Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 06:44:
[...]
Dat is juist het grootste probleem. Ik lees hier weinig over te kleine warmte pompen, maar veel over pendelende wp's!

Heeft vaillant ook zo'n tabel? Indien niet, dan zou ik er niet aan beginnen, of tabel opvragen.

Ja, maar niet zo uitgebreid, ik heb de vaillant en de zubadan even bij elkaar in een grafiekje gezet
met de waarde erbij voor de punten die in beide tabellen staan:


Je ziet dat de Zubadan een lager minimum vermogen heeft bij elke temperatuur, ik heb ook mijn benodigd vermogen er even bij gezet, dan zie je dat ik met een Zubadan vanaf 7^oC buiten temperatuur niet meer constant kan draaien, en met de Vaillant is dat al vanaf 3.5^oC.

[ Voor 17% gewijzigd door PentaClover op 26-10-2021 10:29 . Reden: Plaatje Geupdate met correct max powers ]

[Proton_]

Veel Vaillant info is hier verzameld:
Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

Cijfers voor een Ta van 25 graden heb ik nog niet gevonden overigens.

[Grolsch]

Hoe kom je erbij dat de Vailant zoveel vermogen levert De weinige info die ik kan vinden (linkje) geeft aan 8,2KW bij Tbuiten +2, Ta 35 graden, jij komt aan 13.38 Of tel je het elektrische element mee

En als het vermogen bij +2 al inkakt naar 8.2KW, wat is daar van over bij -10 (zonder element)

Dan kan, maar dan moet je dat bij de Zubadan ook doen, want die levert WP only 11,7KW ZONDER element.

Volgens mij vergelijk jij appels met peren, als je een mitsu model wil pakken wat overeenkomt met de vaillant, dan moet je de SW75YAA pakken.
De Zubadan is een heel ander soort warmtepomp met compleet andere specificaties.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 26-10-2021 10:20 ]

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:19:
Hoe kom je erbij dat de Vailant zoveel vermogen levert De weinige info die ik kan vinden (linkje) geeft aan 8,2KW bij Tbuiten +2, Ta 35 graden, jij komt aan 13.38 Of tel je het elektrische element mee

En als het vermogen bij +2 al inkakt naar 8.2KW, wat is daar van over bij -10 (zonder element)

Dan kan, maar dan moet je dat bij de Zubadan ook doen, want die levert WP only 11,7KW ZONDER element.

Volgens mij vergelijk jij appels met peren, als je een mitsu model wil pakken wat overeenkomt met de vaillant, dan moet je de SW75YAA pakken.
De Zubadan is een heel ander soort warmtepomp met compleet andere specificaties.

Nee, ik had in de haast van het plaatje maken niet gezien dat de max van het vermogens bereik niet het zelfde was als de max die de warmtepomp leverd. Ik heb het plaatje gefixed en tevens mijn benodigde verwarmings vermogen erbij gezet om te zien wanneer het minimum vermogen te veel wordt.

Het is mij overigens niet duidelijk uit de tabel van Vaillant waarom bij -7^oC de max wel gelijk is aan het maximum vermogens bereik, en bij de +2^oC en +7^oC lager is.

[ Voor 7% gewijzigd door PentaClover op 26-10-2021 10:35 ]

[Alfa159]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:11:
[...]


Ja, maar niet zo uitgebreid, ik heb de vaillant en de zubadan even bij elkaar in een grafiekje gezet
met de waarde erbij voor de punten die in beide tabellen staan:
[Afbeelding]

Je ziet dat de Zubadan een lager minimum vermogen heeft bij elke temperatuur, ik heb ook mijn benodigd vermogen er even bij gezet, dan zie je dat ik met een Zubadan vanaf 7^oC buiten temperatuur niet meer constant kan draaien, en met de Vaillant is dat al vanaf 3.5^oC.

Grafiek uit installatie handleiding en de vaillant wp topic. Helaas niet voor 25c (wil je dat echt gebruiken? ).

Dit is voor de monoblocks. plaatje van @PentaClover gaat over de split.



Edit: Sorry, dit is denk ik niet wat je zoekt, dit gaat alleen over max vermogen en niet de min.

[ Voor 8% gewijzigd door Alfa159 op 26-10-2021 10:42 ]

[Grolsch]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:31:
[...]


Nee, ik had in de haast van het plaatje maken niet gezien dat de max van het vermogens bereik niet het zelfde was als de max die de warmtepomp leverd. Ik heb het plaatje gefixed en tevens mijn benodigde verwarmings vermogen erbij gezet om te zien wanneer het minimum vermogen te veel wordt.

Dus bij -10 levert de Vaillant 10,15KW thermisch zonder hulp van element Heb je hier een bron van ?

Maar kort samengevat zijn eigenlijk alle cijfers in het voordeel van de Mitsu? Zowel maximaal als minimaal vermogen. De enigste reden dat je dan zou kiezen voor de Vaillant is het geluidsniveau, want veel goedkoper zal het ook wel niet zijn verwacht ik?

Heb je geluidsniveau's objectief vergeleken, of gewoon wat getallen uit boeken gehaald?

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 26-10-2021 10:38 ]

[Proton_]

@Alfa159 das de /6 (mono), niet de /5 (split)

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:36:
[...]


Dus bij -10 levert de Vaillant 10,15KW thermisch zonder hulp van element Heb je hier een bron van ?

Maar kort samengevat zijn eigenlijk alle cijfers in het voordeel van de Mitsu? Zowel maximaal als minimaal vermogen. De enigste reden dat je dan zou kiezen voor de Vaillant is het geluidsniveau, want veel goedkoper zal het ook wel niet zijn verwacht ik?

Heb je geluidsniveau's objectief vergeleken, of gewoon wat getallen uit boeken gehaald?

Voor de vermogens en COP:


Ik heb bij zowel Vaillant in een tabel het geluidsvermogen zoals ik die eerder noemde op 5 meter afstand gevonden en bij de zubadan in een grafiek.

[Ramon_1984]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:44:
[...]


Voor de vermogens en COP:
[Afbeelding]

Ik heb bij zowel Vaillant in een tabel het geluidsvermogen zoals ik die eerder noemde op 5 meter afstand gevonden en bij de zubadan in een grafiek.

Geluidsdruk bij -7 in fluisterbedrijf

[Grolsch]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:44:
[...]


Voor de vermogens en COP:
[Afbeelding]

Ik heb bij zowel Vaillant in een tabel het geluidsvermogen zoals ik die eerder noemde op 5 meter afstand gevonden en bij de zubadan in een grafiek.

Ik vind de informatie te onvolledig om enthousiast van te worden.

En dat geluid bij alle 2 op 5 meter afstand wordt gemeten zegt nog niets, zo zijn er nog heel veel variabelen welke van belang zijn voor een goede geluidsmeting. En voor het vergelijken is in ieder geval van belang dat de uitgangspunten identiek zijn.

Maar goed, ik wist het wel, en zou hier niet voor kiezen, maar het is jouw keuze natuurlijk

[joost_e]

Hallo! Ik ben al een tijdje aan het rondkijken naar de mogelijkheid om met mijn huis all-electric te gaan. Nou werd dat pas ook het 'langs de lijn gesprek' bij de voetbal van mijn zoontje, waar het mij erg werd ontraden door iemand die vanuit de nieuwbouw met een warmtepomp zit, en nu erg hoge verbruikskosten heeft. Ik heb nog wat verder met hem gepraat over zijn verbruikswaardes, en geprobeerd een (zeer grove) schatting te maken van de efficientie van zijn installatie. Mijn eerste vraag hier is of mijn onderstaande redenatie enigszins hout snijdt, en if so, wat de meest voorkomende problemen (en oplossingen) zijn bij een slechte efficiëntie met een WP.

Mijn berekening is als volgt: Zijn huis is even oud als (2018), en slechts iets groter (ong. 205 m2 tov 188 m2) dan mijn huis. Mijn berekening:
- Ik heb zijn totale elektra verbruikscijfers van een paar voorbeeldmaanden (dec '20 - feb '21) genomen
- voor elke maand heb ik daar wat van afgetrokken voor ander verbruik (350 kWh, maar dat is natuurlijk moeilijk te schatten voor het huis van iemand anders. Echter, de zelf-verbruikte energie van de zonnepanelen heb ik natuurlijk niet mee kunnen nemen).
- Het equivalente gasverbruik bereken ik als: <x kWh> / 10 * COP. Dit voor verschillende hypothetische COP waardes
- Deze getallen leg ik naast mijn verbruik (gas). Als zijn stookgedrag vergelijkbaar is met dat van mij dan zou zijn COP tussen de 2 en 3 uitkomen voor die maanden. Voor mijn gevoel is dit laag. Is dit ook zo? En slaat deze berekening ergens op

[Kees_frl]

joost_e schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 11:22:
Hallo! Ik ben al een tijdje aan het rondkijken naar de mogelijkheid om met mijn huis all-electric te gaan. Nou werd dat pas ook het 'langs de lijn gesprek' bij de voetbal van mijn zoontje, waar het mij erg werd ontraden door iemand die vanuit de nieuwbouw met een warmtepomp zit, en nu erg hoge verbruikskosten heeft. Ik heb nog wat verder met hem gepraat over zijn verbruikswaardes, en geprobeerd een (zeer grove) schatting te maken van de efficientie van zijn installatie. Mijn eerste vraag hier is of mijn onderstaande redenatie enigszins hout snijdt, en if so, wat de meest voorkomende problemen (en oplossingen) zijn bij een slechte efficiëntie met een WP.

Mijn berekening is als volgt: Zijn huis is even oud als (2018), en slechts iets groter (ong. 205 m2 tov 188 m2) dan mijn huis. Mijn berekening:
- Ik heb zijn totale elektra verbruikscijfers van een paar voorbeeldmaanden (dec '20 - feb '21) genomen
- voor elke maand heb ik daar wat van afgetrokken voor ander verbruik (350 kWh, maar dat is natuurlijk moeilijk te schatten voor het huis van iemand anders. Echter, de zelf-verbruikte energie van de zonnepanelen heb ik natuurlijk niet mee kunnen nemen).
- Het equivalente gasverbruik bereken ik als: <x kWh> / 10 * COP. Dit voor verschillende hypothetische COP waardes
- Deze getallen leg ik naast mijn verbruik (gas). Als zijn stookgedrag vergelijkbaar is met dat van mij dan zou zijn COP tussen de 2 en 3 uitkomen voor die maanden. Voor mijn gevoel is dit laag. Is dit ook zo? En slaat deze berekening ergens op

waarom is dat laag? Dat zijn de wintermaanden en dan neem je aardig wat af.

[sjimmie]

Tomexergie schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 22:40:
Van Oliebollen op Aardgas naar Oliebollen op waterstof
In het nieuws:
Een aantal marktpartijen wil waterstof gaan gebruiken voor het verwarmen van woningen. Daarvoor duurzame elektriciteit uit wind gaan inzetten voor H2 productie en de H2 via het aardgasnet aan woningen leveren. Daarvoor CV ketels geschikt maken voor waterstof. Er lopen al proefprojecten.

Offtopic, maar kan je dan oliebollen maken met je CV ketel?

[t.oswald]

joost_e schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 11:22:
Hallo! Ik ben al een tijdje aan het rondkijken naar de mogelijkheid om met mijn huis all-electric te gaan. Nou werd dat pas ook het 'langs de lijn gesprek' bij de voetbal van mijn zoontje, waar het mij erg werd ontraden door iemand die vanuit de nieuwbouw met een warmtepomp zit, en nu erg hoge verbruikskosten heeft. Ik heb nog wat verder met hem gepraat over zijn verbruikswaardes, en geprobeerd een (zeer grove) schatting te maken van de efficientie van zijn installatie. Mijn eerste vraag hier is of mijn onderstaande redenatie enigszins hout snijdt, en if so, wat de meest voorkomende problemen (en oplossingen) zijn bij een slechte efficiëntie met een WP.

