Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[MisterB]

Een “stresstest” doen we allemaal met een wp

[Proton_]

blb4 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 09:51:
Volgens mij worden er hier weer 2 mogelijke opstellingen door elkaar gehaald, n.l.

1. Een opstelling met basepan heater, met afgedopte onderkant en 1 centrale afvoer;
   In dit geval heb je een valpijp nodig waarin de slang aangesloten op de centrale afvoer gestopt wordt.
2. Een opstelling zonder basepan heater en geen afgedopte onderkant.
   In dit geval is alleen een grindbak voldoende.

Zie ook mijn post hierover in 't Panasonic topic.

Dat is dan weer bijna Pana specifiek, dat er gaten dichtgestopt kunnen worden
@Corne-P kijkt naar een Daikin, daar heb ik inderdaad geen verstand van, ik zou dus adviseren de installatiehandleiding te volgen.
De warmtepomp waar ik ervaring mee heb heeft standaard een heater en 1 condensuitloop. Dat, met een valpijp, zorgt dat je nooit de genoemde 'problemen' uit dat topic krijgt.
Een situatie als martijnr17 in "[Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek" (Pana, grindbak, ijsbaan) zou bij mij niet acceptabel zijn, want dan loopt het een openbare parkeerplaats op.

[ Voor 8% gewijzigd door Proton_ op 15-02-2023 12:55 ]

[MrScratch]

Ik heb momenteel een 200L buffervat aangesloten met los circuit naar Warmtepomp en los circuit aan de CV-kant met aparte pomp. Dat wil ik gaan veranderen naar 1 circuit met het buffervat in de retour.

Nu was ik van plan om de aansluitingen voor de aanvoer en de retour van het CV-circuit te gebruiken om in en uit van de retour te doen. De aan en afvoer van de warmtepomp maak ik dan dicht met 2x een stop erop. De buffer staat op de 2e verdieping en de leiding van de retour komt van beneden. De warmtepomp hangt op de 3e verdieping, dus boven de buffer.

Kan ik de onderste aansluiting gebruiken om de retour op te monteren en de bovenste aansluiting om de leiding naar de warmtepomp te laten gaan? De pomp van de warmtepomp moet dan de retour omhoog door de buffer pompen. Misschien is dat erg lastig?

Ik kan ook de retour op de bovenste aansluiting aansluiten en de leiding naar de retour van de warmtepomp op de onderste. De pomp van de warmtepomp zal dan het water bovenin de buffer pompen en onderuit de buffer weer omhoog door de retourleiding naar de warmtepomp.

Wat is de beste methode of maakt het niet uit?

[ Voor 4% gewijzigd door MrScratch op 15-02-2023 13:18 ]

[leonlwd]

Andrehj schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 12:41:
[...]

De situatie bij @johan98765 is hetzelfde als die bij @leonlwd. Zijn problemen zijn uitgebreid besproken in het Ecodan topic. Als je daar even op zijn naam zoekt kom je de hele bak ellende tegen. Er zijn twee belangrijke technische redenen voor de problemen:

1. De buitenunit zit in een kap waarin luchtkortsluiting tussen aanzuig en afblaas van de buitenunit plaats vindt. Volgens mij heb ik al eens grafiekjes gezien waarbij de buitenluchtsensor wel 10 graden daalde als de WP opstartte.
2. De leidingen vanaf de WP naar de verdelers en het SWW-vat zijn veel te klein (20 mm kunststof).

Beide problemen zijn overduidelijk, en ik vraag me daarom serieus af wat het nut van deze stresstest is.

En dan was er ook nog het probleem dat de retour vanaf het SWW-vat door de buffer ging (maar ik weet niet zeker of dat bij @leonlwd was, het kan ook zijn dat dat bij iemand anders was).

Klopt exact wat je zegt @andrehj. Situatie is bij @ruben12345 hetzelfde. De kap, leidingdiameters en retour sww vat door buffervat. Dit gaan ze overigens vrijdag bij mij aanpassen en dan nog een week testen en vergelijken met die van Ruben. Helaas wouden ze (nog) niet mee in mijn idee om dan gelijk de gehele aansluiting van het sww vat naar 28mm koper te zetten en opnieuw aan te sluiten. Ze blijven nogal eigenwijs.

[xoror]

leonlwd schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:23:
[...]


Klopt exact wat je zegt @andrehj. Situatie is bij @ruben12345 hetzelfde. De kap, leidingdiameters en retour sww vat door buffervat. Dit gaan ze overigens vrijdag bij mij aanpassen en dan nog een week testen en vergelijken met die van Ruben. Helaas wouden ze (nog) niet mee in mijn idee om dan gelijk de gehele aansluiting van het sww vat naar 28mm koper te zetten en opnieuw aan te sluiten. Ze blijven nogal eigenwijs.

Hebben jullie geen rechtsbijstand oid? alvast aansprakelijk stellen voor de kosten van extra stroom verbruik. En als ze niet op kunnen lossen, een andere installateur inhuren en kosten bij hun verhalen? Ws gaan ze dan wel snel bewegen?

[leonlwd]

xoror schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:49:
[...]


Hebben jullie geen rechtsbijstand oid? alvast aansprakelijk stellen voor de kosten van extra stroom verbruik. En als ze niet op kunnen lossen, een andere installateur inhuren en kosten bij hun verhalen? Ws gaan ze dan wel snel bewegen?

Er zijn al juridische stappen gezet en er is duidelijk aangegeven dat we dat verder door zullen zetten. Nu komt er wat beweging. We zijn vooral erg benieuwd naar de conclusies en oplossingen. Al weten wij na 1,5 jaar eigen onderzoek inmiddels wel waar het zit. Zou zeer bijzonder zijn als dit onderzoek iets anders zal zeggen...

Eventuele aansprakelijkheid voor ongemak en gemaakte kosten komt wel aan de orde zodra alles naar behoren functioneert.

[DutchWing]

xoror schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:49:
[...]


Hebben jullie geen rechtsbijstand oid? alvast aansprakelijk stellen voor de kosten van extra stroom verbruik. En als ze niet op kunnen lossen, een andere installateur inhuren en kosten bij hun verhalen? Ws gaan ze dan wel snel bewegen?

Is vrij lastig allemaal om dat te verhalen…
Dan moet je namelijk kunnen aantonen dat de aanpassingen daadwerkelijk zoveel besparing oplevert en of dit in redelijkheid is tot de extra kosten welke de installateur moet maken om zijn fouten te herstellen.

Dan kun je zeggen dan had die het goed moeten doen etc. Maar niet altijd werkt dat zo… (situatie afhankelijk)

Als je programma’s kijkt als de rijden de rechter zul je vaak zien dat gevoelsmatig gelijk hebben en daadwerkelijk gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn.

Neemt natuurlijk niet weg dat je het altijd moet proberen, niks doen is natuurlijk ook geen optie!
Maar gelukkig voelt de installateur enige nattigheid om in ieder geval actie te ondernemen

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 15-02-2023 19:13 ]

[koevlaas2]

Misschien heeft iemand mij maandag nog zien rijden over de A1 ?

[koevlaas2]

MrScratch schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:16:
Ik heb momenteel een 200L buffervat aangesloten met los circuit naar Warmtepomp en los circuit aan de CV-kant met aparte pomp. Dat wil ik gaan veranderen naar 1 circuit met het buffervat in de retour.

Nu was ik van plan om de aansluitingen voor de aanvoer en de retour van het CV-circuit te gebruiken om in en uit van de retour te doen. De aan en afvoer van de warmtepomp maak ik dan dicht met 2x een stop erop. De buffer staat op de 2e verdieping en de leiding van de retour komt van beneden. De warmtepomp hangt op de 3e verdieping, dus boven de buffer.

Kan ik de onderste aansluiting gebruiken om de retour op te monteren en de bovenste aansluiting om de leiding naar de warmtepomp te laten gaan? De pomp van de warmtepomp moet dan de retour omhoog door de buffer pompen. Misschien is dat erg lastig?

Ik kan ook de retour op de bovenste aansluiting aansluiten en de leiding naar de retour van de warmtepomp op de onderste. De pomp van de warmtepomp zal dan het water bovenin de buffer pompen en onderuit de buffer weer omhoog door de retourleiding naar de warmtepomp.

Wat is de beste methode of maakt het niet uit?

Je gaat de buffer in de retour zetten, dan kan je de 2e pomp eruit halen en de buffer in serie tussen retour afgiftesysteem en retour warmtepomp.

[koevlaas2]

RobEppink schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:24:
[...]


@koevlaas2

Ter info.
D.d. 14-12-2022
Buitentemp - 4.9 graden.
20.15 uur aanvoertemp 37.8 gr.
20.17 uur defrost
20.20 uur aanvoertemp 25.1 gr.
20.30 uur aanvoertemp 36.1 gr.

De retourtemp. is niet gemeten.
De hersteltijd hiervan ligt uiteraard boven de 13 minuten herstel van de aanvoertemp.

(Metingen op het oog via de display binnenunit.)

Ik lees met interesse en oprechte dankbaarheid de inhoudelijke bijdragen op dit forum.
Ik word hier beslist wijzer van en dat helpt om de instelling te optimaliseren t.o.v. de bestaande situatie.
D.i. een vrijstaande woning uit 1996 met VVW bgg, niet na geïsoleerd.

Veel te hoog die temperatuur, ik (maar ja dat ben ik) zit op 27c, 1e jaar wp had ik ook 38c als temperatuur en dat resulteerde in een zaagtandgrafiek. Probeer eerst eens 32c svp, afhankelijk van hoe goed je afgiftesysteem is kan dit wellicht nog lager.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 20:02:
Misschien heeft iemand mij maandag nog zien rijden over de A1 ?

[Afbeelding]

Was je staande gehouden vanwege een ontbrekende kabel van de losbreekreminrichting?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 20:35:
[...]

Was je staande gehouden vanwege een ontbrekende kabel van de losbreekreminrichting?

Die is er wel degelijk maar niet zichtbaar op de foto, loopt bovenlangs ivm dat ie anders over de grond sleept.

[Dylantje2]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 20:02:
Misschien heeft iemand mij maandag nog zien rijden over de A1 ?

[Afbeelding]

Mooie bus...

[MrScratch]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 20:05:
[...]


Je gaat de buffer in de retour zetten, dan kan je de 2e pomp eruit halen en de buffer in serie tussen retour afgiftesysteem en retour warmtepomp.

Klopt, dat is het plan. Maar de vraag die ik heb is dan of het uitmaakt waar op het vat je de aansluitingen maakt. Retour CV boven en Retour WP onder of andersom. Maakt dat uit?

[koevlaas2]

MrScratch schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 21:04:
[...]

Klopt, dat is het plan. Maar de vraag die ik heb is dan of het uitmaakt waar op het vat je de aansluitingen maakt. Retour CV boven en Retour WP onder of andersom. Maakt dat uit?

Dat maakt iets uit idd, dus zoals je zegt bij voorkeur, maar volgens mij zit je retour CV onder en de WP boven dus voor het gemak zo laten.
Je verbind de aanvoer WP met de aanvoer cv systeem en de retour van de WP haal je naar bovenop het vat.

[martijn1981]

Misschien een beetje basic / rare vraag.

Ik wil graag tzt middels een monoblock (welke voor het huis beneden komt te staan) de benedenverdieping (vloerverwarming) verwarmen.
Nu kan ik de radiatoren op de eerste verdieping evt ook onderdeel laten blijven van het circuit. Deze bestnde leidingen gaan dan vanuit de kruipruimte naar boven. Dit zijn leidingen met een diameter van 22 mm.

Mijn CV ketel draait momenteel op een redelijk laag vermogen. Echter in het begin blijkbaar iets hoger en ik heb het gevoel dat het water dan met een flinke snelheid door de buizen gaat.
Dit hoor ik dan ook goed en ik vind het zelf wel storend. Na een tijdje neemt het vermogen van de ketel en pomp af en dan wordt het rustiger / aangenamer.

Echter tzt met een warmtepomp is natuurlijk de aanvoertemperatuur lager. Echter de pompsnelheid zal dan (nog) hoger zijn.
Ik vraag me af wat dit betekent voor het geluid van het water wat door de 22 mm leidingen gaat. Zal dit net zo luid zijn als wat ik nu ervaar?

Beetje lastige vraag natuurlijk om te beantwoorden maar wellicht is dit een bekend verschijnsel en heeft dit bijv. te maken met de oude leidingen met een niet al te grote diameter.

Toevoeging: de aftakkingen vanuit de 22mm leidingen richting de oude radiatoren op de eerste verdiepingen zijn nog kleiner (15 / 16 mm).

[ Voor 5% gewijzigd door martijn1981 op 15-02-2023 21:23 ]

[DutchWing]

martijn1981 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 21:21:
Misschien een beetje basic / rare vraag.

