Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen

[Proton_]

@mr_evil08 ik denk dat @Ronald de temperatuur (55°C) bedoelt, en niet warmtepomp (VWL55/6).
Maar dan nog; een stooklijn die bij -10°C de 55 aantikt levert gelukkig geen 40% hogere rekening op dan eentje die bij -10 de 35 aantikt.
Het grootste deel van het seizoen komt de temperatuur dan niet boven de 40°C uit en scheelt het maar 10 graden met vloerverwarming ~20%.
Radiatorboosters blijven natuurlijk een goed idee

[Ronald]

@Proton_ correct, bedoelde Ta.

Over seizoen is het geen 40% maar het is ook niet zo dat je als je bij -10 Ta 35 gebruikt dat je bij 5 graden dat ook doet. Er blijft dus onder gehele seizoen Ta verschil.

En als je afgifte dermate beperkt is dat minimum vermogen niet weg kan dan moet je ook omhoog met Ta om uiteindelijk niet te pendelen, wel thermostaat uit te gaan.

[devinjanssen]

mr_evil08 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:47:
@devinjanssen Test het gewoon uit, zet je ketel op 35c tijdens vorst en kijk of je huis warm wordt/blijft.

55/6 2,1 - 8,0kwh
65/6 3,1 - 8,9kwh
75/6 3,2 - 12,3kwh

Zoals je ziet de 8kw broertje heeft erg hoog minimaal vermogen, met jouw gasverbruik zwaar overkill.
https://www.vaillant.nl/c...lus-warmtepomp-66368.html

Ik zou eerder denken aan de 55/6

Ik heb een testje je gedaan. Ik merk alleen dat de Nefit ketel er niet echt voor gemaakt is om op max 45c te draaien met 7,2kw max vermogen. Het vermogen lager zetten durfde ik niet, geen idee of het kwaad kan. De ketel gaat pendelen door zijn te hoog vermogen en de lage tempratuur.

De woonkamer was met 45c van 18,9 naar 20,4c gegaan in 1 uurtje, buiten was het 1c. De thermostaat stond op 21,3. Bij 20,7c in de woonkamer ging de ketel te veel pendelen. Het was in de woonkamer comfortabel met 20,4c. en daarna 20,7.

Als een warmtepomp continue 40 a 45c graden kan leveren dan moet het volgens mij wel goedkomen. Nu is het de uitdaging om een warmte pomp te kiezen die niet te veel gaat pendelen maar toch geschikt is om in de toekomst volledig elektrisch te gaan.

[mr_evil08]

devinjanssen schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 16:43:
[...]


Ik heb een testje je gedaan. Ik merk alleen dat de Nefit ketel er niet echt voor gemaakt is om op max 45c te draaien met 7,2kw max vermogen. Het vermogen lager zetten durfde ik niet, geen idee of het kwaad kan. De ketel gaat pendelen door zijn te hoog vermogen en de lage tempratuur.

De woonkamer was met 45c van 18,9 naar 20,4c gegaan in 1 uurtje, buiten was het 1c. De thermostaat stond op 21,3. Bij 20,7c in de woonkamer ging de ketel te veel pendelen. Het was in de woonkamer comfortabel met 20,4c. en daarna 20,7.

Als een warmtepomp continue 40 a 45c graden kan leveren dan moet het volgens mij wel goedkomen. Nu is het de uitdaging om een warmte pomp te kiezen die niet te veel gaat pendelen maar toch geschikt is om in de toekomst volledig elektrisch te gaan.

Op moment is het niet idiaal om te testen vanwege de zon.
Hier schiet de temperatuur ook door het dak met dit weer.

[nieuwbouwers]

Vandaag de geïnstalleerde Buitenunit eens van dichtbij bekeken.

Is het normaal dat de pijp voor de condensafvoer vol water zit, en kan dit problemen geven moest dat bevriezen? Het heeft immers veel geregend dus ik veronderstel dat die altijd wel eens verzadigd zal zijn.

[Batilan]

nieuwbouwers schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 21:18:
Vandaag de geïnstalleerde Buitenunit eens van dichtbij bekeken.

Is het normaal dat de pijp voor de condensafvoer vol water zit, en kan dit problemen geven moest dat bevriezen? Het heeft immers veel geregend dus ik veronderstel dat die altijd wel eens verzadigd zal zijn.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nee dat is zeker niet goed, hoe is je grindkoffer ontworpen? Het idee is dat het defrost water de afvoerpijp invalt tot op een diepte waar het in principe nooit vriest. Het ziet er naar uit dat de onderkant van de pijp afgesloten is geraakt (wellicht bladeren oid er in?). Ik heb zelf de grindkoffer tot ik meen ca 90cm diep uitgegraven. Onder de pijp zit dan ook nog ca. 15 cm grind, ook heb ik in de onderste 30cm van de buis nog wat gaatjes geboord zodat mocht de onderkant verstopt raken het water er altijd nog aan de zijkant uit kan.
Zie deze en deze post waarin ik e.e.a. beschreven heb.

Dit gaat zeer waarschijnlijk problemen opleveren het met bevriezen van het water in de buis, hoewel het warmtelint dit wellicht nog net voorkomt, maar dan gaat het water overstromen en vastvriezen op de beton (of cement-?)plaat lijkt me. Kun je nog bij de buis komen met een haak oid om te kijken of er obstakels in de pijp zitten die het vrij uitstromen beperken?

EDIT: Nu moet ik wel zeggen dat er op het ontwerp wat ik van de installateur had gekregen wel wat opmerkingen kwamen dat het wel wat overdreven was. Er waren ook mensen die geen grindkoffer hadden en ook nog geen problemen hebben ondervonden (even doorlezen na de hierboven gelinkte post). Aan de andere kant waren er in de recente warmtepomp historie in Nederland ook weinig serieuze / langdurige winterse omstandigheden.

[ Voor 14% gewijzigd door Batilan op 01-02-2025 22:27 ]

[heteroos]

Bij mij loopt het condenswater via het Vaillant uitloopje zonder pijpje de grindbak in werkt probleemloos.
Grindbak heeft ongeveer vijftig centimeter grind.

[nieuwbouwers]

Batilan schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 21:35:
[...]

Nee dat is zeker niet goed, hoe is je grindkoffer ontworpen? Het idee is dat het defrost water de afvoerpijp invalt tot op een diepte waar het in principe nooit vriest. Het ziet er naar uit dat de onderkant van de pijp afgesloten is geraakt (wellicht bladeren oid er in?). Ik heb zelf de grindkoffer tot ik meen ca 90cm diep uitgegraven. Onder de pijp zit dan ook nog ca. 15 cm grind, ook heb ik in de onderste 30cm van de buis nog wat gaatjes geboord zodat mocht de onderkant verstopt raken het water er altijd nog aan de zijkant uit kan.
Zie deze post waarin ik e.e.a. beschreven heb.

Dit gaat zeer waarschijnlijk problemen opleveren het met bevriezen van het water in de buis, hoewel het warmtelint dit wellicht nog net voorkomt, maar dan gaat het water overstromen en vastvriezen op de beton (of cement-?)plaat lijkt me. Kun je nog bij de buis komen met een haak oid om te kijken of er obstakels in de pijp zitten die het vrij uitstromen beperken?

EDIT: Nu moet ik wel zeggen dat er op het ontwerp wat ik van de installateur had gekregen wel wat opmerkingen kwamen dat het wel wat overdreven was. Er waren ook mensen die geen grindkoffer hadden en ook nog geen problemen hebben ondervonden (even doorlezen na de hierboven gelinkte post). Aan de andere kant waren er in de recente warmtepomp historie in Nederland ook weinig serieuze / langdurige winterse omstandigheden.

toon volledige bericht

Het ziet er gewoon vreemd uit dat die pijp vol water staat. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dit is een paar dagen geleden geinstalleerd, dus als het nu al vol zit met bladeren, gaat het niet echt goedkomen

[nieuwbouwers]

Andrehj schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 14:33:
[...]

Waar lopen de twee middelste leidingen van je binnenunit dan naar toe? Ik ken Vaillant niet, maar neem even aan dat er in je binnenunit een 3-wegklep zit, en dat die twee leidingen naar de spiraal van je SWW-vat gaan. Klopt mijn aanname niet?
Als mijn aanname wel klopt: Ook in die leidingen hoort een voorziening tegen eenpijpscirculatie te zitten.

[...]

Ik kan me niet voorstellen dat dat expansievat geschikt is voor drinkwater. Je hebt daar namelijk een speciaal, doorstroomd, vat voor nodig. Die zijn normaliter één geheel met de inlaatcombinatie.

De installatie werd begin deze week gefinaliseerd door de installateur. Wat is de situatie nu:

• Ze hebben één pijp naar beneden laten gaan om eenpijpscirculatie tegen te gaan, namelijk die van de warmwateraansluiting (nummer 3). Dat lijkt me OK, of moeten er nog leidingen beschermd worden tegen eenpijpscirculatie?
• Ze hebben nummer 5 aangesloten op het Aquapresso expansievat. Er is géén doorloop. Ik begrijp het niet goed, want in de documentatie zeggen ze amper iets over een expansievat (één zinnetje). Ook zou dit de 'circulatie-aansluiting' zijn. Is het normaal dat je daar dan een expansievat op aansluit? Zou er normaal gezien geen technische figuur moeten zijn die aangeeft waar dit te plaatsen is?

EDIT: hier vind ik een voorbeeld systeemschema, waarbij dat expansievat wel degelijk bij de koudwateraanvoer wordt aangesloten (8f, blz. 6). Ik kan moeiljk geloven dat de installateur zo'n fout zou maken?

[ Voor 13% gewijzigd door nieuwbouwers op 01-02-2025 22:26 ]

[Batilan]

heteroos schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 22:02:
Bij mij loopt het condenswater via het Vaillant uitloopje zonder pijpje de grindbak in werkt probleemloos.
Grindbak heeft ongeveer vijftig centimeter grind.

Dat kan natuurlijk prima, ik kan uit je post historie op dit topic even niet opmaken hoe lang je WP al staat
De afgelopen jaren zijn er natuurlijk maar weinig serieuze winters geweest, je hebt met dit soort constructies het liefst dat ze ook in "worst case" situaties goed werken, die situaties hebben we al een aantal jaren niet meer meegemaakt, en wellicht duurt het ook nog een hele tijd voordat we ze weer meemaken, maar als we het meemaken dan ga ik hier naar mijn posts refereren ;-)

nieuwbouwers schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 22:04:
[...]

Het ziet er gewoon vreemd uit dat die pijp vol water staat. Dat lijkt me niet de bedoeling. Dit is een paar dagen geleden geinstalleerd, dus als het nu al vol zit met bladeren, gaat het niet echt goedkomen

Ja, je kunt ook uit de beschrijving die je erbij hebt opgenomen zien dat dat nu zeker niet de werking is. Heb je gezien hoe de installateur de opbouw van de grindbak heeft gedaan? Je installateur had meen ik nog wel wat meer ideeen die niet stroken met de "richtlijnen" hier op Tweakers Ik denk dat het opbouwen van een grindput niet onder WKB valt, anders zou je installateur foto's hebben moeten maken?

Die plaat lijkt me niet bevorderlijk voor de afvoer, hoewel er wel wat ruimte zit tussen de buis en de plaat waardoor het water nog de grindbak in kan, maar hoe werkt dat als het echt serieus gaat vriezen, of bij sneeuwjacht?

