Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[verkeerslicht]

JBtL schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 22:59:
[...]

Nee, WTW beperkt het warmteverlies voor ventileren juist erg goed.

Maar het type ventilatiesysteem maakt niet uit bij het effect opendraaien van radiatoren op de verdiepingsvloer op het daadwerkelijke elektrische verbruik van de warmtepomp. Dat komt doordat de lucht juist wordt afgezogen in verwarmde ruimtes (badkamer,(woon]keuken etc.

Als je een kamer niet goed warm krijgt heeft kan het ook zin hebben om als dat mogelijk is in de kamers ernaast de verwarming aan te zetten. Zeker bij recente woningen is het afgiftesysteem afgestemd op het berekende warmteverlies per kamer. Maar als vervolgens mensen radiatoren dicht gaan draaien omdat ze denken dat dit veel zuiniger is (bij een CV helpt het overigens wel een beetje, maar veel minder dan mensen denken] kloppen deze berekeningen niet meer wat tot comfortverlies kan leiden.

Helder, dank

[AMARONE]

JBtL schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 22:11:
[...]

Dat klopt, maar met een warmtepomp (en in mindere mate bij een condenserende (HR] ketel gaat het verminderde warmteverlies bij het dichtdraaien van radiatoren ook ten koste van de efficientie (bij radiatoren uit moet de vvw op hogere temperatuur warmte afgeven], waardoor je vaak net zo goed de radiatoren open kan draaien. Hangt wel af van de algemene isolatiegraad, en de eventuele aanwezigheid van isolatie tussen de verdiepingen (bijvoorbeeld in houtskeletbouw.

Hier eerder uitgelegd

JBtL in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Bij een oude woning die geïsoleerd is maar houten verdiepingsvloer heeft kan je de radiatoren boven dus beter aanhouden als ik het goed begrijp..

[JBtL]

AMARONE schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 23:26:
[...]

Bij een oude woning die geïsoleerd is maar houten verdiepingsvloer heeft kan je de radiatoren boven dus beter aanhouden als ik het goed begrijp..

Waarschijnlijk wel, gewoon een kwestie van uitproberen en vergelijken wat het stroomverbruik in beide situaties is.

[Pietje555]

Het gebruik van leidingen groter dan 28 mm is onzin.
Je warmtepomp doet maar 25-35 l/minuut, (afhankelijk van het vermogen).
Met een 28 mm CV buis heb je een watersnelheid van rond de 1 m/s wat ruim binnen de norm ligt. De snelheid van het water in de buis bepaald de weerstand en dus het leidingverlies. Bij een woning zijn de hoofdleidingen zo kort dat het nauwelijks invloed heeft.
Er gaat nooit meer flow door de leidingen dan de pomp kan verpompen, dus flow verhogen gaat alleen als je ergens anders de flow verminderd.
Belangrijker is dat je zo min mogelijk koppelingen gebruikt. Met name koppelingen met een steunhuls zijn funest voor je weerstand. Stalenbuis met messing koppelingen hebben geen restrictie.

[Insert12]

Pietje555 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 08:42:
Het gebruik van leidingen groter dan 28 mm is onzin.
Je warmtepomp doet maar 25-35 l/minuut, (afhankelijk van het vermogen).
Met een 28 mm CV buis heb je een watersnelheid van rond de 1 m/s wat ruim binnen de norm ligt. De snelheid van het water in de buis bepaald de weerstand en dus het leidingverlies. Bij een woning zijn de hoofdleidingen zo kort dat het nauwelijks invloed heeft.
Er gaat nooit meer flow door de leidingen dan de pomp kan verpompen, dus flow verhogen gaat alleen als je ergens anders de flow verminderd.
Belangrijker is dat je zo min mogelijk koppelingen gebruikt. Met name koppelingen met een steunhuls zijn funest voor je weerstand. Stalenbuis met messing koppelingen hebben geen restrictie.

Voor buiten kan 28mm genoeg zijn. Echter in geval van grotere afstanden tussen binnen en buitenunit moet je alsnog een grotere diameter toepassen vanwege drukverlies.

Edit: laatste stuk blijkt niet te kloppen en dus verwijderd.

[ Voor 7% gewijzigd door Insert12 op 22-10-2022 08:49 ]

[snameroc]

Wat zijn dan grotere afstanden?
10 meter?

[Turbodesk617]

Ik heb een monoblock. Vanaf het monoblock met 22mm stalen buis naar twee verdelers. Op de verdelers is kunststof buis aangesloten. Lijkt op 15mm. En dat gaat naar alleen maar radiatoren in het hele huis. Monoblock is 7kw. Huis is van 2000.
Werkt perfect. Alles wordt prima warm met aanvoer van 35 graden.

Moraal van het verhaal is, laat je niet van alles wijsmaken. Er wordt hier op het forum soms heel moeilijk gedacht en installaties nodeloos ingewikkeld gemaakt.

[verkeerslicht]

Turbodesk617 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 09:42:
Ik heb een monoblock. Vanaf het monoblock met 22mm stalen buis naar twee verdelers. Op de verdelers is kunststof buis aangesloten. Lijkt op 15mm. En dat gaat naar alleen maar radiatoren in het hele huis. Monoblock is 7kw. Huis is van 2000.
Werkt perfect. Alles wordt prima warm met aanvoer van 35 graden.

Moraal van het verhaal is, laat je niet van alles wijsmaken. Er wordt hier op het forum soms heel moeilijk gedacht en installaties nodeloos ingewikkeld gemaakt.

Goed om te weten. Ik probeer het verhaal toe te passen op mijn huis ('73, 160m2, redelijk geïsoleerd).
Hoofdleiding van 22mm die hier loopt is niet overal te isoleren want ik kan niet overal bij komen.
Op deze hoofdleiding zitten her en der aftakkingen naar radiatoren en naar een verdeler van een stukje (35m2) vloerverwarming. Met een warmtepomp van waarschijnlijk 12kw.

Is het dan aan te raden om op deze bestaande hoofdleiding de boel aan te sluiten? Dan kan ik met een split af.
Of doe ik er goed aan om toch met 28 vanuit de monoblock naar binnen te gaan en met een verdeler naar 3 keer 22 te verdelen (1. Vloerverwarming, 2. Radiatoren benedenverdieping, 3. radiatoren bovenverdieping)?
Bijkomend voordeel gaat dan zijn dat ik kan koelen beneden omdat ik alles kan isoleren.

[Andrehj]

verkeerslicht schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:09:
Goed om te weten. Ik probeer het verhaal toe te passen op mijn huis ('73, 160m2, redelijk geïsoleerd).
Hoofdleiding van 22mm die hier loopt is niet overal te isoleren want ik kan niet overal bij komen.
Op deze hoofdleiding zitten her en der aftakkingen naar radiatoren en naar een verdeler van een stukje (35m2) vloerverwarming. Met een warmtepomp van waarschijnlijk 12kw.

Is het dan aan te raden om op deze bestaande hoofdleiding de boel aan te sluiten? Dan kan ik met een split af.
Of doe ik er goed aan om toch met 28 vanuit de monoblock naar binnen te gaan en met een verdeler naar 3 keer 22 te verdelen (1. Vloerverwarming, 2. Radiatoren benedenverdieping, 3. radiatoren bovenverdieping)?
Bijkomend voordeel gaat dan zijn dat ik kan koelen beneden omdat ik alles kan isoleren.

Paar opmerkingen:

• In 1973 werden nog dikke ijzeren buizen toegepast. Die willen inwendig wel eens flink dichtgeroest zitten.
• Zeker weten dat je 12 kW nodig hebt? Dat is erg veel, en je afgiftesysteem moet dat ook nog bij warmtepompvriendelijke temperaturen kwijt kunnen. Heb je dat doorgerekend?
• 22mm buis is voor 12 kW zeker te klein. Je moet naar 28mm koper/RVS/staal of 32 mm kunststof. Wat wel vaak een optie is om met een nieuwe dikke buis naar je VVW-verdeler te gaan, en vanaf daar met de oude buizen naar de radiatoren op de verdiepingen.

[Powrskin]

verkeerslicht schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:09:
[...]


Goed om te weten. Ik probeer het verhaal toe te passen op mijn huis ('73, 160m2, redelijk geïsoleerd).
Hoofdleiding van 22mm die hier loopt is niet overal te isoleren want ik kan niet overal bij komen.
Op deze hoofdleiding zitten her en der aftakkingen naar radiatoren en naar een verdeler van een stukje (35m2) vloerverwarming. Met een warmtepomp van waarschijnlijk 12kw.

Is het dan aan te raden om op deze bestaande hoofdleiding de boel aan te sluiten? Dan kan ik met een split af.
Of doe ik er goed aan om toch met 28 vanuit de monoblock naar binnen te gaan en met een verdeler naar 3 keer 22 te verdelen (1. Vloerverwarming, 2. Radiatoren benedenverdieping, 3. radiatoren bovenverdieping)?
Bijkomend voordeel gaat dan zijn dat ik kan koelen beneden omdat ik alles kan isoleren.

Ik zou dan toch de buizen vervangen. Met 32 naar binnen en verdelen. Zou ook wel een paar keer goed spoelen/radiatoren leeg laten lopen. Wat daar nog voor meuk uit komt is best heftig. Zonde als gelijk de filter verstopt zit. De flow gaat namelijk flink omhoog.

[verkeerslicht]

Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:20:
[...]

Paar opmerkingen:

• In 1973 werden nog dikke ijzeren buizen toegepast. Die willen inwendig wel eens flink dichtgeroest zitten.
• Zeker weten dat je 12 kW nodig hebt? Dat is erg veel, en je afgiftesysteem moet dat ook nog bij warmtepompvriendelijke temperaturen kwijt kunnen. Heb je dat doorgerekend?
• 22mm buis is voor 12 kW zeker te klein. Je moet naar 28mm koper/RVS/staal of 32 mm kunststof. Wat wel vaak een optie is om met een nieuwe dikke buis naar je VVW-verdeler te gaan, en vanaf daar met de oude buizen naar de radiatoren op de verdiepingen.

Dank voor dit betoog. Ik wil het graag in een keer zo goed mogelijk doen dus aan dit soort adviezen heb ik veel.

