Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Naalroc]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:01:
..........De reden dat ik hem nog niet gebruik is omdat de meterkast in de schuur vol zit. 3 fasen automaat zou nog passen maar relay niet meer. 🤦
......

Dat relais zou ik in een apart kastje vlak bij dat dompelelement willen plaatsen, dan heb je maar een dun stuurstroomkabeltje nodig van de wp naar de boiler.

[G-addict]

Vraagje voor de nibe smo 40 experts:
Als je bij parameter 1.9.23 de compressorcurve aanpast, pas je dan alleen de maximale en minimale frequenties aan bij de opgegeven buitentemperatuur? Of gaat hij ook het modulatie bereik aanpassen naar de nieuwe maximale frequentie?

[Grolsch]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:01:
[...]


Dat is natuurlijk wel het makkelijkste als de warmtepomp dit gaat regelen. Maar vind het zonde als hij dat dan niet tegelijkertijd kan doen. Als hij namelijk via het dompelweerstand het vat aan het naverwarmen is zou hij toch makkelijk met de warmtepomp het huis kunnen verwarmen.

Het element in het vat is een 6kw 3 fasen dacht ik. De reden dat ik hem nog niet gebruik is omdat de meterkast in de schuur vol zit. 3 fasen automaat zou nog passen maar relay niet meer. 🤦

Die switch voor de 60 graden heb ik aanstaan.

Ik weet eigenlijk niet of de wp op cv gaat / kan draaien als hij lpp via dompelelement doet. Technisch zou het kunnen.

Zelf doe ik niet aan LPP, dus geen ervaring mee.

[Andrehj]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:21:
[...]


Oké duidelijk, maar zie wel dat hij zelf zonder element tot ongeveer 55 graden gaat als aanvoer temperatuur. Maar het water in de tank is dan nog geen 50 graden. En die 2kw booster verwarming zie ik niet in een redelijk tempo 500 liter water van. 50 naar 60 graden brengen.

Hoe gaat dit bij jou dan?

Ik heb ook nog een elektrische element in de tank zelf die ik niet gebruik. Misschien moet ik die dan maar gaan gebruiken. Dan schakel ik legionella uit in de warmtepomp en ga zelf eens in de zoveel tijd na de normale sww run het vat met dit element verwarmen naar 60 graden.

Dat kan de WP allemaal zelf. Je kunt er (aan de juiste uitgang) een relais aan hangen wat het dompelelement in je SWW vat aan schakelt. Dat werkt veel beter dan dit via de heater in de binnenunit doen. Die kun je dan ook permanent uitschakelen.

[GORby]

We hebben hier momenteel al een paar airco's van Daikin hangen en aangezien we van de fossiele brandstoffen af willen zijn we nu ook eens verder aan het zien hoe die stookolieketel erui kan. Een optie is om die te vervangen door een Daikin (blijf graag bij hetzelfde merk) L/W warmtepomp, maar de informatie die ik daarover vind bij Daikin zelf is nogal summier.

Een model dat me op het eerste zicht interessant lijkt is de Altherma 3 H HT, omdat we daarmee probleemloos de bestaande radiatoren kunnen hergebruiken en in onze SWW vraag kunnen voorzien.

Waar ik vragen bij heb is wanneer de back-up heater gebruikt wordt en vooral hoeveel vermogen die unit kan leveren zonder die bijverwarming nodig te hebben bij bepaalde temperaturen. Deze winter heb ik een logging op het verbruik van de verwarmingsketel om zo de warmtevraag goed in te schatten en ga ik wat experimenteren met lagere temperaturen om te zien welke watertemperatuur we nodig hebben in functie van de buitentemperatuur om zo de warmtepomp correct te kunnen dimensioneren.

Mijn vraag is nu of er iemand weet waar ik die gegevens kan terugvinden voor die Daikin poductlijn, en of er iemand al ervaringen mee heeft. Voor de L/L warmtepompen vind ik het nodige wel terug op eurovent, maar deze zie ik daar niet direct staan.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:27:
[...]
Ik weet eigenlijk niet of de wp op cv gaat / kan draaien als hij lpp via dompelelement doet. Technisch zou het kunnen.

Dat doet ie dus niet, en je kunt ook niet instellen dat ie dat wel moet doen. Hij wacht net zolang tot het SWW-vat zijn temperatuur van bijvoorbeeld 60°C heeft bereikt en gaat dan pas weer verder met verwarmen. Ik snap ook niet waarom.
Overigens vind ik het wel gek dat de SWW-temp bij @webje1982 maar op 50 graden komt. Juist bij zo'n groot vat zou er een enorme spiraal in moeten zitten, en moet je wel hoger kunnen komen. Ik kom zonder element ook al aan 57 graden in een 300l vat.

[ocaj]

webje1982 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:27:
Ik heb een tijdje geleden mijn warmtepomp ingesteld om ook legionella run uit te voeren. Maar nu kom ik erachter dat hij de benodigde 60 graden niet haalt in de tank. Maar nu blijkt dat hij druk is met verwarmen en dan ineens stopt en op standby gaat maar hij blijft dan nog wel verwarmen met de boosterverwarming.
Iemand enig idee waarom hij dit gedrag laat zien?

Wat er mogelijk gebeurt is het volgende:
- Warmtepomp begint warm water te maken
- Max SWW-tijd wordt bereikt (standaard 60 minuten, maar is instelbaar) en schakelt over naar verwarmen
- Na de SWW-blokkeer-tijd (standaard 30 minuten) gaat hij weer verder met warm water maken
- Als de warmtepomp bij het begin van een nieuwe sww-run al meer dan 50 graden in het vat heeft dan gaat hij het niet op de compressor proberen, maar schakelt het backup-element in.

(vandaag toevallig ook zo'n momentje dat hij vanwege een defrost en veel warm water gebruik tijdens de sww-tun niet binnen de SWW-tijd klaar was en toen ging hij ook het laatste stuk op het element doen terwijl hij normaal makkelijk de ingestelde 55 op de compressor haalt)

[LangeFries]

G-addict schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:22:
Vraagje voor de nibe smo 40 experts:
Als je bij parameter 1.9.23 de compressorcurve aanpast, pas je dan alleen de maximale en minimale frequenties aan bij de opgegeven buitentemperatuur? Of gaat hij ook het modulatie bereik aanpassen naar de nieuwe maximale frequentie?

Wat ik begrepen heb is dat je in principe hiermee de frequentie waar hij bij het begin van een run naar toe gaat na de start regelt. Het normale op en af regelen zou daarna gewoon plaatsvinden. Er worden geen heel lage frequenties vrijgegeven bij lage temperaturen ter voorkoming van problemen. Uiteindelijk ook weer naar twee graden overshoot. Veel meer info in https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31. Ik wil zelf niet zo diep in de mogelijkheden ingrijpen. Ook omdat het bij mij netjes werkt. Redelijk lange runs bij temperaturen boven aanvriezen en relatief korte bij aanvriestemperaturen, waardoor er nog wat ontdooit. Zodoende heb ik me er nooit in verdiept.

[deheij1]

@Remco45

Jij hebt ervaring met https://www.ecoclimagroup.com/ ? Ik wilde hier graag bestellen maar ze leveren niet aan NL en ben dus erg benieuwd hoe jij ze importeert?

[Proton_]

Hoe koud is het dan bij jullie, nu ik al zoveel defrostverhalen hoor?
Bij mij is het vandaag op z'n koudst 7 graden geweest en 0 defrosts. Ook geen ijsvorming gezien met wat visuele steekproeven.

[LangeFries]

Al 24 uur ruim boven de 6 graden hier in het zuiden. 3 defrosts in de nacht ervoor van 22/23 november.

[koevlaas2]

frennek schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:14:
[...]


Je teflonlaag is volledig verdampt als je zo'n 2 minuten 3 kW in een anti aanbakpan stopt.

Een verklikker parkiet in de buurt zetten als ie dood in z'n kooi ligt is je teflon laag idd verdampt (tot blauwzuurgas).

[Henielma]

G-addict schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:22:
Vraagje voor de nibe smo 40 experts:
Als je bij parameter 1.9.23 de compressorcurve aanpast, pas je dan alleen de maximale en minimale frequenties aan bij de opgegeven buitentemperatuur? Of gaat hij ook het modulatie bereik aanpassen naar de nieuwe maximale frequentie?

Wat ik gezien heb bij de SMO 20 (5.1.23) is het effect dat deze parameter Compressor curve de maximale frequentie begrenst afhankelijk van de buitentemperatuur. Dit doet die ook bij modulatie.

[MTBreak]

Hier wordt binnenkort ook een wp geïnstalleerd.
Ik vroeg me af of je de hele legionella run kan omzeilen door de buffer op zeg max 45gr te laten komen en een doorstromer op 3 fase erachter te zetten. Deze hoeft dan nog maar een 20gr boost te geven en ook alleen voor het water dat je op dat moment gebruikt.

Ik weet alleen niet of de korte hitte voldoende is om de Legionella te doden.

[daansan]

MTBreak schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:52:
Hier wordt binnenkort ook een wp geïnstalleerd.
Ik vroeg me af of je de hele legionella run kan omzeilen door de buffer op zeg max 45gr te laten komen en een doorstromer op 3 fase erachter te zetten. Deze hoeft dan nog maar een 20gr boost te geven en ook alleen voor het water dat je op dat moment gebruikt.

Ik weet alleen niet of de korte hitte voldoende is om de Legionella te doden.