[gebruiker001]

Als de Vaillant 55/6 zonder backup element het SWW-vat niet op legionella temperatuur krijgt, dan moet het verwarmingselement in het SWW vat aanspringen. Maar hoe wordt dit aangestuurd? Het element in het SWW vat is nu gewoon een verwarmingselement met een stekker en een in te stellen temperatuur.

[Batilan]

gebruiker001 schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 22:32:
Als de Vaillant 55/6 zonder backup element het SWW-vat niet op legionella temperatuur krijgt, dan moet het verwarmingselement in het SWW vat aanspringen. Maar hoe wordt dit aangestuurd? Het element in het SWW vat is nu gewoon een verwarmingselement met een stekker en een in te stellen temperatuur.

Als je een Vaillant binnenunit hebt kan deze een verwarmingselement bevatten (die van mij heeft een 3-fase element van ik meen zo'n 6kW). Maar ik begrijp aan dat jij die niet hebt. Meestal heeft een binnenunit ook een relais contact om zo'n element aan te sturen of je hebt eventueel een vr70/vr71 nodig om dit aan te sturen als ik het goed heb begrepen.

Hoe ziet je opstelling er precies uit?

[ Voor 3% gewijzigd door Batilan op 01-02-2025 22:45 ]

[gebruiker001]

Batilan schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 22:44:
[...]

Als je een Vaillant binnenunit hebt kan deze een verwarmingselement bevatten (die van mij heeft een 3-fase element van ik meen zo'n 6kW). Maar ik begrijp aan dat jij die niet hebt. Meestal heeft een binnenunit ook een relais contact om zo'n element aan te sturen of je hebt eventueel een vr70/vr71 nodig om dit aan te sturen als ik het goed heb begrepen.

Hoe ziet je opstelling er precies uit?

Het wordt er één met een VWZ AI besturingsmodule. Deze zal dan denk ik op de één of andere manier het verwarmingselement moeten inschakelen in de boiler. Maar hoe werkt dat? Heb ik hier nog aanvullende onderdelen voor nodig?

[Seafarer]

devinjanssen schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 16:43:
[...]


Ik heb een testje je gedaan. Ik merk alleen dat de Nefit ketel er niet echt voor gemaakt is om op max 45c te draaien met 7,2kw max vermogen. Het vermogen lager zetten durfde ik niet, geen idee of het kwaad kan.

Bij je geluids versterker durf je toch ook aan de harder, zachter knop te draaien? Als je het vermogen te klein kiest dan wordt je huis niet warm. Verder gebeurt er niets. (of toch, draai om je oren van de partner die het koud heeft )

De ketel gaat pendelen door zijn te hoog vermogen en de lage tempratuur.

Heb je de flow op maximaal gezet? Flow is je vermogen. Je moet die warmte wel uit je ketel pompen anders krijg je inderdaad hevig gependel.

De woonkamer was met 45c van 18,9 naar 20,4c gegaan in 1 uurtje, buiten was het 1c. De thermostaat stond op 21,3. Bij 20,7c in de woonkamer ging de ketel te veel pendelen. Het was in de woonkamer comfortabel met 20,4c. en daarna 20,7.

Als een warmtepomp continue 40 a 45c graden kan leveren dan moet het volgens mij wel goedkomen. Nu is het de uitdaging om een warmte pomp te kiezen die niet te veel gaat pendelen maar toch geschikt is om in de toekomst volledig elektrisch te gaan.

Als je de flow omhoog zet kom je een heel eind. Net zo hoog zetten totdat het herrie gaat maken.

[mydogisgone]

Er viel mij iets op aan mijn warmtepomp. Ik heb hier een 75/6 met een meh60. Nu zie ik dat hij tijdens een sww run maar op 1 fase een piek stroom pakt met de legionella run van rond de 5300 watt. De andere 2 fases worden nooit gebruikt.

Kan het zijn dat er iets verkeerd aangesloten is of is dit normaal? Want ik heb nu al een keer of 4 gehad dat tijdens die run mijn 3 fase groep er uit knalt. Ik had eerder verwacht dat hij het zou verdelen over 3 fases.

Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen over hoe het werkt bij deze wp?

[dunklefaser]

Seafarer schreef op zondag 2 februari 2025 @ 01:21:
[...]
Bij je geluids versterker durf je toch ook aan de harder, zachter knop te draaien? Als je het vermogen te klein kiest dan wordt je huis niet warm. Verder gebeurt er niets. (of toch, draai om je oren van de partner die het koud heeft )

[...]
Heb je de flow op maximaal gezet? Flow is je vermogen. Je moet die warmte wel uit je ketel pompen anders krijg je inderdaad hevig gependel.

[...]

Als je de flow omhoog zet kom je een heel eind. Net zo hoog zetten totdat het herrie gaat maken.

@devinjanssen Wat @Seafarer hierboven beschrijft heb ik al achter me - zoek maar in het cv-tuning topic met mijn gebruikersnaam. Oude AWB-ketel met minimaal 7,8 kW en uiteindelijk een wp-geschikt temperatuurregime (flow stond op 1100 l/h). In het cv-tuning topic vind je voldoende informatie (hoop ik) en een heleboel plaatjes.
Sinds eind november hebben we een warmtepomp welke (bijna) perfeckt gematcht is met dank aan de vele tips en ervaringsdeskundigen hier (mij ingesloten ).
=> Januari met een MCOP van 4,33 afgesloten.

[aj_vdw]

mydogisgone schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:48:
Er viel mij iets op aan mijn warmtepomp. Ik heb hier een 75/6 met een meh60. Nu zie ik dat hij tijdens een sww run maar op 1 fase een piek stroom pakt met de legionella run van rond de 5300 watt. De andere 2 fases worden nooit gebruikt.

Kan het zijn dat er iets verkeerd aangesloten is of is dit normaal? Want ik heb nu al een keer of 4 gehad dat tijdens die run mijn 3 fase groep er uit knalt. Ik had eerder verwacht dat hij het zou verdelen over 3 fases.

Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen over hoe het werkt bij deze wp?

https://www.vaillant.be/d...gen-vwz-meh-60-778423.pdf
zie bladzijde 10. Waarschijnlijk is hij op 1 fase aangesloten.

[maarten_NL]

mydogisgone schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:48:
Er viel mij iets op aan mijn warmtepomp. Ik heb hier een 75/6 met een meh60. Nu zie ik dat hij tijdens een sww run maar op 1 fase een piek stroom pakt met de legionella run van rond de 5300 watt. De andere 2 fases worden nooit gebruikt.

Kan het zijn dat er iets verkeerd aangesloten is of is dit normaal? Want ik heb nu al een keer of 4 gehad dat tijdens die run mijn 3 fase groep er uit knalt. Ik had eerder verwacht dat hij het zou verdelen over 3 fases.

Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen over hoe het werkt bij deze wp?

De warmtepomp zelf is 1 fase maar zoals aj_vdv hier boven al zegt kan het element op 1 of 3 fases aangesloten worden. Heeft de installateur wel 3 fases naar de meh60 getrokken?

Waarom doet het element mee terwijl de WP de SWW run ook met deze buitentemperaturen zelf (efficienter) kan doen zou ik mij ook afvragen.

[nieuwbouwers]

Installatie werd afgewerkt. Zien jullie verbeterpunten?





Ik heb volgende al genoteerd:

• buffervat beter in serie retour plaatsen
• condensafvoer Buitenunit in detail bekijken (afvoerbuis zit vol water)
• expansievat aan boiler is aangesloten op circulatie-aansluiting (geen idee of dit normaal is), en is geen doorloop dus risico op legionella

[Ensch053]

Ik schrok vandaag van de COP van 2,9 voor verwarmen in januari en een verbruik van 930 kWh voor verwarmen. Dit is het hoogste verbruik sinds installatie.

Mijn COP sinds installatie is 3,9.

Gezien mijn all in elektra tarief van €0,184 kWh (nog 2 jaar en 11 maanden) betekent dit toch nog steeds een behoorlijke besparing ten opzichte van gas.

Als ik reken met 8 kWh voor een 1m3 gas a €1,30.

8÷2,9= 2,758 x €0,184= €0,507 ofwel 61% goedkoper dan gas.

8÷3,9= 2,051 × €0,184= 0,377 ofwel 71% goedkoper.
Daar komt dan nog de winst bij van geen gasaansluiting meer.

Dit stelt me dan wel weer gerust 😄

Volgende maand gaan we de laatste 2.5 meter van het dak isoleren en een enkelsteens buitenmuur van 4×2.60 isoleren.

Dan opzoek naar een installateur die 2 T20 radiatoren kan vervangen voor T33 aan het dikwandige leidingwerk.

Vanochtend was het hier -5,3 graden. Huis keurig op 21 graden met stooklijn 0.6 en een max ingestelde TA van 42 graden.

[paQ]

nieuwbouwers schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:24:
Installatie werd afgewerkt. Zien jullie verbeterpunten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb volgende al genoteerd:

• buffervat beter in serie retour plaatsen
• condensafvoer Buitenunit in detail bekijken (afvoerbuis zit vol water)
• expansievat aan boiler is aangesloten op circulatie-aansluiting (geen idee of dit normaal is), en is geen doorloop dus risico op legionella

so dan
Dat is toch al gauw 2 uurtjes werk

[Technician-]

nieuwbouwers schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:24:
Installatie werd afgewerkt. Zien jullie verbeterpunten?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb volgende al genoteerd:

• buffervat beter in serie retour plaatsen
• condensafvoer Buitenunit in detail bekijken (afvoerbuis zit vol water)
• expansievat aan boiler is aangesloten op circulatie-aansluiting (geen idee of dit normaal is), en is geen doorloop dus risico op legionella

Poah wat een installatie, mocht wat kosten niet?
De VV verdeler voor boven gaan de slangen naar boven. Soms kan dit niet anders maar niet ideaal omdat lucht er niet uit kan.
Soms kost het even om de lucht uit alle slangen te krijgen. Die moet je dan een voor een “doorspoelen”

[dunklefaser]

Ensch053 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:18:
Ik schrok vandaag van de COP van 2,9 voor verwarmen in januari en een verbruik van 930 kWh voor verwarmen. Dit is het hoogste verbruik sinds installatie.

Mijn COP sinds installatie is 3,9.

Gezien mijn all in elektra tarief van €0,184 kWh (nog 2 jaar en 11 maanden) betekent dit toch nog steeds een behoorlijke besparing ten opzichte van gas.

Als ik reken met 8 kWh voor een 1m3 gas a €1,30.

8÷2,9= 2,758 x €0,184= €0,507 ofwel 61% goedkoper dan gas.

8÷3,9= 2,051 × €0,184= 0,377 ofwel 71% goedkoper.
Daar komt dan nog de winst bij van geen gasaansluiting meer.

Dit stelt me dan wel weer gerust 😄

Volgende maand gaan we de laatste 2.5 meter van het dak isoleren en een enkelsteens buitenmuur van 4×2.60 isoleren.

Dan opzoek naar een installateur die 2 T20 radiatoren kan vervangen voor T33 aan het dikwandige leidingwerk.

Vanochtend was het hier -5,3 graden. Huis keurig op 21 graden met stooklijn 0.6 en een max ingestelde TA van 42 graden.

toon volledige bericht

Is de COP alleen voor verwarming?
Met een enigszins energiezuinig ingestelde, gasgestookte cv-installatie
haal je duidelijk meer dan 8 kWh uit een m³ gas. Op jaarbasis zou ik eerder met 9 kWh rekenen.
Mijn oude, reeds op een warmtepomp voorbereide, installatie haalde ca. 9,3-9,4 kWh uit een m³.
De retour zat dan ook meestal duidelijk onder de 30 °C.

