Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Franciesco]

BertusB404 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:24:
[...]


Waarom heb je een MEH 97/6 a 1300€ nodig als je een aparte WP boiler hebt? Met een VWZ AI moet dit ook kunnen. Dat is de eerste 1000€. Een gedeelte van de kosten ontkom je niet aan natuurlijk zoals terrein leiding etc. maar 16500 voor alleen materiaal is een beste hap.

De VWZ AI lijkt inderdaad ook mogelijk. Is het enige verschil voor mij dat die geen naverwarmer heeft en de MEH 97/6 wel? Of zijn er nog andere voor-/nadelen?

[mk1992]

Hoi, mag ik hier even feedback vragen op een zojuist ontvangen offerte?

Prettig gesprek gehad met een regionaal bedrijf met goede reputatie. Apart boilervat is nodig ivm beperkte hoogte van de zolder, waar de binnenunit komt te staan.

Schiet er eens op, noem vooral namen waar ik (in het verre zuiden) ook nog een offerte kan opvragen. Als er vragen zijn zeker stellen.

[Proton_]

@wervisser met een mantelbuis onder je fundering door.

[Franciesco]

Proton_ schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:27:
@Franciesco
de buitenunit is maximaal €4100 (bij een Nederlandse groothandel goedkoper). Binnenunit €1000, boiler €1500 (nb: binnenuit+boiler is behoorlijk duurder dan een arostor, expansievat heb je denk ik al?) Verdeler ook €1000, €1400 aan leidingwerk en koppelingen brengt je nog niet op het door jou genoemde bedrag, ook al gun ik iedereen wat marge.

Zelf had ik onderstaand lijstje gemaakt met benodigdheden. Sommige onderdelen zijn voor adviesprijzen en andere voor webshop prijzen die ik gevonden heb.

• Vaillant Arotherm plus VWL 75/6 € 4.156,09
• Vaillant VWZ MEH 97/6 € 1.412,19
• Verbindingsset voor grondinstallatie € 418,35
• Grote trillingsdempers € 94,64
• VR 10 Universele NTC-voeler € 19,23
• Geisoleerde terreinleiding (schatting op basis internet) € 750,00
• Stelpost overige materialen € 500,00
• Vaillant SensoHome VRC720 € 350,00
• Variotherm verdeler kunststof 14 groeps € 600,00
• Vaillant Arostor VWL B150/5 € 2.098,50
• Dakdoorvoer D80/125 € 290,86
• Driepoot tbv aroSTOR € 83,42

Totaal € 10.773,28 (incl BTW)

Is dit lijstje een beetje compleet en kloppend? Of vergeet ik belangrijk/kostbare zaken?

[berry76]

Fr33z schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:27:
[...]


Waarom wil je zo weinig gas vervangen met een hele dure WP-oplossing? Ik zag je post in het eerdere topic, deze: berry76 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

je verbruik is echt heel laag, wil je niet liever gewoon 2 airco's pakken en daarmee basta? Per verdieping bijv. 1 airco, kleine WP-boiler erbij (al is dat misschien lastig want je redelijk nieuwe huis heeft misschien WTW-systeem voor ventilatie).

Omdat je zo weinig verbruikt zou ik echt een low-cost oplossing zoeken, dus geen dure NIBE's enzo. Jij krijgt je huis ook nog wel warm met een simpele doorstroomverwarmer van 3kW op een CV-buis

Ik kan idd de 2 airco gebruiken om te verwarmen, maar ik ga dan veel meer elektra gebruiken.

[Proton_]

@Franciesco voor de buitenopstelplaats wat betonbanden, grind, buis, geotextiel, armaflex etc €200.

Ook nog wat elektra meuk, ook al snel €200.
Wellicht wil je ook nog een warmtemeter.

De €500 uit de stelpost gaat al op aan pexbuis en koppelingen
Als je de MEH vervangt door de AI en de VRC in België haalt heb je al €1300 bespaard. VR10 is niet nodig.

[Fr33z]

berry76 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:00:
[...]


Ik kan idd de 2 airco gebruiken om te verwarmen, maar ik ga dan veel meer elektra gebruiken.

Wacht, heb je al airco's of zou je die nog moeten kopen? Je overweegt om 10k te spenderen om 450m3 gas te vervangen. Dat kost je nu rond de 500-600 euro jaarlijks ofzo, dus zelfs als die kosten naar nul gaan duurt het 20 jaar om het terug te verdienen. Als dat niet je belangrijkste driver is en je gewoon iets gaafs wilt hebben dan zou ik zeker kijken naar een L/W WP, maar denk er wel goed over na.

Je hebt nu een warmtevraag van waarschijnlijk iets van 350 m3 aardgas per jaar voor verwarming, dat is circa 2800 kWh thermisch. Zelfs als je dat doet met 2 airco's die echt een heeeele slechte COP van 3 halen dan is dat nog maar rond de 800-900 kWh elektriciteit per jaar. blijft over dat je dan nog 300-400 kWh elektriciteit in een warmtepompboiler kunt stoppen en je totale extra elektriciteit is maar 1200 kWh/jaar. Dus nee, je gaat niet 'veel meer' elektra verbruiken dan, je verbruik is zo laag dat je dit niet eens gaat zien

[Franciesco]

Proton_ schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:01:
@Franciesco voor de buitenopstelplaats wat betonbanden, grind, buis, geotextiel, armaflex etc €200.

Ook nog wat elektra meuk, ook al snel €200.
Wellicht wil je ook nog een warmtemeter.

De €500 uit de stelpost gaat al op aan pexbuis en koppelingen
Als je de MEH vervangt door de AI en de VRC in België haalt heb je al €1300 bespaard. VR10 is niet nodig.

Dank voor de aanvulling!
Ik zie dat in Belgie de wp boiler (Arostor VWL B150/5) ook een stuk goedkoper is: €1469 bij https://www.va-shop.be/ (dat is ca €1000 minder dan de NLse adviesprijs).

Bovenaan deze webshop staat "Belgische toestellen". Weet jij of er een verschil zit tussen de Nederlandse en Belgische Vaillant produkten?

[berry76]

Fr33z schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:08:
[...]


Wacht, heb je al airco's of zou je die nog moeten kopen? Je overweegt om 10k te spenderen om 450m3 gas te vervangen. Dat kost je nu rond de 500-600 euro jaarlijks ofzo, dus zelfs als die kosten naar nul gaan duurt het 20 jaar om het terug te verdienen. Als dat niet je belangrijkste driver is en je gewoon iets gaafs wilt hebben dan zou ik zeker kijken naar een L/W WP, maar denk er wel goed over na.

Je hebt nu een warmtevraag van waarschijnlijk iets van 350 m3 aardgas per jaar voor verwarming, dat is circa 2800 kWh thermisch. Zelfs als je dat doet met 2 airco's die echt een heeeele slechte COP van 3 halen dan is dat nog maar rond de 800-900 kWh elektriciteit per jaar. blijft over dat je dan nog 300-400 kWh elektriciteit in een warmtepompboiler kunt stoppen en je totale extra elektriciteit is maar 1200 kWh/jaar. Dus nee, je gaat niet 'veel meer' elektra verbruiken dan, je verbruik is zo laag dat je dit niet eens gaat zien

in de woonkamer heb ik de Toshiba Seiya R32 -3,3kw / +3,6kw laten plaatsen om te koelen. De verwarming is met vloerverwarming geregeld.

In de slaapkamer heb ik de Toshiba Seiya R32 -2,5kw / +3,2kw om te koelen en radiatoren die met lage temp verwarmen, Al verwarm ik de slaap kamer niet. De studeerkamer moet nu met de CV verwarmd worden, deze is op het noorden gericht.

[Proton_]

@Franciesco niet dat ik weet. Voor subsidie maakt het ook niet uit, mits iemand met een papiertje de stekker erin doet.
Het is vooral een marktverstorend subsidie-effect.

Nb zoals je al opmerkte heb je met de AI geen hulpverwarming (sturing heb je dan wel). Je kunt het zonder doen.

[ Voor 24% gewijzigd door Proton_ op 23-11-2021 15:38 ]

[apepannetje]

wervisser schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:26:
Hoe kan een bovengrondse leiding tussen een monoblock en de CV aansluiting het best worden geïsoleerd? Een stukje kan ondergronds, maar hij zal een keer naar boven moeten (een kruipruimte aanwezig).
Iemand ervaring mee?

Heb hier deze geïsoleerde leiding toegepast lengte leiding 2x 18 m
https://benem.nl/terrendi...at-uno-32-x-90-pe-xa.html

[WillemSuper]

Ik heb bij groothandel.be een 270l besteld. Keurig binnen een week geleverd. Toen kon ik de 270 voor 1755 euro bestellen. Nu weer duurder zie ik. Ze hebben ook meerdere Vaillant warmtepompen in de verkoop.

[ Voor 45% gewijzigd door WillemSuper op 23-11-2021 16:21 ]

[Bra-Jo]

Ik zie door de bomen het bos niet meer...