Mijn berekening is als volgt: Zijn huis is even oud als (2018), en slechts iets groter (ong. 205 m2 tov 188 m2) dan mijn huis. Mijn berekening:
- Ik heb zijn totale elektra verbruikscijfers van een paar voorbeeldmaanden (dec '20 - feb '21) genomen
- voor elke maand heb ik daar wat van afgetrokken voor ander verbruik (350 kWh, maar dat is natuurlijk moeilijk te schatten voor het huis van iemand anders. Echter, de zelf-verbruikte energie van de zonnepanelen heb ik natuurlijk niet mee kunnen nemen).
- Het equivalente gasverbruik bereken ik als: <x kWh> / 10 * COP. Dit voor verschillende hypothetische COP waardes
- Deze getallen leg ik naast mijn verbruik (gas). Als zijn stookgedrag vergelijkbaar is met dat van mij dan zou zijn COP tussen de 2 en 3 uitkomen voor die maanden. Voor mijn gevoel is dit laag. Is dit ook zo? En slaat deze berekening ergens op

Vooral geen advies overnemen van iemand waar je verder niets over weet. Post hier eens iets over je afgiftesysteem, je SWW verbruik of gewoontes en je jaarlijkse gasverbruik, dan krijg je hier betere adviezen. In principe kan je met een Wp beginnen te rekenen met maximaal 2 maal je m3 gas naar kWh. En afhankelijk van je situatie nog wel lager ook.

[joost_e]

Zeker, ik laat me ook niet leiden door zijn ervaring, maar ik vroeg me wel af of, en zo ja wat er bij hem mis gaat. Zijn maandlasten zijn drie keer zo hoog als die van mij, dat vind ik wel een groot verschil mijn eigen situatie wil ik inderdaad ook graag nog hier voorleggen voor advies, ik moet alleen nog even een overzichtje maken.

t.oswald schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 11:36:
[...]

Vooral geen advies overnemen van iemand waar je verder niets over weet. Post hier eens iets over je afgiftesysteem, je SWW verbruik of gewoontes en je jaarlijkse gasverbruik, dan krijg je hier betere adviezen. In principe kan je met een Wp beginnen te rekenen met maximaal 2 maal je m3 gas naar kWh. En afhankelijk van je situatie nog wel lager ook.

[millerman_sf]

Ik ben me ook weer wat verder aan het verdiepen aan het vervangen van stadsverwarming met een L/W in een nieuwbouwwoning.

Op dit moment kijken we naar een Nibe F2120. De woning krijgt 160m2 vloeroppervlakte. Bouwvergunning 2018, dus goede isolatie en MV met WTW. In onze huidige woning (150m2, bouwjaar 2015, MV zonder WTW) is het gasverbruik zo'n 1250m3. Iets meer daadwerkelijk gebruikte vloeroppervlakte in de nieuwe woning, maar alles met vloerverwarming, geen SWW in de keuken i.v.m. een Quooker en een douche WTW in de nieuwe woning. Als ik wat grove berekeningen maak, lijkt het erop dat 6kw prima zou moeten zijn.

Dan kom ik uit op de F2120-8, maar wellicht is dat toch krap aan en zou de F2120-12 beter zijn?

De binnenunit is met 180L groot genoeg voor met 2 personen en een bad. Alleen is het verschil tussen de VVM 310 en de VVM320 me onvoldoende duidelijk. Wat ik wel begrijp: de VVM 310 heeft een doorstroomspiraal en gescheiden SWW/CV. De VVM 320 een ingebouwde spiraalboiler en een enkel vat. Maar wat zijn de verschillen in praktijk? Wanneer kies je welke configuratie?

[Tiesert]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 12:26:
Ik ben me ook weer wat verder aan het verdiepen aan het vervangen van stadsverwarming met een L/W in een nieuwbouwwoning.

Op dit moment kijken we naar een Nibe F2120. De woning krijgt 160m2 vloeroppervlakte. Bouwvergunning 2018, dus goede isolatie en MV met WTW. In onze huidige woning (150m2, bouwjaar 2015, MV zonder WTW) is het gasverbruik zo'n 1250m3. Iets meer daadwerkelijk gebruikte vloeroppervlakte in de nieuwe woning, maar alles met vloerverwarming, geen SWW in de keuken i.v.m. een Quooker en een douche WTW in de nieuwe woning. Als ik wat grove berekeningen maak, lijkt het erop dat 6kw prima zou moeten zijn.

Dan kom ik uit op de F2120-8, maar wellicht is dat toch krap aan en zou de F2120-12 beter zijn?

De binnenunit is met 180L groot genoeg voor met 2 personen en een bad. Alleen is het verschil tussen de VVM 310 en de VVM320 me onvoldoende duidelijk. Wat ik wel begrijp: de VVM 310 heeft een doorstroomspiraal en gescheiden SWW/CV. De VVM 320 een ingebouwde spiraalboiler en een enkel vat. Maar wat zijn de verschillen in praktijk? Wanneer kies je welke configuratie?

In onze zoektocht naar de meest geschikte WP ook gekeken naar de F2120, en dan type 12. Mooi apparaat, en had onze voorkeur, maar is in de verdere selectie afgevallen. In ieder geval lijkt me de F2120-12 voor jullie nieuwe woning uit 2018 te groot. Jullie gasverbruik is nog van de oude woning, maar voor jullie nieuwe woning zal toch een warmteverliesberekening beschikbaar zijn? Dan kun je de capaciteit van je WP goed bepalen. Maar nieuwbouw uit 2018, 160m2 VO, en WTW en vloerverwarming lijkt me dat 5KW al genoeg moet zijn. Ik zou voor de boiler niet kijken naar met hoeveel personen jullie zijn, maar naar een capaciteit die bij het huis past (aantal slaapkamers). Je kunt ook kijken naar losse componenten ipv een geintegreerde one-size-fits-all binnen-unit.

[ Voor 7% gewijzigd door Tiesert op 26-10-2021 13:32 ]

[millerman_sf]

Yes, we koken op inductie. Ik vond het ook hoog, maar het was afgelopen juli het verbruik over het jaar ervoor. Als ik nu kijk, kom ik net onder de 1000m3 over het afgelopen jaar. Vermoedelijk zal het thuiswerken in 2020 impact hebben gehad op het gasverbruik, voorheen waren we allebei vrijwel fulltime op kantoor. Nu vrijwel fulltime thuis.

Gezien de beperkte opslagruimte in het nieuwe huis, wil ik niet teveel losse units hebben. Extra kosten vind ik daarbij niet zo erg. Bij de 12 lijkt me vooral het risico op pendelen een issue door de overdimensionering?

Overigens is de vergunning uit 2018 om aan te geven aan welke vereisten de bouw en isolatie moet voldoen, het huis zelf wordt volgend jaar opgeleverd.

[ Voor 11% gewijzigd door millerman_sf op 26-10-2021 13:36 ]

[Tiesert]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 13:35:
Yes, we koken op inductie. Ik vond het ook hoog, maar het was afgelopen juli het verbruik over het jaar ervoor. Als ik nu kijk, kom ik net onder de 1000m3 over het afgelopen jaar. Vermoedelijk zal het thuiswerken in 2020 impact hebben gehad op het gasverbruik, voorheen waren we allebei vrijwel fulltime op kantoor. Nu vrijwel fulltime thuis.

Gezien de beperkte opslagruimte in het nieuwe huis, wil ik niet teveel losse units hebben. Extra kosten vind ik daarbij niet zo erg. Bij de 12 lijkt me vooral het risico op pendelen een issue door de overdimensionering?

Ik had mijn tekst even aangepast omdat ik de situatie voor jullie oude en nieuwe huis door elkaar had gehaald. Jullie nieuwe huis zal (pure gok, niet onderbouwd) zomaar met 5KW toe moeten kunnen. Een te grote capaciteit is zonde van je geld en zal leiden tot pendelen en snellere slijtage.

[Kees_frl]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 13:35:
Yes, we koken op inductie. Ik vond het ook hoog, maar het was afgelopen juli het verbruik over het jaar ervoor. Als ik nu kijk, kom ik net onder de 1000m3 over het afgelopen jaar. Vermoedelijk zal het thuiswerken in 2020 impact hebben gehad op het gasverbruik, voorheen waren we allebei vrijwel fulltime op kantoor. Nu vrijwel fulltime thuis.

Gezien de beperkte opslagruimte in het nieuwe huis, wil ik niet teveel losse units hebben. Extra kosten vind ik daarbij niet zo erg. Bij de 12 lijkt me vooral het risico op pendelen een issue door de overdimensionering?

Overigens is de vergunning uit 2018 om aan te geven aan welke vereisten de bouw en isolatie moet voldoen, het huis zelf wordt volgend jaar opgeleverd.

Ja maar zoveel scheelt 2018 ook niet met de BENG. Zeker indien je dus al de WTW etc hebt.
Warmteverliesberekening geeft het antwoord maar denk ook dat je veel te hoog zit.

[millerman_sf]

Bedankt! Ik zal eens een beter gedetailleerde berekening maken. En het verschil tussen VVM 310/320?

[Tiesert]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 13:47:
Bedankt! Ik zal eens een beter gedetailleerde berekening maken. En het verschil tussen VVM 310/320?

https://www.nibe.eu/assets/documents/24485/M10884-16.pdf
Pag. 16

[millerman_sf]

Die had ik gevonden, met deze tekst:
De VVM 310 en de VVM 500 zijn voorzien van een buffervat met gescheiden bufferzones voor de cv-installatie en de warmtepomp. Hierdoor is de flow van het cv-water niet afhankelijk van de flow over de warmtepomp. Bij de VVM 320 is het buffervat niet inwendig gescheiden, waardoor de cv-flow en de flow over de warmtepomp in principe hetzelfde moeten zijn.

De VVM 310 en VVM 500 leveren vraaggestuurd warmtapwater met behulp van een RVS warmtapwaterspiraal. De VVM 320 is voorzien van een ingebouwde spiraalboiler van 180 liter.

Op de VVM 310 en VVM 500 kan eenvoudig en efficiënt een externe
warmtebron worden aangesloten. De in de binnenunit geïntegreerde tank
met warmtapwaterspiraal fungeert daarbij als warmtebuffer

Wat ik hier uit haal zijn 2 dingen:
1. Bij de VVVM 320 is het buffervat niet inwendig gescheiden, waardoor cv-flow en warmtepomp-flow hetzelfde moeten zijn.
2. VVM 310 kan een externe warmtebron aansluiten.

Daar loop ik een beetje vast. Kan ik concluderen dat VVM 320 geschikt is als je de L/W standalone hebt draaien en de 310 als je er een ander apparaat bij zet, bijvoorbeeld een CV-ketel?

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:54:
[...]
Ik vind de informatie te onvolledig om enthousiast van te worden.

En dat geluid bij alle 2 op 5 meter afstand wordt gemeten zegt nog niets, zo zijn er nog heel veel variabelen welke van belang zijn voor een goede geluidsmeting. En voor het vergelijken is in ieder geval van belang dat de uitgangspunten identiek zijn.

Maar goed, ik wist het wel, en zou hier niet voor kiezen, maar het is jouw keuze natuurlijk

Dat is natuurlijk altijd het issue met dit soort dingen, de omstandigheden van de opgegeven waarden staan er niet compleet bij vermeld en dan is vergelijken lastig.

Als ik in het mitsubishi databook kijk staan daar veel grafiekjes, maar nergens staat erbij of dit het maximum is, en bij welke temperaturen dit gemeten is. Alleen dat het vrije veld metingen zijn op 1 meter afstand.

