idd, met mijn makita accuboor + diamantboortje duurt het veel te lang om door een keramische tegel te boren. Slijptol stukken beter
Verwijderd
:strip_exif()/u/53066/bluexp.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/101621/apple.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/52660/crop639bb9cd34b8f_cropped.jpg?f=community)
Dan zoek je hout en glas in lood lijkt me? Wij hebben onze deuren via Foka. Wij hebben geen schuifdeuren maar dat maken ze vast ook. Vakmensen, erg prettig om mee te werken. Eind vorig jaar is de timmerman nog langs gekomen om alles even bij te werken en goed sluitend te krijgen. De houten kozijnen uit de bouw waren niet helemaal recht, nieuwbouw + houten kozijnen + houten deuren leidt dan snel tot een nostalgisch huis met ditto klemmende deuren
Ik weet niet wat je plan precies is maar ik denk dat je onze problemen kan voorkomen door te kijken of je deurenleverancier ook het kozijn kan doen. Waarschijnlijk totaal onwerkbaar in projectbouw omdat de bouwer niet zonder deuren op wil leveren, die kozijnen uit de bouw erg droevig zijn (ook de houten), en je na oplevering de stukadoor meteen aan het werk wilt hebben maar dat niet kan als de deurkozijnen er nog niet zijn. Weer een leuk stukje puzzel
/u/3626/front-kabels.png?f=community)
De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt
Top! Daar maar eens kijken. Kozijn slopen we er uit en dan laat ik een stukadoor komen om het even netjes te maken. Hebben we een ruime opening die glad is afgewerkt.:
[...]
Dan zoek je hout en glas in lood lijkt me? Wij hebben onze deuren via Foka. Wij hebben geen schuifdeuren maar dat maken ze vast ook. Vakmensen, erg prettig om mee te werken. Eind vorig jaar is de timmerman nog langs gekomen om alles even bij te werken en goed sluitend te krijgen. De houten kozijnen uit de bouw waren niet helemaal recht, nieuwbouw + houten kozijnen + houten deuren leidt dan snel tot een nostalgisch huis met ditto klemmende deuren
Ik weet niet wat je plan precies is maar ik denk dat je onze problemen kan voorkomen door te kijken of je deurenleverancier ook het kozijn kan doen. Waarschijnlijk totaal onwerkbaar in projectbouw omdat de bouwer niet zonder deuren op wil leveren, die kozijnen uit de bouw erg droevig zijn (ook de houten), en je na oplevering de stukadoor meteen aan het werk wilt hebben maar dat niet kan als de deurkozijnen er nog niet zijn. Weer een leuk stukje puzzel
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
/u/148534/shab4_512_mini.PNG?f=community)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Natuurlijk, dat van mij was ook een grap, leef graag op wielen:
[...]
Was een grapje he, dat begreep je wel
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
:strip_exif()/u/39791/casta.gif?f=community)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Als je begint met boren onder een hoek schiet je ook niet uit
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
/u/42776/crop6501d346786db_cropped.png?f=community)
Mooie verrassing vanochtend, de nuts voorzieningen bij het blok naast ons (4 weken eerder begonnen) worden nu aangelegd!
Maandag de steigers bij ons weg, het wordt nog wel wat
:strip_exif()/f/image/oPgEYvWRBlzcv78aHGEN8bmO.jpg?f=fotoalbum_large)
Maandag de steigers bij ons weg, het wordt nog wel wat
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oPgEYvWRBlzcv78aHGEN8bmO.jpg?f=user_large)
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 14-01-2022 10:46 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Nog niet, verwachting is eind Q2. Deur heb ik gezien bij Homestudio van BAM. Ik vond het er prima uit zien.:
[...]
Is jullie huis al opgeleverd? Ben wel benieuwd naar de Berkvens Verdi Light 702 deur
:strip_icc():strip_exif()/u/17115/shogun_mask_mini.jpg?f=community)
Zo, wij mogen denk ik wel van geluk spreken met onze bouwer. We wilden toch nog een aanpassing in de badkamer bij het toilet (handdouche ernaast) en ondanks dat de tegels al klaar liggen in de woning was dit nog mogelijk.
We mochten even in de woning (om iets op te meten..