Ondertussen vier verschillende offertes gehad voor een hybride WP. Allemaal komen ze met de Ace 4KW en zeggen ze dat 6KW overkill is. Ze zitten ook allemaal bij elkaar in de buurt qua prijs, prima. Capaciteit en prijs zullen dan haast wel kloppen, en ik zal mijn voorkeur voor een 6KW maar laten vallen dan. Maar de rest, wat er dan voor die prijs gedaan wordt of niet:

- wel of geen specificatie mbt koelleidingen aanleggen (boren, afvullen enz)
- wel of geen vervanging van de vloerverwarmingverdeler
- wel of geen warmtezijdig inregelen
- wel of geen vervanging van thermostaat/radiatorknoppen/radiatoren
- wel of geen buffervat
- wel of geen drukverschilregelaar
- wel of geen vuilafscheider

Ik ben bijna geneigd om alles op een hoop te gooien, en ze allemaal te vragen wat de meerprijs is van de dingen die ze niet in hun offerte hebben staan, en of dat noodzakelijk is. Ben alleen bang dat ik dan vervolgens nog geen duidelijkheid krijg (voorbeeld: één zegt dat een nieuwe verdeler essentieel is, een ander zegt dat het nergens voor nodig is: wie heeft er gelijk?).

Pff... Iemand een gouden tip?

[thehog]

apepannetje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:49:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb hier deze geïsoleerde leiding toegepast lengte leiding 2x 18 m
https://benem.nl/terrendi...at-uno-32-x-90-pe-xa.html

Jeetje. Ik moet het vragen. Hoe heb jij zo strak die geul gegraven zonder zichtbare schade verder aan je gazon?

[Rimco]

mk1992 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:46:
Hoi, mag ik hier even feedback vragen op een zojuist ontvangen offerte?

Prettig gesprek gehad met een regionaal bedrijf met goede reputatie. Apart boilervat is nodig ivm beperkte hoogte van de zolder, waar de binnenunit komt te staan.

Schiet er eens op, noem vooral namen waar ik (in het verre zuiden) ook nog een offerte kan opvragen. Als er vragen zijn zeker stellen.

[Afbeelding]

Die boiler is wel opvallend duur voor iets wat ik online voor de helft kan vinden?

[apepannetje]

thehog schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 17:08:
[...]


Jeetje. Ik moet het vragen. Hoe heb jij zo strak die geul gegraven zonder zichtbare schade verder aan je gazon?

Inderdaad superstrak door het gazon, eerst een draadje gespannen en de zoden op volgorde gelegd.

Nu inmiddels niets meer van te zien.

Leiding ligt op 80 cm.
Dus wat dat betreft kan het tegen een graadje vorst.

[thehog]

apepannetje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 17:34:
[...]


Inderdaad superstrak door het gazon, eerst een draadje gespannen en de zoden op volgorde gelegd.

Nu inmiddels niets meer van te zien.

Leiding ligt op 80 cm.
Dus wat dat betreft kan het tegen een graadje vorst.

Maar hoe dan? Met een kraantje of puur handwerk?

[Dylantje2]

wervisser schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:26:
Hoe kan een bovengrondse leiding tussen een monoblock en de CV aansluiting het best worden geïsoleerd? Een stukje kan ondergronds, maar hij zal een keer naar boven moeten (een kruipruimte aanwezig).
Iemand ervaring mee?

Hier wat tips [ incl koop adres ]

https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1

[Dylantje2]

apepannetje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 15:49:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb hier deze geïsoleerde leiding toegepast lengte leiding 2x 18 m
https://benem.nl/terrendi...at-uno-32-x-90-pe-xa.html

Nice,,
Wel een kanon?
En je huis lijkt niet oud..dus niet teveeel vermogen?
Mar had niet makkelijker naar de binnen gekunt...

Strak hoor

[apepannetje]

thehog schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:03:
[...]


Maar hoe dan? Met een kraantje of puur handwerk?

Puur uitgevoerd met een schep

[format5]

Natuurlijk moet er een probleempje met de warmtepomp zijn als ik een week weg ben voor het werk.

Momenteel komt er een foutmelding dat de defrost niet lukt (deze komt er na 10 mislukte pogingen) en tussendoor komt er een melding dat de low-pressure leiding te koud is.

De low pressure leiding is op dat moment ongeveer -30 graden. De verdamper is dan ongeveer -24 graden.
Beiden erg koud.
Alleen kan ik zelf helaas niet kijken.

Mijn vermoeden is (mede door de herfst) dat de airflow bellemerd wordt door bladeren, zou dit inderdaad het geval kunnen zijn (ventilator draait wel als ik de waarde er bij mag geloven)?
Water flow is er ook genoeg met 35L/min, dat is het dus niet.

Indien het de lucht flow is zou ik eventueel de buren kunnen vragen of ze een kijkje kunnen nemen, ik val ze alleen liever niet onnodig lastig, vandaar mijn vraag of iemand deze temperaturen kan verklaren, ik heb helaas nooit gelet op wat ze "normaal" zijn.

[Dylantje2]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:59:
Natuurlijk moet er een probleempje met de warmtepomp zijn als ik een week weg ben voor het werk.

Momenteel komt er een foutmelding dat de defrost niet lukt (deze komt er na 10 mislukte pogingen) en tussendoor komt er een melding dat de low-pressure leiding te koud is.

De low pressure leiding is op dat moment ongeveer -30 graden. De verdamper is dan ongeveer -24 graden.
Beiden erg koud.
Alleen kan ik zelf helaas niet kijken.

Mijn vermoeden is (mede door de herfst) dat de airflow bellemerd wordt door bladeren, zou dit inderdaad het geval kunnen zijn (ventilator draait wel als ik de waarde er bij mag geloven)?
Water flow is er ook genoeg met 35L/min, dat is het dus niet.

Indien het de lucht flow is zou ik eventueel de buren kunnen vragen of ze een kijkje kunnen nemen, ik val ze alleen liever niet onnodig lastig, vandaar mijn vraag of iemand deze temperaturen kan verklaren, ik heb helaas nooit gelet op wat ze "normaal" zijn.

Heb je 2 groepen of een lus? Of een uitgeschakelde backupheater?

Maar ja bij een panasonic, of nefit, vailliant, mitsusidie, of......

[format5]

@Dylantje2 Het aantal groepen of lus doet er volgens mij niet toe, er is voldoende flow met 35 liter per minuut, en binnen is er (nog) steeds voldoende warmte. De temperatuur van het water naar de warmtepomp is tijdens een defrost (nog) ongeveer 20 graden, wat zeker voldoende is voor een defrost.

Backup heater is alleen voor legionella preventie, zoals het al meer dan een jaar zonder problemen draait.
Die heeft mijns insziens hier ook niks mee te maken vandaar deze ook niet vernoemd.

Over je opmerking over het merk, deze staat in ieder geval in mijn signature, en speciaal voor jou, 1 die niet in je lijstje staat, een Nibe. Maar is dit een toegevoegde waarde voor mijn vraagstelling?

[ Voor 4% gewijzigd door format5 op 23-11-2021 19:11 ]

[apepannetje]

Dylantje2 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:12:
[...]


Nice,,
Wel een kanon?
En je huis lijkt niet oud..dus niet teveeel vermogen?
Mar had niet makkelijker naar de binnen gekunt...

Strak hoor

Het is een LG HM091MRS U33 Een verbeterd model, heb m in juni geplaatst.
Dit was in juni het 2e exemplaar wat in Europa geleverd werd.
Hij is super stil.

Het is een 9 KW model
Had hem wel dichter bij de woning kunnen plaatsen.
Wist niet precies hoeveel geluid hij produceerde.
Achteraf kijk je een koe in de kont, en had ik hem wel tegen de woning kunnen plaatsen.


Heeft nog geen toelatingcode in Nederland.
Wel in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk Ra Ra nog niet in Nederland.

Heb toch de subsidie bij RVO aangevraagd .
Kreeg een brief, dat RVO eerst nadere gegevens wil opvragen .
Zelf hoef ik geen actie te ondernemen zei RVO


P.s.Heb zelf het vermoeden dat de HM091MRS U33 volgend jaar in Nederland word gepresenteerd

Dus we wachten maar af.

[Rimco]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:10:
@Dylantje2 Het aantal groepen of lus doet er volgens mij niet toe, er is voldoende flow met 35 liter per minuut, en binnen is er (nog) steeds voldoende warmte. De temperatuur van het water naar de warmtepomp is tijdens een defrost (nog) ongeveer 20 graden, wat zeker voldoende is voor een defrost.

Backup heater is alleen voor legionella preventie, zoals het al meer dan een jaar zonder problemen draait.
Die heeft mijns insziens hier ook niks mee te maken vandaar deze ook niet vernoemd.

Over je opmerking over het merk, deze staat in ieder geval in mijn signature, en speciaal voor jou, 1 die niet in je lijstje staat, een Nibe. Maar is dit een toegevoegde waarde voor mijn vraagstelling?

Zie je Ta daadwerkelijk ook kouder dan Tr? -30C (of -40C zelfs) koelmiddel zie ik hier alleen bij een "koude defrost". Daarbij draait de binnenunit niet mee, maar daar kan deze unit mee overweg:



In (soort van) groen een normale defrost en in geel eentje waar de binnenunit dus niets doet. Die laatste duurt dan ook wel langer want hij pakt dan (bijna) geen warmte van binnen.

Wellicht een slechte 4-way valve? Dan zou je Ta alsnog warmer blijven dan Tr.

[ Voor 3% gewijzigd door Rimco op 23-11-2021 19:19 ]

[timovd]

Bra-Jo schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 16:23:
Ik zie door de bomen het bos niet meer...

