegewegen bij maken keuze.

[Franciesco]

@Link123 Ter vergelijk: de twee offertes die ik tot nu toe gehad heb voor een L/W WP lagen rond de 15,5k incl BTW excl subsidie. Eentje daarvan was betrof een Vaillant VWL Arotherm Plus 105/6A incl Tower plus met de geintegreerde 180l boiler. Deze levert een vermogen van 9,7kW bij -7 graden. De andere offerte lag ook ca op dat vermogen.

Bij welke temperatuur levert de Atlantic die 10kW? Voor zover ik gezien heb is dat alleen opgegeven bij een buitentemperatuur van +7 graden. En die waarde is vrijwel niet interessant. Het vermogen bij -7 graden, of nog beter, bij -10 graden is belangrijk.

[doek55]

Link123 schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:48:
Ik heb wat offertes binnen voor een all electric oplossing. prijzen lopen behoorlijk uiteen voor nagenoeg dezelfde spes.

1. atlantic loria 6010 10kw met 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 10k ex btw
2. vaillant r290 vlw 75/6 ema 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 13,5k ex btw.

die vaillant zou ook nog eens ondergedimensioneerd zijn, daar zou ik een stapje hoger moeten naar 10kw (nu ruim 2200 m3 verbruik)

Nu kan het goed zijn dat offers 1 nog niet compleet is, want die is niet eens wezen kijken, zou me niet verbazen dat het nog iets duurder uitvalt. overigens. is installatie mooi te doen, de buitenunit kan direct bij de muur geplaatst worden waar ook het hele binnengebeuren gemonteerd moet worden in de garage.

mijn vraag is, zijn dit gangbare prijzen en omdat ik eigenlijk weinig snel kan vinden over verschillen in apparatuur, wat zou ik moeten meegewegen bij maken keuze.

Dat wordt spannend, 2200m3 gas vervangen door een warmtepomp die 8kW of 7kW kan leveren bij -7°C, laat staan als het nog wat kouder is. Ik kan je garanderen dat beide systemen ondergedimensineerd zijn. Je hebt een warmtepomp nodig die bij -10°C minimaal 11kW kan leveren. Tenminste als je afgiftesysteem dat kan leveren bij warmtepomp vriendelijke watertemperaturen.

[wervisser]

@Link123 Met dat verbruik (2200m3) zal je op basis van de Koevlaas berekening naar een 12kW unit moeten gaan.

[Naalroc]

bsmpower schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:57:
[...]

Huis/dak is van beton inderdaad. Trillingsdempers goeie tip.
We hebben dus al een boilervat, maar het is even de vraag of die voldoet qua grootte.
Douchewtw zegt met weinig dus dat zullen we nu niet hebben.

Nog tips wat betreft een installateur met wie ik dit alles eens kan bespreken?

De grootte van de boiler is 1 punt, maar wat bijna zeker is, is dat de verwarmingsspiraal te kort zal zijn; ga uit van 1 meter spiraal per 100 L waterinhoud.
Dit omdat je verwarmend water en veel lagere temperatuur heef dan bij een cv ketel.

[Naalroc]

bsmpower schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:58:
Ik heb een soortgelijke vraag. We wonen in een tussenwoning met bouwjaar 2015. Volledig vloerverwarming en zonnepanelen. We verbruiken in principe 0 elektriciteit en ong 1100m3 aan gas per jaar. We hebben 2 wensen:
- Helemaal af van het gas (als dit mogelijk is)
- De vloerverwarming ook gebruiken om mee te koelen (ook al is het maar een paar graden)
.................? Is het überhaupt haalbaar om geen gas meer te verbruiken met ons verbruik?

En hebben jullie goede ervaringen met bepaalde bedrijven waar ik eens contact mee kan opnemen?

Ach, is dat verbruik dan zo veel? Ik kwam van 2800m³ gas en een boerderij van 1807. Al een poosje gasloos
En de "huisinstallateur "op het forum is toch @koevlaas2 ?

[bsmpower]

Naalroc schreef op maandag 8 november 2021 @ 14:19:
[...]
Ach, is dat verbruik dan zo veel? Ik kwam van 2800m³ gas en een boerderij van 1807. Al een poosje gasloos
En de "huisinstallateur "op het forum is toch @koevlaas2 ?