Het leidingwerk in de kruipruimte ziet er zo uit, met steeds aftakkingen van 15mm naar radiatoren (soms staal, doorgaans uponor):

• Ik vermoed dat ten tijde van de aanbouw het leidingwerk vervangen voor staal zoals hier te zien is.
  De enige verdeler die er zit is van de vloerverwarming, maar die verdeelt niet door naar de radiatoren.
• De 12 kw is gebaseerd op een warmteverliesberekening volgens https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening. Voor 100% verwarmen kom ik zelfs op 13kw warmtevraag bij -10. Die 100% is mij even terug aangeraden ook al verwarm ik effectief maar 60%. Daarom dacht ik dat 12kw wel passend was. Het is huis is deels 1973 en deels 1996 (tweelaags aanbouw) en vrijstaand. Het afgifte systeem wat er nu zit is niet voldoende om die 12kw te verwerken. Die zal ik middels fancoils en Jaga(achtige) radiatoren gaan aanpakken. Als er argumenten zijn dat ik met een kleinere WP kan wegkomen hoor ik dat graag hoor. Een kleinere WP heeft een aanzienlijk lagere minimum afgifte, en dat is te prefereren.
• in dat geval doe ik er misschien goed aan om een nieuwe verdeler te plaatsen? Of kan ik met 2 aftakkingen (of een twee of drievoudige verdeler) wegkomen? (eentje naar de vvw verdeler, en de andere gewoon naar de radiatoren zoals nu ook het geval is.

[BarryH]

@verkeerslicht wat is nu je gasverbruik per jaar? en is er daarna nog verder geisoleerd?

[Andrehj]

verkeerslicht schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:51:
Dank voor dit betoog. Ik wil het graag in een keer zo goed mogelijk doen dus aan dit soort adviezen heb ik veel.

Het leidingwerk in de kruipruimte ziet er zo uit, met steeds aftakkingen van 15mm naar radiatoren (soms staal, doorgaans uponor):
[Afbeelding]

Dat leidingwerk (stalen dunwandige leidingen) is veel moderner dan 1973. Dat is al positief.
Ik zou wel wat aandacht aan de leidingisolatie besteden, want dit ziet er niet uit (te dunne isolatie gebruikt, stukken overgeslagen en het hangt nog los ook, quick win voor nog het komende stookseizoen).

• De 12 kw is gebaseerd op een warmteverliesberekening volgens https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening. Voor 100% verwarmen kom ik zelfs op 13kw warmtevraag bij -10. Die 100% is mij even terug aangeraden ook al verwarm ik effectief maar 60%. Daarom dacht ik dat 12kw wel passend was. Het is huis is deels 1973 en deels 1996 (tweelaags aanbouw) en vrijstaand. Het afgifte systeem wat er nu zit is niet voldoende om die 12kw te verwerken. Die zal ik middels fancoils en Jaga(achtige) radiatoren gaan aanpakken. Als er argumenten zijn dat ik met een kleinere WP kan wegkomen hoor ik dat graag hoor. Een kleinere WP heeft een aanzienlijk lagere minimum afgifte, en dat is te prefereren.
• in dat geval doe ik er misschien goed aan om een nieuwe verdeler te plaatsen? Of kan ik met 2 aftakkingen (of een twee of drievoudige verdeler) wegkomen? (eentje naar de vvw verdeler, en de andere gewoon naar de radiatoren zoals nu ook het geval is.

Die warmteverliesberekeningen zijn vaak vrij negatief. Beter is uitgaan van je gasverbruik (jaarlijks én op wat koude dagen geëxtrapoleerd naar -10).
Bij Mitsubishi hebben alle R410a warmtepompen van 10 - 12 kW hetzelfde minimum vermogen van zo'n 4.3 kW. Bij de nieuwe R32 serie zit zelfs de PUD-SHWM120YAA die kan moduleren van 3.4 kW bij +12 naar 13.6 kW bij -10. Nadeel is dat die niet kan koelen, en je moet hem wel ergens kunnen bestellen. Maar daarmee lukt het altijd.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 22-10-2022 11:34 ]

[verkeerslicht]

Powrskin schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:44:
[...]


Ik zou dan toch de buizen vervangen. Met 32 naar binnen en verdelen. Zou ook wel een paar keer goed spoelen/radiatoren leeg laten lopen. Wat daar nog voor meuk uit komt is best heftig. Zonde als gelijk de filter verstopt zit. De flow gaat namelijk flink omhoog.

Lijkt er inderdaad op dat dat het beste is
Dank voor de tip om de blijvende radiatoren door te spoelen. Zou ik anders niet aan gedacht hebben.

[Henielma]

[quote]Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:32:
[...]

Dat leidingwerk (stalen dunwandige leidingen) is veel moderner dan 1973. Dat is al positief.

[...]

Hier wonen we ook in een huis uit 1973 met dezelfde leidingen, blijkbaar kwam dat toen toch ook al voor.

[ Voor 23% gewijzigd door Henielma op 22-10-2022 13:12 ]

[verkeerslicht]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:05:
@verkeerslicht wat is nu je gasverbruik per jaar? en is er daarna nog verder geisoleerd?

Gasverbruik is helaas niet relevant. De 1973 vloer was nog niet geïsoleerd, terwijl er wel vloerverwarming ligt. Nu ingepakt met Tonzon. De spouwmuur van de 1973 muur hebbende we inmiddels ook laten isoleren: 6cm Knauf supafil. De aanbouw uit '96 is overal rc 2,5 en de vloer nu ook extra met Tonzon. dus eerder rc5.0

We wonen er dus nog maar 1 milde winter waar we echt heel adhoc hebben gestookt.
Ik moet het dus echt hebben van de warmteverliesberekening

[BarryH]

@verkeerslicht zijn de huizen in de buurt vergelijkbaar en wat heeft je energieleverancier als SJV staan?

[verkeerslicht]

Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:32:
[...]

Dat leidingwerk (stalen dunwandige leidingen) is veel moderner dan 1973. Dat is al positief.
Ik zou wel wat aandacht aan de leidingisolatie besteden, want dit ziet er niet uit (te dunne isolatie gebruikt, stukken overgeslagen en het hangt nog los ook, quick win voor nog het komende stookseizoen).

[...]

Die warmteverliesberekeningen zijn vaak vrij negatief. Beter is uitgaan van je gasverbruik (jaarlijks én op wat koude dagen geëxtrapoleerd naar -10).
Bij Mitsubishi hebben alle R410a warmtepompen van 10 - 12 kW hetzelfde minimum vermogen van zo'n 4.3 kW. Bij de nieuwe R32 serie zit zelfs de PUD-SHWM120YAA die kan moduleren van 3.4 kW bij +12 naar 13.6 kW bij -10. Nadeel is dat die niet kan koelen, en je moet hem wel ergens kunnen bestellen. Maar daarmee lukt het altijd.

Eens wat betreft de huidige isolatie, dat is echt rommelig. ga ik snel aandacht aan besteden.

Dat vermoeden had ik al wel dat die berekening wat negatief uitvalt, als ik nu merk met hoe weinig vermogen ik de boel toch warm krijg (akkoord, het is nog geen -10)
Die Mitsubishi's zien er mooi uit inderdaad. Waarschijnlijk ook topkwaliteit.
Ik zat naar de Ferroli Omnia M3.2 te kijken. Dat is ook R32 met heel respectabele COP waardes (ook volgens ERP data). Het 12kw model heeft een minimum vermogen van 3,7kw bij +12 en een max van 12kw bij -10
Het 10kw model moduleert zelfs terug naar 1,6kw bij +12, maar houd "maar" 9,2kw over bij -10. Ergens vermoed ik dat dit genoeg is met ons stookgedrag en met zo'n mooi modulerend vermogen heeft die ook de voorkeur, maar het zou toch jammer zijn als we het met -10 niet warm krijgen. We zijn nog wel van plan om een WTW te installeren en het dak nog wat beter te isoleren. Dat moet ook nog wel helpen.

Mijn conclusie tot nu toe:
- monoblok (10 of 12kw)
- naar binnen met 32mm
- drievoudige verdeler:
1. naar bestaande 22mm leiding richting verdeler vvw,
2. naar nieuwe 22mm leiding van radiatoren beneden,
3. naar bestaande 22mm leiding van radiatoren boven.

Ben ik er dan? Of moet ik eigenlijk sowieso de bestaande verdeler van de vvw vervangen?

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 22-10-2022 14:06 ]

[JvdBosch]

Hippe Lip schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 15:16:
[...]
Er is ook een mogelijkheid om de buffer weg te laten en je woonkamer altijd open te zetten. Dan werkt die als buffer. Het nadeel is dan dat die woonkamer altijd verwarmd wordt. Als die al op temperatuur is maar een kamer op het noorden vraagt, dan krijgt de woonkamer óók warmte. Dat wilde ik niet, dus koos ik voor een buffervat.
Volgens mij hebben @format5 en @Blihi hetzelfde, of in elk geval dezelfde redenering.

Hoe groot is je buffer? Meer dan 50l neem ik aan?

[verkeerslicht]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:30:
@verkeerslicht zijn de huizen in de buurt vergelijkbaar en wat heeft je energieleverancier als SJV staan?

Die zijn vergelijkbaar, en dit zegt mijn energieleverancier over september.


Moet ik wel bij zeggen dat we nog erg profiteren van het zonnetje. Dan is het zo weer 20 graden in huis. We stoken met gas nu nog ad hoc, daardoor kunnen we zo laag zitten. En dan stoken we tot een graadje of 19 op zondag of savonds op de bank. Super comfortabel is dat niet. Met WP is het doorlopend stoken, dus dat zal wel wennen zijn. Maar ik vermoed dat dit ook wel comfortabel is en dat het dan boven ook wat warmer blijft hierdoor.

Ik vind het wel belangrijk dat als we visite krijgen dat we mooi op 20 kunnen zitten als het vriest buiten.

[BarryH]

@verkeerslicht b.v. voor liander kan je
https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/data
de data van verbruik per groepje van 6-15 huizen vinden.

[PentaClover]

BarryH schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:43:
@digifun
maandgemiddelde temperaturen volgens het knmi in De Bilt:
https://cdn.knmi.nl/knmi/...egevens/mndgeg_260_tg.txt

Het is meestal een stuk warmer dan 0 graden in het stookseizoen:
[Afbeelding]

En vaak kan je nog slim het warme gedeelte van de dag gebruiken.

Als je het gemiddelde neemt van de beschikbare KNMI weerdata voor Nederland, dan kom je uit op een ~169 uur per jaar dat er een buiten temperatuur is van 0^oC. De meest voorkomende buiten temperatuur is 8^oC, met 469 uur.

Zie onderstaande plaatje waar de distributie is uitgedrukt in dagen en de verschillen duidelijk zijn tussen de europese SCOP definitie voor het middel klimaat, distributie op basis van KNMI etmaal temperaturen, en op basis van geinterpoleerde min/max temperaturen en tijden:

[PentaClover]

verkeerslicht schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 21:08:
Stel je hebt beneden deels vloerverwarming, en deels fancoils waarmee je onder het dauwpunt kan koelen.
Kun je dan tegelijkertijd de vloerverwarming tot 17 graden laten koelen en de fancoils lager dan het dauwpunt?