). Eerder ook al een keer gedaan en toch wel fijn om zelf even wat zaken na te gaan en aan te geven. Ze hebben mijn vergeten loze leiding op de werkkamer nu wel gerealiseerd. Zag op zolder ook deze naad. Wat zou mooier zijn, zo laten of met het stucen mee laten nemen zodat het minder opvalt? (dus schuin af laten lopen)
:strip_exif()/f/image/IQIMadQwrrYFec0XzVqq1t7N.jpg?f=fotoalbum_large)
Iemand hier ervaring met een overkapping tegen de woning zonder dat het een geheel vlakke muur betreft. Zie foto hieronder, is dat een uitdaging of iets onmogelijks en moet dan het kozijn helemaal aangepast worden?
:strip_exif()/f/image/6bvfjXLeHIq6cMep17JnYWD9.jpg?f=fotoalbum_large)
We mochten even in de woning (om iets op te meten..
). Eerder ook al een keer gedaan en toch wel fijn om zelf even wat zaken na te gaan en aan te geven. Ze hebben mijn vergeten loze leiding op de werkkamer nu wel gerealiseerd. Zag op zolder ook deze naad. Wat zou mooier zijn, zo laten of met het stucen mee laten nemen zodat het minder opvalt? (dus schuin af laten lopen):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IQIMadQwrrYFec0XzVqq1t7N.jpg?f=user_large)
Iemand hier ervaring met een overkapping tegen de woning zonder dat het een geheel vlakke muur betreft. Zie foto hieronder, is dat een uitdaging of iets onmogelijks en moet dan het kozijn helemaal aangepast worden?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6bvfjXLeHIq6cMep17JnYWD9.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/1390978/crop5ed02f23807bc_cropped.jpeg?f=community)
Dit lijkt mij een typische projectbouw vraag, daarom zet ik hem hier maar even neer.
Al gauw na onze oplevering (3 maanden geleden) merkten we dat de temperatuur op de eerste verdieping en op zolder gevoelsmatig erg hoog ligt ten opzichte van de temperatuur van beneden. Omdat er deze week flink gestookt is (1 thermostaat aanwezig, 21 °C, hangt in woonkamer/keuken) heb ik vandaag weer even gecheckt: 5 punten per verdieping gemeten met een infrarood thermometer. Dit zijn de temperaturen:
BG: 20-21°C - bij de hoge ramen zakt de temperatuur van de ruimte een graad.
1e: 22,5°C
2e: 22,5°C
Dat terwijl we het op de slaapkamer juist niet te warm willen hebben. Op alle vloerverwarmingsverdelers staan de blauwe knoppen los en de glaasjes staan allemaal op dezelfde flow. De druk op elke verdeler zit rond de twee bar. De uitvoerder legde uit dat die op de zolder op de laagste druk staat -onder twee bar- en beneden net iets boven 2 bar zodat er genoeg water naar de juiste ruimtes blijft stromen. Toen ik navroeg waarom alle blauwe knoppen en alle glaasjes hetzelfde staan, was het antwoord: "alle vloerverwarmings-buisgroepen zijn even lang. Als de ene een flow van 0,95 moet hebben en de andere van 1,1 stellen we niets bij omdat het toch allemaal rond de 1 zit".
Dat terwijl ik toch duidelijke verschillen meet in de retourtemperatuur van sommige groepen op de begane grond. Tussen de warmte en de koudste retour zit wel een graad verschil. Gevoelsmatig is het op de begane grond ook bij de ramen kouder dan op de plaats waar de thermostaat hangt(beeldvorming: tweekapper met de gebruikelijke U-vorm waarbij de thermostaat tegen de entree hangt).
Ik krijg meer en meer het idee dat er niets is ingeregeld op ons huis maar dat er per verdeler alleen een flow is ingesteld in de glaasjes en de druk is gecontroleerd. Anders zou de temperatuur op de begane grond toch veel constanter moeten zijn? Ook het grote temperatuurverschil tussen beneden/boven is apart.
