Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[ocaj]

Het klinkt op zich niet onlogisch dat hij dan niet aanslaat, maar dan zou hij van mij lekker door mogen gaan met verwarmen.
Om de driewegklep op de spiraal te zetten en vrolijk mijn boilervat af te koelen door water rond te pompen zonder verder te verwarmen is raar.

Ik zal volgende keer als ik het zie nog eens extra opletten. Of misschien heb ik dan geduld genoeg om te kijken wat hij uiteindelijk gaat doen. Heb al wel vaker gezien dat de binnenunit niet echt snel reageert, maar soms even een paar minuten nodig heeft om de volgende stap te bedenken. Maar na een kwartier mag je toch wel wat actie verwachten...

[Grolsch]

Bij mij werkt het zoals je zou verwachten.

Dus 1,5 uur SWW, 1 uur CV en daarna weer verder met SWW tot setpoint gehaald is.

Van verwarmen CV naar verwarmen SWW zit zelfs helemaal geen pauze, compressor blijft draaien terwijl de 3-weg-klep geschakeld wordt.

Van SWW naar CV gaat de compressor wel ff uit (3 á 4 minuten) terwijl de waterpomp blijft lopen.

Wederom lekker fris in Twente, SWW run trok net 6500Watt elektrisch, 11000Watt thermisch op het einde van de run.

Weinig last van defrosts, RV is 74%, buitentemperatuur -5

[Appie Heijn]

Kwam er vanochtend achter dat we inmiddels 4 warmtepompen (naja 5 eigenlijk, wtw draait nog niet namelijk) aan het werk hebben.
-Hitachi L/W
-MHI L/L kantoor aan huis
-Kia E-Soul aan het ontdooien
-Bosch warmtepompdroger

Ondanks de uitbreiding van 40m2 kan de hitachi het nog steeds prima doen. 22 graadjes binnen en -7 buiten. Voor het eerst vannacht setpoint water -3 gedraaid vanwege de kou, normaal daalt de temp ‘s-nachts bij volledig uit van 22 naar minimaal 20 graden. Warmtepomp heb ik ingesteld op verwarmen tussen 08.00-23.00

[ Voor 26% gewijzigd door Appie Heijn op 26-12-2021 10:21 ]

[ocaj]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 10:05:
Bij mij werkt het zoals je zou verwachten.

Dus 1,5 uur SWW, 1 uur CV en daarna weer verder met SWW tot setpoint gehaald is.

Van verwarmen CV naar verwarmen SWW zit zelfs helemaal geen pauze, compressor blijft draaien terwijl de 3-weg-klep geschakeld wordt.

Van SWW naar CV gaat de compressor wel ff uit (3 á 4 minuten) terwijl de waterpomp blijft lopen.

Ik kijk het ook maar even aan. Meestal gaat het ook wel goed. Nu eerst van het mooie weer genieten.

Ik heb vandaag al ontdekt dat de compressor van de SUZ-SWM80VA-buitenunit tot 116 Hz gaat met dit weer.

[Theovelders]

thafusion schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 23:09:
[...]


Had er ook last van, deze gekocht:
Trillingsdemper Soft rubber draad M8 (voor de unit)
Wagner Rubber anti-trilmatje 10x10x1cm ( tussen de beugel)

Nu nergens meer last van.

Ik las van jou oplossing voor het geluid, maar waar zijn deze materialen te koop en zijn deze dempers van een bepaald type ?

[Theovelders]

DeltaT schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 16:44:
@Theovelders
Niet te vinden met de zoekfunctie.
Wel bij installateur systeem warmtepomp bijverwarmen.
Geen wijzigingen mogelijk.
Heb je HP 030 naar 60 of meer geprobeerd?

Deze instelling van de HP 030 op 60 min. Heeft geen effect.

[LacsapOV]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 10:05:
Bij mij werkt het zoals je zou verwachten.

Dus 1,5 uur SWW, 1 uur CV en daarna weer verder met SWW tot setpoint gehaald is.

Van verwarmen CV naar verwarmen SWW zit zelfs helemaal geen pauze, compressor blijft draaien terwijl de 3-weg-klep geschakeld wordt.

Van SWW naar CV gaat de compressor wel ff uit (3 á 4 minuten) terwijl de waterpomp blijft lopen.

Wederom lekker fris in Twente, SWW run trok net 6500Watt elektrisch, 11000Watt thermisch op het einde van de run.

Weinig last van defrosts, RV is 74%, buitentemperatuur -5

Hier ook een blije warmtepomp. Lekker aan het coasten en maar 4 defrosts sinds middernacht. Beetje schrale huid (Reupnagel) maar de warmtepomp geniet er hoorbaar van.

[Andrehj]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 08:37:
[...]
Probeert hij wel SWW te verwarmen dan? Staat er een play tekentje bij SWW
Wat doen de vermogens:? Loopt de waterpomp blijkbaar wel?
Jij hebt een nieuwere unit dan ik, misschien dat @Andrehj een idee heeft?

Ja, ik heb die bug die @ocaj ziet bij mijn ERSD-VM2D ook wel eens gezien (en er in dit topic over geschreven), maar alleen tijdens een legionellarun. Volgens mij komt het doordat hij het niet leuk vind om SWW te starten terwijl het water al te warm is. Dit mag volgens de handleiding bij de start van de run ook niet boven de 50 graden zijn, maar volgens mij hebben ze een lagere waarde in de firmware geprogrammeerd.

@ocaj :
Dat je deze bug ook tegenkomt bij SWW maken komt omdat je met een erg hoge SWW-temperatuur van 55 graden werkt. Als je die verlaagt naar bijvoorbeeld 47 of 48 graden haal je hogere rendementen, en kom je deze bug niet meer tegen.

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 10:05:
Bij mij werkt het zoals je zou verwachten.
Dus 1,5 uur SWW, 1 uur CV en daarna weer verder met SWW tot setpoint gehaald is.

Die 1.5 uur kun je dus niet hoger zetten dan 2 uur. Daar zit ook een probleem. Gisteren was mijn SWW-vat bijna leeg (iedereen douchen voor het bezoek aan schoonmoeder) en daarna had de WP net niet genoeg aan 2 uur om het vat op te warmen. Dan gaat ie na een uurtje nogmaals een SWW-run van 10 minuten draaien, met een COP van tussen de 1.6 en 2.0...
Dat dit zo lang duurt komt uiteraard doordat de WP op 75% staat (gisteren max 56 Hz / 2.0 kW elektrisch)
Ik zou die max SWW tijd naar 3 uur willen zetten (kan makkelijk door de grote thermische buffer in de vloeren), maar mag dat niet van meneer Mitsubishi. Daar kan ik dus slecht tegen.

Van verwarmen CV naar verwarmen SWW zit zelfs helemaal geen pauze, compressor blijft draaien terwijl de 3-weg-klep geschakeld wordt.

Dat was me nog nooit opgevallen, maar dat doet ie hier inderdaad ook.

Van SWW naar CV gaat de compressor wel ff uit (3 á 4 minuten) terwijl de waterpomp blijft lopen.

Ja, ook dat doet ie hier precies hetzelfde.

Wederom lekker fris in Twente, SWW run trok net 6500Watt elektrisch, 11000Watt thermisch op het einde van de run.
Weinig last van defrosts, RV is 74%, buitentemperatuur -5

Hier kwam ik gisteren tijdens SWW maken (op 75% en 56 Hz, bij 2 graden buiten) maar aan dik 2 kW. Nadeel was dus wel dat de run erg lang duurde.
Ook hier geen defrosts op dit moment trouwens. WP draait hartstikke mooi op 48 Hz, met 1.05 kW elektrisch en 4.9 kW thermisch, COP 4.7 bij buitentemperatuur van -2°C (weerstation) en 0°C (warmtepomp, in de zon).

Voor degenen die de prestaties van mijn warmtepomp niet geloven (hij presteert qua COP bij verwarmen structureel beter dan de tabellen van Mitsubishi): Ik heb afgelopen vrijdag mijn ABB-vermogensmeters nog gekalibreerd met de slimme meter. Resultaat was dan een verbruik van 1000±2 op de slimme meter overeenkwam met 1001±2 op mijn ABB meters. Conclusie: Die waarden kloppen prima.

[Andrehj]

Appie Heijn schreef op zondag 26 december 2021 @ 10:19:
Kwam er vanochtend achter dat we inmiddels 4 warmtepompen (naja 5 eigenlijk, wtw draait nog niet namelijk) aan het werk hebben.
-Hitachi L/W
-MHI L/L kantoor aan huis
-Kia E-Soul aan het ontdooien
-Bosch warmtepompdroger

Heb je geen koelkast of diepvries?

[xoror]

Gisteren mooi kunnen testen de warmte pomp, hij kon mooi setpoint van 22 graden houden met -5 buiten met Ta = 30. Het werd zelfs te warm, dat kan wel iets lager denk ik zo. Verder zag ik iets van 83hz op de compressor.

Ik had een kleine twijfel of de 7.5 voldoende zou zijn voor 300m2 vloerverwarming (met veel verlies oppervlakte aan ramen), maar hij lijkt het prima te trekken. (De installateur kwam eerst met 12kW voorstel, en na tweaken 10kW. uiteindelijk overruled naar 7.5kW).

[Daannn1987]

xoror schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:10:
Gisteren mooi kunnen testen de warmte pomp, hij kon mooi setpoint van 22 graden houden met -5 buiten met Ta = 30. Het werd zelfs te warm, dat kan wel iets lager denk ik zo. Verder zag ik iets van 83hz op de compressor.

Ik had een kleine twijfel of de 7.5 voldoende zou zijn voor 300m2 vloerverwarming (met veel verlies oppervlakte aan ramen), maar hij lijkt het prima te trekken. (De installateur kwam eerst met 12kW voorstel, en na tweaken 10kW. uiteindelijk overruled naar 7.5kW).

Deze -5 was peanuts voor de warmtepompen dus kijk je hier niet op stuk.
Hier was de RV 70% dus geen defrosts.

-5 met RV 90% en hoger geeft een heel ander resultaat...

[Grolsch]

@Andrehj een COP van 4,7 bij Tbuiten -2 en Ta 25 lijkt mij wel heel erg optimistisch.

Als je stroommeter klopt, dan moet het haast de warmtemeter zijn

Maar maakt verder niets uit, je WP loopt mooi en volgens (misschien zelfs wel boven) verwachting.

[Daannn1987]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:13:
@Andrehj een COP van 4,7 bij Tbuiten -2 en Ta 25 lijkt mij wel heel erg optimistisch.

Als je stroommeter klopt, dan moet het haast de warmtemeter zijn

Maar maakt verder niets uit, je WP loopt mooi en volgens (misschien zelfs wel boven) verwachting.

TA 25 is dan ook wel erg laag... 4,7 is optimistisch dat ben ik met je eens.

Kwam er hier vanmorgen achter de de TA begrenzer nog op 28 stond van de ELGA.
Gevolg 1 graden onder het setpoint (20.5 ipv 21.5)

Voelde evengoed lekker behaaglijk maar de ELGA moet nu ff aan de bak

[LacsapOV]

Afgelopen nacht bij gemiddeld -4.5 Ta 28.5 en een 4-tal defrosts toch nog COP 3.5 gehaald. Toch altijd nog een stuk goedkoper dan gas verstoken. Nog 5 dagen en dan ff weer een bespaar rapportje voor de haters. 😉

[Andrehj]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:13:
@Andrehj een COP van 4,7 bij Tbuiten -2 en Ta 25 lijkt mij wel heel erg optimistisch.
Als je stroommeter klopt, dan moet het haast de warmtemeter zijn
Maar maakt verder niets uit, je WP loopt mooi en volgens (misschien zelfs wel boven) verwachting.

De warmtepomp staat tegen een zuid-oost gevel, dus momenteel vol in de zon. Dat scheelt 2 graden.
Maar de warmtemeter is een supernauwkeurige Kamstrup. Verder heb ik afgelopen vrijdag ook nog het max thermisch vermogen van de WP gecheckt. Dat was ca 10.2 kW bij een Ta van 30°C en een buitentemperatuur van zo'n 8.5 graden. Dat lijkt wel mooi te kloppen met de tabellen.
Bovendien haalt ie bij het maken van SWW zijn cop-specs lang niet, maar daar heb ik al genoeg over geschreven
De PUHZ-SW75YAA houdt gewoon heel erg van het maken van lange runs op lage Ta.

[Kees_frl]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:22:
[...]

De warmtepomp staat tegen een zuid-oost gevel, dus momenteel vol in de zon. Dat scheelt 2 graden.
Maar de warmtemeter is een supernauwkeurige Kamstrup. Verder heb ik afgelopen vrijdag ook nog het max thermisch vermogen van de WP gecheckt. Dat was ca 10.2 kW bij een Ta van 30°C en een buitentemperatuur van zo'n 8.5 graden. Dat lijkt wel mooi te kloppen met de tabellen.
Bovendien haalt ie bij het maken van SWW zijn cop-specs lang niet, maar daar heb ik al genoeg over geschreven
De PUHZ-SW75YAA houdt gewoon heel erg van het maken van lange runs op lage Ta.

Wat bedoel je met scheelt twee graden? Op de buitensensor qua buitentemperatuur?

[Andrehj]

Kees_frl schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:30:
[...]
Wat bedoel je met scheelt twee graden? Op de buitensensor qua buitentemperatuur?

Mijn weerstation staat in het vrije veld, maar de warmtepomp tegen een zuidoostgevel (van donkere baksteen). Als de zon daar vol op schijnt is het daar gewoon warmer dan elders. Zeker als er zoals nu ook nog weinig wind staat.
De warmtepomp zuigt dus geen lucht aan van -2, maar van circa 0 graden, wat zorgt voor een hoger rendement.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op zondag 26 december 2021 @ 08:19:
[...]