Je zou de vloer in serie kunnen zetten met je fancoils, de fancoils warmen dan je water op voordat het de vloer in gaat.

[Naalroc]

Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 10:20:
.....
• In 1973 werden nog dikke ijzeren buizen toegepast. Die willen inwendig wel eens flink dichtgeroest zitten.

Mijn nieuwbouwhuis in 1972 op tekening gekocht en in '73 opgeleverd had dunwandig stalen getrokken buis van 15 en 22 mm; dat stond ook zo vermeld in het bestek, en was toen al niet zo bijzonder.

[Naalroc]

Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 11:32:

Dat leidingwerk (stalen dunwandige leidingen) is veel moderner dan 1973.

Dat klopt dus echt niet! Zie hierboven....

[ Voor 5% gewijzigd door Naalroc op 22-10-2022 15:59 ]

[Naalroc]

Henielma schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:10:

Hier wonen we ook in een huis uit 1973 met dezelfde leidingen, blijkbaar kwam dat toen toch ook al voor.

[DutchWing]

Naalroc schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 15:57:
[...]

Mijn nieuwbouwhuis in 1972 op tekening gekocht en in '73 opgeleverd had dunwandig stalen getrokken buis van 15 en 22 mm; dat stond ook zo vermeld in het bestek, en was toen al niet zo bijzonder.

Tussen 1960-1970 werd veelal dikwandig gebruikt, vanaf 1970-1980 kwam pas cv buis met knelkoppeling echt in opkomst. En nu anno 2022 is meerlagenbuis/kunststof de standaard.

Maar heel veel installateurs zijn standvastig in wat ze gebruiken, zoals hennep, knelkoppelingen en cv buis of lassen en fitwerk.

[ Voor 11% gewijzigd door DutchWing op 22-10-2022 16:10 ]

[Naalroc]

@DutchWing Ik wil alleen even aangeven dat getrokken stalen buis in een ontwerp van 1972 niet bijzonder was; ik kan me nog levendig herinneren dat er ook in het bestek stond dat leidingen werden "opgetrompt" en ik toen niet wist wat dat was; die werden dus aan elkaar gezet met zilver soldeer/hardsoldeer. De T- koppelingen kan ik me niet herinneren, omdat die weggewerkt zaten/ uit het zicht.

[DutchWing]

Naalroc schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:20:
@DutchWing Ik wil alleen even aangeven dat getrokken stalen buis in een ontwerp van 1972 niet bijzonder was; ik kan me nog levendig herinneren dat er ook in het bestek stond dat leidingen werden "opgetrompt" en ik toen niet wist wat dat was; die werden dus aan elkaar gezet met zilver soldeer/hardsoldeer. De T- koppelingen kan ik me niet herinneren, omdat die weggewerkt zaten/ uit het zicht.

Het was ook meer als aanvulling bedoeld op jouw post

Genoeg huizen vanaf ~1970 gezien met cv buis.

[BarryH]

@PentaClover Ok, dus SCOP is een beetje te negatief voor Nederland?
En als je ziet SCOP bij 55 graden, dan is dat toch onder de aanname dat alle dagen een 55 graden aanvoertemperatuur gebruikt wordt? Wat bij WAR of stooklijn niet zo werkt?

[Andrehj]

Naalroc schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 15:57:
Mijn nieuwbouwhuis in 1972 op tekening gekocht en in '73 opgeleverd had dunwandig stalen getrokken buis van 15 en 22 mm; dat stond ook zo vermeld in het bestek, en was toen al niet zo bijzonder.

Sorry, dan zat ik er naast. Onze vorige woning van 1971 had in ieder geval nog dikwandige pijpen met gesneden schroefdraad. Ik was in de veronderstelling dat dunwandig met knelfittingen pas vanaf de jaren 80 overal gebruikt werd.

[ds23man]

Andrehj schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:58:
[...]

Sorry, dan zat ik er naast. Onze vorige woning van 1971 had in ieder geval nog dikwandige pijpen met gesneden schroefdraad. Ik was in de veronderstelling dat dunwandig met knelfittingen pas vanaf de jaren 80 overal gebruikt werd.

Het eerste nieuwbouwhuis van mijn ouders in 1976 had gewoon dunwandig met knel.

[ds23man]

Ah: in 6.58 dunwandig en knel en zelfs een thermostaatkraan:

https://www.anderetijden....g/126/De-jaren-70-special

[LacsapOV]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:54:
@PentaClover Ok, dus SCOP is een beetje te negatief voor Nederland?
En als je ziet SCOP bij 55 graden, dan is dat toch onder de aanname dat alle dagen een 55 graden aanvoertemperatuur gebruikt wordt? Wat bij WAR of stooklijn niet zo werkt?

Volgens deze bron is het SCOP 55 wanneer je bij -10 55 graden ta benodigd bent. Dus niet continu 55gr maar afhankelijk van je stooklijn.
https://warmtepompbereken...warmtepompen/#stappenplan

[ Voor 5% gewijzigd door LacsapOV op 22-10-2022 17:33 ]

[BarryH]

@LacsapOV Ja, maar b.v. warmtepompberekenen heeft het over scop bij 55 graden is tussen 2,8 en 3,5.
Als ik beide naast elkaar leg, zijn het verschillende methodes...

[verkeerslicht]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 14:10:
@verkeerslicht b.v. voor liander kan je
https://www.liander.nl/partners/datadiensten/open-data/data
de data van verbruik per groepje van 6-15 huizen vinden.

Interessant!
Het SJV getal wat ik hier heb is 1867 kuub in jan-2022 en 2061 kuub in 2019. De tussenliggende jaren zijn een factor 10 x hoger (vraag me af wat dat betekent). Dit resulteert respectievelijk in een Koevlaas van 9 en 10kw.
Kanttekening hierbij is we dat, hoewel de huizen hier vergelijkbaar zijn, ze wel allemaal anders zijn (varierend bouwjaar van 1800 t/m. hedendaagse bouw, vrijstaand en relatief fors)

[ Voor 38% gewijzigd door verkeerslicht op 22-10-2022 21:29 ]

[LacsapOV]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:56:
@LacsapOV Ja, maar b.v. warmtepompberekenen heeft het over scop bij 55 graden is tussen 2,8 en 3,5.
Als ik beide naast elkaar leg, zijn het verschillende methodes...

Hier staat het helemaal uitgelegd. Het is dus een test van een aantal uur waar men een heel seizoen probeert na te bootsen. Dus inderdaad niet continu 55gr.
https://www.varmepumpsfor...opic=65119.0;attach=49952

[verkeerslicht]

PentaClover schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 14:28:
[...]


Je zou de vloer in serie kunnen zetten met je fancoils, de fancoils warmen dan je water op voordat het de vloer in gaat.

Dat is best een geniaal idee! Al kan ik me voorstellen dat dit lastig te tweaken is en ook de flow kan beperken.

[Pietje555]

@verkeerslicht enig idee hoe het werkt met onder de dauwpunt temperatuur koelen?
Rond het dauwpunt moet je 1,5 keer zoveel vermogen erin stoppen om onder het dauwpunt te komen. De luchttemperatuur daalt nauwelijks, maar je gaat ontvochtigen.
Eigenschap van water is dat bij overgang van damp naar vloeibaar er erg veel energie nodig is.
Een WP is hier niet voor gemaakt. Dan kun je beter een airco ophangen met bijbehorend verbruik.
Als je het wil doen moet je een mengverdeler voor je vv gebruiken zodat je een ander setpoint kunt instellen.
Daarnaast veranderd de dauwpunt temperatuur continue, dus regel op deze temperatuur moet je een vochtiopnemer in je systeem toevoegen welke de watertemp versteld.
Niet echt iets voor een consumenten installatie.
Gewoon uit je hoofd zetten en max 18 graden in koelbedrijf instellen

[verkeerslicht]

@Pietje555 Na jouw uitleg begrijp ik in ieder geval waarom de SEER waardes bij de WP die ik op het oog heb, behoorlijk verschillen tussen een aanvoer watertemperatuur van 7° en C18°C


Het verschil is precies die factor 1,5 waar je het over hebt

Wat ik wel weet is dat juist dat 'ontvochtigen' de gevoelstemperatuur goed omlaag brengt terwijl het anders nog klam aan zou blijven voelen ondanks de dalende temperatuur.

Zou een airco eigenlijk niet precies evenveel ''last" moeten hebben van het fenomeen wat je beschrijft? Het enige verschil is toch dat er bij L/W nog waterleiding-verlies is? Of zie ik hier nog e.e.a. over het hoofd?

Overigens vind ik de efficiëntie van koelen significant minder belangrijk dan die van verwarmen. Dat laatste is ook veel langduriger nodig.
Maar wellicht heb je gelijk dat het veel praktischer/effectiever is om een airco op te hangen om te koelen. Geeft meteen een beetje back-up als verwarming mocht ik ooit wat te kort komen bij -10°C, of om na een weekend weg de snelheid van het opwarmen van het huis te boosten of zoiets.

[nokiaan958GB]

ds23man schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:00:
[...]


Het eerste nieuwbouwhuis van mijn ouders in 1976 had gewoon dunwandig met knel.

Zo zie je het maar dat het plaatselijk erg kan verschillen.

Bij ons is in 1977 nog dikwandige gelaste buis gebruikt

[koevlaas2]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:47:
[...]

Zo zie je het maar dat het plaatselijk erg kan verschillen.

Bij ons is in 1977 nog dikwandige gelaste buis gebruikt

Op dikwandig kan je met een speciale blauwe ring gewoon een knelkoppeling gebruiken.

[flippy]

verkeerslicht schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:20:
@Pietje555 Na jouw uitleg begrijp ik in ieder geval waarom de SEER waardes bij de WP die ik op het oog heb, behoorlijk verschillen tussen een aanvoer watertemperatuur van 7° en C18°C
[Afbeelding]

Het verschil is precies die factor 1,5 waar je het over hebt

Wat ik wel weet is dat juist dat 'ontvochtigen' de gevoelstemperatuur goed omlaag brengt terwijl het anders nog klam aan zou blijven voelen ondanks de dalende temperatuur.

Zou een airco eigenlijk niet precies evenveel ''last" moeten hebben van het fenomeen wat je beschrijft? Het enige verschil is toch dat er bij L/W nog waterleiding-verlies is? Of zie ik hier nog e.e.a. over het hoofd?