Ondertussen vier verschillende offertes gehad voor een hybride WP. Allemaal komen ze met de Ace 4KW en zeggen ze dat 6KW overkill is. Ze zitten ook allemaal bij elkaar in de buurt qua prijs, prima. Capaciteit en prijs zullen dan haast wel kloppen, en ik zal mijn voorkeur voor een 6KW maar laten vallen dan. Maar de rest, wat er dan voor die prijs gedaan wordt of niet:

- wel of geen specificatie mbt koelleidingen aanleggen (boren, afvullen enz)
- wel of geen vervanging van de vloerverwarmingverdeler
- wel of geen warmtezijdig inregelen
- wel of geen vervanging van thermostaat/radiatorknoppen/radiatoren
- wel of geen buffervat
- wel of geen drukverschilregelaar
- wel of geen vuilafscheider

Ik ben bijna geneigd om alles op een hoop te gooien, en ze allemaal te vragen wat de meerprijs is van de dingen die ze niet in hun offerte hebben staan, en of dat noodzakelijk is. Ben alleen bang dat ik dan vervolgens nog geen duidelijkheid krijg (voorbeeld: één zegt dat een nieuwe verdeler essentieel is, een ander zegt dat het nergens voor nodig is: wie heeft er gelijk?).

Pff... Iemand een gouden tip?

Waarom hybride en niet full electric?
vloerverwarmingverdeler zou ik vervangen (m.i. een must) voor een gesloten verdeler als je alleen met een warmtepomp werkt en de aanvoertemperatuur niet gemengd hoeft te worden met retour.
Magneetfilter zou ik altijd doen, los van een warmtepomp.
In het hoofdvertrek zou ik geen thermostaatknoppen gebruiken, want die kunnen er voor zorgen dat er geen flow meer is en dan krijg je een foutmelding en schakelt je apparaat uit (ook met een gasketel).

[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 23-11-2021 19:24 ]

[Dylantje2]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:10:
@Dylantje2 Het aantal groepen of lus doet er volgens mij niet toe, er is voldoende flow met 35 liter per minuut, en binnen is er (nog) steeds voldoende warmte. De temperatuur van het water naar de warmtepomp is tijdens een defrost (nog) ongeveer 20 graden, wat zeker voldoende is voor een defrost.

Backup heater is alleen voor legionella preventie, zoals het al meer dan een jaar zonder problemen draait.
Die heeft mijns insziens hier ook niks mee te maken vandaar deze ook niet vernoemd.

Over je opmerking over het merk, deze staat in ieder geval in mijn signature, en speciaal voor jou, 1 die niet in je lijstje staat, een Nibe. Maar is dit een toegevoegde waarde voor mijn vraagstelling?

Ik zie niet alles op de telefoon
https://www.nibe.eu/assets/documents/24651/331385-4.pdf
Als ik ff zoek, zie ik toch ook iets met flow.
Zou mooier zij als je de foutcodes zou weten ipv een naampje..

Dat hij een jaar loopt zegt niet alles toch, als er een spoint niet gehaald omdat x en y en of z anders zijn
Kan er vanalles gebeuren
Zo ook zelf meegemaakt, dat mijn backheater er niet in kon komen, omdat mijn zwave niet genoeg vermogen door liet

[format5]

Rimco schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:18:
[...]


Zie je Ta daadwerkelijk ook kouder dan Tr? -30C (of -40C zelfs) koelmiddel zie ik hier alleen bij een "koude defrost". Daarbij draait de binnenunit niet mee, maar daar kan deze unit mee overweg:

[Afbeelding]

In (soort van) groen een normale defrost en in geel eentje waar de binnenunit dus niets doet. Die laatste duurt dan ook wel langer want hij pakt dan (bijna) geen warmte van binnen.

Wellicht een slechte 4-way valve? Dan zou je Ta alsnog warmer blijven dan Tr.

De Ta wordt tijdens defrost lager dan de Tr.
Net bij de laatste defrost was de Ta22,4 en de Tr23,0 Maar dat is maar een minimaal verschil, welke volgens mij komt omdat het een passieve defrost is (compressor uit, ventilator en circulatie pomp aan).
Nu, 5 min na die defrost zijn de temperaturen:
Verdamper -28,8 en -24,1
High pressure 23,5
Hot gas 35,6
low pressure -31,6
Suction gas -21,3

Nu ook meer dan "normaal" aantal defrost, maar dat is in het verleden ook wel eens geweest bij mist enzo, maar nog nooit met foutmeldingen er bij.
Aangezien ik niet kan zien of/wat er is twijfel ik dus aan vanalles nu, zo weet ik bijv niet wat deze temperaturen waren onder normale omstandigheden zonder deze foutmeldingen.

Vandaar ook de vraag of het mogelijk kan door een (gedeeltelijk) verstopte inlaat. Er is de afgelopen week tenminste flink bladval geweest en het zou kunnen dat er bladeren voor de inlaat zitten.
Maar als dit onwaarschijnlijk is ga ik natuurlijk niet de buren hier voor lastig vallen.

[thehog]

apepannetje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:50:
[...]


Puur uitgevoerd met een schep

Respect!

[format5]

Dylantje2 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:25:
[...]


Ik zie niet alles op de telefoon
https://www.nibe.eu/assets/documents/24651/331385-4.pdf
Als ik ff zoek, zie ik toch ook iets met flow.
Zou mooier zij als je de foutcodes zou weten ipv een naampje..

Dat hij een jaar loopt zegt niet alles toch, als er een spoint niet gehaald omdat x en y en of z anders zijn
Kan er vanalles gebeuren
Zo ook zelf meegemaakt, dat mijn backheater er niet in kon komen, omdat mijn zwave niet genoeg vermogen door liet

Na vooruit dan, het is je telefoon vergeven

Via de web pagina van Nibe een foutmelding kunnen vinden, namelijk 345, welke natuurlijk niet in die pdf staat.
Maar nogmaals, er gaat een flow van 35l/min door de warmtepomp tijdens defrost bedrijf, het water is tot nog toe 20 graden plus, ik verwacht echt niet dat er in die kant het probleem zit.
Mijn verwachting is eerder in om of de buitenunit.

[Dylantje2]

thehog schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:32:
[...]

Respect!

Er zijn mensen die andere kwaliteiten hebben dan toetsenbord vingers....

Hopelijk binnenkort een keer buurten, bij jouw systeem... [ nieuwste versie al werkend ]

[Grolsch]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:34:
[...]


Na vooruit dan, het is je telefoon vergeven

Via de web pagina van Nibe een foutmelding kunnen vinden, namelijk 345, welke natuurlijk niet in die pdf staat.
Maar nogmaals, er gaat een flow van 35l/min door de warmtepomp tijdens defrost bedrijf, het water is tot nog toe 20 graden plus, ik verwacht echt niet dat er in die kant het probleem zit.
Mijn verwachting is eerder in om of de buitenunit.

Op zulke momenten is het jammer dat @Oxellaar weinig online is

Maar misschien dat @LangeFries weet wat dit kan zijn? Is toch een beetje de Nibe expert

Flow lijkt mij inderdaad het probleem niet met 35 L/minuut, je aanname klinkt plausibel, ik zou de buurman ff laten kijken, desnoods m.b.v. facetime / whatsapp video bellen.

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 23-11-2021 20:09 ]

[format5]

Ondertussen toch maar de buren laten kijken.
Heel de achterkant is schijnbaar een grote bonk ijs.
Ondanks dat er dus wel flow is voor defrost (cv leiding op de unit is warm volgens de buren) krijgt deze zichzelf toch niet ontdooit, en geen lucht zal ongetwijfeld de temp verlagen.

[LangeFries]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 19:34:
[...]


Na vooruit dan, het is je telefoon vergeven

Via de web pagina van Nibe een foutmelding kunnen vinden, namelijk 345, welke natuurlijk niet in die pdf staat.
Maar nogmaals, er gaat een flow van 35l/min door de warmtepomp tijdens defrost bedrijf, het water is tot nog toe 20 graden plus, ik verwacht echt niet dat er in die kant het probleem zit.
Mijn verwachting is eerder in om of de buitenunit.

Deze code vond ik op https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31 bijdrage #618. Zou een te lage druk op BP8 zijn, dus momentaan te weinig koelmiddel. De discussie daar gaat overigens over een andere fout.

[Pietje555]

Ik heb net een Elga Ace 6 kW gekocht en mij er behoorlijk in verdiept.
Ik zet mijn opmerkingen bij jou quote.
Ik heb een redelijk groot huis met een jaar oude Intergas Xtreme 36 ketel, voornamelijk voor veel tapwater.
De Elga werkt tot 6 graden buitentemperatuur. Daarom zeggen ze dat 4 kW voldoende is. Je gaat daarna gewoon over op gas. Je kunt hem instellen dat hij bij een lagere buitentemp ook werkt, maar dan stort zakt de COP en was gas vroeger goedkoper. Ik heb echter altijd stroom over en gas is veel duurder geworden waardoor een lagere COP ook nog rendabel is. Je hebt dan wel een zwaardere machine nodig. Vandaar dat ik voor de 6 kW zou gaan. Ik monteer zelf en laat door de webshop in bedrijf stellen. Hier gekocht https://airconditioningen...ct/remeha-elga-ace-60-kw/
Dit is de enige webshop welke nog de 2021 prijzen hanteert. De andere hanteren al de 2022 prijzen en de Elga wordt volgend jaar € 300 duurder.