Wat bedoel je precies? Het verbruik is niet zo hoog, volgens GreenChoice zitten we met onze tussenwoning (140m2) onder het gemiddelde gasverbruik van een appartementje. Je doelt mogelijk of de investering de besparing wel waard is? Dat is een goeie vraag, waarschijnlijk niet... Een reden kan nog zijn minder CO2 uitstoot en dat we op termijn ooit van het gas moeten? En we zoeken nog een manier om ons huis te koelen in de heetste maanden van het jaar, dan is het soms 28 graden binnen. Maar dan zijn er mogelijk effectievere manieren dan koeling via de vloerverwarming.

[ Voor 3% gewijzigd door bsmpower op 08-11-2021 14:57 ]

[wervisser]

Iemand een webshop tip voor een Panasonic Aquarea J generatie?

[Naalroc]

@bsmpower Het lijkt er op dat we elkaar niet goed hebben begrepen; je schreef

We hebben 2 wensen:
- Helemaal af van het gas (als dit mogelijk is)
- ...................)
.................? Is het überhaupt haalbaar om geen gas meer te verbruiken met ons verbruik?

"Als dat mogelijk is": ik dacht dat je bedoelde dat je gas verbruik te HOOG zou zijn om gasloos te gaan, dus daarop reageerde ik, ook gezien het laatste deel van de quote.
Betreffende het koelen: stel je daar echt niet teveel van voor, want dat vereist nogal wat extra investeringen, met name het totaal isoleren van alle leidingen en de verdelers.
Over het algemeen worden hier dan airco's aanbevolen.
Ik kan wel koelen, maar heb dat vorig jaar misschien 3-4 dagen gedaan en dit jaar maar 1 dag, en het is in de woonkamer niet tot 24°C gekomen, en dat is 's zomers de warmste ruimte.

[Remco45]

Link123 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 08:55:
Door de fors oplopende energieprijzen ben ik me aan het oriënteren op het verduurzamen van onze woning.
Het moet er maar eens een keer van komen….

Situatie
Vrijstaand huis, 850m3 250m2 A label uit 1999. Beneden vloerverwarming (10cm) met radiatoren, boven radiatoren.
Verbruik 2200m3 gas en 6000kwh stroom.
Ik heb net vorig jaar een nieuwe Vaillant ketel geplaatst, die hangt boven. Ruimte voor WP is daar niet.
WP zal in garage geplaatst moeten worden. Of kan je WP ook in een schuurtje plaatsen?

Mijn idee ineens over naar solo, evt CV nog jaartje laten hangen als backup.
Er is op zuiddak ruimte voor ong 25-27 panelen

Ik heb nu een paar offertes gevraagd voor PV + solo of hybride.

Als jullie dit zo lezen, wat zou jullie advies zijn en waar moet ik rekening mee houden?

Link123 schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:48:
Ik heb wat offertes binnen voor een all electric oplossing. prijzen lopen behoorlijk uiteen voor nagenoeg dezelfde spes.

1. atlantic loria 6010 10kw met 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 10k ex btw
2. vaillant r290 vlw 75/6 ema 300L boiler en 50L buffer inc. installatie 13,5k ex btw.

die vaillant zou ook nog eens ondergedimensioneerd zijn, daar zou ik een stapje hoger moeten naar 10kw (nu ruim 2200 m3 verbruik)

Nu kan het goed zijn dat offers 1 nog niet compleet is, want die is niet eens wezen kijken, zou me niet verbazen dat het nog iets duurder uitvalt. overigens. is installatie mooi te doen, de buitenunit kan direct bij de muur geplaatst worden waar ook het hele binnengebeuren gemonteerd moet worden in de garage.

mijn vraag is, zijn dit gangbare prijzen en omdat ik eigenlijk weinig snel kan vinden over verschillen in apparatuur, wat zou ik moeten meewegen bij maken keuze.

Lijkt veel op onze situatie eind 2018: 750 m3 vrijstaand uit 1995 met Rc-waarden 3,5; puberende douche-grage kinderen; vvw beneden en radiatoren boven. Mits vvw 15 cm hoh of beter nog 10 cm hoh ligt en aanvoerleidingen ketel naar verdeler(s) tenminste 22 mm staal (of makkelijk te vervangen door 28 mm) zou ik meteen geheel van het gas af gaan.