[Ensch053]

dunklefaser schreef op zondag 2 februari 2025 @ 16:01:
[...]

Is de COP alleen voor verwarming?
Met een enigszins energiezuinig ingestelde, gasgestookte cv-installatie
haal je duidelijk meer dan 8 kWh uit een m³ gas. Op jaarbasis zou ik eerder met 9 kWh rekenen.
Mijn oude, reeds op een warmtepomp voorbereide, installatie haalde ca. 9,3-9,4 kWh uit een m³.
De retour zat dan ook meestal duidelijk onder de 30 °C.

Ja, alleen voor verwarmen.

Denk niet dat hier 9 kWh gehaald werd. CW 5 ketel, T20 radiatoren en een meter of 9 leidingwerk buiten de geïsoleerde schil.

[ Voor 18% gewijzigd door Ensch053 op 02-02-2025 16:48 ]

[dunklefaser]

Ensch053 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 16:12:
[...]


Ja, alleen voor verwarmen.

Denk niet dat hier 9 kWh gehaald werd. CW 5 ketel, T20 radiatoren en een meter of 9 leidingwerk buiten de geïsoleerde schil.

Je moet natuurlijk nu met de huidige LTV-installatie vergelijken, d.w.z. theoretisch!
warmtepomp er uit en gasgestookte (kleine) cv-ketel er in
- bijvoorbeeld een die tot 3 kW terug kan moduleren.
Die zijn er ook van Vaillant.

[Ensch053]

dunklefaser schreef op zondag 2 februari 2025 @ 16:22:
[...]


Je moet natuurlijk nu met de huidige LTV-installatie vergelijken, d.w.z. theoretisch!
warmtepomp er uit en gasgestookte (kleine) cv-ketel er in
- bijvoorbeeld een die tot 3 kW terug kan moduleren.
Die zijn er ook van Vaillant.

Zelfs met 9kWh is de besparing meer dan 50%. Na de isolatie en de T33 radiatoren verwacht ik dat de COP nog wel wat omhoog zal gaan.

De investering in de warmtepomp is binnen 3 jaar in iedergeval terugverdiend. Netto kosten waren €4200 totaal.

[paQ]

Ensch053 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 16:12:
[...]


Ja, alleen voor verwarmen.

Denk niet dat hier 9 kWh gehaald werd. CW 5 ketel, T20 radiatoren en een meter of 9 leidingwerk buiten de geïsoleerde schil.

Ik zat hier in Zuid-Limburg op 3.9 voor januari. (4.7 in december)
Ta max 33, 55/6.

Maar dan ook nagenoeg geen zon gezien de hele maand

[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 02-02-2025 17:58 ]

[Batilan]

Hier een COP voor verwarmen over januari van 3.6, over december was deze 4.8. Betreft een 75/5 split unit met ca. 200m2 vvw in een nieuwbouwhuis ('24 ca 1300m3), maar wel veel glas en (plat)dakoppervlak, en kelder met woonfunctie, dus niet super gunstig. Ik stook ook wat a-typisch voor een WP: 's nachts 20C, vanaf 7 uur 20.5 en van 17-23 op 21C. Ik streef ook niet naar de ideale COP, maar naar wat voor ons comfortabel voelt.

Vandaag ging vanochtend om 9:30 de WP uit (vanwege de zon), en die is nog niet aan gegaan, zal vanavond nog wel een paar uurtjes draaien. (vanmiddag van 13:00-14:30 wel nog een SWW run).

SWW COP is overigens 1.7 voor zowel december als januari. Ik zie bij een anti-legionellarun ook regelmatig een COP van 0.6?

Dit alles volgens de fameuze Vaillant app

[dunklefaser]

paQ schreef op zondag 2 februari 2025 @ 17:52:
[...]

Ik zat hier in Zuid-Limburg op 3.9 voor januari. (4.7 in december)
Ta max 33, 55/6.

Maar dan ook nagenoeg geen zon gezien de hele maand

Niet overdrijven - er is wel wat solare winst met raampartijen op zuid
maar zoveel is dit ook weer niet in januari, ook door de laagstaande zon.

In februari is er meestal meer zon, maar dan is het vaak ook kouder.
Een (extra) voordeel kan dit opleveren met zonnepanelen, maar dit bedoel je vermoedelijk niet.

Mijn MCOP (arotherm pure 65/7.2 cv-only - Ta max. 31°C) voor januari was 4,33 ondanks relatief veel defrosts.
Gemeten met externe kWh-meter en Kamstrup warmtemeter (de interne "meters" in de app geven onrealistische waarden).

[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 02-02-2025 19:53 ]

[paQ]

dunklefaser schreef op zondag 2 februari 2025 @ 19:51:
[...]

Niet overdrijven - er is wel wat solare winst met raampartijen op zuid
maar zoveel is dit ook weer niet in januari, ook door de laagstaande zon.

2024 279 kWh opbrengst
2025 202 kWh opbrengst

Dat is gewoon echt heel weinig
En geen ramen op het zuiden.

[Andrehj]

nieuwbouwers schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 22:12:
De installatie werd begin deze week gefinaliseerd door de installateur. Wat is de situatie nu:
[list]
• Ze hebben één pijp naar beneden laten gaan om eenpijpscirculatie tegen te gaan, namelijk die van de warmwateraansluiting (nummer 3). Dat lijkt me OK, of moeten er nog leidingen beschermd worden tegen eenpijpscirculatie?

Dat is niet voldoende. Ook de aansluitingen van de spiraal (zeker de bovenste ervan, die immers het langst warm is) moeten ook een thermosifon hebben, want daar ontsnapt net zo goed warmte.

• Ze hebben nummer 5 aangesloten op het Aquapresso expansievat. Er is géén doorloop. Ik begrijp het niet goed, want in de documentatie zeggen ze amper iets over een expansievat (één zinnetje). Ook zou dit de 'circulatie-aansluiting' zijn. Is het normaal dat je daar dan een expansievat op aansluit? Zou er normaal gezien geen technische figuur moeten zijn die aangeeft waar dit te plaatsen is?

Dat kan niet kloppen. Hét principe van een sanitair expansievat is dat het doorstroomd is. Nu heb je daar dood water in.
Ik zou even contact opnemen met de fabrikant ervan, een duidelijk schema (liefst met foto) naar hun mailen en dan met hun antwoord naar je installateur gaan.
Over de aansluiting: Normaal is een sanitair expansievat aangesloten op de koudwater-aansluiting en daarom dus ook één geheel met de inlaatcombinatie.
Aansluiten op de circulatieaansluiting heb ik nog nooit gezien.

Ik vraag me af wat profi's @Technician- en @DutchWing hiervan vinden.

[Chupachups]

(oeps .. verkeerde pagina)

[ Voor 94% gewijzigd door Chupachups op 02-02-2025 20:24 ]

[dunklefaser]

@Andrehj Vermoedelijk is er (nog) geen onafhankelijke instantie
die wat "ingewikkeldere" wp-installaties kan beoordelen en een (bindend) "keuringsrapport" kan opstellen.

[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 03-02-2025 13:13 ]

[mr_evil08]

@Ensch053 Hier is de COP vandaag 3,8 Ta rond 33c
Droogbouw vloerverwarming + één kleine Jaga type 21.

Bedenk wel dat de stap van T22 naar T33 niet zo groot is.
Even een voorbeeldje op 35/30c bij gelijke radiatoren formaat(Vermogen stalen radiatoren haal ik bij Vasco Elia weg, dat is wel een radiator die helemaal vol hangt met ventilatoren ipv de reguliere speedcomfort).

T22 600x900 322W
T33 600x900 409W
Jaga type 16 350x900 734W(fluisterstand 502W)
En wil je hetzelfde vermogen als de Jaga dan zit je aan een T33 600x1400

[ Voor 98% gewijzigd door mr_evil08 op 02-02-2025 21:04 ]

[freakaleek]

Sinds vrijdagmiddag staat hier een 75/6 + boilervat te werken, gasloos! Zaterdag was vooral 'opwarmdag' om T weer richting comfortabel te krijgen, nu kan dus het finetunen beginnen.

Meteen een vraag voor de ervaringsdeskundigen, bij het monitoren van de losse kWh meter zie ik dat de WP soms 'willekeurig' optoert. Vandaag 2x snachts en ook einde middag, aangegeven met pijltjes.
Enig idee wat dit kan zijn?




Andere relevante momenten: vanaf 07:00 ging fluistermodus er af en om 15:00 startte de SWW run.


Stooklijn: Nu 0.3 maar zit nog in testfase
Afgifte:

• BGG: natbouw VVW
• Verdiepingen: radiatoren (allen T22, waarvan de werkkamer geboost met zelfbouw)

[mydogisgone]

aj_vdw schreef op zondag 2 februari 2025 @ 10:06:
[...]

https://www.vaillant.be/d...gen-vwz-meh-60-778423.pdf
zie bladzijde 10. Waarschijnlijk is hij op 1 fase aangesloten.

Deze is netjes met 3 fases aangesloten

maarten_NL schreef op zondag 2 februari 2025 @ 10:30:
[...]


De warmtepomp zelf is 1 fase maar zoals aj_vdv hier boven al zegt kan het element op 1 of 3 fases aangesloten worden. Heeft de installateur wel 3 fases naar de meh60 getrokken?

Waarom doet het element mee terwijl de WP de SWW run ook met deze buitentemperaturen zelf (efficienter) kan doen zou ik mij ook afvragen.

Als goed doet de meh60 niet mee. Ik heb dit in de thermostaat uit staan. Bijverwarmen staat op uit zeg maar.

Kan het zijn dat de warmtepomp dan die 5300 watt aan stroom gebruikt of is dat dan wel de MEH60 die toch bijspringt?

Of is dat tijdens de legionella run altijd het geval?

[ Voor 54% gewijzigd door mydogisgone op 02-02-2025 21:13 ]

[Ensch053]

mr_evil08 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:37:
@Ensch053 Hier is de COP vandaag 3,8 Ta rond 33c
Droogbouw vloerverwarming + één kleine Jaga type 21.

Bedenk wel dat de stap van T22 naar T33 niet zo groot is.
Even een voorbeeldje op 35/30c bij gelijke radiatoren formaat(Vermogen stalen radiatoren haal ik bij Vasco Elia weg, dat is wel een radiator die helemaal vol hangt met ventilatoren ipv de reguliere speedcomfort).

T22 600x900 322W
T33 600x900 409W
Jaga type 16 350x900 734W(fluisterstand 502W)
En wil je hetzelfde vermogen als de Jaga dan zit je aan een T33 600x1400

Bedankt voor je reactie.

We hebben hier T20 1.80 x 0.9 meter en T20 2.80 x 0.40 meter. Die moeten dan naar T33 in dezelfde afmetingen.

Heb toen wel via climate booster gekeken en als ik me goed herinner gaf dit een behoorlijke winst, helemaal met ventilatoren.

Als ik met temperaturen van -5 naar een TA 38 en TR 35 kan ben ik al dik tevreden

[ Voor 4% gewijzigd door Ensch053 op 02-02-2025 22:12 ]

[mr_evil08]

Ensch053 schreef op zondag 2 februari 2025 @ 22:08:
[...]


Bedankt voor je reactie.

We hebben hier T20 1.80 x 0.9 meter en T20 2.80 x 0.40 meter. Die moeten dan naar T33 in dezelfde afmetingen.

Heb toen wel via climate booster gekeken en als ik me goed herinner gaf dit een behoorlijke winst, helemaal met ventilatoren.

Als ik met temperaturen van -5 naar een TA 38 en TR 35 kan ben ik al dik tevreden

Sorry niet gezien, T20 zijn waardeloos vanwege ontbreken convectiegaten dan gaat T33 wel verschil maken.

