Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[flippy]

verkeerslicht schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 09:25:
@flippy Kun jij als professional iets zeggen over het benodigde vermogen in mijn situatie?
1. heb geen historisch verbruik. Ik woon hier nog maar 1,5 jaar, en heb in het midden van de winter en in het voorjaar j.l. isolatiemaatregelen getroffen (vloer r5,0 / spouwmuur r1,8). Hellend dak is zo'n beetje r2,0 gemiddeld.
Glas ca. 28m2 en is gewoon dubbel glas in kunststof kozijnen uit 1996.
Ventilatie is via roosters in de ramen en openstaande ramen op de bovenverdieping.

2. Huis is vrijstaand, tweelaags + grote vliering. Inhoud ca 540m3

3. In de planning staat nog: Dak beter isoleren en WTW plaatsen

4. Warmteverliesberekening van bouw-energie geeft aan dat ik 13kw nodig heb als ik het huis 100% wil verwarmen bij -10. Ongeveer 10,2kw als ik dit voor 60% wil verwarmen. Ik begreep uit dit topic dat die berekening met 60% niet klopt en dat je daarom altijd met 100% moet werken, ook als je op verschillende plekken helemaal niet verwarmt. Tevens is mij verteld dat deze berekening altijd wat negatief uitvalt, maar ik kan hier uiteraard niet over oordelen. Verder ga ik met WTW en betere dakisolatie wel weer terug richting de 10-11kw.

Enerzijds denk ik, ik ga gewoon lekker op 12kw zitten, maar dan heb je toch gauw te maken met een minimum capaciteit van 4kw. (En ik weet gewoon dat ik dat in het tussenseizoen bij lange na niet nodig heb. We hebben de verwarming hier nu praktisch nog niet aangehad, behalve even soms 's ochtends, maar 's middags met het zonnetje erin is het zo weer 20 graden.)
Aan de andere kant is er een 9kw model (Prated 9,2kw bij -10) die ik op het oog heb, en die moduleert terug naar 1.6kw bij 12 graden. Dat lijkt me heel effectief. Overwegende dat het niet zo vaak -10°C is, en ik daarnaast nog wat (isolatie)maatregelen op de planning heb staan, lijkt mij dit voldoende. Eventueel kan het model ook nog gekozen worden met een backup-heater van 3 of 9kw.

Het idee is sowieso een monoblock i.c.m. losse warmtepompboiler.

Vorig jaar hebben we maar 1000 kuub verstookt (maar dat is niet representatief want dat was bewust omdat de vloerverwarming niet geïsoleerd was van onderen, en de spouwmuur deels ook niet. We waren voor ons gevoel echt de buitenlucht aan het stoken. Beneden was het zo rond de 16 graden (en 'savonds en weekend wat hoger voor toch wat behagelijkheid). En boven was het echt steenkoud (dat heb je met ad hoc stoken). Dat wil ik dus nooit meer. Liever betaal ik wat meer voor wat behagelijkheid.

het is erg lastig te zeggen. je legt erg de focus in de informatieverstrekking op de warmtevraag van het pand (dus je isolatie). ik mis nog hoofdzakelijk de zaken die worden overgeslagen. dus wat voor verwarming je nu hebt (vloerverwarming benenden zeg je al maar hoeveel ervan?) en wat voor radiatoren je hebt hangen elders in het pand en hoeveel. en hoeveel oppervlakte je hebt. je kuubs geven aan dat het ergens rond de 200 zal zitten maar dat soort info mis ik momenteel.

je kan namelijk rustig wel 50000kW aan warmtepomp buiten zetten maar als je verwarming dat niet kwijtraakt heb je daar niks aan.

Andrehj schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 17:43:
[...]

Ik ken Panasonics niet zo goed, maar lees in de Pana topics vaak dat de J serie van 5 - 9 kW een minimum vermogen van rond de 3 kW hebben. Een Mitsubishi van ca 5 kW (de SUZ40) heeft 2.4 kW minimaal.
Waar komt die 1.5 kW vandaan?

het ligt aan de buitenbtemperatuur. als het 12 graden of zo is kom je met een J makkelijk aan de 2.5kW. een H kan door de r410 een stuk lager toeren en kan zelfs tot onder 1kW gaan als het wat kouder word zoals 7 graden of minder. dus zoals ik al vaker heb gezegt zijn die minima vermogens niet heilig, die zijn afhankelijk van je setpoint en de buitentemperatuur. als je van 12 graden buiten naar 30 graden moet zal er flink wat vermogen ingaan. wil je 50 graden halen op minimum toerental zal de cop gewoon ruk zijn en dus je nuttige productie ook. dan kan zelfs een J of een SUZ wel onder de 1kW nuttig komen.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 24-10-2022 17:50 ]

[Andrehj]

Sport_Life schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 19:33:
Ik heb nu een goede offerte voor een 7,5kw warmtepomp zonder boiler die naast de cv ketel kan draaien (hybride dus). Grotere warmtepompen kan deze leverancier niet leveren.
Full electric offertes elders zijn te duur, als ik al een offerte krijg.

Nu zat ik te denken, ik kom (schat ik) ongeveer 1-2kw tekort bij -10/35. Verbruik is ongeveer 1750-2000m3 gas incl sww. Eea afhankelijk hoe efficiënt de vloerverwarming draait tov de radiatoren voorheen (80 gr).

Wat als ik nu die 7,5Kw warmtepomp laat installeren en daar een volwaardige warmtepomp boiler naast zet.
Dan kan de volledige 7,5kw voor verwarming gebruikt worden en de cv ketel eruit.
Of denk ik te simpel?
Heb ik dan ook 2 buiten units nodig?

Verkijk je niet op het lage vermogen wat warmwater vraagt. Hier in huis (4 personen) is de WP daar minder dan een uur per 2 dagen druk mee. Dat is maar 2% van de tijd. Nou zijn er best gezinnen die twee keer zoveel energie voor warm water verbruiken, maar dan nog is het misschien 5% van de tijd.
Praktisch gezien maakt dat dus in de vermogenskeuze van je WP in 9 van de 10 gevallen niets uit.

[The Source]

Powrskin schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 00:45:
[...]


ik zou boven fancoils hangen en die dan los van de vvw laten aansturen, dan heeft die 100l buffer ook nog iets van nut. eigenlijk zou ik zeggen weg met het buffer ook voor de fancoils.
ik zou sww wel door de warmtepomp laten doen omdat dat zoveel sneller is. ik heb buiten de legionella dagelijks het vat in 20min weer warm omdat er iets van 10kw doorgejaagd wordt. een warmtepompboiler is er 4/6uur per dag zoet mee. qua efficiency maakt het niet heel erg veel uit geloof ik.

flippy schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 01:01:
[...]

tank is nutteloos, je hebt vloerverwarming.
boven fancoils en beneden ook een paar voor aircondtioning door hele huis. warmtepomp kan beide. alleen even condensafvoer regelen voor de fancoils en klep voor de vloerverdeler zodat de vloer stopt in koelbedrijf.

ben meer geintereseerd in hoe ze bij die 8kW komen. zal niet de eerste zijn die een te grote unit aangesmeerd krijgt. wat heb je de afgelopen 2~3 jaar aan gas verbruikt?

verschil tussen een M40 en een M80 alleen voor warm water is vrij "lomp" zeg maar.

Dank je voor jullie reactie.

Mijn voordeel van een aparte warmwaterpomp boiler zou zijn dat als verwarming kapot is je toch warm water hebt. Of is dat een stomme gedachte. Als het qua efficiency niet uitmaakt bedoel je doos ook mbt stroom verbruik?

Tank is ook optioneel, ga ik initieel niet doen en later bijplaatsen mocht ik daar het nut van inzien.

Woning uit 88, woon er nog niet in. Afgelopen 3 jaar tussen 1600 en 1700m3 gas per jaar van de huidige bewoners, mijn gezinssamenstelling is hetzelfde, wel staan hun thermostaat op 19.5 en die van ons op 21. Zelf kom ik met diverse methodes ook daar op uit. + wat extra voor SWW + rekening houden met winter.

Vloerverwarming wil ik ook mee koelen, daar doel je op met de vloerverdeler vervangen niet? ivm condensatie toch?

Fancoils is mij eerder al aangeraden echter hebben weining instalateurs er ervaring mee, terwijl ze je zo een airco verkopen Waarom raden jullie mij dit aan? Kosten? Comfort? Enige goede informatie bronnen hierover aangezien het niet zo populair is in NL?

[ben2513]

Ik heb mijn wp op WAR gezet met ruimtecompensatie (temperatuurdoel is 20 graden). In het begin had ik de minimale aanvoertemperatuur op 25 graden staan en de woonkamer is uiteindelijk tot 22 graden opgewarmd. De wp maakte ook doorgaans 25 graden water uiteraard. Dat is natuurlijk te warm, ook al heb ik de flow van de vloerverwarming beperkt tot 0.5l. Dus maar de minimale temperatuur verlaagd tot 20 graden en de warmtepomp maakt nu water van 21 graden. Stooklijn van 0.15.

Is dit nog effectief? Ik vind nauwelijks informatie over zulke lage vv-temperaturen. Nu is het natuurlijk ook warm buiten, dus hopelijk wordt het ooit wat kouder zodat ik het goed kan testen.

[BarryH]

@ben2513 Lage Ta en hoge flow werkt normaliter het beste met een WP.
Verder kijken hoeveel E je WP verbruikt in relatie tot geleverde warmte en bij gebrek aan een meter daarvoor dan kijken naar
- zoninstraling
- E wp
- daggemiddelde buitentempertuur
-daggemiddelde binnentemperatuur
nb. ook bij E verbruik in de logging kijken hoe lang de runs nu zijn.

[Adriaan71]

Zijn er ook gesloten verdelers met 2 groepen met een aanleg thermostaat die je kan instellen tussen de 20 en max 40 graden?

[Anomi]

Andrehj schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 17:32:
[...]

Een wat hoger minimum vermogen is wanneer je de VVW als buffer kunt gebruiken niet zo'n probleem. Je kunt dat vermogen namelijk wel in de thermische buffer (= je vloer) kwijt. Echter, dit betekent vaak wel dat je watertemperatuur omhoog moet, wat weer ten koste gaat van je rendement. Het blijft dus het beste om het WP vermogen netjes te kiezen.

Bedankt, dat is helder! Dus pendelen voorkomen gaat wel, maar ten koste van de COP.

[ben2513]

BarryH schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:10:
@ben2513 Lage Ta en hoge flow werkt normaliter het beste met een WP.
Verder kijken hoeveel E je WP verbruikt in relatie tot geleverde warmte en bij gebrek aan een meter daarvoor dan kijken naar
- zoninstraling
- E wp
- daggemiddelde buitentempertuur
-daggemiddelde binnentemperatuur
nb. ook bij E verbruik in de logging kijken hoe lang de runs nu zijn.

Dank je wel. Ik moest de flow op de begane grond beperken omdat het daar altijd (en nog steeds) warmer is dan boven (thuiskantoor, etc.). Op de 1e en 2e staat de verdeler wel gewoon helemaal open.

Ik zal straks even de kWh meter stand noteren en morgen even kijken wat er in 24h is verbruikt. Helaas heeft mijn meter geen modbus om te kunnen loggen.

[Naalroc]

Adriaan71 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:14:
Zijn er ook gesloten verdelers met 2 groepen met een aanleg thermostaat die je kan instellen tussen de 20 en max 40 graden?

Ik snap je vraag niet goed, denk ik, gezien jouw kennis van verwarming...

Een aanleg thermostaat is toch in vele soorten en maten te koop voor een paar tientjes?, normaliter bedoeld om de pomp uit te schakelen van een open verdeler om de vloer te beschermen.
Die zou je dus ook kunnen gebruiken om 1 algemene afsluiter op de ingaande leiding van de verdeler te zetten, of middels 2 thermo motortjes de individuele kleppen te sluiten op de slangen.