Dit vind ik er over online:

“ Conform de ISSO publicaties 30.5 (LegionellaCode woninginstallaties) en 55.1 (Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater) moet de warmtepompboiler wekelijks gedesinfecteerd te worden. Dit kan door de gehele boilerinhoud tot 60°C op te stoken en daar minimaal 20 minuten op te laten staan, of tot 65°C voor minimaal 10 minuten of voor minimaal 5 minuten op 70°C.”

Er zijn hier (eigen risico) echter genoeg mensen die niet aan legionella preventie doen omdat er voldoende doorstroming is.

[jaari]

Proton_ schreef op woensdag 24 november 2021 @ 20:30:
Hoe koud is het dan bij jullie, nu ik al zoveel defrostverhalen hoor?
Bij mij is het vandaag op z'n koudst 7 graden geweest en 0 defrosts. Ook geen ijsvorming gezien met wat visuele steekproeven.

Momenteel is het hier aan de kust in N-H eveneens 7 graden. En nog geen defrost gezien dit stookseizoen. Kon dit weekend wel eens anders worden.

[BertusB404]

daansan schreef op woensdag 24 november 2021 @ 22:11:
[...]


Dit vind ik er over online:

“ Conform de ISSO publicaties 30.5 (LegionellaCode woninginstallaties) en 55.1 (Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater) moet de warmtepompboiler wekelijks gedesinfecteerd te worden. Dit kan door de gehele boilerinhoud tot 60°C op te stoken en daar minimaal 20 minuten op te laten staan, of tot 65°C voor minimaal 10 minuten of voor minimaal 5 minuten op 70°C.”

Er zijn hier (eigen risico) echter genoeg mensen die niet aan legionella preventie doen omdat er voldoende doorstroming is.

Als men dat een doorstroom verwarmer voor wil gebruiken moet je dus eigenlijk uitrekenen wat de verblijftijd is van verwarmer tot tappunt, en daar de temperatuur op aanpassen. Deze zal dan al snel richting het kookpunt gaan. Praktisch is het dus niet.

[G-addict]

LangeFries schreef op woensdag 24 november 2021 @ 20:19:
[...]

Wat ik begrepen heb is dat je in principe hiermee de frequentie waar hij bij het begin van een run naar toe gaat na de start regelt. Het normale op en af regelen zou daarna gewoon plaatsvinden. Er worden geen heel lage frequenties vrijgegeven bij lage temperaturen ter voorkoming van problemen. Uiteindelijk ook weer naar twee graden overshoot. Veel meer info in https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31. Ik wil zelf niet zo diep in de mogelijkheden ingrijpen. Ook omdat het bij mij netjes werkt. Redelijk lange runs bij temperaturen boven aanvriezen en relatief korte bij aanvriestemperaturen, waardoor er nog wat ontdooit. Zodoende heb ik me er nooit in verdiept.

Dank je, zal het topic eens doornemen als ik tijd heb. Duits lezen kan, maar kost wat moeite met alle nieuwe technische termen 😁. Wat zijn bij jou redelijk lange runs? Ik heb vandaag bijvoorbeeld 8 runs van ca. 45 minuten waarbij hij op ca. 400W (geen idee welke compressor stap of frequentie) draait. Tussen de runs een pauze van zo'n 1,5 uur en langer als de zon even door de ramen komt. Het zijn dus geen extreme vermogens.

[G-addict]

Henielma schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:00:
[...]

Wat ik gezien heb bij de SMO 20 (5.1.23) is het effect dat deze parameter Compressor curve de maximale frequentie begrenst afhankelijk van de buitentemperatuur. Dit doet die ook bij modulatie.

Officieel heet de mijne RC-HY20 of 40 (Mitsubishi). Maar is exact hetzelfde als de nibe regelaar. Jouw uitleg strookt niet helemaal met die van Lange Fries. Ik ga er eens mee spelen.

[ocaj]

ocaj schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 20:03:
Ik heb er een ProCon A1M-module bij waar ik vandaag mee aan het stoeien ben om die aan te sluiten en uit te lezen. Dat lukt alleen nog niet helemaal. Ik krijg van alles terug, maar nog geen bruikbare informatie. Ik krijg meldingen als "CRC error" of "Response not from requested slave". Er communiceert dus wel wat, maar ik denk dat ik ergens een instelling nog niet goed heb staan.

Mijn vraag van een paar weken geleden was een beetje ondergesneeuwd en ik heb er al een paar weekenden zonder succes op zitten puzzelen, maar sinds vandaag heb ik eindelijk de Procon-communicatie aan de praat.

Mocht er ooit nog iemand moeite mee hebben dan hier mijn bevindingen:
- Dip switches zijn ON als ze naar beneden staan (achteraf stond het er wel bij, maar ik las dat er aan de onderkant "NOT" stond waar ik als informaticus dus automatisch "OFF" las. Maar er bleek ON te staan met een pijltje er voor... , mijn dip-switches stonden dus precies verkeerdom. Tijd voor een nieuwe bril...)
- Als je de Dip switches aanpast, dan moet de hele unit spanningsloos voordat de nieuwe instellingen gelezen worden.

Komend weekend maar eens wat scripts in elkaar gaan knutselen zodat ik logging/grafiekjes/dashboard goed kan gaan inrichten. En dan daarna eens met aansturing gaan stoeien.

[HammieDuDe]

deheij1 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 20:20:
@Remco45

Jij hebt ervaring met https://www.ecoclimagroup.com/ ? Ik wilde hier graag bestellen maar ze leveren niet aan NL en ben dus erg benieuwd hoe jij ze importeert?

Hier afgelopen zomer via Ecg besteld. Prima te doen, transport via Segers Transport.

[webje1982]

Andrehj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:50:
[...]

Dat doet ie dus niet, en je kunt ook niet instellen dat ie dat wel moet doen. Hij wacht net zolang tot het SWW-vat zijn temperatuur van bijvoorbeeld 60°C heeft bereikt en gaat dan pas weer verder met verwarmen. Ik snap ook niet waarom.
Overigens vind ik het wel gek dat de SWW-temp bij @webje1982 maar op 50 graden komt. Juist bij zo'n groot vat zou er een enorme spiraal in moeten zitten, en moet je wel hoger kunnen komen. Ik kom zonder element ook al aan 57 graden in een 300l vat.

Dan ga ik misschien toch zelf het element aansturen als ik definitief legionella ga draaien. Zonde van de tijd als de warmtepomp niks staat te doen alleen relay aansturen. Grootste deel van het jaar maakt dat niet zoveel uit maar als het echt koud is merk je het wel in huis als hij 3 uur niet aan het verwarmen is. Heb hier namelijk nog gewoon oude radiatoren en geen jaga of vloerverwarming.

Er zit inderdaad een grote dubbel gewikkelde spiraal in van 6m2.

Ik zal dit weekend even een legionella run doen kan ik eens goed kijken wat hij nu precies doet. Het gebeurt namelijk overdag als ik niet thuis ben.

[webje1982]

ocaj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 20:12:
[...]


Wat er mogelijk gebeurt is het volgende:
- Warmtepomp begint warm water te maken
- Max SWW-tijd wordt bereikt (standaard 60 minuten, maar is instelbaar) en schakelt over naar verwarmen
- Na de SWW-blokkeer-tijd (standaard 30 minuten) gaat hij weer verder met warm water maken
- Als de warmtepomp bij het begin van een nieuwe sww-run al meer dan 50 graden in het vat heeft dan gaat hij het niet op de compressor proberen, maar schakelt het backup-element in.

(vandaag toevallig ook zo'n momentje dat hij vanwege een defrost en veel warm water gebruik tijdens de sww-tun niet binnen de SWW-tijd klaar was en toen ging hij ook het laatste stuk op het element doen terwijl hij normaal makkelijk de ingestelde 55 op de compressor haalt)

Heb net alle logging even bekeken.
Hij begon om 15:30 met de legionella run.
Tanktemperatuur is dan 46 graden deze zakt dan direct naar 40 graden door de circulatie. Rond 16:10 uur is de aanvoer temperatuur 55 graden en retour temperatuur 50,5 graden. De tanktemperatuur rond 49,5 graden als er een defrost komt. Na de defrost gaat hij verder met verwarmen met alleen het booster element.

[Rimco]

format5 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:22:
[...]

Tot nog toe gaat het goed. Verdamper zit heel de dag tussen -2 en +2 te schommelen. Ook geen foutmeldingen meer.
Warmtepomp is nog steeds bezig met zijn 1e run van vandaag, geen vreemde lage temperaturen meer. Cop was iedere keer dat ik keek tussen de 5 en 6,5 dus ook dat lijkt goed.
Ook een warm water run tussendoor gehad.

Tot nog toe kan ik het niet verklaren, buiten samenloop van.......
Ben al lang blij dat het vandaag normaal lijkt. Niks is zo lastig als weten dat er iets mis is en er niet bij kunnen, net een jeuk waar je niet bij kan.

Heb je al een (actieve) defrost gezien sindsdien? Als de 4-wegklep vast zit zou je bij de eerstvolgende actieve defrost het probleem wellicht weer zien. Zo niet kan je dat in ieder geval (voor nu) uitsluiten.

[Remco45]

deheij1 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 20:20:
@Remco45

Jij hebt ervaring met https://www.ecoclimagroup.com/ ? Ik wilde hier graag bestellen maar ze leveren niet aan NL en ben dus erg benieuwd hoe jij ze importeert?