Zonder defrosts lijkt hij het ook niet te trekken, setpoint Ta wordt niet gehaald, en ruimtetemperatuur koelt af.
Echt superkoud was het toch ook niet? -6 volgens je grafieken.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Je kunt goed zien dat de laatste 10Hz pas wordt vrijgegeven als het kouder wordt.

Klopt.. Verbaasde me ook wel eerlijk gezegd..
Maar 20 + is nog...
Wij waren middag en avond nacht niet thuis, dus 4x lichamen en weinig beweging en geen andere verwarmers aan :-)

Hij haalt de t gewenst ook niet helemaal..
Maar volgens de heisamon [ panasonic zelf dus ] is het niet kouder geworden dan -4..
En de backupheater mag pas meedoen vanaf - 4...
Dus ik denk als het net iets kouder was geweest, hij mee had gedaan.


Maar hij kan nu ff bijtanken:-)

[Kees_frl]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:33:
[...]

Mijn weerstation staat in het vrije veld, maar de warmtepomp tegen een zuidoostgevel (van donkere baksteen). Als de zon daar vol op schijnt is het daar gewoon warmer dan elders. Zeker als er zoals nu ook nog weinig wind staat.
De warmtepomp zuigt dus geen lucht aan van -2, maar van circa 0 graden, wat zorgt voor een hoger rendement.

Die van ons komt op het noorden - maar ik vraag me af of dat echt twee graden scheelt. Want de warmtepomp heeft veel lucht nodig.

Zit me nu wel te bedenken of het qua defrosts nog iets uitmaakt - aan de andere kant gaat er dan ook zoveel lucht doorheen dat dit ook niet zomaar smelt door de zon.

[BenEco]

-6 vannacht en de 5kW op silent mode 3 (60Hz max. en +/-1250Watt), verbruik vandaag tot nu toe 16,41kWh. 22 graden in huis. Opbrengst zonnepanelen 20,5kWh.



Edit: @Rol-Co

[ Voor 28% gewijzigd door BenEco op 26-12-2021 15:09 ]

[ocaj]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:02:
Ja, ik heb die bug die @ocaj ziet bij mijn ERSD-VM2D ook wel eens gezien (en er in dit topic over geschreven), maar alleen tijdens een legionellarun. Volgens mij komt het doordat hij het niet leuk vind om SWW te starten terwijl het water al te warm is. Dit mag volgens de handleiding bij de start van de run ook niet boven de 50 graden zijn, maar volgens mij hebben ze een lagere waarde in de firmware geprogrammeerd.

O ja, nu herinner ik het me weer, ik zal het nog eens opzoeken/nalezen. Gek genoeg had hij vandaag een tweede (hele korte: 20 min.) SWW-run waar bij aanvang de temperatuur 52 graden was. Die heeft hij keurig met de compressor gedaan. Het algoritme van de binnenunit is voor mij nog verre van voorspelbaar...

@ocaj :
Dat je deze bug ook tegenkomt bij SWW maken komt omdat je met een erg hoge SWW-temperatuur van 55 graden werkt. Als je die verlaagt naar bijvoorbeeld 47 of 48 graden haal je hogere rendementen, en kom je deze bug niet meer tegen.

Weet ik, maar dat is tijdelijk. Ik heb slechts plek voor een 200l boiler en daar kunnen we op 55 graden nu zo'n 1-3 keer mee douchen (afhankelijk van wie er onder staat....). Volgend jaar gaan we de badkamer verbouwen en komt er een Douchte-WTW in, daarna kan/gaat de boiler-temperatuur omlaag.

[koevlaas2]

weebeast schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 12:57:
[...]


Elk verdeler heeft 4 groepen. Volgens mij heb ik dan 4 groeps verdelers nodig?

Ja klopt 4 groepen.

[koevlaas2]

Appie Heijn schreef op zondag 26 december 2021 @ 10:19:
Kwam er vanochtend achter dat we inmiddels 4 warmtepompen (naja 5 eigenlijk, wtw draait nog niet namelijk) aan het werk hebben.
-Hitachi L/W
-MHI L/L kantoor aan huis
-Kia E-Soul aan het ontdooien
-Bosch warmtepompdroger

Ondanks de uitbreiding van 40m2 kan de hitachi het nog steeds prima doen. 22 graadjes binnen en -7 buiten. Voor het eerst vannacht setpoint water -3 gedraaid vanwege de kou, normaal daalt de temp ‘s-nachts bij volledig uit van 22 naar minimaal 20 graden. Warmtepomp heb ik ingesteld op verwarmen tussen 08.00-23.00

[Afbeelding]

Ik heb nachtverlaging terwijl de WP gewoon draait, kamertemperatuur daalde ongeveer 0,5 graden vannacht, nu is deze weer opgetrokken.

[Andrehj]

ocaj schreef op zondag 26 december 2021 @ 13:08:
Weet ik, maar dat is tijdelijk. Ik heb slechts plek voor een 200l boiler en daar kunnen we op 55 graden nu zo'n 1-3 keer mee douchen (afhankelijk van wie er onder staat....). Volgend jaar gaan we de badkamer verbouwen en komt er een Douchte-WTW in, daarna kan/gaat de boiler-temperatuur omlaag.

1x douchen op 200 liter van 55°C?
Hoe doe je dat? Dat is wel erg veel. Ik zou toch maar eens proberen om die temperatuur te verlagen, en dan de WP toe te staan om altijd SWW te maken. Dan is er na een douchebeurt in no time weer warm water, en wordt die extreemlangdoucher misschien wat gestimuleerd om er eerder onderuit te komen.

[Rol-Co]

BenEco schreef op zondag 26 december 2021 @ 13:03:
-6 vannacht en de 5kW op silent mode 3 (60Hz max. en +/-1250Watt), verbruik vandaag tot nu toe 16,41kWh. 22 graden in huis. Opbrengst zonnepanelen 20,5kWh.

[Afbeelding]

Heb je zon dan? In het noorden zeker?

@Andrehj

Zo wilde je het zien toch? Als het kouder is doet ie dat gewoon hoor.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=48485

[Andrehj]

Rol-Co schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:40:
@Andrehj
Zo wilde je het zien toch? Als het kouder is doet ie dat gewoon hoor.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=48485

Ik snap het niet. Wat wilde ik zien en wat doet wie dan?

[Appie Heijn]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:03:
[...]

Heb je geen koelkast of diepvries?

Jawel maar die waren niet aan het koelen op dat moment

koevlaas2 schreef op zondag 26 december 2021 @ 13:48:
[...]


Ik heb nachtverlaging terwijl de WP gewoon draait, kamertemperatuur daalde ongeveer 0,5 graden vannacht, nu is deze weer opgetrokken.

Dat heb ik vannacht ook voor het eerst toegepast omdat ik vermoede dat het anders weleens onder de 20 graden zou kunnen zakken in huis (tot 08.00) door de relatief strenge vorst.

Normaal gesproken is de WP 's-nacht helemaal uit (23.00-08.00)
1. omdat de buren hun garage tot slaapkamer hebben omgebouwd, waarvan de dakkoepel altijd op een kier staat, tot voor de verbouwing hadden ze met enige regelmaat "last" van resonanties via de dakconstructies, die is nu weg door het van buitenaf na-isoleren van het dak, echter hoor ik de WP redelijk goed door weerkaatsing wanneer ik bij mijn auto sta, ik kan mij niet voorstellen dat de buren het dan niet in hun slaapkamer horen.

2. het is ook niet nodig voor het comfort (vanaf -5 wel schat ik in) ik draai dan echter wel stooklijn -3, ik ga vannacht nog eens proberen maar dan normale stooklijn i.c.m. de silent mode (night shift noemt Hitachi het) ,ben wel benieuwd wat nou stiller is:
-eco mode (stooklijn -3)
of
-silent mode (verminderd vermogen en daarmee minder geluid)

Ik ben qua stooklijn hier de boel nog aan het finetunen, op dit moment
8 gr buiten, Ta 27gr
-10gr buiten, Ta 35gr
Tussen 08.00-23.00 draait de WP minus maximaal 2 uur voor SWW (260L).
Vannacht was de stooklijn bij een buitentemperatuur van -6/-7 ongeveer 30-31gr maar hij stond op eco, dus 27-28 graden.

Ben wel dik tevreden eigenlijk, 110m2 vloerverwarming b.g.g., op de eerste verdieping 80m2 onverwarmde slaapkamers met in de badkamer 1 radiator + vv. Uiteindelijk is het maar een 5,5kW warmtepomp welke ook nog eens "maar" 13 uur verwarmd. Daarbij waren de afgelopen dagen/weken met enige regelmaat defrost mania, dus 13 uur leveren kon hij zeker niet.
Nu nog even tijd vinden om de Modul-Air WTW-D installatie af te maken en in bedrijf te stellen, dan zal de bovenverdieping d.m.v. inblaas van voorverwarmde lucht i.p.v. 15-16gr ook iets warmer worden.

Maar voor nu al super blij met het resultaat, jaren 60 woning goed geïsoleerd en uitgebreid, 75% van de beglazing is HR+++ hoeveel het bespaart geen idee... alleen voor het comfort zou ik het al nemen, de kids zitten met enige regelmaat met een kussentje in de rug tegen de glazen schuifpui te gamen terwijl het buiten onder 0 is.

[ Voor 28% gewijzigd door Appie Heijn op 26-12-2021 15:56 ]

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:44:
[...]

Ik snap het niet. Wat wilde ik zien en wat doet wie dan?

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

[AndereKoekoek]

thafusion schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 23:09:
[...]


Had er ook last van, deze gekocht:
Trillingsdemper Soft rubber draad M8 (voor de unit)
Wagner Rubber anti-trilmatje 10x10x1cm ( tussen de beugel)

Nu nergens meer last van.

Wij hebben ook geluid en resonantie in de muren zitten. Wel met een Daikin Altherma 3.

Heb je dat matje tussen de unit en de buitenmuur gedaan?
En die dempers tussen de beugel en de unit?
Edit: zie dat ze niet tussen de beugel en de muur kunnen..waar heb je die matjes geplaatst?

Bij ons zitten daar al rubber schijven tussenin, maar we slapen echt minder vast/lang door de herrie van de buitenunit.

[ Voor 6% gewijzigd door AndereKoekoek op 26-12-2021 17:46 ]

[thafusion]

AndereKoekoek schreef op zondag 26 december 2021 @ 17:44:
[...]


Wij hebben ook geluid en resonantie in de muren zitten. Wel met een Daikin Altherma 3.

Heb je dat matje tussen de unit en de buitenmuur gedaan?
En die dempers tussen de beugel en de unit?
Edit: zie dat ze niet tussen de beugel en de muur kunnen..waar heb je die matjes geplaatst?

Bij ons zitten daar al rubber schijven tussenin, maar we slapen echt minder vast/lang door de herrie van de buitenunit.

De beugels zitten bij mij enkel boven vastgeschroefd in de muur (hier zit rubber in de plug). Onder zijn stel bouten, hier klemt nu het rubber matje tussen de muur en bout.

De standaard meegeleverd dempers heb ik vervangen, inderdaad tussen unit en beugel.

[Noord27]

AndereKoekoek schreef op zondag 26 december 2021 @ 17:44:
[...]


Wij hebben ook geluid en resonantie in de muren zitten. Wel met een Daikin Altherma 3.

Heb je dat matje tussen de unit en de buitenmuur gedaan?
En die dempers tussen de beugel en de unit?
Edit: zie dat ze niet tussen de beugel en de muur kunnen..waar heb je die matjes geplaatst?

Bij ons zitten daar al rubber schijven tussenin, maar we slapen echt minder vast/lang door de herrie van de buitenunit.

Hier staat hij op plat dak van de garage. Dak is massief beton van 25cm.

Unit zelf kunnen wij niet horen als we buiten staan. Units zelf zijn enorm stil. Moet echt er naast gaan staan en op 2 meter begin je dan wat te horen.

De omgeving is hier erg stil tegenover een natuurgebied.

[Andrehj]

Rol-Co schreef op zondag 26 december 2021 @ 17:26:
[...]

Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Aha, nu snap ik het. Ik was even vergeten dat jij degene was die op Tr stuurde. Blijkbaar werkt dat goed als het koud is, maar als het wat warmer is geeft dat dus gependel.
Daarom vind ik het nog steeds niet zo'n goed idee. Maar uiteraard mag iedereen dit voor zichzelf beslissen.

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:00:
[...]

Aha, nu snap ik het. Ik was even vergeten dat jij degene was die op Tr stuurde. Blijkbaar werkt dat goed als het koud is, maar als het wat warmer is geeft dat dus gependel.
Daarom vind ik het nog steeds niet zo'n goed idee. Maar uiteraard mag iedereen dit voor zichzelf beslissen.

Wat jij gependel noemt komt gewoon omdat de unit wat aan de grote kant is, bij 0 tot -5 loopt ie nog op zijn laagst zoals je ziet. Dus wat dat aan gaat wel logisch dat hij aan uit gaat bij 10 graden boven nul.

En zie ook het verbruik, zou niet best zijn als ie dat al heeft bij +10 graden.

[ronaldmathies]

Even dat ik de berekening voor het aantal graaddagen correct heb.

Deze bereken ik nu als volgt, ik neem de gemiddelde huis temperatuur ( alle kamers van de hele dag ) en er trek hier de gemiddelde buitentemperatuur vanaf. De buitentemperatuur wordt gemeten door de temperatuur sensor van de warmtepomp. De binnen temperatuur door de verschillende thermostaat sensoren.