Maar misschien bedoel je dit helemaal niet....?

[Adriaan71]

Naalroc schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:26:
[...]

Ik snap je vraag niet goed, denk ik, gezien jouw kennis van verwarming...

Een aanleg thermostaat is toch in vele soorten en maten te koop voor een paar tientjes?, normaliter bedoeld om de pomp uit te schakelen van een open verdeler om de vloer te beschermen.
Die zou je dus ook kunnen gebruiken om 1 algemene afsluiter op de ingaande leiding van de verdeler te zetten, of middels 2 thermo motortjes de individuele kleppen te sluiten op de slangen.

Maar misschien bedoel je dit helemaal niet....?

Nee wil geen max thermostaat om pomp uit te zetten.

Ben met installatie bezig 2 pompen cascade en dan buffer 200 liter. Daarna 3 pompgroepen en 3 zones.

Ontwerp max 40 graden bij -10 i.v.m verdieping oude radiatoren.

Wil badkamer aansluiten voor buffer met gesloten verdeler. Zodat deze buiten de zones gevoed kan worden als warmtepomp draait.

Maar wil daar een thermostaat knop op die i.v.m. beveiliging dat er niet te heet water de vloer in kan stromen.

Als de pompen bv 40 graden zouden moeten maken bij -10 dan dan wordt de aanvoer altijd 2 a 3 graden hoger

Dus daarom wil ik daar een beveiliging op. Die voelers met dompelbuis en thermostartknop zitten wel op de open verdelers. Maar die wil ik op een gesloten verdeler hebben. Dus zodoende mijn vraag

[ds23man]

format5 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 16:59:
[...]

https://plieger.nl/Produc...luchtafscheider/p/7540155
https://www.wasco.nl/arti...75w-ua100w-tur100/3620097
https://www.oeg.net/nl/ge...512234365?icp=CrossSeller

Geen idee of dat jij bij een van deze kan bestellen.

De laatste is Duits. Wel apart dat je in Duitsland dood gegooid wordt met die dingen maar in NL nergens te krijgen zijn behalve bij de groothandel.

[Adriaan71]

ds23man schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:36:
[...]


De laatste is Duits. Wel apart dat je in Duitsland dood gegooid wordt met die dingen maar in NL nergens te krijgen zijn behalve bij de groothandel.

Een Duitser geeft veel meer uit aan zijn installatie. Hier ben zunig

[ds23man]

Adriaan71 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:37:
[...]


Een Duitser geeft veel meer uit aan zijn installatie. Hier ben zunig

Zo zunig dat Wasco het niet eens op voorraad heeft....

Maar mijn Spiro zit strak voor de warmtepomp in de schuur, dus ik heb hem wel nodig.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:40 ]

[Adriaan71]

ds23man schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:42:
[...]


Zo zunig dat Wasco het niet eens op voorraad heeft....

Maar mijn Spiro zit strak voor de warmtepomp in de schuur, dus ik heb hem wel nodig.

Alles is een drama. Ben nu al bezig met spullen voor volgend jaar.

[Adriaan71]

Ronald.42 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:44:
[...]


Ik vind altijd de Duitse winkel meer uitgebreid in wat er te krijgen is, er is daar schijnbaar een markt voor die hier niet is.
Zowel in auto part als installatie techniek en dan elektra en water cv gas.
Of de gemiddelde Duitser is meer thuis in techniek of de Nederlander is te bang...

Zit er een radiator in die bad kamer dat je wat met een rtl ventiel kunt.
Of mischien werkt zo'n ventiel ook wel gewoon vanaf een toevoer leiding als beveiliging.

Nee geen radiator. .

Gaan denk ik een composiet verdeler nemen en de aftap eruit in de aanvoer. Die oplengen en daar 1/2" dompelbuis erin. Dan op aanvoer thermostartknop met voeler in dompel buis die je kan instellen tussen de 20 en 40 garden. Als dan de aanvoer te heet wordt knijpt hij de aanvoer dicht.

Blijkbaar zijn die er alleen met open verdelers.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:41 ]

[Superbeagle]

Anomi schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 10:40:
[...]


Heel erg bedankt, sluit wel aan bij wat ik vermoedde, maar goed om het zeker te weten. Overigens komt er op zolder nog wandverwarming en we overwegen om dat in de woonkamer ook nog op een (binnen)muur te doen voor wat meer afgifte. En op de eerste verdieping gaan we de afgifte ook nog aanpakken als de kinderen groter worden. Maar het is duidelijk dat die 4,8kW dan gewoon echt veel te veel is.

Vergeet niet te kijken of je woning bij -10/-7 °C ook een warmteverlies heeft dat niet groter is dan 5 kW.

Mocht dat bijvoorbeeld 6kW zijn dan moet je een grotere wp kiezen en de radiatoren boven mee laten draaien.

Je kunt ook ervoor kiezen om dan met een COP 1 kachel de wp te ondersteunen om de boel op temperatuur te houden.

[Adriaan71]

Ronald.42 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:55:
[...]


Dat is ook wat een rtl ventiel doet.
Ik denk dan toevoerleiding met rtl ventiel op de verdeler als de temperatuur van het aangevoerde water boven de ingestelde temp. komt gaat hij knijpen.

Ik vermoed dat dat hetzelfde resultaat opleverd.

Beide oplossingen zullen werken denk ik.

RTL ventiel met ruimte temperatuur. Daarom zet je die ook in je retour na een radiator.

Ik wil de aanvoer temperatuur meten.

Maar komt goed. Thnx

[ds23man]

format5 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 16:59:
[...]

https://plieger.nl/Produc...luchtafscheider/p/7540155
https://www.wasco.nl/arti...75w-ua100w-tur100/3620097
https://www.oeg.net/nl/ge...512234365?icp=CrossSeller

Geen idee of dat jij bij een van deze kan bestellen.

Net maar besteld bij OEG, reteduur qua verzendkosten ( 9,5 euro) en daar bovenop 2,45 transportverzekering. Maar ze beloven morgen in huis.... We gaan het zien.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:41 ]

[Andrehj]

ds23man schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:42:
Zo zunig dat Wasco het niet eens op voorraad heeft....

Maar mijn Spiro zit strak voor de warmtepomp in de schuur, dus ik heb hem wel nodig.

Kun je niet met Armaflex en hun lijm zelf iets maken? Dan ben je een stuk flexibeler.

[ds23man]

Andrehj schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:20:
[...]

Kun je niet met Armaflex en hun lijm zelf iets maken? Dan ben je een stuk flexibeler.

Voor 32 euro ga ik niet zelf lopen kutten.

[Naalroc]

Adriaan71 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:09:

Ik wil de aanvoer temperatuur meten.

Maar komt goed. Thnx

Dan kan je altijd nog een T stuk op de ingang van de gesloten verdeler plaatsen, en daarin horizontaal een dompelbuis in, terwijl je vertikaal de aanvoer kogelkraan monteert; lijkt me niet zo ingewikkeld ...

[ Voor 11% gewijzigd door Naalroc op 24-10-2022 20:53 ]

[Anomi]

Superbeagle schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 19:59:
[...]

Vergeet niet te kijken of je woning bij -10/-7 °C ook een warmteverlies heeft dat niet groter is dan 5 kW.

Mocht dat bijvoorbeeld 6kW zijn dan moet je een grotere wp kiezen en de radiatoren boven mee laten draaien.

Je kunt ook ervoor kiezen om dan met een COP 1 kachel de wp te ondersteunen om de boel op temperatuur te houden.

Ik heb nu uiteindelijk een Vaillant AroTHERM plus 75/6 besteld (WP-boiler stond al langer in bestelling). Inderdaad verwacht ik wel dat het warmteverlies meer zal zijn dan 5kW; nu nog niet, maar als we ook boven gaan verwarmen, het nog eens koud wordt en we het huis weer boven de 18.5ºC willen hebben wel. Totale afgifte zal met vvw bij 30/25 zo'n 4000–5000W zijn (afhankelijk van de vraag of we nog wat wandverwarming in de woonkamer extra aanleggen). Als het koud is kunnen we dan bijvoorbeeld naar 35/30 en hebben we 6750–8400W, en dat is nog zonder upgrade voor de radiatoren op de eerste verdieping.

Plan is nu om maar 'zelf' te gaan installeren. Heb geen offertes onder de €16.500 gehad en dan nog voor systemen die ik eigenlijk niet heel graag wilde en/of met installateurs die niet wilden meedenken. Installatie gaat nog een avontuur worden. We hebben vrienden met voldoende ervaring in elektra en loodgieterswerk, maar zonder verstand van warmtepompen. Maar ik ben eigenwijs genoeg om te denken dat ik hier inmiddels genoeg heb geleerd en nog kan leren dat ik het wel aandurf

[Adriaan71]

Naalroc schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 20:51:
[...]

Dan kan je altijd nog een T stuk op de ingang van de gesloten verdeler plaatsen, en daarin horizontaal een dompelbuis in, terwijl je vertikaal de aanvoer kogelkraan monteert; lijkt me niet zo ingewikkeld ...

Is ook zo. Was alleen benieuwd of het kant en klaar was. Zodoende mijn vraag.

[verkeerslicht]

flippy schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 17:45:
[...]

het is erg lastig te zeggen. je legt erg de focus in de informatieverstrekking op de warmtevraag van het pand (dus je isolatie). ik mis nog hoofdzakelijk de zaken die worden overgeslagen. dus wat voor verwarming je nu hebt (vloerverwarming benenden zeg je al maar hoeveel ervan?) en wat voor radiatoren je hebt hangen elders in het pand en hoeveel. en hoeveel oppervlakte je hebt. je kuubs geven aan dat het ergens rond de 200 zal zitten maar dat soort info mis ik momenteel.

je kan namelijk rustig wel 50000kW aan warmtepomp buiten zetten maar als je verwarming dat niet kwijtraakt heb je daar niks aan.

Helder! Ik heb bij deze de verkoopplattegronden aan mijn paintskills onderworpen (onderstaande plaatjes)

Info (vloeroppervlak, geen woonoppervlak):
Begane grond meet in totaal 90m2
1e verdieping meet in totaal 85m2
vliering meet in totaal 40m2 (misschien moet ik beter de vlieringvloer na-isoleren in plaats van het dak)

Het idee is om de T22 radiatoren te laten zitten (indien nodig te voorzien van fans (misschien zelfbouw, die commerciële dingen zijn duur!!). De T33 wil ik vervangen voor een flinke fancoil (Vaillant aroVair VA 2-070 CN om ook te koelen), en op de plek met alleen een aansluiting wil ik ook een fancoil (Vaillant aroVair VA 2-070 CN) neerzetten. Zo hoop ik bij elkaar wat overcapaciteit te hebben om de Ta zo laag mogelijk te kunnen houden.
De vloerverwarming uit 1996 bestaat uit 3 groepen en is ca 35m2 groot (afstand van de buizen weet ik niet). Voor mijn gevoel stookt deze wel mooi egaal warm en blijft ook echt nog een dag warm als je hem uitzet.

De begane grond is waar primair gestookt moet worden, en dan met name de keuken, zithoek en eethoek. Boven wordt vooralsnog niet gestookt (later wel als de kinderen wat groter zijn). Op mijn werkkamer wil ik nog wel een LTV radiator neerzetten.

Als ik nog meer info moet geven van e.e.a. laat maar weten!

Correctie, de 300x2000 radiatoren op de begane grond zijn t22 in plaats van t11

[verkeerslicht]

Zwerius schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 17:14:
[...]