Bij Alklima kan ik wel terug vinden in hun White paper geluids eisen dat de PUHZ-SHW112YAA in gewone modes zonder geluidsreductie (waarbij ook het maximum verwarmings vermogen beschikbaar is) bij A-10W55 68 db geluids vermogen heeft, ik weet niet of dat het maximum is, maar dat is in iedergeval al iets en zegt ook dat de grafiekjes uit het databook onder gunstigere omstandigheden zijn gemaakt.

Bij de Vaillant staat in de tabel dat het maximaal geluids vermogen 61 db is (Hier staat weer niet expliciet bij onder welke onstandigheden dit is, maar maximaal impliceerd wel onder de slechtste omstandigheden.)

Als ik deze dan omreken naar geluids druk op 5 meter afstand (Mijn erf grens ten opzichte van waar de buiten unit zal moeten komen) kom ik op de max van 46db voor de zubadan en 39 db voor de Vaillant.
Om aan de wettelijke geluids eisen te voldoen moet dit 's nachts onder de 40 db blijven en overdag onder de 45 db voor units geplaatst na 1 april dit jaar.

Toevoeging, de Vaillant heeft nog een tonaliteits toeslag van 3 db, en de Zubadan heeft dat niet, dus beide zouden op 5 meter van mijn erfgrens niet voldoen. De vaillant op 6.4m wel, de Zubadan op 10.0m.

[ Voor 4% gewijzigd door PentaClover op 26-10-2021 14:32 ]

[Apocalyps895]

Blihi schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 17:58:
[...]


Als ik het goed begrijp heeft jouw buitenunit nu dus een zwevende nul. Die transformator zorgt er daarnaast voor dat aardfouten niet meer gedetecteerd worden door de aardlekschakelaar die de kabel naar de buitenunit beveiligt. Heb je hier nog een beveiliging achter zitten? Anders lijkt me dit niet de meest veilige oplossing.

En hoe wordt de binnenunit gevoed? Is dit vanuit de buitenunit, want dan is ook deze niet beveiligd tegen aardfouten. Of loopt er alleen een zwakstroom communicatiekabel?

Klopt,de binnen unit zit appart en er zit inderdaad een beveiliging op om veilig met een zwevende nul bij 400v te werken.

[koevlaas2]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 14:00:
Die had ik gevonden, met deze tekst:
De VVM 310 en de VVM 500 zijn voorzien van een buffervat met gescheiden bufferzones voor de cv-installatie en de warmtepomp. Hierdoor is de flow van het cv-water niet afhankelijk van de flow over de warmtepomp. Bij de VVM 320 is het buffervat niet inwendig gescheiden, waardoor de cv-flow en de flow over de warmtepomp in principe hetzelfde moeten zijn.

De VVM 310 en VVM 500 leveren vraaggestuurd warmtapwater met behulp van een RVS warmtapwaterspiraal. De VVM 320 is voorzien van een ingebouwde spiraalboiler van 180 liter.

Op de VVM 310 en VVM 500 kan eenvoudig en efficiënt een externe
warmtebron worden aangesloten. De in de binnenunit geïntegreerde tank
met warmtapwaterspiraal fungeert daarbij als warmtebuffer

Wat ik hier uit haal zijn 2 dingen:
1. Bij de VVVM 320 is het buffervat niet inwendig gescheiden, waardoor cv-flow en warmtepomp-flow hetzelfde moeten zijn.
2. VVM 310 kan een externe warmtebron aansluiten.

Daar loop ik een beetje vast. Kan ik concluderen dat VVM 320 geschikt is als je de L/W standalone hebt draaien en de 310 als je er een ander apparaat bij zet, bijvoorbeeld een CV-ketel?

Zo'n vvm is een kast met abracadabra, zitten 2 pompen in, 2 3wegkleppen, veel te ingewikkeld.

[Wimhaw]

millerman_sf schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 12:26:
Ik ben me ook weer wat verder aan het verdiepen aan het vervangen van stadsverwarming met een L/W in een nieuwbouwwoning.

Op dit moment kijken we naar een Nibe F2120. De woning krijgt 160m2 vloeroppervlakte. Bouwvergunning 2018, dus goede isolatie en MV met WTW. In onze huidige woning (150m2, bouwjaar 2015, MV zonder WTW) is het gasverbruik zo'n 1250m3. Iets meer daadwerkelijk gebruikte vloeroppervlakte in de nieuwe woning, maar alles met vloerverwarming, geen SWW in de keuken i.v.m. een Quooker en een douche WTW in de nieuwe woning. Als ik wat grove berekeningen maak, lijkt het erop dat 6kw prima zou moeten zijn.

Dan kom ik uit op de F2120-8, maar wellicht is dat toch krap aan en zou de F2120-12 beter zijn?

De binnenunit is met 180L groot genoeg voor met 2 personen en een bad. Alleen is het verschil tussen de VVM 310 en de VVM320 me onvoldoende duidelijk. Wat ik wel begrijp: de VVM 310 heeft een doorstroomspiraal en gescheiden SWW/CV. De VVM 320 een ingebouwde spiraalboiler en een enkel vat. Maar wat zijn de verschillen in praktijk? Wanneer kies je welke configuratie?

De 8KW is denk ik voldoende ook in de winter bij - 10 zoals afgelopen jaar. Heb hier een 9KW WP en die is ruim bemeten. Nog nooit op vollast gedraaid. Aantal m2 is 167 en vrijstaand. Heb wel overal vvw, zelfs op de zolder.
We hebben met 4 personen een geïntegreerde 180ltr boiler. Binnen een half uur weer op 52°C
Is op een 1 of 2 keer na nooit een probleem geweest wat hoeveelheid betreft.

[LacsapOV]

Ik loop met de combinatie HCTM en Loria 6008 nu tegen een probleem aan waar ik op basis van de documentatie geen oplossing voor heb.

Gebruik makende van de weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie schakelt de compressor elk kwartier een minuut uit. Het probleem zit 'm in de beïnvloeding van de binnentemperatuur op de watertemperatuur. Zo was op basis van de buitentemperatuur 26 graden gewenst maar vanwege de compensatie schommelt deze rond de 25 graden en onder de 25 graden schakelt de compressor uit.

Eigenlijk zoek ik een oplossing waar de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur maar tegelijkertijd ook met ruimtecompensatie van het aan/uit type. Dus 20 gewenst bij 20.5 stoppen en bij 19.5 weer starten.
Alternatief zou een beperking op het starten van de compressor kúnnen zijn. Uitgeschakeld een uur niet mogen starten zou al veel helpen.

Ik zie de oplossing in de huidige setup niet.
Ik zou het wel zelf kunnen maken met OTGW. (Op de post)

[Grolsch]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 14:27:
[...]


Dat is natuurlijk altijd het issue met dit soort dingen, de omstandigheden van de opgegeven waarden staan er niet compleet bij vermeld en dan is vergelijken lastig.

Als ik in het mitsubishi databook kijk staan daar veel grafiekjes, maar nergens staat erbij of dit het maximum is, en bij welke temperaturen dit gemeten is. Alleen dat het vrije veld metingen zijn op 1 meter afstand.

Bij Alklima kan ik wel terug vinden in hun White paper geluids eisen dat de PUHZ-SHW112YAA in gewone modes zonder geluidsreductie (waarbij ook het maximum verwarmings vermogen beschikbaar is) bij A-10W55 68 db geluids vermogen heeft, ik weet niet of dat het maximum is, maar dat is in iedergeval al iets en zegt ook dat de grafiekjes uit het databook onder gunstigere omstandigheden zijn gemaakt.

Bij de Vaillant staat in de tabel dat het maximaal geluids vermogen 61 db is (Hier staat weer niet expliciet bij onder welke onstandigheden dit is, maar maximaal impliceerd wel onder de slechtste omstandigheden.)

Als ik deze dan omreken naar geluids druk op 5 meter afstand (Mijn erf grens ten opzichte van waar de buiten unit zal moeten komen) kom ik op de max van 46db voor de zubadan en 39 db voor de Vaillant.
Om aan de wettelijke geluids eisen te voldoen moet dit 's nachts onder de 40 db blijven en overdag onder de 45 db voor units geplaatst na 1 april dit jaar.

Toevoeging, de Vaillant heeft nog een tonaliteits toeslag van 3 db, en de Zubadan heeft dat niet, dus beide zouden op 5 meter van mijn erfgrens niet voldoen. De vaillant op 6.4m wel, de Zubadan op 10.0m.

Ik zou me niet druk maken om het geluid, ik ken de Mitsu's dan, maar dat gaat geen noemenswaardig probleem worden.

Een WP die constant loopt te pendelen zou ik me wel mateloos aan irriteren.

Heb je al eens in de praktijk geluisterd bij WP's

[Xqlusive]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:54:
[...]


Ik vind de informatie te onvolledig om enthousiast van te worden.

En dat geluid bij alle 2 op 5 meter afstand wordt gemeten zegt nog niets, zo zijn er nog heel veel variabelen welke van belang zijn voor een goede geluidsmeting. En voor het vergelijken is in ieder geval van belang dat de uitgangspunten identiek zijn.

Maar goed, ik wist het wel, en zou hier niet voor kiezen, maar het is jouw keuze natuurlijk

Edit: even een copy paste van een eerdere reactie. Voor specifieke andere modellen staat de info ook in de linkjes.

Whitepaper geluidseisen Bosch Nefit
Whitepaper geluidseisen Mitsubishi
Geluidseisen Vaillant

Alle opgegeven waardes zijn het maximale geluidsvermogen, dus echt hoeveel geluidsenergie het apparaat produceert in de bron, onafhankelijk van luisterpositie, en daarmee dus perfect te vergelijken.

Resultaten

Model	Max geluidsvermogen	Max geluidsvermogen 'stille modus'	Tonaliteit
Nefit Bosch Compress 7400i AW 7	55 dB	49 dB	3 dB
Mitsubishi PUHZ-SW75YAA	67 dB	59 dB	0 dB
Mitsubishi SUZ-SWM80 VA	68 dB	62 dB	0 dB
Vaillant Arotherm VWL 75/5 AS	56 dB	48 dB	0 dB

Conclusie

De Bosch Nefit is de stilste maar heeft wel een tonaliteits-toeslag (irritant geluid) van 3 dB, de beide Mitsubishi's steken er ver bovenuit, en de Vaillant is vergelijkbaar met de Bosch alleen dan zonder tonaliteits-toeslag.

Met de tool van de overheid kan je dan weer omrekenen naar de geluidsdruk op een bepaalde luisterpositie. Mijns inziens is vergelijken op de max in deze erg inzichtelijk en maakt een goede eerlijke vergelijking mogelijk.

In mijn situatie ben ik sowieso op een split aangewezen, vandaar mijn keuze voor de Vaillant.

[ Voor 6% gewijzigd door Xqlusive op 26-10-2021 20:25 ]

[Tomexergie]

Heronimo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 22:56:
[...]


Waterstof is een zinnige oplossing, maar wel binnen een bepaalde context en in de juiste volgorde. Begin met zaken waar geen of weinig alternatieven zijn (staal, kunstmest, internationale scheepvaart, etc.). Zie ook:
[Afbeelding]

Inderdaad is H2 als grondstof om koolwaterstoffen te maken een goede zaak, onvermijdelijk als je alles duurzaam wil maken.
Ik verwonderde mij er over dat de duur opgewekte H2 wordt verspild in een CV ketel en dat daar notabene Remeha nog aan mee werkt ook. De CV ketel is een thermodynamische ramp en daarom installeren wij warmtepompen.

Maar misschien hebben een aantal forumleden gelijk en past deze discussie beter bij topic Duurzaam cafe

[Grolsch]

Xqlusive schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:21:
[...]