[Melvin15397]

mydogisgone schreef op zondag 2 februari 2025 @ 21:10:
[...]


Deze is netjes met 3 fases aangesloten


[...]


Als goed doet de meh60 niet mee. Ik heb dit in de thermostaat uit staan. Bijverwarmen staat op uit zeg maar.

Kan het zijn dat de warmtepomp dan die 5300 watt aan stroom gebruikt of is dat dan wel de MEH60 die toch bijspringt?

Of is dat tijdens de legionella run altijd het geval?

Hier gaat het element van de MEH97/6 (begrensd op 4kW) ook altijd aan bij een legionella run (ongeacht de buitentemperatuur).

[mydogisgone]

Melvin15397 schreef op maandag 3 februari 2025 @ 09:19:
[...]


Hier gaat het element van de MEH97/6 (begrensd op 4kW) ook altijd aan bij een legionella run (ongeacht de buitentemperatuur).

Hoeveel watt trekt dat dan tijdens zo'n run?

[pc_slopert]

freakaleek schreef op zondag 2 februari 2025 @ 21:03:
Sinds vrijdagmiddag staat hier een 75/6 + boilervat te werken, gasloos! Zaterdag was vooral 'opwarmdag' om T weer richting comfortabel te krijgen, nu kan dus het finetunen beginnen.

Meteen een vraag voor de ervaringsdeskundigen, bij het monitoren van de losse kWh meter zie ik dat de WP soms 'willekeurig' optoert. Vandaag 2x snachts en ook einde middag, aangegeven met pijltjes.
Enig idee wat dit kan zijn?

[Afbeelding]


Andere relevante momenten: vanaf 07:00 ging fluistermodus er af en om 15:00 startte de SWW run.


Stooklijn: Nu 0.3 maar zit nog in testfase
Afgifte:

• BGG: natbouw VVW
• Verdiepingen: radiatoren (allen T22, waarvan de werkkamer geboost met zelfbouw)

toon volledige bericht

Uit welk programma komt deze grafiek? Niet uit HA of de Vaillant app denk ik?

[dunklefaser]

pc_slopert schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:40:
[...]

Uit welk programma komt deze grafiek? Niet uit HA of de Vaillant app denk ik?

Dit is de fameuze, "wazige" HW app als ik me niet vergis.

[freakaleek]

pc_slopert schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:40:
[...]

Uit welk programma komt deze grafiek? Niet uit HA of de Vaillant app denk ik?

HomeWizard.

Ik heb een vermoeden over wat het is: een soort 'bjivullen' van de boilerlading die niet meer op temperatuur is.
De sensor in de boiler is echter kapot dus kan het nog niet checken. Eind van de dag komt de nieuwe

Mocht iemand dit gedrag herkennen hoor ik het graag ;-)

Overigens valt het me tegen hoeveel defrosts ik heb. Vannacht in fluistermodus bij -2 graden om de 40 minuten oid, maar goed. Verder werkt alles wel echt als een trein!

[ Voor 11% gewijzigd door freakaleek op 03-02-2025 13:16 ]

[Isdatzo]

freakaleek schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:14:
[...]


HomeWizard.

Ik heb een vermoeden over wat het is: een soort 'bjivullen' van de boilerlading die niet meer op temperatuur is.
De sensor in de boiler is echter kapot dus kan het nog niet checken. Eind van de dag komt de nieuwe

Mocht iemand dit gedrag herkennen hoor ik het graag ;-)

Overigens valt het me tegen hoeveel defrosts ik heb. Vannacht in fluistermodus bij -2 graden om de 40 minuten oid, maar goed. Verder werkt alles wel echt als een trein!

Vannacht twee defrosts gehad, maar ik laat de warmtepomp dan ook vanaf 05.00 uitgaan. Vervolgens vandaag om 12.00 weer aan. Resultaat is een lange run met prima COP op minimumvermogen en zonder defrosts, waarbij het dat minimumvermogen genoeg is om de streeftemperatuur van 20.5 weer te halen voordat ik vanavond thuis ben.

[Zwartoog]

Andrehj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:07:
[...]

Dat is niet voldoende. Ook de aansluitingen van de spiraal (zeker de bovenste ervan, die immers het langst warm is) moeten ook een thermosifon hebben, want daar ontsnapt net zo goed warmte.

[...]

Dat kan niet kloppen. Hét principe van een sanitair expansievat is dat het doorstroomd is. Nu heb je daar dood water in.
Ik zou even contact opnemen met de fabrikant ervan, een duidelijk schema (liefst met foto) naar hun mailen en dan met hun antwoord naar je installateur gaan.
Over de aansluiting: Normaal is een sanitair expansievat aangesloten op de koudwater-aansluiting en daarom dus ook één geheel met de inlaatcombinatie.
Aansluiten op de circulatieaansluiting heb ik nog nooit gezien.

Ik vraag me af wat profi's @Technician- en @DutchWing hiervan vinden.

toon volledige bericht

@nieuwbouwers Die expansievasten is inderdaad het eerste waar mijn (onvakkundig) oog op ving. Dit is volgens geen enkel voorschrift wat ik heb kunnen vinden.

- Een doorstroomvat op de koudwaterleiding is het meest logische
- In België adviseren ze blijkbaar dit op de warmwaterkant te doen, zodat het vat zelfsteriliserend (nou ja, bijna) is:

Toestemming nodig voor bekijken van YouTube

Op deze plek staat ingesloten content die van YouTube afkomstig is. Het tonen van deze inhoud kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw computer of ander apparaat zet. Hiervoor moet je eerst expliciet toestemming geven voor Sociale media.

Open cookievoorkeurenBekijk op YouTube

Sanitaire expansievaten

Verder: een sanitair expansievat is niet per definitie geschikt voor drinkwater. Een sanitair drinkwaterdoorstroomexpansievat heb je nodig, en is weer net iets duurder.

[ Voor 14% gewijzigd door Zwartoog op 03-02-2025 14:28 ]

[freakaleek]

Isdatzo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:18:
[...]


Vannacht twee defrosts gehad, maar ik laat de warmtepomp dan ook vanaf 05.00 uitgaan. Vervolgens vandaag om 12.00 weer aan. Resultaat is een lange run met prima COP op minimumvermogen en zonder defrosts, waarbij het dat minimumvermogen genoeg is om de streeftemperatuur van 20.5 weer te halen voordat ik vanavond thuis ben.

Helaas thuiswerkers hier - en een eerste gebruik van de WP, dus laat hem nu nog gewoon non-stop draaien.
Al is de fluistermodus snachts effectief een kleine nachtverlaging

[McRizzo]

Sinds gisteren draait bij ons de 75/6 en doet het goed. Het huis is na bijna 3 dagen zonder CV weer zo'n beetje op temperatuur. Alleen het warmwater moet iets anders ingesteld worden. Het staat nu op 58 graden en bijwarmen zodra het hysterese punt is bereikt. Dat kan niet op de 720 module. Zit dat in het installatie menu in de bovenunit? Kon wel de eco/normal/balanced setting vinden. Verder nog niet.

[nieuwbouwers]

Zwartoog schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:27:
[...]

@nieuwbouwers Die expansievasten is inderdaad het eerste waar mijn (onvakkundig) oog op ving. Dit is volgens geen enkel voorschrift wat ik heb kunnen vinden.

- Een doorstroomvat op de koudwaterleiding is het meest logische
- In België adviseren ze blijkbaar dit op de warmwaterkant te doen, zodat het vat zelfsteriliserend (nou ja, bijna) is:
[YouTube: Sanitaire expansievaten]

Verder: een sanitair expansievat is niet per definitie geschikt voor drinkwater. Een sanitair drinkwaterdoorstroomexpansievat heb je nodig, en is weer net iets duurder.

Bedankt voor de link!

Het lijkt toch allemaal niet zo 100% vastgelegd. Ik vind ook nergens in de handleiding van de Unistor hoe zo'n expansievat dan wel aangesloten zou moeten worden. Het klinkt raar dat het aan de circulatie-aansluiting hangt, maar is dat ook verkeerd? In feite zorgt dat er misschien net voor dat er altijd warmwater in het expansievat zit (en dus geen bacteriën).

[nieuwbouwers]

Andrehj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:07:
[...]

Dat is niet voldoende. Ook de aansluitingen van de spiraal (zeker de bovenste ervan, die immers het langst warm is) moeten ook een thermosifon hebben, want daar ontsnapt net zo goed warmte.

[...]

Ik zie nu dat ook de bovenste aansluiting (CV-aanvoerleiding) wel degelijk naar beneden gaat. Enkel de ontluchter gaat naar boven, maar dat lijkt me geen probleem voor eenpijpscirculatie

Da's toch al één probleem minder .

[Andrehj]

nieuwbouwers schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 09:46:
[...]


Ik zie nu dat ook de bovenste aansluiting (CV-aanvoerleiding) wel degelijk naar beneden gaat. Enkel de ontluchter gaat naar boven, maar dat lijkt me geen probleem voor eenpijpscirculatie[Afbeelding]

Da's toch al één probleem minder .

Let er wel op dat je dit deel goed (minimaal 25 mm dik) isoleert, inclusief de ontluchter en de bovenste 20 cm van de leiding naar beneden.
En verder zie ik ook hier een erg bijzonder keuze.
Er zit daar een microbellen ontluchter. Die plaats je normaliter in de hoofdstroom vanaf de WP, dus vóór de driewegklep. Nu is dat bij Vaillant, vanwege de geïntegreerde driewegklep wat lastig, maar dan zou ik hem toch in de leiding naar je CV-systeem hebben gemonteerd (waar het vaakst flow is), en dan een gewone ontluchter op deze plek.
Overigens heb ik op dezelfde plek niet eens een ontluchter. De flow is daar zo hoog dat eventuele lucht er met de stroom mee wel uit wordt gespoeld.
Jouw constructie zal wel functioneren, maar is suboptimaal.

Wel erg positief: Je hebt netjes driedelige koppelingen tussen je leidingwerk en je SWW-vat, zodat je dat vat tenminste ooit nog eens los kunt koppelen zonder dat je eerst het leidingwerk kapot hoeft te zagen. Dat heb ik niet, en dat vind ik wel jammer.

Minder is dan weer het materiaalgebruik. Volgens mij zie ik overal standaard verzinkte CV-buis (uitgezonderd de koperen leidingen voor drinkwater). Die elektrolytisch gegalvaniseerde buis is niet geschikt voor koelen, want gaat dan (op termijn) roesten. Als je ook met de WP wilt koelen heb je daar dus een uitdaging.

[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 04-02-2025 10:14 ]

[nieuwbouwers]

Andrehj schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 10:10:
[...]

Let er wel op dat je dit deel goed (minimaal 25 mm dik) isoleert, inclusief de ontluchter en de bovenste 20 cm van de leiding naar beneden.
En verder zie ik ook hier een erg bijzonder keuze.
Er zit daar een microbellen ontluchter. Die plaats je normaliter in de hoofdstroom vanaf de WP, dus vóór de driewegklep. Nu is dat bij Vaillant, vanwege de geïntegreerde driewegklep wat lastig, maar dan zou ik hem toch in de leiding naar je CV-systeem hebben gemonteerd (waar het vaakst flow is), en dan een gewone ontluchter op deze plek.
Overigens heb ik op dezelfde plek niet eens een ontluchter. De flow is daar zo hoog dat eventuele lucht er met de stroom mee wel uit wordt gespoeld.
Jouw constructie zal wel functioneren, maar is suboptimaal.