Bra-Jo schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 16:23:
Ik zie door de bomen het bos niet meer...

Ondertussen vier verschillende offertes gehad voor een hybride WP. Allemaal komen ze met de Ace 4KW en zeggen ze dat 6KW overkill is. Ze zitten ook allemaal bij elkaar in de buurt qua prijs, prima. Capaciteit en prijs zullen dan haast wel kloppen, en ik zal mijn voorkeur voor een 6KW maar laten vallen dan. Maar de rest, wat er dan voor die prijs gedaan wordt of niet:

- wel of geen specificatie mbt koelleidingen aanleggen (boren, afvullen enz) Ik doe het zelf, inbedrijfstellen doet de shop voor €300,-
- wel of geen vervanging van de vloerverwarmingverdeler Nee, zie boven. Onder de 6 graden ga je over op gas, dus is het weer de oude situatie. Ik kan op mijn vloerverwarming niet hoger dan 30 graden zetten want dan wordt het te warm. Met de radiatoren boven werkt een lagere temperatuur niet
- wel of geen warmtezijdig inregelen Zou iedereen moeten doen, maar specifiek voor de Elga stelt het niet veel voor en ik verwacht niet dat ze mijn hele CV systeem gaan nalopen en inregelen. Is namelijk een flinke klus. Kan je goed zelf doen met diverse handleidingen.
- wel of geen vervanging van thermostaat/radiatorknoppen/radiatoren Hoeft niet. Echter kan de Elga ook koelen en lopen je thermostaat knoppen dicht omdat ze alleen kunnen verwerken. Je kun zomers ook een vaste dop op je thermostaatknop zetten zodat hij open blijft staan.
- wel of geen buffervat Afhankelijk van de grootte van je CV systeem. Ik zet hem er niet tussen. Pendelt de installatie te veel (doet mijn CV nu ook niet) dan kun je deze er later altijd nog makkelijk tussen zetten.
- wel of geen drukverschilregelaar Nee, Elga heeft een openverdeler. Wat je wel nodig hebt is een veerbelaste overstort aan het eind van je CV systeem. Deze is nodig als je thermostaatknoppen en je vloerverwarming dichtlopen. De Elga gaat in storing als er geen flow is, maar dit geldt ook al voor je CV
- wel of geen vuilafscheider Altijd. Verplicht bij een hoog rendement pomp. Deze zijn magnetisch en verzamelen anders roest uit de leidingen en radiatoren

Ik ben bijna geneigd om alles op een hoop te gooien, en ze allemaal te vragen wat de meerprijs is van de dingen die ze niet in hun offerte hebben staan, en of dat noodzakelijk is. Ben alleen bang dat ik dan vervolgens nog geen duidelijkheid krijg (voorbeeld: één zegt dat een nieuwe verdeler essentieel is, een ander zegt dat het nergens voor nodig is: wie heeft er gelijk?).

Pff... Iemand een gouden tip? Lekker zelf doen en de basis laten leveren. Ik shop voor de rest alles het goedkoopst bij diverse webshops. Spirotech lucht/vuil afscheider is nu bij Wartmteservice in de aanbieding.

[Grolsch]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:15:
Ondertussen toch maar de buren laten kijken.
Heel de achterkant is schijnbaar een grote bonk ijs.
Ondanks dat er dus wel flow is voor defrost (cv leiding op de unit is warm volgens de buren) krijgt deze zichzelf toch niet ontdooit, en geen lucht zal ongetwijfeld de temp verlagen.

Kun je hem niet ff uit laten en natuurlijk laten ontdooien Het is hier +9 graden op het moment.

[LangeFries]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:24:
[...]


Kun je hem niet ff uit laten en natuurlijk laten ontdooien Het is hier +9 graden op het moment.

Kun je hem ook koelen zetten? Hij gaat nu natuurlijk alleen maar met de fan proberen te ontdooien en zonder lucht flow kan het lang duren. Dan weet je ook of de 4-weg klep nog werkt

[ Voor 5% gewijzigd door LangeFries op 23-11-2021 20:29 ]

[Pietje555]

Ik denk dat het invriezen een gevolg is en geen oorzaak.
Als hij ontdooit is vriest hij zo weer in als je de oorzaak niet weet waarom hij zo bevroren is. Zo koud is het buiten niet.

[Daannn1987]

Pietje555 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:28:
Ik denk dat het invriezen een gevolg is en geen oorzaak.
Als hij ontdooit is vriest hij zo weer in als je de oorzaak niet weet waarom hij zo bevroren is. Zo koud is het buiten niet.

Dat vermoed ik ook ja...

Te weinig koude middel? Dat is doorgaans de oorzaak van een WP die te hard moet werken en relatief weinig opwekt.

[LangeFries]

Daannn1987 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:33:
[...]

Dat vermoed ik ook ja...

Te weinig koude middel? Dat is doorgaans de oorzaak van een WP die te hard moet werken en relatief weinig opwekt.

Dat lijkt wel in orde. heet gas is wat koud, maar het gas aan de kant van de verdamper is ook 30 graden kouder dan normaal nu. Vermoedelijk een probleem met de 4-weg klep, dan gaat hij volle bak door met verwarmen tijdens de ontdooicyclus. Zou in de uplink historie te zien moeten zijn. Onder informatieve meldingen staan alle defrosts en als in de grafieken de bijbehorende pieken de verkeerde kant uit gaan,dan weet je het denk ik.

[format5]

Zo koud is het inderdaad niet, maar het is schijnbaar wel mistig, en nu 4 graden buiten, aldus de buren (google zegt 6 graden en mistig).

Op koelen zetten kan ik helaas niet op afstand. Bij nibe helaas geen premium, en toen ik die net wou kopen kreeg ik mooi de melding dat mijn creditcard geblokkeerd is... Wat erg lastig is nu ik een zweden zit en deze nodig heb.

Is het een optie hem met warm water te ontdooien? Dat zou ik eventueel nog wel aan iemand kunnen vragen.

Hard werken kan wel kloppen, er is afgelopen middag een mislukte anti legionella run geweest, hierbij kwam het vat niet op temperatuur (65 graden), waardoor de pomp even een tandje bij moest zetten voor het cv bedrijf. Echter werd de pomp op max 45Hz aangestuurd, lijkt mij niet teveel. Dit niet halen van de temp is echter alleen 1 keer eerder voorgekomen, en dat was afgelopen februari.

De hot gas was net 45,3 voordat er weer een defrost kwam.
Wat zouden nu dan normale temperaturen moeten zijn?
Verder kan ik in uplink weinig zien, de retour temp en de draaiuren houdt het wel bij voor Slave1, en van de SMO is het volgens mij de temp van het cv circuit, en niet van de slave (hydraulisch gescheiden systeem).

[ Voor 15% gewijzigd door format5 op 23-11-2021 20:48 ]

[LangeFries]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:40:
Zo koud is het inderdaad niet, maar het is schijnbaar wel mistig, en nu 4 graden buiten, aldus de buren (google zegt 6 graden en mistig).

Op koelen zetten kan ik helaas niet op afstand. Bij nibe helaas geen premium, en toen ik die net wou kopen kreeg ik mooi de melding dat mijn creditcard geblokkeerd is... Wat erg lastig is nu ik een zweden zit en deze nodig heb.

Is het een optie hem met warm water te ontdooien? Dat zou ik eventueel nog wel aan iemand kunnen vragen.

Hard werken kan wel kloppen, er is afgelopen middag een mislukte anti legionella run geweest, hierbij kwam het vat niet op temperatuur (65 graden), waardoor de pomp even een tandje bij moest zetten voor het cv bedrijf. Echter werd de pomp op max 45Hz aangestuurd, lijkt mij niet teveel. Dit niet halen van de temp is echter alleen 1 keer eerder voorgekomen, en dat was afgelopen februari.

De hot gas was net 45,3 voordat er weer een defrost kwam.
Wat zouden nu dan normale temperaturen moeten zijn?

Die 45 Hz duid toch op een behoorlijk hoge buitentemperatuur (6graden) en boven de 4 graden slaat er geen ijs aan.
DIe 45.3 hoort bij een freuentie van ongeveer 30-35Hz. Die van mij loopt nu 45 Hz met 56 hot gas bij Tb =6 graden op de WP.

Zolang hij zo koud is, zou ik oppassen met heet water.

[Grolsch]

Gewoon met koud water uit de kraan met tuinslang kan toch niet zoveel kwaad denk ik?

[LangeFries]

Mee eens, de laag ijs isoleert behoorlijk. Maar dan heb je het wel over meer dan een emmer ...

En als de 4-weg klep weigert, moet de warmte toch uiteindelijk in je CV circuit terecht komen, net als ik dat ik de piekjes van het ontdooien daar normaal wel in zie.

[ Voor 47% gewijzigd door LangeFries op 23-11-2021 20:59 ]

[Lister_Storm]

Deze week, 11 maanden na oplevering van de woning, eindelijk ons warmtepompsysteem volledig werkend (hadden defecte Watts module waardoor slechts 1 verdieping de pomp in beweging kreeg). Hoera

In totaal hebben we 10 zones, de thermosstaten zijn van het type Watts BT-DPRF-02 ( https://wattswater.eu/cat...-rf-thermostat-bt-d02-rf/ ). De regeling staat op hysteresis (dus geen PWM). Aldus de specificaties heeft de hysterese-regeling een bandbreedte van 0,5 graden.