Waar het mij om gaat is, gebruik ik de gemiddelde temperatuur van het huis of de gemiddeld ingestelde temperatuur? Volgens mij de eerste.

[Andrehj]

Laat maar. Klopte niets van.

[ Voor 96% gewijzigd door Andrehj op 26-12-2021 20:17 ]

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op zondag 26 december 2021 @ 19:41:
Even dat ik de berekening voor het aantal graaddagen correct heb.

Deze bereken ik nu als volgt, ik neem de gemiddelde huis temperatuur ( alle kamers van de hele dag ) en er trek hier de gemiddelde buitentemperatuur vanaf. De buitentemperatuur wordt gemeten door de temperatuur sensor van de warmtepomp. De binnen temperatuur door de verschillende thermostaat sensoren.

Waar het mij om gaat is, gebruik ik de gemiddelde temperatuur van het huis of de gemiddeld ingestelde temperatuur? Volgens mij de eerste.

Upload gewoon gewoon je verbruik naar mindergas..

[ronaldmathies]

Dylantje2 schreef op zondag 26 december 2021 @ 20:35:
[...]


Upload gewoon gewoon je verbruik naar mindergas..

Omdat mindergas ook minder nauwkeurig is? Ik heb lokale buitentemperstuur meting. Ik kan rekening houden met nachverlagingen, geen idee hoe mindergas weet wat de temperatuur is in mijn huis, of wat mijn ingestelde temperatuur is of wat mijn stookgrens is. Het is meer dan alleen zeggen, 18 - -2 = 20. Als je 10 uur nachtverlaging doet of zelfs je hele systeem uitzet dan werkt die berekening niet goed volgens mij.

Bij mij gaat de gehele verwarming uit tussen 20:00 en 09:00. Dat is 13 uur geen verwarming. Dat heeft impact op de berekening lijkt mij.

Ik zoek gewoon naar de meest nauwkeurige manier van berekenen, ik houd alle dat zelf al bij, moet alleen de correcte formules weten.

En daarnaast, als je weet hoe het nauwkeurig berekend kan worden, dan begrijp je de materie ook beter, anders is het alleen maar een getal. Maar je gebruikt die graaddagen ook om te kijken of bepaalde wijzigingen aan je huis een positief / negatief effect heeft.

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op zondag 26 december 2021 @ 20:43:
[...]

Omdat mindergas ook minder nauwkeurig is? Ik heb lokale buitentemperstuur meting. Ik kan rekening houden met nachverlagingen, geen idee hoe mindergas weet wat de temperatuur is in mijn huis, of wat mijn ingestelde temperatuur is of wat mijn stookgrens is. Het is meer dan alleen zeggen, 18 - -2 = 20. Als je 10 uur nachtverlaging doet of zelfs je hele systeem uitzet dan werkt die berekening niet goed volgens mij.

Bij mij gaat de gehele verwarming uit tussen 20:00 en 09:00. Dat is 13 uur geen verwarming. Dat heeft impact op de berekening lijkt mij.

Ik zoek gewoon naar de meest nauwkeurige manier van berekenen, ik houd alle dat zelf al bij, moet alleen de correcte formules weten.

En daarnaast, als je weet hoe het nauwkeurig berekend kan worden, dan begrijp je de materie ook beter, anders is het alleen maar een getal. Maar je gebruikt die graaddagen ook om te kijken of bepaalde wijzigingen aan je huis een positief / negatief effect heeft.

Formule staat ook in mindergas..
En tsja een paar tiende afwijking oid, is dat HET probleem.

[martijn v o]

ronaldmathies schreef op zondag 26 december 2021 @ 19:41:
Even dat ik de berekening voor het aantal graaddagen correct heb.

Deze bereken ik nu als volgt, ik neem de gemiddelde huis temperatuur ( alle kamers van de hele dag ) en er trek hier de gemiddelde buitentemperatuur vanaf. De buitentemperatuur wordt gemeten door de temperatuur sensor van de warmtepomp. De binnen temperatuur door de verschillende thermostaat sensoren.

Waar het mij om gaat is, gebruik ik de gemiddelde temperatuur van het huis of de gemiddeld ingestelde temperatuur? Volgens mij de eerste.

Ik weet niet waarom je het zelf wil uitrekenen, maar er zijn sites die dat voor je doen zoals KNMI of mindergas.nl. Graaddagen neem je vanaf een vastgestelde temperatuur in huis, meestal 18 graden omdat je vanaf dat moment gaat stoken. De binnentemperaturen of het wel of niet stoken heeft geen invloed op de graaddagenberekening, uiteraard wel op je energienota.

Dan wordt ten opzichte van de buitentemperatuur de graaddagen uitgerekend. doe je dat met de seizoens correctie dan spreek je van gewogen graaddagen.

[ Voor 5% gewijzigd door martijn v o op 26-12-2021 21:12 ]

[-Junkiexp-]

Ik ga volgend jaar ook over op een L/W warmtepomp.

Huidige situatie:

Hoekwoning met vrij gevel op het oosten, 1969.
Overal HR++ glas, grote schuifpui in de achtergevel op het zuiden uit 2018.
Voordeur tocht behoorlijk, die wordt begin volgend jaar inclusief kozijn vervangen door nieuwe voordeur met HR++ glas en een zijlicht met HR+++ glas.
Gevel is een behoorlijke tijd geleden geïsoleerd met minerale wol.

Vloer is deels geïsoleerd met Pir platen van 16cm, gedeelte onder de keuken en gang moet nog.

Dakisolatie zijn nu een soort van glaswolzakken, wordt volgende zomer allemaal vervangen naar nieuwbouwwaarde.

Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming HOH 10, op de verdiepingen overbemeten radiatoren/convectoren.
Badkamer heeft naast een flinke handdoekradiator ook een infraroodspiegel van 350 Watt en ook nog 300 Watt elektrische vloerverwarming.

Vloerverwarmingverdeler kan dmv een ventiel worden omgezet van een mengverdeler naar een gesloten verdeler.
Deze staat nu ingesteld als gesloten, thermostaatknop is eraf en ketel is begrensd op 38 graden.
Na installatie van de warmtepomp kan ik de pomp eraf halen en vervangen door een rechte buis.
Verdeler is composiet dus ook eventueel koelen mag geen probleem zijn.

Met de 38 graden krijg ik de woonkamer op 21 graden en de slaapkamers op 20 graden dus dat is prima.
volgend jaar wordt het 10mm dikke laminaat in de woonkamer vervangen door keramisch parket, ik verwacht dan wel af te kunnen met een Ta van 33 graden, stook wel 24/7 zonder nachtverlaging.
Correctiefactor van afgegeven vermogen van VV is voor laminaat van 10mm 0.82 en voor keramische tegels van 10mm 0.99 dus dat is wel echt een groot verschil.


Tapwater gaat worden verzorgd door een warmtepompboiler van 270 liter.
Daarnaast wordt een er een douche WTW geïnstalleerd, deze reeds in bezig moet alleen nog tijd vinden om deze te installeren.

Voorkeur gaat uit naar een monoblock warmtepomp, ik heb naast de zijgevel van mijn huis nog 1 meter extra grond waar deze perfect zou kunnen staan.
Volgend huis staat daar een meter of 10-12 verderop dus die zouden er geen last van moeten hebben.
Koken doen we via inductie en we hebben 3840 wp aan panelen liggen, opbrengst circa 4350 kwh per jaar (2020)

Volgens mij is dit wel een goede basis voor een warmtepomp, of mis ik nog iets?

Wat betreft het vermogen, ik heb de Koevlaas formule toegepast.

1350 m3 gas per jaar, -10% voor het douchen = 1215m3 * 8 = 9720 / 1650 = 5,89 Kw

Als al mijn afgegeven vermogen op Ta 38c optel kom ik op 5,3 kw uit.

Dus als ik een Wp selecteer van 6-7 kw zou alles goed moeten werken toch?
Op het grootste gedeelte van de zolder die nu niet in gebruik is komt nog wel een radiator of vloerverwarming, dus er zal nog wel iets van 800 watt bij komen aan afgegeven vermogen.

Ik wil voorkomen dat ik met een buffervat moet werken dus kies de warmtepomp het liefst niet te groot.
Overigens heb ik in de woonkamer nog een L/L warmtepomp van 3.5 kw en in de masterbedroom nog één van 2.5 kw.

[ Voor 7% gewijzigd door -Junkiexp- op 26-12-2021 21:29 ]

[koevlaas2]

-Junkiexp- schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:18:
Ik ga volgend jaar ook over op een L/W warmtepomp.

Huidige situatie:

Hoekwoning met vrij gevel op het oosten, 1969.
Overal HR++ glas, grote schuifpui in de achtergevel op het zuiden uit 2018.
Voordeur tocht behoorlijk, die wordt begin volgend jaar inclusief kozijn vervangen door nieuwe voordeur met HR++ glas en een zijlicht met HR+++ glas.
Gevel is een behoorlijke tijd geleden geïsoleerd met minerale wol.

Vloer is deels geïsoleerd met Pir platen van 16cm, gedeelte onder de keuken en gang moet nog.

Dakisolatie zijn nu een soort van glaswolzakken, wordt volgende zomer allemaal vervangen naar nieuwbouwwaarde.

Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming HOH 10, op de verdiepingen overbemeten radiatoren/convectoren.
Badkamer heeft naast een flinke handdoekradiator ook een infraroodspiegel van 350 Watt en ook nog 300 Watt elektrische vloerverwarming.

Vloerverwarmingverdeler kan dmv een ventiel worden omgezet van een mengverdeler naar een gesloten verdeler.
Deze staat nu ingesteld als gesloten, thermostaatknop is eraf en ketel is begrensd op 38 graden.
Na installatie van de warmtepomp kan ik de pomp eraf halen en vervangen door een rechte buis.
Verdeler is composiet dus ook eventueel koelen mag geen probleem zijn.

Met de 38 graden krijg ik de woonkamer op 21 graden en de slaapkamers op 20 graden dus dat is prima.
volgend jaar wordt het 10mm dikke laminaat in de woonkamer vervangen door keramisch parket, ik verwacht dan wel af te kunnen met een Ta van 33 graden, stook wel 24/7 zonder nachtverlaging.
Correctiefactor van afgegeven vermogen van VV is voor laminaat van 10mm 0.82 en voor keramische tegels van 10mm 0.99 dus dat is wel echt een groot verschil.


Tapwater gaat worden verzorgd door een warmtepompboiler van 270 liter.
Daarnaast wordt een er een douche WTW geïnstalleerd, deze reeds in bezig moet alleen nog tijd vinden om deze te installeren.

Voorkeur gaat uit naar een monoblock warmtepomp, ik heb naast de zijgevel van mijn huis nog 1 meter extra grond waar deze perfect zou kunnen staan.
Volgend huis staat daar een meter of 10-12 verderop dus die zouden er geen last van moeten hebben.
Koken doen we via inductie en we hebben 3840 wp aan panelen liggen, opbrengst circa 4350 kwh per jaar (2020)

Volgens mij is dit wel een goede basis voor een warmtepomp, of mis ik nog iets?

Wat betreft het vermogen, ik heb de Koevlaas formule toegepast.

1350 m3 gas per jaar, -10% voor het douchen = 1315m3 * 8 = 9720 / 1650 = 5,89 Kw

Als al mijn afgegeven vermogen op Ta 38c optel kom ik op 5,3 kw uit.

Dus als ik een Wp selecteer van 6-7 kw zou alles goed moeten werken toch?
Op het grootste gedeelte van de zolder die nu niet in gebruik is komt nog wel een radiator of vloerverwarming, dus er zal nog wel iets van 800 watt bij komen aan afgegeven vermogen.

Ik wil voorkomen dat ik met een buffervat moet werken dus kies de warmtepomp het liefst niet te groot.
Overigens heb ik in de woonkamer nog een L/L warmtepomp van 3.5 kw en in de masterbedroom nog één van 2.5 kw.

Heb ik niets op aan te merken, dit gaat je lukken zo.

[Grolsch]

-Junkiexp- schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:18:
Ik ga volgend jaar ook over op een L/W warmtepomp.

Huidige situatie:

Hoekwoning met vrij gevel op het oosten, 1969.
Overal HR++ glas, grote schuifpui in de achtergevel op het zuiden uit 2018.
Voordeur tocht behoorlijk, die wordt begin volgend jaar inclusief kozijn vervangen door nieuwe voordeur met HR++ glas en een zijlicht met HR+++ glas.
Gevel is een behoorlijke tijd geleden geïsoleerd met minerale wol.

Vloer is deels geïsoleerd met Pir platen van 16cm, gedeelte onder de keuken en gang moet nog.

Dakisolatie zijn nu een soort van glaswolzakken, wordt volgende zomer allemaal vervangen naar nieuwbouwwaarde.

Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming HOH 10, op de verdiepingen overbemeten radiatoren/convectoren.
Badkamer heeft naast een flinke handdoekradiator ook een infraroodspiegel van 350 Watt en ook nog 300 Watt elektrische vloerverwarming.

Vloerverwarmingverdeler kan dmv een ventiel worden omgezet van een mengverdeler naar een gesloten verdeler.
Deze staat nu ingesteld als gesloten, thermostaatknop is eraf en ketel is begrensd op 38 graden.
Na installatie van de warmtepomp kan ik de pomp eraf halen en vervangen door een rechte buis.
Verdeler is composiet dus ook eventueel koelen mag geen probleem zijn.