Wel erg positief: Je hebt netjes driedelige koppelingen tussen je leidingwerk en je SWW-vat, zodat je dat vat tenminste ooit nog eens los kunt koppelen zonder dat je eerst het leidingwerk kapot hoeft te zagen. Dat heb ik niet, en dat vind ik wel jammer.

Minder is dan weer het materiaalgebruik. Volgens mij zie ik overal standaard verzinkte CV-buis (uitgezonderd de koperen leidingen voor drinkwater). Die elektrolytisch gegalvaniseerde buis is niet geschikt voor koelen, want gaat dan (op termijn) roesten. Als je ook met de WP wilt koelen heb je daar dus een uitdaging.

toon volledige bericht

Prachtig, al die kennis hier. Je zegt weer heel wat dingen waar ikzelf niets van ken.

- Isoleren van die leiding kan ik zelf doen
- Wat betreft de ontluchter: ik vermoed dat je bedoelt dat dit kostengewijs niet optimaal is, of gaat dit ook qua energieverbruik suboptimaal zijn?
- Die verzinkte CV-buizen, daar zou ik nu toch van verwachten dat dit gekend is? Ik begin me wel een beetje te frustreren naar mijn installateur toe (hoewel die echt zijn best doet, en het zeker niet bewust is).

Bestaat er geen service van Vaillant waarbij ze de installatie komen nakijken? Ik heb er geen goed oog in dat mijn installateur in al deze wijzigingen mee zal gaan.

[Andrehj]

nieuwbouwers schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 10:42:
Prachtig, al die kennis hier. Je zegt weer heel wat dingen waar ikzelf niets van ken.

- Isoleren van die leiding kan ik zelf doen
- Wat betreft de ontluchter: ik vermoed dat je bedoelt dat dit kostengewijs niet optimaal is, of gaat dit ook qua energieverbruik suboptimaal zijn?

Maakt voor het energieverbruik niet uit, al heb je nu wel wat extra pompverliezen omdat de hoofdstroom haaks de bocht om moet. Het gaat erom dat een microbellen ontluchter eigenlijk altijd in de actieve waterstroom moet zitten en dan het best zijn werk doet. Nu zal het langer duren voordat alle lucht uit de installatie is.

- Die verzinkte CV-buizen, daar zou ik nu toch van verwachten dat dit gekend is? Ik begin me wel een beetje te frustreren naar mijn installateur toe (hoewel die echt zijn best doet, en het zeker niet bewust is).

Echte vakkennis is helaas een groot probleem bij installateurs. Ik had ook iemand die echt zijn best deed en fraai leidingwerk afleverde.
Maar ik moest hem wel voorschrijven dat ik echt geen buffervat wilde, en wat voor materialen ik voor het leidingwerk wilde.
Daarna heeft ie het netjes aangelegd.

Bestaat er geen service van Vaillant waarbij ze de installatie komen nakijken? Ik heb er geen goed oog in dat mijn installateur in al deze wijzigingen mee zal gaan.

Geen idee hoe dat bij Vaillant geregeld is, ik heb een andere WP, zie .sig.

[Zwartoog]

nieuwbouwers schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 08:30:
[...]


Bedankt voor de link!

Het lijkt toch allemaal niet zo 100% vastgelegd. Ik vind ook nergens in de handleiding van de Unistor hoe zo'n expansievat dan wel aangesloten zou moeten worden. Het klinkt raar dat het aan de circulatie-aansluiting hangt, maar is dat ook verkeerd? In feite zorgt dat er misschien net voor dat er altijd warmwater in het expansievat zit (en dus geen bacteriën).

Volgens mij is er ook niet heel veel ervaring nog met "lauw"waterboilers (45-55 graden), en boilers in het algemeen in NL.

Stilstaand water is altijd een bron van ellende: er is een reden dat een vijver snel vol leven zit, en stromend water langer helder blijft. Bacteriën vinden stilstaand water geweldig. Ik vermoed dat de warmte uit je boiler inderdaad omhoog trekt en wat afkoelt, en je expansievat de ideale groeitemperatuur van bacteriën van 40 graden bereikt Het probleem is dat het doorgroeit in dan je boiler in gaat lekken. Geen idee hoe groot dat risico is, als je daar regelmatig een legionella-run doet, maar je hebt nu sowieso een infectiebron gecreëerd.

Verder is er nog de discussie over hoe een reëel gevaar legionalla überhaupt is in huissituaties, maar dan ga je sowieso tegen richtlijnen in.

Heel praktisch: als ik de koudwaterleiding naar je vat volg, dan lijkt daar ruimte genoeg om een doorstroomvat te plaatsen. Of ergens een richtlijn is dat áls je een expansievat plaatst, dit een sanitair drinkwaterdoorstroomvat moet zijn, weet ik niet. Weet jij dan @Andrehj ? Dan zou je daarmee kunnen schermen.

[DutchWing]

Andrehj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:07:
[...]

Dat is niet voldoende. Ook de aansluitingen van de spiraal (zeker de bovenste ervan, die immers het langst warm is) moeten ook een thermosifon hebben, want daar ontsnapt net zo goed warmte.

Andere optie is dik isolatie toepassen.

Dat kan niet kloppen. Hét principe van een sanitair expansievat is dat het doorstroomd is. Nu heb je daar dood water in.
Ik zou even contact opnemen met de fabrikant ervan, een duidelijk schema (liefst met foto) naar hun mailen en dan met hun antwoord naar je installateur gaan.
Over de aansluiting: Normaal is een sanitair expansievat aangesloten op de koudwater-aansluiting en daarom dus ook één geheel met de inlaatcombinatie.
Aansluiten op de circulatieaansluiting heb ik nog nooit gezien.

Ik vraag me af wat profi's @Technician- en @DutchWing hiervan vinden.

@nieuwbouwers heeft de AD variant, dit had de ADF variant moeten wezen zover ik kan achterhalen.

Wat ik wel kwalijk vind is de ijzeren driedelige koppelingen in het drinkwater circuit. Ondanks dat de boiler van staal is (goedgekeurd) mogen deze koppelingen niet voor drinkwater worden toegepast.
In de praktijk zal het niet gaan lekken, maar de anode wel sneller zichzelf doen opofferen.

[DutchWing]

Andrehj schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 10:10:
En verder zie ik ook hier een erg bijzonder keuze.
Er zit daar een microbellen ontluchter. Die plaats je normaliter in de hoofdstroom vanaf de WP, dus vóór de driewegklep. Nu is dat bij Vaillant, vanwege de geïntegreerde driewegklep wat lastig, maar dan zou ik hem toch in de leiding naar je CV-systeem hebben gemonteerd (waar het vaakst flow is), en dan een gewone ontluchter op deze plek.

Het betreft een zwaar model ontluchter van Spirotech. Zie link
Deze wordt normaal gebruikt in grotere installaties waarbij je snel wilt kunnen ontluchten. Geen microbellen ontluchter

[DutchWing]

nieuwbouwers schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 10:42:
- Die verzinkte CV-buizen, daar zou ik nu toch van verwachten dat dit gekend is? Ik begin me wel een beetje te frustreren naar mijn installateur toe (hoewel die echt zijn best doet, en het zeker niet bewust is).

CV buis kan gewoon gebruikt worden, Vaillant werkt vanuit de fabrieksinstellingen met dauwpuntsbewaking.
Alleen als je constant onder je setpoint uitkomt, zou condens kunnen optreden. Te veel vermogen in verhouding tot te weinig afgifte (systeeminhoud).

[Andrehj]

DutchWing schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:42:
Het betreft een zwaar model ontluchter van Spirotech. Zie link
Deze wordt normaal gebruikt in grotere installaties waarbij je snel wilt kunnen ontluchten. Geen microbellen ontluchter

Dankjewel voor de correctie. Die kende ik niet. Ik dacht dat het een microbellenontluchter was.

[nieuwbouwers]

DutchWing schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:25:

Wat ik wel kwalijk vind is de ijzeren driedelige koppelingen in het drinkwater circuit. Ondanks dat de boiler van staal is (goedgekeurd) mogen deze koppelingen niet voor drinkwater worden toegepast.
In de praktijk zal het niet gaan lekken, maar de anode wel sneller zichzelf doen opofferen.

Moeten dat dan eerder koperen koppelingen zijn? Wat bedoel je juist dat die zichzelf sneller zal opofferen?

[ Voor 10% gewijzigd door nieuwbouwers op 04-02-2025 17:56 ]

[nieuwbouwers]

DutchWing schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:05:
[...]

CV buis kan gewoon gebruikt worden, Vaillant werkt vanuit de fabrieksinstellingen met dauwpuntsbewaking.
Alleen als je constant onder je setpoint uitkomt, zou condens kunnen optreden. Te veel vermogen in verhouding tot te weinig afgifte (systeeminhoud).

Oke, dat had ik intussen ook hier en daar gelezen. Nog steeds opletten natuurlijk, maar het goede is wel dat de thermostaat hangt op de plek waar de leidingen liggen. Ik vermoed dat die dauwpuntsbewaking dus wel voldoende zou moeten werken. Ook weer een probleem opgelost dan!

[nieuwbouwers]

Zwartoog schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:10:
[...]


Heel praktisch: als ik de koudwaterleiding naar je vat volg, dan lijkt daar ruimte genoeg om een doorstroomvat te plaatsen. Of ergens een richtlijn is dat áls je een expansievat plaatst, dit een sanitair drinkwaterdoorstroomvat moet zijn, weet ik niet. Weet jij dan @Andrehj ? Dan zou je daarmee kunnen schermen.

Ik heb de fabrikant van dat expansievat gecontacteerd (zoals hiervoor aangeraden). Ben benieuwd of zij antwoorden en wat ze ervan vinden. In elk geval lijkt dit inderdaad sowieso een probleem.

[DutchWing]

nieuwbouwers schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:55:
[...]


Moeten dat dan eerder koperen koppelingen zijn? Wat bedoel je juist dat die zichzelf sneller zal opofferen?

Een magnesium anode is bedoeld om de boiler te beschermen tegen doorroesten als extra boven op de emaille laag.

De driedelige koppelingen hebben bloot contact met het zuurstofrijke drinkwater, wat er dus voor zorgt dat de magnesium anode hierop gaat reageren.

Messing was hier het geschikte materiaal voor.

[paQ]

Even een sanity check.
Ik heb na 3 maanden eindelijk een inhoudelijke reactie op de afwijkende APP gegevens. Dat werd ergens 6 weken geleden nog als "probleem" bestempeld door Vaillant, maar ik krijg nu eigenlijk een gewone inhoudelijke uitleg, waarbij ik werkelijk niet snap waar ik al die tijd nou op heb zitten wachten.

Nog even in een notendop:
1. Getoond opgenomen vermogen in de app is hoger dan de MID meter in mijn groepenkast (waarvan ik uit ga dat die gewoon juist is)
2. Getoond opgenomen vermogen + natuurlijke bron =! opgewerkte warmte
3. COP is lager in de app dan gemeten

Ik heb Vaillant daar op meerdere momenten informatie en grafieken over gestuurd.

Nu komt de reactie van Vaillant:

We begrijpen dat u mag verwachten dat de gegenereerde warmte theoretisch gelijk is aan de verbruikte elektrische energie (Elektrisch energieverbruik) plus de gegenereerde omgevingsenergie (Natuurlijk bron opbrengst).
Na overleg met ons warmtepompteam willen we verduidelijken dat de verbruikte elektrische energie niet alleen de energie omvat die rechtstreeks bijdraagt ​​aan de gegenereerde warmte, maar ook de energie die wordt verbruikt door hulpapparatuur zoals de ventilator en voor ontdooien. Het verschil bestaat dus uit de verbruikte energie die niet kan worden overgedragen aan het verwarmingscircuit.