Ik betaal € 5,- per maand, omdat dat het administratieve minimum is van mijn energieleverancier.
Maar aan het eind van het jaar krijgen we zelfs nog meer terug dan 12x€5,- vanwege de teruggave energiebelasting. Daar komt dit jaar nog eens 2x € 190,- bij als ik het goed heb. Eigenlijk genant, dat wij dat ook gaan krijgen. Ik zal er een goede bestemming voor zoeken. Gas hebben we al jaren niet meer. Voor details, zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Inclusief het rijden met onze E-auto's komen we ongeveer op 0 kWh/jaar uit. Het ene jaar iets meer, het andere jaar iets minder. En dat komt natuurlijk doordat we behoorlijk wat PV-vermogen hebben (15,5 kWp verdeeld over oost en west). Dat gaat inmiddels al 19 jaar prima, maar ik zie natuurlijk ook het einde van de salderingsregeling naderen en ben me aan het voorbereiden op een thuisaccu, slim laden voor de EV's, etc. Maar het zal natuurlijk financieel niet meer zo goed worden als het nu al jaren voor ons is.
Qua milieu-effect verandert er denk ik niet zo veel. Het door ons opgewekte aantal kWh's blijft immers ongeveer gelijk.

De EXCEL-sheet is een eigen bedenksel.
Als je me via de PM je e-mailadres stuurt, kan ik je wel een kopietje sturen.

Geweldig
Tja, die salderingsregeling loopt ten einde, en het is onbekend of er iets voor in de plaats komt.
Hoe dan ook, het stoken met een WP met een goed uitgedacht systeem is ook zonder zonnepanelen nog zinvol.

[AMARONE]

Ik was 100% zeker om vloerverwarming toe te passen maar ik kom er net via foto's achter de de bgg vloer gewoon houten balken zijn dus infrezen gaat dan niet. Het alterniet is een droogbouw systeem maar dan stijgt de vloer dus gigantisch 35mm en dan de afwerking nog(er ligt nu parket dus het is dan nog maar 15mm plus afwerking) en zit ik nu weer te twijfelen wat ik moet doen.

Het alternatief is om toch maar voor convectoren te kiezen wat qua uitvoering makkelijker is maar qua comfort en toekomstbestendigheid liever vloerverwarming. Wat zouden jullie doen?

[BarryH]

@AMARONE er is toch ook een droogbouw systeem? warp ofzoiets?

[Anomi]

AMARONE schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:36:
Ik was 100% zeker om vloerverwarming toe te passen maar ik kom er net via foto's achter de de bgg vloer gewoon houten balken zijn dus infrezen gaat dan niet. Het alterniet is een droogbouw systeem maar dan stijgt de vloer dus gigantisch 35mm en dan de afwerking nog(er ligt nu parket dus het is dan nog maar 15mm plus afwerking) en zit ik nu weer te twijfelen wat ik moet doen.

Het alternatief is om toch maar voor convectoren te kiezen wat qua uitvoering makkelijker is maar qua comfort en toekomstbestendigheid liever vloerverwarming. Wat zouden jullie doen?

Hier dezelfde situatie. Vloer is ook nog niet geïsoleerd. Ik denk dat we hier de hele vloer gaan (laten) verwijderen en een nieuwe geïsoleerde vloer met vvw laten aanleggen. Ik wilde eigenlijk een renovatievloer met stalen liggers en EPS-elementen (zoals van VBI, Havebo, etc.), maar de kosten zijn wel gigantisch veel hoger dan schuimbeton. Dus we overwegen nu toch dat laatste.

[AMARONE]

BarryH schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:37:
@AMARONE er is toch ook een droogbouw systeem? warp ofzoiets?

Maar die komt uiteindelijk ook op die 35mm uit denk ik? Het is even afwachten waar de installateur mee komt en het is ook lastig omdat ik er nog niet woon. (mja wil het gewoon meteen doen om daarna uit de verbouwing te zijn).

@Anomi, gelukkig is de vloer zelf wel geïsoleerd aan de onderzijde. Het nadeel bij mij is dus alleen dat ik een stuk omhoog ga. En ik twijfel of het dit allemaal wel waard is of convectoren toch niet beter is.

Warmtepomp garanderen ze nagenoeg ook in diezelfde week eind dit jaar dus dat is top.

[ Voor 18% gewijzigd door AMARONE op 24-10-2022 21:59 ]

[flippy]

verkeerslicht schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:22:
[...]


Helder! Ik heb bij deze de verkoopplattegronden aan mijn paintskills onderworpen (onderstaande plaatjes)

Info (vloeroppervlak, geen woonoppervlak):
Begane grond meet in totaal 90m2
1e verdieping meet in totaal 85m2
vliering meet in totaal 40m2 (misschien moet ik beter de vlieringvloer na-isoleren in plaats van het dak)

Het idee is om de T22 radiatoren te laten zitten (indien nodig te voorzien van fans (misschien zelfbouw, die commerciële dingen zijn duur!!). De T33 wil ik vervangen voor een flinke fancoil (Vaillant aroVair VA 2-070 CN om ook te koelen), en op de plek met alleen een aansluiting wil ik ook een fancoil (Vaillant aroVair VA 2-070 CN) neerzetten. Zo hoop ik bij elkaar wat overcapaciteit te hebben om de Ta zo laag mogelijk te kunnen houden.
De vloerverwarming uit 1996 bestaat uit 3 groepen en is ca 35m2 groot (afstand van de buizen weet ik niet). Voor mijn gevoel stookt deze wel mooi egaal warm en blijft ook echt nog een dag warm als je hem uitzet.

De begane grond is waar primair gestookt moet worden, en dan met name de keuken, zithoek en eethoek. Boven wordt vooralsnog niet gestookt (later wel als de kinderen wat groter zijn). Op mijn werkkamer wil ik nog wel een LTV radiator neerzetten.

Als ik nog meer info moet geven van e.e.a. laat maar weten!

Correctie, de 300x2000 radiatoren op de begane grond zijn t22 in plaats van t11

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

die lage T22's moeten T33 worden en als je ruimte hebt ook groter maken. je moet in die hoek gewoon meer afgifte hebben.
dat designding in de hal wil je ook de T33 behandeling geven of een T22 van een andere plek die je wegdoet daar plaatsen. een desingradiator is letterlijk gewoon een wandornament op zulke temperaturen.

gezien de kosten voor fans (die tenminste een toffe levensduur hebben) is het handiger om boven fancoils te nemen of in elk geval de voobereidingen te treffen. airco in de slaapkamers is wel erg fijn.

het is beter om radiators dicht te moeten draaien omdat het te warm word dan onnodig de watertemperatuur omhoog moeten doen en de boel afknijpen om de temperatuur goed te krijgen. 10 graden van de watertemperatuur af kunnen halen scheelt 20% in stroomgebruik. dus paar nieuwe radiatoren kunnen zich relatief snel terugverdienen.

ik zie niet in wat het nut is van een unit die groter is dan 7kW in deze situatie. helemaal als je warm water apart geregeld word en het opgegeven gasverbruik. dus een 7kW ergens in de tuin dumpen en klaar ermee. niet vergeten dat een 7kW unit een 3kW noodelement heeft. dus in bivalent stand kan die 10kW leveren als de winter-des-doods er komt.

wel zorgen dat de vloerverwarming en reguliere radiatoren achter 1 of meerdere kleppen zitten die dicht gaan als de wamrtepomp in koelmodus gaat. je wilt niet 7 graden water door je vloer of radiatoren pompen. tenminste niet als je van dweilen houd. het kan overwegen waard zijn om als je een kruipruimte hebt om 2 circuits aan te leggen, 1 voor radiatoren en vloer en een 2e voor de fancoils zodat je maar 1 of 2 kleppen nodig hebt om in koelbedrijf te kunnen gaan. niet vergeten dat alle leidingen volledig geisoleerd moeten zijn. dus heb je nog stalen leidingen is het zeker de moeite waard om die oude rommel te vervangen voor meerlaagsbuis en armaflex buisisolatie die je ook dichtlijmt zodat nergens condens kan ontstaan. het is een klus maar wel een klus die je airco in je hele huis oplevert.

[verkeerslicht]

flippy schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 23:14:
die lage T22's moeten T33 worden en als je ruimte hebt ook groter maken. je moet in die hoek gewoon meer afgifte hebben.
dat designding in de hal wil je ook de T33 behandeling geven of een T22 van een andere plek die je wegdoet daar plaatsen. een desingradiator is letterlijk gewoon een wandornament op zulke temperaturen.

Duidelijk. Zijn T33's nog te prefereren boven LTV (convector)radiatoren (al dan niet met ingebouwde fans), afgezien van de prijs? m.a.w. Als ik ze toch moet vervangen, kies ik het liefst voor meest geschikte.

gezien de kosten voor fans (die tenminste een toffe levensduur hebben) is het handiger om boven fancoils te nemen of in elk geval de voobereidingen te treffen. airco in de slaapkamers is wel erg fijn.

100% mee eens, eigenlijk ook mijn wens. Maar hier wordt het tricky; het leidingwerk boven is deels in de vloer verwerkt of op plekken waar ik niet bij kan. Openbreken gaat de WAF op dit moment te boven (dat krijg je als je een huis helemaal opknapt en inricht, midden in de luiers zit en dan pas aan een WP gaat denken ) Ik kan hier pragmatisch kiezen om deze stap uit te stellen en het koelen vooralsnog voor de benedenverdieping te laten.
Ter info: Er gaat 22mm stalen leidingwerk naar boven en wordt op de vliering afgetakt naar de verschillende radiatoren boven

het is beter om radiators dicht te moeten draaien omdat het te warm word dan onnodig de watertemperatuur omhoog moeten doen en de boel afknijpen om de temperatuur goed te krijgen. 10 graden van de watertemperatuur af kunnen halen scheelt 20% in stroomgebruik. dus paar nieuwe radiatoren kunnen zich relatief snel terugverdienen.

Interpreteer ik je juist als ik zeg: Te kleine radiatoren boven, terwijl je het toch warm wil stoken resulteert erin dat de watertemp(Ta) omhoog gaat en op de benedenverdieping afgeknepen moet worden. Per definitie dus overal fancoils op de bovenverdieping om genoeg afgiftecapaciteit te hebben.
Kan het dan ook een keuze zijn om fancoils boven uit te stellen (beperkt budget) en het boven gewoon wat kouder te laten zijn door ze maar gewoon dom mee te laten draaien? Het maakt me zolang de kinderen nog beneden leven niet echt uit als het boven wat kouder blijft.

ik zie niet in wat het nut is van een unit die groter is dan 7kW in deze situatie. helemaal als je warm water apart geregeld word en het opgegeven gasverbruik. dus een 7kW ergens in de tuin dumpen en klaar ermee. niet vergeten dat een 7kW unit een 3kW noodelement heeft. dus in bivalent stand kan die 10kW leveren als de winter-des-doods er komt.

Prima . Dit geeft mij wat meer grond om op verder te gaan.

wel zorgen dat de vloerverwarming en reguliere radiatoren achter 1 of meerdere kleppen zitten die dicht gaan als de wamrtepomp in koelmodus gaat. je wilt niet 7 graden water door je vloer of radiatoren pompen. tenminste niet als je van dweilen houd.

Zijn er systemen voor die jij aanbeveelt om dit (al dan niet automatisch) te regelen?

het kan overwegen waard zijn om als je een kruipruimte hebt om 2 circuits aan te leggen, 1 voor radiatoren en vloer en een 2e voor de fancoils zodat je maar 1 of 2 kleppen nodig hebt om in koelbedrijf te kunnen gaan. niet vergeten dat alle leidingen volledig geisoleerd moeten zijn. dus heb je nog stalen leidingen is het zeker de moeite waard om die oude rommel te vervangen voor meerlaagsbuis en armaflex buisisolatie die je ook dichtlijmt zodat nergens condens kan ontstaan. het is een klus maar wel een klus die je airco in je hele huis oplevert.

Dit idee staat me aan. Zeker, ik heb een kruipruimte. Direct afsplitsen dus na binnenkomst kruipruimte met een mengverdeler, en dan kleppen erachter die met een eigen thermostaat te bedienen zijn?

Ik zit i.v.m. flexibiliteit te denken aan 3 circuits:
1. begane grond fancoils
2. begane grond radiatoren + begane grond vloerverwarming
3. 1e verdieping radiatoren (in de toekomst wellicht fancoils)

Kan ik in ieder geval circuit 1/2 goed van geïsoleerde leidingen voorzien.