Had je PM al gezien maar was aan het werk.
Antwoord zojuist verstuurd per PM.

[AUijtdehaag]

ocaj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 22:29:
[...]


Mijn vraag van een paar weken geleden was een beetje ondergesneeuwd en ik heb er al een paar weekenden zonder succes op zitten puzzelen, maar sinds vandaag heb ik eindelijk de Procon-communicatie aan de praat.

Mocht er ooit nog iemand moeite mee hebben dan hier mijn bevindingen:
- Dip switches zijn ON als ze naar beneden staan (achteraf stond het er wel bij, maar ik las dat er aan de onderkant "NOT" stond waar ik als informaticus dus automatisch "OFF" las. Maar er bleek ON te staan met een pijltje er voor... , mijn dip-switches stonden dus precies verkeerdom. Tijd voor een nieuwe bril...)
- Als je de Dip switches aanpast, dan moet de hele unit spanningsloos voordat de nieuwe instellingen gelezen worden.

Komend weekend maar eens wat scripts in elkaar gaan knutselen zodat ik logging/grafiekjes/dashboard goed kan gaan inrichten. En dan daarna eens met aansturing gaan stoeien.

Is het een procon A1M melcobems mini of zonder die toevoeging?
Die laatste heeft wat uitgebreidere registers, maar ik ken nog niemand die die module heeft.
Oa de stand van de capaciteit regeling kan je uitlezen.
Ik heb nodered script voor de melcobems mini liggen eventueel.

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-11-2021 03:10 ]

[ocaj]

@AUijtdehaag Ja, het is inderdaad de MelcoBEMS mini (A1M) en ik zag gisteren al even dat je daar de verbruiksgetallen per dag kunt uitlezen zoals je ze ook via de controller op de binnenunit kunt bekijken. Op het display van de binnenunit rondt hij alles af op kWh, maar intern heeft hij ook nog 2 cijfers achter de komma.

Je node-red scripts had je me vorige maand of zo al via PB gestuurd (en zijn een uitstekende inspiratie, waarvoor dank), maar ik ga toch voor een iets andere opzet: op de raspberry pi die bij de binnenunit ligt alleen een simpel scriptje dat niet veel meer doet dan elke x seconde de procon uitlezen en dat de data logged in MySQL. Daarnaast gaat dat script alles naar MQTT gooien.
Voor dat script heb ik alle ingrediënten al liggen, is alleen een kwestie van bedenken wat ik van die enorme bak aan data de moeite waard vind om te loggen en wat ik kan skippen.

Procon rechtstreeks uitlezen in node-red zoals jij doet voel ik me nog niet comfortabel genoeg voor in node-red (dat enerzijds verrassend simpel is, en anderzijds heeft mijn antieke brein wat moeite met event-driven programmeren wat toch nét even anders is dan lineair of object-georiënteerd programmeren)
Ik heb node-red al wel op mijn server elders in het netwerk (en in huis...) draaien, daar ga ik via MQTT dan de dashboards en bedieningslogica in maken.

Geef me een paar weken (ben helaas geen full-time tweaker, moet daarnaast ook nog wat werken en zo...) en ik maak er wat moois van. Nu eenmaal de data-koppeling op orde is met de juiste dip-switch instelling kan ik voorlopig vooruit.

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:11:
[...]

Een "simpele" Atag kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7.6 kW en kan nooit alle zones tegelijk op max vermogen zetten.
Alleen sommige uitvoeringen met 5 zones hebben een aansluitwaarde van 11 kW. Maar ook die kunnen niet tegelijkertijd alle zones op vol vermogen zetten.
De kans dat alleen je inductiekookplaat je hoofdzekering gaat overbelasten is dus niet zo groot.
Verder heb ik ook nog nooit een combi-oven met een aansluitwaarde van 4 kW gezien. Dat houdt bij 3.68 kW meestal wel op. (Op enkele oudere uitzonderingen na die op een 3-fasen- of kookgroep aangesloten moesten worden.)
Dat laat onverlet dat het wel verstandig is om bij een all-electric huis ook naar een hoofdaansluiting van 3x25A te gaan.

Je hebt gelijk, in de datasheets lees ik inderdaad een lagere aansluitwaarde en dat hij de pitten terugregelt, je kan ze niet alle vier op vol vermogen zetten. Oven is idd net geen 4 KW.
Toch kom ik dan al hoger uit dan de 10 KW van een 1 fase aansluiting. Vandaar dat we naar 3 fasen zijn gegaan.

[LeonTebbens]

Ook een vraag over de legionella run. Tot nu toe draaide die prima om 01:00 uur ‘s nachts. Zubadan met PUHZ-SHW75YAA
Sinds een weekje of twee viel me op dat hij de 60 graden niet meer haalt. Ik dacht eerst dat dit aan het koudere weer (nachttemperatuur onder 5 graden) in combi met de stille modus zou liggen, dus ik heb m nu op 08:00 gezet. Nu valt me op dat de buitenunit helemaal niet gaat draaien, maar dat direct de elektrische weerstand in de binnenunit aan gaat. Gisteren én vandaag bij 8 graden buitentemperatuur.
Er is geen warmtevraag en ook geen blokkade in het weekprogramma.
De gewone SWW opwarming werkt wel via de buitenunit.
Iemand enig idee?

[Herkz]

Andrehj schreef op woensdag 24 november 2021 @ 17:05:
[...]

14.2 kW?? Het is maar wat je een "simpele" Atag kookplaat noemt.... Hoe sluit je zoiets aan? Zelfs met een 3x20A automaat heb je dan niet genoeg. Dan heb je al een 3x25 A automaat nodig, op je 3x25A hoofdzekering. Dat wordt een uitdaging als je ook nog andere apparatuur in je huis hebt.
Heb je een datasheet of typenummer van je kookplaat?

Mijn kookplaat is 11,1 kW en kan nog net op een 4 polige 16A automaat.
Die 14,2 kW zou dan op een 20A automaat moeten, bij een kookplaat mag je de onregelmatigheidsfactor dan wel toepassen, daar je nooit alle pitten op standje max gebruikt.

[FrancD]

Dit zijn de specificaties van de verschillende modellen van de Kamstrup Multical 302. De Mitsubishi SUZ SWM80VA doet max 21,5l/min = 1290l/h

Dan komen dus 6 types in aanmerking en maakt de diameter (3/4" of 1'') niet uit?

[Zwerius]

FrancD schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:00:
[Afbeelding]

Dit zijn de specificaties van de verschillende modellen van de Kamstrup Multical 302. De Mitsubishi SUZ SWM80VA doet max 21,5l/min = 1290l/h

Dan komen dus 6 types in aanmerking en maakt de diameter (3/4" of 1'') niet uit?

Je krijgt natuurlijk wel te maken met verschillende stromingsweerstanden.
De kleinste heeft 0,02 bar bij 0,6 m3/h. Dat is bij 1,29 m3/h dus (1,29/0,6)^2*0,02=0,09 bar= 9 mvk (in dit geval dus ook 0,9 mwk)
De grootste heeft 0,09 bar bij 2,5 m3/h. Dat is bij 1,29 m3/h dus (1,29/2,5)^2*0,09=0,024 bar = 2,4 mvk = 2,4 mwk
Hou daar wel rekening mee in de totaal weerstand van je systeem en ten gevolge daarvan dus weer met de werkelijk optredende flow (te vinden uit de Q/H-curve van je circulatiepomp in de Mitsu).

[deheij1]

HammieDuDe schreef op woensdag 24 november 2021 @ 22:55:
[...]


Hier afgelopen zomer via Ecg besteld. Prima te doen, transport via Segers Transport.

super! Ik heb al een bericht gekregen van Remco met wat meer uitleg.

[deheij1]

Voor mijn nieuwbouw huis uit eind 2016 overweeg ik een Mitsubishi Electric Kit ATW-P4M-T20D

(https://www.ecoclimagroup...ric-kit-atw-p4m-t20d.html)

Ik heb alleen een vraag mbt het aantal kw, deze versie is een 4 kw en zal bij weeromstandigheid -10 heb je dan nog 5.4je @35 c water uitvoer.

Als ik voor de 6kw zou gaan zou ik hem op silet modus kunnen zetten wat weer wat geluid scheelt.

Echter zou een 4 mooier in mijn woning passen

Wat zouden jullie adviseren?

2017 - 520m2
2018 - 423m2
2019-822m2
2020-805m2
2021-653m2 tot nu toe

ps bgg en 1e verdieping en zolder krijgen vloerverwarming

@Ramon_1984 heeft mij hierin erg goed geadviseerd

[ Voor 4% gewijzigd door deheij1 op 25-11-2021 12:32 ]

[deheij1]

Remco45 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 00:46:
[...]


Had je PM al gezien maar was aan het werk.
Antwoord zojuist verstuurd per PM.

bedankt voor je info het helpt mij erg

[Proton_]

Zwerius schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:57:
[...]
9 mvk (in dit geval dus ook 0,9 mwk 9 mwk)

[Grolsch]

deheij1 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 12:31:
Voor mijn nieuwbouw huis uit eind 2016 overweeg ik een Mitsubishi Electric Kit ATW-P4M-T20D

(https://www.ecoclimagroup...ric-kit-atw-p4m-t20d.html)

Ik heb alleen een vraag mbt het aantal kw, deze versie is een 4 kw en zal bij weeromstandigheid -10 heb je dan nog 5.4je @35 c water uitvoer.