Wat ik niet begrijp is het volgende: In onze leefruimtes is het setpoint 21,0 graden. Ik verwacht dan dat de hystereseregeling tenminste warmte vraagt indien de thermosstaat op 20,5 graden komt. In de praktijk zie ik echter dat in sommige ruimtes de temperatuur naar bijv. 19,7 graden zakt en er nog steeds geen warmte gevraagd wordt (ook andere ruimtes vragen geen warmte op dat moment, pomp draait in het geheel niet).

Ik kan wel een warmtevraag triggeren door bijvoorbeeld het setpoint tijdelijk op 22 of 23 graden te zetten. Technisch werkt de schakeling dus wel gewoon en de warmtepomp kan ook daadwerkelijk warmte levereren op dat moment.

Gaat hier iets fout is intepreteer ik de werking/specificatie van de hystereseregeling verkeerd? Ik vind een daling naar 19,7 bij een setpoint van 21,0 veel te veel.

[Rimco]

@format5 Ik denk het volgende: Ofwel je had slechte airflow, koude condensor, meer ijs dan verwacht, niet complete defrosts en dus weer slechte airflow. Ofwel je had inderdaad een technisch probleem mbt 4-way of koelmiddel waardoor je condensor te koud werd.

Die passieve defrosts zullen daar niet bij hebben geholpen. Het zou ook nog kunnen zijn dat de buitensensor zo'n afwijking had dat hij dacht passief te kunnen defrosten terwijl het in werkelijkheid onder 0 was.

We hebben meer historische data nodig om daadwerkelijk iets aan te kunnen wijzen. Wat ben ik in dat opzicht to blij dat in alle data zelf in eigen hand (Grafana) heb.

[ Voor 15% gewijzigd door Rimco op 23-11-2021 21:16 ]

[Rol-Co]

LangeFries schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:57:
Mee eens, de laag ijs isoleert behoorlijk. Maar dan heb je het wel over meer dan een emmer ...

En als de 4-weg klep weigert, moet de warmte toch uiteindelijk in je CV circuit terecht komen, net als ik dat ik de piekjes van het ontdooien daar normaal wel in zie.

Kan iemand thuis hem niet even op koelen zetten? Sowieso uit en met een tuinslang water er op, gaat best snel maar je moet goed kijken of ie helemaal ontdooid is, net niet vriest ie zo weer in.

[format5]

De buren hebben net de tuinslang er op gezet, na een paar tellen trok er in eens flink lucht doorheen volgens hun zeggen.

Op datzelfde moment zag ik in uplink de temperaturen snel veranderen.

De verdamper ging vrijwel meteen naar -0,1 en -7,1
De low pressure naar -9,5 en de suction gas naar 1,7

De condensor out (Ta) vloog vrijwel meteen naar 26,5 en is nu stijgende en hot gas is nu 52,5 met een compressor van 38Hz

[Rimco]

@format5 Geen idee hoe koud het bij jullie is, maar -7 voor de verdamper is alsnog wel best fris te noemen.

[LeonTebbens]

nodri2000 schreef op maandag 22 november 2021 @ 21:44:
Hallo allemaal,

Het hele draadje wat doorgelezen en wat een info!
Zelf zijn we toe aan een nieuwe CV ketel en we zijn aan het kijken voor een warmtepomp.
Met een gemiddeld gasverbruik van 800-900m3 per jaar en 4500wp aan zonnepanelen zit ik te denken aan een WP en een zonneboiler. We willen graag ook vloerverwarming beneden in laten frezen.
Ons huis is van 2002 en zeer goed geisoleerd.

Is bij zo'n gasverbruik een hybride ketel nog handig? Kan in zo'n situatie een zonneboiler welke gekoppeld is aan de verwarming en aan het sanitair wel uit?

Ik vond het gewoon zonde om nog een nieuwe fossiele ketel op te hangen en ben voor full electric gegaan (Mitsu 75YAA). Jaren 30 rijtjeswoning. Als het goed is gaan we naar 30 euro per maand aan energiekosten.
Zonneboilerpaneel hadden we en nu die aangesloten is op het SWW-vat draait de warmtepomp van mei t/m september helemaal niet. Ook het aantal legionella runs was minimaal, want SWW temperatuur door zonneboilerpaneel meestal boven 60 graden.

[ Voor 11% gewijzigd door LeonTebbens op 23-11-2021 21:41 ]

[wervisser]

Adriaan71 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 14:33:
[...]


Via tuin ondergrond door door fundering boren naar binnen toe. En goed isoleren .

Vergeten te vermelden dat ik geen kruipruimte heb.

[Rol-Co]

Rimco schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:18:
@format5 Geen idee hoe koud het bij jullie is, maar -7 voor de verdamper is alsnog wel best fris te noemen.

6 tot 8 graden verschil met buiten is normaal hoor.

[Rimco]

@Rol-Co Het is hier nog 6 graden buiten, vandaar mijn vraag. Condensor hier zit op 0C en suction op 0,8C.

[LangeFries]

Hier 49Hz aanzuiggas 6.1, verdamper 2.4 en 3.7 lage druk 0.7 heet gas 55 bij Tb =6, geeft 5.2kW uit 1050W

[ Voor 12% gewijzigd door LangeFries op 23-11-2021 21:45 ]

[format5]

@Rimco Het is nu 4,2 volgens het weerstation, en 5,2 volgens de warmtepomp.

De verdamper is nu weer aan het zakken, helaas, deze is nu -15

Misschien toch echt iets mis? Ik weet het zo niet, en moet helaas geloven op wat mijn buren kunnen melden en de meetwaarden die ik zie.

Mogelijk dat het wel scheelt dat de warmtepomp nu op 74 hz draait en circa 9kw aan warmte aan het produceren is (met een opgenomen vermogen van 2,4kw)

Maar een defrost is nu al weer gestart... Op hoop van zegen, ook al heb ik er weinig vertrouwen in eigenlijk.

[Rimco]

@format5 Zolang dat een echte defrost zou zijn zou het helpen, maar als hij passief is kun je hem net zo goed een tijdje uit laten staan. Dan heeft het wat tijd om te smelten...

[LangeFries]

Zo in de verwarmingscyclus verwacht ik een actieve.

[Rol-Co]

Rimco schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:23:
@Rol-Co Het is hier nog 6 graden buiten, vandaar mijn vraag. Condensor hier zit op 0C en suction op 0,8C.

Hij zal nog niet helemaal schoon zijn, en als je dan weer gaat warmen wordt ie snel weer koud, beste is uit zetten, met de tuinslang goed ijsvrij maken, 15 min wachten/uitdruipen en dan weer starten.

@format5

Kan je in de ontdooi cyclus niet de stop temperatuur van de verdamper instellen? Dat je die hoger maakt.

[format5]

@Rol-Co Ik kan helaas niet op afstand instellingen aanpassen, dat maakt alles zo veel lastiger. Anders had ik de verwarming stand uitgezet en de circulatiepomp op max, dan is ie ook zo ontdooid.
Het uit zetten is daar mee ook erg lastig.
Ik kan nu alleen de afgifte systemen dicht zetten op afstand, en hopen dat het buffervat voldoende warmte heeft voor een defrost.

@Rimco Helaas was het een passieve defrost van net, compressor uit.


Net de buren gevraagd een foto van het rooster te maken, en deze is inderdaad niet helemaal schoon, heel veel plekken zitten er nog stukjes ijs tussen de lamellen.

Ik ga zo proberen me ouders te bereiken in de hoop dat die de wp even uit kunnen zetten.

[Rol-Co]

format5 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:33:
@Rol-Co Ik kan helaas niet op afstand instellingen aanpassen, dat maakt alles zo veel lastiger. Anders had ik de verwarming stand uitgezet en de circulatiepomp op max, dan is ie ook zo ontdooid.

Nee dat helpt niet, die pomp doet alleen water, dan blijft ie leuk bevroren.

Het uit zetten is daar mee ook erg lastig.
Ik kan nu alleen de afgifte systemen dicht zetten op afstand, en hopen dat het buffervat voldoende warmte heeft voor een defrost.

Nee niet dicht zetten, dan wordt het nog erger.

@Rimco Helaas was het een passieve defrost van net, compressor uit.


Net de buren gevraagd een foto van het rooster te maken, en deze is inderdaad niet helemaal schoon, heel veel plekken zitten er nog stukjes ijs tussen de lamellen.

Ik ga zo proberen me ouders te bereiken in de hoop dat die de wp even uit kunnen zetten.

Ja beste optie, iemand telefonisch begeleiden en de wp uit zetten of op koelen.

[format5]

@Rol-Co
Uit zetten is het geworden. Dat was het makkelijkste uit te leggen, schuifje om zetten naar uit lukte wel, door het menu heen gaan werd al snel wat gegrom, maarja ik moet het doen met de middelen die ik heb.

Morgen ochtend zetten ze hem weer aan, een nacht zonder verwarming is niet zo spannend, zeker omdat het in huis nog 18 graden is, en er is voor komende nacht ook al geen vorst voorspeld, dus dat is ook mooi.