Al gauw na onze oplevering (3 maanden geleden) merkten we dat de temperatuur op de eerste verdieping en op zolder gevoelsmatig erg hoog ligt ten opzichte van de temperatuur van beneden. Omdat er deze week flink gestookt is (1 thermostaat aanwezig, 21 °C, hangt in woonkamer/keuken) heb ik vandaag weer even gecheckt: 5 punten per verdieping gemeten met een infrarood thermometer. Dit zijn de temperaturen:
BG: 20-21°C - bij de hoge ramen zakt de temperatuur van de ruimte een graad.
1e: 22,5°C
2e: 22,5°C
Dat terwijl we het op de slaapkamer juist niet te warm willen hebben. Op alle vloerverwarmingsverdelers staan de blauwe knoppen los en de glaasjes staan allemaal op dezelfde flow. De druk op elke verdeler zit rond de twee bar. De uitvoerder legde uit dat die op de zolder op de laagste druk staat -onder twee bar- en beneden net iets boven 2 bar zodat er genoeg water naar de juiste ruimtes blijft stromen. Toen ik navroeg waarom alle blauwe knoppen en alle glaasjes hetzelfde staan, was het antwoord: "alle vloerverwarmings-buisgroepen zijn even lang. Als de ene een flow van 0,95 moet hebben en de andere van 1,1 stellen we niets bij omdat het toch allemaal rond de 1 zit".
Dat terwijl ik toch duidelijke verschillen meet in de retourtemperatuur van sommige groepen op de begane grond. Tussen de warmte en de koudste retour zit wel een graad verschil. Gevoelsmatig is het op de begane grond ook bij de ramen kouder dan op de plaats waar de thermostaat hangt(beeldvorming: tweekapper met de gebruikelijke U-vorm waarbij de thermostaat tegen de entree hangt).
Ik krijg meer en meer het idee dat er niets is ingeregeld op ons huis maar dat er per verdeler alleen een flow is ingesteld in de glaasjes en de druk is gecontroleerd. Anders zou de temperatuur op de begane grond toch veel constanter moeten zijn? Ook het grote temperatuurverschil tussen beneden/boven is apart.
:fill(white):strip_exif()/f/image/8BR6rrYqBGiGH2ddqUeeFOFL.png?f=user_large) | :fill(white):strip_exif()/f/image/RT1RMnLGjmQacpH8Y8FzGjwi.png?f=user_large) |
[ Voor 3% gewijzigd door 896gerard op 14-01-2022 12:29 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/284568/crop5f8d3fa8c696a_cropped.jpeg?f=community)
Ja exact dit dus
ik dacht misschien heeft iemand ervaring met wat de kosten ongeveer zijn voor het leggen/monteren. Offerte ga ik morgen even opvragen hier en daar.
/u/123830/crop570791e36e200_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/722/crop577cf817e1f9e_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/206451/crop5e887756440a2_cropped.jpeg?f=community)
@Source90 Volgens mij wordt ie voor die € 170,- niet gelegd dat is alleen het paneel:
[...]
Ja exact dit dus
Offerte ga ik morgen even opvragen hier en daar.
Dat gaat dus ongeveer als volgt :
- Paneel € 170
- Kabels / stekkers € 30
- Bevestigings materiaal € 50
- Uren 2x 0,5u x € 60
- Marge e-bedrijf € 50
- Totaal e-bedrijf € 360
- Marge aannemer (10%)
- Totaal aannemer € 396
Ook wat @ChUcKiE zegt, bij indak gaan de prijzen omhoog en is (netjes) bijleggen een heel stuk duurder.
Ja het kan ongetwijfeld goedkoper dan die € 500,-, vooral als je het zelf doet
Maar dat is niet voor iedereen weg gelegd. Dus de vraag is vooral is die paar honderd Euro het gedoe waard?
[ Voor 5% gewijzigd door Dronium op 14-01-2022 20:00 ]
Inderdaad, voor 3 panelen is het de moeite niet waard om een paar honderd euro te besparen. Indien het 10 panelen ofz zijn is het al een ander verhaal:). Ik heb zelf flink wat offertes opgevraagd voor zonnepalen en uiteindelijk zelf gelegd, dus heb er wel wat ervaring mee.:
[...]