Met de 38 graden krijg ik de woonkamer op 21 graden en de slaapkamers op 20 graden dus dat is prima.
volgend jaar wordt het 10mm dikke laminaat in de woonkamer vervangen door keramisch parket, ik verwacht dan wel af te kunnen met een Ta van 33 graden, stook wel 24/7 zonder nachtverlaging.
Correctiefactor van afgegeven vermogen van VV is voor laminaat van 10mm 0.82 en voor keramische tegels van 10mm 0.99 dus dat is wel echt een groot verschil.


Tapwater gaat worden verzorgd door een warmtepompboiler van 270 liter.
Daarnaast wordt een er een douche WTW geïnstalleerd, deze reeds in bezig moet alleen nog tijd vinden om deze te installeren.

Voorkeur gaat uit naar een monoblock warmtepomp, ik heb naast de zijgevel van mijn huis nog 1 meter extra grond waar deze perfect zou kunnen staan.
Volgend huis staat daar een meter of 10-12 verderop dus die zouden er geen last van moeten hebben.
Koken doen we via inductie en we hebben 3840 wp aan panelen liggen, opbrengst circa 4350 kwh per jaar (2020)

Volgens mij is dit wel een goede basis voor een warmtepomp, of mis ik nog iets?

Wat betreft het vermogen, ik heb de Koevlaas formule toegepast.

1350 m3 gas per jaar, -10% voor het douchen = 1215m3 * 8 = 9720 / 1650 = 5,89 Kw

Als al mijn afgegeven vermogen op Ta 38c optel kom ik op 5,3 kw uit.

Dus als ik een Wp selecteer van 6-7 kw zou alles goed moeten werken toch?
Op het grootste gedeelte van de zolder die nu niet in gebruik is komt nog wel een radiator of vloerverwarming, dus er zal nog wel iets van 800 watt bij komen aan afgegeven vermogen.

Ik wil voorkomen dat ik met een buffervat moet werken dus kies de warmtepomp het liefst niet te groot.
Overigens heb ik in de woonkamer nog een L/L warmtepomp van 3.5 kw en in de masterbedroom nog één van 2.5 kw.

Je hebt er goed over nagedacht, weinig aan toe te voegen.

Kies een WP uit die het benodigde vermogen (zeg 6KW) ook daadwerkelijk levert bij -10 en Ta 40, en kies een WP die ver kan terug moduleren bij hoge buitentemperaturen en lage aanvoertemperaturen.

[ronaldmathies]

martijn v o schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:08:
[...]


Ik weet niet waarom je het zelf wil uitrekenen, maar er zijn sites die dat voor je doen zoals KNMI of mindergas.nl. Graaddagen neem je vanaf een vastgestelde temperatuur in huis, meestal 18 graden omdat je vanaf dat moment gaat stoken. De binnentemperaturen of het wel of niet stoken heeft geen invloed op de graaddagenberekening, uiteraard wel op je energienota.

Dan wordt ten opzichte van de buitentemperatuur de graaddagen uitgerekend. doe je dat met de seizoens correctie dan spreek je van gewogen graaddagen.

Ik heb mijn berekening inmiddels aangepast om gebruik te maken van de stooklijn, en rekening houdend met de correctie factor voor de verschillende maanden.

De reden dat ik het zelf wil berekenen is deels omdat ik toch al alle data heb. Dus het is niet veel werk om er dan ook gebruik van te maken en het op te nemen in mijn eigen dashboard.

ZIe bijvoorbeeld:

http://grafana.sodeso.nl/...2cywlNTBpYOR393bT?orgId=0

[ocaj]

Andrehj schreef op zondag 26 december 2021 @ 14:33:
[...]

1x douchen op 200 liter van 55°C?
Hoe doe je dat? Dat is wel erg veel. Ik zou toch maar eens proberen om die temperatuur te verlagen, en dan de WP toe te staan om altijd SWW te maken. Dan is er na een douchebeurt in no time weer warm water, en wordt die extreemlangdoucher misschien wat gestimuleerd om er eerder onderuit te komen.

1 x douchen is een beetje extreem inderdaad. Langharige dochter van 17 kan helaas prima meer dan een half uur onder de douche staan. Maak je geen zorgen, ik vertel haar met enige regelmaat dat dat best wel lang is. Maar hoe vaker je dat zegt hoe vaker ze dat doet, dus...

De binnenunit staat inderdaad op automatisch warm water aanmaken als de temperatuur meer dan 10 graden gedaald is (sensor binnenunit zit midden in het vat). Daarnaast check ik in de middag op het warmste moment van de dag met een sensor onderin het vat of het daar al koud is, wat betekent dat het vat halfleeg is en dan doe ik een geforceerde warmwater-run, aangezien mijn vrouw en ik allebei 's morgens douchen, dus dan is het wel fijn dat hij 's morgens vol is. Met temperaturen boven de 5 graden werkt dat prima, maar ik merkte afgelopen week dat hij het best zwaar had om het vat op 55 graden te krijgen.

Komende dagen wil ik ook nog de leidingen rondom het vat wat extra isoleren. Heb het gevoel dat ik daar op sommige plekken ook nog wel wat warmte verlies. Dat zou ook moeten schelen.

Ik zal dus eens langzaam de limiet op gaan zoeken hoe laag ik de temperatuur in kan stellen zonder klachten

(maar het ding draait hier nog geen 2 maanden: eerst alles loggen/monitoren met een comfortabel huis en daarna pas optimaliseren als ik snap hoe alles werkt en ik er redelijk zeker van ben dat het comfortabel in huis blijft. Iets met WAF en zo... Ik ben nu nog druk met het optimale schema hoe ik nachtverlaging kan doen en het 's avonds iets warmer heb dan overdag. Werkt heel anders dan mijn oude cv-ketel + Chronotherm-thermostaat... SWW komt daarna wel)

[Heronimo]

-Junkiexp- schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:18:
Ik ga volgend jaar ook over op een L/W warmtepomp.

Huidige situatie:

Hoekwoning met vrij gevel op het oosten, 1969.
Overal HR++ glas, grote schuifpui in de achtergevel op het zuiden uit 2018.
Voordeur tocht behoorlijk, die wordt begin volgend jaar inclusief kozijn vervangen door nieuwe voordeur met HR++ glas en een zijlicht met HR+++ glas.
Gevel is een behoorlijke tijd geleden geïsoleerd met minerale wol.

Vloer is deels geïsoleerd met Pir platen van 16cm, gedeelte onder de keuken en gang moet nog.

Dakisolatie zijn nu een soort van glaswolzakken, wordt volgende zomer allemaal vervangen naar nieuwbouwwaarde.

Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming HOH 10, op de verdiepingen overbemeten radiatoren/convectoren.
Badkamer heeft naast een flinke handdoekradiator ook een infraroodspiegel van 350 Watt en ook nog 300 Watt elektrische vloerverwarming.

Vloerverwarmingverdeler kan dmv een ventiel worden omgezet van een mengverdeler naar een gesloten verdeler.
Deze staat nu ingesteld als gesloten, thermostaatknop is eraf en ketel is begrensd op 38 graden.
Na installatie van de warmtepomp kan ik de pomp eraf halen en vervangen door een rechte buis.
Verdeler is composiet dus ook eventueel koelen mag geen probleem zijn.

Met de 38 graden krijg ik de woonkamer op 21 graden en de slaapkamers op 20 graden dus dat is prima.
volgend jaar wordt het 10mm dikke laminaat in de woonkamer vervangen door keramisch parket, ik verwacht dan wel af te kunnen met een Ta van 33 graden, stook wel 24/7 zonder nachtverlaging.
Correctiefactor van afgegeven vermogen van VV is voor laminaat van 10mm 0.82 en voor keramische tegels van 10mm 0.99 dus dat is wel echt een groot verschil.


Tapwater gaat worden verzorgd door een warmtepompboiler van 270 liter.
Daarnaast wordt een er een douche WTW geïnstalleerd, deze reeds in bezig moet alleen nog tijd vinden om deze te installeren.

Voorkeur gaat uit naar een monoblock warmtepomp, ik heb naast de zijgevel van mijn huis nog 1 meter extra grond waar deze perfect zou kunnen staan.
Volgend huis staat daar een meter of 10-12 verderop dus die zouden er geen last van moeten hebben.
Koken doen we via inductie en we hebben 3840 wp aan panelen liggen, opbrengst circa 4350 kwh per jaar (2020)

Volgens mij is dit wel een goede basis voor een warmtepomp, of mis ik nog iets?

Wat betreft het vermogen, ik heb de Koevlaas formule toegepast.

1350 m3 gas per jaar, -10% voor het douchen = 1215m3 * 8 = 9720 / 1650 = 5,89 Kw

Als al mijn afgegeven vermogen op Ta 38c optel kom ik op 5,3 kw uit.

Dus als ik een Wp selecteer van 6-7 kw zou alles goed moeten werken toch?
Op het grootste gedeelte van de zolder die nu niet in gebruik is komt nog wel een radiator of vloerverwarming, dus er zal nog wel iets van 800 watt bij komen aan afgegeven vermogen.

Ik wil voorkomen dat ik met een buffervat moet werken dus kies de warmtepomp het liefst niet te groot.
Overigens heb ik in de woonkamer nog een L/L warmtepomp van 3.5 kw en in de masterbedroom nog één van 2.5 kw.

Niet veel op aan te merken zoals men hierboven ook al zegt. Wat ik me alleen af vroeg is of die 1215m3 is met of zonder ook verwarmen met de L/L units. Je zou die natuurlijk ook prima kunnen gebruiken voor die paar dagen per jaar dat het echt koud word. Dan kan je wellicht ook met een slag kleiner uit.

[dutchlincoln]

neem even een kopje ontspanningsthee

[ Voor 87% gewijzigd door teacher op 28-12-2021 20:19 ]

[Remco45]

ocaj schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:39:
[...]
1 x douchen is een beetje extreem inderdaad. Langharige dochter van 17 kan helaas prima meer dan een half uur onder de douche staan.
[...]

Hier vroeger 2 x dezelfde ervaringen, om met Oxellaar te spreken: die meiden douchen niet maar proberen de tegels los te weken

Komende dagen wil ik ook nog de leidingen rondom het vat wat extra isoleren. Heb het gevoel dat ik daar op sommige plekken ook nog wel wat warmte verlies. Dat zou ook moeten schelen.

Scheelt zeker: heb dat met Armaflex gedaan (in Duitsland veel goedkoper trouwens) en kon het verschil in temperatuurdaling de volgende dag meteen waarnemen.

[Pietje555]

Ik vind het wel opvallend hoeveel mensen hier met symptoom bestrijding bezig zijn in plaats van de oorzaak aan te pakken.
Er wordt veel met instelwaarden en temperaturen gespeeld, maar de omstandigheden wisselen hier veel te vaak voor om dit ooit goed te krijgen.
Echter wordt de basis vaak overgeslagen en dat is goed hydraulisch inregelen.
Helaas is hier in de woningbouw erg weinig aandacht voor meestal uit financieel oogpunt (dure componenten en arbeidstijd), maar ook onkunde.
De ISSO 46 hebben ze nog nooit van gehoord, laat staan gelezen.
Heb je meerdere vloerverwarmer verdelers dan ontbreken meestal de drukgecompenseerde inregelventielen.
Met 3 verdiepingen heb je al een druk verschil van 0,7 bar. Beperk je niet het debiet van de onderste verdeler dan schiet hier al het water door en heb je voor de bovenverdiepingen geen water over. Dit is vaak te zien aan een veel te hoge retourtemperatuur.
Ook radiatoren moeten goed ingeregeld worden met het voetventiel zodat ze allen een gelijke dT hebben bij volle belasting.
Ook verdelers lees ik veel over zonder onderbouwing.
Verdelers vervangen voor een WP is vaak niet nodig. Sterker nog een mengverdeler regelt beter dan een gesloten verdeler.
Een gesloten verdeler is gewoon veel goedkoper omdat er geen circulatiepomp op zit en geen energie voor de pomp nodig heeft. In de bouw scheelt het dat er ook geen 230V voeding aangelegd hoeft te worden.
Je COP van je WP gaat wel naar beneden omdat de circulatiepomp in de WP nu veel meer druk moet opbrengen om ook door de slangen te persen en dus meer energie nodig heeft.
Regeltechnisch zijn mengverdelers de beste oplossing omdat je secundaire (afnemers) circuit onafhankelijk van het primaire (opwekker) circuit ingeregeld kan worden. De verdeler doet diens als hydraulisch nulpunt.
De flow in de vloerverwarming is constant, je kunt iedere verdeler op een eigen temperatuur regelen. Met ruimtethermostaten kun je ieder ruimte naregelen omdat de circulatiepomp aftoert als er een groep dicht loopt.
De verdeler gebruikt allen water uit het primaire circuit als dat nodig is om de ingestelde watertemperatuur te behouden in het secundaire vloerverwarmer circuit.
Heb je vol vermogen nodig, is maximaal pomp debiet, is maximaal primair debiet dan werkt de verdeler gewoon als gesloten verdeler. Er wordt net zo veel water door de vloer gepompt als er uit het primaire circuit wordt gehaald. De vloerverwarmerpomp en WPpomp staan in serie.
Omdat de pomp van de WP natuurlijk een stuk groter is dan de pomp van je vloerverwarming heb je een inregelventiel nodig voor je verdeler omdat er anders veel te veel water door je verdeler heen gaat. Deze ontbreekt dus meestal.
Met een gesloten verdeler heb je geen controle over hoeveel water er over je vloer gaat. Ook kun je geen verschillende temperaturen hanteren per verdeler. De biet en temperatuur zijn afhankelijk van de opwekker en dat werkt zelden goed voor alle afnemers.
Een openverdeler zie ik ook wel eens. Deze bestaat niet als vloerverwarmingverdeler. Een openverdeler bestaat uit 1 pijp waar toevoer en retour van het secundaire en primaire circuit op aangesloten zijn en heeft altijd een pomp nodig om water naar het secundaire circuit te brengen.
Voorbeeld hiervan zijn een 4 pijps buffervat en de open verdeler in de Remeha Elga Ace.