[flippy]

verkeerslicht schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:43:
[...]
Duidelijk. Zijn T33's nog te prefereren boven LTV (convector)radiatoren (al dan niet met ingebouwde fans), afgezien van de prijs? m.a.w. Als ik ze toch moet vervangen, kies ik het liefst voor meest geschikte.
100% mee eens, eigenlijk ook mijn wens. Maar hier wordt het tricky; het leidingwerk boven is deels in de vloer verwerkt of op plekken waar ik niet bij kan. Openbreken gaat de WAF op dit moment te boven (dat krijg je als je een huis helemaal opknapt en inricht, midden in de luiers zit en dan pas aan een WP gaat denken ) Ik kan hier pragmatisch kiezen om deze stap uit te stellen en het koelen vooralsnog voor de benedenverdieping te laten.
Ter info: Er gaat 22mm stalen leidingwerk naar boven en wordt op de vliering afgetakt naar de verschillende radiatoren boven
Interpreteer ik je juist als ik zeg: Te kleine radiatoren boven, terwijl je het toch warm wil stoken resulteert erin dat de watertemp(Ta) omhoog gaat en op de benedenverdieping afgeknepen moet worden. Per definitie dus overal fancoils op de bovenverdieping om genoeg afgiftecapaciteit te hebben.
Kan het dan ook een keuze zijn om fancoils boven uit te stellen (beperkt budget) en het boven gewoon wat kouder te laten zijn door ze maar gewoon dom mee te laten draaien? Het maakt me zolang de kinderen nog beneden leven niet echt uit als het boven wat kouder blijft.
Prima . Dit geeft mij wat meer grond om op verder te gaan.
Zijn er systemen voor die jij aanbeveelt om dit (al dan niet automatisch) te regelen?
Dit idee staat me aan. Zeker, ik heb een kruipruimte. Direct afsplitsen dus na binnenkomst kruipruimte met een mengverdeler, en dan kleppen erachter die met een eigen thermostaat te bedienen zijn?
Ik zit i.v.m. flexibiliteit te denken aan 3 circuits:
1. begane grond fancoils
2. begane grond radiatoren + begane grond vloerverwarming
3. 1e verdieping radiatoren (in de toekomst wellicht fancoils)

T33 doet grofweg hetzelfde als LTV. het is alleen een klap goedkoper en de T33 hebben een stuk meer massa wat de warmtpomp weer fijn vind. een T33 is ook een stuk robuuster en goedkoper.
budget is wel leidend maar sla geen stappen over. dus beneden wel lekker bezig gaan en alles doen voor koelen en boven zo laten tot je dat aan kan pakken en zo kan inhaken op een compleet voorbereid systeem beneden. dat je nog niet kan koelen is even jammer dan of je moet handmatig eerst alle radiatoren dichtdraaien en de knopper eraf halen in de zomer zodat niemand op het briljante idee komt om 7 graden water door een radiator te sturen.
en klein verschil in denkwijze: de Ta gaat niet omhoog, de Ta MOET omhoog als je het huis niet warm krijgt.
de meeste WP's die kunnen koelen (ze kunnen het niet allemaal!) hebben doorgaans een aparte aansluiting om kleppen aan te sturen in koelbedrijf. de panasonics hebben het zoizo. dus dan kan je 1 of meerdere kleppen op die uitgang zetten die automagisch dichtgaan als je thermostaat koelbedrijf vraagt.
en je heb geen megverdeler nodig, alleen gesloten verdelers. megverdelers is iets voor (cv kete)l installaties die met hogere temperaturen stoken. je bestaande verdeler voor de vloer heeft ook een pomp erin zitten. die moet dus aangepast worden of vervangen voor een gesloten model.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 25-10-2022 09:01 ]

[Draak1978]

Een vraag over het instellen van mijn Loria 6008 duo: Op welke tijden heeft men de verwarmingstijd ingezet? Ik heb 2 mogelijkheden op een dag om deze in te programmeren.

Ik zat zelf te denken om in te zetten als mijn opbrengst het hoogst is, dus rond 12 uur in de middag. en de andere op een laag moment als ik zostraks overga op een uurprijs voor mijn electrischiteit.

Is mijn denkwijze juist of heeft iemand andere ideeen?

[verkeerslicht]

flippy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:53:
[...]


T33 doet grofweg hetzelfde als LTV. het is alleen een klap goedkoper en de T33 hebben een stuk meer massa wat de warmtpomp weer fijn vind. een T33 is ook een stuk robuuster en goedkoper.
budget is wel leidend maar sla geen stappen over. dus beneden wel lekker bezig gaan en alles doen voor koelen en boven zo laten tot je dat aan kan pakken en zo kan inhaken op een compleet voorbereid systeem beneden. dat je nog niet kan koelen is even jammer dan of je moet handmatig eerst alle radiatoren dichtdraaien en de knopper eraf halen in de zomer zodat niemand op het briljante idee komt om 7 graden water door een radiator te sturen.
en klein verschil in denkwijze: de Ta gaat niet omhoog, de Ta MOET omhoog als je het huis niet warm krijgt.
de meeste WP's die kunnen koelen (ze kunnen het niet allemaal!) hebben doorgaans een aparte aansluiting om kleppen aan te sturen in koelbedrijf. de panasonics hebben het zoizo. dus dan kan je 1 of meerdere kleppen op die uitgang zetten die automagisch dichtgaan als je thermostaat koelbedrijf vraagt.
en je heb geen megverdeler nodig, alleen gesloten verdelers. megverdelers is iets voor (cv kete)l installaties die met hogere temperaturen stoken. je bestaande verdeler voor de vloer heeft ook een pomp erin zitten. die moet dus aangepast worden of vervangen voor een gesloten model.

Ik heb LTV convectoren gezien die weinig meer kosten dan een T33, maar wel een grotere afgifte hebben door de ventilators die erin verwerkt zitten. T33 meer massa, daar had ik nog niet zo aan gedacht. Waarom vindt een warmtepomp dat fijn? Ik kan me er wel iets bij voorstellen trouwens... duurt langer om op te warmen, en koelt langzamer ook weer af. Al stel ik me voor dat dat peanuts is in vergelijking met de vloerverwarming.

Super, gesloten verdelers, en verdeler vvw aanpassen of vervangen. Ik kan hier wel mee verder.

Ten laatste nog de vraag of mijn idee over het leidingwerk naar boven. Kan dat kwaad hoe ik het voorstel? dus het leidingwerk naar boven laten zitten, niet volledig isoleren. De verwarming boven dom laten meedraaien, en de volledige aanpak later nog eens overwegen?

[Franciesco]

Anomi schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:46:
[...]


Hier dezelfde situatie. Vloer is ook nog niet geïsoleerd. Ik denk dat we hier de hele vloer gaan (laten) verwijderen en een nieuwe geïsoleerde vloer met vvw laten aanleggen. Ik wilde eigenlijk een renovatievloer met stalen liggers en EPS-elementen (zoals van VBI, Havebo, etc.), maar de kosten zijn wel gigantisch veel hoger dan schuimbeton. Dus we overwegen nu toch dat laatste.

Wat jaren terug is mijn volledige begane vloer ook vervangen door schuimbeton. En daarop dan de vloerverwarming en een anhydriet gietdekvloer. Destijds via Faber gedaan. Die hebben (hadden?) een samenwerking met Rothermo voor de aanleg van de vloerverwarming waardoor je als het ware alles regelt via 1 bedrijf. Is prima verlopen, dus wellicht ook interessant voor jou?

https://www.fabercomfortvloer.nl/

[ds23man]

Schuimbeton zie je tegenwoordig heel veel in renovaties. Snel, goedkoop en zeer effectief qua isolatie.

[flippy]

verkeerslicht schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 09:41:
[...]


Ik heb LTV convectoren gezien die weinig meer kosten dan een T33, maar wel een grotere afgifte hebben door de ventilators die erin verwerkt zitten. T33 meer massa, daar had ik nog niet zo aan gedacht. Waarom vindt een warmtepomp dat fijn? Ik kan me er wel iets bij voorstellen trouwens... duurt langer om op te warmen, en koelt langzamer ook weer af. Al stel ik me voor dat dat peanuts is in vergelijking met de vloerverwarming.

Super, gesloten verdelers, en verdeler vvw aanpassen of vervangen. Ik kan hier wel mee verder.

Ten laatste nog de vraag of mijn idee over het leidingwerk naar boven. Kan dat kwaad hoe ik het voorstel? dus het leidingwerk naar boven laten zitten, niet volledig isoleren. De verwarming boven dom laten meedraaien, en de volledige aanpak later nog eens overwegen?

Ltv met fans is natuurlijk beter maar je zit dan wel vast aan fans. Die maken gewoon geluid en is gewoon storend. Daarom ook het advies om een grotere t33 op te hangen voor zover je ruimte hebt ervoor. zit je ook niet om de paar jaar fans te vervangen omdat er eentje irritant een beetje aan begint te lopen. Dat is stukje comfort vs effixientie die je moet afwegen.

En ja, leidingen naar boven gewoon laten zitten maar zorg dat beneden wel alles vervangen en up to date is (dus ook qua leidingisolatie) zodat je helemaal klaar bent en niet bezig blijft. Boven doet momenteel toch maar voor de show mee.

Warmtepompen hebben massa nodig om goed ontdooicyclussen te maken om in korte tijd veel warmte te ontrekkken. Beste daarvoor is veel water en staal, 2e is veel beton. Massa geeft ook stabiliteit en dus rustiger gedrag en dus meer efficientie.

[Dylantje2]

flippy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 10:15:
[...]


Ltv met fans is natuurlijk beter maar je zit dan wel vast aan fans. Die maken gewoon geluid en is gewoon storend. Daarom ook het advies om een grotere t33 op te hangen voor zover je ruimte hebt ervoor. zit je ook niet om de paar jaar fans te vervangen omdat er eentje irritant een beetje aan begint te lopen. Dat is stukje comfort vs effixientie die je moet afwegen.

En ja, leidingen naar boven gewoon laten zitten maar zorg dat beneden wel alles vervangen en up to date is (dus ook qua leidingisolatie) zodat je helemaal klaar bent en niet bezig blijft. Boven doet momenteel toch maar voor de show mee.

Warmtepompen hebben massa nodig om goed ontdooicyclussen te maken om in korte tijd veel warmte te ontrekkken. Beste daarvoor is veel water en staal, 2e is veel beton. Massa geeft ook stabiliteit en dus rustiger gedrag en dus meer efficientie.

En de fans zijn stofzuigers... [ ervaring ]
Of je hangt er 1 of 2 plaatstalen radiatoren bij.. nog meer comfort..

[verkeerslicht]

flippy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 10:15:
[...]


Ltv met fans is natuurlijk beter maar je zit dan wel vast aan fans. Die maken gewoon geluid en is gewoon storend. Daarom ook het advies om een grotere t33 op te hangen voor zover je ruimte hebt ervoor. zit je ook niet om de paar jaar fans te vervangen omdat er eentje irritant een beetje aan begint te lopen. Dat is stukje comfort vs effixientie die je moet afwegen.

En ja, leidingen naar boven gewoon laten zitten maar zorg dat beneden wel alles vervangen en up to date is (dus ook qua leidingisolatie) zodat je helemaal klaar bent en niet bezig blijft. Boven doet momenteel toch maar voor de show mee.

Warmtepompen hebben massa nodig om goed ontdooicyclussen te maken om in korte tijd veel warmte te ontrekkken. Beste daarvoor is veel water en staal, 2e is veel beton. Massa geeft ook stabiliteit en dus rustiger gedrag en dus meer efficientie.

Weer wat geleerd. Er wordt met terugwerkende kracht warmte uit de vloer/radiatoren onttrokken om te ontdooien buiten. Dan kan ik mij voorstellen dat een LVT sneller afkoelt dan een T33 en dat is minder comfortabel.