Ik wil graag tzt middels een monoblock (welke voor het huis beneden komt te staan) de benedenverdieping (vloerverwarming) verwarmen.
Nu kan ik de radiatoren op de eerste verdieping evt ook onderdeel laten blijven van het circuit. Deze bestnde leidingen gaan dan vanuit de kruipruimte naar boven. Dit zijn leidingen met een diameter van 22 mm.

Mijn CV ketel draait momenteel op een redelijk laag vermogen. Echter in het begin blijkbaar iets hoger en ik heb het gevoel dat het water dan met een flinke snelheid door de buizen gaat.
Dit hoor ik dan ook goed en ik vind het zelf wel storend. Na een tijdje neemt het vermogen van de ketel en pomp af en dan wordt het rustiger / aangenamer.

Echter tzt met een warmtepomp is natuurlijk de aanvoertemperatuur lager. Echter de pompsnelheid zal dan (nog) hoger zijn.
Ik vraag me af wat dit betekent voor het geluid van het water wat door de 22 mm leidingen gaat. Zal dit net zo luid zijn als wat ik nu ervaar?

Beetje lastige vraag natuurlijk om te beantwoorden maar wellicht is dit een bekend verschijnsel en heeft dit bijv. te maken met de oude leidingen met een niet al te grote diameter.

Toevoeging: de aftakkingen vanuit de 22mm leidingen richting de oude radiatoren op de eerste verdiepingen zijn nog kleiner (15 / 16 mm).

Ik denk dat je het vooral waterzijdig goed moet inregelen.
Ik heb m’n radiatoren beneden laatste stukje door de vloer met 15mm aangesloten en ik haal gewoon 20L/min zonder geluidsklachten/stromingsgeluiden.

[martijn1981]

DutchWing schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 21:36:
[...]

Ik denk dat je het vooral waterzijdig goed moet inregelen.
Ik heb m’n radiatoren beneden laatste stukje door de vloer met 15mm aangesloten en ik haal gewoon 20L/min zonder geluidsklachten/stromingsgeluiden.

Lastige is dat ik niet echt goed weet hoeveel er bij mij nu doorheen gaat.

Als ik de CV documentatie er bij pak dan zie ik onderstaande info bij minimale doorstroom hoeveelheid.

240l/h 8,5 kW
510 l/h 17,8 kW

En daarnaast een grafiek over Drukverlies grafiek toestel CV-zijdig welke ik niet begrijp.

Maar ik ben dus een beetje bang dat de pompsnelheid tzt hoger zal zijn dan nu en dat ik dan meer hinder ondervind van stromingsgeluiden.

[RichieB]

@martijn1981 Ik heb sinds een paar weken een Kamstrup 303 aan mijn Intergas HRE CV hangen. Als ik 's ochtends een paar zones open zet dan toert hij op richting de 100%. Tot 20 L/min hoor ik het water nauwelijks stromen. Daar boven wel, maar vanaf 25 L/min wordt het irritant. Gelukkig is dat maar een paar minuten en daarmee acceptabel. Na het opstarten blijft de flow onder de 10 L/min (minimum heb ik ingesteld op 40% dus zou nog lager kunnen).



Ik heb verschillende WP databooks gelezen en daar staat dan een maximal flow van 30 - 35 L/min. Worden die ook daadwerkelijk gehaald? Alleen bij een defrost of ook tijdens normaal gebruik?

[ Voor 5% gewijzigd door RichieB op 15-02-2023 22:57 ]

[Corne-P]

Proton_ schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 12:51:
[...]

Dat is dan weer bijna Pana specifiek, dat er gaten dichtgestopt kunnen worden
@Corne-P kijkt naar een Daikin, daar heb ik inderdaad geen verstand van, ik zou dus adviseren de installatiehandleiding te volgen.
De warmtepomp waar ik ervaring mee heb heeft standaard een heater en 1 condensuitloop. Dat, met een valpijp, zorgt dat je nooit de genoemde 'problemen' uit dat topic krijgt.
Een situatie als martijnr17 in "[Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek" (Pana, grindbak, ijsbaan) zou bij mij niet acceptabel zijn, want dan loopt het een openbare parkeerplaats op.

Dat is het hem nu net. In de handleiding staat er het niet echt specifiek beschreven.
Ik heb nu in ieder geval een paar mooie voorbeelden Thanks mannen!

Ps. Dit staat er in de handleiding:

[martijn1981]

RichieB schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 22:36:
@martijn1981 Ik heb sinds een paar weken een Kamstrup 303 aan mijn Intergas HRE CV hangen. Als ik 's ochtends een paar zones open zet dan toert hij op richting de 100%. Tot 20 L/min hoor ik het water nauwelijks stromen. Daar boven wel, maar boven de 25 L/min wordt het irritant. Gelukkig is dat maar een paar minuten en daarmee acceptabel. Na het opstarten blijft de flow onder de 10 L/min (minimum heb ik ingesteld op 40% dus zou nog lager kunnen).

[Afbeelding]

Ik heb verschillende WP databooks gelezen en daar staat dan een maximal flow van 30 - 35 L/min. Worden die ook daadwerkelijk gehaald? Alleen bij een defrost of ook tijdens normaal gebruik?

Dit lijkt redelijk op datgene wat ik zie.
Al heb ik het vermogen van de ketel begrenst op 40% dus zoveel KW als bij jou ga ik niet halen volgens mij (en daarmee volgens mij ook een lager pompvermogen, want dit vermogen is gekoppeld aan het vermogen vd ketel zelf).
Gezien het feit dat de flow van een warmtepomp vaker hoger is ben ik daarom dan ook bang dat ik veel vaker last ga krijgen van deze stromingsgeluiden en daarom twijfel ik dan ook of het überhaupt verstandig is om de oude radiatoren icm de bestaande leidingen onderdeel te laten worden van het circuit wat dmv de monobloc verwarmt gaat worden.

[Naalroc]

martijn1981 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 21:21:
Misschien een beetje basic / rare vraag.

Ik wil graag tzt middels een monoblock (welke voor het huis beneden komt te staan) de benedenverdieping (vloerverwarming) verwarmen.
Nu kan ik de radiatoren op de eerste verdieping evt ook onderdeel laten blijven van het circuit. Deze bestnde leidingen gaan dan vanuit de kruipruimte naar boven. Dit zijn leidingen met een diameter van 22 mm.

Mijn CV ketel draait momenteel op een redelijk laag vermogen. Echter in het begin blijkbaar iets hoger en ik heb het gevoel dat het water dan met een flinke snelheid door de buizen gaat.
Dit hoor ik dan ook goed en ik vind het zelf wel storend. Na een tijdje neemt het vermogen van de ketel en pomp af en dan wordt het rustiger / aangenamer.

Echter tzt met een warmtepomp is natuurlijk de aanvoertemperatuur lager. Echter de pompsnelheid zal dan (nog) hoger zijn.
Ik vraag me af wat dit betekent voor het geluid van het water wat door de 22 mm leidingen gaat. Zal dit net zo luid zijn als wat ik nu ervaar?

Beetje lastige vraag natuurlijk om te beantwoorden maar wellicht is dit een bekend verschijnsel en heeft dit bijv. te maken met de oude leidingen met een niet al te grote diameter.

Toevoeging: de aftakkingen vanuit de 22mm leidingen richting de oude radiatoren op de eerste verdiepingen zijn nog kleiner (15 / 16 mm).

Ik neem aan dat jouw ketel nu op zolder staat, dat betekent dat de meeste flow naar de beneden etage zal moeten, omdat je daar het meeste warmte nodig hebt, dus er zal een hoge flow door die buizen van 22 naar beneden gaan.
Als de wp er staat, dan is dat veel minder een probleem, omdat je meeste water nog steeds nodig zal zijn op bg, en daar staat die wp al, dus er zal een veel kleinere hoeveelheid naar boven moeten; veel mensen hier zeggen dat ze praktisch nooit verwarmen op de etage! Dus dan zal er geen stroming zijn door die buizen.
Ik vermoed dat dit heel erg mee zal vallen, als mijn bovengenoemde aannames correct zijn natuurlijk.

[dunklefaser]

@martijn v o Een belangrijke parameter i.v.m. de gewenste/nodige flow is het vermogen van de wp.
Met een vermogen van 5 kW en een deltaT van ca. 4 K heb je een flow bij de warmtepomp van
ca. 1080l/ per uur = 18 l/min nodig. 7 kW betekent 7/5 x18 l/min = 25 l/min.

Als je het vermogen van je ketel begrenst en het temperatuurverschil bij de ketel kan meten bij een constant laag vermogen (gasverbruik checken) krijg je een bruikbare indicatie van de huidige flow in jouw cv-installatie.
Een voorbeeld van mijn huidige cv-ketel op minimaal vermogen (gasverbruik 10,0 l in 42,4 s tijdens ca. 2 minuten)
Retourtemperatuur 23,1 - 25,2°C => rendement ca. 97% - waterzijdig vermogen ca. 8,00 kW

Met de gemeten, constante! deltaT van ca. 6,9 K kan ik de huidige flow over de ketel
met de bekende formule op ca. 1000 liter per uur +/-50 liter schatten:

[martijn1981]

Naalroc schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 23:11:
[...]

Ik neem aan dat jouw ketel nu op zolder staat, dat betekent dat de meeste flow naar de beneden etage zal moeten, omdat je daar het meeste warmte nodig hebt, dus er zal een hoge flow door die buizen van 22 naar beneden gaan.
Als de wp er staat, dan is dat veel minder een probleem, omdat je meeste water nog steeds nodig zal zijn op bg, en daar staat die wp al, dus er zal een veel kleinere hoeveelheid naar boven moeten; veel mensen hier zeggen dat ze praktisch nooit verwarmen op de etage! Dus dan zal er geen stroming zijn door die buizen.
Ik vermoed dat dit heel erg mee zal vallen, als mijn bovengenoemde aannames correct zijn natuurlijk.

Klopt, CV ketel staat op zolder.

De radiatoren op de eerste verdieping staan maar een klein beetje open om de twee slaapkamers van de kinderen een beetje te verwarmen in de winter. Meeste warmte is idd nodig beneden voor de vloerverwarming.

Straks met de warmtepomp benden blijft natuurlijk beneden de vraag het hoogste. Echter los van de flow richting de verdeler beneden zal er een aftakking (vanuit de dikke leiding naar de dunnere 22mm leiding) lopen van benden naar boven.
En m.i. zal ik dan de radiatoren op de slaapkamers wellicht wat meer open moeten doen omdat de watertemperatuur natuurlijk wat lager is (en de radiatoren dan nog minder warmte afgeven dan nu).

De stroming door die buizen icm het geluid heb ik dus mijn vragen over vanwege het nu al aanwezige geluid (af en toe) met mijn cv ketel.

[koevlaas2]

martijn1981 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 23:23:
[...]


Klopt, CV ketel staat op zolder.

De radiatoren op de eerste verdieping staan maar een klein beetje open om de twee slaapkamers van de kinderen een beetje te verwarmen in de winter. Meeste warmte is idd nodig beneden voor de vloerverwarming.

Straks met de warmtepomp benden blijft natuurlijk beneden de vraag het hoogste. Echter los van de flow richting de verdeler beneden zal er een aftakking (vanuit de dikke leiding naar de dunnere 22mm leiding) lopen van benden naar boven.
En m.i. zal ik dan de radiatoren op de slaapkamers wellicht wat meer open moeten doen omdat de watertemperatuur natuurlijk wat lager is (en de radiatoren dan nog minder warmte afgeven dan nu).

De stroming door die buizen icm het geluid heb ik dus mijn vragen over vanwege het nu al aanwezige geluid (af en toe) met mijn cv ketel.

Op voorhand jezelf gek maken over mogelijke problemen ? Installeer je WP en daarna hoor je het wel (of niet)

[martijn1981]

koevlaas2 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 23:25:
[...]


Op voorhand jezelf gek maken over mogelijke problemen ? Installeer je WP en daarna hoor je het wel (of niet)

Ja, je hebt wel een punt.

Echter mijn gedachte was / is dat de flow tzt hoger zal zijn en dus wellicht meer stromingsgeluid dan nu. Indien de kans hierop groot zou zijn kan ik wellicht beter alleen de vloerverwarming benden met de monoblock gaan doen. Want een warmtepomp maakt langere runs en ik zit er niet op te wachten dat ik tzt meer last ga hebben van (nog meer) stromingsgeluid dan nu.

En ja ik kan het altijd proberen en indien het me niet bevalt weer gaan aanpassen maar dat betekent dat de boel qua leidingwerk etc. tzt weer aangepast moet worden.

[Waypoint]

I need help

Hier een jaren 30 woning met sindskort een altherma 11kw. Beneden vvw en badkamer en boven ltv radiatoren Jaga dbe’s met een thermostaatknop. Met alleen in de woonkamer de thermostaat bedraad (die van Daikin).
Onze installateur is nieuw met wp , maar iemand moet je de kans geven hè 😉. Nu zit ik nog met wat puntjes.