[Dapdodo]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:05:
De ISSO 46 hebben ze nog nooit van gehoord, laat staan gelezen.
Heb je meerdere vloerverwarmer verdelers dan ontbreken meestal de drukgecompenseerde inregelventielen.

Om het te leren begrijpen mijn conclusie:
We hebben 3 soorten vloerverdelers:
Open verdeler voor CV en hoge temperaturen met mini gaatjes in primaire circuit ventielen?
Meng verdeler voor WP en lage temperaturen (plaatjes? zeggen meer dan duizend woorden, vooral hydraulisch schema)
Gesloten verdeler voor VVW en zonder pomp

Die evenwicht fles, zal voor deze simpele ziel wel altijd onbegrepen blijven.

[ Voor 8% gewijzigd door Dapdodo op 27-12-2021 10:26 ]

[Andrehj]

ocaj schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:39:
De binnenunit staat inderdaad op automatisch warm water aanmaken als de temperatuur meer dan 10 graden gedaald is (sensor binnenunit zit midden in het vat).

Daar kun je al heel makkelijk veel winnen. Je laat de WP nu dus warm water maken als het water halverwege nog 45°C is. Dat is de temperatuur waarbij veel andere Tweakers hier hun SWW stoppen...
Ik zou die waarde van 10 eens verhogen naar bijvoorbeeld 17. Dan is het water halverwege nog 38 graden en heb je dus nog een halve vat vol warm water, met een temperatuur van gemiddeld 45 a 50°C.
Dan gaat je COP al een heel stuk omhoog. Volgende stap zou dan zijn om die max temperatuur van 55°C een flink stuk naar beneden te halen.

[Adriaan71]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:05:
Ik vind het wel opvallend hoeveel mensen hier met symptoom bestrijding bezig zijn in plaats van de oorzaak aan te pakken.
Er wordt veel met instelwaarden en temperaturen gespeeld, maar de omstandigheden wisselen hier veel te vaak voor om dit ooit goed te krijgen.
Echter wordt de basis vaak overgeslagen en dat is goed hydraulisch inregelen.
Helaas is hier in de woningbouw erg weinig aandacht voor meestal uit financieel oogpunt (dure componenten en arbeidstijd), maar ook onkunde.
De ISSO 46 hebben ze nog nooit van gehoord, laat staan gelezen.
Heb je meerdere vloerverwarmer verdelers dan ontbreken meestal de drukgecompenseerde inregelventielen.
Met 3 verdiepingen heb je al een druk verschil van 0,7 bar. Beperk je niet het debiet van de onderste verdeler dan schiet hier al het water door en heb je voor de bovenverdiepingen geen water over. Dit is vaak te zien aan een veel te hoge retourtemperatuur.
Ook radiatoren moeten goed ingeregeld worden met het voetventiel zodat ze allen een gelijke dT hebben bij volle belasting.
Ook verdelers lees ik veel over zonder onderbouwing.
Verdelers vervangen voor een WP is vaak niet nodig. Sterker nog een mengverdeler regelt beter dan een gesloten verdeler.
Een gesloten verdeler is gewoon veel goedkoper omdat er geen circulatiepomp op zit en geen energie voor de pomp nodig heeft. In de bouw scheelt het dat er ook geen 230V voeding aangelegd hoeft te worden.
Je COP van je WP gaat wel naar beneden omdat de circulatiepomp in de WP nu veel meer druk moet opbrengen om ook door de slangen te persen en dus meer energie nodig heeft.
Regeltechnisch zijn mengverdelers de beste oplossing omdat je secundaire (afnemers) circuit onafhankelijk van het primaire (opwekker) circuit ingeregeld kan worden. De verdeler doet diens als hydraulisch nulpunt.
De flow in de vloerverwarming is constant, je kunt iedere verdeler op een eigen temperatuur regelen. Met ruimtethermostaten kun je ieder ruimte naregelen omdat de circulatiepomp aftoert als er een groep dicht loopt.
De verdeler gebruikt allen water uit het primaire circuit als dat nodig is om de ingestelde watertemperatuur te behouden in het secundaire vloerverwarmer circuit.
Heb je vol vermogen nodig, is maximaal pomp debiet, is maximaal primair debiet dan werkt de verdeler gewoon als gesloten verdeler. Er wordt net zo veel water door de vloer gepompt als er uit het primaire circuit wordt gehaald. De vloerverwarmerpomp en WPpomp staan in serie.
Omdat de pomp van de WP natuurlijk een stuk groter is dan de pomp van je vloerverwarming heb je een inregelventiel nodig voor je verdeler omdat er anders veel te veel water door je verdeler heen gaat. Deze ontbreekt dus meestal.
Met een gesloten verdeler heb je geen controle over hoeveel water er over je vloer gaat. Ook kun je geen verschillende temperaturen hanteren per verdeler. De biet en temperatuur zijn afhankelijk van de opwekker en dat werkt zelden goed voor alle afnemers.
Een openverdeler zie ik ook wel eens. Deze bestaat niet als vloerverwarmingverdeler. Een openverdeler bestaat uit 1 pijp waar toevoer en retour van het secundaire en primaire circuit op aangesloten zijn en heeft altijd een pomp nodig om water naar het secundaire circuit te brengen.
Voorbeeld hiervan zijn een 4 pijps buffervat en de open verdeler in de Remeha Elga Ace.

Deze plaats ik dus altijd om de juiste flow van je verdeler in te regelen.


Uiteraard met de juiste meet apparatuur cq flowmeter

Maarja dat zie je ook met cv installatie's. Schijnt een voetventiel per radiator ook te duur te kosten

[Andrehj]

dutchlincoln schreef op maandag 27 december 2021 @ 09:12:
Hier stond een hittepetit quote

Ongeveer elke week beantwoord ik (en anderen) die vraag. Dat had je overigens kunnen zien als je even de moeite had genomen om even het woord "nachtverlaging" in de zoekbalk in te typen en op "enter" te drukken.
Let wel: Dit is Tweakers.net, niet Margriet.nl. Enige zelfredzaamheid wordt hier wel op prijs gesteld.

[ Voor 15% gewijzigd door teacher op 28-12-2021 20:21 ]

[Dylantje2]

-Junkiexp- schreef op zondag 26 december 2021 @ 21:18:
Ik ga volgend jaar ook over op een L/W warmtepomp.

Huidige situatie:

Hoekwoning met vrij gevel op het oosten, 1969.
Overal HR++ glas, grote schuifpui in de achtergevel op het zuiden uit 2018.
Voordeur tocht behoorlijk, die wordt begin volgend jaar inclusief kozijn vervangen door nieuwe voordeur met HR++ glas en een zijlicht met HR+++ glas.
Gevel is een behoorlijke tijd geleden geïsoleerd met minerale wol.

Vloer is deels geïsoleerd met Pir platen van 16cm, gedeelte onder de keuken en gang moet nog.

Dakisolatie zijn nu een soort van glaswolzakken, wordt volgende zomer allemaal vervangen naar nieuwbouwwaarde.

Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming HOH 10, op de verdiepingen overbemeten radiatoren/convectoren.
Badkamer heeft naast een flinke handdoekradiator ook een infraroodspiegel van 350 Watt en ook nog 300 Watt elektrische vloerverwarming.

Vloerverwarmingverdeler kan dmv een ventiel worden omgezet van een mengverdeler naar een gesloten verdeler.
Deze staat nu ingesteld als gesloten, thermostaatknop is eraf en ketel is begrensd op 38 graden.
Na installatie van de warmtepomp kan ik de pomp eraf halen en vervangen door een rechte buis.
Verdeler is composiet dus ook eventueel koelen mag geen probleem zijn.

Met de 38 graden krijg ik de woonkamer op 21 graden en de slaapkamers op 20 graden dus dat is prima.
volgend jaar wordt het 10mm dikke laminaat in de woonkamer vervangen door keramisch parket, ik verwacht dan wel af te kunnen met een Ta van 33 graden, stook wel 24/7 zonder nachtverlaging.
Correctiefactor van afgegeven vermogen van VV is voor laminaat van 10mm 0.82 en voor keramische tegels van 10mm 0.99 dus dat is wel echt een groot verschil.


Tapwater gaat worden verzorgd door een warmtepompboiler van 270 liter.
Daarnaast wordt een er een douche WTW geïnstalleerd, deze reeds in bezig moet alleen nog tijd vinden om deze te installeren.

Voorkeur gaat uit naar een monoblock warmtepomp, ik heb naast de zijgevel van mijn huis nog 1 meter extra grond waar deze perfect zou kunnen staan.
Volgend huis staat daar een meter of 10-12 verderop dus die zouden er geen last van moeten hebben.
Koken doen we via inductie en we hebben 3840 wp aan panelen liggen, opbrengst circa 4350 kwh per jaar (2020)

Volgens mij is dit wel een goede basis voor een warmtepomp, of mis ik nog iets?

Wat betreft het vermogen, ik heb de Koevlaas formule toegepast.

1350 m3 gas per jaar, -10% voor het douchen = 1215m3 * 8 = 9720 / 1650 = 5,89 Kw

Als al mijn afgegeven vermogen op Ta 38c optel kom ik op 5,3 kw uit.

Dus als ik een Wp selecteer van 6-7 kw zou alles goed moeten werken toch?
Op het grootste gedeelte van de zolder die nu niet in gebruik is komt nog wel een radiator of vloerverwarming, dus er zal nog wel iets van 800 watt bij komen aan afgegeven vermogen.

Ik wil voorkomen dat ik met een buffervat moet werken dus kies de warmtepomp het liefst niet te groot.
Overigens heb ik in de woonkamer nog een L/L warmtepomp van 3.5 kw en in de masterbedroom nog één van 2.5 kw.

Leuk project. die vvw wel goed mee laten lopen op de WP.
Ik zou ook gaan zoeken naar een monitor programma, zodat je grafana werkend krijg:
http://87.209.240.75:3000/login [ Piet Piet login ]
Alleen wtw voor douche ik zou een Wpboiler onderzoeken

[Andrehj]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:05:
Heb je meerdere vloerverwarmer verdelers dan ontbreken meestal de drukgecompenseerde inregelventielen.
Met 3 verdiepingen heb je al een druk verschil van 0,7 bar. Beperk je niet het debiet van de onderste verdeler dan schiet hier al het water door en heb je voor de bovenverdiepingen geen water over. Dit is vaak te zien aan een veel te hoge retourtemperatuur.

Dat klopt niet.
De absolute druk op de ingang verdeler van de begane grond is weliswaar ca 0.6 bar hoger dan de absolute druk op de ingang van de zolderverdeler, maar datzelfde geldt voor de druk op de retour.
En flow wordt niet bepaald door absolute druk, maar door drukverschil!
En precies dat drukverschil is over de verdeler van de begane grond en die van de zolder precies hetzelfde, ergo, ook de flow wordt gelijk.
Een en ander zie ik hier in mijn eigen huis ook. Alle verdelers zijn met voldoende dikke leidingen aangesloten vanuit de technische ruimte. Daarna heb ik alle groepen (die een redelijk gelijke lengte hebben) helemaal open gezet, met als resultaat dat door alle groepen rond de 1 liter per minuut stroomt. Er zijn zeker geen significante verschillende tussen de groepen op de begane grond en die op zolder.

Dergelijke drukgecompenseerde inregelventielen heb je in een gewone goed uitgevoerde huisinstallatie dus helemaal niet nodig.

Een gesloten verdeler is gewoon veel goedkoper omdat er geen circulatiepomp op zit en geen energie voor de pomp nodig heeft. In de bouw scheelt het dat er ook geen 230V voeding aangelegd hoeft te worden.
Je COP van je WP gaat wel naar beneden omdat de circulatiepomp in de WP nu veel meer druk moet opbrengen om ook door de slangen te persen en dus meer energie nodig heeft.
Regeltechnisch zijn mengverdelers de beste oplossing omdat je secundaire (afnemers) circuit onafhankelijk van het primaire (opwekker) circuit ingeregeld kan worden. De verdeler doet diens als hydraulisch nulpunt.
De flow in de vloerverwarming is constant, je kunt iedere verdeler op een eigen temperatuur regelen. Met ruimtethermostaten kun je ieder ruimte naregelen omdat de circulatiepomp aftoert als er een groep dicht loopt.
De verdeler gebruikt allen water uit het primaire circuit als dat nodig is om de ingestelde watertemperatuur te behouden in het secundaire vloerverwarmer circuit.
Heb je vol vermogen nodig, is maximaal pomp debiet, is maximaal primair debiet dan werkt de verdeler gewoon als gesloten verdeler. Er wordt net zo veel water door de vloer gepompt als er uit het primaire circuit wordt gehaald. De vloerverwarmerpomp en WPpomp staan in serie.
Omdat de pomp van de WP natuurlijk een stuk groter is dan de pomp van je vloerverwarming heb je een inregelventiel nodig voor je verdeler omdat er anders veel te veel water door je verdeler heen gaat. Deze ontbreekt dus meestal.