Overigens vind ik de efficiëntie van koelen significant minder belangrijk dan die van verwarmen. Dat laatste is ook veel langduriger nodig.
Maar wellicht heb je gelijk dat het veel praktischer/effectiever is om een airco op te hangen om te koelen. Geeft meteen een beetje back-up als verwarming mocht ik ooit wat te kort komen bij -10°C, of om na een weekend weg de snelheid van het opwarmen van het huis te boosten of zoiets.

een airco heeft hetzelfde fenomeen. dat veranderd niet. maar integenstelling tot wat men denkt is een warmtepomp ook efficienter in koelbedrijf dan een airco doordat (onder andere) de condensor enorm groot is in vergelijking met een reguliere airco. ook valt er nog meer te halen door een stooklijn te gebruiken in koelbedrijf. dat maakt de arco een stuk "zachter" als het niet erg warm is.

chillers, dus lucht/water warmtepompen in koelbedijf zijn al tientallen jaren de norm om grote panden te koelen.
als jij in een bedrijfspand/kantoor rondloopt met overal airco door de luchtkanalen is het 98% van de tijd een chiller die het pand afkoelt.

je kan ook gewoon fancoils aan de muur hangen die eruit zien als de standaard airco-wand-puist waar dan koud water doorheen stroomt. ook dan moet je net als met een reguliere airco condensafvoer hebben. voordeel is dat zon opstelling veel goedkoper is dan een extra airco installeren naast je warmtepomp en niemand ziet of merkt het verschil.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 22-10-2022 23:23 ]

[PentaClover]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 21:47:
[...]

Zo zie je het maar dat het plaatselijk erg kan verschillen.

Bij ons is in 1977 nog dikwandige gelaste buis gebruikt

Inderdaad, mijn huis is van bouwjaar 1995, en daar is ook alles in dikwandig staal gedaan.

[snapo6]

Ter voorbereiding op een toekomstige wp installatie zit ik nu te kijken naar mijn afgiftesysteem.
BG is vv en 1e en 2e verdieping radiatoren type 10 (rijtjeshuis 1998).

Nu lees ik hier en daar dat je beter af bent met andere type radiatoren, zit te denken deze te upgraden naar type 22 voor een betere afgifte.
Klopt dat en kan ik dat rucksichtslos doen?

[flippy]

snapo6 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 23:24:
Ter voorbereiding op een toekomstige wp installatie zit ik nu te kijken naar mijn afgiftesysteem.
BG is vv en 1e en 2e verdieping radiatoren type 10 (rijtjeshuis 1998).

Nu lees ik hier en daar dat je beter af bent met andere type radiatoren, zit te denken deze te upgraden naar type 22 voor een betere afgifte.
Klopt dat en kan ik dat rucksichtslos doen?

als je toch bezig gaat pak dan T33 en maak ze groter als je de ruimte hebt. stuk efficienter en dat prijsverschil verdien je zo terug in de efficientie doordat je watertemperatuur veel lager kan zijn. waarschijnlijk kan je dan 1:1 lopen qua watertemperatuur dus de T33 krijgt dan zelfde watertemperatuur als je vloer. kan die pompverdeler ook de kliko in waar die hoort en kan er een mooie gesloten verdeler komen.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 22-10-2022 23:29 ]

[Anomi]

Ik heb een vraag over het belang van het minimum vermogen en over aandachtspunten bij nieuw aan te leggen vloerverwarming. Ik hoop dat ik wat wijsheid kan verzamelen

Het is duidelijk dat over het algemeen geldt dat een lager minimum vermogen beter is en dat je het minimum vermogen altijd in je afgiftesysteem kwijt moet kunnen. Op zich helder. Ik lees echter al vrij lang mee en meen ook wel eens gelezen te hebben (ik geloof van @Andrehj, al kan ik dat nu niet meer terugvinden) dat het minimum vermogen niet zo heel nauw komt als je je vloer als buffer kunt gebruiken. Ik vraag me af hoe het daar nu precies mee zit.

Context: we overwegen o.a. een warmtepomp (Heliotherm) die erg stil is, maar waarvan de lichtste versie eigenlijk al flink overbemeten is voor onze situatie. In principe denk ik dat een 7.5kW ruim voldoende is voor ons (historisch gasverbruik 1100m2, maar jonge kinderen, dus dat wordt meer). De units waar we nu naar kijken doen minimaal 4.8 / 5.2 kW bij A7/W35. Is dat per definitie een no go of potentieel goed werkend te krijgen? (Vertegenwoordiger merkte op dat het pendelen wel mee zou vallen omdat de unit begrensd is op maximaal 4 starts per uur, maar of dat het probleem op zichzelf nou oplost...)

Tweede vraag: we hebben nu alleen radiatoren, maar willen voordat we overgaan op een WP nog vloerverwarming laten aanleggen op de BG (zo'n 60m2). Mijn idee is dat een nat systeem beter is qua bufferwerking (en natuurlijk 10cm h.o.h. en dergelijke). Zijn er nog meer zaken om op te letten bij het aanleggen van nieuwe VVW met het oog op een warmtepomp?

[flippy]

Anomi schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:18:
Ik heb een vraag over het belang van het minimum vermogen en over aandachtspunten bij nieuw aan te leggen vloerverwarming. Ik hoop dat ik wat wijsheid kan verzamelen

Het is duidelijk dat over het algemeen geldt dat een lager minimum vermogen beter is en dat je het minimum vermogen altijd in je afgiftesysteem kwijt moet kunnen. Op zich helder. Ik lees echter al vrij lang mee en meen ook wel eens gelezen te hebben (ik geloof van @Andrehj, al kan ik dat nu niet meer terugvinden) dat het minimum vermogen niet zo heel nauw komt als je je vloer als buffer kunt gebruiken. Ik vraag me af hoe het daar nu precies mee zit.

Context: we overwegen o.a. een warmtepomp (Heliotherm) die erg stil is, maar waarvan de lichtste versie eigenlijk al flink overbemeten is voor onze situatie. In principe denk ik dat een 7.5kW ruim voldoende is voor ons (historisch gasverbruik 1100m2, maar jonge kinderen, dus dat wordt meer). De units waar we nu naar kijken doen minimaal 4.8 / 5.2 kW bij A7/W35. Is dat per definitie een no go of potentieel goed werkend te krijgen? (Vertegenwoordiger merkte op dat het pendelen wel mee zou vallen omdat de unit begrensd is op maximaal 4 starts per uur, maar of dat het probleem op zichzelf nou oplost...)

Tweede vraag: we hebben nu alleen radiatoren, maar willen voordat we overgaan op een WP nog vloerverwarming laten aanleggen op de BG (zo'n 60m2). Mijn idee is dat een nat systeem beter is qua bufferwerking (en natuurlijk 10cm h.o.h. en dergelijke). Zijn er nog meer zaken om op te letten bij het aanleggen van nieuwe VVW met het oog op een warmtepomp?

dat miniumvermogen is gewoon teveel. dat betekent onnodig hoge watertemperaturen en/of idiote hoeveelheden liters aan flow. een simpele panasonic of mitsubishi doet ~1,5kW in vergelijking.

en wat je moet doen is zorgen dat je een pomploos systeem hebt. dus gesloten verdelers en 32mm leidingen tussen de verdelers en de warmtepomp.

als je een aparte warmtepompboiler pakt kan je zelfs makkelijk uit met een 5kW. dus 7 is al aan de ruime kant.

niet vergeten dat goed stoken op vloerverwarming een hogere efficientiewinst oplevert, dus je gasverbruik als referentie zal al teveel aangeven. dus 5kW zou al uitkomen. gezien het vloeroppervlak komt dat ook wel redelijk uit.

ik heb 1x een heliotherm machine gezien op een bedrijfspand en ik was niet onder de indruk ten opizchte van de concurrentie.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 23-10-2022 00:31 ]

[Anomi]

flippy schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:24:
[...]


dat vermogen is gewoon teveel. dat betekent onnodig hoge watertemperaturen en/of idiote hoeveelheden liters aan flow. een simpele panasonic doet ~1,5kW in vergelijking.

en wat je moet doen is zorgen dat je een pomploos systeem hebt. dus gesloten verdelers en 32mm leidingen tussen de verdelers en de warmtepomp.

Thanks! En oh ja, pomploos, bekend maar vergeten te vermelden. (Het idee is om de hele houten vloer (uit 1936) te vervangen, dus ik vroeg me af of dingen zoals dikte en type dekvloer nog uitmaken... ik weet er zelf weinig van, dus weet ook niet goed waar eventueel op te letten. En een aannemer optimaliseert je nieuwe vloer + verwarming natuurlijk ook niet uit zichzelf voor een warmtepomp )

[flippy]

Anomi schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:34:
[...]


Thanks! En oh ja, pomploos, bekend maar vergeten te vermelden. (Het idee is om de hele houten vloer (uit 1936) te vervangen, dus ik vroeg me af of dingen zoals dikte en type dekvloer nog uitmaken... ik weet er zelf weinig van, dus weet ook niet goed waar eventueel op te letten. En een aannemer optimaliseert je nieuwe vloer + verwarming natuurlijk ook niet uit zichzelf voor een warmtepomp )

Een aannemer optimaliseert voor winstmaximalisatie en gezeikminimalisatie, jouw wensen staan aanzielijk verder onderaan het prioriteitenlijstje als je niet er bovenop zit. Vergeet dat niet.

En meer massa is meer beter. Maar isolatie in de vloer is dat ook. Dus als de keuze ligt tussen isolatie of meer massa kies je voor isolatie.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 23-10-2022 00:48 ]

[Grolsch]

Anomi schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:18:
Ik heb een vraag over het belang van het minimum vermogen en over aandachtspunten bij nieuw aan te leggen vloerverwarming. Ik hoop dat ik wat wijsheid kan verzamelen

Het is duidelijk dat over het algemeen geldt dat een lager minimum vermogen beter is en dat je het minimum vermogen altijd in je afgiftesysteem kwijt moet kunnen. Op zich helder. Ik lees echter al vrij lang mee en meen ook wel eens gelezen te hebben (ik geloof van @Andrehj, al kan ik dat nu niet meer terugvinden) dat het minimum vermogen niet zo heel nauw komt als je je vloer als buffer kunt gebruiken. Ik vraag me af hoe het daar nu precies mee zit.

Context: we overwegen o.a. een warmtepomp (Heliotherm) die erg stil is, maar waarvan de lichtste versie eigenlijk al flink overbemeten is voor onze situatie. In principe denk ik dat een 7.5kW ruim voldoende is voor ons (historisch gasverbruik 1100m2, maar jonge kinderen, dus dat wordt meer). De units waar we nu naar kijken doen minimaal 4.8 / 5.2 kW bij A7/W35. Is dat per definitie een no go of potentieel goed werkend te krijgen? (Vertegenwoordiger merkte op dat het pendelen wel mee zou vallen omdat de unit begrensd is op maximaal 4 starts per uur, maar of dat het probleem op zichzelf nou oplost...)