Als ik voor de 6kw zou gaan zou ik hem op silet modus kunnen zetten wat weer wat geluid scheelt.

Echter zou een 4 mooier in mijn woning passen

Wat zouden jullie adviseren?

2017 - 520m2
2018 - 423m2
2019-822m2
2020-805m2
2021-653m2 tot nu toe

ps bgg en 1e verdieping en zolder krijgen vloerverwarming

@Ramon_1984 heeft mij hierin erg goed geadviseerd

De 4KW variant (die nog 4,5KW levert bij -10) lijkt mij ruim voldoende.

Het minst gunstigste scenario (2019) 822*8/1650=3,98KW.

[kimjansen]

Zwerius schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:57:
[...]


Je krijgt natuurlijk wel te maken met verschillende stromingsweerstanden.
De kleinste heeft 0,02 bar bij 0,6 m3/h. Dat is bij 1,29 m3/h dus (1,29/0,6)^2*0,02=0,09 bar= 9 mvk (in dit geval dus ook 0,9 mwk)
De grootste heeft 0,09 bar bij 2,5 m3/h. Dat is bij 1,29 m3/h dus (1,29/2,5)^2*0,09=0,024 bar = 2,4 mvk = 2,4 mwk
Hou daar wel rekening mee in de totaal weerstand van je systeem en ten gevolge daarvan dus weer met de werkelijk optredende flow (te vinden uit de Q/H-curve van je circulatiepomp in de Mitsu).

Eerder deze week had ik ook een vraag gesteld of een meter met een G3/4" aansluiting voldoende zou zijn. Na wat reacties en het bekijken van de specs is mijn conclusie dat dit voor een wat grotere pomp zeker ongewenst is en je voor een kleinere eigenlijk ook liever een meter met minstens een G1" aansluiting kunt nemen.

Inmiddels komt de Kamstrup Multical 303 een beetje beschikbaar in de winkels en mag ik daarom een soort van concluderend stellen dat de volgende types voor de huis-en-tuin warmtepompen voldoen?

Als warmtemeter: 303-W-A0-2-xx-51-x-20 of 303-W-A0-4-xx-51-x-20
Als warmte- en koudemeter: 303-T-A0-3-xx-51-x-20 of 303-T-A0-6-xx-51-x-20

De uitvoering met 70 (qp=1,5m3/u) i.p.v. A0 (qp=2,5m3/u) in het typenummer zou in sommige gevallen ook prima zijn denk ik?



Ik wil de Kamstrup ook gaan uitlezen via M-bus en ben eigenlijk nog op zoek naar betaalbare/nette 3 en 1 fase kWh-meters met M-bus interface: iemand nog een tip :-)?

[Grolsch]

Ik gebruik een Youless i.c.m. de 3-fasen meter die Youless ook levert in hun webshop en dit is door @AUijtdehaag volledig geïntegreerd in mijn Domotica systeem (NodeRed / HA / Domoticz).

De Youless is gewoon uit te lezen via TCP/IP en dan kun je er alles mee doen volgens mij.

[Atomic2005]

Stel dat we komende winter (strenge)vorst krijgen i.c.m. een (te)lange stroomuitval.

Wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld een aggregaat rechtstreeks op de groepen van de Panasonic Monobloc in de meterkast aan te sluiten.

Andere ideeën?

[AUijtdehaag]

@kimjansen
Heb volgens mij nog 1 en 3-fase kWh meters liggen op Mbus.
Ik zal morgen eens kijken als ik weer thuis ben van de oosterburen.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 25 november 2021 @ 09:00:
Ook een vraag over de legionella run. Tot nu toe draaide die prima om 01:00 uur ‘s nachts. Zubadan met PUHZ-SHW75YAA
Sinds een weekje of twee viel me op dat hij de 60 graden niet meer haalt. Ik dacht eerst dat dit aan het koudere weer (nachttemperatuur onder 5 graden) in combi met de stille modus zou liggen, dus ik heb m nu op 08:00 gezet. Nu valt me op dat de buitenunit helemaal niet gaat draaien, maar dat direct de elektrische weerstand in de binnenunit aan gaat. Gisteren én vandaag bij 8 graden buitentemperatuur.
Er is geen warmtevraag en ook geen blokkade in het weekprogramma.
De gewone SWW opwarming werkt wel via de buitenunit.
Iemand enig idee?

Wat was de SWW-temperatuur toen de legionellarun startte? Boven een bepaalde SWW-temperatuur (volgens mij 50 graden?, staat in de installatiehandleiding beschreven) start de compressor namelijk niet.

[Droplollie]

Ik zie dat jullie allemaal gebruik maken van verschillende manieren om verbruik en COP te monitoren. Ik volg alles nu zelf op de CZ-taw1. Zijn die cijfers (COP, verbruik) betrouwbaar? Of verschillende die sterk van metingen die je los met Kwh-meter doet bijvoorbeeld?

[LeonTebbens]

Andrehj schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:12:
[...]

Wat was de SWW-temperatuur toen de legionellarun startte? Boven een bepaalde SWW-temperatuur (volgens mij 50 graden?, staat in de installatiehandleiding beschreven) start de compressor namelijk niet.

42 graden

[kimjansen]

Grolsch schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:04:
Ik gebruik een Youless i.c.m. de 3-fasen meter die Youless ook levert in hun webshop en dit is door @AUijtdehaag volledig geïntegreerd in mijn Domotica systeem (NodeRed / HA / Domoticz).

De Youless is gewoon uit te lezen via TCP/IP en dan kun je er alles mee doen volgens mij.

Ik had de Youless al eens gezien maar altijd naast me neergelegd maar nu ik er over na denk heeft het tellen van de pulsen voor mij inmiddels een wat lager ajeto-gehalte. Zal dat nog eens overwegen! Ik heb sowieso wel een verzameling ABB kWh meters liggen en een aantal Ethernet interfaces (CEM 05100, https://www.manualslib.com/manual/671914/Abb-Cem-05100.html). Het liefst zou ik daar al gebruik van maken, maar ik kom er nog niet uit hoe bruikbaar die Ethernet interface is... Als alternatief zou ik daar natuurlijk wel die Youless voor kunnen pakken !

AUijtdehaag schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:04:
@kimjansen
Heb volgens mij nog 1 en 3-fase kWh meters liggen op Mbus.
Ik zal morgen eens kijken als ik weer thuis ben van de oosterburen.

Ben benieuwd, om het aantal doosjes en kabeltjes en dingetjes zo minimaal mogelijk te houden zou ik het liefst alles als slave aan zo'n M-bus USB interface hangen .

[format5]

Rimco schreef op woensdag 24 november 2021 @ 23:42:
[...]


Heb je al een (actieve) defrost gezien sindsdien? Als de 4-wegklep vast zit zou je bij de eerstvolgende actieve defrost het probleem wellicht weer zien. Zo niet kan je dat in ieder geval (voor nu) uitsluiten.

Ik denk dat die er vannacht wel zijn geweest.
Tenmiste, de compressor bleef draaien, de pomp ging op max temperatuur en de ta werd ongeveer 8 graden lager dan de tr, dat moet dan wel een actieve defrost zijn lijkt mij.

[brammh]

Medetweakers,
Ik zoek hulp met het instellen van m’n Mitsubishi zubadan/ecodan lucht/water warmtepomp (hydromodule HM-1000 / PUHZ-125YHA2 buitenunit) van 10 jaar oud.

In mijn wijsheid heb ik van de zomer instellingen lopen aanpassen omdat me dat toen een goed idee leek om energie te besparen. Ondertussen begrijp ik dat ik de stooklijn heb lopen vernielen, en is m’n huis continue tussen de 22..23 graden. Ik wil ’t weer op 21 graden zien te krijgen, dus heb m’n stooklijn nu op Lo Buiten -10 / Lo Aanvoer 20 gr, en Hi Buiten 20 / Hi Aanvoer 20gr gezet, om vanuit daar maar weer verder trail/error te proberen als m’n huis is afgekoeld. Ecodan handleiding geeft aan 35gr bij -10 en 20gr bij 20. Maar dan blijft ’t hier veel te warm, waar de thermostaat ook op staat.

Wat ik niet begrijp op m’n bijbhorende honeywell bediening (in de huiskamer), zijn de volgende instelling. Kan iemand mij hiermee helpen?
-Instellingen -> EXTMODUS (ik kan 0 / 1 kiezen, wat betekend ‘t?)
-Instellingen -> BIVALENT -> OFFSBIVA (ik kan een temp tussen 0…20graden kiezen)
-Sturing staat altijd op 0% op de honeywell besturing, ookal staat ’t ding volop te draaien, begrijp ik niet

Laatste vraag, wat is / waar vind ik de logica die bepaald of de WTP werkt voor m’n vloerverwarming buffervat, of voor de tapwater boiler? Soms zie ik dat de boiler meteen weer opgewarmt wordt, anderzijds blijft hij soms een paar uur op 30graden staan voordat hij ‘m gaat opwarmen.

Ik wil 't gewoon heel graag zelf beter begrijpen, vandaar.
Dank voor jullie hulp! bram

[LangeFries]

G-addict schreef op woensdag 24 november 2021 @ 22:16:
[...]