Whitepaper geluidseisen Bosch Nefit
Whitepaper geluidseisen Mitsubishi
Geluidseisen Vaillant

Alle opgegeven waardes zijn het maximale geluidsvermogen, dus echt hoeveel geluidsenergie het apparaat produceert in de bron, onafhankelijk van luisterpositie, en daarmee dus perfect te vergelijken.

Resultaten

Model	Max geluidsvermogen	Max geluidsvermogen 'stille modus'	Tonaliteit
Nefit Bosch Compress 7400i AW 7	55 dB	49 dB	3 dB
Mitsubishi PUHZ-SW75YAA	67 dB	59 dB	0 dB
Mitsubishi SUZ-SWM80 VA	68 dB	62 dB	0 dB
Vaillant Arotherm VWL 75/5 AS	56 dB	48 dB	0 dB

Conclusie

De Bosch Nefit is de stilste maar heeft wel een tonaliteits-toeslag (irritant geluid) van 3 dB, de beide Mitsubishi's steken er ver bovenuit, en de Vaillant is vergelijkbaar met de Bosch alleen dan zonder tonaliteits-toeslag.

Met de tool van de overheid kan je dan weer omrekenen naar de geluidsdruk op een bepaalde luisterpositie. Mijns inziens is vergelijken op de max in deze erg inzichtelijk en maakt een goede eerlijke vergelijking mogelijk.

In mijn situatie ben ik sowieso op een split aangewezen, vandaar mijn keuze voor de Vaillant.

Kijk, duidelijke info, qua DB's steken de Mitsu's er met kop en schouders boven uit, maar Qua vermogen ook. Er zit gewoon een zwaardere compressor in, vandaar ook het hogere vermogen, en waarschijnlijk ook het geluid.

Maar nogmaals, ieders zijn eigen keuze, ik heb de SHW112YHA die op papier aardig wat lawaai zou maken, maar heb er 0,0 last van.

[Proton_]

@PentaClover is een 105/6 niet fijner als je geluid belangrijk vindt? Geen tonaliteitstoeslag en 4 dB minder.
Of heb je redenen om echt een split unit te willen?

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:24:
[...]
Kijk, duidelijke info, qua DB's steken de Mitsu's er met kop en schouders boven uit, maar Qua vermogen ook. Er zit gewoon een zwaardere compressor in, vandaar ook het hogere vermogen, en waarschijnlijk ook het geluid.

Maar nogmaals, ieders zijn eigen keuze, ik heb de SHW112YHA die op papier aardig wat lawaai zou maken, maar heb er 0,0 last van.

Jij hebt jou WP ook al een paar jaar staan, dus heb jij ook geen last van de veranderde wetgeving per 1 april dit jaar.

Mensen die nu een WP laten plaatsen hebben daar wel last van, en een zeurende buurvrouw krijgt bij een rechter gewoon gelijk en dan kan de WP verwijderd worden met alle ellende van dien, het gaat er dus niet alleen meer over klinkt het ok, maar over wordt er voldaan aan de regeltjes die per 1 april dit jaar gelden.

Wat ik in mijn post van 14:30 vanmiddag schreef is precies van @Xqlusive hierboven voor een paar andere modellen laat zien. Uitgaan van het vermogen en dat naar geluidsdruk op een relevante afstand omrekenen.

[Zwartoog]

Hoe moet ik tonaliteit interpreteren

[PentaClover]

Proton_ schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:24:
@PentaClover is een 105/6 niet fijner als je geluid belangrijk vindt? Geen tonaliteitstoeslag en 4 dB minder.
Of heb je redenen om echt een split unit te willen?

Ja, dat vind ik prettiger, en de Plus wat de 105/6 is, mag vanwege de propaan niet in de buurt van ramen en deuren opgesteld worden dus daarmee valt hij voor mij al af.

[Grolsch]

@PentaClover durf je al een jaartal te noemen wanneer je gaat investeren?

[PentaClover]

Grolsch schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 22:05:
@PentaClover durf je al een jaartal te noemen wanneer je gaat investeren?

Hmm, ik heb volgens mij het record van @CurlyMo al verbroken, dus daar hoef ik het niet langer voor te rekken, maar installateurs reageren nogal traag (lees niet) op verzoeken... dus ik zie het eerlijk gezegd niet meer dit jaar gebeuren ... volgend jaar misschien.

[ArjoK]

PentaClover schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 22:10:
[...]


Hmm, ik heb volgens mij het record van @CurlyMo al verbroken, dus daar hoef ik het niet langer voor te rekken, maar installateurs reageren nogal traag (lees niet) op verzoeken... dus ik zie het eerlijk gezegd niet meer dit jaar gebeuren ... volgend jaar misschien.

Tegen die tijd zijn er wel weer 10 nieuwe modellen die je in je overweging mee moet nemen.

[PentaClover]

@Grolsch Ik hoor trouwens net van Vaillant naar aanleiding van een vraag van mij dat het vermogens afgifte plaatje van vanmiddag dat ik eerder poste en toen naar aanleiding van jouw commentaar had aangepast toch correct was qua vermogen, niet qua COP, die hoort bij het nominaal vermogen dat lager is:

Het vermogen dat ik hierin liet zien aan de hand van de vermogens bereik is het werkelijke maximaal vermogen dat de WP kan maken, vergelijkbaar met de MAX tabel uit de mitsubishi tabellen, en het vermogen dat ik er later van gemaakt heb, dat jij ook zag staan in de tabel onder het kopje vermogen verwarming is het nominaal vermogen waarbij de WP de maximale COP heeft.
Beide zijn zonder elektrisch element.
Maar goed, niet zo relevant want bij die hogere temperaturen heb je het toch niet nodig om te verwarmen.

[ Voor 3% gewijzigd door PentaClover op 26-10-2021 22:31 . Reden: COP toevoeging. ]

[PentaClover]

ArjoK schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 22:24:
[...]

Tegen die tijd zijn er wel weer 10 nieuwe modellen die je in je overweging mee moet nemen.

Misschien wel een nieuwe stillere Zubadan op R32, dan zal ik die zeker overwegen.

[Bo0bz]

LacsapOV schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:07:
Ik loop met de combinatie HCTM en Loria 6008 nu tegen een probleem aan waar ik op basis van de documentatie geen oplossing voor heb.

Gebruik makende van de weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie schakelt de compressor elk kwartier een minuut uit. Het probleem zit 'm in de beïnvloeding van de binnentemperatuur op de watertemperatuur. Zo was op basis van de buitentemperatuur 26 graden gewenst maar vanwege de compensatie schommelt deze rond de 25 graden en onder de 25 graden schakelt de compressor uit.

Eigenlijk zoek ik een oplossing waar de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur maar tegelijkertijd ook met ruimtecompensatie van het aan/uit type. Dus 20 gewenst bij 20.5 stoppen en bij 19.5 weer starten.
Alternatief zou een beperking op het starten van de compressor kúnnen zijn. Uitgeschakeld een uur niet mogen starten zou al veel helpen.

Ik zie de oplossing in de huidige setup niet.
Ik zou het wel zelf kunnen maken met OTGW. (Op de post)

Zoals jij het wilt draait hier de loria icm de HCTM. Wat zijn jou instellingen bij de parameters 30-34?

[LacsapOV]

Bo0bz schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:28:
[...]


Zoals jij het wilt draait hier de loria icm de HCTM. Wat zijn jou instellingen bij de parameters 30-34?

Op dit moment:
P30 0.5
P31 1.0
P32 35
P33 50÷
P34 0

Ik draai nu de weersafhankelijke regeling van de HCTM.

[Bo0bz]

LacsapOV schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 08:02:
[...]

Op dit moment:
P30 0.5
P31 1.0
P32 35
P33 50÷
P34 0

Ik draai nu de weersafhankelijke regeling van de HCTM.

Mijn ervaring met het draaien van de HCTM WAR is niet zo best (= gemaakt voor ketels). Je kunt beter die regeling uitzetten en het volledig aan de warmtepomp overlaten. In de warmtepomp zit een honeywell regelaar ontworpen voor de Loria. Je gebruikt de HCTM dan alleen om de temperatuur uit te lezen en waar nodig bij te stellen. MIjn parameters zien er als volgt uit:

P30 0,5 (Verwarmingscurve)
P31 -0,5 (Verplaatsing curve)
P32 38 (Max temp CV)
P33 30% (Invloed thermostaat)
P34 1 (Niet gebruikte parameter)

[Franciesco]

Voor de beoogde vervanging van mijn CV combiketel naar een L/W WP ben ik o.a. ook aan het kijken naar de opties voor warm tapwater. In de bijkeuken, waar nu de CV hangt en ik ook de WP en boiler wil plaatsen, is maar beperkt ruimte voorhanden. Het gemiddelde koelkastmodel van een WP incl boiler is vaak ca 70cm diep. En dat kan ik eigenlijk niet fatsoenlijk kwijt. Daarom kijk ik nu naar een gescheiden WP en boiler.

Bij voorkeur zoek ik een boiler die rond de 50cm diep is of als dit echt niet kan max 55cm. Heel veel warm water heb ik niet nodig: 2 personen en geen ligbad.
Zijn er mensen met tips voor bepaalde merken en modellen?

[LacsapOV]

Bo0bz schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 09:55:
[...]


Mijn ervaring met het draaien van de HCTM WAR is niet zo best (= gemaakt voor ketels). Je kunt beter die regeling uitzetten en het volledig aan de warmtepomp overlaten. In de warmtepomp zit een honeywell regelaar ontworpen voor de Loria. Je gebruikt de HCTM dan alleen om de temperatuur uit te lezen en waar nodig bij te stellen. MIjn parameters zien er als volgt uit:

P30 0,5 (Verwarmingscurve)
P31 -0,5 (Verplaatsing curve)
P32 38 (Max temp CV)
P33 30% (Invloed thermostaat)
P34 1 (Niet gebruikte parameter)

Thanks!

Ik ga het nog eens omgooien. Heb alle combinaties volgens mij al eens gehad. Het zal voornamelijk een "probleem" zijn in het voorjaar en najaar.
Alleen irritant dat start/stoppen, de neuroot in mij wil dat niet. 😂

[Buitenkamp]

Voor warm water in de keuken gebruik ik een kleine doorstroom boiler 230 V verwacht geen wonderen de aanvoer temp wordt verhoogt met dacht ca 20 graden dus 10 wordt dan 30
Voor echt warm water gebruiken we de losse waterkoker.
Simpel gaat prima.

[Buitenkamp]

Voor douchen gebruiken wij een 15 liter boiler met een ecosaver douchekop goed voor 5 min. douchen
Simpel bevalt prima

[Zwerius]

Franciesco schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 11:47:
Voor de beoogde vervanging van mijn CV combiketel naar een L/W WP ben ik o.a. ook aan het kijken naar de opties voor warm tapwater. In de bijkeuken, waar nu de CV hangt en ik ook de WP en boiler wil plaatsen, is maar beperkt ruimte voorhanden. Het gemiddelde koelkastmodel van een WP incl boiler is vaak ca 70cm diep. En dat kan ik eigenlijk niet fatsoenlijk kwijt. Daarom kijk ik nu naar een gescheiden WP en boiler.

Bij voorkeur zoek ik een boiler die rond de 50cm diep is of als dit echt niet kan max 55cm. Heel veel warm water heb ik niet nodig: 2 personen en geen ligbad.
Zijn er mensen met tips voor bepaalde merken en modellen?

Ik heb een losse Panasonic WP-boiler. 120 liter wandmodel. Deze is 506 breed en 533 diep en hoog 1497.