In de oorspronkelijke offerte stond een bedrade en 2 draadloze thermostaten aangeboden met een weersafhankelijke regeling. Tot nu toe hebben we alleen de bedrade thermostaat in de woonkamer.

Vraag 1
Als we de houtkachel in de woonkamer aan doen slaat de thermostaat af. Dit lijkt mij eenvoudig te verhelpen door in de keuken ook een thermostaat op te hangen?

Vraag 2
En ik begrijp de regeling met de ltv radiatoren niet goed. Normaal gesproken staan ze dicht. Als ik ga werken boven zet ik er 1 open. Maar is de woonkamer op temperatuur dan doet de wp boven toch niks ? Plaats je hier dan ook een draadloze thermostaat of plaats je de radiatoren als 1 zone en de vvw als 1 zone normaal gesproken ?

We hebben boven altijd de ramen open dus alle radiatoren altijd open laten staan is niet zo’n strak plan.

Ps met alle tips die ik las heb ik een grote grindbak gemaakt waar de buitenunit netjes in staat. Nu nog aan de zijkant iets van plantjes of hout maken ivm de kwetsbare lammelen (dit is een Daikin)

[ Voor 20% gewijzigd door Waypoint op 16-02-2023 04:07 ]

[Blihi]

Waypoint schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 04:03:
I need help

Hier een jaren 30 woning met sindskort een altherma 11kw. Beneden vvw en badkamer en boven ltv radiatoren Jaga dbe’s met een thermostaatknop. Met alleen in de woonkamer de thermostaat bedraad (die van Daikin).

Mag ik aannemen dat je wel eerst alle isolatiestappen hebt gezet?

Onze installateur is nieuw met wp , maar iemand moet je de kans geven hè 😉. Nu zit ik nog met wat puntjes.

Oh jee.

In de oorspronkelijke offerte stond een bedrade en 2 draadloze thermostaten aangeboden met een weersafhankelijke regeling. Tot nu toe hebben we alleen de bedrade thermostaat in de woonkamer.

Vraag 1
Als we de houtkachel in de woonkamer aan doen slaat de thermostaat af. Dit lijkt mij eenvoudig te verhelpen door in de keuken ook een thermostaat op te hangen?

Deels, maar dan gaat je woonkamer dus ook door met verwarmen.

Vraag 2
En ik begrijp de regeling met de ltv radiatoren niet goed. Normaal gesproken staan ze dicht. Als ik ga werken boven zet ik er 1 open. Maar is de woonkamer op temperatuur dan doet de wp boven toch niks ? Plaats je hier dan ook een draadloze thermostaat of plaats je de radiatoren als 1 zone en de vvw als 1 zone normaal gesproken ?

Als de thermostaat beneden geen warmte vraagt, dan zal je inderdaad ook boven geen warmte hebben. Maar dat was met de CV ketel toch ook al zo?

We hebben boven altijd de ramen open dus alle radiatoren altijd open laten staan is niet zo’n strak plan.

Wat je dus zegt is: "Ik heb heel hoge ventilatie-eisen, maar wil wel op het moment dat het me uitkomt een specifieke ruimte snel op temperatuur kunnen brengen." Dat is nu juist waar een warmtepomp minder geschikt voor is. Om ruimtes snel op temperatuur te krijgen heb je een groot vermogen nodig, dus een hoge watertemperatuur.

Ps met alle tips die ik las heb ik een grote grindbak gemaakt waar de buitenunit netjes in staat. Nu nog aan de zijkant iets van plantjes of hout maken ivm de kwetsbare lammelen (dit is een Daikin)

[Afbeelding]

Het kan deels wel, maar dan moet je inderdaad naar zoneregeling. Je hangt dan in iedere ruimte een thermostaat die allemaal een centrale aansturen. Die centrale zit bij de verdeler van de verwarmingsleidingen en stuurt op basis van dat signaal de juiste radiatoren open of dicht (je hebt dus een verdeler nodig waarbij dat kan en de radiatoren zelf staan gewoon altijd open. Er zijn ook draadloze systemen voor die je op de radiatorknoppen schroeft). Ook stuurt die centrale de warmtepomp aan. De huidige thermostaat heeft dan geen functie meer, maar moet vervangen worden door een thermostaat van de zoneregeling.

Er zitten belangrijke nadelen aan zoneregeling: Ten eerste moet je 100% zeker weten dat altijd het minimum vermogen van de warmtepomp afgegeven kan worden. Dus als je alleen warmtevraag in de kleinste slaapkamer hebt, welke andere ruimtes verwarm je dan mee (badkamer, keuken, hal?) en hoeveel vermogen is dat samen?

Ten tweede zijn dit soort systemen niet goedkoop. Je moet in ieder geval niet kiezen voor de Honeywell Evohome, maar op zoek naar een systeem wat op hysterese stuurt en niet op PWM (onthoud die termen en zoek die in de handleidingen op). Evohome stuurt altijd op PWM.

Een derde nadeel, maar dat is verder niet een groot probleem, is dat je altijd wat duurder stookt. Omdat je kortere stooktijden hebt, heb je een hogere aanvoertemperatuur nodig en dat is altijd wat minder efficient.

Een WAR regeling is eigenlijk een soort zoneregeling, maar dan waar er geen signaal naar de WP gaat. De WP staat altijd aan en stookt afhankelijk van de buitentemperatuur. Dat is niet wat je zoekt.

Eventueel kun je WAR in combinatie met zoneregeling gebruiken (zoneregeling waarbij de watertemperatuur afhangt van de buitentemperatuur), maar aangezien je specifieke ruimtes snel op temperatuur wilt brengen denk ik niet dat je dat zoekt. Dat vereist namelijk een constante, vrij hoge aanvoertemperatuur.

Jouw Daikin warmtepomp kan prima samenwerken met een zoneregelsysteem met aan/uit signaal. Dat is geen probleem, maar laat je door de installateur in ieder geval heel goed voorlichten en vraag specifiek of het systeem op hysterese werkt en niet op PWM.

[Rol-Co]

@Waypoint

Heeft de thermostaat geen openhaard functie? Dan loopt de wp gewoon een klein beetje door wat ook beter is anders koelt je vloer af terwijl je hout stookt. Deze "problemen" waren er met de cv ook al natuurlijk.
Wij warmen gewoon door met de warmtepomp als de pelletkachel aan staat, merk je weinig van, te warm wordt het evengoed wel.

[Zwartoog]

RichieB schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 22:36:
@martijn1981 Ik heb sinds een paar weken een Kamstrup 303 aan mijn Intergas HRE CV hangen. Als ik 's ochtends een paar zones open zet dan toert hij op richting de 100%. Tot 20 L/min hoor ik het water nauwelijks stromen. Daar boven wel, maar vanaf 25 L/min wordt het irritant. Gelukkig is dat maar een paar minuten en daarmee acceptabel. Na het opstarten blijft de flow onder de 10 L/min (minimum heb ik ingesteld op 40% dus zou nog lager kunnen).

[Afbeelding]

Ik heb verschillende WP databooks gelezen en daar staat dan een maximal flow van 30 - 35 L/min. Worden die ook daadwerkelijk gehaald? Alleen bij een defrost of ook tijdens normaal gebruik?

Ik heb een Vaillant 75/6, 7 kW, en die gaat tot 25 l/min. Dat geluid kon ik horen, dus heb de pompsnelheid iets gereduceerd in de instellingen. Zit nu rond de 22-23 l/min, en dan is het stil.

[Remco45]

BarryH schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 21:56:
@johan98765 En kijk voor de verschillende dagen ook even hier:
https://www.wetterzentral...0&jaar=2023&maand=2&dag=9
naar het dauwpunt: dat is het punt waarop volgens mij het aanvriezen begint. Dus als het dauwpunt flink onder de temperatuur ligt dan heb je recirculatie van lucht in je omkasting buiten.
[...]

Je bedoelt het goed maar het staat er verkeerd.
In een kap waarbij de uitgeblazen lucht niet middels een manchet uitsluitend naar buiten kan, treedt altijd recirculatie op. Dat staat los van het dauwpunt.

De uitgeblazen lucht is ca 8 graden kouder en die koudere lucht wordt deels opnieuw aangezogen, nog verder afgekoeld etc. Er ontstaat een neerwaartse temperatuurspiraal waardoor de RV toeneemt.
Zodra de gerecirculeerde lucht een temperatuur van ca. 6 graden bereikt, is het koelmiddel net nul graden of iets kouder en zal aanvriezing plaatsvinden, tenzij de buitenlucht werkelijk kurkdroog is, maar dat komt hier eigenlijk niet voor.

Door de aanvriezende verdamper kan steeds minder lucht worden aangezogen door de fan.
Het gevolg daarvan is dat er op een gegeven moment ook lucht van voren uit het verlengde van de as wordt aangezogen. De fan gaat daardoor de uitgeblazen lucht steeds meer spiraalsgewijs opzij uitblazen i.p.v. recht naar voren de kast uit.
Dit versterkt het recirculatie-effect.

Defrosts bij een werkelijke buitentemperatuur van zelfs 12 graden zijn dan het gevolg.


@Waypoint De buitenunit staat erg laag. Zonder afdak kan de onderzijde ingesneeuwd raken wat niet goed is voor de performance. Bij flinke vorst bestaat de mogelijkheid dat Defrost-water weer bevriest als het niet meteen goed weg kan en ijs zich ophoopt onder => tegen => en zelfs in de ruimte van de fan. Check de installatievoorschriften eens (6.2.2 en 7)... Ik weet niet welke unit je hebt, maar hieronder een voorbeeld uit de Installers Reference Guide.



Let ook op met de plankjes: op vol vermogen heeft de unit heel veel aanvoer van lucht nodig, dus zorg ervoor dar die aanvoer gewaarborgd is. Daarover staat ook het e.e.a. in de Reference Guide.

[ Voor 23% gewijzigd door Remco45 op 16-02-2023 09:27 ]

[Leatherneck1665]

Kun je het verschil tussen aansturing op basis van hysteresis en PWM uitleggen? Waarom moet ik geen Evohome hebben (die heb ik momenteel namelijk i.c.m. een HR-ketel)?

Blihi schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 07:37:
[...]

Mag ik aannemen dat je wel eerst alle isolatiestappen hebt gezet?

[...]

Oh jee.

[...]

Deels, maar dan gaat je woonkamer dus ook door met verwarmen.

[...]

Als de thermostaat beneden geen warmte vraagt, dan zal je inderdaad ook boven geen warmte hebben. Maar dat was met de CV ketel toch ook al zo?

[...]


Wat je dus zegt is: "Ik heb heel hoge ventilatie-eisen, maar wil wel op het moment dat het me uitkomt een specifieke ruimte snel op temperatuur kunnen brengen." Dat is nu juist waar een warmtepomp minder geschikt voor is. Om ruimtes snel op temperatuur te krijgen heb je een groot vermogen nodig, dus een hoge watertemperatuur.


[...]


Het kan deels wel, maar dan moet je inderdaad naar zoneregeling. Je hangt dan in iedere ruimte een thermostaat die allemaal een centrale aansturen. Die centrale zit bij de verdeler van de verwarmingsleidingen en stuurt op basis van dat signaal de juiste radiatoren open of dicht (je hebt dus een verdeler nodig waarbij dat kan en de radiatoren zelf staan gewoon altijd open. Er zijn ook draadloze systemen voor die je op de radiatorknoppen schroeft). Ook stuurt die centrale de warmtepomp aan. De huidige thermostaat heeft dan geen functie meer, maar moet vervangen worden door een thermostaat van de zoneregeling.

Er zitten belangrijke nadelen aan zoneregeling: Ten eerste moet je 100% zeker weten dat altijd het minimum vermogen van de warmtepomp afgegeven kan worden. Dus als je alleen warmtevraag in de kleinste slaapkamer hebt, welke andere ruimtes verwarm je dan mee (badkamer, keuken, hal?) en hoeveel vermogen is dat samen?

Ten tweede zijn dit soort systemen niet goedkoop. Je moet in ieder geval niet kiezen voor de Honeywell Evohome, maar op zoek naar een systeem wat op hysterese stuurt en niet op PWM (onthoud die termen en zoek die in de handleidingen op). Evohome stuurt altijd op PWM.

Een derde nadeel, maar dat is verder niet een groot probleem, is dat je altijd wat duurder stookt. Omdat je kortere stooktijden hebt, heb je een hogere aanvoertemperatuur nodig en dat is altijd wat minder efficient.

Een WAR regeling is eigenlijk een soort zoneregeling, maar dan waar er geen signaal naar de WP gaat. De WP staat altijd aan en stookt afhankelijk van de buitentemperatuur. Dat is niet wat je zoekt.