Dank je, zal het topic eens doornemen als ik tijd heb. Duits lezen kan, maar kost wat moeite met alle nieuwe technische termen 😁. Wat zijn bij jou redelijk lange runs? Ik heb vandaag bijvoorbeeld 8 runs van ca. 45 minuten waarbij hij op ca. 400W (geen idee welke compressor stap of frequentie) draait. Tussen de runs een pauze van zo'n 1,5 uur en langer als de zon even door de ramen komt. Het zijn dus geen extreme vermogens.

Mijn WP is redelijk precies bemeten en ik heb een stookgrens van 17 graden, dus rond Tb =9 graden kan hij heel lang doorlopen. Regelmatig langer dan 6 uur. Ergens na een uur of 10 neemt hij even 5 minuten pauze, ondanks dat hij door had mogen lopen. Nu het wat vriest zit ik op runs van een uur ongeveer en als het kouder wordt, wordt dat weer 1.5 a 2 uur. Inclusief de dagelijkse SWW van ongeveer een half uur in de zomer zit ik op ongeveer 1650 starts per jaar met ongeveer 2800 uur looptijd. Sinds 18 feb 2018 heb ik nu 43700kWh CV warmte gemaakt en daarnaast 4145 kWh tbv SWW. 5730 starts in 9900 uur waarvan 730 uur SWW.

[vanDaal]

Ik ben me, net als vele anderen, ook aan het oriënteren op een een warmtepomp. Ik vind het maar een lastige puzzel om te leggen. Ik zit met name te kijken of ik nu al zou kunnen overstappen naar een warmtepomp (en zo ja, welke), of dat ik eerst de isolatie en verwarming per se 100% moet hebben. Dat laatste is namelijk een flinke stap en doe ik liever wat later.
Idealiter zou ik over een aantal jaar van het gas af willen, maar dan moeten isolatie, verwarming en ventilatie natuurlijk wel op orde zijn.

Huis

• Vrijstaand huis uit 1919 in bosrijke omgeving bij Utrecht (relatief vochtig)
• Oppervlakte: 165m2
• Perceel is groot genoeg om een buitenunit goed kwijt te kunnen
• Plafondhoogte: BG: 2.93, 1e: 2.86, 2e: puntdak

Verbruik

• Gas: 2100m3 p/j (gaat wel omlaag aangezien eind vorig jaar nog isolatie is gedaan)
• We hebben ook nog een bijgebouw van 65m2 dat we verwarmen met een eigen CV ketel (alleen wanneer het daar kouder wordt dan 5 graden)
• Electriciteit: +/- 4500Kwh p/j

Isolatie

• BG goed: vloer geïsoleerd, HR++ ramen overal, gevel binnenzijde geïsoleerd. Spouw kan niet geïsoleerd worden. Dus de belangrijkste verblijfruimte is goed geisoleerd.
• 1e: matig: ramen (oud) dubbel glas, geen gevelisolatie
• 2e: goed: triple & dubbel glas, dak en gevel geïsoleerd

Verwarming

• Helaas overal nog traditionele radiatoren met knoppen. Geen lagetemperatuur verwarming op dit moment.
• Aanvoertemperatuur staat al twee jaar op 50 graden. De benedenverdieping wordt daarmee snel genoeg warm. Waarschijnlijk omdat er flink wat radiatoren aanwezig zijn. Bovenverdiepingen worden niet warm, ook al staan de radiatoren vol open.

Installaties

• Meterkast: 3x25 en voldoende ruimte voor extra groepen
• Zonnepanelen: 20 stuks (6400WP)
• CV ketel: Vaillant EcoTec Plus CW6 uit 2010
• CV staat nu in de bijkeuken op de begane grond. In die bijkeuken, of eventueel in de vliering daarboven, is nog ruimte voor een extra installatie (maar liever niet)
• Geen ventilatiesysteem (alleen wat roosters die open gezet kunnen worden)

[ Voor 8% gewijzigd door vanDaal op 25-11-2021 19:54 ]

[Grolsch]

kimjansen schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:23:
[...]

Ik had de Youless al eens gezien maar altijd naast me neergelegd maar nu ik er over na denk heeft het tellen van de pulsen voor mij inmiddels een wat lager ajeto-gehalte. Zal dat nog eens overwegen!

Ik snap niet zo goed wat je met een ajeto-gehalte bedoeld bij een Youless

Dat ding is uitermate betrouwbaar en flexibel, ik heb er nog nooit problemen mee gehad.

P1 kabeltje in de P1 van de slimme meter, als je gas hebt kun je die ook nog loggen.
S0 aansluiting op een S0 KWH meter.

Ik heb er bij vrienden en familie al diversen geïnstalleerd, en welgeteld nog nooit problemen gehad of gezien.

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 25-11-2021 20:03 ]

[Henielma]

Inmiddels is het inregelen van de verwarming ongeveer afgerond. Achteraf gezien staat het weer dicht bij de default waarden van de Nibe SMO 20. Met name de dT bij DOT staat nu weer op de default waarde (15) voor radiatoren. Het inzicht van LangeFries dat Nibe ongeveer cycli van het aantal ingestelde graadminuten draait heeft me veel geholpen. Hele lange runs krijg je volgens mij alleen wanneer de Tb hoger is dan de bovenwaarde van de compressor curve.

Hieronder het overzicht van de regeling zoals ik dat nu zie met de bij mij ingestelde waarden. Toegevoegd is met name dat wanneer de ingestelde temperatuur voor de woonkamer bereikt is de warmtepomp en de waterpomp beide voor een tijd stoppen.


Hieronder de curve van vandaag waarin mooi te zien is dat de warmtepomp frequentie duidelijk afhankelijk is van vooral de Tb. Verder zijn de defrosts van afgelopen mistige en koude nacht goed te zien. Komend koude weekend maar eens rustig afwachten.

[dutchlincoln]

Hallo,
Ik heb even een spoedvraagje; ik kom er niet uit.

Ik heb eenn daikin Altherma hybrid van een forumlid overgenomen alhier.
Morgen wordt ie STEK aangesloten, en de afgelopen dagen ben ik druk in de weer geweest om hem electrisch en waterzijdig aan te sluiten.
Alles zit, maar ik zie niet waar ik de hofdvoeding op aan moet sluiten.
Volgens mij op aansluiting 30 en 32 van de binnenunit, maar op de buitenunit staat ook een L+N aangemerkt.

In het ene deel van de manual maakikop dat 30-31 het normaaltarief is, en op een ander plaatje zieik dat deze aansluiting voor een voorkeurstarief is.

Zijn er hier mensen die het me kunne vertellen?
Voeding is gewoon enkeltarief; geen voorkeurstarief.

Ik heb dat boek een paar keer doorgenomen, maar ik vind het schier onduidelijk; geef mij maar gewoon een schema in plaats van die "installateursvriendelijke" uitlegplaatjes...

'k zal wel een autist zijn...

Anyone?

Thanks!!

[LangeFries]

Henielma schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:43:
...

Hieronder de curve van vandaag waarin mooi te zien is dat de warmtepomp frequentie duidelijk afhankelijk is van vooral de Tb. Verder zijn de defrosts van afgelopen mistige en koude nacht goed te zien. Komend koude weekend maar eens rustig afwachten.
[Afbeelding]

Hier de Ta van vandaag ter vergelijk.

Duidelijk is de defrost net na 8'en te zien. Het verschi.l is een nachtverlaging naar een kamertemperatuursetpoint van 18 graden en gedurende de dag een stapsgewijze verhoging van dat setpoint om de halve graad verlies weer goed te maken. Vandaar de langere runs. Ook zit de legionellarun er in (voor de piek omhoog). Grotendeels vloerbijverwarming, een Jaga en nog wat radiators her en der.

[ Voor 16% gewijzigd door LangeFries op 25-11-2021 21:13 ]

[Henielma]

Ik schat zo in dat jij @LangeFries vloerverwarming hebt, klopt dat?

[LacsapOV]

Wat een herrie maakt de buiten unit. Ik dacht dat het geluid van een sww run veel erger zou zijn dan een cv run. Echter bij 20÷ modulatie meet ik nu (Onbetrouwbaar via telefoon) in de kou al 60db op de erfgrens.

Toch maar eens een tekening gaan maken voor een behuizing. Heb alleen niet al teveel ruimte richting de muur en de thermometer zal ook verplaatst moeten worden. Vond dat ding toch al zo ongelukkig zitten.

Ik zat te denken aan een gelaagde behuizing. Platen hout met boven en onder isolatiemateriaal. Beetje zoals een double cheeseburger. 😋 Daar een draadstang doorheen en met moeren afstand creëren tussen de lamellen. Lamellen zo lang mogelijk maken en zoveel mogelijk afstand tot de warmtepomp. Voorkant en achterkant scheiden ivm kortsluiting.
Zal wel een flink gevaarte moeten worden, veel volume om een lage luchtsnelheid te krijgen.

[ Voor 18% gewijzigd door LacsapOV op 25-11-2021 22:15 ]

[CurlyMo]

@LacsapOV Ik zou eerst eens iemand laten luisteren die ook een WP heeft als referentie. Want met dit weer buiten een enorme herrie voor CV is echt niet zomaar normaal.

[LacsapOV]

CurlyMo schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:24:
@LacsapOV Ik zou eerst eens iemand laten luisteren die ook een WP heeft als referentie. Want met dit weer buiten een enorme herrie voor CV is echt niet zomaar normaal.

Het is denk ik niet eens zozeer het apparaat zelf. Hij staat tegen een muur en links staat een schutting en tegenover ook. Het resoneert achter het huis wat het geluid alleen maar versterkt.
Afgelopen voorjaar met de hele buurt de coniferen opgeruimd en vervangen door schuttingen. Het is net een schoolplein geworden. Vooral nu het blad van de bomen is.