[martijn v o]

koelen gaat hem ook niet worden die kan pas starten bij 15 graden buiten of in die buurt.
Valt mij op dat als de leidingtemperatuur richting de -3 gaat hij begin in te vriezen.
Dat doet hij bij mij vanaf ongeveer 4 graden buitentemp. als hij op de laagste stand staat te werken dan kan ik met het shiften van de temperatuur van Taanvoer de boel redelijk ijsvrij houden. wil je hem zo lang mogelijk ijsvrij houden dan is de beste paramater om de hertzen van de compressor te dempen. De verdamper (dat ding wat bevriest) is dan redelijk overgedimensioneerd voor die stand en dan kan hij het redelijk verwerken.
start je volle bak op als het koud is, dan schiet de compressor omhoog en is daardoor de verdampingstemperatuur ook laag, en die wil je eigenlijk zo hoog mogelijk hebben.

[Grolsch]

@format5

In het linkje wat @LangeFries eerder gaf geeft men 3 redenen op

https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31

zie #618

1 = Te weinig koudemiddel
2 = geblokkeerd expansieventiel
3 = verstoring in koudemiddelcircuit.

Ik denk echt dat er bij jou iets "serieus" aan de hand is wat niet met een tuinslang op te lossen is.

[Alfa159]

Vandaag de RVO gebeld.

Ik was nieuwsgierig of er (technische) voorwaarden zijn bij een aanvraag van een product die niet op de lijst staat (in dit geval de PUD-swm80yaa). Er lijken geen technische eisen te zijn. De voorwaarden die op de website staan, gaan grotendeels over de aanvrager en niet het product. Enige harde eis is geen lucht/lucht variant.

Het schijnt wel lang te duren voordat de aanvraag wordt goed goedgekeurd. Ze streven naar beslissing binnen 8 weken, in de praktijk is het nu eerder tussen de 16 en 26(!) weken gaf ze aan.

[Grolsch]

Lister_Storm schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:05:
Deze week, 11 maanden na oplevering van de woning, eindelijk ons warmtepompsysteem volledig werkend (hadden defecte Watts module waardoor slechts 1 verdieping de pomp in beweging kreeg). Hoera

In totaal hebben we 10 zones, de thermosstaten zijn van het type Watts BT-DPRF-02 ( https://wattswater.eu/cat...-rf-thermostat-bt-d02-rf/ ). De regeling staat op hysteresis (dus geen PWM). Aldus de specificaties heeft de hysterese-regeling een bandbreedte van 0,5 graden.

Wat ik niet begrijp is het volgende: In onze leefruimtes is het setpoint 21,0 graden. Ik verwacht dan dat de hystereseregeling tenminste warmte vraagt indien de thermosstaat op 20,5 graden komt. In de praktijk zie ik echter dat in sommige ruimtes de temperatuur naar bijv. 19,7 graden zakt en er nog steeds geen warmte gevraagd wordt (ook andere ruimtes vragen geen warmte op dat moment, pomp draait in het geheel niet).

Ik kan wel een warmtevraag triggeren door bijvoorbeeld het setpoint tijdelijk op 22 of 23 graden te zetten. Technisch werkt de schakeling dus wel gewoon en de warmtepomp kan ook daadwerkelijk warmte levereren op dat moment.

Gaat hier iets fout is intepreteer ik de werking/specificatie van de hystereseregeling verkeerd? Ik vind een daling naar 19,7 bij een setpoint van 21,0 veel te veel.

Ik ken de Watts naregeling niet, maar bij mijn Danfoss is de Hyesterese 0,1 graad, setpoint = 21, bij 20,9 gaat hij verwarmen, een hysterese van 0,5 graden zou ik al veel en veel te veel vinden.

[Naalroc]

Bedienen die thermostaten misschien alleen de servo motortjes, en niet de aansturing van de wp (met een aan/uit signaal); je kunt op de motortjes zien wat hun positie is; als die 'aan' staan, en er is geen warmte, dan wordt de w.pomp zelf dus niet aangestuurd.

Een er zijn dan ook nog motortjes met een geschakelde uitgang die dit kunnen doen, althans, Honeywell heeft deze.

[format5]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:58:
@format5

In het linkje wat @LangeFries eerder gaf geeft men 3 redenen op

https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31

zie #618

1 = Te weinig koudemiddel
2 = geblokkeerd expansieventiel
3 = verstoring in koudemiddelcircuit.

Ik denk echt dat er bij jou iets "serieus" aan de hand is wat niet met een tuinslang op te lossen is.

Hopelijk weet ik morgen meer.
Als er echt iets is kan ik nu toch erg weinig doen, helaas.
Er kan natuurlijk altijd een echt probleem zijn, wat ik niet hoop, maar helaas kan (of mag als het om de gassen gaat) ik zelf al vrij weinig er aan doen, en op afstand nog minder.

[Grolsch]

Je moet er echt iemand bij hebben die verstand heeft van koudemiddelen / temperaturen en drukken, kort samengevat een ervaren STEK monteur.

Misschien dat bijv. @Remco45 er nog iets zinnigs over kan zeggen adhv je metingen

[Rol-Co]

Na ontdooien nog een keer kijken, gebeurd het weer is er echt wel iets aan de hand en moet er iemand bij komen inderdaad.
Maar misschien zijn er omstandigheden voorgekomen waar hij niet op ingesteld staat, ik heb ook mijn complete ontdooiing cyclus veranderd, veel korter nu dus minder afkoeling en beter ontdooid.

Ik weet niet wat je allemaal kan instellen met de nibe

[Adriaan71]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 20:24:
[...]


Kun je hem niet ff uit laten en natuurlijk laten ontdooien Het is hier +9 graden op het moment.

Goed spul

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 12:29:
[...]


Nibe maakt mooie producten, maar 3 nadelen naar mijn mening

1 = Prijs
2 = Vermogen bij lagere buitentemperaturen kakt gigantisch in
3 = De onnavolgbare / complexe regeling als ik de posts in dit topic mag geloven.

Je geeft aan dat je een beproefd product met ervaring in een koude omgeving wilt gebruiken.

Pak de datasheets er maar bij, De Mitsu's leveren aanzienlijk meer vermogen bij T-buiten -7 als vergelijkbare Nibe modellen.

Zo levert de door @doek55 aangehaalde SWM60VA nog 7,3KW bij T-buiten -7 bij Ta 35.

De Nibe die jij voor ogen hebt doet "slechts" 4,5KW in dezelfde omstandigheden, dus vooral bij koude omstandigheden doet de Mitsu het significant beter.

De SWM60VA van Mitsu doet zelfs bij -15 5,7KW en bij -20 4,7KW.

Moraal van het verhaal, ik had liever een Mitsubishi dan een Nibe, omdat deze gewoon betere specs en een betere prijs heeft. Kwalitatief doen deze merken voor elkaar niet onder naar mijn mening. De COP van de Nibe is wel iets beter, maar ik zou toch kiezen voor een WP die je huis warm houdt bij -10, dan een WP die bij +7 graden een betere COP heeft.

Je vergeet reteduur..
Toch smeren al die techniek NL lui je zo'n ding aan

[Remco45]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 22:17:
Je moet er echt iemand bij hebben die verstand heeft van koudemiddelen / temperaturen en drukken, kort samengevat een ervaren STEK monteur.

Misschien dat bijv. @Remco45 er nog iets zinnigs over kan zeggen adhv je metingen

Niet meer dan jij: je hebt het uitstekend verwoord.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 21:58:
@format5

In het linkje wat @LangeFries eerder gaf geeft men 3 redenen op

https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31

zie #618

1 = Te weinig koudemiddel
2 = geblokkeerd expansieventiel
3 = verstoring in koudemiddelcircuit.

Ik denk echt dat er bij jou iets "serieus" aan de hand is wat niet met een tuinslang op te lossen is.

Ik heb een keer een NIBE gehad via via die dit ook had, was iets met het 4weg klep ventiel dacht ik, was uiteindelijk mijn apparaat niet en ik hoefde ook niet te zorgen voor een oplossing dus het fijne heb ik nooit gehoord.
@format5

[format5]

De installatie staat ondertussen al weer iets meer dan 2 uur aan.

Produceert 33 graden water en de verdamper is maar -2,5
Het lijkt dus weer goed te gaan.

Nog even afwachten, maar misschien dat de combinatie van gisteren toch het probleem was. Ik hoop het tenminste.

[Bra-Jo]

@timovd @Pietje555 Tnx voor jullie reacties.
Mijn huis is niet voldoende geïsoleerd voor een stand-alone warmtepomp (plus alles vervangen incl een warmwater-bron wordt te prijzig).
Ik zit sowieso ook nog met het feit dat ik overal Tado-knoppen heb. De één zegt, alles eraf, de ander zegt geen probleem.

Ik denk dat ik me aan mijn voorgenomen idee ga houden: naar allemaal toe reageren met de vraag wat de verschillen zijn met andere offertes, en dan hak ik de knoop door. Zou bijna willen dat ik er niet aan begonnen was, of gewoon bij één een offerte ipv 4 of 5.

[mk1992]

Rimco schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 17:25:
[...]


Die boiler is wel opvallend duur voor iets wat ik online voor de helft kan vinden?

Thanks, ja ik keek daar ook even van op. Wij kunnen helaas de boiler niet integreren gezien de hoogte van ons zoldertje. Goed dat je aangeeft dat daar wel wat marge zit.