Eventueel kun je WAR in combinatie met zoneregeling gebruiken (zoneregeling waarbij de watertemperatuur afhangt van de buitentemperatuur), maar aangezien je specifieke ruimtes snel op temperatuur wilt brengen denk ik niet dat je dat zoekt. Dat vereist namelijk een constante, vrij hoge aanvoertemperatuur.

Jouw Daikin warmtepomp kan prima samenwerken met een zoneregelsysteem met aan/uit signaal. Dat is geen probleem, maar laat je door de installateur in ieder geval heel goed voorlichten en vraag specifiek of het systeem op hysterese werkt en niet op PWM.

[format5]

Leatherneck1665 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:36:
Kun je het verschil tussen aansturing op basis van hysteresis en PWM uitleggen? Waarom moet ik geen Evohome hebben (die heb ik momenteel namelijk i.c.m. een HR-ketel)?


[...]

Er zijn gevallen (zeer weinig) waar evohome naar tevredenheid werkt icm een WP.
Ik ben er daar een van. Toch zou ik het niemand aanraden, en zelf niet opnieuw kopen.

Simpel voorbeeld, de vloerverwarming verdeler.
Evohome gaat deze in de tijd moduleren (PWM).
Bijv half uur klep open en half uur dicht, om zo op de gewenste temperatuur te komen, zodra de temperatuur behaald is gaat de klep dicht, maar Evohome gooit deze periodiek even open aan de hand van wat deze denkt dat nodig is.

Danfos (mits correct ingesteld etc) werkt in dat opzicht net iets anders (hysterese).
Is de ruimte op temperatuur ja of nee? Ja is klep open, nee is klep dicht.
En om dan te zorgen zat als je 20 graden wilt het systeem bij 19,9 niet open gaat en weer bij 20 dicht zit er een hysterese in.

Even een kleine toelichting zoals evohome bij mij werkt.
Evohome werkt als max beveiliging. (en stuurt dus niks op de WP)
De WP berekend een TA adhv de buiten temp (WAR regeleing).
De WP verwarmt dan alle ruimtes. Echter door zoninstraling of de houtkachel, etc kan een ruimte boven de ingestelde temp komen, dan mag die ruimte dicht, anders niet en mag de WP zijn ding blijven doen.

Bijv bij 19,8 klep open en bij 20,2 klep dicht.

[Blihi]

Leatherneck1665 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:36:
Kun je het verschil tussen aansturing op basis van hysteresis en PWM uitleggen? Waarom moet ik geen Evohome hebben (die heb ik momenteel namelijk i.c.m. een HR-ketel)?


[...]

Evohome stuurt PWM, dat wil zeggen: In een blok van 1 uur gaat de ketel bijvoorbeeld 20 minuten aan en 40 minuten uit. Stel: er is 2 kW warmte continu nodig, maar de ketel moet minstens 6 kW leveren. De Evohome heeft dat dan door en die stuurt dus 20 minuten aan en 40 minuten uit. In totaal heb je dan 20/60*6 + 40/60*0 = 2 kW gemiddeld geleverd. En dit herhaalt zich ieder uur.

Op Hysterese sturen betekent dat de thermostaat gewoon aan gaat als de binnentemperatuur te laag is en uit als deze te hoog is.

Met een CV ketel, die behoorlijk vermogen kan leveren, levert dat laatste zogenaamde overshoots op. De ruimtetemperatuur gaat veel teveel schommelen omdat de radiatoren nog heet zijn als de thermostaat uit gaat en weer koud zijn als deze aan gaat. Daarvoor heeft Honeywell al die regelingen bedacht (eerst in de Chronotherm, later de EvoHome)

Een warmtepomp wil het liefst zo lang mogelijke runs maken, dus niet steeds aan/uit, maar juist lange tijd aan op een zeer lage temperatuur. Hierdoor zijn overshoots geen probleem meer (de radiatoren/vloer worden nooit heet) en is heel die PWM regeling niet noodzakelijk en zelfs slecht voor de compressor omdat deze steeds aan en uit schakelt.

[Blihi]

Ik heb zelf overigens een Honeywell HCE20 zoneregeling die prima werkt en zorgt voor heel lange runs (max 23 uur, want dan begint de SWW run weer). Maar het instellen daarvan was lastig (de periodetijd is 4 uur op de benedenverdieping en 2 uur op de bovenverdieping).

Zoneregeling is hier noodzakelijk omdat gedurende de dag de weersinvloeden nogal wisselen in verschillende delen van het huis (zon op de woonkamer, badkamer altijd in de schaduw, zon op de slaapkamers, etc.)

De reden dat er twee HCE20's hangen is simpel: Die hingen er bij de bouw en vervangen kan altijd nog...

[leonlwd]

Remco45 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 09:03:
[...]


Je bedoelt het goed maar het staat er verkeerd.
In een kap waarbij de uitgeblazen lucht niet middels een manchet uitsluitend naar buiten kan, treedt altijd recirculatie op. Dat staat los van het dauwpunt.

De uitgeblazen lucht is ca 8 graden kouder en die koudere lucht wordt deels opnieuw aangezogen, nog verder afgekoeld etc. Er ontstaat een neerwaartse temperatuurspiraal waardoor de RV toeneemt.
Zodra de gerecirculeerde lucht een temperatuur van ca. 6 graden bereikt, is het koelmiddel net nul graden of iets kouder en zal aanvriezing plaatsvinden, tenzij de buitenlucht werkelijk kurkdroog is, maar dat komt hier eigenlijk niet voor.

Door de aanvriezende verdamper kan steeds minder lucht worden aangezogen door de fan.
Het gevolg daarvan is dat er op een gegeven moment ook lucht van voren uit het verlengde van de as wordt aangezogen. De fan gaat daardoor de uitgeblazen lucht steeds meer spiraalsgewijs opzij uitblazen i.p.v. recht naar voren de kast uit.
Dit versterkt het recirculatie-effect.

Defrosts bij een werkelijke buitentemperatuur van zelfs 12 graden zijn dan het gevolg.

Heeft dit ook effect op de levensduur van de unit/fan? Er zijn hier in 18 maanden tijd 11 van de 33 buitenunits/fans kapot gegaan en vervangen.

[Remco45]

Normaliter niet.
Bij een op de begane grond geplaatste buitenunit en een mistige dag rond het vriespunt treden er ook veel defrosts op. De fan-luchtstroom vertoont hetzelfde gedrag (spiraalgewijs uitstoten) maar dan treedt er geen recirculatie op.
Het effect van die recirculatie komt overeen met een snel dalende luchttemperatuur: ik zie niet in waarom dit tot defecten zou moeten leiden.

Wat is er precies kapot gegaan?

[Blihi]

leonlwd schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:55:
[...]


Heeft dit ook effect op de levensduur van de unit/fan? Er zijn hier in 18 maanden tijd 11 van de 33 buitenunits/fans kapot gegaan en vervangen.

Ja, want de unit heeft meer last van ijsvorming = dichtgevroren lamellen = fan moet meer moeite doen.

De WP "ziet" natuurlijk niet dat de lamellen dicht gevroren zijn en er een defrost nodig is. De defrosts worden gestuurd door metingen.

In het geval van de Toshiba Estia, op deze manier:

• Als 55 minuten a de start van verwarmen geldt dat TE<-5°C EN (TEO - TE) - (ToO - To) ≥ 3°C for 20 sec, OF
• Als 45 minuten a de start van verwarmen geldt dat TE<-10°C EN (TEO - TE) - (ToO - To) ≥ 2°C for 20 sec, OF
• Als 39 minuten a de start van verwarmen geldt dat “TE ≤ -30°C” for 20 sec OF
• Als gedurende 150 minuten na de start van verwarmen TE < -2°C

Waarbij TE = temperatuur verdamper, TO = buitentemperatuur, TEO = laagste TE in de eerste 15 minuten na start verwarming, TOO = laagste TO in eerste 15 minuten na start verwarmen.

Met name die laatste is interessant. Als de WP dus 150 minuten draait bij een TE<-2 (maar >-5), dan start een defrost. De WP gaat er dus vanuit dat in die 150 minuten de verdamper te ver aangevroren is.

Als je WP niet goed circuleert gebeurt dit al veel eerder, terwijl niet aan de andere condities voldaan wordt. De WP zal dus te lang wachten met defrosts. Bij de Estia kun je die tijd instellen tussen 30, 60, 90 en 150 minuten, precies om die reden.

[Blihi]

Remco45 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 12:29:
Normaliter niet.
Bij een op de begane grond geplaatste buitenunit en een mistige dag rond het vriespunt treden er ook veel defrosts op. De fan-luchtstroom vertoont hetzelfde gedrag (spiraalgewijs uitstoten) maar dan treedt er geen recirculatie op.
Het effect van die recirculatie komt overeen met een snel dalende luchttemperatuur: ik zie niet in waarom dit tot defecten zou moeten leiden.

Wat is er precies kapot gegaan?

Het gaat er vooral om waar de sensoren zitten in relatie tot de luchtstroom. Als juist de onderkant van de verdamper relatief veel kouder is dan de bovenkant (door extreme recirculatie) vriest dat deel sneller dicht en dat verstoort de luchtstroom, wat weer extra stress voor de fan oplevert.

In het geval van de Estia: Waar worden TE en TO gemeten?

[Remco45]

Door de spiraalvormige luchtuitstoting van de fan en de wervelingen in de kast lijkt het me onwaarschijnlijk dat de onderzijde van de verdamper meer koude lucht aangevoerd krijgt dan de rest van de verdamper.
De verdamping geschiedt bij gelijkblijvende temperatuur van het koudemiddel, dus van binnenuit heeft de verdamper overal dezelfde temperatuur.

[leonlwd]

Remco45 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 12:29:
Normaliter niet.
Bij een op de begane grond geplaatste buitenunit en een mistige dag rond het vriespunt treden er ook veel defrosts op. De fan-luchtstroom vertoont hetzelfde gedrag (spiraalgewijs uitstoten) maar dan treedt er geen recirculatie op.
Het effect van die recirculatie komt overeen met een snel dalende luchttemperatuur: ik zie niet in waarom dit tot defecten zou moeten leiden.

Wat is er precies kapot gegaan?

In alle gevallen de ventilatiemotor... de unit staat overigens niet op de grond maar in een schoorsteenkap op het dak. Dus even snel repareren is ook niet aan de orde, moet altijd een hoogwerker bij. Staat mooi maar is ontzettend onhandig.

[MisterB]

leonlwd schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:17:
[...]


In alle gevallen de ventilatiemotor... de unit staat overigens niet op de grond maar in een schoorsteenkap op het dak. Dus even snel repareren is ook niet aan de orde, moet altijd een hoogwerker bij. Staat mooi maar is ontzettend onhandig.

maakt dat geen t* herrie in je hele huis bij vorst ??

[leonlwd]

MisterB schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:21:
[...]


maakt dat geen t* herrie in je hele huis bij vorst ??

Jazeker! Dreunt flink op het dak. Zelf stoor ik me er inmiddels niet echt meer aan maar ik weet van buren waar het nog veel erger is...

[Remco45]

leonlwd schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 13:17:
[...]
In alle gevallen de ventilatiemotor...

Hmmm...wellicht door ijsvorming aan de binnenzijde van de fan-ruimte waardoor de fan er tegenaan loopt...
Veel defrosts is op zich geen reden waardoor de fan / fanmotor defect raakt.

Ijsvorming op de fan zelf, zoals bij een fan van een turbine-motor lijkt me onwaarschijnlijk: het vocht is namelijk al eerder aangevroren in de verdamper en bereikt daardoor de fan niet. Dat gebeurt immers ook niet bij een unit zonder kap. Overigens zou dat alleen een probleem geven zodra er slechts een deel van dat ijs loslaat van de fan waardoor onbalans ontstaat. Dat zou dan theoretisch de lagers/motor kunnen beschadigen.

Het tijdsverloop tussen "dichtgevroren" en de daadwerkelijke Defrost waar @Blihi op doelde lijkt me dan weer wel een reële mogelijkheid. De motor kan daardoor oververhit raken. Maar ik weet niet hoe jouw Mitsu dat regelt.

Je zou een GoPro kunnen installeren en kijken wat er gebeurt.

De unit staat overigens niet op de grond maar in een schoorsteenkap op het dak.

Weet ik, maar was om aan te geven dat defrosts normaliter geen enkel probleem zijn.
Bijna elke winter tijdens mistige vorstdagen hebben we vele defrosts per dag...soms wel meer dan 25 per dag als je "pech" hebt. Dat is gewoon een natuurkundig gegeven waar de fabrikant rekening mee heeft gehouden.
Je hoort enige tijd vooraf aan de Defrost dat het Fan-geluid zwaarder wordt. Dat komt omdat de luchtstroom het vleugelprofiel van de fan niet meer goed kan volgen en "loslaat": het profiel stallt en de wervelingen veroorzaken dat zwaardere "VRRRR"-geluid. Dat is blijkbaar geen probleem voor de fan-motor.