Je vergeet hier een aantal zaken:

1. De meeste (alle?) mengverdelers hebben een dusdanig kleine inlaatopening dat de WP helemaal niet in staat is om daar voldoende flow doorheen te pompen. Daardoor gaat de Ta omhoog en het rendement naar beneden (recent hebben we daarvan in dit topic nog voldoende voorbeelden van kunnen meemaken)
2. Je kunt de warmtebehoefte per ruimte ook gewoon regelen met regelaars op de gesloten verdeler. Werkt ook prima, zonder de andere nadelen van een mengverdeler.

[ Voor 47% gewijzigd door Andrehj op 27-12-2021 10:43 ]

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:11:
[...]


Ik heb mijn berekening inmiddels aangepast om gebruik te maken van de stooklijn, en rekening houdend met de correctie factor voor de verschillende maanden.

De reden dat ik het zelf wil berekenen is deels omdat ik toch al alle data heb. Dus het is niet veel werk om er dan ook gebruik van te maken en het op te nemen in mijn eigen dashboard.

ZIe bijvoorbeeld:

http://grafana.sodeso.nl/...2cywlNTBpYOR393bT?orgId=0

He Leuke grafana
Ben erg benieuwd naar graaddagen dingetje..
Wat en hoe bereken je die?

[heelderpeel]

koevlaas2 schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 23:52:
[...]


Ik heb 4 groepen op 50m2 woonkamer, 2x 125m en 2x 90m met de WP werkt het prima.

Ik zit met een soort gelijk geval.
Mijn vloerverwarming is bestaand 15cm hoh met een open verdeler met pomp (zoals dat 15 jaar geleden gebruikelijk was)
Nu komt er 5 jan een Elga dus eigenlijk moet naar mijn mening de vloerverwarming verdeler ook vervangen worden door een verdeler zonder pomp.
Maar ik heb er 3 groepen bij zitten van 135m (16mm uponor buis)
Totaal acht groepen, 135, 135, 135, 41, 10, 65, 89, 75m


Ik vraag me af of die 135m groepen niet te weinig flow gaan krijgen.
We hebben het hier toch over pomp loze verdelers, of hebben jullie het anders opgelost?
Heeft iemand een verdeler met flowmeters? en wat heb je dan pakweg voor flow op zo'n groep?
Of andere suggesties wat hier wijsheid is.

[ronaldmathies]

Dylantje2 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:36:
[...]


He Leuke grafana
Ben erg benieuwd naar graaddagen dingetje..
Wat en hoe bereken je die?

Mijn warmtepomp heeft een temperatuursensor buiten, deze lees ik elke minuut uit via een Procon A1M. Vervolgens bereken ik van al die waarden het gemiddelde van de dag (Tb).

Dan de volgende berekening:

18c - Tb * compensatie = graaddagen

compensatie is een getal waarmee je vermenigvuldigt om compensatie te geven aan het resultaat ivm zon inval in het huis, hoe meer zon inval hoe lager het getal.

Ik hanteer:
Jan, Feb, Nov en Dec is 1,1
Maart en oktober is 1.0
De overige maanden is 0,8

[Proton_]

Hier kan ik een hoop leren, want dit roept vragen op

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:05:
Met 3 verdiepingen heb je al een druk verschil van 0,7 bar. Beperk je niet het debiet van de onderste verdeler dan schiet hier al het water door en heb je voor de bovenverdiepingen geen water over. Dit is vaak te zien aan een veel te hoge retourtemperatuur.

In een ontlucht systeem krijg je die 0,7 bar exact weer terug in de retourleiding, dus is de dP over de verdeler onder en boven gelijk -> stroming. Mis ik iets?

Verdelers vervangen voor een WP is vaak niet nodig. Sterker nog een mengverdeler regelt beter dan een gesloten verdeler.

Is makkelijker in te regelen, zeker. Regelt beter, die mag je uitleggen. Hoe meet je 'beter regelen'?

Een gesloten verdeler is gewoon veel goedkoper omdat er geen circulatiepomp op zit en geen energie voor de pomp nodig heeft. In de bouw scheelt het dat er ook geen 230V voeding aangelegd hoeft te worden.
Je COP van je WP gaat wel naar beneden omdat de circulatiepomp in de WP nu veel meer druk moet opbrengen om ook door de slangen te persen en dus meer energie nodig heeft.

Als je de circulatiepomp van de WP meeneemt in de COP, houd je jezelf voor de gek om een circulatiepomp voor vloerverwarming niet mee te nemen, toch?

Regeltechnisch zijn mengverdelers de beste oplossing omdat je secundaire (afnemers) circuit onafhankelijk van het primaire (opwekker) circuit ingeregeld kan worden. De verdeler doet diens als hydraulisch nulpunt.
De flow in de vloerverwarming is constant, je kunt iedere verdeler op een eigen temperatuur regelen. Met ruimtethermostaten kun je ieder ruimte naregelen omdat de circulatiepomp aftoert als er een groep dicht loopt.

Mijn warmtepomp-circulatiepomp staat af fabriek op constante druk ingesteld en geeft dus precies dezelfde eigenschappen. Bij kleine, overzichtelijke systemen zoals woonhuizen moet je juist moeite doen om de toegevoegde complexiteit te rechtvaardigen, vind ik.

De verdeler gebruikt allen water uit het primaire circuit als dat nodig is om de ingestelde watertemperatuur te behouden in het secundaire vloerverwarmer circuit.
Heb je vol vermogen nodig, is maximaal pomp debiet, is maximaal primair debiet dan werkt de verdeler gewoon als gesloten verdeler. Er wordt net zo veel water door de vloer gepompt als er uit het primaire circuit wordt gehaald. De vloerverwarmerpomp en WPpomp staan in serie.
Omdat de pomp van de WP natuurlijk een stuk groter is dan de pomp van je vloerverwarming heb je een inregelventiel nodig voor je verdeler omdat er anders veel te veel water door je verdeler heen gaat. Deze ontbreekt dus meestal.
Met een gesloten verdeler heb je geen controle over hoeveel water er over je vloer gaat.

Inregelventiel = weerstand = vermogensverlies , dus heb je een goede reden nodig om hem toe te voegen.
Zeker in 2021 waar een circulatiepomp standaard drukgeregeld kan worden = vermogensbesparing
Bij ingeregelde gesloten verdelers zal je altijd 1 groep hebben die helemaal open staat, dan is de totaalweerstand niet groter dan noodzakelijk. Inregelen met debietmeters op elke groep is (voor deze leek) goed te doen
Welke controle over de hoeveelheid water mis ik dan?

Ook kun je geen verschillende temperaturen hanteren per verdeler. Debiet en temperatuur zijn afhankelijk van de opwekker en dat werkt zelden goed voor alle afnemers.

Eens, als je radiatoren en vloerverwarming wil combineren, dan is extra complexiteit te rechtvaardigen.
Idem als je alle groepen nageregeld wil hebben (dan komt het minimale debiet van je warmtepomp in gevaar), maar de meerwaarde daarvan in een simpel rijtjeshuis mag iemand me sowieso nog uitleggen
Zonder mengverdelers draait je warmtepomp nooit warmer dan nodig, en er is al eerder uitgerekend dat elke graad te warm je 1% elektriciteitsverbruik kost.

Ik denk dat het grootste deel van je betoog wegvalt als je geen naregeling per ruimte toepast, dus dat daar het grootste misverstand vandaan komt.

[Grolsch]

Zo ver ik weet wil je bij een vloerverwarming only systeem gesloten pomploze verdelers, dit is minimaal net zo goed in te regelen als open verdelers met pomp, en (veel) efficiënter.

[ocaj]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:24:
[...]

Daar kun je al heel makkelijk veel winnen. Je laat de WP nu dus warm water maken als het water halverwege nog 45°C is. Dat is de temperatuur waarbij veel andere Tweakers hier hun SWW stoppen...
Ik zou die waarde van 10 eens verhogen naar bijvoorbeeld 17. Dan is het water halverwege nog 38 graden en heb je dus nog een halve vat vol warm water, met een temperatuur van gemiddeld 45 a 50°C.
Dan gaat je COP al een heel stuk omhoog. Volgende stap zou dan zijn om die max temperatuur van 55°C een flink stuk naar beneden te halen.

Dank voor de tip. Dat klinkt als een goede optimalisatie. SWW-COP zit deze maand op 2,5, vorige maand op 2,7.

Voor nu wil ik eigenlijk dat hij nog wel snel genoeg gaat verwarmen. Als er 's avonds iemand gedouched heeft dan springt de warmtepomp nu aan om het vat bij te verwarmen als de 2e 's morgens onder de douche staat. Vind het nog wel spannend om dat moment verder uit te stellen, ("koudwatervrees").

Sinds kort ook een thermometer zitten op de warm water uitgang van het vat. Kan ik mooi zien hoe warm het water is dat daadwerkelijk uit het vat komt. Vooralsnog gaat dat goed, dus ik zal eens langzaam de SWW-drop instelling een paar graden gaan verhogen om te zien wanneer het water écht op begint te raken.

[ocaj]

ronaldmathies schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:09:
[...]


Mijn warmtepomp heeft een temperatuursensor buiten, deze lees ik elke minuut uit via een Procon A1M. Vervolgens bereken ik van al die waarden het gemiddelde van de dag (Tb).

Let wel even op dat je de buitentemperatuur tijdens de defrosts er uit filtert. Ik lees mijn Procon elke 1-2 seconde uit en zie tijdens een defrost rare pieken in de buitentemperatuur tot wel 35-40 graden de afgelopen dagen.

(die sensor hangt zo dicht op de warmtewisselaar dat hij alle defrost-warmte dus ook meekrijgt...)

[Apocalyps895]

Ik ga zo kijken of ik een lekkage ergens heb in de WP, heb vanmorgen wel even geforceerd de EXV van de binnen unit open gezet (DSW4 pin 2 op on) ik hoorde de EXV open gaan. Alleen geeft de yutaki aan dat deze 72% open is, daarna de pin weer op off gezet (steeds met uit en aan zetten van de binnen unit). Ik hoorde de EXV weer maar hij blijft nog steeds 72% aangeven. Ik weet niet of dit normaal is?

[ronaldmathies]

ocaj schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:28:
[...]


Let wel even op dat je de buitentemperatuur tijdens de defrosts er uit filtert. Ik lees mijn Procon elke 1-2 seconde uit en zie tijdens een defrost rare pieken in de buitentemperatuur tot wel 35-40 graden de afgelopen dagen.

(die sensor hangt zo dicht op de warmtewisselaar dat hij alle defrost-warmte dus ook meekrijgt...)

Ik zie die pieken inderdaad ook, alleen zijn ze bij mij maar een heel klein moment 7 graden terwijl de rest -2 is, als de buiten temperatuur 2 graden is dan is die piek nogsteeds 7 graden. Denk dat bij mij de sensor dan net even wat gunstiger geplaatst is, je kan natuurlijk de sensor ook gewoon iets verplaatsen, hoeft naar mijn idee niet perse op de warmtepomp zitten maar als je hem 10 of 20 cm ernaast kan plaatsen dan is dat ook prima lijkt mij.

Als toevoeging, hij is vrij lastig eruit te filteren want de temperatuur blijft iets langer hoger dan dat de defrost indicatie in de Modbus op aan staat.

Maar per defrost gaat het om 3 metingen, al heb je 10 defrosts dan zijn dat 30 metingen op een totaal van 1440 metingen, dus met een 7 graden afwijking van dat aantal enorm mee.

[ Voor 15% gewijzigd door ronaldmathies op 27-12-2021 13:18 ]

[Pietje555]

Dapdodo schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:22:
[...]

Om het te leren begrijpen mijn conclusie:
We hebben 3 soorten vloerverdelers:
Open verdeler voor CV en hoge temperaturen met mini gaatjes in primaire circuit ventielen?
Meng verdeler voor WP en lage temperaturen (plaatjes? zeggen meer dan duizend woorden, vooral hydraulisch schema)
Gesloten verdeler voor VVW en zonder pomp

Die evenwicht fles, zal voor deze simpele ziel wel altijd onbegrepen blijven.

Open verdeler (of fles):

De stromingsrichting is afhankelijk van de vraag van de afnemers.
De opwekkers draaien veelal constant debiet en een constante temperatuur.
Is de afname gelijk aan de toevoer dan is er geen kortsluitstroming over de verdeler.

Mengverdeler of vloerverwarming verdeler

De opwekker (WP) kan een vast debiet en temperatuur draaien. Dit kan een weersafhankelijke stooklijn zijn.
Zeker met een buffervat wat opgeladen kan worden kun je lange tijd doordraaien.
De vloerverdeler pompt continue de juiste hoeveelheid water rond om de vloer egaal van water te voorzien met een ingestelde dT. Heb je groepen welke dicht kunnen lopen dan heb je een drukgestuurde toerengeregelde pomp nodig.
Indien de temperatuur te laag gaat de thermostatisch gestuurde klep open en kan er water uit het primaire circuit toegevoerd worden. De zelfde hoeveelheid water gaat via de retour weer naar de WP.
Is de warmtevraag maximaal dan staat de thermostatische klep geheel open en gaat al het water via de pomp door de vloerverwarming naar de retour. Er is dan geen recirculatie meer. De verdeler werkt nu als een gewone verdeler.
Als de vloerverwarming geen warmte nodig heeft dan telt deze inhoud niet meer mee voor je primaire circuit. Gevolg hiervan is dat je eerder een buffertank nodig hebt omdat het water te snel op temperatuur is. DE WP kan gaan pendelen.
Voordeel is wel dat je de VV in kan stellen op een water temperatuur van 25 graden en de WP op 35 graden kan laten werken voor eventuele lage temperatuur convectoren/radiatoren.