[Buitenkamp]

De douche boiler is icm klik aan klik uit timer schak.
30 min. Is de boiler warm gaat dan weer uit dus wil je douchen even op de knop drukken en na 30 min is deze paraat.
Cop 1 maar geen stand verliezen.

[Franciesco]

Zwerius schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:05:
[...]

Ik heb een losse Panasonic WP-boiler. 120 liter wandmodel. Deze is 506 breed en 533 diep en hoog 1497.

Welk type is dit? En als ik je goed begrijp is dit dus een model die het water zelf verwarmd en dat dit dus niet door de WP die de verwarming verzorgd gedaan wordt?

[KMarco]

@PentaClover @Heronimo @Andrehj @Remco45 bedankt voor jullie input! Bemoedigend dat t wellicht tóch wel in 1x kan.

Remco45 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:29:
Ben zelf zeer te spreken over Mitsubishi Electric (NIET Mitsibishi Heavy Industries).
....
Andere goede merken zijn Panasonic en Nibe.

Vanwaar je expliciete "NIET MHI"? Wij hebben daar in het huidige huis airco's van en werkt als een tiet. Ik zag elders op het forum overigens ook veel positiefs over betaalbare LG & Pana units/monoblocks (excl voorraadvat)?

Andrehj schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:23:
[...]

Over dat SWW zou ik me niet zo druk maken. Gewoon een 300l vat installeren. Mocht dat onverhoopt overdag toch een keer te koud worden dan kan je wp dat gewoon ( automatisch) in een half uurtje weer verwarmen.

Remco45 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 11:29:
[...]
Wij hebben ook bewust voor een 400L RVS boiler gekozen. Als onze beide dochters met aanhang komen logeren, dan wil ik dat iedereen achter elkaar even kan douchen.

de SWW zou ik dan inderdaad wel voor een 400l of 500l willen gaan. 50min regendouchen kan wel tot 800l zijn. Nu kan de warmtepomp in de tussentijd natuurlijk ook weer wat water bijmaken, maar zelfs dan én met douche-wtw voelt t met 300l die je natuurlijk ook niet 100% kunt gebruiken toch wat krap.

Zwartoog schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:09:
[...]

Moet je nu kiezen? Als er nu (nog) een CV hangt, kun je ook eerst een jaar die gebruiken en gewoon meten wat je warmtevraag is.

We willen de kamer waar de CV nu hangt tijdens verbouwing gaan af/ombouwen tot een thuiskantoor, dus de CV laten hangen om te 'meten' wat ons verbruik is, is wel beetje last-resort helaas CV is verder nog niet einde oefening, maar z'n locatie dus wel. Verplaatsen kost al snel 2k+€ ivm leidingwerk, dakdoorvoeren etc wat gemaakt moet worden.

Heronimo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 13:52:
[...]


Dimensionering is altijd een uitdagende stap, maar met alles wat je al weet kan je wel een aardige inschatting maken op een aantal manieren:
- gebruik huidige bewoners? Kan je een overzicht krijgen van het gebruik van de vorige bewoners van de afgelopen jaren? Of gewoon een scan van een paar energienota's? Dan heb je in ieder geval een soort startpunt waarvan je kan gaan rekenen met wat extra opslagen of afslagen voor ander gedrag en de verbeteringen die je door gaat voeren.
- warmteverlies berekening (laten) maken
- kijken wat vergelijkbare huizen aan verbruik hebben volgens mij hebben oa @Remco45 en @PentaClover een vergelijkbare situatie. Ik dacht dat bij hen iets van 2000m3 gas ofwel 10kW bij -10 buiten het benodigde vermogen was.
- kentallen zoals bijvoorbeeld Warmtepomp weetjes die geeft. Met een vrijstaand huis van 1995 met WTW kom je dan op 74W/m2. Dan kom je met 212m2 op 16kW. Je gaat echter nog verbeteringen doorvoeren waardoor het waarschijnlijk een stuk lager uit gaat vallen. Daarnaast zijn deze kentallen nogal grofmazig en ruim. Dus zie het als een worstcase voor een huis uit 1990 waar daarna nooit meer iets aan gedaan is.
[Afbeelding]

Als je eventueel airco's installeert ter ondersteuning van het koelen met de vloerverwarming kan je nog iets krapper gaan zitten. Deze kunnen namelijk ook prima ondersteunen in het verwarmen (sterker nog, ze zijn zelfs net iets efficienter).

Huidige bewoners gebruiken 1700m3, maar gebruiken de bovenverdieping niet/nauwelijks. Dus ons gebruik zal wel anders uitvallen gok ik zo.

Ik kwam ook op die worstcase van 16kW uit, maar vermoed dat ik sowieso wel met 12-14kW mag rekenen na de verbeteringen die zijn gedaan en nog komen. Een snelle eerste berekening op https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening komt bij -5C tot -10C en wat spelen met onzekerheden ook op 10-14kW uit (er zitten overigens isolerende platen van 2.5m2K/w op vloer, muur & dak vond ik in oude docs vh huis + natuurlijk de standaard muur, dakbedekking etc). Dus totaal dan....? Dus voelt als ik nu op safe wil spelen, dat er de unit 14kW vermogen zou moeten hebben. Bijvoorbeeld ofwel een 14kW unit of een 10kW unit met 4kW heater erop voor de worst-case dagen.

Wat zouden jullie me in dit geval aanraden?

[Remco45]

KMarco schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:31:
@PentaClover @Heronimo @Andrehj @Remco45
[...]
Vanwaar je expliciete "NIET MHI"? Wij hebben daar in het huidige huis airco's van en werkt als een tiet. Ik zag elders op het forum overigens ook veel positiefs over betaalbare LG & Pana units/monoblocks (excl voorraadvat)?

Het bedrijf Mitsubishi Electric (Corporation) is in 1921 afgesplitst van Mitsubishi Shipbuilding om zich te specialiseren in o.a. de wat fijnere elektrotechniek en elektronica, o.a. ook in airco's en later WP-en.
De diverse patenten staan ook op hun naam.
Ook in kwaliteit steken ze boven MHI uit volgens de diverse specialisten zoals Oxellaar.
De meeste ervaringen op dit forum - als we het over een Mitsu hebben - betreffen dan ook voornamelijk de Mitsubishi Electric apparatuur.

[Dylantje2]

Naalroc schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 09:52:
[...]

Tja, nu @Dylantje2 zijn "eigen" topic heeft , is het behoorlijk stil hier, wat te kleine wp's aangaat

Nou nou dat jullie mij missen:-)

Mijn wp is niet te klein zoals bewezen..
Over zal hij ook niet echt hebben, maar hij deed het afgelopen winter en dat was toch best een redelijk lastige.


Een eigen topic :-) een Pana bezitters topic was het doel. En ik had gehoopt dat er meerdere merken bezitters dit zouden doen.
Maar er is ook nog een Pana 101 kopie van dit grote forum, waar dezelfde vragen zijn als hier....

Helaas weinig tijd om hier te zijn. En voor mij is het doel ook wel bereikt, een strenge winter beleven.
Met volgens velen een te kleine WP. Hajeetje nog steeds hartelijk bedankt!!! [ hij was 1 vande weinige die het aandurfde met een 5 ipv een 7 ]

Alleen de stuiterende wp zijn tot nu toe grotere probleemgevallen als mijn prettig werkende ...

Ik ben druk met mensen om mij heen die nu telkens vragen goh jij hebt een wp toch?
Wij willen dat ook......

Dus nogmaals dank voor alle info van de kenners hier..
En dat ik er op tijd vanaf ben gegaan:-)


Dus kort, het klopt ik ben rustiger geworden.
Maar er zijn ZAT nieuwe gevallen die op mijn situatie lijken

[ Voor 4% gewijzigd door Dylantje2 op 27-10-2021 18:26 ]

[Zwerius]

Franciesco schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 13:24:
[...]


Welk type is dit? En als ik je goed begrijp is dit dus een model die het water zelf verwarmd en dat dit dus niet door de WP die de verwarming verzorgd gedaan wordt?

Het is een Panasonic Aquarea. Werkt inderdaad onafhankelijk van de WP voor verwarming. Is gewoon een apart toestel.

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 17:22:
[...]


Nou nou dat jullie mij missen:-)

Mijn wp is niet te klein zoals bewezen..
Over zal hij ook niet echt hebben, maar hij deed het afgelopen winter en dat was toch best een redelijk lastige.


Een eigen topic :-) een Pana bezitters topic was het doel. En ik had gehoopt dat er meerdere merken bezitters dit zouden doen.
Maar er is ook nog een Pana 101 kopie van dit grote forum, waar dezelfde vragen zijn als hier....

Helaas weinig tijd om hier te zijn. En voor mij is het doel ook wel bereikt, een strenge winter beleven.
Met volgens velen een te kleine WP. Hajeetje nog steeds hartelijk bedankt!!! [ hij was 1 vande weinige die het aandurfde met een 5 ipv een 7 ]

Alleen de stuiterende wp zijn tot nu toe grotere probleemgevallen als mijn prettig werkende ...

Ik ben druk met mensen om mij heen die nu telkens vragen goh jij hebt een wp toch?
Wij willen dat ook......

Dus nogmaals dank voor alle info van de kenners hier..
En dat ik er op tijd vanaf ben gegaan:-)


Dus kort, het klopt ik ben rustiger geworden.
Maar er zijn ZAT nieuwe gevallen die op mijn situatie lijken

Dan hebben we toch een andere interpretatie van de grafieken, je bent wat mij betreft exact het voorbeeld van een te kleine WP die door zijn hoeven ging toen het echt koud werd

Nu gaf dat maar op een aantal dagen problemen, maar gaf toch aan dat het eigenlijk te krap is, en het was nog geen -10.

Die conclusies trek ik vanwege een WP die op vol vermogen constant loopt te defrosten, en een dalende kamertemperatuur, dat noem ik te klein, als een WP een ruimte niet op temperatuur kan houden.

Als het antwoord daarop is "Wij vinden 20 graden ook comfortabel", wil dat niet zeggen dat je WP van het juiste formaat is. Want iemand die normaal 22 tot 23 graden comfortabel vindt (22,3 op dit moment, en WP loopt vrolijk door), moet het met een WP ook met koud weer 21 graden in huis kunnen hebben.

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 27-10-2021 20:24 ]

[Blihi]

Apocalyps895 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 17:58:
[...]


Klopt,de binnen unit zit appart en er zit inderdaad een beveiliging op om veilig met een zwevende nul bij 400v te werken.

Mag ik vragen hoe? In de groepenkast zal gewoon een krachtgroep zitten neem ik aan waarvan de nul en de derde fase niet belast worden.

Maar wat zit er aan de afgaande kant? Heb je daar nog een aardlekautomaat van 35A? Hoe zorg je er voor dat er geen spanning op de buitenkant van de kast kan komen staan?

[Banjy]

Vraag aan de WP bezitters; hoe doen jullie het met onderhoud?
En zijn daar al abonnementen voor zoals bij cv-ketels?

Wel interessant om ook mee te nemen in de (financiële) overwegingen :-)

[Naalroc]

Banjy schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:31:
Vraag aan de WP bezitters; hoe doen jullie het met onderhoud?
En zijn daar al abonnementen voor zoals bij cv-ketels?

Wel interessant om ook mee te nemen in de (financiële) overwegingen :-)

Zijn er abonnementen voor Airco's?
En wat houdt dat dan in?
Een wp is nagenoeg hetzelfde, wat de onderhoudsbehoefte betreft.

[Mortel]

Banjy schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:31:
Vraag aan de WP bezitters; hoe doen jullie het met onderhoud?
En zijn daar al abonnementen voor zoals bij cv-ketels?