[ Voor 9% gewijzigd door Remco45 op 16-02-2023 13:53 ]

[blb4]

Leatherneck1665 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 11:36:
Kun je het verschil tussen aansturing op basis van hysteresis en PWM uitleggen? Waarom moet ik geen Evohome hebben (die heb ik momenteel namelijk i.c.m. een HR-ketel)?


[...]

Met een beetje tweaken gaat 't prima met Evohome. Ik gebruik hier evohome zoneregeling met alleen radiatoren. Radiatoren worden door Evohome wel proportioneel geregeld op basis van de warmtevraag. De koppeling met de WP heb ik met OpenTherm. Dat staat nog wat in de kinderschoenen maar 't gaat nu hard met de Opentherm ontwikkeling op Heishamon. Opentherm met een WP vorm m.i. uiteindelijk een gouden combinatie.

Als je dus al aardig geïnvesteerd hebt in Evohome dan zou ik daarop gewoon doorborduren. Maar dat is dus mijn ervaring zonder enige kennis van vloerverwarmingsregeling.

[Blihi]

blb4 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 14:28:
[...]

Met een beetje tweaken gaat 't prima met Evohome. Ik gebruik hier evohome zoneregeling met alleen radiatoren. Radiatoren worden door Evohome wel proportioneel geregeld op basis van de warmtevraag. De koppeling met de WP heb ik met OpenTherm. Dat staat nog wat in de kinderschoenen maar 't gaat nu hard met de Opentherm ontwikkeling op Heishamon. Opentherm met een WP vorm m.i. uiteindelijk een gouden combinatie.

Als je dus al aardig geïnvesteerd hebt in Evohome dan zou ik daarop gewoon doorborduren. Maar dat is dus mijn ervaring zonder enige kennis van vloerverwarmingsregeling.

Welke WP ondersteunt OpenTherm?

Ik ben het met je eens dat OpenTherm in de basis helemaal geen slecht idee is. Laat het systeem maar uitzoeken welke Ta het handigst is voor de woning. Dat moet even goed werken met een CV of WP, alleen in een andere range (bij CV 35 tot 65 graden, bij WP 20 tot 35 ofzo) en op een andere tijdschaal (bij CV is 1 uur periodetijd prima, bij WP vind ik dat nogal lang).

Zelf gebruik ik de HCE20 met doorgeluste zones beneden. Die regelaar stuurt dus niet de hele vloer open of dicht, maar steeds opeenvolgend de vloerlussen (en dat overlapt ook nog eens) en het patroon herhaalt zich iedere 4 uur. Zo wordt er dus steeds een klein stuk vloer verwarmd. Maar dat is met de HCE80 niet te doen (want periodetijd staat vast op 1 uur als ik me niet vergis)

[Andrehj]

Blihi schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 07:37:
Een WAR regeling is eigenlijk een soort zoneregeling, maar dan waar er geen signaal naar de WP gaat.

Je had net zo'n mooi (en kloppend) verhaal getypt, maar hier ga je de mist in.
WAR heeft niks met een zoneregeling te maken, dat staat echt compleet los van elkaar. WAR betekent gewoon weers-afhankelijke-regeling. Dat klinkt ingewikkeld, maar betekent niks meer of minder dan dat de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur. Dus naarmate het buiten kouder wordt, gaat de WP met een hogere watertemperatuur werken, om zo het grotere warmteverlies van je woning te compenseren.

Of er dan vervolgens in die woning wel of niet met een zoneregeling wordt gewerkt doet er niet toe.

Uiteraard moet je wel op de een of andere manier corrigeren voor de werkelijke binnentemperatuur (wijkt meestal wat af door externe invloeden als zonneschijn, veel personen of veel elektrische apparatuur die aan staat). Dit kan simpel (met een aan/uit thermostaat (los of vanuit de zoneregeling)) of wat complexer (door bijv. met een graadminutenregeling de stooklijn dynamisch bij te stellen).

[blb4]

Blihi schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 16:41:
[...]


Welke WP ondersteunt OpenTherm?

Ik ben het met je eens dat OpenTherm in de basis helemaal geen slecht idee is. Laat het systeem maar uitzoeken welke Ta het handigst is voor de woning. Dat moet even goed werken met een CV of WP, alleen in een andere range (bij CV 35 tot 65 graden, bij WP 20 tot 35 ofzo) en op een andere tijdschaal (bij CV is 1 uur periodetijd prima, bij WP vind ik dat nogal lang).

Zelf gebruik ik de HCE20 met doorgeluste zones beneden. Die regelaar stuurt dus niet de hele vloer open of dicht, maar steeds opeenvolgend de vloerlussen (en dat overlapt ook nog eens) en het patroon herhaalt zich iedere 4 uur. Zo wordt er dus steeds een klein stuk vloer verwarmd. Maar dat is met de HCE80 niet te doen (want periodetijd staat vast op 1 uur als ik me niet vergis)

Ik ken ze niet, de meeste niet. Ik geloof dat er nu wat NL merken komen/zijn met OT ondersteuning maar weet niet zeker.

Voor de Panasonic WP komt er nu OT beschikbaar via Heishamon. In Alfa status momenteel.

In combinatie met een OpenTherm Gateway en wat integratie is m.i. elke WP die je via een API of anders kan bedienen er mee aan te sturen. Da's in elk geval niet ' out of the box' .

[Jaap19]

RulazZ schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:45:
[...]


Vaillant lijkt het inderdaad goed voor elkaar te hebben. Volgens mij ging het er in de vraagstelling door @Evanrvb ook om om het bijna net zo goed te krijgen als bij de Vaillant

Die ontdreuningsmatten klinken in elk geval wel interessant @Jaap19 , ik houd me aanbevolen voor de onderzoeksresultaten

@Evanrvb e.a. zie mijn ervaring op: Jaap19 in "Trillingen warmtepomp dempen"

[Blihi]

Andrehj schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 17:03:
[...]

Je had net zo'n mooi (en kloppend) verhaal getypt, maar hier ga je de mist in.
WAR heeft niks met een zoneregeling te maken, dat staat echt compleet los van elkaar. WAR betekent gewoon weers-afhankelijke-regeling. Dat klinkt ingewikkeld, maar betekent niks meer of minder dan dat de watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur. Dus naarmate het buiten kouder wordt, gaat de WP met een hogere watertemperatuur werken, om zo het grotere warmteverlies van je woning te compenseren.

Of er dan vervolgens in die woning wel of niet met een zoneregeling wordt gewerkt doet er niet toe.

Uiteraard moet je wel op de een of andere manier corrigeren voor de werkelijke binnentemperatuur (wijkt meestal wat af door externe invloeden als zonneschijn, veel personen of veel elektrische apparatuur die aan staat). Dit kan simpel (met een aan/uit thermostaat (los of vanuit de zoneregeling)) of wat complexer (door bijv. met een graadminutenregeling de stooklijn dynamisch bij te stellen).

Helemaal met je eens, maar de term WAR wordt door installateurs meestal gebruikt in combinatie met naregeling per ruimte (en dat was ook het geval bij de vraagsteller, gezien dat er meerdere thermostaten in de offerte stonden). Maar je hebt inderdaad gelijk, WAR staat verder los van de zoneregelingen.

[Blihi]

blb4 schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 17:11:
[...]


Ik ken ze niet, de meeste niet. Ik geloof dat er nu wat NL merken komen/zijn met OT ondersteuning maar weet niet zeker.

Voor de Panasonic WP komt er nu OT beschikbaar via Heishamon. In Alfa status momenteel.

In combinatie met een OpenTherm Gateway en wat integratie is m.i. elke WP die je via een API of anders kan bedienen er mee aan te sturen. Da's in elk geval niet ' out of the box' .

Dat was precies mijn punt. Honeywell Evohome werkt met OpenTherm best goed, met aan/uit werkt het ook, maar dan wordt het dus sneller een PWM regeling.

[DutchWing]

Blihi schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 18:32:
[...]


Helemaal met je eens, maar de term WAR wordt door installateurs meestal gebruikt in combinatie met naregeling per ruimte (en dat was ook het geval bij de vraagsteller, gezien dat er meerdere thermostaten in de offerte stonden). Maar je hebt inderdaad gelijk, WAR staat verder los van de zoneregelingen.

Dat zijn dan de woonhuis installateurs…

[Blihi]

DutchWing schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 19:33:
[...]

Dat zijn dan de woonhuis installateurs…

Jep. Degene die je in de nieuwbouw tegenkomt, of bij vervanging.

In bedrijven komt pure WAR regeling natuurlijk vaak voor. Met thermostaatkranen

[Dashlane]

Atag wp ondersteund opentherm, maar ik ben het eens dat evohome lastig is fine te tunen met een wp. Ik heb zelf een zonneklep en deze moeten voorzien van een timerrelais om de schommelingen eruit te halen. De aamsturing op de warmtepomp is een onderbreking op de War regeling, dat werkt wel prima met een warmtepompmodule van evohome.

Aanvullend, er moest van op advies van installateur wel een buffervat tussen bij evohome.

[ Voor 12% gewijzigd door Dashlane op 16-02-2023 21:55 ]

[blb4]

@Dashlane Dat is voor mij ook de reden geweest een serie-buffer te plaatsen in de retour met een bypass zodat als er veel dicht loopt er toch voldoende flow zou blijven. Het blijkt dat er met een aantal radiatoren altijd open er altijd voldoende flow is.

[Blihi]

Dashlane schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 21:53:
Atag wp ondersteund opentherm, maar ik ben het eens dat evohome lastig is fine te tunen met een wp. Ik heb zelf een zonneklep en deze moeten voorzien van een timerrelais om de schommelingen eruit te halen. De aamsturing op de warmtepomp is een onderbreking op de War regeling, dat werkt wel prima met een warmtepompmodule van evohome.

Aanvullend, er moest van op advies van installateur wel een buffervat tussen bij evohome.

Ik heb de WP ook op WAR staan en de zoneregeling stuurt deze aan of uit. De standaard externe aan/uit thermostaat-aansluiting bij Toshiba is echt niet handig. Die gaat bij lange stooksessies de Ta automatisch verhogen met 1 graad per half uur en weer verlagen met 1 graad per half uur als de thermostaat uit gaat.

[Pietje555]

Blihi schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 20:03:
[...]


Jep. Degene die je in de nieuwbouw tegenkomt, of bij vervanging.

In bedrijven komt pure WAR regeling natuurlijk vaak voor. Met thermostaatkranen

Thermostaat kranen is toch ook een naregeling? Zie het verschil niet met zone regeling (thermostaat) per kamer met vloerverwarming.

[Blihi]

Pietje555 schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 08:06:
[...]

Thermostaat kranen is toch ook een naregeling? Zie het verschil niet met zone regeling (thermostaat) per kamer met vloerverwarming.

Thermostaatkranen in combinatie met WAR is ook naregeling ja. Wel de minst zuinige soort. Bij pure WAR is er altijd warmtevraag en worden de ruimtes onafhankelijk aangestuurd. Je hebt dus het ene moment maximaal vermogen nodig, het andere moment niets en de ketel staat altijd op "aan".

Een zoneregeling stuurt de ketel/WP alleen aan als er ook warmtevraag is en sommige systemen doen dat ook nog met enige intelligentie door de zones niet allemaal tegelijk, maar een voor een aan te sturen (PWM, dat dan weer wel).

Maar het ging om de opmerking dat WAR niets met zoneregeling te maken heeft en dat klopt op zich. De twee staan los van elkaar. WAR betekent dat je stooklijn weersafhankelijk is en zoneregeling betekent dat je per zone stuurt.

Dus eigenlijk moet je het hebben over wel of geen zoneregeling/naregeling met of zonder WAR. Alle combinaties kunnen.

[ Voor 18% gewijzigd door Blihi op 17-02-2023 09:03 ]

[hrt]

Blihi schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 09:01:
[...]


Thermostaatkranen in combinatie met WAR is ook naregeling ja. Wel de minst zuinige soort. Bij pure WAR is er altijd warmtevraag en worden de ruimtes onafhankelijk aangestuurd. Je hebt dus het ene moment maximaal vermogen nodig, het andere moment niets en de ketel staat altijd op "aan".

Een zoneregeling stuurt de ketel/WP alleen aan als er ook warmtevraag is en sommige systemen doen dat ook nog met enige intelligentie door de zones niet allemaal tegelijk, maar een voor een aan te sturen (PWM, dat dan weer wel).

Maar het ging om de opmerking dat WAR niets met zoneregeling te maken heeft en dat klopt op zich. De twee staan los van elkaar. WAR betekent dat je stooklijn weersafhankelijk is en zoneregeling betekent dat je per zone stuurt.

Dus eigenlijk moet je het hebben over wel of geen zoneregeling/naregeling met of zonder WAR. Alle combinaties kunnen.