Gewone of gesloten verdeler

Je kunt niets regelen.
De toevoer temperatuur en debiet is afhankelijk van de instelling op je WP. Er is maar 1 instelling voor de gehele installatie. Deze voldoet nooit en je blijft instellen.
WP pomp moet hard werken omdat hij ook het water door de vloerslangen moet persen.
Omdat je vloerverwarming vaak overbemeten is moet de aanvoertemperatuur ver omlaag. Goed voor de COP van de WP, maar slecht voor andere afnemers omdat het in de andere ruimten te koud blijft.
Wel simpele en goedkope installatie. Vrijwel nooit een buffervat nodig omdat de inhoud van je VV meeteld als systeem inhoud.

[Dylantje2]

ronaldmathies schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:09:
[...]


Mijn warmtepomp heeft een temperatuursensor buiten, deze lees ik elke minuut uit via een Procon A1M. Vervolgens bereken ik van al die waarden het gemiddelde van de dag (Tb).

Dan de volgende berekening:

18c - Tb * compensatie = graaddagen

compensatie is een getal waarmee je vermenigvuldigt om compensatie te geven aan het resultaat ivm zon inval in het huis, hoe meer zon inval hoe lager het getal.

Ik hanteer:
Jan, Feb, Nov en Dec is 1,1
Maart en oktober is 1.0
De overige maanden is 0,8

Heb je dat in een script oid?
Of welke automation heb je?

[Andrehj]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:15:
Voordeel is wel dat je de VV in kan stellen op een water temperatuur van 25 graden en de WP op 35 graden kan laten werken voor eventuele lage temperatuur convectoren/radiatoren.

Dat is een standaard 2-zone systeem. Elke warmtepomp heeft daar een voorziening voor. De zone met radiatoren krijgt dan direct water uit de WP (of evt het buffervat) en de zone met vloerverwarming via een mengklep (speciaal afgestemd op de hoge flow die bij warmtepompen gebruikelijk is).
Maar dat is nog steeds geen reden om mengverdelers (met al hun nadelen) aan te schaffen.

[Apocalyps895]

Apocalyps895 schreef op maandag 27 december 2021 @ 12:09:
Ik ga zo kijken of ik een lekkage ergens heb in de WP, heb vanmorgen wel even geforceerd de EXV van de binnen unit open gezet (DSW4 pin 2 op on) ik hoorde de EXV open gaan. Alleen geeft de yutaki aan dat deze 72% open is, daarna de pin weer op off gezet (steeds met uit en aan zetten van de binnen unit). Ik hoorde de EXV weer maar hij blijft nog steeds 72% aangeven. Ik weet niet of dit normaal is?

Ik denk dat ik het gevonden heb, ik heb de complete leiding onderzocht en de binnen en buiten unit. Geen lekkage maar een bocht in de dikke leiding die half plat is. Waarschijnlijk gekomen tijdens het monteren van de leiding al of van de voorzet wand. Zou dit kunnen veroorzaken waarom de WP niet fatsoenlijk draait? (Dat na 15min draaien de complete kracht weg valt met max druk van 1.3Mpa?)

[LeonTebbens]

ocaj schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:39:
[...]


1 x douchen is een beetje extreem inderdaad. Langharige dochter van 17 kan helaas prima meer dan een half uur onder de douche staan. Maak je geen zorgen, ik vertel haar met enige regelmaat dat dat best wel lang is. Maar hoe vaker je dat zegt hoe vaker ze dat doet, dus...

De binnenunit staat inderdaad op automatisch warm water aanmaken als de temperatuur meer dan 10 graden gedaald is (sensor binnenunit zit midden in het vat). Daarnaast check ik in de middag op het warmste moment van de dag met een sensor onderin het vat of het daar al koud is, wat betekent dat het vat halfleeg is en dan doe ik een geforceerde warmwater-run, aangezien mijn vrouw en ik allebei 's morgens douchen, dus dan is het wel fijn dat hij 's morgens vol is. Met temperaturen boven de 5 graden werkt dat prima, maar ik merkte afgelopen week dat hij het best zwaar had om het vat op 55 graden te krijgen.

Komende dagen wil ik ook nog de leidingen rondom het vat wat extra isoleren. Heb het gevoel dat ik daar op sommige plekken ook nog wel wat warmte verlies. Dat zou ook moeten schelen.

Ik zal dus eens langzaam de limiet op gaan zoeken hoe laag ik de temperatuur in kan stellen zonder klachten

(maar het ding draait hier nog geen 2 maanden: eerst alles loggen/monitoren met een comfortabel huis en daarna pas optimaliseren als ik snap hoe alles werkt en ik er redelijk zeker van ben dat het comfortabel in huis blijft. Iets met WAF en zo... Ik ben nu nog druk met het optimale schema hoe ik nachtverlaging kan doen en het 's avonds iets warmer heb dan overdag. Werkt heel anders dan mijn oude cv-ketel + Chronotherm-thermostaat... SWW komt daarna wel)

Wat is de reden van die 55 graden SWW temperatuur? Ik neem aan dat er met een thermostatische mengkraan gedouched wordt die zo rond de 37 a 38 graden water geeft (heter dan 42 is trouwens erg ongezond voor je huid). Bij ons werkt dat prima vanuit een SWW temperatuur van 43.
Gewoon als experiment stiekem (belangrijk!) om de paar dagen een graadje lager instellen totdat iemand gaat zeggen dat het water wat lauwig begint aan te voelen 😀. Dan zet je m een tandje hoger en ben je klaar.

[Grolsch]

LeonTebbens schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:59:
[...]


Wat is de reden van die 55 graden SWW temperatuur? Ik neem aan dat er met een thermostatische mengkraan gedouched wordt die zo rond de 37 a 38 graden water geeft (heter dan 42 is trouwens erg ongezond voor je huid). Bij ons werkt dat prima vanuit een SWW temperatuur van 43.
Gewoon als experiment stiekem (belangrijk!) om de paar dagen een graadje lager instellen totdat iemand gaat zeggen dat het water wat lauwig begint aan te voelen 😀. Dan zet je m een tandje hoger en ben je klaar.

Hij heeft al aangegeven dat hij een dochter heeft die 30 minuten doucht, daar is natuurlijk niets tegen bestand

[Bo0bz]

@LeonTebbens Het hangt ook af van de boiler en dan met name de plaatsing van de dompel sensoren. Mijn vat van 300L heeft een dompelbuis op 1/3 en 2/3 vanaf de grond. Nu zit de sensor in de bovenste dompelbuis en kom ik nooit weg met een gemeten temperatuur op 43 graden op die plek. Dan heb ik effectief 'maar' 80-100L water op 43 graden wat met een beetje mengen en een knappe douche kop niet veel warm water geeft. Plaats ik de sensor in de onderste dompelbuis kan ik prima weg met een lagere temperatuur want heb dan veel meer liters warm water beschikbaar.

[HammieDuDe]

Bo0bz schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:05:
@LeonTebbens Het hangt ook af van de boiler en dan met name de plaatsing van de dompel sensoren. Mijn vat van 300L heeft een dompelbuis op 1/3 en 2/3 vanaf de grond. Nu zit de sensor in de bovenste dompelbuis en kom ik nooit weg met een gemeten temperatuur op 43 graden op die plek. Dan heb ik effectief 'maar' 80-100L water op 43 graden wat met een beetje mengen en een knappe douche kop niet veel warm water geeft. Plaats ik de sensor in de onderste dompelbuis kan ik prima weg met een lagere temperatuur want heb dan veel meer liters warm water beschikbaar.

Hier ben ik ook nog mee aan het stoeien, bij mij zit de voeler in de onderste ( 1/3 ) van het vat, stook hem tot 48 graden ( 400L ), wordt warm gemaakt tussen 13:00 en 15:00 tot die 48 graden, vervolgens heeft het vat al een douchebeurt van de kids ( 2 douches tegelijk ( +/- 20 min ) ), later nog een badvulling van de vrouw én een douchebeurt van mij in de ochtend ( 10 min ) doorstaan, voeler gaf toen 14,5 graden aan maar heb zelf geen koude douche gehad.

Heb hem nu naar 47 gezet,.. time will tell.

[Pietje555]

LeonTebbens schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:59:
[...]


Wat is de reden van die 55 graden SWW temperatuur?

Is de wettelijke minimale tapwatertemperatuur. Ga je lager zitten dan moet je regelmatig een legionella run doen om de boiler en liefst ook de leidingen boven de 60 gr te brengen.

[flippy]

Grolsch schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:04:
[...]
Hij heeft al aangegeven dat hij een dochter heeft die 30 minuten doucht, daar is natuurlijk niets tegen bestand

opvoeding?

[ronaldmathies]

Dylantje2 schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:31:
[...]


Heb je dat in een script oid?
Of welke automation heb je?

Ik gebruik een combinatie van dingen, de Procon A1M wordt uitlezen door een ESP8266 met Modbus module, dit staat beschreven hier:

De opinie van...: DIY Modbus naar Wifi Bridge

Daarnaast heb ik een Python script die elke minuut deze ESP8266 aanroept om de gegevens uit te lezen en de data overzet naar een InfluxDB database.

Grafana gebruik ik om vervolgens de data te presenteren.

Zo heb ik verschillende Python scripts voor de volgende onderdelen:

- Uitlezen SMA inverters (Ethernet modbus) (2 stuks)
- Uitlezen Watts thermostaat regeling (API ge-reverse engineered, aansturen kan ook maar nog niet gebouwd)
- Uitlezen / Aansturen Zehnder Q350 WTW unit (via ComfoConnect )
- Uitlezen 2 x kWh meter via Youless (Warmtepomp en laadpaal)
- Uitlezen P1 aansluiting meterkast via Youless
- Uitlezen OpenWeatherMap voor weerdata
- Uitlezen / Aansturen Philips HUE (2 bridges)
- Alex module zodat al deze informatie ook eventueel op te vragen is via Alexa, en aansturing daar waar mogelijk is.

ik gebruik verder geen automation tools, ik heb een voorkeur om het zelf te schrijven, meestal zijn het hele kleine stukjes code om de gegevens van een apparaat te kunnen uitlezen, en door het zelf te doen heb je enorme flexibiliteit.

Zo kan je bijvoorbeeld direct al de COP waarde berekenen zonder dit in Grafana / InfluxDB te moeten doen, met als gevolg dat je dashboard vele malen sneller is, minder geheugen verbruikt en de queries voor InfluxDB een stuk simpeler zijn.

Ook kan je op deze manier alle data van alle verschillende onderdelen gaan combineren.

Alle Python scripts draaien als een Docker container op een Synology nas waar ook Grafana en InfluxDB op draait.

[ Voor 9% gewijzigd door ronaldmathies op 27-12-2021 14:27 ]

[The Lord]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:19:
[...]


Is de wettelijke minimale tapwatertemperatuur. Ga je lager zitten dan moet je regelmatig een legionella run doen om de boiler en liefst ook de leidingen boven de 60 gr te brengen.

Dat is niet de wettelijke minimale tapwatertemperatuur, maar de temperatuur van zijn boiler.

Daarnaast bedoel jij waarschijnlijk dat de temperatuur van het water bij het tappunt volgens een norm minimaal 55°C moet bedragen als er geen andere adequate preventieve maatregelen t.a.v. legionella groei zijn genomen.

[Proton_]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:15:
[...]
Gewone of gesloten verdeler
[Afbeelding]
Je kunt niets regelen.

Op je foto staan vier rode instellers waar je mee kunt regelen

De toevoer temperatuur en debiet is afhankelijk van de instelling op je WP. Er is maar 1 instelling voor de gehele installatie.

Dus als de gehele installatie vloerverwarming is, voldoet dat prima.

Deze voldoet nooit en je blijft instellen.
WP pomp moet hard werken omdat hij ook het water door de vloerslangen moet persen.

'hard werken' op 70%?

Omdat je vloerverwarming vaak overbemeten is moet de aanvoertemperatuur ver omlaag. Goed voor de COP van de WP, maar slecht voor andere afnemers omdat het in de andere ruimten te koud blijft.

Welke andere afnemers Zo'n verdeler wordt in dit topic alleen geadviseerd als er alleen met vloerverwarming gestookt wordt.

Even terug naar het begin:

Ik vind het wel opvallend hoeveel mensen hier met symptoom bestrijding bezig zijn in plaats van de oorzaak aan te pakken.
Er wordt veel met instelwaarden en temperaturen gespeeld, maar de omstandigheden wisselen hier veel te vaak voor om dit ooit goed te krijgen.
Echter wordt de basis vaak overgeslagen en dat is goed hydraulisch inregelen.

Er zijn een hoop tweakers die continu tweaken, just because die hopen juist nooit klaar te zijn (of zijn dat opeens op het moment dat er een nieuwe hobby langskomt).

[Andrehj]

Grolsch schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:04:
Hij heeft al aangegeven dat hij een dochter heeft die 30 minuten doucht, daar is natuurlijk niets tegen bestand

Die stopt echt wel met douchen zodra het water 20 graden is.

[LacsapOV]

flippy schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:20:
[...]


opvoeding?

Niet alleen dochters van 17. Deze meneer van 38 kan er ook wat van.
Ik hou best veel rekening met het milieu maar blijf af van mijn biefstukje, douche en motor.

[Grolsch]

LacsapOV schreef op maandag 27 december 2021 @ 15:57:
[...]

Niet alleen dochters van 17. Deze meneer van 38 kan er ook wat van.
Ik hou best veel rekening met het milieu maar blijf af van mijn biefstukje, douche en motor.