Tweede vraag: we hebben nu alleen radiatoren, maar willen voordat we overgaan op een WP nog vloerverwarming laten aanleggen op de BG (zo'n 60m2). Mijn idee is dat een nat systeem beter is qua bufferwerking (en natuurlijk 10cm h.o.h. en dergelijke). Zijn er nog meer zaken om op te letten bij het aanleggen van nieuwe VVW met het oog op een warmtepomp?

De buffer van je vloer heeft in principe niets te maken met het minimale vermogen.

Je wilt met een warmtepomp op een zo laag mogelijke Ta draaien voor het beste rendement (COP).

Met 60m2 vloerverwarming, h.o.h. 100mm gelegd en een buis van 18x2 kun je het volgende vermogen kwijt:

Ta 30, Tr 25, Truimte = 20 graden = 45W/m2 = 2700Watt
Ta 25, Tr 22, Truimte = 20 graden = 19/W/m2 = 1140Watt

Dus zelf op Ta 30 (liever ga je nog lager) kun jij niet meer vermogen kwijt dan 2,7KW, en gaat de WP pendelen.

Dus een minimaal vermogen van 4,8 is veel te hoog voor jouw woning.

Je wilt maximaal iets van Ta 35 door je vloer hebben, dan heb je 76W/m2 = 4560Watt.
Dus je hebt aan een 5KW meer dan voldoende, omdat je toch niet meer vermogen kwijt kunt in je vloer.

[Kees_frl]

Ik vind het erg verwarrend dat ik overal andere W/m2 teruglees. In de tabel van albrand ze zijn weer anders etc 🙂

[Grolsch]

Kees_frl schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 08:57:
Ik vind het erg verwarrend dat ik overal andere W/m2 teruglees. In de tabel van albrand ze zijn weer anders etc 🙂

Ik gebruik de wth calculator, maar zit er veel verschil in dan?

[MikeyMan]

MikeyMan schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 10:45:
Heb nog niet helemaal een beeld van wat het gebruik gaat worden, maar zat me af te vragen wat nou handiger is; enkel of dubbel tarief.

Ik denk dubbel, aangezien er snachts best gestookt zal gaan worden ivm kou.

Heb tevens mn dagverbruik (enigszins) gecompenseerd door 6000wp aan panelen. Any thoughts?

Iemand hier nog een mening over toevallig?

[Pietje555]

@MikeyMan ik heb dubbel tarief. Salderen gaat bij mij eerst op hoog tarief en daarna op laag tarief. Nu maakt het nog niet uit, omdat ik nog kWh over heb en geld terug krijg. Maar als ik meer ga gebruiken omdat ik steeds meer naar elektrisch ga, dan hoef ik alleen het laagtarief te betalen

[wheli]

Ik heb een Panasonic J serie in bestelling staan (inmiddels 8 maanden) en zag net dat er een nieuwe K serie aangekondigd is. Met name de info dat hij stiller zou zijn spreekt me wel aan (en misschien eerder leverbaar?). Ik kan echter geen specsheet vinden. Heeft iemand die al gevonden?

https://www.aircon.panaso...ening/aquarea-k-l-series/

[Geert79]

dit is toch echt offtopic

[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:42 ]

[Anomi]

Grolsch schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 07:42:
[...]


De buffer van je vloer heeft in principe niets te maken met het minimale vermogen.

Je wilt met een warmtepomp op een zo laag mogelijke Ta draaien voor het beste rendement (COP).

Met 60m2 vloerverwarming, h.o.h. 100mm gelegd en een buis van 18x2 kun je het volgende vermogen kwijt:

Ta 30, Tr 25, Truimte = 20 graden = 45W/m2 = 2700Watt
Ta 25, Tr 22, Truimte = 20 graden = 19/W/m2 = 1140Watt

Dus zelf op Ta 30 (liever ga je nog lager) kun jij niet meer vermogen kwijt dan 2,7KW, en gaat de WP pendelen.

Dus een minimaal vermogen van 4,8 is veel te hoog voor jouw woning.

Je wilt maximaal iets van Ta 35 door je vloer hebben, dan heb je 76W/m2 = 4560Watt.
Dus je hebt aan een 5KW meer dan voldoende, omdat je toch niet meer vermogen kwijt kunt in je vloer.

Heel erg bedankt, sluit wel aan bij wat ik vermoedde, maar goed om het zeker te weten. Overigens komt er op zolder nog wandverwarming en we overwegen om dat in de woonkamer ook nog op een (binnen)muur te doen voor wat meer afgifte. En op de eerste verdieping gaan we de afgifte ook nog aanpakken als de kinderen groter worden. Maar het is duidelijk dat die 4,8kW dan gewoon echt veel te veel is.

[DutchWing]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 101% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:43 ]

[Adriaan71]

koevlaas2 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 22:02:
[...]


Op dikwandig kan je met een speciale blauwe ring gewoon een knelkoppeling gebruiken.

Ook vaak gebruikt en nooit lekkage gehad. Maar ben nu wel hier voorstander van

https://www.viega.nl/nl/p...rgangstukken-bochten.html

[ Voor 22% gewijzigd door Adriaan71 op 23-10-2022 11:13 ]

[flippy]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 104% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:44 ]

[Zwerius]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 93% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:44 ]

[overhyped]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 87% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:44 ]

[overhyped]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:44 ]

[flippy]

MikeyMan schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 09:09:
[...]


Iemand hier nog een mening over toevallig?

doorgaans is enkeltarief het voordeligste. snachts hebben de meeste wat nachtverlaging dus stook je relatief ook minder.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 23-10-2022 12:20 ]

[DutchWing]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 102% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:44 ]

[flippy]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 98% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:45 ]

[DutchWing]

niet reageren op offtopic posts, maar een topicreport graag...

[ Voor 85% gewijzigd door teacher op 23-10-2022 12:45 ]

[DutchWing]

koevlaas2 schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 22:02:
[...]


Op dikwandig kan je met een speciale blauwe ring gewoon een knelkoppeling gebruiken.

Gewoon draadsnijden of met schroefbus verder.

Vaak zat meegemaakt dat ze eraf klappen…

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 23-10-2022 12:39 ]

[RonJ]

MikeyMan schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 09:09:
[...]


Iemand hier nog een mening over toevallig?

Ik heb dubbeltarief. Eigenlijk vooral vanwege de elektrische auto, als ik die buiten beschouwing laat scheelt het niet bijzonder veel, terwijl we er wel op letten als het even kan in het daltarief te (vaat)wassen e.d.

In ons geval ook omdat er vrijwel elke dag minstens één van ons thuiswerkt. Als dat niet het geval was was een dubbeltarief weer veel gunstiger.

Bij een warmtepomp is het wat voordeliger als je tot ver in het stookseizoen een nachtverlaging kan blijven toepassen. SWW doe je dan weer liefst overdag in de middag, dat doet die besparing doordeweeks weer deels teniet.

[ Voor 17% gewijzigd door RonJ op 23-10-2022 12:55 ]

[koevlaas2]

DutchWing schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 12:38:
[...]

Gewoon draadsnijden of met schroefbus verder.

Vaak zat meegemaakt dat ze eraf klappen…

Kwestie van goed aanleggen.
Ik heb laatst deze blauwe ringen op Viega Pexfit gedaan om deze te verlopen naar Uponor, ging prima.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 12:39 ]

[Hippe Lip]

JvdBosch schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 13:38:
[...]
Hoe groot is je buffer? Meer dan 50l neem ik aan?

@JvdBosch Ja, mijn buffer is 100 liter. Maar kijk even op warmtepomp-weetjes voor de berekening van de juiste maat van het buffervat voor jouw specifieke situatie.

[Thejman1989]

Ik heb een Gree monoblock warmtepomp gekocht en geïnstalleerd. (info in dit Topic) Nu blijkt dat de temperatuur sensor voor binnenhuis bedraad aangesloten moet worden, ik heb helaas geen mogelijkheid om dit simpel te doen door vloerverwarming en tonzon. Nu kan ik ook een thermostaat op de Wp aansluiten. Dat gaat volgens de fabrikant volgens dit schema:

Ik heb op marktplaats een Google Nest E gekocht alleen krijg ik die niet aan de praat. Nu is mijn vraag: iemand dit eerder gezien? En enig idee welke (draadloze) thermostaat ik hiervoor zou kunnen gebruiken?

[ Voor 6% gewijzigd door Thejman1989 op 23-10-2022 13:38 ]

[flippy]

Thejman1989 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 13:36:
Ik heb een Gree monoblock warmtepomp gekocht en geïnstalleerd. (info in dit Topic) Nu blijkt dat de temperatuur sensor voor binnenhuis bedraad aangesloten moet worden, ik heb helaas geen mogelijkheid om dit simpel te doen door vloerverwarming en tonzon. Nu kan ik ook een thermostaat op de Wp aansluiten. Dat gaat volgens de fabrikant volgens dit schema: [Afbeelding]

Ik heb op marktplaats een Google Nest E gekocht alleen krijg ik die niet aan de praat. Nu is mijn vraag: iemand dit eerder gezien? En enig idee welke (draadloze) thermostaat ik hiervoor zou kunnen gebruiken?

als je een nest aansluit blaas je hem op dus dat zou ik niet doen. de nest is gebaseerd de amerikaanse markt/systemen en die zijn 24v.
gewoon domme thermostaat die 220 kan schakelen. en dan sluit je hem aan op 23 en 26.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 23-10-2022 14:45 ]

[PentaClover]

verkeerslicht schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:44:
[...]
Dat is best een geniaal idee! Al kan ik me voorstellen dat dit lastig te tweaken is en ook de flow kan beperken.

Je moet inderdaad voldoende flow hebben, als ik me niet vergis had @Zwerius zijn fancoils en vloer verwarming zo aangesloten om te koelen, misschien kan hij iets zeggen over hoe lastig of makkelijk dit in te stellen is.

[Zwerius]

PentaClover schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 16:11:
[...]


Je moet inderdaad voldoende flow hebben, als ik me niet vergis had @Zwerius zijn fancoils en vloer verwarming zo aangesloten om te koelen, misschien kan hij iets zeggen over hoe lastig of makkelijk dit in te stellen is.

Ik heb dat inderdaad zo aangesloten. Twee fancoils op slaapkamer en één in de woonkamer. De fancoils staan allemaal parallel en vervolgens in serie met de vv.