Overdag hoor je eigenlijk niets maar nu met mist en 2 graden wordt ze luider.

Mijn achterbuurman heeft er een op zijn garage staan. Die hoor ik ochtends aan de voorzijde nog. 🤭 Dacht eerst dat ze met graafmachines aan het werk waren. 😃 Zijn garage is één grote klankkast. Woh, woh, woh...

[n00ts]

Is die niet gewoon veel te klein en staat hij vol op te draaien, nu het iets kouder wordt

[BenEco]

Droplollie schreef op donderdag 25 november 2021 @ 17:16:
Ik zie dat jullie allemaal gebruik maken van verschillende manieren om verbruik en COP te monitoren. Ik volg alles nu zelf op de CZ-taw1. Zijn die cijfers (COP, verbruik) betrouwbaar? Of verschillende die sterk van metingen die je los met Kwh-meter doet bijvoorbeeld?

Het is in dit topic al vaker voorbij gekomen dat er veel verschil/afwijking zit in het nadeel van de Panaconic.
Alle merken L/W warmtepompen zijn over het algemeen wel optimistisch met eigen verbruikscijfers.
Monitor hier met kWh meter voor WP en elektrisch Panasonic 3kW element, kamstrup Multical 302 en CZ-taw1. doe mij maar kamstrup en kWh meter.

Dit is de laatste 24 uur CZ-taw1:

[ Voor 25% gewijzigd door BenEco op 26-11-2021 00:18 ]

[LacsapOV]

n00ts schreef op donderdag 25 november 2021 @ 23:48:
Is die niet gewoon veel te klein en staat hij vol op te draaien, nu het iets kouder wordt

Gisteren 500 watt, 20% modulatie. Peanuts dus

[Fr33z]

dutchlincoln schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:48:
Hallo,
Ik heb even een spoedvraagje; ik kom er niet uit.

Ik heb eenn daikin Altherma hybrid van een forumlid overgenomen alhier.
Morgen wordt ie STEK aangesloten, en de afgelopen dagen ben ik druk in de weer geweest om hem electrisch en waterzijdig aan te sluiten.
Alles zit, maar ik zie niet waar ik de hofdvoeding op aan moet sluiten.
Volgens mij op aansluiting 30 en 32 van de binnenunit, maar op de buitenunit staat ook een L+N aangemerkt.

In het ene deel van de manual maakikop dat 30-31 het normaaltarief is, en op een ander plaatje zieik dat deze aansluiting voor een voorkeurstarief is.

Zijn er hier mensen die het me kunne vertellen?
Voeding is gewoon enkeltarief; geen voorkeurstarief.

Ik heb dat boek een paar keer doorgenomen, maar ik vind het schier onduidelijk; geef mij maar gewoon een schema in plaats van die "installateursvriendelijke" uitlegplaatjes...

'k zal wel een autist zijn...

Anyone?

Thanks!!

voeding moet zeer waarschijnlijk op je binnenunit, de buitenunit krijgt zijn voeding doorgelust vanuit de binnenunit (daar is dus die L en N voor)

[Grolsch]

...

[ Voor 97% gewijzigd door Grolsch op 26-11-2021 07:21 ]

[WillemSuper]

Fr33z schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 06:59:
[...]


voeding moet zeer waarschijnlijk op je binnenunit, de buitenunit krijgt zijn voeding doorgelust vanuit de binnenunit (daar is dus die L en N voor)

Bij mij zit de voeding op de buitenunit en krijgt de binnenunit zijn voeding vanaf de buitenunit. De Intergas ketel heeft een eigen voeding.

[Proton_]

Wel indrukwekkend dat Fujitsu 7.5 kW uit zo'n kleine unit weet te trekken.
Hij is zo te zien half zo groot als mijn 6.5 kW monoblock
Daar moet dus met een half zo grote fan en verdamper meer lucht doorheen. Ik begrijp dat dat moeilijk stil te krijgen is.

[LacsapOV]

Proton_ schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 08:08:
Wel indrukwekkend dat Fujitsu 7.5 kW uit zo'n kleine unit weet te trekken.
Hij is zo te zien half zo groot als mijn 6.5 kW monoblock
Daar moet dus met een half zo grote fan en verdamper meer lucht doorheen. Ik begrijp dat dat moeilijk stil te krijgen is.

HxBxD: 620x790x290

Vooral als er wat afzetting plaatsvindt op de verdamper. Beetje astmatisch wordt ie dan.

[FTL]

Misschien een domme vraag; maar met deze koude nachten zijn dan defrosts elke 2 uur normaal?
Ziet er zo enorm piekerig uit in de grafiek.

[CurlyMo]

FTL schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:03:
Misschien een domme vraag; maar met deze koude nachten zijn dan defrosts elke 2 uur normaal?
Ziet er zo enorm piekerig uit in de grafiek.

Ik zou vooral even zelf naar je WP kijken. Zie je dat die daadwerkelijk elke twee uur dusdanig bevriest, dan ja.

[FTL]

CurlyMo schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:13:
[...]

Ik zou vooral even zelf naar je WP kijken. Zie je dat die daadwerkelijk elke twee uur dusdanig bevriest, dan ja.

Hij was rustig de graagminuten aan het wegwerken, maar zoals je hieronder kan zien viel hij vaak in ontdooi stand en daardoor klom de graadminuten weer. Kreeg de GM niet meer richting de 0.
Het was hier ook rond vriespunt buiten en redelijk vochtig. Dit is echt te vaak ontdooien dus?

[Bo0bz]

LacsapOV schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:57:
[...]

Het is denk ik niet eens zozeer het apparaat zelf. Hij staat tegen een muur en links staat een schutting en tegenover ook. Het resoneert achter het huis wat het geluid alleen maar versterkt.
Afgelopen voorjaar met de hele buurt de coniferen opgeruimd en vervangen door schuttingen. Het is net een schoolplein geworden. Vooral nu het blad van de bomen is.

Overdag hoor je eigenlijk niets maar nu met mist en 2 graden wordt ze luider.

Mijn achterbuurman heeft er een op zijn garage staan. Die hoor ik ochtends aan de voorzijde nog. 🤭 Dacht eerst dat ze met graafmachines aan het werk waren. 😃 Zijn garage is één grote klankkast. Woh, woh, woh...

Mijn Loria buitenunit staat op garage dak en blaast naar de voorzijde van de straat. Hoor hem dus amper behalve als hij volle bak een SWW draait. Dan is tussen de huizen de wind te horen. Staat je unit niet veel te dicht tegen de muur? Er staat in de installatiehandleiding minimaal 100mm maar iets meer kan geen kwaad lijkt me...

[The Lord]

LacsapOV schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:14:
Echter bij 20÷ modulatie meet ik nu (Onbetrouwbaar via telefoon) in de kou al 60db op de erfgrens.

Geikt zijn ze niet, maar voor een globale meting schijnen ze gemiddeld goed genoeg te zijn.

...en de thermometer zal ook verplaatst moeten worden. Vond dat ding toch al zo ongelukkig zitten.

Dat viel me ook al op; meet die tijdens werking van de wp niet een te lage omgevingstemperatuur zo?

Ik zat te denken aan een gelaagde behuizing. Platen hout met boven en onder isolatiemateriaal. Beetje zoals een double cheeseburger. 😋

De Climeleon is een voorbeeld van hoe het relatief makkelijk kan met redelijke demping.

Zal wel een flink gevaarte moeten worden, veel volume om een lage luchtsnelheid te krijgen.

Wellicht een (beetje wel grote) tuinkast er van maken? Dan is aan de achterzijde een relatief groot dempend oppervlak te maken wat vrijwel niet opvalt.

[Proton_]

@FTL het is alleen te vaak als één van de volgende dingen geldt:
* hij defrost zonder dat er ijsvorming was
* je huis koelt oncomfortabel af
* je aanvoertemperatuur is hoger dan nodig
In dat geval moet er gekeken worden naar de omstandigheden (koudemiddeldrukken, luchtzijdige kortsluiting, unit te klein etc)

In alle andere gevallen: het is wat het is, all systems nominal. Bij een lagere luchtvochtigheid (echte vorst) wordt het vanzelf beter

[Alfa159]

Klopt deze stelling:

Een monoblock heeft meer warmteverlies via de leidingen dan een split.

Bij de split is er minder warmteverlies, omdat de koelmiddel in gasvorm blijft t/m de binnenuit.

Bij een monobloc, verliest het warme water meer energie dan het gas bij een split.

Of zeg ik hier iets idioots? 😅

[ Voor 15% gewijzigd door Alfa159 op 26-11-2021 11:35 ]

[ArjoK]

Alfa159 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:34:
Klopt deze stelling:

Een monoblock heeft meer warmteverlies via de leidingen dan een split.

Bij de split is er minder warmteverlies, omdat de koelmiddel in gasvorm blijft t/m de binnenuit.

Bij een monobloc, verliest het warme water meer energie dan het gas bij een split.

Of zeg ik hier iets idioots? 😅

Dit klink mij wat te simpel. Isolatie van de leidingen zal de meeste impact hebben. Oppervak van de waterleiding is weer groter dan die van de koudemiddelleiding, maar de delta T tov omgeving is voor het water weer kleiner dan van het koelmiddel.