Wel interessant om ook mee te nemen in de (financiële) overwegingen :-)

Het aangeboden onderhoud contract van onze nieuwbouw woning. Ik heb er voor gekozen om het zelf te doen. Water filter reinigen en condensor schoon borstelen lukt mij wel. Veel meer onderhoud zit er niet aan.

Daarnaast vind ik 195 best wel hoop geld. 20 jaar lang abonnement zou een nieuwe WP betekenen.

[ Voor 5% gewijzigd door Mortel op 27-10-2021 21:17 ]

[Zwartoog]

KMarco schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:31:
We willen de kamer waar de CV nu hangt tijdens verbouwing gaan af/ombouwen tot een thuiskantoor, dus de CV laten hangen om te 'meten' wat ons verbruik is, is wel beetje last-resort helaas CV is verder nog niet einde oefening, maar z'n locatie dus wel. Verplaatsen kost al snel 2k+€ ivm leidingwerk, dakdoorvoeren etc wat gemaakt moet worden.

Als je een WP wilt plaatsen heb je voor 90% dezelfde werkzaamheden met verleggen van het leidingwerk. Qua CV moet je ook goed rekening houden met de juiste diameters van de hoofdleidingen (dus niet in een ander kamertje hangen en op 15 mm aansluiten ).

Rookgasafvoer is wel een lastige ja. Misschien kun je iets tijdelijks (maar veilig!) maken, bv een klapraam eruit halen en vervangen voor een plank.

[Dylantje2]

Grolsch schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:15:
[...]


Dan hebben we toch een andere interpretatie van de grafieken, je bent wat mij betreft exact het voorbeeld van een te kleine WP die door zijn hoeven ging toen het echt koud werd

Nu gaf dat maar op een aantal dagen problemen, maar gaf toch aan dat het eigenlijk te krap is, en het was nog geen -10.

Die conclusies trek ik vanwege een WP die op vol vermogen constant loopt te defrosten, en een dalende kamertemperatuur, dat noem ik te klein, als een WP een ruimte niet op temperatuur kan houden.

Als het antwoord daarop is "Wij vinden 20 graden ook comfortabel", wil dat niet zeggen dat je WP van het juiste formaat is. Want iemand die normaal 22 tot 23 graden comfortabel vindt (22,3 op dit moment, en WP loopt vrolijk door), moet het met een WP ook met koud weer 21 graden in huis kunnen hebben.

mmm nou anders...
Als de standaard bij iemand 22-24 graden is zal hij in zijn gasverbruik ook anders hebben moeten rekenen en was de wp bij mij wss ook wel uitgekomen op een 7 of 9 kw
de 21-22 graden was/is mijn target.
De defrost mania is soms een dingetje maar zeker niet bij mij alleen. En wss met een VAT geen enkel probleem geweest, maar ja ik geen vat.
Het was 3 nachten kouder dan -10 in mijn beleving [ -12 -15 ] want ik ben eerlijkheidshalve wel 3x uit geweest in die nachten om te kijken...

Buiten de DF mania range, liep hij als een zonnetje, en deed de backupheater prima zijn werk.
Niet serieus afgekoeld in huis, als we over 3-8 tiende range gaan miepen. Is voor mij een geen serieus probleem.
Dan heb ik het idee dat niet eens op de max liep.
De stooklijn kan nog anders en ik heb geen shift gebruikt afgelopen winter.
Pellets 2x ivm natte kleding kids.
Dus hoe dan ook ik zeeeer tevreden geweest.

Andere vraag kan zijn wat kost je meer, Een stuiterende 9 kw die dan ook erg veel verbruikt, en niet terug moduleert naar 180w, dus ook op hogere t buiten veel gebruikt?.
Of voor 95% van het jaar een mooi lopen de pomp. Die het in de extremen wat moeilijker heeft? En dan de BH vaker moet schakelen..

Daarnaast ben ik zeker geen voorbeeld systeem. Maar daar waren we het toch al ff over eens

[KMarco]

Zwartoog schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 23:23:
[...]

Als je een WP wilt plaatsen heb je voor 90% dezelfde werkzaamheden met verleggen van het leidingwerk. Qua CV moet je ook goed rekening houden met de juiste diameters van de hoofdleidingen (dus niet in een ander kamertje hangen en op 15 mm aansluiten ).

Rookgasafvoer is wel een lastige ja. Misschien kun je iets tijdelijks (maar veilig!) maken, bv een klapraam eruit halen en vervangen voor een plank.

Tsja, verschil zal vooral in gasleiding, dakdoorvoeren & demontage +montage van CV zitten. Blijft dat dat beetje als weggegooid geld voelt.. als ook een evt investering in een hybride. Echter de stap naar full is wel flink, dus die moet wel in 1x goed... 14kW... wie raadt wat aan?

Overigens: is het mogelijk om later een 2e voorraadvat bij de plaatsen en zo bijvoorbeeld te beginnen met standaard 300l en later evt naar 300l+200l te gaan mochten we tegen beperkingen aan lopen? Of moet de hele boel daar weer voor over de kop?

[Grolsch]

Dylantje2 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 07:25:
[...]


mmm nou anders...
Als de standaard bij iemand 22-24 graden is zal hij in zijn gasverbruik ook anders hebben moeten rekenen en was de wp bij mij wss ook wel uitgekomen op een 7 of 9 kw
de 21-22 graden was/is mijn target.
De defrost mania is soms een dingetje maar zeker niet bij mij alleen. En wss met een VAT geen enkel probleem geweest, maar ja ik geen vat.
Het was 3 nachten kouder dan -10 in mijn beleving [ -12 -15 ] want ik ben eerlijkheidshalve wel 3x uit geweest in die nachten om te kijken...

Buiten de DF mania range, liep hij als een zonnetje, en deed de backupheater prima zijn werk.
Niet serieus afgekoeld in huis, als we over 3-8 tiende range gaan miepen. Is voor mij een geen serieus probleem.
Dan heb ik het idee dat niet eens op de max liep.
De stooklijn kan nog anders en ik heb geen shift gebruikt afgelopen winter.
Pellets 2x ivm natte kleding kids.
Dus hoe dan ook ik zeeeer tevreden geweest.

Andere vraag kan zijn wat kost je meer, Een stuiterende 9 kw die dan ook erg veel verbruikt, en niet terug moduleert naar 180w, dus ook op hogere t buiten veel gebruikt?.
Of voor 95% van het jaar een mooi lopen de pomp. Die het in de extremen wat moeilijker heeft? En dan de BH vaker moet schakelen..

Daarnaast ben ik zeker geen voorbeeld systeem. Maar daar waren we het toch al ff over eens

We hebben deze discussie al heel vaak gevoerd, en ik denk niet dat we hem nogmaals aan moeten zwengelen.

Normaals, als jij er tevreden mee bent, dikke prima

[Casejunkie]

Ik heb hier nog een leuke uitdaging:

Woning:
Bovenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 8 groepen met 14mm2 buis (behoorlijk lange lengte aanvoerbuis van 28mm koper, denk aan ongeveer 20 meter)
Benedenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 9 groepen met 20mm2 buis (ongeveer 1 meter aanvoerbuis van 28mm koper)
Kelder: +/- 18m2 vloerverwarming verdeeld over 2 groepen met 16mm2 buis op noppenplaat met 3cm piepschuim er onder. (7 meter aanvoerbuis uit 22m koper)

Alle groepen staan constant open en worden gevoed door de pomp van de warmtepomp, geen vat er tussen.

Alle ruimtes worden netjes de juiste temperatuur behalve de kelder. thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur samen met een buitensensor.

De kelder vormt momenteel dus een probleem. De temperatuur blijft te laag maar de luchtvochtigheid is ook een flink probleem en moet de komende tijd aangepakt worden (het nieuwe stucwerk is van de muren af aan het komen zelfs)

Als het vocht probleem is opgelost en het probleem met de lagere temperatuur blijft, wat is handig om te doen?

- Een laag temperatuur radiator bij te plaatsen
- zone verwarming toe te passen (echter omdat de kelder de kleinste en koudste ruimte is zal er ook een buffervat geplaatst moeten worden denk ik)
- mogelijk een andere oplossing?

Alle groepen staan volledig open nu.

[Grolsch]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 10:38:
Ik heb hier nog een leuke uitdaging:

Woning:
Bovenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 8 groepen met 14mm2 buis (behoorlijk lange lengte aanvoerbuis van 28mm koper, denk aan ongeveer 20 meter)
Benedenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 9 groepen met 20mm2 buis (ongeveer 1 meter aanvoerbuis van 28mm koper)
Kelder: +/- 18m2 vloerverwarming verdeeld over 2 groepen met 16mm2 buis op noppenplaat met 3cm piepschuim er onder. (7 meter aanvoerbuis uit 22m koper)

Alle groepen staan constant open en worden gevoed door de pomp van de warmtepomp, geen vat er tussen.

Alle ruimtes worden netjes de juiste temperatuur behalve de kelder. thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur samen met een buitensensor.

De kelder vormt momenteel dus een probleem. De temperatuur blijft te laag maar de luchtvochtigheid is ook een flink probleem en moet de komende tijd aangepakt worden (het nieuwe stucwerk is van de muren af aan het komen zelfs)

Als het vocht probleem is opgelost en het probleem met de lagere temperatuur blijft, wat is handig om te doen?

- Een laag temperatuur radiator bij te plaatsen
- zone verwarming toe te passen (echter omdat de kelder de kleinste en koudste ruimte is zal er ook een buffervat geplaatst moeten worden denk ik)
- mogelijk een andere oplossing?

Alle groepen staa

Waren je letters op ?

Je kunt globaal 2 dingen doen

1 = afgifte verhogen in kelder door extra radiatoren / whatver, of door het verhogen van de flow
2 = afgifte verlagen in de overige ruimtes door daar de flow wat te knijpen, zodat deze langzamer op temperatuur komen.

[Casejunkie]

Grolsch schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 11:05:
[...]


Waren je letters op ?

Je kunt globaal 2 dingen doen

1 = afgifte verhogen in kelder door extra radiatoren / whatver, of door het verhogen van de flow
2 = afgifte verlagen in de overige ruimtes door daar de flow wat te knijpen, zodat deze langzamer op temperatuur komen.

Ik werd gestoord tijdens het laatste stukje typen van mijn post. Nu aangepast.

1 = extra radiator hebben we natuurlijk liever niet omdat we blij zijn dat we overal van de stofnesten af zijn.
2 = terug regelen van de flow naar de overige ruimtes is wel goed haalbaar (dus flow verhogen naar de kelder)

[Grolsch]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 11:28:
[...]


Ik werd gestoord tijdens het laatste stukje typen van mijn post. Nu aangepast.

1 = extra radiator hebben we natuurlijk liever niet omdat we blij zijn dat we overal van de stofnesten af zijn.
2 = terug regelen van de flow naar de overige ruimtes is wel goed haalbaar (dus flow verhogen naar de kelder)

Ik weet ook niet wat je allemaal in de kelder doet (en dat wil ik misschien ook wel helemaal niet weten ) maar als je daar eens in de week een paar uur zit is een elektrisch kacheltje misschien ook nog wel een idee.

[Casejunkie]

Grolsch schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:20:
[...]


Ik weet ook niet wat je allemaal in de kelder doet (en dat wil ik misschien ook wel helemaal niet weten ) maar als je daar eens in de week een paar uur zit is een elektrisch kacheltje misschien ook nog wel een idee.

Planning is om daar ons thuiswerkkantoor van te maken. En anders wordt het in de toekomst een speel/ game kamer.

[Grolsch]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:21:
[...]


Planning is om daar ons thuiswerkkantoor van te maken. En anders wordt het in de toekomst een speel/ game kamer.

Ik zou eerst maar eens zorgen dat je van je vochtprobleem afkomt, en dan bekijken hoe of wat.