Met het grootste verschil dat een thermostaatkraan alleen maar de maximale temperatuur begrenst, en zich niks aantrekt van als er warmtevraag is welke hij niet kan geven als de ketel/warmtepomp uit is.

[Naalroc]

Niet van toepassing....: Het was het juiste antwoord, maar op de verkeerde plek gepost ; met dank aan de moderatie, die dit onderwerp heeft afgesplitst, en daardoor niet (makkelijk ) terug te vinden was. Ht staat nu hier: ricvee in "Thermostaatkraan zonder koud water menging"

[ Voor 207% gewijzigd door Naalroc op 17-02-2023 15:46 ]

[ds23man]

Naalroc schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 10:17:
Dat is niet helemaal waar: de 'betere' thermostatische kranen geven helemaal geen water als er geen druk op de koude toevoer staat. Dat is een veiligheidsvoorziening die er voor zorgt dat je je ook niet kunt verbranden, als er geen koude druk is, en er dus uitsluitend heet water uit kan komen; onder die omstandigheden werkt de thermostaat dus niet.
Nu kan ik me voorstellen dat hij dus altijd een hoeveelheid koud moet bijmengen, maar hoeveel? dat weet ik niet, maar als er (voor jouw doel) teveel wordt bijgemengd, dan is het water dus kouder dan je wilt.
Hoe dat precies werkt, en of dat ingesteld kan worden is me verder niet bekend.

We hebben het hier over radiatorkranen, geen keukenkranen....

[nodri2000]

Goedendag allemaal,

De WP draait hier. Een Daikin Altherma 3. 2 weken geleden geinstalleerd, deze week ESPAltherma geinstalleerd en nu wil ik de unit zo goed mogelijk afregelen.

Na installatie hebben de mannen wat instellingen veranderd. De temperatuur voor de hoofdzone stond af fabriek op 40 graden ingesteld, deze hebben ze op 32 gezet en de WAR aangezet.

De installatie moet zo'n 65m2 vvw doen en 4 radiatoren boven waarvan er 11 maanden per jaar er 2-3 dicht staan.

Na dit topic (en vele anderen) doorgenomen te hebben een paar vragen.

Waarop kun je de unit nu het meest efficient afregelen? Bij ons staat deze nu op een stooklijn te draaien. De vvw krijgt nu 28 graden water, de wp doet dat ook en het geheel draait een uurtje als 3-4 totdat de WP er genoeg van heeft en uitschakeld. Ruimtethemorstaat staat op 20 graden en volgens deze is het dan 20,2 graden.

Deze temperatuur blijft lang "hangen" het is comfortabel in huis. De compressor neemt zo'n 4-500Watt en pruttelt lekker door.
In de middag zo vlak voor de avond wordt het kunstje herhaald. Dit zal met het voorjaar in zicht wel anders gaan worden. Vroeger was ons stookseizoen van oktober tot 1/2 maart.

Ik kan wat grafiekjes plaatsen of wat meer informatie geven zodat we een optimale afstelling kunnen bereiken voor onze WP. Voor nu de basis:
- woning uit 2004
- 140m2
- Begane grond vvw 65m2 boven 1e verdieping 4 radiatoren welke eigenlijk nooit gebruikt werden
- Aanvoertemperatuur bij deze buitentemperatuur is 28 graden.
- delta T is 5 graden
- retour is 23 graden
- sww instelling 48 graden
- Daikin altherma 6kw 230 liter

Ik hoop hier wat meer info te krijgen om zo tot een meest efficiente afstelling van onze WP te kunnen komen.

[BarryH]

@nodri2000 als je met slecht weer (regen/wind, zoals vandaag) het nog steeds comfortabel hebt, kan je de stooklijn nog wat verlagen.

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 17-02-2023 11:04 ]

[koevlaas2]

nodri2000 schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 10:37:
Goedendag allemaal,

De WP draait hier. Een Daikin Altherma 3. 2 weken geleden geinstalleerd, deze week ESPAltherma geinstalleerd en nu wil ik de unit zo goed mogelijk afregelen.

Na installatie hebben de mannen wat instellingen veranderd. De temperatuur voor de hoofdzone stond af fabriek op 40 graden ingesteld, deze hebben ze op 32 gezet en de WAR aangezet.

De installatie moet zo'n 65m2 vvw doen en 4 radiatoren boven waarvan er 11 maanden per jaar er 2-3 dicht staan.

Na dit topic (en vele anderen) doorgenomen te hebben een paar vragen.

Waarop kun je de unit nu het meest efficient afregelen? Bij ons staat deze nu op een stooklijn te draaien. De vvw krijgt nu 28 graden water, de wp doet dat ook en het geheel draait een uurtje als 3-4 totdat de WP er genoeg van heeft en uitschakeld. Ruimtethemorstaat staat op 20 graden en volgens deze is het dan 20,2 graden.

Deze temperatuur blijft lang "hangen" het is comfortabel in huis. De compressor neemt zo'n 4-500Watt en pruttelt lekker door.
In de middag zo vlak voor de avond wordt het kunstje herhaald. Dit zal met het voorjaar in zicht wel anders gaan worden. Vroeger was ons stookseizoen van oktober tot 1/2 maart.

Ik kan wat grafiekjes plaatsen of wat meer informatie geven zodat we een optimale afstelling kunnen bereiken voor onze WP. Voor nu de basis:
- woning uit 2004
- 140m2
- Begane grond vvw 65m2 boven 1e verdieping 4 radiatoren welke eigenlijk nooit gebruikt werden
- Aanvoertemperatuur bij deze buitentemperatuur is 28 graden.
- delta T is 5 graden
- retour is 23 graden
- sww instelling 48 graden
- Daikin altherma 6kw 230 liter

Ik hoop hier wat meer info te krijgen om zo tot een meest efficiente afstelling van onze WP te kunnen komen.

Kwestie van proberen maar met -10c heb je misschien ook maar 28c aanvoer nodig dus dan kan er weer 4c van de 32 af pure winst.
Let wel dat bij koudere dagen de machine langere looptijd kent, maar dat is niet erg.

[Mvcb]

Misschien kan iemand mij een tip geven:

Onze atag wp jn de nieuwbouw woning kent een merkwaardige regeling. Het betreft een master master regeling met op verdieping per kamer aparte thermostaten en in woonkamer atag one zone.

Zodra temperatuur in woonkamer (atag one zone) ook maar 0,1 graad onder setpoint komt, gaat hij vol aan verwarmen tot 0,5 a 0,6 boven setpoint.

In plaats van rustig te draaien gedurende de hele dag, wordt er in 1 keer heel veel energie in gepompt. Doordat retour zoveel is afgekoeld vind wp het nodig op backups heater te verwarmen (terwijl green modus aan staat)

De regeling op verdieping werkt wel heel netjes op 0,1 graad hysterese (en constant laag vermogen, bij 0 graadbuiten ca. 200a 300 watt per uur voor 19 graden te houden 60m2).

Mijn vraag, is dit een probleem of gevolg van verkeerde instelling van atag one zone?

Zowel atag als installateur kom ik niet verder mee.

We krijgen het makkelijk warm genoeg, maar niet efficiënt

[leejoow]

Inmiddels is bij mij de VV verdeler vervangen door een gesloten pomploze verdeler en is het parallel buffervat vervangen door een buffervat in serie. Nu zie ik het volgende gebeuren, ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen dit te begrijpen.



De temperatuur van de woonkamer (waar de thermostaat ook hangt) zit bijna tegen de ingestelde temperatuur aan. De hoeveelheid warmte die de vloer in gaat is dus volgens mij voldoende om de ruimte op temperatuur te houden.

Nu zie ik wel de compressor uit gaan. Als dat gebeurt zie je ook direct dat de Ta hard daalt (die wordt immers niet meer verwarmd door de warmtewisselaar) en onder de Tr duiken. De Tr daalt langzaam. Deze sensoren zitten in de binnenunit rondom de warmtewisselaar.

Mijn kamstrup lees is helaas nog niet digitaal uit, maar als ik die nu bekijk (nu staat de compressor ook uit) geeft die aan dat de Ta en Tr gelijk zijn (dus een behoorlijke afwijking ten opzichte van de sensoren in de binnenunit zelf).

De volgende settings heb ik:

dT uitschakelen verwarmen/koelen	3
dT herstart verwarmen/koelen	2
dT terugmoduleren compressor verwarmen/koelen	3
Pompsnelheid	Gemiddeld

Waarbij de dT wordt bepaald door de Ta ten opzichte van het setpoint te nemen

Er is een vijfpunts stooklijn ingesteld:

-10	34
-5	32
0	30
5	27
10	25

Wat zou ik kunnen doen om dit stoppen en starten van de compressor te verminderen?

[Blihi]

Het lijkt erop also je WP zijn minimale vermogen niet kwijt kan. Kun je twee dingen doen. Accepteren of de stooklijn omhoog, waardoor het afgegeven vermogen stijgt.

In de laatste geval krijg je ook aan/uit gedrag, maar minder.

[Remco45]

Twee dingen vallen op:

T-aanvoer zit constant onder T-retour; ik ga er even van uit dat dit verkeerd in de Legenda staat



Volgens het manual is het minimum verwarmingsvermogen 3,5 kW.
Bij de nominale flow van 0,52 l/s is dan een Delta-T benodigd van tenminste 1,6 graden.
Uit jouw grafiek blijkt een Delta-T van minder dan 0,5 graden.
Dat zou betekenen dat de WP zijn minimum vermogen niet kwijt kan.

Over de gemeten waarden na een run: de warmte van de binnenunit verspreidt zich naar alle componenten, dus de gemeten waarden zeggen dan niet zo veel.

Check de gegevens eens handmatig met die van de Kamstrup tijdens een run.

[Jojan265]

leejoow schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 07:19:
Inmiddels is bij mij de VV verdeler vervangen door een gesloten pomploze verdeler en is het parallel buffervat vervangen door een buffervat in serie. Nu zie ik het volgende gebeuren, ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen dit te begrijpen.

[Afbeelding]

De temperatuur van de woonkamer (waar de thermostaat ook hangt) zit bijna tegen de ingestelde temperatuur aan. De hoeveelheid warmte die de vloer in gaat is dus volgens mij voldoende om de ruimte op temperatuur te houden.

Nu zie ik wel de compressor uit gaan. Als dat gebeurt zie je ook direct dat de Ta hard daalt (die wordt immers niet meer verwarmd door de warmtewisselaar) en onder de Tr duiken. De Tr daalt langzaam. Deze sensoren zitten in de binnenunit rondom de warmtewisselaar.

Mijn kamstrup lees is helaas nog niet digitaal uit, maar als ik die nu bekijk (nu staat de compressor ook uit) geeft die aan dat de Ta en Tr gelijk zijn (dus een behoorlijke afwijking ten opzichte van de sensoren in de binnenunit zelf).

De volgende settings heb ik:

dT uitschakelen verwarmen/koelen	3
dT herstart verwarmen/koelen	2
dT terugmoduleren compressor verwarmen/koelen	3
Pompsnelheid	Gemiddeld

Waarbij de dT wordt bepaald door de Ta ten opzichte van het setpoint te nemen

Er is een vijfpunts stooklijn ingesteld:

-10	34
-5	32
0	30
5	27
10	25

Wat zou ik kunnen doen om dit stoppen en starten van de compressor te verminderen?

Het lijkt erop, dat je Ta zo'n 3 ºC te weinig aangeeft. Zit deze wel goed gemonteerd?

Ik kan me niet voorstellen dat het te maken heeft met feit dat je je minimum vermogen niet kwijt kunt. Ik ken de Mitsubishi niet, maar ik kan me niet voorstellen dat 40 Hz zijn minimum vermogen is. Ik heb dus het vermoeden dat, doordat je Ta te laag meet, de unit extra vermogen geeft. De temperatuur van je Ta wil je immers zo'n 25 graden hebben (volgens stooklijn). Hierdoor wordt er behoorlijk veel vermogen in gestopt. Uiteindelijk zal dit vermogen retour komen, aangezien je huis dit niet meer kan opnemen. Daardoor stijgt de retour temperatuur en uiteindelijk ook de aanvoer temperatuur, waarna de unit waarschijnlijk uitgaat op te hoge hysterese (lijkt op +2 te staan).

Ik zou kijken of de Ta sensor in de binnen-unit goed vastzit op de te meten pijp. Wellicht nog iets van isolatie eromheen (indien niet aanwezig). Als deze beter meet, dan gaat de warmtepomp met veel minder vermogen verwarmen en krijg je niet deze gekke overshoots.

[Dashlane]

leejoow schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 07:19:
Inmiddels is bij mij de VV verdeler vervangen door een gesloten pomploze verdeler en is het parallel buffervat vervangen door een buffervat in serie. Nu zie ik het volgende gebeuren, ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen dit te begrijpen.