[Zwerius]

Alfa159 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:34:

Of zeg ik hier iets idioots? 😅

Eigenlijk wel ja......

Het warmteverlies dat je hebt tussen je buitenunit en de binnenkant van je huis, wordt eigenlijk bepaald door:

• de temperatuur van de verbindende leidingen
• het buitenoppervlak van de verbindende leidingen
• het materiaal van de verbindende leidingen (telt maar een klein beetje)
• de mate van isolatie van de verbindende leidingen.

Laten we voor het gemak even aannemen, dat de laatste twee punten identiek zijn bij een monoblock en een split unit.
Bij een monoblock heb je te maken met twee CV-leidingen (buitendiameter 22 of 28 mm of nog iets meer), die qua buitenoppervlak vaak aanzienlijk groter zijn dan een gasleiding en vloeistofleiding in het koelmiddel circuit . Dus meer warmteverlies bij dezelfde pijptemperatuur.
Daar staat tegenover dat de temperatuur van een persgasleiding (afhankelijk van de bedrijfstoestand ruwweg ergens tussen de 40 en 110 °C) meestal wel flink hoger is dan de aanvoerleiding van een monoblock (afhankelijk van het afgiftesysteem ruwweg tussen de 25-45°C). De koelmiddelretourleiding naar de buitenunit is qua temperatuur hooguit enkele graden hoger dan de retourleiding van je CV-systeem.
Dus het warmteverlies tussen buitenunit en binnen is van meerdere factoren afhankelijk.

[Adriaan71]

FTL schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:24:
[...]


Hij was rustig de graagminuten aan het wegwerken, maar zoals je hieronder kan zien viel hij vaak in ontdooi stand en daardoor klom de graadminuten weer. Kreeg de GM niet meer richting de 0.
Het was hier ook rond vriespunt buiten en redelijk vochtig. Dit is echt te vaak ontdooien dus?

[Afbeelding]

Niet zo'n last van. Als het kouder wordt draai ik mooiere langere runs.

[Adriaan71]

Alfa159 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:34:
Klopt deze stelling:

Een monoblock heeft meer warmteverlies via de leidingen dan een split.

Bij de split is er minder warmteverlies, omdat de koelmiddel in gasvorm blijft t/m de binnenuit.

Bij een monobloc, verliest het warme water meer energie dan het gas bij een split.

Of zeg ik hier iets idioots? 😅

Split is gewoon betert om grotere afstanden te overbruggen. Dan heb je inderdaad met een mono block meer verlies.

[G-addict]

Henielma schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:43:
Inmiddels is het inregelen van de verwarming ongeveer afgerond. Achteraf gezien staat het weer dicht bij de default waarden van de Nibe SMO 20. Met name de dT bij DOT staat nu weer op de default waarde (15) voor radiatoren. Het inzicht van LangeFries dat Nibe ongeveer cycli van het aantal ingestelde graadminuten draait heeft me veel geholpen. Hele lange runs krijg je volgens mij alleen wanneer de Tb hoger is dan de bovenwaarde van de compressor curve.

Hieronder het overzicht van de regeling zoals ik dat nu zie met de bij mij ingestelde waarden. Toegevoegd is met name dat wanneer de ingestelde temperatuur voor de woonkamer bereikt is de warmtepomp en de waterpomp beide voor een tijd stoppen.
[Afbeelding]

Hieronder de curve van vandaag waarin mooi te zien is dat de warmtepomp frequentie duidelijk afhankelijk is van vooral de Tb. Verder zijn de defrosts van afgelopen mistige en koude nacht goed te zien. Komend koude weekend maar eens rustig afwachten.
[Afbeelding]

Je schema wordt steeds uitgebreider 😁. Ik vraag mij af of dat parameters 5.1.3, 5.1.14 en 5.11.1.2 enkel van invloed zijn op de regeling van de circulatiepomp. Ik denk dat ze ook deels bepalend zijn voor de regeling van de compressor.

[Proton_]

@Alfa159 Nog wat nuance/complexiteit: richting het vriespunt zal een monoblock de leidingen warm houden.
Als de warmtepomp bij die temperaturen toch aan staat maakt dat niet uit, maar in een huis als het mijne waarbij hij tussen 22:00 en 7:00 standaard uit staat kan dit verliezen opleveren die je bij een split niet hebt.

[LacsapOV]

Bo0bz schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:28:
[...]


Mijn Loria buitenunit staat op garage dak en blaast naar de voorzijde van de straat. Hoor hem dus amper behalve als hij volle bak een SWW draait. Dan is tussen de huizen de wind te horen. Staat je unit niet veel te dicht tegen de muur? Er staat in de installatiehandleiding minimaal 100mm maar iets meer kan geen kwaad lijkt me...

The Lord schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 09:38:
[...]
Geikt zijn ze niet, maar voor een globale meting schijnen ze gemiddeld goed genoeg te zijn.

[...]
Dat viel me ook al op; meet die tijdens werking van de wp niet een te lage omgevingstemperatuur zo?

[...]
De Climeleon is een voorbeeld van hoe het relatief makkelijk kan met redelijke demping.


[...]
Wellicht een (beetje wel grote) tuinkast er van maken? Dan is aan de achterzijde een relatief groot dempend oppervlak te maken wat vrijwel niet opvalt.

Thanks heren. Ik zal morgen eens wat foto's maken van de opstelling. Misschien is een eenvoudige oplossing al mogelijk.

[Henielma]

G-addict schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:38:
[...]


Je schema wordt steeds uitgebreider 😁. Ik vraag mij af of dat parameters 5.1.3, 5.1.14 en 5.11.1.2 enkel van invloed zijn op de regeling van de circulatiepomp. Ik denk dat ze ook deels bepalend zijn voor de regeling van de compressor.

Er komt inderdaad steeds meer detail in het schema. Je hebt een punt denk ik. Bijvoorbeeld 5.1.3 Max verschil Ta - Tr laat de warmtepomp inderdaad ook direct stoppen net zoals wanneer het Tkamer setpoint bereikt is. Eigenlijk moet deze met de stippellijn verbonden worden.

5.1.14 en 5.11.1.2 beïnvloeden waarschijnlijk ook het warmtepomp algoritme.

Misschien is dit dus nog niet de laatste versie van dit schema.

[G-addict]

Henielma schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:43:
Inmiddels is het inregelen van de verwarming ongeveer afgerond. Achteraf gezien staat het weer dicht bij de default waarden van de Nibe SMO 20. Met name de dT bij DOT staat nu weer op de default waarde (15) voor radiatoren. Het inzicht van LangeFries dat Nibe ongeveer cycli van het aantal ingestelde graadminuten draait heeft me veel geholpen. Hele lange runs krijg je volgens mij alleen wanneer de Tb hoger is dan de bovenwaarde van de compressor curve.

Hieronder het overzicht van de regeling zoals ik dat nu zie met de bij mij ingestelde waarden. Toegevoegd is met name dat wanneer de ingestelde temperatuur voor de woonkamer bereikt is de warmtepomp en de waterpomp beide voor een tijd stoppen.
[Afbeelding]

Hieronder de curve van vandaag waarin mooi te zien is dat de warmtepomp frequentie duidelijk afhankelijk is van vooral de Tb. Verder zijn de defrosts van afgelopen mistige en koude nacht goed te zien. Komend koude weekend maar eens rustig afwachten.
[Afbeelding]

En de uitgelezen waarden, doe je dat via uplink?

[Henielma]

Inderdaad, sinds kort heb ik toch maar de betaalde variant van uplink genomen om meer inzicht te krijgen. Achteraf had ik de module om op afstand instellingen te veranderen er niet bij hoeven te nemen, daar doe ik eigenlijk niets mee. Maar de gecombineerde grafieken geven wel meer inzicht in wat er precies gebeurd.

[ThaDude]

@LacsapOV Wellicht als je hem wat verder van muur zet met dit erachter https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easywhisper/

Ik ga mijn WP denk ik ook verplaatsen (staat nu juist in openlucht en wil richting muur. Dan ga ik dit spul achter de warmtepomp plaatsen. Mijn WP komt tussen de 20/30 cm van muur af te staan. Daarnaast klein scherm maken, aan een kant, waar ook dit zelfde spul tegen aankomt. Hoop dat dit voldoende demping geeft richting buren.

[Remco45]

Alfa159 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:34:
Klopt deze stelling:

Een monoblock heeft meer warmteverlies via de leidingen dan een split.

Bij de split is er minder warmteverlies, omdat de koelmiddel in gasvorm blijft t/m de binnenuit.

Bij een monobloc, verliest het warme water meer energie dan het gas bij een split.

Of zeg ik hier iets idioots? 😅

Bij een split wordt gebruikt gemaakt van de faseovergang van heet gas naar vloeistof.
De hoeveelheid energie die vrij komt bij condensatie in de binnenunit bestaat uit twee "delen":

1. De afkoeling van het extra hete (superheat) gas tot de condensatietemperatuur.
2. De faseovergang van gas naar vloeistof.

Bij het tweede deel komt er veel meer energie vrij dan bij het eerste deel, dus verlies van wat graden superheat maakt in verhouding weinig uit.

Voorbeeld: water.
Afkoeling van 1000 liter geeft een verlies aan warmte van 1,16 kWh per graad celcius.
Maar condensatie van stoom@100 graden tot 1000 liter water@100 graden geeft 625,24 kWh.
Dat scheelt een factor 539!