Dank voor deze en voorgaande info. Ik heb weer stof tot nadenken.

[Hippe Lip]

@verkeerslicht Ik weet niet of je het er hier al over gehad hebt, maar let je wel op met stalen buizen als je wilt gaan koelen? Ik lees dat je staal naar boven hebt, maar in eerste instantie het koelen boven nog even uitstelt. Dan moet de afsluiter naar boven wel vóór de overgang naar staal zitten, anders roest de boel weg. Tenminste, als je CV-water onder het condensatiepunt komt.

Je kunt het staal wel gaan isoleren tegen condens, maar dan moet je dat écht rétegoed doen, want een klein miniem openingetje kan al snel tot condens leiden met desastreuze gevolgen, lijkt me? En je ziet het niet, want er zit isolatie omheen…

[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 25-10-2022 11:28 ]

[verkeerslicht]

Hippe Lip schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 11:28:
@verkeerslicht Ik weet niet of je het er hier al over gehad hebt, maar let je wel op met stalen buizen als je wilt gaan koelen? Ik lees dat je staal naar boven hebt, maar in eerste instantie het koelen boven nog even uitstelt. Dan moet de afsluiter naar boven wel vóór de overgang naar staal zitten, anders roest de boel weg. Tenminste, als je CV-water onder het condensatiepunt komt.

Je kunt het staal wel gaan isoleren tegen condens, maar dan moet je dat écht rétegoed doen, want een klein miniem openingetje kan al snel tot condens leiden met desastreuze gevolgen, lijkt me? En je ziet het niet, want er zit isolatie omheen…

Dank voor de tip, met stalen buizen niet koelen. Dit begreep ik van @flippy ook. Benedenverdieping wordt dan volledig meerlaags pijp met goede / goed uitgevoerde isolatie.
Opdelen in meerdere circuits (koelen/niet koelen) zodat deze afzonderlijk van elkaar kunnen afgesloten worden.

[flippy]

verkeerslicht schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 11:55:
[...]


Dank voor de tip, met stalen buizen niet koelen. Dit begreep ik van @flippy ook. Benedenverdieping wordt dan volledig meerlaags pijp met goede / goed uitgevoerde isolatie.
Opdelen in meerdere circuits (koelen/niet koelen) zodat deze afzonderlijk van elkaar kunnen afgesloten worden.

isolatie doen met armaflex en naden dichtlijmen met armaflex 520 of 525. de beugels om de leidingen vast te zetten komen dus om de armaflex heen. niet eerst vastbeugelen en dan pas isoleren. let dus op de diameter van de beugels, die koop je op de isolatiemaat, niet buismaat. en niet vergeten: meer diameter is meer beter. dus je hoofdleiding word 32mm vanaf de unit.

[RichieB]

flippy schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 10:15:
[...]


Ltv met fans is natuurlijk beter maar je zit dan wel vast aan fans. Die maken gewoon geluid en is gewoon storend.

Dat is heel persoonlijk. Ik hoor ze nauwelijks en ze zijn zeker niet storend bij ons.

[…]
zit je ook niet om de paar jaar fans te vervangen omdat er eentje irritant een beetje aan begint te lopen.
[…]

Tsjonge, kan het nog tendentieuzer? Alles kan stuk gaan en kost dan moeite en geld om te vervangen maar dit raakt kant noch wal.

[LacsapOV]

Draak1978 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:54:
Een vraag over het instellen van mijn Loria 6008 duo: Op welke tijden heeft men de verwarmingstijd ingezet? Ik heb 2 mogelijkheden op een dag om deze in te programmeren.

Ik zat zelf te denken om in te zetten als mijn opbrengst het hoogst is, dus rond 12 uur in de middag. en de andere op een laag moment als ik zostraks overga op een uurprijs voor mijn electrischiteit.

Is mijn denkwijze juist of heeft iemand andere ideeen?

In iedergeval de klok 12:00 vooruit/achteruit. Dat gekke ding doet elke Vrijdag om 03:00 een legionella run. Dat kun je niet wijzigen, je kunt alleen het legionella programma compleet uitschakelen.

[Draak1978]

LacsapOV schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 13:20:
[...]

In iedergeval de klok 12:00 vooruit/achteruit. Dat gekke ding doet elke Vrijdag om 03:00 een legionella run. Dat kun je niet wijzigen, je kunt alleen het legionella programma compleet uitschakelen.

Die had ik al gevonden ja. Verder prima ding. Ik heb nu de r32 versie, zelf al wat veranderd ivm iets te warm in huis.

[royaljoop]

@LacsapOV Ik heb de Mercuria 8 kW en heb gemerkt dat de legionella rum om de 161 uur is (ipv van precies elke week). Ook kun je een keertje de gehele installatie stroomloos maken en dan opnieuw opstarten. Bij mij gaf dat een andere dag en moment waarop de run begon.

[MrScratch]

RichieB schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 12:03:
[...]

Dat is heel persoonlijk. Ik hoor ze nauwelijks en ze zijn zeker niet storend bij ons.

Ben ik het mee eens. Heb hier alles op bovenverdiepingen Jaga Tempo met DBH. Is mooi spul dat automatisch activeert bij zowel verwarmen als koelen en op stand 1 is het totaal niet storend. Op standje 3 natuurlijk wel zeer luid, maar dat gebruik ik eigenlijk alleen bij koelen en dan moet je het slim gebruiken als je niet in de ruimte bent.

[LeonTebbens]

AMARONE schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 21:36:
Ik was 100% zeker om vloerverwarming toe te passen maar ik kom er net via foto's achter de de bgg vloer gewoon houten balken zijn dus infrezen gaat dan niet. Het alterniet is een droogbouw systeem maar dan stijgt de vloer dus gigantisch 35mm en dan de afwerking nog(er ligt nu parket dus het is dan nog maar 15mm plus afwerking) en zit ik nu weer te twijfelen wat ik moet doen.

Het alternatief is om toch maar voor convectoren te kiezen wat qua uitvoering makkelijker is maar qua comfort en toekomstbestendigheid liever vloerverwarming. Wat zouden jullie doen?

Wij hebben 25mm dikke dedroogbouwvloer.nl met daarop 6mm eiken parket van martijndewitvloeren.nl. Deuren zijn 5 mm afgeschaafd en drempels 5 mm verhoogd. Zo ziet dat er dan uit:




Op bovenverdiepingen hebben we fans (Jaga’s), ik zou die zachte ruis niet in m’n woonkamer willen de hele dag / avond. Alsof je inbouwoven de hele avond aanstaat.
En: qua levensduur gaan die fans naar mijn idee veel korter mee (10 jaar?) dan een vloerverwarming.

Als je t geld hebt, zou ik een droogbouwvloer doen ipv fans.
Lekker warme voeten, is m’n Lief super blij mee 😀.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 15:15:
Als je t geld hebt, zou ik een droogbouwvloer doen!
Lekker warme voeten, is m’n Lief super blij mee 😀.

Ondanks dat droogbouw inderdaad het probleem van de afgiftecapaciteit oplost, heeft het wel een belangrijk nadeel t.ov traditionele vloerverwarming in beton of cementdekvloer: Het heeft nauwelijks thermische buffercapaciteit.
Als je dus de ruimte hebt hebt, blijft die traditionele vloerverwarming de beste keus. Maar voor veel situaties (denk aan houten vloeren of als infrezen niet mogelijk is en er ook geen hoogte beschikbaar is) is droogbouw een mooie oplossing.

[LacsapOV]

royaljoop schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 14:26:
@LacsapOV Ik heb de Mercuria 8 kW en heb gemerkt dat de legionella rum om de 161 uur is (ipv van precies elke week). Ook kun je een keertje de gehele installatie stroomloos maken en dan opnieuw opstarten. Bij mij gaf dat een andere dag en moment waarop de run begon.

Ja de Mercuria is een heel ander beestje. Buitendeel is gelijk maar binnendeel compleet anders. Honeywell controller voor de Loria vs Siemens controller voor de Mercuria. De Loria is goedkoper in de markt gezet.

[LeonTebbens]

RichieB schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 12:03:
[...]

Dat is heel persoonlijk. Ik hoor ze nauwelijks en ze zijn zeker niet storend bij ons.

[...]

Tsjonge, kan het nog tendentieuzer? Alles kan stuk gaan en kost dan moeite en geld om te vervangen maar dit raakt kant noch wal.

Toch had ik na 1,5 jaar al een Jaga fan die een zacht maar irri rateltje gaf.

[Dylantje2]

RichieB schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 12:03:
[...]

Dat is heel persoonlijk. Ik hoor ze nauwelijks en ze zijn zeker niet storend bij ons.

[...]

Tsjonge, kan het nog tendentieuzer? Alles kan stuk gaan en kost dan moeite en geld om te vervangen maar dit raakt kant noch wal.

Vraag je eerst af of een Jaga überhaupt geschikt is voor een WP...
Zo weinig inhoud, terwijl een wp juist volume wilt hebben..
Jaga bestond al voor de WP.. dus echt een ltv of was hij ook werkend als htv?
En Was het een LTV of gewoon een trucje om met minder water icm een fan iets meer afgifte te creëren?

En tendentieus??
Als er gezegd dat die dingen 10 jaar mee gaan en dan paar jaar al stuk zijn......
Ik zou die troep niet eens willen [ had er bijna hele huis mee vol hangen ] En reken eens aan het stroom verbruik. investering afschrijving geluid, stof enz enz
Volgens mij kun je beter gewoon een passieve radiator hebben
Mooie van het verhaal, ieder zijn meug:-)
Maar een jaga als goed advies voor een WP, lach ik me rot om.

[RichieB]

@Dylantje2 Ik heb speedcomfort fans en geen Jaga LTV radiatoren. Goed verhaal verder.

[Dylantje2]

RichieB schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 17:43:
@Dylantje2 Ik heb speedcomfort fans en geen Jaga LTV radiatoren. Goed verhaal verder.

Mss nog wel erger...
Kosten? incl verbruik?

1 radiator ergens bij plaatsen geeft je meer passieve afgifte...
Kost mss minder in die ruimte dan x fannetjes..


Eerst speedcomfort erop en dan waterzijdig inregelen..:-)
Maar wat als je ze uit zet? waterzijdig weg

24/7 laten lopen ook in warme tijden

[ Voor 16% gewijzigd door Dylantje2 op 25-10-2022 17:55 ]

[AMARONE]

LeonTebbens schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 15:15:
[...]


Wij hebben 25mm dikke dedroogbouwvloer.nl met daarop 6mm eiken parket van martijndewitvloeren.nl. Deuren zijn 5 mm afgeschaafd en drempels 5 mm verhoogd. Zo ziet dat er dan uit:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op bovenverdiepingen hebben we fans (Jaga’s), ik zou die zachte ruis niet in m’n woonkamer willen de hele dag / avond. Alsof je inbouwoven de hele avond aanstaat.
En: qua levensduur gaan die fans naar mijn idee veel korter mee (10 jaar?) dan een vloerverwarming.

Als je t geld hebt, zou ik een droogbouwvloer doen ipv fans.
Lekker warme voeten, is m’n Lief super blij mee 😀.

Nice, jij hebt de keuken alleen bewust niet gedaan dus? Bij mij kan het niet anders en sprak de installateur over 35mm tot 50mm afhankelijk van het systeem. Misschien bedoelde ze incl. vloer.

Ik moet dan bij de schuifpui wat hoekjes maken en de voordeur zelfs afschaven en de dorpel verhogen misschien. De keuken is ook lastig op te krikken ivm de achter glasplaat maar dat zou het misschien ook nog waard zijn om te doen.

Benieuwd, flinke kosten wel 3500 voor de vloerverwarming en dan nog een nieuwe vloer erop maar comfort heeft ook waarde. En ooit bij de verkoop is het wel lekker om een woning uit 1885 te verkopen met pv panelen, warmtepomp en vloerverwarming.