@Source90 Volgens mij wordt ie voor die € 170,- niet gelegd dat is alleen het paneel
Dat gaat dus ongeveer als volgt :
- Paneel € 170
- Kabels / stekkers € 30
- Bevestigings materiaal € 50
- Uren 2x 0,5u x € 60
- Marge e-bedrijf € 50
- Totaal e-bedrijf € 360
En dan heb ik geen idee of die € 60 per uur momenteel een gangbare prijs is.
- Marge aannemer (10%)
- Totaal aannemer € 396
Ook wat @ChUcKiE zegt, bij indak gaan de prijzen omhoog en is (netjes) bijleggen een heel stuk duurder.
Ja het kan ongetwijfeld goedkoper dan die € 500,-, vooral als je het zelf doet
Waarom niet gekozen voor een eiken staander onder de luifel? Wij hebben dit na oplevering nog gewijzigd.:
Mooie verrassing vanochtend, de nuts voorzieningen bij het blok naast ons (4 weken eerder begonnen) worden nu aangelegd!
Maandag de steigers bij ons weg, het wordt nog wel wat
[Afbeelding]
:strip_icc():strip_exif()/u/52763/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Een die ik graag te vriend hou
Als ik nu m’n bronnen bloot geef heb ik straks niet meer
https://www.houthandelvangelder.nl/eiken-balk-150x150mm.html hier betaal je €25 de meter. Tientje meer dan Douglas.
[ Voor 22% gewijzigd door Toppe op 14-01-2022 21:15 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Dat is toch exact wat ik zeg?:
[...]
@Source90 Volgens mij wordt ie voor die € 170,- niet gelegd dat is alleen het paneel
Dat gaat dus ongeveer als volgt :
- Paneel € 170
- Kabels / stekkers € 30
- Bevestigings materiaal € 50
- Uren 2x 0,5u x € 60
- Marge e-bedrijf € 50
- Totaal e-bedrijf € 360
En dan heb ik geen idee of die € 60 per uur momenteel een gangbare prijs is.
- Marge aannemer (10%)
- Totaal aannemer € 396
Ook wat @ChUcKiE zegt, bij indak gaan de prijzen omhoog en is (netjes) bijleggen een heel stuk duurder.
Ja het kan ongetwijfeld goedkoper dan die € 500,-, vooral als je het zelf doet
"Als die er 3 bij kunnen leggen voor <500€ incl. materialen/arbeid; bespaar je mooi 1/3 uit."
€500 voor panelen (3x 170)
€500 voor arbeid en overige (jij komt op 400) uit met een rekensom, nog ruim genomen dus).
+/- €500 in zijn zak.
Ik zeg ook niet dat hij het moet doen voor <500 verschil, dat was zijn vraag ook niet. Vraag was of het goedkoper kon. Zou inderdaad eerder lonen bij een groter aantal. Nu is het de aannemer die het erop mag leggen en de garantie ligt ook bij hem.
[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 14-01-2022 23:08 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/964857/crop61712a59b9e8a_cropped.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/19853/Goku1.gif?f=community)
Vandaag iets vreemds met het opstookprotocol. Deze heb ik gestart, alle ventielen handmatig open gedraaid.
Op de 1e en 2e verdieping wordt het lekker warm, maar op de eerste BG verdieping blijft het koud.
De aanvoer temp is ongeveer 40. De ventielen staan allemaal open. Toch is de retour temp 18. Alle deuren en ramen zijn dicht. Lijkt me sterk dat al deze warmte afgegeven is?
:strip_exif()/f/image/biVLsefc79iTix3gZsuJouZy.jpg?f=fotoalbum_large)
Op de 1e en 2e verdieping wordt het lekker warm, maar op de eerste BG verdieping blijft het koud.
De aanvoer temp is ongeveer 40. De ventielen staan allemaal open. Toch is de retour temp 18. Alle deuren en ramen zijn dicht. Lijkt me sterk dat al deze warmte afgegeven is?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/biVLsefc79iTix3gZsuJouZy.jpg?f=user_large)
[ Voor 33% gewijzigd door JackBol op 15-01-2022 21:06 ]
De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Je thermostaat stuurt door naar je ketel of er warmtevraag in die ruimte is. Zoja, dan gaat er warm water via die lus(sen) die kant op. Welke temperatuur dat water heeft maakt die thermostaat niet uit, die geeft alleen weer een signaaltje terug als de ruimte warm genoeg is, en dan wordt die lus dichtgedraaid door je verdeler. Als je wilt dat een ruimte meedoet aan het opstookprotocol moet je thermostaat dus altijd hoog genoeg staan om de watervraag te garanderen.