Biefstuk en motor ben ik met je eens, douchen ruil ik graag in voor bier

Kheb weinig haar, dus hoef er niet zo lang onder te staan

[Adriaan71]

Grolsch schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:19:
[...]


Biefstuk en motor ben ik met je eens, douchen ruil ik graag in voor bier

Kheb weinig haar, dus hoef er niet zo lang onder te staan

Wat kaal is kan ook vies worden hoor

[Proton_]

heelderpeel schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:51:
[...]


Ik zit met een soort gelijk geval.
Mijn vloerverwarming is bestaand 15cm hoh met een open verdeler met pomp (zoals dat 15 jaar geleden gebruikelijk was)
Nu komt er 5 jan een Elga dus eigenlijk moet naar mijn mening de vloerverwarming verdeler ook vervangen worden door een verdeler zonder pomp.
Maar ik heb er 3 groepen bij zitten van 135m (16mm uponor buis)
Totaal acht groepen, 135, 135, 135, 41, 10, 65, 89, 75m


Ik vraag me af of die 135m groepen niet te weinig flow gaan krijgen.
We hebben het hier toch over pomp loze verdelers, of hebben jullie het anders opgelost?
Heeft iemand een verdeler met flowmeters? en wat heb je dan pakweg voor flow op zo'n groep?
Of andere suggesties wat hier wijsheid is.

Gezien de discussie hierboven heb je ook nog radiatoren? Die ga je niet warm krijgen met de temperatuur die de vloer wil, dus dan ontkom je niet aan mengen (of een complexe oplossing met gescheiden circuits en buffervaten, of twee warmtepompen, of...)

Mijn groepen (max 110 meter) draaien nu op 1.5 liter/min, met de enkele pomp op 70% van max debiet (dus half vermogen). Ik denk dat het bij jou ook wel gaat werken.
Wel een enorme variatie in lengtes. Een groep van 10 meter klinkt alsof hij met wat nadenken wel ergens anders bij had gekund

[Andrehj]

Proton_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:36:
Wel een enorme variatie in lengtes. Een groep van 10 meter klinkt alsof hij met wat nadenken wel ergens anders bij had gekund

Die groep van 10 meter is nog het kleinste probleem. Daarvan kun je gewoon de toevoer knijpen. Die twee enorm lange groepen van 135 meter maken het veel lastiger. Om daar genoeg water in te krijgen, moet je alle andere groepen flink knijpen. En daardoor moet de druk van het geheel flink omhoog, waardoor de flow afneemt en het misschien met alleen de ingebouwde pomp van de WP wel eens krap kan worden.
Zeker ook omdat er 16mm leidingen zijn toegepast.

[Proton_]

Het zijn er drie, maar inderdaad, dat wordt flink pompen
@heelderpeel als je de kans hebt om de huidige pomp uit te lezen (drukval, debiet) dan kan je kijken of dat klopt met de restopvoerdruk van de elga.
En anders laat je de verdeler gewoon zitten.

[ Voor 9% gewijzigd door Proton_ op 27-12-2021 17:04 ]

[LeonTebbens]

HammieDuDe schreef op maandag 27 december 2021 @ 14:09:
[...]


Hier ben ik ook nog mee aan het stoeien, bij mij zit de voeler in de onderste ( 1/3 ) van het vat, stook hem tot 48 graden ( 400L ), wordt warm gemaakt tussen 13:00 en 15:00 tot die 48 graden, vervolgens heeft het vat al een douchebeurt van de kids ( 2 douches tegelijk ( +/- 20 min ) ), later nog een badvulling van de vrouw én een douchebeurt van mij in de ochtend ( 10 min ) doorstaan, voeler gaf toen 14,5 graden aan maar heb zelf geen koude douche gehad.

Heb hem nu naar 47 gezet,.. time will tell.

Bij mij zit de voeler ook helemaal onderaan, dus hele vat wordt dan 43 graden bij een SWW run van 43. Als na wat gedouch de onderin gemeten temperatuur 5 graden is gedaald, start de WP een nieuwe SWW run en wordt het onderste koude deel weer bijgewarmd in 15 minuten. Terwijl het bovenin nog warm is. Zo heb je volgens mij continu een voldoende warm vat. In ieder geval bij ons 😀.

Maar je kan natuurlijk ook wat hoger dan 43 beginnen.

Sensor onderin vind ik ook fijn omdat ik dan zeker weet dat het hele vat naar 60 graden gaat bij een legionella run.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op maandag 27 december 2021 @ 17:09:
Sensor onderin vind ik ook fijn omdat ik dan zeker weet dat het hele vat naar 60 graden gaat bij een legionella run.

Als je het laatste stukje van je legionellarun met een dompelelement onderin het SWW-vat doet, is dat geen issue meer, want dan is het daar onderin altijd minimaal net zo warm als bovenin.
Ik heb recent mijn sensor van 1/3 van onderen naar 2/3 van onderen verplaatst, en haal nu hogere COP's, onder andere omdat ik het juiste SWW-moment nu veel beter kan timen.

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 17:17:
[...]

Als je het laatste stukje van je legionellarun met een dompelelement onderin het SWW-vat doet, is dat geen issue meer, want dan is het daar onderin altijd minimaal net zo warm als bovenin.
Ik heb recent mijn sensor van 1/3 van onderen naar 2/3 van onderen verplaatst, en haal nu hogere COP's, onder andere omdat ik het juiste SWW-moment nu veel beter kan timen.

Ben nieuwsgierig: Hoe bedoel je dat beter timen?
(bij mij is er overigens geen dompelelement. Slechts een heater element in de binnenunit van de WP).

[ Voor 4% gewijzigd door LeonTebbens op 27-12-2021 17:34 ]

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op maandag 27 december 2021 @ 17:32:
[...]
Ben nieuwsgierig: Hoe bedoel je dat beter timen?
(bij mij is er overigens geen dompelelement).

Tot een paar maanden geleden had ik elke dag een SWW-run om 12 uur. En als er die dag toevallig niemand gedoucht had, ging daarbij de temperatuur van 45 naar 47 graden. Superinefficiënt dus.
Nu sta ik SWW altijd toe, met een deltaT van 10 graden. Dus pas als het op de sensor 37 graden is gaat ie SWW maken. Boven die sensor zit altijd nog 100 liter water, dus genoeg voor een lange douchebeurt.
Met de sensor op 1/3 heb je geen idee van de temperatuur bovenin. Als er drie personen gingen douchen na een legionellarun, had ik op de onderste sensor al 25 graden, terwijl het op de bovenste sensor nog boven de 50 was. Dan werd toch al de SWW-run gestart, terwijl dat nog lang niet nodig was.
Nu met de sensor op 2/3 gaat dat veel beter.

Verder heb ik nog een scriptje lopen dit om 14 uur en 20 uur checkt of het water op de sensor niet onder de 40 graden is gekomen, dit om te voorkomen dat na een douchebeurt 's avonds de WP op het koudst van de dag SWW gaat maken.

[LeonTebbens]

ocaj schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:39:
[...]
1 x douchen is een beetje extreem inderdaad. Langharige dochter van 17 kan helaas prima meer dan een half uur onder de douche staan.

Misschien is ze wel gevoelig voor het argument dat lang douchen slecht is voor haar huid?

[Pietje555]

@heelderpeel ik zou bij hybride nooit de mengverdeler vervangen. Als de Elga Ace uitschakelt
en op alleen CV gaat stoken gaat het mis met een gesloten verdeler.
Je hebt dan gewoon je oude situatie weer.
Ik zou wel de leidingen tussen verdeler en WP vervangen, want bij een lagere temperatuur heb je 2x zoveel water nodig als je CV uitgelegd was op 80 gr.
Zelf heb ik ook nog een bypass in de leidingen gezet zodat ik bij een storing van de pomp van de Elga altijd over kan op mijn C V ketel

[Dylantje2]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:06:
@heelderpeel ik zou bij hybride nooit de mengverdeler vervangen. Als de Elga Ace uitschakelt
en op alleen CV gaat stoken gaat het mis met een gesloten verdeler.
Je hebt dan gewoon je oude situatie weer.
Ik zou wel de leidingen tussen verdeler en WP vervangen, want bij een lagere temperatuur heb je 2x zoveel water nodig als je CV uitgelegd was op 80 gr.
Zelf heb ik ook nog een bypass in de leidingen gezet zodat ik bij een storing van de pomp van de Elga altijd over kan op mijn C V ketel

Heb je de elga als stand alone wp?

[DeltaT]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:06:
@heelderpeel ik zou bij hybride nooit de mengverdeler vervangen. Als de Elga Ace uitschakelt
en op alleen CV gaat stoken gaat het mis met een gesloten verdeler.
Je hebt dan gewoon je oude situatie weer.
Ik zou wel de leidingen tussen verdeler en WP vervangen, want bij een lagere temperatuur heb je 2x zoveel water nodig als je CV uitgelegd was op 80 gr.
Zelf heb ik ook nog een bypass in de leidingen gezet zodat ik bij een storing van de pomp van de Elga altijd over kan op mijn C V ketel

De CV kan je ook op een bepaalde temperatuur begrenzen.
Met de open verdeler van de Elga heb je geen bypass nodig denk ik.

[Pietje555]

Dylantje2 schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:07:
[...]


Heb je de elga als stand alone wp?

Nee, in hybride. Afhankelijk van de kosten doet hij WP, WP+CV of alleen CV

[Pietje555]

DeltaT schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:12:
[...]

De CV kan je ook op een bepaalde temperatuur begrenzen.
Met de open verdeler van de Elga heb je geen bypass nodig denk ik.

Zonder pomp van de Elga doet de CV niets. In de Elga zit een open verdeler. De pomp van de Elga doet dienst als circulatiepomp voor het verbruik circuit.
Zonder deze pomp ga je in CV bedrijf alleen rondpompen in het primaire circuit. Er komt geen warmte naar de afnemers omdat de toevoer en retour kortgesloten zijn via de open verdeler in de Elga. Dit vormt een hydraulisch nulpunt.
Wil je alleen de CV gebruiken dan moet je de open verdeler afsluiten.
Als je de CV temperatuur beperkt heb je kan dat je het niet warm krijgt

[DeltaT]

@Pietje555
OK, dus een pomp in de aanvoer leiding van de Elga ipv. een bypass zou ook moeten werken.
Als je de toko niet warm krijgt met 50c of minder wat moet je met een Elga?

[flippy]

DeltaT schreef op maandag 27 december 2021 @ 20:23:
Als je de toko niet warm krijgt met 50c of minder wat moet je met een Elga?

je radiatoren vervangen voor grotere en/of je isolatie verbeteren.

[Pietje555]

DeltaT schreef op maandag 27 december 2021 @ 20:23:
@Pietje555
OK, dus een pomp in de aanvoer leiding van de Elga ipv. een bypass zou ook moeten werken.
Als je de toko niet warm krijgt met 50c of minder wat moet je met een Elga?

Je mist het principe van een hybride warmtepomp installatie.
De Elga is niet bedoelt om groot genoeg te zijn om het hele verwarmingsvermogen te leveren.
Meestal houdt het bij 5 graden op. Daarna is de CV ketel nodig ter ondersteuning en het kan zelfs zijn dat de Elga uitschakelt omdat de benodigde toevoertemperaturen te hoog worden.
Wil je dat met de Elga doen dan is het goedkoper om gas te stoken omdat de COP onder de 2,5 komt.
Maar in het voor en na seizoen is de Elga prima in staat om het huis elektrisch te verwarmen en dan is het voordeliger, ook omdat je zonnepanelen dan meestal nog voldoende opwekken.
Door voor de 6 kW versie te kiezen en de instellingen te veranderen is het wel mogelijk de ELGA bij lagere temperaturen te gebruiken, maar daar is hij eigenlijk niet voor ontworpen.
Ik heb nog een hele lage gasprijs en een hoge teruglever vergoeding, dus voor mij kan het voordeliger zijn om onder de 0 graden gewoon op mijn CV ketel te draaien.
Omdat ik met 3-weg afsluiters in de leidingen van mijn CV de open verdeler in de Elga kan bypassen heb ik zijn circulatiepomp ook niet meer nodig en kan de stekker uit de Elga op CV bedrijf.

[Grolsch]

Leuk praktijk voorbeeld

Mijn ouders, 2500 a 3000 m3 per jaar

https://imgur.com/a/R5jLvzL

3 x raden wanneer de elga is geïnstalleerd

[ Voor 27% gewijzigd door Grolsch op 27-12-2021 21:59 ]

[Pietje555]

Mij lukt het zelfs niet mijn schoonouders te overtuigen dat de 40 kW geiser uit 1981 met permanente waakvlam (kost 300 m³ gas per jaar) echt niet meer kan. Laat staan een Elga te installeren.
Ergste is ze hebben een Nefit combiketel, maar het tapwater gedeelte is niet aangesloten.

[Daannn1987]

Grolsch schreef op maandag 27 december 2021 @ 21:56:
Leuk praktijk voorbeeld

Mijn ouders, 2500 a 3000 m3 per jaar

https://imgur.com/a/R5jLvzL

3 x raden wanneer de elga is geïnstalleerd

Precies waar hij eigenlijk voor bedoelt is
Die eigenwijze tweakers hier...

[Daannn1987]

Pietje555 schreef op maandag 27 december 2021 @ 22:07:
Mij lukt het zelfs niet mijn schoonouders te overtuigen dat de 40 kW geiser uit 1981 met permanente waakvlam (kost 300 m³ gas per jaar) echt niet meer kan. Laat staan een Elga te installeren.
Ergste is ze hebben een Nefit combiketel, maar het tapwater gedeelte is niet aangesloten.

Goed voor de economie.. Niet voor je erfenis