[LacsapOV]

Draak1978 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:54:
Een vraag over het instellen van mijn Loria 6008 duo: Op welke tijden heeft men de verwarmingstijd ingezet? Ik heb 2 mogelijkheden op een dag om deze in te programmeren.

Ik zat zelf te denken om in te zetten als mijn opbrengst het hoogst is, dus rond 12 uur in de middag. en de andere op een laag moment als ik zostraks overga op een uurprijs voor mijn electrischiteit.

Is mijn denkwijze juist of heeft iemand andere ideeen?

Rendement is het best bij een hoge buitentemperatuur en dat is doorgaans zo'n uur voor zonsondergang. Ik had tot voor kort de Eco stand op 45gr staan en de comfort stand op 55gr. De comfort stand stond aan tussen 15:00-17:00. Op dit moment draai ik 20gr in Eco stand en 45gr in comfort. Legionella heb ik uitgezet.

Heb je de Duo, dus met ingebouwde boiler? Die heeft een vrij hoog stilstandverlies. De watertemperatuur zo veel mogelijk aan de lage kant houden scheelt aanzienlijk. Beetje balanceren met comfort.

[ Voor 10% gewijzigd door LacsapOV op 25-10-2022 19:54 ]

[Ronaldvdijk]

Even een vraag voor de specialisten. Toen ik nog een cv ketel had heb ik alle radiatoren waterzijdig ingeregeld met behulp van het voetventiel. Omdat de warmtepomp juist een hoge flow moet hebben heb ik na de installatie van de warmtepomp alle ventielen weer max open gezet.

De badkamer radiator heb ik alleen nog zoveel mogelijk dicht laten zitten omdat deze het dichtst bij het verdeelpunt zit en als het water de weg van de minste weerstand zou kiezen zou deze radiator het meeste water voor de kiezen krijgen.

Bij een cv ketel zou dan de retour temperatuur te hoog worden, maar bij een warmtepomp lees ik juist dat de retour temperatuur Max 5 graden verschil moet zijn. Dus ik zou nu verwachten dat de badkamer radiator nu ook vol mee mag doen om zo een hogere flow te krijgen.

Hoe denken jullie hier over?

[Dylantje2]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:00:
Even een vraag voor de specialisten. Toen ik nog een cv ketel had heb ik alle radiatoren waterzijdig ingeregeld met behulp van het voetventiel. Omdat de warmtepomp juist een hoge flow moet hebben heb ik na de installatie van de warmtepomp alle ventielen weer max open gezet.

De badkamer radiator heb ik alleen nog zoveel mogelijk dicht laten zitten omdat deze het dichtst bij het verdeelpunt zit en als het water de weg van de minste weerstand zou kiezen zou deze radiator het meeste water voor de kiezen krijgen.

Bij een cv ketel zou dan de retour temperatuur te hoog worden, maar bij een warmtepomp lees ik juist dat de retour temperatuur Max 5 graden verschil moet zijn. Dus ik zou nu verwachten dat de badkamer radiator nu ook vol mee mag doen om zo een hogere flow te krijgen.

Hoe denken jullie hier over?

Ik weet niet welke pomp je hebt..
maar bij mij was telkens nadat ik eea ingeregeld de flow weer checken en op de juiste snelheid zetten.
Dus je kijkt wat je open wilt en gaat daarop e rest aanpassen
Of alles open en dan gaan knijpen waar nodig... [ ik tweak TR ]

[Powrskin]

Franciesco schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 09:47:
[...]


Wat jaren terug is mijn volledige begane vloer ook vervangen door schuimbeton. En daarop dan de vloerverwarming en een anhydriet gietdekvloer. Destijds via Faber gedaan. Die hebben (hadden?) een samenwerking met Rothermo voor de aanleg van de vloerverwarming waardoor je als het ware alles regelt via 1 bedrijf. Is prima verlopen, dus wellicht ook interessant voor jou?

https://www.fabercomfortvloer.nl/

Tegenwoordig heb je ook eco2floor. Dat is nog wat beter dan anhydriet. Wat sterker, geleid beter en ook sneller droog. Ik heb beide toevallig.

[Ronald.42]

.

[ Voor 117% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:43 ]

[flippy]

Ronald.42 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:36:
[...]


Help me even op weg, ik heb ook een anhydriet vloer.
Wat zijn de voordelen behalve dat het toepasbaar is in natte ruimtes?
Na 24 uur beloopbaar is ook bij anhydriet
Geleid beter? Hoeveel dan? Wat is het verschilt in delta t tussen de beide?
Sterker.. wat is daar het voordeel in een woon omgeving?

grote voordeel (vind ik) dat je dat spul kan gebruiken als regulier cementdekvloer. dus hechtend aan je betonplaten/vloer met simpel draadnet voor je vloerverwarming. met anhydriet gaat dat niet, die moet zwevend dus zit je weer te emmeren met noppenplaten en dergelijke. en je bent niet afhankelijk van de vaardigheid van de werklui om een strakke vloer te smeren, ze gieten het tot de juiste hoogte en klaar. het heeft ook geen maand nodig om te drogen. wel zo handig als je er woont...

grote voordeel van hechtende vloer is dat het 1 thermisch geheel vormt met de betonvloer eronder.

[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 25-10-2022 20:45 ]

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:44 ]

[flippy]

Ronald.42 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:54:
[...]


Dat anhydriet was ook niet bijzonder moeilijk te egaliseren dat loopt ook nagenoeg vlak.
Dat het hecht aan je ondervloer en daarmee je buffer vergroot kan ik me in vinden.
Mits je een geïsoleerde betonplaat hebt ander kom je toch al gauw bij een geisoleerde noppenplaat uit en is het voordeel van de netten ook weg.
En ik moet zeggen dat die noppenplaat wel erg prettig werk net lego, je klikt die rommel in elkaar, buis erin rollen en klaar niks geen geklier met buizen vastknopen.
Droogtijd was hier op zich geen probleem.
Maar goed met pvc werkt dat weer anders dan met plavuizen.

Pvc is wat miereneukerig qua vocht percentage plavuizen gaat wat makkelijker.

Ik zou het voordeel willen weten in het verschil tussen warmte overdracht tussen buitenkant buis en oppervlakte vloer hoeveel verschil is daar? Wat is het verschil in thermische weerstand.
En natuurlijk verschil in prijs per m2 al verwacht ik dat daar niet heel veel zit.

ik bedoel de cementvloer qua egaliseren. gietvloeren hebben dat probleem natuurlijk niet.

je betonplaat moet zoizo geisoleerd worden. als je geen kruipruimte hebt is vaak schuimbeton of zo dan vaak een betere oplossing zonder vloerhoogte in te leveren. wel iets ingrijpender natuurlijk.

als het droog is zal het redelijk vergelijkbaar zijn. het grote verschil zit hem in of de vloer zwevend is of gehecht. als er meer warmte makkelijker de betonvloer in kan trekken kan je wel langer en lager stoken.

[LeonTebbens]

AMARONE schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 18:17:
[...]

Nice, jij hebt de keuken alleen bewust niet gedaan dus? Bij mij kan het niet anders en sprak de installateur over 35mm tot 50mm afhankelijk van het systeem. Misschien bedoelde ze incl. vloer.

Ik moet dan bij de schuifpui wat hoekjes maken en de voordeur zelfs afschaven en de dorpel verhogen misschien. De keuken is ook lastig op te krikken ivm de achter glasplaat maar dat zou het misschien ook nog waard zijn om te doen.

Benieuwd, flinke kosten wel 3500 voor de vloerverwarming en dan nog een nieuwe vloer erop maar comfort heeft ook waarde. En ooit bij de verkoop is het wel lekker om een woning uit 1885 te verkopen met pv panelen, warmtepomp en vloerverwarming.

Klopt, keuken heeft geen VVW maar oude radiator (die heel weinig doet), gang heeft een Jaga, geen VVW. Alleen woonkamer.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:44 ]

[Draak1978]

LacsapOV schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 19:48:
[...]

Rendement is het best bij een hoge buitentemperatuur en dat is doorgaans zo'n uur voor zonsondergang. Ik had tot voor kort de Eco stand op 45gr staan en de comfort stand op 55gr. De comfort stand stond aan tussen 15:00-17:00. Op dit moment draai ik 20gr in Eco stand en 45gr in comfort. Legionella heb ik uitgezet.

Heb je de Duo, dus met ingebouwde boiler? Die heeft een vrij hoog stilstandverlies. De watertemperatuur zo veel mogelijk aan de lage kant houden scheelt aanzienlijk. Beetje balanceren met comfort.

Ik heb de duo zonder ingebouwde boiler (300 liter er naast)
Draai jij geen legionella runs?
Ik heb de pomp van 4 naar 3 gezet, max cv water is 35 graden en eco staat op 45. Ik zal daar ook eens naar kijken.

[Ronaldvdijk]

Dylantje2 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 20:25:
[...]


Ik weet niet welke pomp je hebt..
maar bij mij was telkens nadat ik eea ingeregeld de flow weer checken en op de juiste snelheid zetten.
Dus je kijkt wat je open wilt en gaat daarop e rest aanpassen
Of alles open en dan gaan knijpen waar nodig... [ ik tweak TR ]

Ik heb een mitsubishi die stuurt op een delta van 5 graden. Dus als ik de badkamer vol open zou zetten wordt de retour warmer en zou ik verwachten dat hij eerder af zou slaan.

[LacsapOV]

Draak1978 schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:28:
[...]

Ik heb de duo zonder ingebouwde boiler (300 liter er naast)
Draai jij geen legionella runs?
Ik heb de pomp van 4 naar 3 gezet, max cv water is 35 graden en eco staat op 45. Ik zal daar ook eens naar kijken.

Duo = 190l ingebouwd vat

Geen legionella run meer nee. Die 190l is zo leeg, na vakantie kan ik altijd nog handmatig een run doen.

Die max 35 graden doet eigenlijk niet veel. Hooguit bescherming van je vloer als je die op 40gr zou zetten. De stooklijn bepaalt in feite de temperatuur. Bij mij moet het iets van -25 worden wil ik aan die 35gr geraken. Stooklijn is met deze temperaturen ook niet te bepalen, hooguit de voet.

Pompsnelheid in principe zo hoog mogelijk. Op een gegeven moment hoor je het geluid veranderen terwijl de flow niet noemenswaardig hoger wordt. Dan één stand terugzetten. (Bij mij ook 3 van 4) Ik draai met een delta van ongeveer 2.5 graad, loopt als een tiet.

Nog even lekker 20 graden en een bolletje schepijs. Daarna mag het wel wat kouder worden.

[ Voor 13% gewijzigd door LacsapOV op 25-10-2022 22:49 ]

[BarryH]

Ronaldvdijk schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 22:28:
[...]


Ik heb een mitsubishi die stuurt op een delta van 5 graden. Dus als ik de badkamer vol open zou zetten wordt de retour warmer en zou ik verwachten dat hij eerder af zou slaan.

Dan komt groter deel warmte dus in badkamer terecht

[leonlwd]

Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.
Vorig jaar januari zijn er in 1 week 8 van de 31 buitenunits in ons project kapot gegaan zonder verklaarbare oorzaak.

Zijn hier mensen die mij hier iets meer over kunnen vertellen?

Ik heb een grafiekje kunnen uitlezen via de SD kaart, deze tref je hierbij. Het lijkt alsof de unit steeds aan en uit gaat. Zie ik dat goed en wat zou dit kunnen verklaren?



Toegevoegd; foto situatie ter plaatse
foto stooklijn/compensatiecurve

Type: SUZ-SWM80 VA /

[ Voor 37% gewijzigd door leonlwd op 28-10-2022 16:02 ]

[flippy]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:18:
Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.
Vorig jaar januari zijn er in 1 week 8 van de 31 buitenunits in ons project kapot gegaan zonder verklaarbare oorzaak.

Zijn hier mensen die mij hier iets meer over kunnen vertellen?