[Afbeelding]

De temperatuur van de woonkamer (waar de thermostaat ook hangt) zit bijna tegen de ingestelde temperatuur aan. De hoeveelheid warmte die de vloer in gaat is dus volgens mij voldoende om de ruimte op temperatuur te houden.

Nu zie ik wel de compressor uit gaan. Als dat gebeurt zie je ook direct dat de Ta hard daalt (die wordt immers niet meer verwarmd door de warmtewisselaar) en onder de Tr duiken. De Tr daalt langzaam. Deze sensoren zitten in de binnenunit rondom de warmtewisselaar.

Mijn kamstrup lees is helaas nog niet digitaal uit, maar als ik die nu bekijk (nu staat de compressor ook uit) geeft die aan dat de Ta en Tr gelijk zijn (dus een behoorlijke afwijking ten opzichte van de sensoren in de binnenunit zelf).

De volgende settings heb ik:

dT uitschakelen verwarmen/koelen	3
dT herstart verwarmen/koelen	2
dT terugmoduleren compressor verwarmen/koelen	3
Pompsnelheid	Gemiddeld

Waarbij de dT wordt bepaald door de Ta ten opzichte van het setpoint te nemen

Er is een vijfpunts stooklijn ingesteld:

-10	34
-5	32
0	30
5	27
10	25

Wat zou ik kunnen doen om dit stoppen en starten van de compressor te verminderen?

Ik ben wel benieuwd waarom het buffervat van parallel naar serie is gegaan?

[Dashlane]

Mvcb schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 00:52:
Misschien kan iemand mij een tip geven:

Onze atag wp jn de nieuwbouw woning kent een merkwaardige regeling. Het betreft een master master regeling met op verdieping per kamer aparte thermostaten en in woonkamer atag one zone.

Zodra temperatuur in woonkamer (atag one zone) ook maar 0,1 graad onder setpoint komt, gaat hij vol aan verwarmen tot 0,5 a 0,6 boven setpoint.

In plaats van rustig te draaien gedurende de hele dag, wordt er in 1 keer heel veel energie in gepompt. Doordat retour zoveel is afgekoeld vind wp het nodig op backups heater te verwarmen (terwijl green modus aan staat)

De regeling op verdieping werkt wel heel netjes op 0,1 graad hysterese (en constant laag vermogen, bij 0 graadbuiten ca. 200a 300 watt per uur voor 19 graden te houden 60m2).

Mijn vraag, is dit een probleem of gevolg van verkeerde instelling van atag one zone?

Zowel atag als installateur kom ik niet verder mee.

We krijgen het makkelijk warm genoeg, maar niet efficiënt

Volgens mij zijn er weinig atag gebruikers op tweakers. De handleiding van atag is vrij onduidelijk, maar volgens heb je een waarde ‘ruimteinvloed’. Daarmee kun je de balans tussen War en ruimte instellen.

[leejoow]

Remco45 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 08:58:
Twee dingen vallen op:

T-aanvoer zit constant onder T-retour; ik ga er even van uit dat dit verkeerd in de Legenda staat

[Afbeelding]

De legenda klopt met de waarden zoals ik die ook op het display van de warmtepomp zie staan. Dan zouden de sensoren zelf verkeerd aangesloten zitten in de binnenunit. Ik zal eens kijken of ik deze anders eens met een IR thermometer kan nameten.

Volgens het manual is het minimum verwarmingsvermogen 3,5 kW.
Bij de nominale flow van 0,52 l/s is dan een Delta-T benodigd van tenminste 1,6 graden.
Uit jouw grafiek blijkt een Delta-T van minder dan 0,5 graden.
Dat zou betekenen dat de WP zijn minimum vermogen niet kwijt kan.

Over de gemeten waarden na een run: de warmte van de binnenunit verspreidt zich naar alle componenten, dus de gemeten waarden zeggen dan niet zo veel.

Check de gegevens eens handmatig met die van de Kamstrup tijdens een run.

Ik heb heel erg het gevoel dat de sensoren in de binnenunit een behoorlijk afwijking geven. Als ik de handleiding moet geloven wordt er gestuurd op de sensor die op de leiding zit die buiten de binnenunit zit. Die staat niet in de screenshot, maar deze is vrijwel altijd ca. 0.1 graad koeler dan de Ta direct na de warmtewisselaar.

De unit schakelt af met de huidige settings als de Ta 3 graden boven het ingestelde setpoint ligt. Vervolgens schakelt hij weer in als hij er 2 graden onder ligt.

Het viel mij op dat de kamstrup een dT van 0.0 gaf terwijl de unit een dT van -3.1 aangaf. Ik zal dit inderdaad eens tijdens een run controleren (uiteraard is hij net gestopt )

Dashlane schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 10:09:
[...]
Ik ben wel benieuwd waarom het buffervat van parallel naar serie is gegaan?

Eerst wou ik hem er helemaal tussenuit hebben: we hebben enkel vloerverwarming en geen zoneregeling. Echter, de installateur wou er perse een vat tussen hebben om de hoeveelheid water te vergroten. Wat mij betreft overbodig, maar ik wou ook van het gezeur af zijn. De hele installatie is al een heel stuk stabieler geworden sinds de buffer in serie staat.

[Proton_]

@leejoow
Voor wat betreft je oorspronkelijke vraag over slecht moduleren en overshoot: dat wijst denk ik op teveel afgifte. De beste manier om dat te verbeteren is dan om de afgiftetemperatuur te verlagen.
Doorgaans is het mogelijk om bij meerdere zones ook elke zone een eigen stooklijn te geven, ik weet niet hoe dat bij Daikin werkt. Die van de zone met overshoot kan dan lager. Je gaat dan ook goedkoper stoken
Als dit niet kan, dan is een mogelijk lapmiddel om de afgifte wat te knijpen (minder debiet). Dan heb je vooral minder overshoot maar minder COP winst.

[Remco45]

leejoow schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 11:20:
[...]
De legenda klopt met de waarden zoals ik die ook op het display van de warmtepomp zie staan. Dan zouden de sensoren zelf verkeerd aangesloten zitten in de binnenunit.
[...]
Ik heb heel erg het gevoel dat de sensoren in de binnenunit een behoorlijk afwijking geven.

Dan zitten ze waarschijnlijk verkeerd aangesloten. Ta kan niet de hele tijd lager zijn dan de Tr, tenzij iets anders het afgiftesysteem opwarmt. Of de sensor(en) zit(ten) te dicht bij de platenwarmtewisselaar waardoor niet zuiver de watertemperatuur wordt gemeten. Dit moet eerst worden gecheckt en indien nodig hersteld voordat je met de instellingen verder gaat.

[Proton_]

@leejoow juist als de compressor uit staat maar er wel flow is, kun je de sensoren goed vergelijken. En omdat je een warmtemeter ernaast hebt kun je zelfs weten welke sensor de juiste waarde aangeeft

Dus als het kan, zet je in een testmenu de pomp aan en dan de sensoren in de gaten houden.

Één start per uur is ook niet direct zorgwekkend.

[ Voor 8% gewijzigd door Proton_ op 18-02-2023 12:27 ]

[Andrehj]

leejoow schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 11:20:
Het viel mij op dat de kamstrup een dT van 0.0 gaf terwijl de unit een dT van -3.1 aangaf. Ik zal dit inderdaad eens tijdens een run controleren (uiteraard is hij net gestopt )

Je moet dit even gestructureerd aanpakken, dan is dit zo opgelost:

Zet even je waterpomp permanent aan (en de WP uit, door te zorgen dat er geen warmtevraag is). Dan moet de dT op zowel de WP als de Kamstrup (nagenoeg) nul zijn. Als dat niet zo is, moet je eerst checken of ze goed bevestigd zijn, en als dat zo is, ze bijstellen tot je zo dicht mogelijk bij de nul komt.
Dit is dan je nulpunt.

Daarna zet je de WP aan. Als Tr dan sneller omhoog gaat als Ta, weet je dat de sensoren verwisseld zijn en kun je ze eventueel verwisselen.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 18-02-2023 12:59 ]

[Jojan265]

Andrehj schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 12:59:
[...]

Je moet dit even gestructureerd aanpakken, dan is dit zo opgelost:

Zet even je waterpomp permanent aan (en de WP uit, door te zorgen dat er geen warmtevraag is). Dan moet de dT op zowel de WP als de Kamstrup (nagenoeg) nul zijn. Als dat niet zo is, moet je eerst checken of ze goed bevestigd zijn, en als dat zo is, ze bijstellen tot je zo dicht mogelijk bij de nul komt.
Dit is dan je nulpunt.

Daarna zet je de WP aan. Als Tr dan sneller omhoog gaat als Ta, weet je dat de sensoren verwisseld zijn en kun je ze eventueel verwisselen.

Als ik naar beeld kijk van de Ta en de compressor, dan zie ik echt hetzelfde verloop. Dat geeft volgens mij aan, dat de sensoren niet verwisseld zijn.

[leonlwd]

Maar weer even een update van het front..

Gister is er een monteur geweest om de restour van het sww vat, die door de buffer loopt, aan te passen. Behalve dat hij hier bijna 6 uren mee bezig is geweest heeft hij ook mijn halve technische ruimte onder water gezet. Retour van het sww vat schoot los en daar kwam nogal wat water uit.

Maargoed, alles weer droog en de nieuwe retour ziet er strak uit. Top!
Alleen doet dus vanaf dat moment de vloerverwarming beneden niets meer...........

Even wat plaatjes ter illustratie. Ben benieuwd of jullie hier zoiets uit kunnen halen

[leejoow]

Andrehj schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 12:59:
[...]

Je moet dit even gestructureerd aanpakken, dan is dit zo opgelost:

Zet even je waterpomp permanent aan (en de WP uit, door te zorgen dat er geen warmtevraag is). Dan moet de dT op zowel de WP als de Kamstrup (nagenoeg) nul zijn. Als dat niet zo is, moet je eerst checken of ze goed bevestigd zijn, en als dat zo is, ze bijstellen tot je zo dicht mogelijk bij de nul komt.
Dit is dan je nulpunt.

Daarna zet je de WP aan. Als Tr dan sneller omhoog gaat als Ta, weet je dat de sensoren verwisseld zijn en kun je ze eventueel verwisselen.

Ik zal dit nog eens gaan nakijken, hoewel ik sterk het idee heb dat het klopt. Momenteel loopt er een legionellarun en dan zie ik heel netjes de Ta hoger zijn dat de Tr. Het enige wat ik nog moet vaststellen is of de daadwerkelijke waardes ook kloppen.

De pomp staat nu in verwarmingsbedrijf op maximaal voor de hoogste flow (dan zit hij rond de 1800 liter / uur). Heeft het nog zin om de circulatiepomp uit te laten gaan als de compressor stopt? Scheelt natuurlijk weer stroom en aangezien het water op dat moment toch niet verwarmd wordt. Of is dat juist nodig om de juiste temperatuurmeting te krijgen voor het herstarten van de compressor?

[LacsapOV]

leonlwd schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:17:
Maar weer even een update van het front..

Gister is er een monteur geweest om de restour van het sww vat, die door de buffer loopt, aan te passen. Behalve dat hij hier bijna 6 uren mee bezig is geweest heeft hij ook mijn halve technische ruimte onder water gezet. Retour van het sww vat schoot los en daar kwam nogal wat water uit.

Maargoed, alles weer droog en de nieuwe retour ziet er strak uit. Top!
Alleen doet dus vanaf dat moment de vloerverwarming beneden niets meer...........

Even wat plaatjes ter illustratie. Ben benieuwd of jullie hier zoiets uit kunnen halen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Check even de kranen, heeft hij mogelijk dicht gedraaid maar na werkzaamheden vergeten weer open te zetten.

[leonlwd]

LacsapOV schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:44:
[...]

Check even de kranen, heeft hij mogelijk dicht gedraaid maar na werkzaamheden vergeten weer open te zetten.

Eerste wat ik heb gedaan

[Andrehj]

leejoow schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:44:
Ik zal dit nog eens gaan nakijken, hoewel ik sterk het idee heb dat het klopt. Momenteel loopt er een legionellarun en dan zie ik heel netjes de Ta hoger zijn dat de Tr.

Dan zijn ze idd niet verwisseld.

Het enige wat ik nog moet vaststellen is of de daadwerkelijke waardes ook kloppen.

De pomp staat nu in verwarmingsbedrijf op maximaal voor de hoogste flow (dan zit hij rond de 1800 liter / uur). Heeft het nog zin om de circulatiepomp uit te laten gaan als de compressor stopt?

Dat is volgens mij de standaardinstelling (bij Mitsubishi).

Scheelt natuurlijk weer stroom en aangezien het water op dat moment toch niet verwarmd wordt. Of is dat juist nodig om de juiste temperatuurmeting te krijgen voor het herstarten van de compressor?

Nee. De WP zet zelf de waterpomp aan, voordat ie de compressor start. De waterpomp de hele dag voor niets laten draaien is nergens voor nodig (en kost je ca 50 W aan onnodig verbruik).