Zou die stoom 104 graden zijn geweest en in de leidingen afgekoeld zijn tot 100 graden, dan is dat verlies 4,64 kWh. In verhouding tot de geleverde 625,24 kWh is dat minder dan 1 procent.

Bij moderne koelmiddelen ligt die verhouding tussen deel 1 en deel 2 globaal tussen 200 en 300 meen ik: moet ik nog eens nazoeken

[Proton_]

@Remco45 dat verklaart alleen waarom splitleidingen geen 32 mm zijn
Voor het warmteverliesvermogen maakt het niet uit of de leiding opgewarmd wordt door gas of vloeistof.
En die warme leiding geeft verlies naar de koudere omgeving.
Gasleidingen zijn nou eenmaal noodzakelijk warmer dan Ta.
Maar omdat de leiding dunner is (door wat je hierboven beschrijft) is het verlies in absolute termen niet groot en doorgaans kleiner dan bij een monoblock.

[dutchlincoln]

Fr33z schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 06:59:
[...]


voeding moet zeer waarschijnlijk op je binnenunit, de buitenunit krijgt zijn voeding doorgelust vanuit de binnenunit (daar is dus die L en N voor)

Dat dacht ik dus ook, maar het blijkt andersom te zijn. Evengoed dank voor het meedenken.

[dutchlincoln]

WillemSuper schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 07:25:
[...]


Bij mij zit de voeding op de buitenunit en krijgt de binnenunit zijn voeding vanaf de buitenunit. De Intergas ketel heeft een eigen voeding.

Dat blijkt uiteindelijk de juiste combi te zijn inderdaad.
Dank voor het meedenken

[SpikeHome]

Iemand deze wel eens gezien:
YouTube: Skid-challenge vlog van projectcoördinator SmartPack Iris.

[WillemSuper]

dutchlincoln schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:47:
[...]


Dat dacht ik dus ook, maar het blijkt andersom te zijn. Evengoed dank voor het meedenken.

Mooi dat het gelukt is👍

[dutchlincoln]

Even voor de echte kenners onder ons: Ik heb de Daikin Altherma nu aangesloten staan, maar ik krijg hem niet aan.
Hij blijft aangeven dat er een "Boiler-standby abnormaliteit" is met de meldcode u6 - 36
Deze foutcode kan ik nergens vinden, op 1 tweet op internet na waar de oplossing wel is gevonden maar niet gedeeld (altijd jammer...)

Voor de goede orde: De hybride set is geheel aangesloten, maar ik heb geen aardgas (intentie om aan te sluiten op propaan als noodbedrijf, zoals ik dat met de vorige ook heb gedaan.). De gasketel wil dus wel opstarten, maar gaat uiteraard niet aan.
In mijn optiek zou dit ook geen probleem moeten zijn, want deze hoeft enkel bij hele koude dagen bij te springen, en dan nog zou je hier voor kunnen kiezen om het niet te doen.

Daarnaast; de melding betreft een boiler; ik neem aan dat ze niet de ketel bedoelen...

In het menu heb ik tapwater en ketelbedrijf uitgeschakeld. (Tapwater ook niet nodig; ik heb een separate warmtepompboiler hiervoor.)

Iemand een idee wat er loos kan zijn (en waar ik dit kan vinden / op kan lossen)?

Edit: De melding lijkt toch van de foutmelding van de ketel te komen.
Iemand een idee hoe dat te omzeilen is?
Daarnaast zou ik graag zelf kunnen bepalen wanneer de ketel wel en niet in mag schakelen zonder een storing te genereren. Nu "gijzelt" de ketel het systeem, en daar ben ik niet zo happy mee; ik ben graag zelf in control.

Als iemand wat weet verneem ik het graag; het wordt koud dit weekeinde....

[ Voor 16% gewijzigd door dutchlincoln op 26-11-2021 14:41 ]

[WillemSuper]

dutchlincoln schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 14:00:
Even voor de echte kenners onder ons: Ik heb de Daikin Altherma nu aangesloten staan, maar ik krijg hem niet aan.
Hij blijft aangeven dat er een "Boiler-standby abnormaliteit" is met de meldcode u6 - 36
Deze foutcode kan ik nergens vinden, op 1 tweet op internet na waar de oplossing wel is gevonden maar niet gedeeld (altijd jammer...)

Voor de goede orde: De hybride set is geheel aangesloten, maar ik heb geen aardgas (intentie om aan te sluiten op propaan als noodbedrijf, zoals ik dat met de vorige ook heb gedaan.). De gasketel wil dus wel opstarten, maar gaat uiteraard niet aan.
In mijn optiek zou dit ook geen probleem moeten zijn, want deze hoeft enkel bij hele koude dagen bij te springen, en dan nog zou je hier voor kunnen kiezen om het niet te doen.

Daarnaast; de melding betreft een boiler; ik neem aan dat ze niet de ketel bedoelen...

In het menu heb ik tapwater en ketelbedrijf uitgeschakeld. (Tapwater ook niet nodig; ik heb een separate warmtepompboiler hiervoor.)

Iemand een idee wat er loos kan zijn (en waar ik dit kan vinden / op kan lossen)?

Edit: De melding lijkt toch van de foutmelding van de ketel te komen.
Iemand een idee hoe dat te omzeilen is?
Daarnaast zou ik graag zelf kunnen bepalen wanneer de ketel wel en niet in mag schakelen zonder een storing te genereren. Nu "gijzelt" de ketel het systeem, en daar ben ik niet zo happy mee; ik ben graag zelf in control.

Als iemand wat weet verneem ik het graag; het wordt koud dit weekeinde....

Al gezocht in het andere forum deel specifiek over deze setup? Daar is wel de omgekeerde vraag geweest. Ketel laten draaien zonder wp.

[dutchlincoln]

geplaatst, dank voor de tip

[Zwerius]

dutchlincoln schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 14:00:

Daarnaast; de melding betreft een boiler; ik neem aan dat ze niet de ketel bedoelen...

Even voor de duidelijkheid: In het Engels wordt met boiler vaak juist wel de ketel bedoeld!

(Ik heb vroeger gewerkt bij STORK ketels en in het buitenland heette dat STORK Boilers )

[storeman]

Ik lees geïnteresseerd mee als NIBE Monobloc eigenaar.

Wat betreft de discussie Split/Monobloc. Waar ik onlangs achter kwam, is dat de monobloc best een stevig sluipverbruik heeft. Althans ik van rond de 30W continu best stevig.

Bij nader onderzoek bleek dat de monobloc dit deed, de sturing had amper impact. Na navraag bij Nibe via de installateur (die alleen heeft geleverd, installatie heb ik zelf gedaan), blijkt dat dit vrij normaal is. De olie in de buitenunit moet op temperatuur gehouden worden.

Dit is wel interessant om mee te nemen in de overweging voor monobloc/split.

Overigens heeft mijn buurman een ander systeem. De compressor staat binnen en de buitenunit wordt gevoed met glycol en zorgt er dus voor dat het glycol opwarmt. Er gaat dus geen koudemiddel door de leidingen.

[Adriaan71]

storeman schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:45:
Ik lees geïnteresseerd mee als NIBE Monobloc eigenaar.

Wat betreft de discussie Split/Monobloc. Waar ik onlangs achter kwam, is dat de monobloc best een stevig sluipverbruik heeft. Althans ik van rond de 30W continu best stevig.

Bij nader onderzoek bleek dat de monobloc dit deed, de sturing had amper impact. Na navraag bij Nibe via de installateur (die alleen heeft geleverd, installatie heb ik zelf gedaan), blijkt dat dit vrij normaal is. De olie in de buitenunit moet op temperatuur gehouden worden.

Dit is wel interessant om mee te nemen in de overweging voor monobloc/split.

Overigens heeft mijn buurman een ander systeem. De compressor staat binnen en de buitenunit wordt gevoed met glycol en zorgt er dus voor dat het glycol opwarmt. Er gaat dus geen koudemiddel door de leidingen.

Bedoel je 30watt per uur?

[storeman]

30 watt is 30 watt. Dus ja, 30Wh per uur. In de opstartfase zelfs rond de 90W (als ie geen spanning heeft gehad).

[Proton_]

@Adriaan71 watt per uur bestaat niet.

@storeman ik neem aan dat de split unit ook olie in de compressor heeft

[storeman]

@Proton_ Uiteraard zit daar olie in. Maar omdat de unit binnen staat, zal het veel minder nodig zijn om deze op temperatuur te houden.

Zijn er andere monobloc users die er een energiemeter voor hebben zitten? Wat zien jullie qua standby verbruik?

[Henielma]

Ter vergelijk bij mij verbruikt het Nibe monoblok F2040-6 samen met de SMO 20 regelaar in rust 13 W. Gemeten over 45 minuten was dit het gemiddelde.

[storeman]

Henielma schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:56:
Ter vergelijk bij mij verbruikt het Nibe monoblok F2040-6 samen met de SMO 20 regelaar in rust 13 W. Gemeten over 45 minuten was dit het gemiddelde.

Thanks, dat geeft wel context. Ik moet zeggen dat ik een vrij arbitraire meting heb gedaan om de sluipverbruikers in huis in kaar te brengen. Groep voor groep meten. En bij een hoog verbruik, onderzoeken wat de verbruikers zijn. Kan dus best zijn dat deze 30W een momentopname was (gedurende een 10 minuten). Overigens heb ik het over de F2120-16. Dat is een slagje groter, dat zal ook wel wat schelen...