Je ketel levert water van een bepaalde temperatuur. Die stuurt dat naar je verdeler. Je verdeler bepaalt vervolgens hoeveel waarheen gaat.
Je 'ventielen' zijn als het goed is afgesteld op de juiste hoeveelheid druk per lus. Dat zijn trouwens geen ventielen maar kleppen of inregelafsluiters. Niet elke lus is even lang namelijk, en de druk op elke lus moet gelijk zijn. Als het inregelafsluiters zijn dan heb je nu ongelijke druk op je systeem gecreeerd. Als het puur kleppen zijn dan kan het waarschijnlijk niet heel veel kwaad, maar ik ken je systeem niet dus daar kan ik niks over zeggen.
Als jij je thermostaten op 25 zet, maar het water dat door je vloererwarming wordt gepompt is niet warm genoeg om de ruimte naar 25 te krijgen, dan zal hij blijven pompen. Zo doe je je opstookprotocol dus: er gaat steeds ietsje warmer water door je vloer stromen. Dat begint bij zeg 20 graden water, en gaat elke dag met 5 graden omhoog tot zeg 45, en dan weer met stappen van 5 terug naar 20. Je stelt dus niet elke dag je thermostaat hoger, en het gaat ook niet om snel warm water er doorheen te pompen, maar je ketel zet met het opstookprotocol elke dag de aanvoertemperatuur 5 graden hoger. Als je geen automatisch opstookprotocol hebt (zoals ik), dan zul je dus wel elke dag handmatig de aanvoertemperatuur omhoog moeten gooien. Dat is niet fijn als je een uur verder woont, maar anders is het geen opstookprotocol.
Waar mijn grootste twijfel in zit is dat je vond dat een ruimte niet warm werd, maar de rest wel. Hoeveel tijd zat er tussen het opstarten van jouw opstookprotocol en die waarneming? Want het idee is dus niet om ruimtes op te warmen, maar om de vloer geleidelijk op te warmen (en die weer te laten afkoelen). Als je ruimtes snel warm geworden zijn dan ben je namelijk niet bezig met een opstookprotocol maar gewoon met verwarmen. En daar heeft je vloer dus nog niks aan
Ah kijk, ik heb termen door elkaar gehaald. Van de ventielen ben ik afgebleven. Ik heb alleen de thermische motoren handmatig open gedraaid.Dat komt volgens mij gewoon overeen met een ruimte thermostaat die warmtevraag heeft.
Er zat 3 dagen tussen het starten van het protocol en dat ik er weer was. 1e en 2e waren goed op temperatuur,. Iets wat je wel mag verwachten 3 dagen in het opstookprotocol . BG was zelfs kouder dan 20 graden, 16 of zo.Waar mijn grootste twijfel in zit is dat je vond dat een ruimte niet warm werd, maar de rest wel. Hoeveel tijd zat er tussen het opstarten van jouw opstookprotocol en die waarneming? Want het idee is dus niet om ruimtes op te warmen, maar om de vloer geleidelijk op te warmen (en die weer te laten afkoelen). Als je ruimtes snel warm geworden zijn dan ben je namelijk niet bezig met een opstookprotocol maar gewoon met verwarmen. En daar heeft je vloer dus nog niks aan
De theorie die ik nu heb, is dat het CV systeem te weinig druk wanneer alle circuits open staan en dat daarom de langste circuits (die op de BG) dus te weinig druk hebben om rond te pompen.
Morgen ben ik er weer. Dan zal ik de druk van de ketel eens inspecteren.
De actuele opbrengst van mijn Tibber Homevolt
Op stucwerk. Hier kun je zien wat er gebeurde toen we plakband eraf haalde
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SaGKXuIT4HEd3tVPzDkmvWzG.jpg?f=user_large)
Dè developers podcast in je moerstaal : CodeKlets Podcast
Geen primer. Dat wordt denk ik alles er af
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Ik dacht met mijn simpele verstand, dat je dan de boel tot het stuc kunt schuren. En dan alsnog voorstrijk gebruiken, en daarna weer spuiten met latex. Of gewoon met een roller en normale verf.:
[...]