Begin 2019 hebben wij voor onze woning (1995) een Mitsubishi Electric 11,2 kW en een 400 L RVS boiler zelf geïmporteerd en deels geïnstalleerd. Verder 20 extra zonnepanelen zelf geplaatst. Afmonteren koelmiddelleidingen door een F-gassen bevoegd monteur laten uitvoeren.

Kosten inclusief alle bijkomende onderdelen, nieuwe groepenkast en 20 extra zonnepanelen (305 WP) 12.820 en na teruggave subsidie 9.685.
Met alleen de gasprijs van juli 2021 is de terugverdientijd minder dan 5 jaar. Wij ontvangen nu elke maand 42 euro
Met het verdwijnen van de saldering komen er uiteraard wel kosten, maar dat zal maar een klein deel zijn van wat we in 2018 betaalden.
Woning blijft comfortabel warm, ook tijdens de afgelopen koude februari.

[bsmpower]

Naalroc schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:43:
@bsmpower Het lijkt er op dat we elkaar niet goed hebben begrepen; je schreef

[...]
"Als dat mogelijk is": ik dacht dat je bedoelde dat je gas verbruik te HOOG zou zijn om gasloos te gaan, dus daarop reageerde ik, ook gezien het laatste deel van de quote.
Betreffende het koelen: stel je daar echt niet teveel van voor, want dat vereist nogal wat extra investeringen, met name het totaal isoleren van alle leidingen en de verdelers.
Over het algemeen worden hier dan airco's aanbevolen.
Ik kan wel koelen, maar heb dat vorig jaar misschien 3-4 dagen gedaan en dit jaar maar 1 dag, en het is in de woonkamer niet tot 24°C gekomen, en dat is 's zomers de warmste ruimte.

Ok ik snap je . Inderdaad had ik het idee dat volledig van het gas misschien niet ging lukken met een warmtepomp (via de lucht). Maar nu ik de verhalen een beetje doorlees, en met name ook de prijzen, vraag ik me af of het de investering waard is. Beter investeren in een airco(s) dan denk ik.

[t.oswald]

wervisser schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:37:
Iemand een webshop tip voor een Panasonic Aquarea J generatie?

Duitsland is nog het goedkoopste maar de Groene-Energiewinkel heeft nu ook wel een J5 voor een schappelijke prijs. Naar zeggen in samenwerking met de importeur
https://www.groene-energi...smartcloud-interface.html
https://www.immotecshop24...uchausdruck=Panasonic+5kW

[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 08-11-2021 17:09 ]

[t.oswald]

bsmpower schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:55:
[...]

Ok ik snap je . Inderdaad had ik het idee dat volledig van het gas misschien niet ging lukken met een warmtepomp (via de lucht). Maar nu ik de verhalen een beetje doorlees, en met name ook de prijzen, vraag ik me af of het de investering waard is. Beter investeren in een airco(s) dan denk ik.

Een nieuwe gasketel is ook een investering, alleen zeggen we daar veel makkelijker van dat die investering noodzaak is. Je spaart ook nog het jaarlijks onderhoud uit en het vastrecht als je gasloos wordt. En als je van het gas af moet en gedwongen wordt in een warmtenet ben je naar mijn mening de Sjaak.
Verwarmen met lucht/water Wp en koelen met Airco’s was voor mij de optimale combi. Continu verwarmen met de airco’s geeft snel de gewenste temperatuur, maar ook weer heel snel afkoeling. En veel mensen gaan voor zo’n heteluchtstroom in de kamer liever naar de Caraïben Met de Wp via de vloer krijg je in de winter, mits goed ingeregeld veel comfort.

[ Voor 21% gewijzigd door t.oswald op 08-11-2021 17:05 ]

[JanAllElectric]

Ik heb een vraagje voor de doorgewinterde warmtepomp eigenaren. Ik ga mijn LG therma V 9KW monoblock dit seizoen met een externe (software) thermostaat aansturen. Hiermee kan ik de hysterese rond de target kamertemperatuur flexibel instellen als het moet met 0.1 graad.

Wat ik mij afvraag of er ook een "optimale" hysterese is wat betreft comfort en efficiency. Ik ben er nu mee aan het spelen, maar als anderen er al ervaring mee hebben dan is dat mooi meegenomen.

Op dit moment heb ik overdag setpoint 20 graden kamertemperatuur met een hysterese van -0.3 onder en 0 boven setpoint. De stooklijn is zo dat de temperatuur in de kamer net toeneemt. Dat werkt goed met een periode van 1,5 tot 2 uur tussen 19,7 ->20 en 20 ->19,7.