Mijn meting gisteren, op basis van de ebus flow rate, extern gemeten Ta en Tr (komt overeen met Ta en Tr uit de ebus) en de HW MID meter:
85.6 kWh thermisch / 20.7 kWh opgenomen = COP 4.1

De app:
82.8 kWh thermisch / 21.2 kWh opgenomen = COP 3.9
waaruit 66.2 kWh uit natuurlijke bron.
Zij stellen dan (?) dat (21.2+66.2)-82.8kWh = 4.6 kWh voor de fan en defrosts?

Mijn hoofd doet zeer van deze denkwijze.

[Rijo038]

paQ schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 15:22:
Even een sanity check.
Ik heb na 3 maanden eindelijk een inhoudelijke reactie op de afwijkende APP gegevens. Dat werd ergens 6 weken geleden nog als "probleem" bestempeld door Vaillant, maar ik krijg nu eigenlijk een gewone inhoudelijke uitleg, waarbij ik werkelijk niet snap waar ik al die tijd nou op heb zitten wachten.

Nog even in een notendop:
1. Getoond opgenomen vermogen in de app is hoger dan de MID meter in mijn groepenkast (waarvan ik uit ga dat die gewoon juist is)
2. Getoond opgenomen vermogen + natuurlijke bron =! opgewerkte warmte
3. COP is lager in de app dan gemeten

Ik heb Vaillant daar op meerdere momenten informatie en grafieken over gestuurd.

Nu komt de reactie van Vaillant:

[...]


Mijn meting gisteren, op basis van de ebus flow rate, extern gemeten Ta en Tr (komt overeen met Ta en Tr uit de ebus) en de HW MID meter:
85.6 kWh thermisch / 20.7 kWh opgenomen = COP 4.1

De app:
82.8 kWh thermisch / 21.2 kWh opgenomen = COP 3.9
waaruit 66.2 kWh uit natuurlijke bron.
Zij stellen dan (?) dat (21.2+66.2)-82.8kWh = 4.6 kWh voor de fan en defrosts?

Mijn hoofd doet zeer van deze denkwijze.

toon volledige bericht

Als dit waar zou zijn, dan zou het geregistreerde opgenomen vermogen met de MID meter toch hoger moeten zijn dan wat de app zegt? Nu zegt Vaillant feitelijk dat de MID meter weet hoeveel stroom er in het apparaat gebruikt wordt voor de onderlinge onderdelen

[paQ]

Rijo038 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 19:21:
[...]

Als dit waar zou zijn, dan zou het geregistreerde opgenomen vermogen met de MID meter toch hoger moeten zijn dan wat de app zegt? Nu zegt Vaillant feitelijk dat de MID meter weet hoeveel stroom er in het apparaat gebruikt wordt voor de onderlinge onderdelen

Nou, dat lijkt mij dus ook.
Of ik begrijp het niet, of het is verkeerd overgebracht in de reactie.

[dunklefaser]

@paQ Ik had eigenlijk al zoiets verwacht als antwoord van Vaillant.
Ze snappen het vermoedelijk zelf niet wat de app ontwikkelaar in elkaar heeft gedraaid.
En de app ontwikkelaar (in Azië?) weet misschien niet wat hij moet berekenen.
Als ik alleen naar de gebezigde vaktaal? of vaktermen kijk - zoiets kan je toch niet serieus nemen.
Het lijkt drie keer heen en weer vertaalt - en de betekenis is "lost in translation".
Grafisch lijkt de app trouwens sterk op andere apps bijvoorbeeld voor cv-ketels o.a. van ATAG.

[WouterG]

Ik zit met een vraagje hier, eind vorig jaar zelf een Arotherm 55/6 geplaatst incl. MEH 97/6 en een boilervat DJG 200 liter. Het huis blijft prima op temperatuur terwijl de fluistermodus 24/7 actief staat.

We lopen alleen tegen een issue aan met betrekking tot het douchen. Wat me opvalt is dat de warmtepomp gaat verwarmen als de temperatuur van de sensor (onderste aansluiting van het vat) onder de 47 graden komt. Er is dan nog 2/3 van het vat aan warm water (ergens tussen de 47 en 55 graden) over zou je denken maar de warmwaterleiding wordt op het moment van inschakelen van de warmtepomp minder warm, je kunt nog net comfortabel douchen maar je merkt het wel.

De aanvoer van de warmtepomp duikt dan onder de 40 graden, het onderste gedeelte van de spiraal neemt waarschijnlijk de temperatuur van het leidingwater aan waardoor de warmtepomp behoorlijk koud water aangevoerd krijgt en dat niet boven de 40 graden krijgt voordat het de spiraal van het vat weer in gaat..
Zet ik op dat moment de warmtepomp uit dan loopt de temperatuur van de warmwaterleiding weer op.

Zijn er meer die dit ervaren, valt er mogelijk wat te optimaliseren? Fluistermodus uitschakelen zal mogelijk helpen maar dit wil ik liever niet in de avonduren, ik kan ook het warmwaterprogramma in de avonduren uitschakelen maar dan wordt het misschien weer krap als we alle 5 zouden willen douchen hier (nog niet getest). De warmwater modus staat nu op Balance.

Ik zit zelf te denken aan het automatiseren van de aansturing van de warmtepomp, als er gedoucht wordt dan de warmwaterbereiding van de warmtepomp blokkeren, maar mogelijk zijn er simpelere oplossingen?

[wicked_fool]

Mag ik jullie (nogmaals) om wat advies vragen, dit maal over het inregelen van de radiatoren icm de warmtepomp. Ik wilde dit eerder doen, maar omdat de aanvoer en retourleidingen in de woning klaarblijkelijk andersom zitten moest dit eerst worden opgelost. Enfin, dit is gisteren gebeurd en nu komt het warme water ook bovenin de radiatoren ipv via de onderkant.

Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
- naverwarmer MEH 60
- buffervat 100L
- sensoCOMFORT VRC 720 met buitenvoeler
- SensoNET VR 921
- VWZ AI+
- pompgroep VDM 10
- VR70
- aroTHERM Plus VWL 75/6

De huidige instellingen zijn momenteel:
Stooklijn: 0.6
Min TA: 30
Max TA: 45
Ruimtecompensatie: Actief

Het afgifte systeem bestaat uit de volgende radiatoren:
- 2 grote Jaga T21 radiatoren met Heatboosters (woonkamer/keuken)
- 1 Jaga T21 radiator met Heatbooster (badkamer)
- 3 Jaga T20 radiatoren (slaapkamers)
- 2 Jaga T21 radiatoren (bijkeuken/hal)
- 2 stalen T22 radiatoren (hobbykamers)
Alle Jaga radiatoren hebben Jaga Pro ventielen, de twee stalen radiatoren hebben eclipse ventielen.

Omdat ik een parallel buffervat van 100L heb zit er een Grundfos Alpha 2 pompgroep op het circuit richting het afgiftesysteem. Deze staat op Auto Adapt momenteel en draait met 13W (0,8 m3/h). De warmtepomp zelf draait met 1200 l/h.

Omdat ik het leuk vind om te doen ga ik zelf de radiatoren inregelen, met de installateur op de achtergrond. Ik lees echter meerdere aanvliegroutes hiervoor. Mijn installateur zegt dat ik moet proberen om alle radiatoren met een deltaT van 5 proberen in te regelen, gaat dit niet dan moet ik ervoor zorgen dat alles zo dicht mogelijk bij elkaar zit. Andere in dit topic (maar ook het Heatbooster topic) zeggen dat ik zo veel mogelijk flow moet hebben (zonder dat ik dit hoor in de leidingen), alle ventielen volledig open moet zetten en dan de ruimtes die te warm worden moet gaan knijpen.

Nu merk ik dat de twee Jaga's in de woonkamer/keuken met de heatboosters netjes rond de deltaT van 5 zitten en hierbij de woonkamer voor ons net op een comfortabele temperatuur krijgen. De slaapkamers daarin tegen zijn mijn inziens te warm. Jaga Pro ventielen woonkamer/keuken staan op 6, die van de slaapkamers op 3.

Wat zou nu de juiste aanpak zijn om dit zo goed als mogelijk ingeregeld te krijgen? Alvast bedankt!

[bensss]

wicked_fool schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:49:
Mag ik jullie (nogmaals) om wat advies vragen, dit maal over het inregelen van de radiatoren icm de warmtepomp. Ik wilde dit eerder doen, maar omdat de aanvoer en retourleidingen in de woning klaarblijkelijk andersom zitten moest dit eerst worden opgelost. Enfin, dit is gisteren gebeurd en nu komt het warme water ook bovenin de radiatoren ipv via de onderkant.

Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
- naverwarmer MEH 60
- buffervat 100L
- sensoCOMFORT VRC 720 met buitenvoeler
- SensoNET VR 921
- VWZ AI+
- pompgroep VDM 10
- VR70
- aroTHERM Plus VWL 75/6

De huidige instellingen zijn momenteel:
Stooklijn: 0.6
Min TA: 30
Max TA: 45
Ruimtecompensatie: Actief

Het afgifte systeem bestaat uit de volgende radiatoren:
- 2 grote Jaga T21 radiatoren met Heatboosters (woonkamer/keuken)
- 1 Jaga T21 radiator met Heatbooster (badkamer)
- 3 Jaga T20 radiatoren (slaapkamers)
- 2 Jaga T21 radiatoren (bijkeuken/hal)
- 2 stalen T22 radiatoren (hobbykamers)
Alle Jaga radiatoren hebben Jaga Pro ventielen, de twee stalen radiatoren hebben eclipse ventielen.

Omdat ik een parallel buffervat van 100L heb zit er een Grundfos Alpha 2 pompgroep op het circuit richting het afgiftesysteem. Deze staat op Auto Adapt momenteel en draait met 13W (0,8 m3/h). De warmtepomp zelf draait met 1200 l/h.

Omdat ik het leuk vind om te doen ga ik zelf de radiatoren inregelen, met de installateur op de achtergrond. Ik lees echter meerdere aanvliegroutes hiervoor. Mijn installateur zegt dat ik moet proberen om alle radiatoren met een deltaT van 5 proberen in te regelen, gaat dit niet dan moet ik ervoor zorgen dat alles zo dicht mogelijk bij elkaar zit. Andere in dit topic (maar ook het Heatbooster topic) zeggen dat ik zo veel mogelijk flow moet hebben (zonder dat ik dit hoor in de leidingen), alle ventielen volledig open moet zetten en dan de ruimtes die te warm worden moet gaan knijpen.

Nu merk ik dat de twee Jaga's in de woonkamer/keuken met de heatboosters netjes rond de deltaT van 5 zitten en hierbij de woonkamer voor ons net op een comfortabele temperatuur krijgen. De slaapkamers daarin tegen zijn mijn inziens te warm. Jaga Pro ventielen woonkamer/keuken staan op 6, die van de slaapkamers op 3.

Wat zou nu de juiste aanpak zijn om dit zo goed als mogelijk ingeregeld te krijgen? Alvast bedankt!

toon volledige bericht

Methode 2 is met een wp makkelijker. Een delta t van 5 haal je vaak niet eens bij een efficient ingeregeld systeem.

[wicked_fool]

bensss schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:53:
[...]


Methode 2 is met een wp makkelijker. Een delta t van 5 haal je vaak niet eens bij een efficient ingeregeld systeem.