Je geeft aan dat de kelder niet warm genoeg wordt, maar wat is je wens, en wat is de temperatuur nu?

[Casejunkie]

Grolsch schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:23:
[...]


Ik zou eerst maar eens zorgen dat je van je vochtprobleem afkomt, en dan bekijken hoe of wat.

Je geeft aan dat de kelder niet warm genoeg wordt, maar wat is je wens, en wat is de temperatuur nu?

Zoals aangegeven gaan we eerst het vochtprobleem aanpakken. Ik weet dat vochtige lucht zich ook moeilijker laat verwarmen dus met een heel klein beetje geluk is het probleem dan meteen opgelost. De temperatuur schommelt nu tussen de 17 en 19 graden en de luchtvochtigheid tussen de 75 en 80%. De rest van de woning zit constant op 20 graden.

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 22:27:
[...]

Kan me nog iemand herinneren op cursus bij Vaillant die verbaast was hoe degelijk het allemaal was en erg solide

https://www.vaillant.nl/c...s-en-advies/warmtepompen/

Het ziet er wel gelikt uit idd, maar persoonlijk heb ik liever een meer tweakbaar systeem zoals Mitsubishi.
Adriaan en ik kennen elkander van de cursus bij Vaillant.

[Powrskin]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:27:
[...]


Zoals aangegeven gaan we eerst het vochtprobleem aanpakken. Ik weet dat vochtige lucht zich ook moeilijker laat verwarmen dus met een heel klein beetje geluk is het probleem dan meteen opgelost. De temperatuur schommelt nu tussen de 17 en 19 graden en de luchtvochtigheid tussen de 75 en 80%. De rest van de woning zit constant op 20 graden.

Je zou zeggen dat er dan vocht uit de grond of door de muur trekt (vandaar stuc schade). Heel veel meer ventileren, (met een wtw).

[Ramon_1984]

KMarco schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 08:58:
[...]


Tsja, verschil zal vooral in gasleiding, dakdoorvoeren & demontage +montage van CV zitten. Blijft dat dat beetje als weggegooid geld voelt.. als ook een evt investering in een hybride. Echter de stap naar full is wel flink, dus die moet wel in 1x goed... 14kW... wie raadt wat aan?

Overigens: is het mogelijk om later een 2e voorraadvat bij de plaatsen en zo bijvoorbeeld te beginnen met standaard 300l en later evt naar 300l+200l te gaan mochten we tegen beperkingen aan lopen? Of moet de hele boel daar weer voor over de kop?

Ik begreep uit je eerdere berichten dat je vloerverwarming laat plaatsen over een oppervlakte van 212m2, persoonlijk denk ik dat een 14kw dan wat aan de grote kant is, een stapje kleiner is groot genoeg .

2 vaten is twee x verlies, zou dan zelf in 1x een groot vat nemen.

[Casejunkie]

Powrskin schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:53:
[...]


Je zou zeggen dat er dan vocht uit de grond of door de muur trekt (vandaar stuc schade). Heel veel meer ventileren, (met een wtw).

Sterk gaan ventileren is natuurlijk eigenlijk symptoom bestrijding. De oorzaak moet aangepakt worden zodat het vocht niet door de muren heen kan trekken (Vloer heeft geen probleem).

Grondwater zit hier op een diepte van 7 meter dus dat is niet het probleem (anders zouden ook alle muren van de kelder het probleem hebben en het zijn alleen de 2 muren aan de buitenzijde) Dus waarschijnlijk moeten de muren vochtdicht gemaakt moeten worden zodat het regenwater er niet doorheen kan trekken na regenachtigere periodes. Volgende week komt er een gespecialiseerd bedrijf langs om naar het probleem te kijken en een offerte te maken voor een eventuele oplossing.

[Plenkske]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:27:
[...]


Zoals aangegeven gaan we eerst het vochtprobleem aanpakken. Ik weet dat vochtige lucht zich ook moeilijker laat verwarmen dus met een heel klein beetje geluk is het probleem dan meteen opgelost. De temperatuur schommelt nu tussen de 17 en 19 graden en de luchtvochtigheid tussen de 75 en 80%. De rest van de woning zit constant op 20 graden.

Wij hebben begin 2020 de sleuteloverdracht gehad van ons huis. Kelder is ongeveer 60 m2 (2,5 meter hoog), met vloerverwarming en WTW. Bouwjaar 2010.
In 2020 een zonnige en warme zomer. Nergens last van. Kelder is lekker koel en we hebben er ook een tijdje geslapen.

Dit jaar was de zomer minder en vochtiger. De kelder voelde ook vochtiger aan en mijn sensor gaf steeds 80-85% aan. De laminaat vloer begon na een tijdje te kraken, geen vocht op de muren of elders gelukkig.
Wij dachten dat het aan de WTW lag, omdat deze toevallig tijdens de zomermaanden kapot was (ventilator). Deze is eind augustus vervangen. Degene die hem vervangen heeft doet ook ons ketel onderhoud en ik had het over de luchtvochtigheid. Toen keek hij eens op de thermostaat in de kelder en zei hij: je had de verwarming aan moeten zetten(het was toen 19 graden in kelder, moest op 20 of 20.5 zei hij). Doordat het buiten veel vochtiger geweest is dan in 2020 gaat automatisch de luchtvochtigheid omhoog. Ik weet niet hoe hoog het grondwater hier komt, maar regenwater heeft uiteraard ook effect.
De verwarming dus aan gezet, en ook de WTW ging weer aan, en de luchtvochtigheid zakte na een dag ofzo naar rond de 75% en die is niet meer hoger geweest sindsdien (wel lager uiteraard).

Blijkbaar is een langdurige periode boven de 80% dus niet lekker voor onze kelder. Eronder is prima.
Geen schade aan over gehouden want het laminaat is gewoon weer rechtgetrokken.


Wat ik hiermee vooral wil aangeven naar jou toe: luchtvochtigheid kan ook verlaagt worden door te verwarmen. Je vochtprobleem zal dus waarschijnlijk (gezien je verhaal en %) van meerdere kanten komen: de verwarming die niet goed genoeg op gang komt en het vocht vanuit de muren. Ventileren is altijd een goed idee dus dat zal ook wel helpen, maar hoeveel dat scheelt weet ik niet.

[Cees-JanH]

Keldervocht redelijk off topic maar toch even mijn input naar ervaring dit jaar ook:

In de zomer ventileren brengt warme, vochtige lucht naar binnen die op je wanden condenseert, no go dus.

Wij hebben grootste deel van de kelder met spouw, ook ondergronds, geen probleem.
Ander deel was enkele muur, schimmel op de wanden RV 85 %. Dit is overplakt mat Jackodur isolatie/gips/stuk, nu heerlijk warm en droog.

[H2Niek]

Beste tweakers,

Alweer één jaar de eigenaar van een hoekwoning uit 1959. Volgende week worden de meeste kozijnen en ramen vervangen (tripple glas), en de weken erop zal de zolder goed geïsoleerd worden. De spouwmuur is al gedaan door de vorige bewoners.

In maart hebben we het dak al vol laten leggen met zonnepanelen waardoor we een behoorlijk overschot hebben (1000/1500kWh). Nu wordt het ook tijd om onze bijna 22 jaar oude cv ketel te vervangen (Nefit HR combi 21H). Om ons gasverbruik van ca. 950 m3 per jaar wat terug te dringen zit ik te denken om ook gelijk een hybride warmtepomp aan te schaffen, dit ook i.v.m. extra subsidie van tripple glas (all electric neemt te veel ruimte in beslag).

Nu heb ik een offerte liggen voor het volgende:
Cv Remeha Tzerra C39 CW5 inclusief de E twist €2450,- (ik vermoed dat deze gekozen is door de beperkte ruimte op de zolder). Dit bedrag is inclusief nieuw expansievat en dakdoorvoer.

Remeha Elga Ace 4kW 5000,- inclusief installatie.

ik heb een aantal vragen:

1) Zijn er meer mensen die recent een Elga Ace hebben laten plaatsen? Is dit een beetje een nette prijs en zijn jullie er tevreden mee?

2) Het lijkt me interessant om de Elga te gaan monitioren, is het handig om al bepaalde kleppen/sensoren tijdens de installatie te laten monteren?

3) Zijn er mensen die de Elga gebruiken met normale radiatoren? Vloerverwarming komt hier pas over ca. 2 jaar.

4) Hoe kijken jullie tegen een onderhoud contract aan? 155 euro per jaar hakt er behoorlijk in.. de terugverdientijd neemt hierdoor aardig toe.

Ik hoop hier nog een hoop te leren.
Groet

[Cranberry]

@H2Niek geen antwoorden op je vragen, maar juist een tegenvraag : weet je of je met lage temperatuur je huis warm kunt krijgen/houden?

Gezien je isolatie en gasverbruik, verwacht ik dat je in één keer full-electric kunt. Kost relatief weinig extra en je bespaart ieder jaar substantieel op je totale energiekosten.

[Brent]

@H2Niek @Cranberry Zeer vergelijkbare cijfers voor m3 en kWh hier, en full electric is ook wat ik van plan ben. Mijn ketel is echter net 10 geworden, dus ik heb nog geen extreme haast met het plan

@H2Niek is die Ace de 4 of 6 kW? Ik denk dat voor mij de eerste eigenlijk wel volstaat, maar ben benieuwd of jij een heel ander sommetje hebt.

[frennek]

Is het mogelijk om de boiler bij een L/W warmtepomp op een andere locatie te zetten? Het liefst zet ik de warmtepomp zelf in de garage/bijkeuken aangezien deze ruimte zeer geschikt is om deze installatie onder te brengen. Het nadeel is als ik de boiler hier ook zou onderbrengen, de afstand naar de douchekraan zo'n 15 meter is.

Boven de badkamer kan ik echter prima een liggende boiler kwijt onder het dakbeschot, wat een leiding van nog geen twee meter zou zijn. Een ander groot voordeel is dat ik in deze situatie de douche WTW ook direct kan aansluiten op zowel de koud water voorziening van de thermostaatkraan als de boiler zelf, iets wat zeer onpraktisch zou zijn als de boiler in de garage zou staan. Het probleem is natuurlijk dat bij het verplaatsen van de boiler boven de badkamer, de afstand tussen de boiler en de warmtepomp zo'n 15 meter leidingwerk gaat opleveren en ik weet niet goed wat de consequenties hiervan zijn.

Ik heb ook gekeken naar een kleine all-in-one aparte warmtepomp boiler, maar dit zijn in de regel allemaal staande modellen die ik helaas weer net niet kwijt kan op de beoogde locatie. Het combineren van een losse boiler en een losse kleine warmtepomp voor deze boiler loopt helaas weer flink in de kosten. Los van het feit dat ik het liefst geen warmtepomp op zolder heb staan vanwege het geluid (al kan dat ook wel weer best meevallen met een kleine unit en is overdag draaien voor de douche 's avonds geen enkel probleem).

[t.oswald]

Brent schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 17:48:
@H2Niek @Cranberry Zeer vergelijkbare cijfers voor m3 en kWh hier, en full electric is ook wat ik van plan ben. Mijn ketel is echter net 10 geworden, dus ik heb nog geen extreme haast met het plan

@H2Niek is die Ace de 4 of 6 kW? Ik denk dat voor mij de eerste eigenlijk wel volstaat, maar ben benieuwd of jij een heel ander sommetje hebt.