Dat was inderdaad met de bedoeling om met een wat lagere watertemperatuur te kunnen werken. En tevens om de vloerverwarming in de slaapkamer (droogbouwsysteem met laminaat er overheen) niet te hoeven gebruiken om daarmee evt. vernieling van de laminaatvloer door vocht te voorkomen.

In de praktijk blijkt echter dat ik met 15° aanvoertemperatuur ruim voldoende koelvermogen heb en in de praktijk heb ik daarmee nog geen condensatie in de fancoils gezien. Maar goed, het is ook nog maar net twee seizoenen gebruikt. Misschien komen er nog een keer zomercondities met hogere luchtvochtigheid, zodat e.e.a. wel gaat condenseren.

Ik heb de mogelijkheid om ook alleen de fancoils te gebruiken (zonder vloerverwarming in serie), maar dan is mijn minimumkoelvermogen van de WP te hoog en gaat die als een gek pendelen.

Voor een hydraulisch schema, zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/koeling.html

Mijn WP is met 11 kW sowieso (veel) te groot (geworden). Deels omdat ik er eerst ook nog WTW mee deed, maar ook omdat na montage van de WP nog isolatiemaatregelen van de woning zijn genomen en omdat ik zoals zoveel mensen de WP een beetje voor de zekerheid wat te groot heb gekocht. Ik zou nu (op basis van mijn Kamstrup-meting) aan een maximum vermogen van 4,5 kW genoeg hebben.
Dus in de praktijk draait mijn WP nooit boven de 50% (met het bekende Mitsu-kabeltje) en terugmoduleren gaat nu natuurlijk ook nog maar beperkt.

Ik denk dat ik de WP (of alleen het buitendeel en besturingskast, want ik heb de Mitsu als "open source systeem") nog een keer ga vervangen door een veel kleiner exemplaar.

[LacsapOV]

Webinar voor de liefhebbers

"Maak je warmtepomp slimmer - Bouwwebinar" https://www.bouwwebinar.n...ak-je-warmtepomp-slimmer/

[Thejman1989]

flippy schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 14:43:
[...]


als je een nest aansluit blaas je hem op dus dat zou ik niet doen. de nest is gebaseerd de amerikaanse markt/systemen en die zijn 24v.
gewoon domme thermostaat die 220 kan schakelen. en dan sluit je hem aan op 23 en 26.

Bedankt voor het meedenken. Ik heb een Nest E die volgens mij gewoon voor de Nederlandse markt is bedoeld. Ik heb even een plaatje van de aansluitingen toegevoegd. Of mis ik hier nog iets? En heb je dan ook een idee hoe ik die dan op de warmtepomp aan zou kunnen sluiten?





Ik heb op Amazon een 220v thermostaat gevonden zoals je volgens mij bedoeld, maar uit die documentatie wordt ik ook niet veel wijzer hoe ik die dan aan zou kunnen sluiten.

[flippy]

Thejman1989 schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 19:25:
[...]


Bedankt voor het meedenken. Ik heb een Nest E die volgens mij gewoon voor de Nederlandse markt is bedoeld. Ik heb even een plaatje van de aansluitingen toegevoegd. Of mis ik hier nog iets? En heb je dan ook een idee hoe ik die dan op de warmtepomp aan zou kunnen sluiten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb op Amazon een 220v thermostaat gevonden zoals je volgens mij bedoeld, maar uit die documentatie wordt ik ook niet veel wijzer hoe ik die dan aan zou kunnen sluiten.

23 en 26 op die thermostaat op de NO en C.

[Sport_Life]

Ik heb nu een goede offerte voor een 7,5kw warmtepomp zonder boiler die naast de cv ketel kan draaien (hybride dus). Grotere warmtepompen kan deze leverancier niet leveren.
Full electric offertes elders zijn te duur, als ik al een offerte krijg.

Nu zat ik te denken, ik kom (schat ik) ongeveer 1-2kw tekort bij -10/35. Verbruik is ongeveer 1750-2000m3 gas incl sww. Eea afhankelijk hoe efficiënt de vloerverwarming draait tov de radiatoren voorheen (80 gr).

Wat als ik nu die 7,5Kw warmtepomp laat installeren en daar een volwaardige warmtepomp boiler naast zet.
Dan kan de volledige 7,5kw voor verwarming gebruikt worden en de cv ketel eruit.
Of denk ik te simpel?
Heb ik dan ook 2 buiten units nodig?

[ Voor 16% gewijzigd door Sport_Life op 23-10-2022 19:36 ]

[Franciesco]

@Sport_Life die 7,5kW kan bij -10 graden buitentemperatuur geleverd worden?
Zo ja, dan zou je met een elektrisch hulpelement het eventuele tekort in barre winterse omstandigheden kunnen opvangen. “Aangevuld” met een aparte wpboiler zou het dan toch gek moeten lopen wil je een tekort krijgen.
Wpboilers heb je als monoblock zonder buitenunit met de warmtepomp bovenop de boiler (meest voorkomend) of in split (bv Atlantic Calypso split).

[PentaClover]

BarryH schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:54:
@PentaClover Ok, dus SCOP is een beetje te negatief voor Nederland?
En als je ziet SCOP bij 55 graden, dan is dat toch onder de aanname dat alle dagen een 55 graden aanvoertemperatuur gebruikt wordt? Wat bij WAR of stooklijn niet zo werkt?

Ja en Nee, sorry geen eenduidig antwoord op je eerste vraag.

Over het algemeen is de berekende SCOP wat negatiever dan de praktijk door de andere temperatuurs distributie in Nederland dan die gebruikt wordt in de SCOP berekening, echter zoals je in het documentje kan zien dat LacsapOV in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarm..." noemt, worden er bij de SCOP berekening een aantal keuzes gemaakt waar een fabrikant de uitkomst wat positiever door kan krijgen. Door bijvoorbeeld de P_design slim te kiezen kan de SCOP berekening beinvloed worden. Hier zie je inderdaad ook in dat er een belastings lijn wordt gebruikt in de berekening en niet een vaste aanvoer temperatuur.

En je ziet daar ook dat niet elke temperatuur gemeten hoeft te worden maar slechts -7^oC, 2^oC, 7^oC en 12^oC en dat er lineair geinterpoleerd en geextrapoleerd mag worden, ook daarmee wordt de berekende SCOP wat positiever dan bij elke graad een daadwerkelijke meting doen. Of het een het ander compenseert, geen idee.

Over het algemeen kan je stellen dat de SCOP van een WP die een hogere P_design heeft dan dat je zelf nodig hebt, bij jou in de praktijk een betere SCOP gaat halen dan op het energie label staat als je geen hogere aanvoer temperaturen gebruikt dan die in de SCOP berekening genomen zijn, omdat je hem minder zal belasten en je minder vaak de backup heater nodig zal hebben.

Bij meer dan voldoende afgifte vermogen zal je een betere SCOP halen omdat je met lagere temperaturen zal stoken dan die in de SCOP berekening gebruikt worden.

[The Source]

Na verschillende offertes en alle opties bekeken te hebben lijkt het erop dat ik het volgende ga doen

- zolder (1x) + boven verdieping (4x) met airco voor verwarming en koeling, huidige radiators verwijderen, dit vooral omdat boven bij uitzondering verwarmd wordt en koeling meer van belang is. Kosten 10k euro.
- beneden vloer verwarming met een 8k full electric water/lucht warmte pomp. Ik dacht omdat ik boven dan toch die airco hang, ik beneden op de warmte pomp kan besparen.

Maar omdat ik er SWW aan wil hangen hadden ze een tabel om de opwarm tijden en daaruit kwam naar voren dat ik toch bij een 8kw warmtepomp uit zou komen.

Dan hab ik de opties:
Ecodan Eco SHR-M80V 300D 8KW - 300liter sww - 100l buffervat = 9.7k euro na subsidie
Ecodan Eco SHR-M40V 4k - 100l buffervat + LG WH27.S.F5 warmtepompboiler 270 liter = 9.3k euro na subsidie

Buffervat van 100L a 1800 euro is optioneel en kan later bij geplaatst worden.

Wat raden jullie mij aan afgezien van de kosten? Wat zijn de voordelen van het SWW los te trekken van de warmte pomp?

[Powrskin]

The Source schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 00:35:
Na verschillende offertes en alle opties bekeken te hebben lijkt het erop dat ik het volgende ga doen

- zolder (1x) + boven verdieping (4x) met airco voor verwarming en koeling, huidige radiators verwijderen, dit vooral omdat boven bij uitzondering verwarmd wordt en koeling meer van belang is. Kosten 10k euro.
- beneden vloer verwarming met een 8k full electric water/lucht warmte pomp. Ik dacht omdat ik boven dan toch die airco hang, ik beneden op de warmte pomp kan besparen.

Maar omdat ik er SWW aan wil hangen hadden ze een tabel om de opwarm tijden en daaruit kwam naar voren dat ik toch bij een 8kw warmtepomp uit zou komen.

Dan hab ik de opties:
Ecodan Eco SHR-M80V 300D 8KW - 300liter sww - 100l buffervat = 9.7k euro na subsidie
Ecodan Eco SHR-M40V 4k - 100l buffervat + LG WH27.S.F5 warmtepompboiler 270 liter = 9.3k euro na subsidie

Buffervat van 100L a 1800 euro is optioneel en kan later bij geplaatst worden.

Wat raden jullie mij aan afgezien van de kosten? Wat zijn de voordelen van het SWW los te trekken van de warmte pomp?

ik zou boven fancoils hangen en die dan los van de vvw laten aansturen, dan heeft die 100l buffer ook nog iets van nut. eigenlijk zou ik zeggen weg met het buffer ook voor de fancoils.
ik zou sww wel door de warmtepomp laten doen omdat dat zoveel sneller is. ik heb buiten de legionella dagelijks het vat in 20min weer warm omdat er iets van 10kw doorgejaagd wordt. een warmtepompboiler is er 4/6uur per dag zoet mee. qua efficiency maakt het niet heel erg veel uit geloof ik.

[flippy]

The Source schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 00:35:
Na verschillende offertes en alle opties bekeken te hebben lijkt het erop dat ik het volgende ga doen

- zolder (1x) + boven verdieping (4x) met airco voor verwarming en koeling, huidige radiators verwijderen, dit vooral omdat boven bij uitzondering verwarmd wordt en koeling meer van belang is. Kosten 10k euro.
- beneden vloer verwarming met een 8k full electric water/lucht warmte pomp. Ik dacht omdat ik boven dan toch die airco hang, ik beneden op de warmte pomp kan besparen.

Maar omdat ik er SWW aan wil hangen hadden ze een tabel om de opwarm tijden en daaruit kwam naar voren dat ik toch bij een 8kw warmtepomp uit zou komen.