[Bo0bz]

@mk1992 Zeker omdat de andere webshops ook verdienen op die zelfde boiler maar dan aanbieden voor rond de €1500. Anders zelf de boiler bestellen en wat extra betalen voor de montage?

[mk1992]

Bo0bz schreef op woensdag 24 november 2021 @ 10:50:
@mk1992 Zeker omdat de andere webshops ook verdienen op die zelfde boiler maar dan aanbieden voor rond de €1500. Anders zelf de boiler bestellen en wat extra betalen voor de montage?

@Bo0bz Ja dat is wel iets dat ik overweeg inderdaad. Ik vraag eens na wat het kost als dat boilervat door mij op zolder wordt klaargelegd.

Kun jij of @Rimco me trouwens uitleggen wat '3x AC-aansluiting naar MK t.b.v. WP t/m 1*20A' inhoudt?
Is het handiger om de meterkast naar driefase om te bouwen zodat je makkelijker een WP aansluit, of zijn dit twee verschillende dingen?

[Andrehj]

mk1992 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:00:
Kun jij of @Rimco me trouwens uitleggen wat '3x AC-aansluiting naar MK t.b.v. WP t/m 1*20A' inhoudt?
Is het handiger om de meterkast naar driefase om te bouwen zodat je makkelijker een WP aansluit, of zijn dit twee verschillende dingen?

De installateur zal wel 3 groepen aanleggen. Eentje voor buitenunit, eentje voor een bijverwarmingselement en eentje voor ?
Het voordeel van een 3x25A aansluiting is dat je daarmee meer vermogen beschikbaar hebt dan met 1x40 (of 1x35 met smeltzekeringen), mits je de verbruikers netjes over de fasen verdeelt. Dat gaat het mooiste met een echte 3-fasen warmtepomp (dus eentje waarbij de buitenunit met compressor op drie fasen werkt). Dat bevalt hier erg goed.

[Bo0bz]

mk1992 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:00:
[...]


@Bo0bz Ja dat is wel iets dat ik overweeg inderdaad. Ik vraag eens na wat het kost als dat boilervat door mij op zolder wordt klaargelegd.

Kun jij of @Rimco me trouwens uitleggen wat '3x AC-aansluiting naar MK t.b.v. WP t/m 1*20A' inhoudt?
Is het handiger om de meterkast naar driefase om te bouwen zodat je makkelijker een WP aansluit, of zijn dit twee verschillende dingen?

Er moeten drie kabels naar de meterkast getrokken worden: 1) binnenunit 2) buitenunit of backup heater als de unit via de binnenunit wordt gevoed 3) eletrisch element SWW. Ik heb mijn meterkast laten ombouwen naar 3 fase toen de warmtepomp en zonnepanelen werden geinstalleerd. Denk dat dit meer futureproof is gezien we met z'n alle alleen maar meer gaan gebruiken. Wellicht een EV in de toekomst?

[ Voor 11% gewijzigd door Bo0bz op 24-11-2021 11:09 ]

[mk1992]

Andrehj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:05:
[...]

De installateur zal wel 3 groepen aanleggen. Eentje voor buitenunit, eentje voor een bijverwarmingselement en eentje voor ?
Het voordeel van een 3x25A aansluiting is dat je daarmee meer vermogen beschikbaar hebt dan met 1x40 (of 1x35 met smeltzekeringen), mits je de verbruikers netjes over de fasen verdeelt. Dat gaat het mooiste met een echte 3-fasen warmtepomp (dus eentje waarbij de buitenunit met compressor op drie fasen werkt). Dat bevalt hier erg goed.

Ah het is een omfloerste omschrijving voor 3 groepen. Helder.
3-fasen is voor het prijsje van Enexis te overwegen, ik doe eens navraag of dit de installatie van de WP vergemakkelijkt of dat het achteraf ook nog eens kan.

[Bo0bz]

mk1992 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:14:
[...]


Ah het is een omfloerste omschrijving voor 3 groepen. Helder.
3-fasen is voor het prijsje van Enexis te overwegen, ik doe eens navraag of dit de installatie van de WP vergemakkelijkt of dat het achteraf ook nog eens kan.

Je zult voordat Enexis komt voorbereidingen moeten treffen aan jouw zijde van de meterkast. De Enexis monteur zorgt dan dat binnen met buiten wordt verbonden. Bij mijn buurman (weliswaar via Liander) had dit niet gedaan en toen is de monteur zonder de werkzaamheden uit te voeren vertrokken...

[Grolsch]

format5 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 08:38:
De installatie staat ondertussen al weer iets meer dan 2 uur aan.

Produceert 33 graden water en de verdamper is maar -2,5
Het lijkt dus weer goed te gaan.

Nog even afwachten, maar misschien dat de combinatie van gisteren toch het probleem was. Ik hoop het tenminste.

Ik hoop het voor je, maar ik ben er bang voor.

Dit mag toch nooit gebeuren, eigenlijk met geen enkele WP maar al helemaal niet met een Nibe

Als nu je hele verdamper bedekt was met bladeren of iets dergelijks dan had ik het begrepen, maar zonder reden compleet ingevroren terwijl het helemaal niet echt koud was ?

Hou ons maar op de hoogte aub, ik ben benieuwd.

Als je toch al in Scandinavië bent, zou je ook ff via hoofdkantoor Nibe kunnen reizen en om opheldering vragen

[Flail]

Bo0bz schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:29:
[...]


Je zult voordat Enexis komt voorbereidingen moeten treffen aan jouw zijde van de meterkast. De Enexis monteur zorgt dan dat binnen met buiten wordt verbonden. Bij mijn buurman (weliswaar via Liander) had dit niet gedaan en toen is de monteur zonder de werkzaamheden uit te voeren vertrokken...

Klopt, in je eigen deel zul je eerst moeten zorgen voor een driefase-hoofdschakelaar zodat ze netbeheerder daar hun drie fases op kunnen aansluiten.
Vervolgens komt de netbeheerder langs (verzwaren van de netaansluiting noemen ze dat), ze doen dan aanpassingen in het verzegelde deel (oa plaatsen van 3 zekeringen).
Als dat gebeurd is heb je spanning op de drie fases en kun je je aardlekschakelaars/groepen gaan herverdelen.
Zo was het bij mij tenminste (ik ging van 1x35A naar 3x25A).

[LeonTebbens]

mk1992 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 11:14:
[...]


Ah het is een omfloerste omschrijving voor 3 groepen. Helder.
3-fasen is voor het prijsje van Enexis te overwegen, ik doe eens navraag of dit de installatie van de WP vergemakkelijkt of dat het achteraf ook nog eens kan.

Vraagje: ga je ook inductiekoken? Een 1 fase 1x40A aansluiting levert 9,2 KW.
Mijn simpele ATAG kookplaat trekt al meer (iedere pit is 2,5-3KW) en dan willen we ook nog wel eens de combi oven erbij aanzetten (4KW).

Een 3x25A aansluiting (de standaard voor nieuwe woningen) levert 17KW. En heeft dezelfde jaarlijkse netwerkkosten als 1x35 of 1x40.

[aeacus45]

Ik ben bezig om mij te orienteren op een hybride warmtepomp. Welke orientatie van de buitenunit zouden jullie mij kunnen aanraden? De buitenunit kan staand worden neergezet waarbij die gericht is op het noord-westen en vrijwel altijd in de schaduw. De andere optie is aan de gevel op 1 hoog gericht naar het zonnige zuiden zonder schaduwinslag. Qua montage en onderhoud wordt mij de gevelbevestiging afgeraden door installatiebedrijven, want dit is lastig te bereiken. Daarnaast zou dit qua zonneschijn dit amper meer rendement opleveren.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:58:
Vraagje: ga je ook inductiekoken? Een 1 fase 1x40A aansluiting levert 9,2 KW.
Mijn simpele ATAG kookplaat trekt al meer (iedere pit is 2,5-3KW) en dan willen we ook nog wel eens de combi oven erbij aanzetten (4KW).

Een "simpele" Atag kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7.6 kW en kan nooit alle zones tegelijk op max vermogen zetten.
Alleen sommige uitvoeringen met 5 zones hebben een aansluitwaarde van 11 kW. Maar ook die kunnen niet tegelijkertijd alle zones op vol vermogen zetten.
De kans dat alleen je inductiekookplaat je hoofdzekering gaat overbelasten is dus niet zo groot.
Verder heb ik ook nog nooit een combi-oven met een aansluitwaarde van 4 kW gezien. Dat houdt bij 3.68 kW meestal wel op. (Op enkele oudere uitzonderingen na die op een 3-fasen- of kookgroep aangesloten moesten worden.)
Dat laat onverlet dat het wel verstandig is om bij een all-electric huis ook naar een hoofdaansluiting van 3x25A te gaan.

[Andrehj]

aeacus45 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:00:
Ik ben bezig om mij te orienteren op een hybride warmtepomp. Welke orientatie van de buitenunit zouden jullie mij kunnen aanraden? De buitenunit kan staand worden neergezet waarbij die gericht is op het noord-westen en vrijwel altijd in de schaduw. De andere optie is aan de gevel op 1 hoog gericht naar het zonnige zuiden zonder schaduwinslag. Qua montage en onderhoud wordt mij de gevelbevestiging afgeraden door installatiebedrijven, want dit is lastig te bereiken. Daarnaast zou dit qua zonneschijn dit amper meer rendement opleveren.