Alleen zie ik dat de LG flink opstart tot 2KW, dan afneemt en weer wat optoert voordat de "efficiënte stabiele fase" ontstaat met lager verbruik (800-1000Watt) . Echter dan is het setpoint meestal weer bereikt. Dit natuurlijk meerdere keren per dag. Het is comfortabel in huis, maar het lijkt niet de meest efficiënte werking.

Ik ben benieuwd wat de hysterese bij andere warmtepompgebruikers is.

[ Voor 22% gewijzigd door JanAllElectric op 08-11-2021 17:49 ]

[Proton_]

@JanAllElectric
Optimale hysterese is 0. Dit is de basis van PID en MPC regelingen.
Je stuurt dan liefst niet op aanvoertemperatuur maar direct op vermogen.
Resultaat is dan dat de warmtepomp in evenwicht komt met je huis en dus zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke deellast.

Weersafhankelijk met ruimtecompensatie is daar een sterk versimpelde versie van.

Maar ik ben nog niet doorgewinterd

[ Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 08-11-2021 18:07 ]

[JanAllElectric]

Proton_ schreef op maandag 8 november 2021 @ 18:05:
@JanAllElectric
Optimale hysterese is 0. Dit is de basis van PID en MPC regelingen.
Je stuurt dan liefst niet op aanvoertemperatuur maar direct op vermogen.
Resultaat is dan dat de warmtepomp in evenwicht komt met je huis en dus zo lang mogelijke runs op zo laag mogelijke deellast.

Weersafhankelijk met ruimtecompensatie is daar een sterk versimpelde versie van.

Maar ik ben nog niet doorgewinterd

Ja dat begrijp ik. De werkelijkheid is echter dat ik niet op vermogen kan sturen. Alleen op TA of op setpoint kamertemperatuur of beiden. Daarnaast heb ik vorig seizoen gemerkt dat de stooklijn niet echt mooi lineair loopt.

De "alternatieve" software voor LG Thinq is helaas nog niet geschikt voor de LG Therma V. Ik kan extern de stooklijn dus niet beïnvloeden. Op dit moment moet ik werken met een vaste stooklijn en een te beïnvloeden setpoint en hysterese.

[Proton_]

Dan is de truc om Ta (of Tset) rustig op te laten lopen, zodat de WP geen groot verschil tussen werkelijke en gewenste Ta ziet.

[ocaj]

d0s schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:43:
[...]

Het lastige: je weet vooraf niet precies wat je kunt verwachten. Als ik van tevoren weet dat het bijvoorbeeld 20 seconden is kan ik op basis daarvan een keuze maken. Ik ga eens zoeken of hier een berekening voor bestaat. Ik weet nu tenslotte hoe lang ik moet wachten op het warme water en ik weet welke lengte/volume erbij komt. In theorie moet ik dan kunnen berekenen wat de extra wachttijd zou worden.

Erg jammer, want dit is voor veel mensen met stadsverwarming toch wel een belemmering. Doorstroomverwarmers was hij tevens geen voorstander van vanwege het dagelijks vollopende bad.

Je kunt ook een doorstroomverwarmer gebruiken enkel om die 30-60 seconden wachttijd te overbruggen. Dan begint je de douche-beurt op de doorstroomverwarmer (ingesteld op bijv. 40-45 graden) en zodra het warme water door je lange leiding gekomen is, schaalt de doorstroomverwarmer langzaam terug in vermogen.

Even goed opletten dat je een doorstroomverwarmer hebt die zijn vermogen mooi terug kan regelen op basis van de aangevoerde temperatuur, maar dan zou dat in theorie goed moeten komen. Zodra je aanvoertemperatuur op de ingestelde waarde zit hoeft die doorstroomverwarmer alleen maar door te stromen en niet meer te verwarmen....

[Andrehj]

@bsmpower

1. Even dit topic (en het februari-koud topic) terugzoeken over WP op het dak. Korte samenvatting is dat het geen succes was. Advies is en blijft: Buitenunit op de grond.
2. Als je nu al vloerverwarming hebt lukt verwarmen met een WP altijd. Als je dan ook al elektrisch kookt kun je dus van het gas af.
3. Je huidige boiler voldoet met 99% kans niet, omdat die een opwarmspiraal zal hebben voor een CV-ketel. Die heeft te weinig oppervlak voor een WP.