Dan hab ik de opties:
Ecodan Eco SHR-M80V 300D 8KW - 300liter sww - 100l buffervat = 9.7k euro na subsidie
Ecodan Eco SHR-M40V 4k - 100l buffervat + LG WH27.S.F5 warmtepompboiler 270 liter = 9.3k euro na subsidie

Buffervat van 100L a 1800 euro is optioneel en kan later bij geplaatst worden.

Wat raden jullie mij aan afgezien van de kosten? Wat zijn de voordelen van het SWW los te trekken van de warmte pomp?

tank is nutteloos, je hebt vloerverwarming.
boven fancoils en beneden ook een paar voor aircondtioning door hele huis. warmtepomp kan beide. alleen even condensafvoer regelen voor de fancoils en klep voor de vloerverdeler zodat de vloer stopt in koelbedrijf.

ben meer geintereseerd in hoe ze bij die 8kW komen. zal niet de eerste zijn die een te grote unit aangesmeerd krijgt. wat heb je de afgelopen 2~3 jaar aan gas verbruikt?

verschil tussen een M40 en een M80 alleen voor warm water is vrij "lomp" zeg maar.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 24-10-2022 01:28 ]

[verkeerslicht]

flippy schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 22:05:
[...]


een airco heeft hetzelfde fenomeen. dat veranderd niet. maar integenstelling tot wat men denkt is een warmtepomp ook efficienter in koelbedrijf dan een airco doordat (onder andere) de condensor enorm groot is in vergelijking met een reguliere airco. ook valt er nog meer te halen door een stooklijn te gebruiken in koelbedrijf. dat maakt de arco een stuk "zachter" als het niet erg warm is.

chillers, dus lucht/water warmtepompen in koelbedijf zijn al tientallen jaren de norm om grote panden te koelen.
als jij in een bedrijfspand/kantoor rondloopt met overal airco door de luchtkanalen is het 98% van de tijd een chiller die het pand afkoelt.

je kan ook gewoon fancoils aan de muur hangen die eruit zien als de standaard airco-wand-puist waar dan koud water doorheen stroomt. ook dan moet je net als met een reguliere airco condensafvoer hebben. voordeel is dat zon opstelling veel goedkoper is dan een extra airco installeren naast je warmtepomp en niemand ziet of merkt het verschil.

Helder . 't Is wel zo dat de SEER waardes van airco's bij koelen onder het dauwpunt een factor 1,5x hoger zijn dan van een L/W WP. Althans, dat valt me op bij de specs van verschillende units. Misschien toch iets met die tussenliggende stap van water te maken?

Dat laatste heb ik ook gezien. Vaillant heeft best een mooie wandunit. Alleen het waterleidingen gaan dan erg in het oog springen (tenzij je de muur gaat openbreken of zoiets)

[verkeerslicht]

Zwerius schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 16:30:
[...]


Ik heb dat inderdaad zo aangesloten. Twee fancoils op slaapkamer en één in de woonkamer. De fancoils staan allemaal parallel en vervolgens in serie met de vv.

Dat was inderdaad met de bedoeling om met een wat lagere watertemperatuur te kunnen werken. En tevens om de vloerverwarming in de slaapkamer (droogbouwsysteem met laminaat er overheen) niet te hoeven gebruiken om daarmee evt. vernieling van de laminaatvloer door vocht te voorkomen.

In de praktijk blijkt echter dat ik met 15° aanvoertemperatuur ruim voldoende koelvermogen heb en in de praktijk heb ik daarmee nog geen condensatie in de fancoils gezien. Maar goed, het is ook nog maar net twee seizoenen gebruikt. Misschien komen er nog een keer zomercondities met hogere luchtvochtigheid, zodat e.e.a. wel gaat condenseren.

Ik heb de mogelijkheid om ook alleen de fancoils te gebruiken (zonder vloerverwarming in serie), maar dan is mijn minimumkoelvermogen van de WP te hoog en gaat die als een gek pendelen.

Voor een hydraulisch schema, zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/koeling.html

Mijn WP is met 11 kW sowieso (veel) te groot (geworden). Deels omdat ik er eerst ook nog WTW mee deed, maar ook omdat na montage van de WP nog isolatiemaatregelen van de woning zijn genomen en omdat ik zoals zoveel mensen de WP een beetje voor de zekerheid wat te groot heb gekocht. Ik zou nu (op basis van mijn Kamstrup-meting) aan een maximum vermogen van 4,5 kW genoeg hebben.
Dus in de praktijk draait mijn WP nooit boven de 50% (met het bekende Mitsu-kabeltje) en terugmoduleren gaat nu natuurlijk ook nog maar beperkt.

Ik denk dat ik de WP (of alleen het buitendeel en besturingskast, want ik heb de Mitsu als "open source systeem") nog een keer ga vervangen door een veel kleiner exemplaar.

Dank voor het delen van deze ervaring. Ik ga er nog eens over nadenken.
Max. 4,5kw is wel een heel verschil met 11kw inderdaad. Mag ik vragen in wat voor context dit dan is?
hoeveel m2 / vrijstaand / isolatie? Ik ben namelijk nog steeds aan het twijfelen over de grootte van mijn gewenste WP, en wil beperken dat een systeem meer gaat pendelen dan nodig. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe berekeningen (van bijvoorbeeld bouw-energie.be) zich nou verhouden tot de praktijk.

[verkeerslicht]

PentaClover schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 20:34:
[...]
Bij meer dan voldoende afgifte vermogen zal je een betere SCOP halen omdat je met lagere temperaturen zal stoken dan die in de SCOP berekening gebruikt worden.

Is het niet ook zo dat bij meer dan voldoende afgiftevermogen er in het tussenseizoen evenredig meer dan nodig gependeld wordt een daarmee de SCOP ook weer afneemt?

[flippy]

verkeerslicht schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 08:34:
[...]


Helder . 't Is wel zo dat de SEER waardes van airco's bij koelen onder het dauwpunt een factor 1,5x hoger zijn dan van een L/W WP. Althans, dat valt me op bij de specs van verschillende units. Misschien toch iets met die tussenliggende stap van water te maken?

Dat laatste heb ik ook gezien. Vaillant heeft best een mooie wandunit. Alleen het waterleidingen gaan dan erg in het oog springen (tenzij je de muur gaat openbreken of zoiets)

Kijk goed naar de temperaturen. De lucht/water word berekens op 45 graden buiten en 7 graden watee. De lucht/lucht hebben andere temperaturen. Als je het gelijktrekt is de lucht/water ineens effixientee.

[verkeerslicht]

@flippy Kun jij als professional iets zeggen over het benodigde vermogen in mijn situatie?
1. heb geen historisch verbruik. Ik woon hier nog maar 1,5 jaar, en heb in het midden van de winter en in het voorjaar j.l. isolatiemaatregelen getroffen (vloer r5,0 / spouwmuur r1,8). Hellend dak is zo'n beetje r2,0 gemiddeld.
Glas ca. 28m2 en is gewoon dubbel glas in kunststof kozijnen uit 1996.
Ventilatie is via roosters in de ramen en openstaande ramen op de bovenverdieping.

2. Huis is vrijstaand, tweelaags + grote vliering. Inhoud ca 540m3

3. In de planning staat nog: Dak beter isoleren en WTW plaatsen

4. Warmteverliesberekening van bouw-energie geeft aan dat ik 13kw nodig heb als ik het huis 100% wil verwarmen bij -10. Ongeveer 10,2kw als ik dit voor 60% wil verwarmen. Ik begreep uit dit topic dat die berekening met 60% niet klopt en dat je daarom altijd met 100% moet werken, ook als je op verschillende plekken helemaal niet verwarmt. Tevens is mij verteld dat deze berekening altijd wat negatief uitvalt, maar ik kan hier uiteraard niet over oordelen. Verder ga ik met WTW en betere dakisolatie wel weer terug richting de 10-11kw.

Enerzijds denk ik, ik ga gewoon lekker op 12kw zitten, maar dan heb je toch gauw te maken met een minimum capaciteit van 4kw. (En ik weet gewoon dat ik dat in het tussenseizoen bij lange na niet nodig heb. We hebben de verwarming hier nu praktisch nog niet aangehad, behalve even soms 's ochtends, maar 's middags met het zonnetje erin is het zo weer 20 graden.)
Aan de andere kant is er een 9kw model (Prated 9,2kw bij -10) die ik op het oog heb, en die moduleert terug naar 1.6kw bij 12 graden. Dat lijkt me heel effectief. Overwegende dat het niet zo vaak -10°C is, en ik daarnaast nog wat (isolatie)maatregelen op de planning heb staan, lijkt mij dit voldoende. Eventueel kan het model ook nog gekozen worden met een backup-heater van 3 of 9kw.

Het idee is sowieso een monoblock i.c.m. losse warmtepompboiler.

Vorig jaar hebben we maar 1000 kuub verstookt (maar dat is niet representatief want dat was bewust omdat de vloerverwarming niet geïsoleerd was van onderen, en de spouwmuur deels ook niet. We waren voor ons gevoel echt de buitenlucht aan het stoken. Beneden was het zo rond de 16 graden (en 'savonds en weekend wat hoger voor toch wat behagelijkheid). En boven was het echt steenkoud (dat heb je met ad hoc stoken). Dat wil ik dus nooit meer. Liever betaal ik wat meer voor wat behagelijkheid.

[ Voor 4% gewijzigd door verkeerslicht op 24-10-2022 10:34 ]

[snapo6]

flippy schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 23:27:
[...]


als je toch bezig gaat pak dan T33 en maak ze groter als je de ruimte hebt. stuk efficienter en dat prijsverschil verdien je zo terug in de efficientie doordat je watertemperatuur veel lager kan zijn. waarschijnlijk kan je dan 1:1 lopen qua watertemperatuur dus de T33 krijgt dan zelfde watertemperatuur als je vloer. kan die pompverdeler ook de kliko in waar die hoort en kan er een mooie gesloten verdeler komen.

Zal het in mijn overweging zeer zeker meenemen.

T33 en groter als de ruimte dat toelaat, dan zou ik zeggen dat ik niet eens speedfan hoeft te gebruiken of moet ik dat gescheiden zien?

[flippy]

snapo6 schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 09:56:
[...]


Zal het in mijn overweging zeer zeker meenemen.

T33 en groter als de ruimte dat toelaat, dan zou ik zeggen dat ik niet eens speedfan hoeft te gebruiken of moet ik dat gescheiden zien?

Dan zal extra fans zeer waarschijnlijk niet nodig zijn. Ik durf daar nog wel een kratje op te zetten.

Fun fact: fans zijn pokkeduur.

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 24-10-2022 10:37 ]

[Zwerius]

verkeerslicht schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 08:48:
[...]