Koevlaas formule al gebruikt voor het eerste antwoord op de vraag welk vermogen heb ik nodig?
https://nl.everybodywiki.com/Koevlaas_formule

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 28-10-2021 18:20 ]

[H2Niek]

@Cranberry Het probleem is dat ik nog geen LTV heb, momenteel druk bezig om de gehele boven verdieping te verbouwen. Als er weer budget is over 2/3 jaar komt de gehele benedenverdieping (inclusief vloerverwarming). Het probleem is ook dat er niet echt ruimte is voor een 200/300 liter boilervat. Als ik voor de hybride ga wil ik op de radiatoren beneden ventilators plaatsen.

Aangezien ik nieuwe kozijnen en beglazing krijg en geen 2e isolatie maatregel kan laten uitvoeren (dak doe ik zelf, spouw is al gedaan) kan ik kiezen voor de hybride warmtepomp waardoor ik bovenop de 1600 + 400 (cashback Remeha) subsidie nog eens 1200/1400 extra krijg van het glas. De hybride warmtepomp kost me dan ca. 1700 euro.

@Brent Het gaat om de 4kW (heb het aangepast). Van welk bouwjaar is jouw huis? en hoe staat het met de isolatie?

@t.oswald Nog niet gedaan, ik zal hem eens opzoeken en proberen. bedankt!

[CurlyMo]

H2Niek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 18:35:
@Cranberry Het probleem is dat ik nog geen LTV heb

Ik ook niet.

Het probleem is ook dat er niet echt ruimte is voor een 200/300 liter boilervat.

Hoeveel ruimte denk je nodig te hebben?

Als ik voor de hybride ga wil ik op de radiatoren beneden ventilators plaatsen.

Heb ik ook

Aangezien ik nieuwe kozijnen en beglazing krijg en geen 2e isolatie maatregel kan laten uitvoeren (dak doe ik zelf, spouw is al gedaan) kan ik kiezen voor de hybride warmtepomp waardoor ik bovenop de 1600 + 400 (cashback Remeha) subsidie nog eens 1200/1400 extra krijg van het glas. De hybride warmtepomp kost me dan ca. 1700 euro.

Monoblock was hier incl. subsidie goedkoper. Zelfs inclusief installatie door @koevlaas2.

[t.oswald]

frennek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 18:00:
Is het mogelijk om de boiler bij een L/W warmtepomp op een andere locatie te zetten? Het liefst zet ik de warmtepomp zelf in de garage/bijkeuken aangezien deze ruimte zeer geschikt is om deze installatie onder te brengen. Het nadeel is als ik de boiler hier ook zou onderbrengen, de afstand naar de douchekraan zo'n 15 meter is.

Boven de badkamer kan ik echter prima een liggende boiler kwijt onder het dakbeschot, wat een leiding van nog geen twee meter zou zijn. Een ander groot voordeel is dat ik in deze situatie de douche WTW ook direct kan aansluiten op zowel de koud water voorziening van de thermostaatkraan als de boiler zelf, iets wat zeer onpraktisch zou zijn als de boiler in de garage zou staan. Het probleem is natuurlijk dat bij het verplaatsen van de boiler boven de badkamer, de afstand tussen de boiler en de warmtepomp zo'n 15 meter leidingwerk gaat opleveren en ik weet niet goed wat de consequenties hiervan zijn.

Ik heb ook gekeken naar een kleine all-in-one aparte warmtepomp boiler, maar dit zijn in de regel allemaal staande modellen die ik helaas weer net niet kwijt kan op de beoogde locatie. Het combineren van een losse boiler en een losse kleine warmtepomp voor deze boiler loopt helaas weer flink in de kosten. Los van het feit dat ik het liefst geen warmtepomp op zolder heb staan vanwege het geluid (al kan dat ook wel weer best meevallen met een kleine unit en is overdag draaien voor de douche 's avonds geen enkel probleem).

Liggende spiraalboilers zijn er maar weinig. NIBE heeft ze inmiddels https://www.nibe.eu/nl-nl...bruikbare-woonoppervlakte. Wat kosten die dingen? Zijn er nog andere merken op de markt?

[Grolsch]

Qua gelaagdheid is een liggende boiler niet ideaal, of je moet er 1 hebben van 3000 liter hebben die hoog is.

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 28-10-2021 19:43 ]

[Proton_]

@t.oswald oeg heeft ook een serie van 150-500 liter, bijvoorbeeld https://www.oeg.net/horiz...tank-200-litres-516006332 maar dat zijn ook nog eens hygiëneboilers.

[CurlyMo]

Of meerdere geschakelde boilers zoals @Rol-Co of meerdere atlantic calypso's.

[Wimhaw]

Naalroc schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:59:
[...]

Zijn er abonnementen voor Airco's?
En wat houdt dat dan in?
Een wp is nagenoeg hetzelfde, wat de onderhoudsbehoefte betreft.

Mijn leverancier zij. De komende jaren hoef je echt niets te doen aan de WP hoogstens de druk in de leidingen af en toe te controleren en het filter af en toe schoon te spoelen.
Als je direct aan een abonnement gaat wordt je gewoon afgezet.
Garantie heb je normaal gesproken 2 jaar. Mits je alles door een bedrijf laat installeren.

[frennek]

t.oswald schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 19:26:
[...]

Liggende spiraalboilers zijn er maar weinig. NIBE heeft ze inmiddels https://www.nibe.eu/nl-nl...bruikbare-woonoppervlakte. Wat kosten die dingen? Zijn er nog andere merken op de markt?

De NIBE boiler is inderdaad de enige die ik tot dusver had gevonden.

Grolsch schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 19:42:
Qua gelaagdheid is een liggende boiler niet ideaal, of je moet er 1 hebben van 3000 liter hebben die hoog is.

Dus los van de vraag of een boiler op afstand van de warmtepomp mogelijk is, moet je je eigenlijk afvragen of je een liggende boiler wel moet willen hebben. Als ik je goed begrijp lever je wel wat voordelen van een staande boiler in.

[Grolsch]

frennek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 20:21:
[...]


De NIBE boiler is inderdaad de enige die ik tot dusver had gevonden.


[...]


Dus los van de vraag of een boiler op afstand van de warmtepomp mogelijk is, moet je je eigenlijk afvragen of je een liggende boiler wel moet willen hebben. Als ik je goed begrijp lever je wel wat voordelen van een staande boiler in.

Nogal een understatement, het grootste voordeel (gelaagdheid) lever je in.

Niet voor niets dat ze bijna niet te koop zijn, net zoals betonnen zwemvesten

[Proton_]

Het is een probleemoplosser, altijd duurder en niet optimaal. Met een kleine doorstromer erachter en/of circulatiepomp kan je er prima mee douchen.
Het is beter dan een gasketel laten hangen...

[frennek]

Ik denk dat ik toch gewoon voor een staande boiler in de bijkeuken ga. Het lange wachten voor het warme water kan ik dan eventueel oplossen met een kleine ringleiding met een circulatiepomp op de lichtschakelaar (en mee laten draaien tijdens de legionella run uiteraard).

[Andrehj]

frennek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 21:25:
Ik denk dat ik toch gewoon voor een staande boiler in de bijkeuken ga. Het lange wachten voor het warme water kan ik dan eventueel oplossen met een kleine ringleiding met een circulatiepomp op de lichtschakelaar (en mee laten draaien tijdens de legionella run uiteraard).

Enig idee hoeveel warmte je dan verliest in die ringleiding elke keer als iemand even de badkamer in loopt?

[frennek]

Daar ben ik mij van bewust. De beoogde ringleiding bevindt zich gelukkig volledig binnen de verwarmde schil, dus alleen in de zomer is dit echt verloren warmte (die dan ook nog eens goedkoper te produceren is door de hogere COP).

[Zwartoog]

Ideaal zou een doorstroomverwarmer (zonder buffervat) zijn die alleen bijverwarmt als het nodig is, dus totdat het warme water er is. Ik heb zoiets nog niet kunnen vinden helaas. Ze lijken allemaal gewoon op een bepaalde delta T gericht te zijn.

[Adriaan71]

Zwartoog schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 22:07:
Ideaal zou een doorstroomverwarmer (zonder buffervat) zijn die alleen bijverwarmt als het nodig is, dus totdat het warme water er is. Ik heb zoiets nog niet kunnen vinden helaas. Ze lijken allemaal gewoon op een bepaalde delta T gericht te zijn.

Die doorstromers zijn er wel, Maar je zit al gauw aan 17 kw met 10 ltr per minuut met een delta T van 28 graden. Dat is het probleem.

[Grolsch]

Ken net met 3x25A

[fmb]

H2Niek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:52:
[...]
Nu heb ik een offerte liggen voor het volgende:
Cv Remeha Tzerra C39 CW5 inclusief de E twist €2450,- (ik vermoed dat deze gekozen is door de beperkte ruimte op de zolder). Dit bedrag is inclusief nieuw expansievat en dakdoorvoer.

Remeha Elga Ace 4kW 5000,- inclusief installatie.

ik heb een aantal vragen:

1) Zijn er meer mensen die recent een Elga Ace hebben laten plaatsen? Is dit een beetje een nette prijs en zijn jullie er tevreden mee?

2) Het lijkt me interessant om de Elga te gaan monitioren, is het handig om al bepaalde kleppen/sensoren tijdens de installatie te laten monteren?

3) Zijn er mensen die de Elga gebruiken met normale radiatoren? Vloerverwarming komt hier pas over ca. 2 jaar.

4) Hoe kijken jullie tegen een onderhoud contract aan? 155 euro per jaar hakt er behoorlijk in.. de terugverdientijd neemt hierdoor aardig toe.

Ik hoop hier nog een hoop te leren.
Groet

1) Ik heb in november vorig jaar een Elga Ace 6 kW laten plaatsen. De factuur was bijna € 6.000, inclusief buffervat, inclusief plaatsen bypass, inclusief Remeha cashback actie, inclusief +- 10 meter leidingwerk tussen binnenunit en buitenunit en exclusief thermostaat.

Dit is natuurlijk een zwaarder model, volgens mij iets van 750/1000 euro duurder dan de 4 kW.
De offerte lijkt me dus redelijk, maar hangt er wel vanaf wat er precies in zit. Wellicht kun je nog wat extra korting krijgen omdat ze ook de cv ketel leveren en monteren. Dat maakt het leidingwerk aansluiten ook makkelijker, omdat ze voor beide apparaten met leidingwerk aan de slag moeten.

2) Zelf heb ik geen extra flowmeter geplaatst, wel meet ik de Ta en Tr van buitenunit en vloerverwarming met temperatuur sensoren die ik op een Fibaro Smartimplant heb aangesloten. Dit kan echter prima achteraf.
Als je toch met leidingwerk aan de slag gaat zou je meteen een flowsensor kunnen laten installeren (zoek maar even in dit forum, eentje van kamstrup komt vaak voorbij).

3) Hier heb ik alleen vloerverwarming. Maar zoals iemand anders al heeft aangegeven: het is vooral belangrijk dat je op lage temperatuur kunt verwarmen (denk aan een aanvoer temperatuur naar je verwarmingscircuit van ongeveer 25 tot 35 graden).

Een warmtepomp kan wel op hogere temperaturen werken, maar dan holt het rendement achteruit.
Wat nog wel zou kunnen is dat de hogere gasprijzen het al eerder interessant maken om een warmtepomp aan te schaffen.

4) Daar moet ik mij zelf ook nog in verdiepen. Goed punt.

Tot slot (maar ook al gezegd): overweeg nog een keer goed of je een hybride opstelling wilt of een full electric. Zeker nu je de cv ketel vervangt is de optie full electric normaal gesproken de voorkeursoptie.

Dan kun je ook je warm water (SWW) gasloos "maken" en betaal je ook geen aansluitkosten meer voor je gasaansluiting.

[ Voor 10% gewijzigd door fmb op 29-10-2021 08:50 ]

[nugion]

@H2Niek 5000 incl ketel neem ik aan? zie mijn verhaal hieronder