Thx, dat zou betekenen alle ventielen max open, Grundfos pomp op een vaste hoge snelheid (dus niet een die zich aanpast aan de water temperatuur) en dan terugdraaien waar nodig?

Als het dan nog te warm blijft in de ruimtes de curve naar beneden? Kan het voorkomen dat je dan de curve naar boven moet bijstellen omdat je met deze manier niet de warmte kwijt krijgt in de buffer?

Zijn er mensen die ervaring hiermee hebben icm de heatboosters, welke instellingen zijn dan goed om hier aan te houden?

Wat zou een goede flow zijn voor de Grundfos pomp om mee te beginnen?

[Ronald]

Is er überhaupt naregeling?

Hoe zit de parallel buffer aangesloten? Die zit het beste als bypass, niet als doorstroom. https://warmtepomp-weetje...armtepompinstallatie/#i-2

Als de secundaire flow gelijk is aan de primaire dan heb je in deze situatie geen mengverlies.

Pas als er afgifte dichtloopt ga je de buffer gebruiken…

[Proton_]

@WouterG Je ervaart tijdens het opwarmen de convectie die de stratificatie om zeep helpt.
Het makkelijkst is wat tijdsblokken configureren waarop de SWW run gedaan mag worden. In de meeste gevallen is één run per dag voldoende, plan 'm dan op het moment dat je zonnepanelen het meest opbrengen of anders 's middags als de buitentemperatuur het hoogst is.
Door minder vaak op te warmen ziet de warmtepomp gemiddeld lagere temperatuur dus hij gaat een betere COP halen terwijl je dankzij de stratificatie niet zonder heet water zit.

[bensss]

Ronald schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 07:13:
Is er überhaupt naregeling?

Hoe zit de parallel buffer aangesloten? Die zit het beste als bypass, niet als doorstroom. https://warmtepomp-weetje...armtepompinstallatie/#i-2

Als de secundaire flow gelijk is aan de primaire dan heb je in deze situatie geen mengverlies.

Pas als er afgifte dichtloopt ga je de buffer gebruiken…

@wicked_fool Dit is een belangrijk punt waar ik overheen gelezen heb. Het beste is om de naregeling en de tweede pomp eruit te halen idd. Dan kan je heel makkelijk alles max open zetten in woonkamer (waar de thermostaat hangt) en badkamer (die je sowieso een stuk warmer wil hebben). Dan kan je de overige ruimten regelen op behoefte door te knijpen. Dat zou goed moeten gaan als je woonkamer en badkamer samen voldoende afgifte/flow hebben. Als dat niet zo is dan moet je meer flow en afgifte creeren in de woonkamer.

[Gravelist]

WouterG schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:36:
Ik zit met een vraagje hier, eind vorig jaar zelf een Arotherm 55/6 geplaatst incl. MEH 97/6 en een boilervat DJG 200 liter. Het huis blijft prima op temperatuur terwijl de fluistermodus 24/7 actief staat.

We lopen alleen tegen een issue aan met betrekking tot het douchen. Wat me opvalt is dat de warmtepomp gaat verwarmen als de temperatuur van de sensor (onderste aansluiting van het vat) onder de 47 graden komt. Er is dan nog 2/3 van het vat aan warm water (ergens tussen de 47 en 55 graden) over zou je denken maar de warmwaterleiding wordt op het moment van inschakelen van de warmtepomp minder warm, je kunt nog net comfortabel douchen maar je merkt het wel.

De aanvoer van de warmtepomp duikt dan onder de 40 graden, het onderste gedeelte van de spiraal neemt waarschijnlijk de temperatuur van het leidingwater aan waardoor de warmtepomp behoorlijk koud water aangevoerd krijgt en dat niet boven de 40 graden krijgt voordat het de spiraal van het vat weer in gaat..
Zet ik op dat moment de warmtepomp uit dan loopt de temperatuur van de warmwaterleiding weer op.

Zijn er meer die dit ervaren, valt er mogelijk wat te optimaliseren? Fluistermodus uitschakelen zal mogelijk helpen maar dit wil ik liever niet in de avonduren, ik kan ook het warmwaterprogramma in de avonduren uitschakelen maar dan wordt het misschien weer krap als we alle 5 zouden willen douchen hier (nog niet getest). De warmwater modus staat nu op Balance.

Ik zit zelf te denken aan het automatiseren van de aansturing van de warmtepomp, als er gedoucht wordt dan de warmwaterbereiding van de warmtepomp blokkeren, maar mogelijk zijn er simpelere oplossingen?

toon volledige bericht

de fluistermodus doet je hier de das om. omdat je die aan hebt staan gaat nog eens de helft van je vermogen eraf. hierdoor, zoals je zelf al aangeeft, krijgt de WP de aanvoer niets snel hoog genoeg, aan het begin van je douchen en daalt zelfs je watertemperatuur kortstondig. Snelst en makkelijkste is je fluistermodus eraf, en WW modus in normaal ipv Balance. dan gaat die bij WW vraag met maximaal vermogen WW maken en heb je minder last ervan.
Of je zet je watertemperatuur hysterese op 5 graden, dan gaat die al bij 50 graden weer WW maken, en zal je minder snel het gevoel hebben lauw water te hebben als de ondergrens in de tank is bereikt op het moment dat je onder de douche stapt.

[mr_evil08]

@WouterG Tapwater kun je ECO inschakelen dan is de pomp stiller bij tapwater.
Fluisterbedrijf kost je COP gezien OOK de buitenventilator geknepen wordt met +/- 10%.

Fluisterbedrijf doet hier alleen iets als de warmtepomp net gestart is doordat die op vollast wil draaien vanwege zijn belachelijke regeling.

Begrijp niet waarom Valliant de ventilator knijpt met fluisterbedrijf want die geeft nooit hinder, het is altijd de compressor.

Ik heb toen de systeemvoeler eraf getrokken en fluisterbedrijf weer uitgeschakeld, de pomp is nu ook stil, spint als een poesje met 406W.
(De lage vermogens is alleen te bereiken als je aanvoertemperatuur laag genoeg kunt krijgen met wel het minimaal vermogen kwijt kunnen anders valt de pomp gewoon uit en start later weer volgas).

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 07-02-2025 10:43 ]

[Acadiane]

Interessant om te lezen dat fluisterbedrijf COP punten kost. Dat had ik niet verwacht. Ik heb juist 's nachts fluisterbedrijf aanstaan terwijl dat niet nodig is, vanuit de gedachte dat dat efficiënter zou zijn. Niet dus...

Lees ik het goed dat de eco modus voor SWW ook helemaal niet efficiënter is?

[wicked_fool]

Ronald schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 07:13:
Is er überhaupt naregeling?

Hoe zit de parallel buffer aangesloten? Die zit het beste als bypass, niet als doorstroom. https://warmtepomp-weetje...armtepompinstallatie/#i-2

Als de secundaire flow gelijk is aan de primaire dan heb je in deze situatie geen mengverlies.

Pas als er afgifte dichtloopt ga je de buffer gebruiken…

bensss schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 08:30:
[...]


@wicked_fool Dit is een belangrijk punt waar ik overheen gelezen heb. Het beste is om de naregeling en de tweede pomp eruit te halen idd. Dan kan je heel makkelijk alles max open zetten in woonkamer (waar de thermostaat hangt) en badkamer (die je sowieso een stuk warmer wil hebben). Dan kan je de overige ruimten regelen op behoefte door te knijpen. Dat zou goed moeten gaan als je woonkamer en badkamer samen voldoende afgifte/flow hebben. Als dat niet zo is dan moet je meer flow en afgifte creeren in de woonkamer.

Het buffervat zit aangesloten als doorstromer (de oude manier als je de link van Ronald volgt). Dit is gedaan op advies van Vaillant. Vorig jaar heb ik die vraag ook ergens in dit topic gesteld en volgens mij was de conclusie op dan moment dat dit toen de juiste manier was icm mijn afgiftesysteem.

Ik zou moeten kijken hoe het geluid van de leidingen is als ik de extra pomp ook op 1200 l/h zou zetten. Nu met de 800 l/h hoor je in de nacht wel het geluid van het water stromen door de leidingen. Weet niet of dit ook kan komen omdat veel radiatoren op stand 3 staan ipv helemaal open.

[dunklefaser]

@wicked_fool Je noemt JAGA radiatoren - vaak zijn de JAGA's "normale" convectoren met beperkte waterinhoud.

[wicked_fool]

dunklefaser schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:00:
@wicked_fool Je noemt JAGA radiatoren - vaak zijn de JAGA's "normale" convectoren met beperkte waterinhoud.

Klopt, het zijn allemaal Jaga Tempo convectoren, sommige met heatboosters erop

[mr_evil08]

Acadiane schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:48:
Interessant om te lezen dat fluisterbedrijf COP punten kost. Dat had ik niet verwacht. Ik heb juist 's nachts fluisterbedrijf aanstaan terwijl dat niet nodig is, vanuit de gedachte dat dat efficiënter zou zijn. Niet dus...

Lees ik het goed dat de eco modus voor SWW ook helemaal niet efficiënter is?

Eco voor tapwater gaat compressor in efficiënt werkgebied draaien ipv volgas.
Ik ben niet bekend of daarmee ook de ventilator geknepen wordt.

Mbt fluister bedrijf zag ik in monitoring, activeren=direct 10% eraf, uitzetten gaat het direct weer 10% harder ongeacht werklast.

[Gravelist]

Acadiane schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:48:

Lees ik het goed dat de eco modus voor SWW ook helemaal niet efficiënter is?

Dat durft ik niet te bevestigen, wel geeft de ECO een betere COP in de APP dan standje normaal, maar is de run om de boiler te verwarmen wel langer. Of dat keiharde KWh's spaart, geen idee (wel natuurlijk als je op zon stuurt en niet het gehele benodigde elektrische vermogen vd stand normaal aan zon hebt.

Ik heb hem op normaal gezet, juist omdat die dan sneller de boiler "oplaadt", en dus ook weer sneller terug CV gaat doen. Beide weegt voor mij iets zwaarder dan de mogelijk betere COP in ECO

[Zwartoog]

Gravelist schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:53:
[...]


Dat durft ik niet te bevestigen, wel geeft de ECO een betere COP in de APP dan standje normaal, maar is de run om de boiler te verwarmen wel langer. Of dat keiharde KWh's spaart, geen idee (wel natuurlijk als je op zon stuurt en niet het gehele benodigde elektrische vermogen vd stand normaal aan zon hebt.

Ik heb hem op normaal gezet, juist omdat die dan sneller de boiler "oplaadt", en dus ook weer sneller terug CV gaat doen. Beide weegt voor mij iets zwaarder dan de mogelijk betere COP in ECO

Denk dat dat het idee van ECO is, dat het zuiniger is En stiller, compressor die volgas aan het pompen is, maakt altijd meer lawaai.

@WouterG Het probleem dat jij hebt heeft inderdaad te maken met te weinig vermogen. Je model WP is niet heel krachtig tov grotere modellen, en zeker voor SWW is veel vermogen nodig. Ik heb een 75/6 (ook in ECO), én een DWTW, én een 300 liter DJG, waarmee je heel lang kunt douchen voor het water echt afkoelt. In de zomer langer dan in de winter.

Vooral die DWTW is merkbaar in opwarmtijd (zie ik tussen een douche en een bad-beurt). Koud water warmt nu gratis op van 6 naar 22 graden, dan ben je al bijna halverwege met opwarmen naar minimum-comfortemperatuur. De Ta van de WP blijft dus ook een stukje hoger dan bij jou. Dus als het mogelijk is, zou ik zeker een DWTW installeren.