Dank voor het delen van deze ervaring. Ik ga er nog eens over nadenken.
Max. 4,5kw is wel een heel verschil met 11kw inderdaad. Mag ik vragen in wat voor context dit dan is?
hoeveel m2 / vrijstaand / isolatie? Ik ben namelijk nog steeds aan het twijfelen over de grootte van mijn gewenste WP, en wil beperken dat een systeem meer gaat pendelen dan nodig. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe berekeningen (van bijvoorbeeld bouw-energie.be) zich nou verhouden tot de praktijk.

Wij hebben een volledig onderkelderde vrijstaande houtskeletbouwwoning uit 1987. De isolatie die we tijdens de bouw hebben toegepast was veel meer dan het bouwbesluit destijds eiste.

We hebben in wand en dak 14 cm steenwol zitten (Rc=3,88).

Tussen b.g. en verdieping zit 5 cm steenwol.

Dak heeft ook 14 cm steenwol (Rc=3,4).

B.g. vloer heeft aan de bovenzijde 3 cm drukvaste EPS waarop een laag cement van ca 8 cm met vloerverwarming. Daarop leisteen. Aan de onderzijde van de b.g. vloer (=kanaalplaatvloer) is vanuit de kelder later dus nog eens 8cm PIR-plaat aangebracht (Rc vloer=4,1).

Glas was oorspronkelijk allemaal (boven en beneden) dubbel glas met een U-waarde van ca 1,6 W/m2K. Dat is enkele jaren geleden vervangen door Krypton gevuld triple glas met warme kant, met U=0,5 W/m2K. Alleen de serre heeft HR++ glas (U=1,1 W/m2K).

Ventilatie met WTW is ook al vanaf de bouw aanwezig. Oorspronkelijk een STORK systeem. Nu Brink met gelijkstroomventilatoren.

Door de WP geproduceerde warmte van 1-1-2021 tm 31-12-2021 was 9621 kWh. Alleen voor verwarming. Daarvoor is 2447 kWh aan elektrische energie verbruikt. SCOP dus 3,93.
Wij verwarmen ons huis beneden op 22°C. Boven op 20°C. Serre op +3°C.

Het aantal gewogen graaddagen volgens het KNMI in genoemde periode was voor mijn locatie 2967.

Woonoppervlak excl. kelder en serre = 153 m2. Serre =28 m2. De serre wordt 's winters op minimaal ca +3°C gehouden. Kelder (niet verwarmd) = ca 112 m2. Temperatuur is daar in de zomer ca 18-20°C en in de winter minimaal 10°C.

Ik heb een warmteverliesberekening gemaakt met Ubakus, maar ook gewoon zelf in EXCEL.

Ook vanuit de door de warmtemeter gemeten warmtehoeveelheid en de graaddagen kun je het benodigde vermogen bij -10°C berekenen.

Resultaten voor alle 3 rekenmethoden zijn uiteraard bijna hetzelfde.

Ik hoop dat je zo voldoende gegevens hebt....

[verkeerslicht]

Zwerius schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 14:46:
[...]


Wij hebben een volledig onderkelderde vrijstaande houtskeletbouwwoning uit 1987. De isolatie die we tijdens de bouw hebben toegepast was veel meer dan het bouwbesluit destijds eiste.

We hebben in wand en dak 14 cm steenwol zitten (Rc=3,88).

Tussen b.g. en verdieping zit 5 cm steenwol.

Dak heeft ook 14 cm steenwol (Rc=3,4).

B.g. vloer heeft aan de bovenzijde 3 cm drukvaste EPS waarop een laag cement van ca 8 cm met vloerverwarming. Daarop leisteen. Aan de onderzijde van de b.g. vloer (=kanaalplaatvloer) is vanuit de kelder later dus nog eens 8cm PIR-plaat aangebracht (Rc vloer=4,1).

Glas was oorspronkelijk allemaal (boven en beneden) dubbel glas met een U-waarde van ca 1,6 W/m2K. Dat is enkele jaren geleden vervangen door Krypton gevuld triple glas met warme kant, met U=0,5 W/m2K. Alleen de serre heeft HR++ glas (U=1,1 W/m2K).

Ventilatie met WTW is ook al vanaf de bouw aanwezig. Oorspronkelijk een STORK systeem. Nu Brink met gelijkstroomventilatoren.

Door de WP geproduceerde warmte van 1-1-2021 tm 31-12-2021 was 9621 kWh. Alleen voor verwarming. Daarvoor is 2447 kWh aan elektrische energie verbruikt. SCOP dus 3,93.
Wij verwarmen ons huis beneden op 22°C. Boven op 20°C. Serre op +3°C.

Het aantal gewogen graaddagen volgens het KNMI in genoemde periode was voor mijn locatie 2967.

Woonoppervlak excl. kelder en serre = 153 m2. Serre =28 m2. De serre wordt 's winters op minimaal ca +3°C gehouden. Kelder (niet verwarmd) = ca 112 m2. Temperatuur is daar in de zomer ca 18-20°C en in de winter minimaal 10°C.

Ik heb een warmteverliesberekening gemaakt met Ubakus, maar ook gewoon zelf in EXCEL.

Ook vanuit de door de warmtemeter gemeten warmtehoeveelheid en de graaddagen kun je het benodigde vermogen bij -10°C berekenen.

Resultaten voor alle 3 rekenmethoden zijn uiteraard bijna hetzelfde.

Ik hoop dat je zo voldoende gegevens hebt....

Kijk, dat zijn mooie gegevens. Dan stook je voor maar €81,50 aan elektra per maand (als we met de 40ct van aankomend jaar rekenen)! Ik ga ook eens wat proberen in Ubakus en/of Excel. Heb je voor de laatste nog een bepaalde sheet gebruikt, of allemaal op basis van eigen kennis en inzicht?
Ik kan verder alleen maar zeggen, dat heb je goed aangepakt, en volgens mij heb je daarmee een heel comfortabel/energiezuinig huis die goed (zo niet beter) mee kan komen met de huidige maatstaven.

[ds23man]

Heeft iemand een adresje in NL voor dit ding:

https://www.hood.de/i/iso...scheider-mb3-94962449.htm

[format5]

ds23man schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 16:44:
Heeft iemand een adresje in NL voor dit ding:

https://www.hood.de/i/iso...scheider-mb3-94962449.htm

https://plieger.nl/Produc...luchtafscheider/p/7540155
https://www.wasco.nl/arti...75w-ua100w-tur100/3620097
https://www.oeg.net/nl/ge...512234365?icp=CrossSeller

Geen idee of dat jij bij een van deze kan bestellen.

[Zwerius]

verkeerslicht schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 15:31:
[...]


Kijk, dat zijn mooie gegevens. Dan stook je voor maar €81,50 aan elektra per maand (als we met de 40ct van aankomend jaar rekenen)! Ik ga ook eens wat proberen in Ubakus en/of Excel. Heb je voor de laatste nog een bepaalde sheet gebruikt, of allemaal op basis van eigen kennis en inzicht?
Ik kan verder alleen maar zeggen, dat heb je goed aangepakt, en volgens mij heb je daarmee een heel comfortabel/energiezuinig huis die goed (zo niet beter) mee kan komen met de huidige maatstaven.

Ik betaal € 5,- per maand, omdat dat het administratieve minimum is van mijn energieleverancier.
Maar aan het eind van het jaar krijgen we zelfs nog meer terug dan 12x€5,- vanwege de teruggave energiebelasting. Daar komt dit jaar nog eens 2x € 190,- bij als ik het goed heb. Eigenlijk genant, dat wij dat ook gaan krijgen. Ik zal er een goede bestemming voor zoeken. Gas hebben we al jaren niet meer. Voor details, zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/

Inclusief het rijden met onze E-auto's komen we ongeveer op 0 kWh/jaar uit. Het ene jaar iets meer, het andere jaar iets minder. En dat komt natuurlijk doordat we behoorlijk wat PV-vermogen hebben (15,5 kWp verdeeld over oost en west). Dat gaat inmiddels al 19 jaar prima, maar ik zie natuurlijk ook het einde van de salderingsregeling naderen en ben me aan het voorbereiden op een thuisaccu, slim laden voor de EV's, etc. Maar het zal natuurlijk financieel niet meer zo goed worden als het nu al jaren voor ons is.
Qua milieu-effect verandert er denk ik niet zo veel. Het door ons opgewekte aantal kWh's blijft immers ongeveer gelijk.

De EXCEL-sheet is een eigen bedenksel.
Als je me via de PM je e-mailadres stuurt, kan ik je wel een kopietje sturen.

[Andrehj]

Anomi schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:18:
Het is duidelijk dat over het algemeen geldt dat een lager minimum vermogen beter is en dat je het minimum vermogen altijd in je afgiftesysteem kwijt moet kunnen. Op zich helder. Ik lees echter al vrij lang mee en meen ook wel eens gelezen te hebben (ik geloof van @Andrehj, al kan ik dat nu niet meer terugvinden) dat het minimum vermogen niet zo heel nauw komt als je je vloer als buffer kunt gebruiken. Ik vraag me af hoe het daar nu precies mee zit.

Een wat hoger minimum vermogen is wanneer je de VVW als buffer kunt gebruiken niet zo'n probleem. Je kunt dat vermogen namelijk wel in de thermische buffer (= je vloer) kwijt. Echter, dit betekent vaak wel dat je watertemperatuur omhoog moet, wat weer ten koste gaat van je rendement. Het blijft dus het beste om het WP vermogen netjes te kiezen.

[Andrehj]

flippy schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 00:24:

dat miniumvermogen is gewoon teveel. dat betekent onnodig hoge watertemperaturen en/of idiote hoeveelheden liters aan flow. een simpele panasonic of mitsubishi doet ~1,5kW in vergelijking.

en wat je moet doen is zorgen dat je een pomploos systeem hebt. dus gesloten verdelers en 32mm leidingen tussen de verdelers en de warmtepomp.

als je een aparte warmtepompboiler pakt kan je zelfs makkelijk uit met een 5kW. dus 7 is al aan de ruime kant.

niet vergeten dat goed stoken op vloerverwarming een hogere efficientiewinst oplevert, dus je gasverbruik als referentie zal al teveel aangeven. dus 5kW zou al uitkomen. gezien het vloeroppervlak komt dat ook wel redelijk uit.

Ik ken Panasonics niet zo goed, maar lees in de Pana topics vaak dat de J serie van 5 - 9 kW een minimum vermogen van rond de 3 kW hebben. Een Mitsubishi van ca 5 kW (de SUZ40) heeft 2.4 kW minimaal.
Waar komt die 1.5 kW vandaan?