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:17:
Maar weer even een update van het front..

Gister is er een monteur geweest om de restour van het sww vat, die door de buffer loopt, aan te passen. Behalve dat hij hier bijna 6 uren mee bezig is geweest heeft hij ook mijn halve technische ruimte onder water gezet. Retour van het sww vat schoot los en daar kwam nogal wat water uit.

Maargoed, alles weer droog en de nieuwe retour ziet er strak uit. Top!
Alleen doet dus vanaf dat moment de vloerverwarming beneden niets meer...........

Even wat plaatjes ter illustratie. Ben benieuwd of jullie hier zoiets uit kunnen halen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Erg bijzonder dit:
Want behalve dat je aanvoertemperatuur waanzinnig hoog is, is ook je retour enorm hoog. Verder pendelt de WP als een malle. Hij kan duidelijk het vermogen niet kwijt.

Eerst vraag die opkomt: Hoe hoog is de flow? (Code 540 bij informatie werking, maar dat zul je ondertussen wel weten).
En wat voel je op de verdeler beneden? Blijf de aanvoerleiding daar koud?

Als de flow een normale waarde heeft (boven de 15 lpm) dan lijkt het erop dat er ergens enorme kortsluiting in de leidingen plaats vindt tussen aanvoer en retour, waardoor de watertemperatuur oploopt, en er geen flow naar beneden is.
Ik zou de leidingloop eens heel secuur langs lopen als ik jou was, want ik denk dat die monteur ergens (weer) een enorme blunder heeft begaan...

(Jij had toch geen secundaire pomp? Het buffervat zat bij jou toch in de retour? Want als je een parallel buffervat hebt, kan het ook nog zijn dat je secundaire pomp niets doet, dat zou dit ook kunnen verklaren).

[leejoow]

Andrehj schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 14:18:

Dat is volgens mij de standaardinstelling (bij Mitsubishi).

Ik heb een Itho Daalderdop HP-S 95

Nee. De WP zet zelf de waterpomp aan, voordat ie de compressor start. De waterpomp de hele dag voor niets laten draaien is nergens voor nodig (en kost je ca 50 W aan onnodig verbruik).

Ik heb een instelling waarmee ik de waterpomp kan laten draaien terwijl er warmtevraag is (ook als de compressor niet draait) of de waterpomp uit kan laten gaan als er de compressor stil staat:

Bedrijfsmodus interne pomp (P0)
Hiermee stelt u de bedrijfsstand van de circulatiepomp (P0) in koel-
en verwarmingsbedrijf in:
● “Interval modus”: P0 stopt een zekere tijd (parameter 11.4)
nadat de compressor is gestopt. Na deze uit-tijd zal de pomp
weer een zekere tijd (parameter 11.5) draaien, enzovoort.
● “AAN bij vraag”: P0 is continu ingeschakeld, ook als de
compressor bij het bereiken van de gewenste watertemperatuur
wordt stilgezet.
● “UIT met compressor”: P0 wordt stilgezet nadat de compressor
is stilgezet.

[ Voor 31% gewijzigd door leejoow op 18-02-2023 14:42 ]

[leonlwd]

Andrehj schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 14:32:
[...]

Erg bijzonder dit:
Want behalve dat je aanvoertemperatuur waanzinnig hoog is, is ook je retour enorm hoog. Verder pendelt de WP als een malle. Hij kan duidelijk het vermogen niet kwijt.

Eerst vraag die opkomt: Hoe hoog is de flow? (Code 540 bij informatie werking, maar dat zul je ondertussen wel weten).
En wat voel je op de verdeler beneden? Blijf de aanvoerleiding daar koud?

Als de flow een normale waarde heeft (boven de 15 lpm) dan lijkt het erop dat er ergens enorme kortsluiting in de leidingen plaats vindt tussen aanvoer en retour, waardoor de watertemperatuur oploopt, en er geen flow naar beneden is.
Ik zou de leidingloop eens heel secuur langs lopen als ik jou was, want ik denk dat die monteur ergens (weer) een enorme blunder heeft begaan...

(Jij had toch geen secundaire pomp? Het buffervat zat bij jou toch in de retour? Want als je een parallel buffervat hebt, kan het ook nog zijn dat je secundaire pomp niets doet, dat zou dit ook kunnen verklaren).

De flow is nu 8. Was hiervoor 9, en bij alles open 10. Weten wel waar dat zit inmiddels, nu de installateur nog overtuigen..

Het probleem in deze zit hem denk ik in de keerklep die ze ooit in de retour van beneden hebben gezet omdat die warm werd en de aanvoer koud. Nu de retour boven goed is, is het systeem omgedraaid en houdt die klep beneden de hele verdieping dicht. Die aanvoerleiding, de grijze op de foto, blijft koud. Terwijl verder alles in dat t stuk wel warm is.

[DutchWing]

@leonlwd Ze zijn weer lekker bezig!

Ik zou hun storingsdienst bellen en het gelijk laten oplossen!

[leonlwd]

DutchWing schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:44:
@leonlwd Ze zijn weer lekker bezig!

Ik zou hun storingsdienst bellen en het gelijk laten oplossen!

Haha ja heb ik overwogen. Maar dan moet ik ervoor thuis blijven, dat ga ik niet doen.

Maandagochtend verwacht ik ze, en heb de aannemer aanbevolen een andere installateur te zoeken om deze ellende op te lossen.

[Andrehj]

leonlwd schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:34:
De flow is nu 8. Was hiervoor 9, en bij alles open 10. Weten wel waar dat zit inmiddels, nu de installateur nog overtuigen..

Dat moet minimaal een factor 2 omhoog.

Het probleem in deze zit hem denk ik in de keerklep die ze ooit in de retour van beneden hebben gezet omdat die warm werd en de aanvoer koud. Nu de retour boven goed is, is het systeem omgedraaid en houdt die klep beneden de hele verdieping dicht. Die aanvoerleiding, de grijze op de foto, blijft koud. Terwijl verder alles in dat t stuk wel warm is.

Geen idee wat wat is en ik snap er ook niets van (wat bedoel je met "systeem omgedraaid"? Je kunt niet zomaar aan- en afvoer omdraaien, want dan werken bijv. je flowmeters niet meer), maar als een installateur maar lukraak keerkleppen gaat zitten toevoegen geeft dat wel weer aan wat een koekenbakker het is. In een normaal systeem zijn die helemaal niet nodig. Als je dan iets geks ziet, moet je dat oplossen, en niet ergens zomaar een keerklep toevoegen. Zo'n klep heeft namelijk ook weer weerstand, en zorgt er dus voor dat de toch al veel te lage flow nog lager wordt.

Sterkte met dit stelletje prutsers....

[leonlwd]

Andrehj schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 17:41:
[...]

Dat moet minimaal een factor 2 omhoog.

[...]

Geen idee wat wat is en ik snap er ook niets van (wat bedoel je met "systeem omgedraaid"? Je kunt niet zomaar aan- en afvoer omdraaien, want dan werken bijv. je flowmeters niet meer), maar als een installateur maar lukraak keerkleppen gaat zitten toevoegen geeft dat wel weer aan wat een koekenbakker het is. In een normaal systeem zijn die helemaal niet nodig. Als je dan iets geks ziet, moet je dat oplossen, en niet ergens zomaar een keerklep toevoegen. Zo'n klep heeft namelijk ook weer weerstand, en zorgt er dus voor dat de toch al veel te lage flow nog lager wordt.

Sterkte met dit stelletje prutsers....

Ik heb ze nog nooit bij naam genoemd volgens mij 😉 maar ben het helemaal met je eens! Heb liever dat ze de hele rotzooi lostrekken en opnieuw gaan doen. Dit is knutslefrutsel werk. Trial and Error.

Thnx! Kom wel weer eens met een update, kunnen we weer lachen.

[Gary199]

leonlwd schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:47:
[...]


Haha ja heb ik overwogen. Maar dan moet ik ervoor thuis blijven, dat ga ik niet doen.

Maandagochtend verwacht ik ze, en heb de aannemer aanbevolen een andere installateur te zoeken om deze ellende op te lossen.

Zou best kunnen zijn, dat de aannemer blij is uberhaupt een installateur te kunnen sturen. Vraag me ook af of die keerklep ergens op een tekening staat zodat een monteur kan zien waar rekening mee te moeten houden bij wijziging. Overigens is het aanbrengen van een keerklep geen bijzonder fenomeen doch een alledaags artikel, al helemaal i.g.v. de meeste hybride installaties. Rechtens heeft iedere ondernemer het recht zelf een gemaakte fout te herstellen voordat een claim kan worden uitgeoefend.

[Evanrvb]

Druk bezig geweest vandaag. Het begin van de warmtepomp staat hier. Viel toch wat tegen qua tijd dus niet in bedrijf gekregen. Volgende week de stroomkabels aansluiten en de laatste koppelingen knellen tussen de WP en het huidige cv systeem en dan kunnen we gaan test draaien

Wat fototjes van deze amateur



(edit: foto van de binnenkant toegevoegd voor de experts )

De werkschakelaar wil ik toch achter de wp gaan plaatsen denk, De slangen achter de wp moet ik nog afwerken en strakker isoleren. Is het voldoende als ik de iso slangen omwikkel met zwart zeil oid qua vocht? Onder het grijse iso materiaal zit overigens geïsoleerde meerlagenbuis met een plastic coating met 2x 13mm isolatie.

[ Voor 10% gewijzigd door Evanrvb op 18-02-2023 21:23 ]

[Naalroc]

Evanrvb schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 21:16:

De werkschakelaar wil ik toch achter de wp gaan plaatsen denk,

Dat zal dan wel een beetje lastig boren worden; of heb je een haakse boormachine en korte steenboren?

[Evanrvb]

Naalroc schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 21:52:
[...]

Dat zal dan wel een beetje lastig boren worden; of heb je een haakse boormachine en korte steenboren?

Ik heb een haakse kop, maar wilde hem eigenlijk in eerste instantie kijken of ik hem ook met een goede hecht kit vast kan plakken. Nog even zoeken of dat een optie is. Anders prutsen met een haakse kop idd

[Naalroc]

Vastplakken met kit lijkt mij meer prutswerk dan een haakse boormachine gebruiken

[Jaap19]

Gaten hoeven toch niet haaks de muur in te gaan? Als het maar vast zit

[Gary199]

Evanrvb schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 21:16:
Druk bezig geweest vandaag. Het begin van de warmtepomp staat hier. Viel toch wat tegen qua tijd dus niet in bedrijf gekregen. Volgende week de stroomkabels aansluiten en de laatste koppelingen knellen tussen de WP en het huidige cv systeem en dan kunnen we gaan test draaien

Wat fototjes van deze amateur


[TR]
[TD][Afbeelding][/TD]
[TD][Afbeelding][/TD]
[TD][Afbeelding][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][Afbeelding][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

(edit: foto van de binnenkant toegevoegd voor de experts )

De werkschakelaar wil ik toch achter de wp gaan plaatsen denk, De slangen achter de wp moet ik nog afwerken en strakker isoleren. Is het voldoende als ik de iso slangen omwikkel met zwart zeil oid qua vocht? Onder het grijse iso materiaal zit overigens geïsoleerde meerlagenbuis met een plastic coating met 2x 13mm isolatie.

[Afbeelding]

Moet die afscheider niet "hangen" ipv "staan " ?

[Dashlane]

Gary199 schreef op zondag 19 februari 2023 @ 09:17:
[...]


Moet die afscheider niet "hangen" ipv "staan " ?

Microbellen ontluchter

[Dylantje2]

leonlwd schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:34:
[...]


De flow is nu 8. Was hiervoor 9, en bij alles open 10. Weten wel waar dat zit inmiddels, nu de installateur nog overtuigen..

Het probleem in deze zit hem denk ik in de keerklep die ze ooit in de retour van beneden hebben gezet omdat die warm werd en de aanvoer koud. Nu de retour boven goed is, is het systeem omgedraaid en houdt die klep beneden de hele verdieping dicht. Die aanvoerleiding, de grijze op de foto, blijft koud. Terwijl verder alles in dat t stuk wel warm is.

[Afbeelding]

Ik kan het niet,
Maar ik zou eens rekenen aan de din die je hier gebruikt.
Kan er uberhaupt wel meer door zo'n buisije

[Dylantje2]

Dashlane schreef op zondag 19 februari 2023 @ 09:19:
[...]


Microbellen ontluchter

De plek... onder de vloer wel een goede met evt corrosie door het vocht en radon... vaak zie je ouder koper erg oxideren door die omstandigheden

[Dylantje2]

Naalroc schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 21:52:
[...]

Dat zal dan wel een beetje lastig boren worden; of heb je een haakse boormachine en korte steenboren?

losse haakse boorkop op je schroeftol. kost niet alles.