Ik heb een grafiekje kunnen uitlezen via de SD kaart, deze tref je hierbij. Het lijkt alsof de unit steeds aan en uit gaat. Zie ik dat goed en wat zou dit kunnen verklaren?

[Afbeelding]

begin eerst maar eens top te zoeken met welke temperatuur je stookt en hoe het systeem eruit ziet. dus even de paint skillz even showen en meteen je stookgedrag erbij pakken, dus zet je hem savonds uit of gebruik je nachtverlaging en zo ja hoeveel en al die practische dingen.

dat plaatje geeft aan dat je enorm pendelgedrag hebt. dus veel te heet water en overige dingen zijn verkeerd.

grote kans dat je naregeling mede-oorzaak is. doorgaans verminderd die de efficeintie ipv verhogen.
welkom trouwens.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 25-10-2022 23:28 ]

[leonlwd]

Ik zal morgen even een fototje maken van het systeem en plaatsen. En dan ook de stooklijn erbij.
Voor zover ik weet heb ik geen nachtverlaging. Of dit zou ergens verstopt moeten zitten in de WATTS thermostaat. Het is in de ochtend wel altijd een halve tot hele graad kouder, waardoor de wp weer uren staat te draaien.

Zelf denk ik ook dat het door de naregeling komt en hij daardoor te weinig ruimte heeft voor afgifte. Heb een 40L buffervat. Dit zou misschien verklaren waarom hij dan gaat pendelen? Aan/uit? En zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor al die gesneuvelde buitenunits?

Update: foto's en type geplaatst in eerste bericht.

[ Voor 4% gewijzigd door leonlwd op 26-10-2022 08:45 ]

[Kees_frl]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:18:
Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.
Vorig jaar januari zijn er in 1 week 8 van de 31 buitenunits in ons project kapot gegaan zonder verklaarbare oorzaak.

Zijn hier mensen die mij hier iets meer over kunnen vertellen?

Ik heb een grafiekje kunnen uitlezen via de SD kaart, deze tref je hierbij. Het lijkt alsof de unit steeds aan en uit gaat. Zie ik dat goed en wat zou dit kunnen verklaren?

[Afbeelding]

Hoi, Blitsaerd of de Klamp fase 1? 🙂

[leonlwd]

@Kees_frl mijn lwd in mijn naam geeft het een beetje weg he Maar inderdaad Klamp Fase 1. JIj?

[flippy]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:34:
Ik zal morgen even een fototje maken van het systeem en plaatsen. En dan ook de stooklijn erbij.
Voor zover ik weet heb ik geen nachtverlaging. Of dit zou ergens verstopt moeten zitten in de WATTS thermostaat. Het is in de ochtend wel altijd een halve tot hele graad kouder, waardoor de wp weer uren staat te draaien.

Zelf denk ik ook dat het door de naregeling komt en hij daardoor te weinig ruimte heeft voor afgifte. Heb een 40L buffervat. Dit zou misschien verklaren waarom hij dan gaat pendelen? Aan/uit? En zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor al die gesneuvelde buitenunits?

ik denk dat de installateur al zijn gasketel-expertise heeft gebruikt. dat is de rode lijn bij de meeste wijk-projectjes. of uberhaupt de meeste warmtepompinstallaties.

ik ben al vaker bij probeemwijken erbij gehaald als onafhankelijke partij (vaak als 2e of 3e) ivm de nodige rechtzaken. iets waar zulke zaken toch vaak eindigen, soms omdat de aannemer heeft zitten slapen en soms omdat de installateur te trots is om toe te geven dat ze het fout hebben gedaan en ondertussen zit iedereen naar elkaar te wijzen. leuk natuurlijk maar ondertussen zitten de tientallen famillies jarenlang met het gezeik...

[ Voor 22% gewijzigd door flippy op 26-10-2022 00:37 ]

[herofruit]

Hier ook de knoop enige tijd geleden doorgehakt en de (hybride) warmtepomp staat inmiddels klaar om geïnstalleerd te worden. Al veel gelezen en geleerd in dit topic, waarvoor dank

Het is een Elga Ace 4kW die naast onze Avanta CW5 komt te hangen. Ook een klein (50L) buffervat om de inhoud van het systeem iets te vergroten omdat we alleen de woonkamer+keuken (vv), bijkeuken (vv), hal (radiator), badkamer (radiator) en doorgaans 1 slaapkamer (radiator) verwarmen. Overige ruimtes worden niet of elektrisch verwarmd.

We proberen dit jaar nog het standaard dubbel glas (bj. '97) te vervangen voor HR++. Waarschijnlijk vervangen we de radiator in de hal en slaapkamer voor een Jaga, nu hangen er ouderwetse type 21 radiatoren met een vermogen van 1400W bij 90 graden. De slaapkamer en hal bleven erg koud met de 45 graden aanvoer temperatuur (logisch natuurlijk). Of het worden fans eronder, maar ik twijfel of we daar de oorlog mee gaan winnen.

Ik ben van plan flink te gaan meten, uit interesse, maar ook om de COP zo hoog mogelijk te houden zonder de houten lamelparketvloer te slopen. Even uitdokteren hoe en wat, want mijn vorige RPi avonturen waren nooit zo denderend.

offtopic:
Als ik alles zo optel van de afgelopen paar jaar: PV, EV, VV, hybride WP, HR++... Groenlinks zou trots op ons zijn

[ Voor 7% gewijzigd door herofruit op 26-10-2022 00:42 ]

[flippy]

herofruit schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:39:
Hier ook de knoop enige tijd geleden doorgehakt en de (hybride) warmtepomp staat inmiddels klaar om geïnstalleerd te worden. Al veel gelezen en geleerd in dit topic, waarvoor dank

Het is een Elga Ace 4kW die naast onze Avanta CW5 komt te hangen. Ook een klein (50L) buffervat om de inhoud van het systeem iets te vergroten omdat we alleen de woonkamer+keuken (vv), bijkeuken (vv), hal (radiator), badkamer (radiator) en doorgaans 1 slaapkamer (radiator) verwarmen. Overige ruimtes worden niet of elektrisch verwarmd.

We proberen dit jaar nog het standaard dubbel glas (bj. '97) te vervangen voor HR++. Waarschijnlijk vervangen we de radiator in de hal en slaapkamer voor een Jaga, nu hangen er ouderwetse type 21 radiatoren met een vermogen van 1400W bij 90 graden. De slaapkamer en hal bleven erg koud met de 45 graden aanvoer temperatuur (logisch natuurlijk). Of het worden fans eronder, maar ik twijfel of we daar de oorlog mee gaan winnen.

Ik ben van plan flink te gaan meten, uit interesse, maar ook om de COP zo hoog mogelijk te houden zonder de houten lamelparketvloer te slopen. Even uitdokteren hoe en wat, want mijn vorige RPi avonturen waren nooit zo denderend.

offtopic:
Als ik alles zo optel van de afgelopen paar jaar: PV, EV, VV, hybride WP, HR++... Groenlinks zou trots op ons zijn

ga eerst maar eens je afgifte verbeteren voor je met ramen en zo bezig gaat. dat geeft je directe lastenverlaging op. dus die t21 eruit en alles vervangen voor T33 en als je de ruimte hebt meteen zo groot mogelijk maken. dan kan de watertemperatuur omlaag en gaat je efficientie omhoog. elke 10 graden eraf geeft je grofweg 20% efficeintiewinst. je doel is om op dezelfde temperatuur te draaien als je vloer. dus rond 30 graden.

[herofruit]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 01:02:
[...]


ga eerst maar eens je afgifte verbeteren voor je met ramen en zo bezig gaat. dat geeft je directe lastenverlaging op. dus die t21 eruit en alles vervangen voor T33 en als je de ruimte hebt meteen zo groot mogelijk maken. dan kan de watertemperatuur omlaag en gaat je efficientie omhoog. elke 10 graden eraf geeft je grofweg 20% efficeintiewinst. je doel is om op dezelfde temperatuur te draaien als je vloer. dus rond 30 graden.

Goed advies, dank!

Een aantal van de ramen zijn helaas lek, dus die worden sowieso vervangen. Kleine stap extra (+subsidie) om dan gelijk alles te doen.

Waarschijnlijk kan ik deze vraag beter in een ander topic kwijt, maar welke formule kan ik gebruiken om het vermogen van een radiator te berekenen op 40/30 graden? Ik zie overal alleen specs rond 90/70 of 75/65 graden.

Type 33 (die klassieke) is me net wat te lomp qua formaat. Maar ik kan gewoon een Jaga Strada gebruiken? Die hebben bijna 2x zoveel vermogen t.o.v. een klassieke radiator. Als ik dan een type 22 neem die 50% breder is, vergroot ik m’n aangifte al snel met 150%, toch? Of maak ik dan een denk fout?

[Grolsch]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:34:
Ik zal morgen even een fototje maken van het systeem en plaatsen. En dan ook de stooklijn erbij.
Voor zover ik weet heb ik geen nachtverlaging. Of dit zou ergens verstopt moeten zitten in de WATTS thermostaat. Het is in de ochtend wel altijd een halve tot hele graad kouder, waardoor de wp weer uren staat te draaien.

Zelf denk ik ook dat het door de naregeling komt en hij daardoor te weinig ruimte heeft voor afgifte. Heb een 40L buffervat. Dit zou misschien verklaren waarom hij dan gaat pendelen? Aan/uit? En zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor al die gesneuvelde buitenunits?

Hij loopt inderdaad gigantisch te pendelen, een aantal vragen.

Welke unit heb je precies?
Wat is je stooklijn?
Hoe groot is je woning (m3/m2)
Wat is je afgifte systeem?

[Adriaan71]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:18:
Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.
Vorig jaar januari zijn er in 1 week 8 van de 31 buitenunits in ons project kapot gegaan zonder verklaarbare oorzaak.

Zijn hier mensen die mij hier iets meer over kunnen vertellen?

Ik heb een grafiekje kunnen uitlezen via de SD kaart, deze tref je hierbij. Het lijkt alsof de unit steeds aan en uit gaat. Zie ik dat goed en wat zou dit kunnen verklaren?

[Afbeelding]

Die pompen kunnen hun vermogen en flow niet kwijt lijkt het op.

Die pompen draaien geen lange run. Alleen maar opstarten en weer uit. Zodoende ook lage COP.

[ Voor 5% gewijzigd door Adriaan71 op 26-10-2022 06:53 ]

[RulazZ]

herofruit schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 01:34:
[...]

Waarschijnlijk kan ik deze vraag beter in een ander topic kwijt, maar welke formule kan ik gebruiken om het vermogen van een radiator te berekenen op 40/30 graden? Ik zie overal alleen specs rond 90/70 of 75/65 graden.

De formules ken ik niet zo snel, maar je kan wel met deze afgiftecalculator spelen.

[ Voor 31% gewijzigd door RulazZ op 26-10-2022 08:16 ]

[flippy]

herofruit schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 01:34:
[...]


Goed advies, dank!

Een aantal van de ramen zijn helaas lek, dus die worden sowieso vervangen. Kleine stap extra (+subsidie) om dan gelijk alles te doen.

Waarschijnlijk kan ik deze vraag beter in een ander topic kwijt, maar welke formule kan ik gebruiken om het vermogen van een radiator te berekenen op 40/30 graden? Ik zie overal alleen specs rond 90/70 of 75/65 graden.

Type 33 (die klassieke) is me net wat te lomp qua formaat. Maar ik kan gewoon een Jaga Strada gebruiken? Die hebben bijna 2x zoveel vermogen t.o.v. een klassieke radiator. Als ik dan een type 22 neem die 50% breder is, vergroot ik m’n aangifte al snel met 150%, toch? Of maak ik dan een denk fout?