In de zon levert wel iets meer rendement op (de onze staat tegen een oost-zuid-oost gevel), maar aan de muur (zeker hoog) is altijd af te raden. En niet alleen vanwege bereikbaarheid, maar ook vanwege geluidsoverdracht naar binnen.

[Pietje555]

@Andrehj mijn Atag kookplaat trekt maximaal 14.2 kW. De turbo stand is echt wel iets om rekening mee te houden. Dit levert hij alleen als hij in 3f-400V is aangesloten. Kunt hem ook op 230V aansluiten, maar dan levert hij minder vermogen.

[Andrehj]

Pietje555 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:00:
@Andrehj mijn Atag kookplaat trekt maximaal 14.2 kW. De turbo stand is echt wel iets om rekening mee te houden. Dit levert hij alleen als hij in 3f-400V is aangesloten. Kunt hem ook op 230V aansluiten, maar dan levert hij minder vermogen.

14.2 kW?? Het is maar wat je een "simpele" Atag kookplaat noemt.... Hoe sluit je zoiets aan? Zelfs met een 3x20A automaat heb je dan niet genoeg. Dan heb je al een 3x25 A automaat nodig, op je 3x25A hoofdzekering. Dat wordt een uitdaging als je ook nog andere apparatuur in je huis hebt.
Heb je een datasheet of typenummer van je kookplaat?

[frennek]

LeonTebbens schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:58:
[...]


Vraagje: ga je ook inductiekoken? Een 1 fase 1x40A aansluiting levert 9,2 KW.
Mijn simpele ATAG kookplaat trekt al meer (iedere pit is 2,5-3KW) en dan willen we ook nog wel eens de combi oven erbij aanzetten (4KW).

Een 3x25A aansluiting (de standaard voor nieuwe woningen) levert 17KW. En heeft dezelfde jaarlijkse netwerkkosten als 1x35 of 1x40.

Je teflonlaag is volledig verdampt als je zo'n 2 minuten 3 kW in een anti aanbakpan stopt. Een pan die op temperatuur is om te bakken of een pan met kokend water gebruikt gemiddeld maar zo'n 800 tot 1000 Watt. De piek capaciteit haal je echt bijna nooit en is vaak ook maar zeer kortstondig nodig. Met 11 kW continu kan je bijna een wok restaurant beginnen.

[webje1982]

Ik heb een tijdje geleden mijn warmtepomp ingesteld om ook legionella run uit te voeren. Maar nu kom ik erachter dat hij de benodigde 60 graden niet haalt in de tank. Maar nu blijkt dat hij druk is met verwarmen en dan ineens stopt en op standby gaat maar hij blijft dan nog wel verwarmen met de boosterverwarming.
Iemand enig idee waarom hij dit gedrag laat zien?

[mk1992]

LeonTebbens schreef op woensdag 24 november 2021 @ 14:58:
[...]


Vraagje: ga je ook inductiekoken? Een 1 fase 1x40A aansluiting levert 9,2 KW.
Mijn simpele ATAG kookplaat trekt al meer (iedere pit is 2,5-3KW) en dan willen we ook nog wel eens de combi oven erbij aanzetten (4KW).

Een 3x25A aansluiting (de standaard voor nieuwe woningen) levert 17KW. En heeft dezelfde jaarlijkse netwerkkosten als 1x35 of 1x40.

Sterker nog, wij koken al op inductie

[stuffer]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:27:
Ik heb een tijdje geleden mijn warmtepomp ingesteld om ook legionella run uit te voeren. Maar nu kom ik erachter dat hij de benodigde 60 graden niet haalt in de tank. Maar nu blijkt dat hij druk is met verwarmen en dan ineens stopt en op standby gaat maar hij blijft dan nog wel verwarmen met de boosterverwarming.
Iemand enig idee waarom hij dit gedrag laat zien?
[Afbeelding]

Omdat je WP de 60gr niet haalt. Daarvoor zit het elektrisch element erin.

Doet die van mij ook.

[Proton_]

Als je 60 graden met een warmtepomp wil maken, heb je een ander koudemiddel nodig (bij voorkeur iets met lage GWP als R290 of R744).

[webje1982]

stuffer schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:49:
[...]

Omdat je WP de 60gr niet haalt. Daarvoor zit het elektrisch element erin.

Doet die van mij ook.

Oké duidelijk, maar zie wel dat hij zelf zonder element tot ongeveer 55 graden gaat als aanvoer temperatuur. Maar het water in de tank is dan nog geen 50 graden. En die 2kw booster verwarming zie ik niet in een redelijk tempo 500 liter water van. 50 naar 60 graden brengen.

Hoe gaat dit bij jou dan?

Ik heb ook nog een elektrische element in de tank zelf die ik niet gebruik. Misschien moet ik die dan maar gaan gebruiken. Dan schakel ik legionella uit in de warmtepomp en ga zelf eens in de zoveel tijd na de normale sww run het vat met dit element verwarmen naar 60 graden.

[format5]

Grolsch schreef op woensdag 24 november 2021 @ 12:14:
[...]


Ik hoop het voor je, maar ik ben er bang voor.

Dit mag toch nooit gebeuren, eigenlijk met geen enkele WP maar al helemaal niet met een Nibe

Als nu je hele verdamper bedekt was met bladeren of iets dergelijks dan had ik het begrepen, maar zonder reden compleet ingevroren terwijl het helemaal niet echt koud was ?

Hou ons maar op de hoogte aub, ik ben benieuwd.

Als je toch al in Scandinavië bent, zou je ook ff via hoofdkantoor Nibe kunnen reizen en om opheldering vragen

Tot nog toe gaat het goed. Verdamper zit heel de dag tussen -2 en +2 te schommelen. Ook geen foutmeldingen meer.
Warmtepomp is nog steeds bezig met zijn 1e run van vandaag, geen vreemde lage temperaturen meer. Cop was iedere keer dat ik keek tussen de 5 en 6,5 dus ook dat lijkt goed.
Ook een warm water run tussendoor gehad.

Tot nog toe kan ik het niet verklaren, buiten samenloop van.......
Ben al lang blij dat het vandaag normaal lijkt. Niks is zo lastig als weten dat er iets mis is en er niet bij kunnen, net een jeuk waar je niet bij kan.

[Grolsch]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:21:
[...]


Oké duidelijk, maar zie wel dat hij zelf zonder element tot ongeveer 55 graden gaat als aanvoer temperatuur. Maar het water in de tank is dan nog geen 50 graden. En die 2kw booster verwarming zie ik niet in een redelijk tempo 500 liter water van. 50 naar 60 graden brengen.

Hoe gaat dit bij jou dan?

Ik heb ook nog een elektrische element in de tank zelf die ik niet gebruik. Misschien moet ik die dan maar gaan gebruiken. Dan schakel ik legionella uit in de warmtepomp en ga zelf eens in de zoveel tijd na de normale sww run het vat met dit element verwarmen naar 60 graden.

Je kunt dit perfect door de Zubadan laten regelen, standaard functionaliteit. Wel ff een relais ertussen, 2 of 3kw vindt je ftc niet lekker om te voeden

Ps. Zubadan kan tot boven de 60, daar is een dipswitch voor.

[edit]

Dompelweerstand (element in vat) aansluiten op OUT9 (via relais dus)
Dompelweerstand aanzetten DS1-4 op ON

Maximale watertemperatuur = DS1-2 default =60 graden (ON) 55 graden = OFF

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 24-11-2021 18:34 ]

[webje1982]

Grolsch schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:28:
[...]

Je kunt dit perfect door de Zubadan laten regelen, standaard functionaliteit. Wel ff een relais ertussen, 2 of 3kw vindt je ftc niet lekker om te voeden

Ps. Zubadan kan tot boven de 60, daar is een dipswitch voor.

[edit]

Dompelweerstand (element in vat) aansluiten op OUT9 (via relais dus)
Dompelweerstand aanzetten DS1-4 op ON

Maximale watertemperatuur = DS1-2 default =60 graden (ON) 55 graden = OFF

Dat is natuurlijk wel het makkelijkste als de warmtepomp dit gaat regelen. Maar vind het zonde als hij dat dan niet tegelijkertijd kan doen. Als hij namelijk via het dompelweerstand het vat aan het naverwarmen is zou hij toch makkelijk met de warmtepomp het huis kunnen verwarmen.

Het element in het vat is een 6kw 3 fasen dacht ik. De reden dat ik hem nog niet gebruik is omdat de meterkast in de schuur vol zit. 3 fasen automaat zou nog passen maar relay niet meer. 🤦

Die switch voor de 60 graden heb ik aanstaan.

[Naalroc]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:21:
............
Ik heb ook nog een elektrische element in de tank zelf die ik niet gebruik. Misschien moet ik die dan maar gaan gebruiken. Dan schakel ik legionella uit in de warmtepomp en ga zelf eens in de zoveel tijd na de normale sww run het vat met dit element verwarmen naar 60 graden.

Dat lijkt mij dé manier om te doen: verwarm het SWW tot legionella+ temperaturen waar je die nodig hebt wilt, en dat is niet in de wp, maar in het vat. Moet meer efficient zijn door minder verliezen in wp en leidingen.