[d0s]

ocaj schreef op maandag 8 november 2021 @ 19:26:
[...]


Je kunt ook een doorstroomverwarmer gebruiken enkel om die 30-60 seconden wachttijd te overbruggen. Dan begint je de douche-beurt op de doorstroomverwarmer (ingesteld op bijv. 40-45 graden) en zodra het warme water door je lange leiding gekomen is, schaalt de doorstroomverwarmer langzaam terug in vermogen.

Even goed opletten dat je een doorstroomverwarmer hebt die zijn vermogen mooi terug kan regelen op basis van de aangevoerde temperatuur, maar dan zou dat in theorie goed moeten komen. Zodra je aanvoertemperatuur op de ingestelde waarde zit hoeft die doorstroomverwarmer alleen maar door te stromen en niet meer te verwarmen....

Interessant. Dank! Ik ga me daar eens in verdiepen. Dat kan dan eventueel later natuurlijk alsnog als blijkt dat de wachttijd te lang is.

Even kijken of ik die kwijt kan in de meterkast

[chris vw]

Andrehj schreef op maandag 8 november 2021 @ 19:38:
@bsmpower

1. Even dit topic (en het februari-koud topic) terugzoeken over WP op het dak. Korte samenvatting is dat het geen succes was. Advies is en blijft: Buitenunit op de grond.

Ik heb nog geen winter gehad...
Mijn bouwer / installateur zet ze standaard op geisoleerde aangebouwde garage. Betreft kanaalplaten met daarbovenop isolatie en dan epdm. Kanaalplaten garage liggen los van kanaalplaten woning en op eigen binnenmuur. Zit een geisoleerde spouw tussen. Betreft puhz-sw75yaa. Maar aangezien ze dat altijd doen zou het toch geen problemen moeten geven bij nieuwbouw in sommige situaties.

[Japie.G]

chris vw schreef op maandag 8 november 2021 @ 20:27:
[...]


Ik heb nog geen winter gehad...
Mijn bouwer / installateur zet ze standaard op geisoleerde aangebouwde garage. Betreft kanaalplaten met daarbovenop isolatie en dan epdm. Kanaalplaten garage liggen los van kanaalplaten woning en op eigen binnenmuur. Zit een geisoleerde spouw tussen. Betreft puhz-sw75yaa. Maar aangezien ze dat altijd doen zou het toch geen problemen moeten geven bij nieuwbouw in sommige situaties.

Betondek, gaat met de juiste montage wel goed.

[PentaClover]

Ik las dat er van het weekend weer een paar post over geluid langs zijn gekomen, ik heb voor het gemak maar eens de door de fabrikant opgegeven maximale geluidsvermogen getallen van verschillende WP's genomen en daar voor verschillende afstanden de geluidsdruk uitgerekend en geplot. Ik ben er vanuit gegaan dat de WP voor een muur staat waardoor er dus ook door de weerkaatsing tegen de muur een verdubbeling optreed ten opzichte van een vrije veld opstelling.
Omdat sommige mensen niet zo'n lekker gevoel hebben bij wat een db is, heb ik ook een 2de plot gemaakt van dezelfde data, maar dan als relatief percentage ten opzichte van de wettelijke eis sinds begin dit jaar, de max 40db op de erfgrens die ik op 100% heb gezet.

Ik heb ook de R32 Zubadan modellen toegevoegd, ondanks dat deze in NL niet te krijgen zijn, zijn ze een stuk stiller dan de R410 varianten en zouden zeker de moeite waard zijn.

Update Plaatje: nieuwe en hopelijk nu wel correcte waarden voor de Zubadan R32 Modellen, nog steeds beter dan de R410 maar minder mooi dan eerst.

[ Voor 10% gewijzigd door PentaClover op 12-11-2021 22:28 ]

[Tomexergie]

Monitoring oktober 2021: Attentie!!!!!!!!

C.a. 20 deelnemers ontbreken nog. Ik stel voor om deelnemers die vanaf begin april niets meer hebben opgegeven uit de lijst te schrappen. Dan wordt het geheel weer hanteerbaar.
Er komen nieuwe deelnemers bij en er vallen er vanaf. De reden kan zijn verhuizen, andere warmtepomp, stoppen met Tweakers enz enz. Uiteraard kunnen ze zich altijd weer opgeven want deelname is vrijblijvend.

Graag reacties over mijn voorstel.