Er zijn online rekentools voor radiatoren. De meeste gebruiken die van radison volgens mij.
En nee, de rekensom werkt helaas niet zo. En een "mooie" t33 is niet veel dikker dan een budget t22, dat verschil ben je zo vergeten. Fancoils kan natuurlijk ook maar vergeet niet dat er fans in zitten die je vooral in de slaapkamer als storend kan ervaren en na een paar jaar langzaam moet gaan vervangen. Dat zijn slijtageonderdelen.
Kan natuurlijk dat je met een toffe t22 die ook groter is dan de oude t11 goed uitkomt omdat slaapkamers toch koeler zijn maar als je ook overdag op de slaapkamer blijft kan het wel een issue zijn. Dat is meer persoonlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 26-10-2022 08:23 ]

[joezzt]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 08:17:
[...]


Er zijn online rekentools voor radiatoren. De meeste gebruiken die van radison volgens mij.
En nee, de rekensom werkt helaas niet zo. En een "mooie" t33 is niet veel dikker dan een budget t22, dat verschil ben je zo vergeten. Fancoils kan natuurlijk ook maar vergeet niet dat er fans in zitten die je vooral in de slaapkamer als storend kan ervaren en na een paar jaar langzaam moet gaan vervangen. Dat zijn slijtageonderdelen.
Kan natuurlijk dat je met een toffe t22 die ook groter is dan de oude t11 goed uitkomt omdat slaapkamers toch koeler zijn maar als je ook overdag op de slaapkamer blijft kan het wel een issue zijn. Dat is meer persoonlijk.

Weet jij welke radiatoren het minste stromingsgeluid hebben? Elke splinternieuwe, of speciale types ?

[flippy]

joezzt schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 08:54:
[...]

Weet jij welke radiatoren het minste stromingsgeluid hebben? Elke splinternieuwe, of speciale types ?

Stromingsgeluid word doorgaans veroorzaakt bij de inlaat, niet de radiator zelf. Dus kranen en haakse bochten/fittingen weghalen en gewoon direct de radiator in. 2 en 3 plaats hebben wel meer capaciteit om liters kwijt te raken. Fancoils kunnen vaak minder liters aan omdat die te kleine buisjes hebben.

Als je een t22 of t33 hoort stromen in de radiator gaat er gewoon teveel water doorheen. 5l/min is wel de max wat je er doorheen wilt duwen doorgaans.

[ Voor 12% gewijzigd door flippy op 26-10-2022 08:59 ]

[Toby-Wan]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 08:17:
[...]


Er zijn online rekentools voor radiatoren. De meeste gebruiken die van radison volgens mij.
En nee, de rekensom werkt helaas niet zo. En een "mooie" t33 is niet veel dikker dan een budget t22, dat verschil ben je zo vergeten. Fancoils kan natuurlijk ook maar vergeet niet dat er fans in zitten die je vooral in de slaapkamer als storend kan ervaren en na een paar jaar langzaam moet gaan vervangen. Dat zijn slijtageonderdelen.
Kan natuurlijk dat je met een toffe t22 die ook groter is dan de oude t11 goed uitkomt omdat slaapkamers toch koeler zijn maar als je ook overdag op de slaapkamer blijft kan het wel een issue zijn. Dat is meer persoonlijk.

heb je een voorbeeld van zo'n 'mooie' t33?
heb nu budget t22 op het oog die 104mm dik is dus ben wel benieuwd. is ter vervanging van t10's, dus die dikte is wel een ding (WAF )

[joezzt]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 08:57:
[...]

Stromingsgeluid word doorgaans veroorzaakt bij de inlaat, niet de radiator zelf. Dus kranen en haakse bochten/fittingen weghalen en gewoon direct de radiator in. 2 en 3 plaats hebben wel meer capaciteit om liters kwijt te raken. Fancoils kunnen vaak minder liters aan omdat die te kleine buisjes hebben.

Als je een t22 of t33 hoort stromen in de radiator gaat er gewoon teveel water doorheen. 5l/min is wel de max wat je er doorheen wilt duwen doorgaans.

Ik heb een aantal T22’s , ik merk wel dat het voetventiel dichtdraaien minder lawaai geeft als de kraan dichtdraaien. Maar een diep stromingsgeluid uit de radiator zelf blijf je horen. Het blijft -oud- metaal natuurlijk.
Ondertussen moet ik schipperen om genoeg flow te houden voor de WP. Dus meer waterinhoud en een relatief lagere stromingssnelheid van een T33 zou dan wel een oplossing zijn als ik er niet uitkom. Er zijn dus geen andere radiatoren die gespecialiseerd zijn in extreem veel waterinhoud en weinig stromingsgeluid ?

[flippy]

joezzt schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:21:
[...]

Ik heb een aantal T22’s , ik merk wel dat het voetventiel dichtdraaien minder lawaai geeft als de kraan dichtdraaien. Maar een diep stromingsgeluid uit de radiator zelf blijf je horen. Het blijft -oud- metaal natuurlijk.
Ondertussen moet ik schipperen om genoeg flow te houden voor de WP. Dus meer waterinhoud en een relatief lagere stromingssnelheid van een T33 zou dan wel een oplossing zijn als ik er niet uitkom. Er zijn dus geen andere radiatoren die gespecialiseerd zijn in extreem veel waterinhoud en weinig stromingsgeluid ?

Hoeveel radiatoren heb je uberhaupt? En staan die altijd open zonder thermosaatkraan ervoor? Hoe hard pompt de WP?

[Pietje555]

Toby-Wan schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:09:
[...]


heb je een voorbeeld van zo'n 'mooie' t33?
heb nu budget t22 op het oog die 104mm dik is dus ben wel benieuwd. is ter vervanging van t10's, dus die dikte is wel een ding (WAF )

Dikkere radiatoren plaatsen wordt vaak geroepen als simpele oplossing, maar hou er wel rekening mee dat de afstand van de leidingen uit de vloer tot de muur dan aangepast moet worden.
Je moet er dus wel zin in hebben je slangen in de vloer zonder schade uit te hakken.

[Burn_and_Fire]

Casejunkie schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 10:23:
[...]


Zeer interessant!

Ik ga contact met hem opnemen en kijken of ik een module kan bestellen bij hem.

Ben eigenlijk wel benieuwd of je het je inmiddels gelukt is en of je al bevindingen hebt. Ik heb zelf ook een Waterstage en baal er al lange tijd van dat ik geen goede interface heb om de boel uit te lezen. Ik ben er al even ingedoken en ziet er goed uit.

[joezzt]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:25:
[...]


Hoeveel radiatoren heb je uberhaupt? En staan die altijd open zonder thermosaatkraan ervoor? Hoe hard pompt de WP?

Ze staan zeker niet open. Delta T 3 graden bij 30 graden aanvoer bij de meeste, na opwarmen.
T22 1.4 x 0.5
T22 1.2 x 0.5
T22 2.2 x 0.5
T20 1.9 x 0.8
Alu 0.8 x 2.0
Alu 0.8 x 2.0
Alu 0.8 x 1.0
Wp op 6L/min , zegt ie…

[flippy]

Pietje555 schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:32:
[...]

Dikkere radiatoren plaatsen wordt vaak geroepen als simpele oplossing, maar hou er wel rekening mee dat de afstand van de leidingen uit de vloer tot de muur dan aangepast moet worden.
Je moet er dus wel zin in hebben je slangen in de vloer zonder schade uit te hakken.

Je moet natuurlijk niet gaan zitten hakken in de vloer. Langere radiatoren gaat het vrijwel altijd om, of als je nig wat hoogte hebt kan je die meepakken

joezzt schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:52:
[...]

Ze staan zeker niet open. Delta T 3 graden bij 30 graden aanvoer bij de meeste, na opwarmen.
T22 1.4 x 0.5
T22 1.2 x 0.5
T22 2.2 x 0.5
T20 1.9 x 0.8
Alu 0.8 x 2.0
Alu 0.8 x 2.0
Alu 0.8 x 1.0
Wp op 6L/min , zegt ie…

Begin eerst maar eens met alle thermostaatkranen volledig open te zetten en te houden. Voetventielen ook open. Word het te warm dan moet je stooklijn omlaag. Je kijkt momenteel naar de verkeerde kant van de koe zeg maar...

[Dylantje2]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 01:02:
[...]


ga eerst maar eens je afgifte verbeteren voor je met ramen en zo bezig gaat. dat geeft je directe lastenverlaging op. dus die t21 eruit en alles vervangen voor T33 en als je de ruimte hebt meteen zo groot mogelijk maken. dan kan de watertemperatuur omlaag en gaat je efficientie omhoog. elke 10 graden eraf geeft je grofweg 20% efficeintiewinst. je doel is om op dezelfde temperatuur te draaien als je vloer. dus rond 30 graden.

Dubbel of HR gaat je niet veel winnen met @flippy eens.
Die jaga zou ik ook maar echt eens goed over nadenken,[ lees eerdere posts]
massa/afgifte is kassa met een wp.. dus ijzer enw ater wil je gewoon hebben

Garafana met domoticz of ha icm veel dallas sensoren..
Kijk naar mijn systeem:
http://87.209.240.75:3000...moticz?orgId=1&refresh=1m
Piet
Piet

Data rules om een wp goed te laten werken.
En aannames zijn leuk, maar de grafiek is het bewijs. [ Check wat pana zegt over verbruik/cop en wat de realiteit is ]

[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 26-10-2022 10:05 ]

[RulazZ]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:18:
Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.

Zo te zien staat je stooklijn veel te hoog (45 C bij -10 C buiten). Als je overal vloerverwarming hebt liggen zou je zeker ook uit moeten kunnen onder de 35 C bij -10 C buiten, en zeer waarschijnlijk zelfs onder de 30 C.

Hier hebben we alleen VVW beneden in een EPC 0,4 huis uit 2017, en staat de aanvoertemperatuur bij -10 C ingesteld op 32 C.

[ Voor 9% gewijzigd door RulazZ op 26-10-2022 10:28 ]

[LeonTebbens]

leonlwd schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 23:18:
Hallo allemaal,

Ik ben helemaal nieuw hier en heb al veel gelezen. Wij wonen nu 1,5 jaar nieuwbouw en bezitten een ecodan wp hydrobox + 300L externe boiler. Gehele woning vloerverwarming met naregeling in de woonkamer en alle slaapkamers.

Wij halen echter maar een COP van max 3. Volgens mij moet dit hoger kunnen.
Vorig jaar januari zijn er in 1 week 8 van de 31 buitenunits in ons project kapot gegaan zonder verklaarbare oorzaak.

Zijn hier mensen die mij hier iets meer over kunnen vertellen?

Ik heb een grafiekje kunnen uitlezen via de SD kaart, deze tref je hierbij. Het lijkt alsof de unit steeds aan en uit gaat. Zie ik dat goed en wat zou dit kunnen verklaren?

[Afbeelding]

Toegevoegd; foto situatie ter plaatse
foto stooklijn/compensatiecurve

Type: SUZ-SWM80 VA /

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dag naamgenoot, tip: er is ook een Ecodan forum, met veel expertise.
Die CoP moet zeker hoger kunnen met 3 a 4 runs max per dag.

[joezzt]

flippy schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:56:
[...]


Je moet natuurlijk niet gaan zitten hakken in de vloer. Langere radiatoren gaat het vrijwel altijd om, of als je nig wat hoogte hebt kan je die meepakken


[...]


Begin eerst maar eens met alle thermostaatkranen volledig open te zetten en te houden. Voetventielen ook open. Word het te warm dan moet je stooklijn omlaag. Je kijkt momenteel naar de verkeerde kant van de koe zeg maar...

Als ik dat doe ontploft het huis en verstaan we elkaar niet meer, als het ware ;-)
Het lawaai is het ding, niet de warmte.

[flippy]

joezzt schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 10:39:
[...]

Als ik dat doe ontploft het huis en verstaan we elkaar niet meer, als het ware ;-)
Het lawaai is het ding, niet de warmte.

Heb je een aparte circulatiepomp toevallig?

[joezzt]

Nee, alleen die van de WP , Mitsubishi ERSD-VM2D. Staat op Speed 3. De WP staat in de kelder en moet zo'n 5 meter omhoog pompen max.