Alternatief is inderdaad de ECO uit (indien mogelijk voor je omgeving), boilervat iets heter stoken in begin, de sensor op 1/3 van boven in het vat doen ipv onder, of korter doucen

[ditbenikecht]

Vandaag is eindelijk na 3 weken de Vaillant monteur langsgekomen voor mijn F733 storing.
Na een paar dagen in de kou was ik het zat en had de wp al gereset. Gelukkig bleef hij een week werken, waarna weer de storing kwam. In de tussentijd nog 2x reset gegeven en zelfde foutcode.

De monteur had direct opmerkingen over de installatie. Geen aanvoertemperatuursensor aangesloten, geen buffervat, geen boiler van Vaillant, geen backupverwarming. Ieder zo zijn mening natuurlijk, maar hij was er niet blij mee. De aanvoertemperatuursensor hoorde in een dompelbuis in het buffervat gaf hij aan toen ik vroeg waar die dan exact op de aanvoerleiding moet. Ik had hem ooit verwijderd omdat de wp niet snel terug moduleerde.

Na alles te hebben bekeken vertelde hij dat er geen koelgaswerkzaamheden plaats kunnen vinden als de temperatuur onder de 5 graden is. Het was buiten 4 graden, dus er moest maar een nieuwe afspraak gemaakt worden en dan voor 4 uren i.p.v. 2 voor een standaard storing.
Dat er dan in de winter nooit een storing opgelost kan worden beaamde hij, daarom hoorde er ook een backupverwarming in het systeem.
(onder de 5 graden kan er ijs aan de binnenkant van de koelgasleidingen ontstaan bij het vacumeren)
Wel heeft hij de elektronisch expansieventiel een paar tikjes gegeven omdat die soms blijft hangen. Dit is met name het geval bij nieuwe wp die langere tijd hebben stil gestaan bijvoorbeeld in een magazijn.
Ondertussen via het menu de EEV op 100% zetten en weer terug naar 0% en dat 10x.
Lage druk van koelgas zat op 2,4 bar en dat hoorde boven de 2,5 bar te blijven. Vermoeden is dus nog steeds dat er net wat te weinig propaan in zit.

[ApC_IcE]

Heren mijn Arotherm 75/6 en unitower installatie werkt volgens mij verder prima.
Echter moet krijg ik een melding ongeveer 2x per jaar dat hij moet worden bijgevuld.

Ik vul dan netjes onderin de toren water bij via de handleiding.
Uit mijn hoofd slang aansluiten onderin, waterkraan open, dan met schroevendraaier blauwe kastje van auto naar manual, de knop een halve slag naar rechts en dan onderin met de vulnippel en vullen maar.

Ik zie de meter van 1 bar oplopen naar 2 bar.
Echter vraag ik mij af waar dat water dan blijft? het is een gesloten systeem. de eerste paar keer dacht ik: wellicht ' zweet ' hij water via de automatische ontluchten op de unitower of de ontluchtend op de verdeler (ook automatisch).

Is dit gebruikelijk? en hoe vaak vullen jullie bij?

De leidingen (uponor 32mm) lopen van unitower in garage door 70cm grond, door de kruipruimte (ongeveer 25m) en dan bij de verdeler voor 100m2 vloerverwarming)

[Franciesco]

@ApC_IcE nee, dat is niet normaal.
Heb je de ontluchter in de warmtepomp zelf (buitenunit) gecontroleerd? Die wil soms nog wel eens lekken heb ik hier gelezen.
Zie ook de installatiehandleiding en ik meen het advies om de ontluchter na 1 jaar te sluiten.

[Technician-]

ApC_IcE schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 19:56:
Heren mijn Arotherm 75/6 en unitower installatie werkt volgens mij verder prima.
Echter moet krijg ik een melding ongeveer 2x per jaar dat hij moet worden bijgevuld.

Ik vul dan netjes onderin de toren water bij via de handleiding.
Uit mijn hoofd slang aansluiten onderin, waterkraan open, dan met schroevendraaier blauwe kastje van auto naar manual, de knop een halve slag naar rechts en dan onderin met de vulnippel en vullen maar.

Ik zie de meter van 1 bar oplopen naar 2 bar.
Echter vraag ik mij af waar dat water dan blijft? het is een gesloten systeem. de eerste paar keer dacht ik: wellicht ' zweet ' hij water via de automatische ontluchten op de unitower of de ontluchtend op de verdeler (ook automatisch).

Is dit gebruikelijk? en hoe vaak vullen jullie bij?

De leidingen (uponor 32mm) lopen van unitower in garage door 70cm grond, door de kruipruimte (ongeveer 25m) en dan bij de verdeler voor 100m2 vloerverwarming)

toon volledige bericht

2x per jaar is zeker niet schokkend.
Kan vaak ook liggen aan de expansievat voordruk, die staat standaard vrij hoog. Zo is er vrijwel geen expansie buffer en als er een paar druppels wegzweten is het alweer bijvullen.

[ApC_IcE]

Franciesco schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 22:18:
@ApC_IcE nee, dat is niet normaal.
Heb je de ontluchter in de warmtepomp zelf (buitenunit) gecontroleerd? Die wil soms nog wel eens lekken heb ik hier gelezen.
Zie ook de installatiehandleiding en ik meen het advies om de ontluchter na 1 jaar te sluiten.

Die ga ik even checken bij thuiskomst volgende week. Dank voor je input

[ApC_IcE]

Technician- schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 23:37:
[...]

2x per jaar is zeker niet schokkend.
Kan vaak ook liggen aan de expansievat voordruk, die staat standaard vrij hoog. Zo is er vrijwel geen expansie buffer en als er een paar druppels wegzweten is het alweer bijvullen.

Gelukkig maar. In de kruipruimte wil ik niet meer. Veel te krap. Er gaat ook niet heel veel in. Al was het dit keer wat meer. 10sec kraan open.

[Kaspers]

Het valt mij op dat de weergegeven waterdruk in het CV-systeem op het display van de unitower een andere waarde weergeeft dan de manometer onder in de kast:





0.9 bar vs 1.7 is nogal een verschil. Valt dit te verklaren?

[Stefan73]

Ik heb nu 1,5 jaar een arotherm split 75/6 met een losse boiler van 300 liter. Toen we hem kregen begreep ik dat dat continue verwarmen van her water voordeliger is dan tijdsgestuurd verwarmen. Ik vraag mij nu toch af of dit klopt of dat het toch beter is om alleen bepaalde delen van de dag het water te verwarmen.

[dunklefaser]

@Kaspers De foto van de display met de 0,9 bar is niet echt duidelijk.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 08-02-2025 11:51 ]

[ervh]

Kan het zijn dat de waterdruk waar je naar kijkt de waterdruk op de waterleiding, en dus niet van je warmte installatie is?

[Seafarer]

Kaspers schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 10:56:
Het valt mij op dat de weergegeven waterdruk in het CV-systeem op het display van de unitower een andere waarde weergeeft dan de manometer onder in de kast:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

0.9 bar vs 1.7 is nogal een verschil. Valt dit te verklaren?

Wat zie je als de pomp(en) stilstaan?

[dunklefaser]

Stefan73 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 10:58:
Ik heb nu 1,5 jaar een arotherm split 75/5 met een losse boiler van 300 liter. Toen we hem kregen begreep ik dat dat continue verwarmen van her water voordeliger is dan tijdsgestuurd verwarmen. Ik vraag mij nu toch af of dit klopt of dat het toch beter is om alleen bepaalde delen van de dag her water te verwarmen.

Of het voordeliger is? Waarom probeer je het niet zelf uit?
Het e.e.a. hangt van diverse factoren af - m.n. het verbruikspatroon en de temperatuurinstellingen.
"Meten is weten" en iedere installatie is anders.

[heszol]

Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik het scheidingsrelais voor koeling bij een Arotherm plus moet aansluiten? Deze moest ik erbij hebben volgens mijn Vaillant vertegenwoordiger, maar ik heb hier nog geen ervaring mee.

Vaillant 306249 scheidingsrelais
Arotherm plus icm Meh 97/6 en Unistor
Vrc720/3

Het is weekend dus helaas kan ik het TPA niet bellen, alvast bedankt voor jullie support!

Groet Hessel

[Proton_]

@heszol elk relais met 230V spoelspanning voldoet.
Wat wil je er mee schakelen?

Je sluit 'm aan op MA1/X13, zie installatiehandleiding van de MEH97/6. Dan installatieassistent opnieuw doorlopen en daar de uitgang als koelventiel configureren. Denk ik.

[Stefan73]

dunklefaser schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 11:59:
[...]

Of het voordeliger is? Waarom probeer je het niet zelf uit?
Het e.e.a. hangt van diverse factoren af - m.n. het verbruikspatroon en de temperatuurinstellingen.
"Meten is weten" en iedere installatie is anders.

Ga ik proberen maar leek mij ook wel lastig want verbruik is niet iedere dag hetzelfde en buitentemperatuur ook niet. Hoopte daarom dat hier iets in zijn algemeenheid over te zeggen was.

[heszol]

Proton_ schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 13:16:
@heszol elk relais met 230V spoelspanning voldoet.
Wat wil je er mee schakelen?

Je sluit 'm aan op MA1/X13, zie installatiehandleiding van de MEH97/6. Dan installatieassistent opnieuw doorlopen en daar de uitgang als koelventiel configureren. Denk ik.

Ja ik tast zelf ook nog in het duister wat ik eigenlijk moet schakelen 😂 Enige wat ik weet is dat de vertegenwoordiger zei deze heb je nodig om te koelen. Maar klopt dat dus wel??? Het systeem is simpel: alleen vvw direct aangesloten op meh 97/6. Met dus een boiler. Geen radiatoren of hybride opstelling….

[Proton_]

@heszol
De warmtepomp kan technisch prima koelen zonder relais. Doet hij bij mij al drie jaar

Als ik zo her en der lees, dan is de meest gebruikte use case een actuator op de badkamergroep die dichtloopt als er gekoeld wordt om vochtproblemen door condens in die kamer te voorkomen.
Als je daar een 230V actuator voor kiest, dan heb je geen relais nodig.
Of je schakelt de trafo, dan heb je ook geen relais nodig (misschien wel een inrush limiter).
Nou vind ik geen specs van de MA uitgangen (boe) maar een thermische actuator doet hooguit een tiental mA op 230V, dus als-ie dat niet kan dan is er wat mis.

Een koelstop kan ook, die is volledig passief en heeft geen kabels nodig.
Hoedanook volgens mij een beetje klok/klepel opmerking van de vertegenwoordiger.

[heszol]

Dank je! Ik trok het al in twijfel, maar hij verzekerde me dat ik het nodig had. Leek me ook gek want ik kan me niks voorstellen dat extra aansturing nodig heeft. Klopt inderdaad van de badkamer groep. Ik kijk het even aan, het is namelijk een grote betonslab dus ik weet niet of het uberhaupt zin heeft om die ene badkamer groep uit schakelen.

[Franciesco]

Technician- schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 23:37:
[...]

2x per jaar is zeker niet schokkend.
Kan vaak ook liggen aan de expansievat voordruk, die staat standaard vrij hoog. Zo is er vrijwel geen expansie buffer en als er een paar druppels wegzweten is het alweer bijvullen.

Komt dat dan door het specifieke expansievat in de unitower? Want in mijn installatie met een 75/6 zonder de unitower (met losse Ai Plus) en met een regulier (extern) expansievat hoef ik eigenlijk zelfden bij te vullen. En als ik bijvul dan is het om de druk van 1,6 ofzo naar 2 te brengen. Dus echt nodig is het dan niet.