Geen primer. Dat wordt denk ik alles er af
Maar de stukadoor vandaag kwam met een veel uitgebreider verhaal, wat zo’n beetje neerkwam op opnieuw stucwerk plaatsen.
Dè developers podcast in je moerstaal : CodeKlets Podcast
/u/179077/crop5c659d6a0c695_cropped.png?f=community)
Akzo Nobel helpdesk
Met regelmaat zeer uit eenlopende technische vragen aan ze voorgelegd en de mensen die ik gesproken heb zijn technisch goed onderlegt, kunnen je vertellen wat wel en wat niet kan.
[ Voor 33% gewijzigd door Toppe op 16-01-2022 21:11 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Staat op je leiding. Viega, Henco en Uponor zijn de meest gebruikte.
Maar ze hebben allemaal een KIWA certificaat en dus veilig (genoeg) bevonden voor (drink)water installaties.
Kunststof is trouwens niet per definitie goedkoper hoor. Waar een messing t-stuk rond de €5 zit doet een Uponor koppeling z’n €6 per stuk. Reken nog eens z’n €1500 voor een fatsoenlijke (Klauke) perstang compleet met 16/20/25 persbekken, kniptang, ontbramer etc en je moet aardig wat koppelingen wegpersen wil je er financieel een voordeel aan hebben.
Hier mee voorbeeld hoe z’n buis opgebouwd is:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NdHKau1MDYMuHW3hPJNuk4VJ.jpg?f=user_large)
En dit type buis is in de hele woning gebruikt, al zou je dus willen gaan vervangen RVS of iets, eenvoudig word het niet.
[ Voor 52% gewijzigd door Toppe op 17-01-2022 13:51 ]
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Wij hebben ons afgelopen week mogen melden bij de projectleverancier voor de badkamer. Ik was heel blij dat ik de ervaringen op dit topic had gelezen, anders was ik heel erg geschrokken van de prijzen, nu viel het nog relatief mee . Het gaat bij ons om twee badkamers en een toilet op de begane grond. De tweede badkamer was een optie die we al hebben afgenomen op basis van casco (7000 euro voor verleggen van leidingen, indelingswijziging, verplaatsen en aanpassen van WTW en vloerverwarming). Het idee is nu om de standaardspullen van de 1e badkamer door te schuiven naar de 2e badkamer (die we met name zullen gebruiken als washok en als badkamer voor logees) en in de 1e badkamer te gaan voor wat luxere spullen. Het wastafelmeubel (huismerk) wat we hadden uitgekozen bleek alles bij elkaar meer dan 3000 euro te kosten en de spiegel 1000 euro, dus daar hangen we zelf wel wat op na oplevering. Over de regendouche twijfelen we nog (300-400 euro duurder dan de internetprijs, maar toch wel fijn als ie er hangt en geen risico op verkeerde gaten in de muur). Zonder het meubel en de spiegel komen we in totaal op zo'n 8000 euro. Voor twee badkamers en een WC vind ik dat nog wel meevallen. Zoals bij wel meer projecten komen wel de tegels er nog bij in een later stadium, erg onhandig voor het inschatten van de totaalkosten...
Daarnaast ook gesprek gehad over de elektra, wordt ook een duur geintje. Gelukkig wel al standaard een loze leiding in elke ruimte, maar komt toch nog aardig wat bij. Vooral de extra groepen voor apparatuur in de keuken tikken hard aan. Tijdens het gesprek kwamen nog wat fijne opties ter sprake die niet in de documentatie stonden, zoals alle loze leidingen afwerken met een meervoudig dekraam met blindplaat (250 euro voor het hele huis) en op de 2e verdieping kunnen de loze leidingen voor 40 euro per stuk bedraad worden met cat.6 kabel (wordt dan verder niet afgemonteerd, maar dat kunnen we zelf wel). Heeft het nog zin om na te vragen specifiek welke kabel wordt gebruikt, of maakt dat niet veel uit en is cat. 6 sowieso ok (ik meende hier ergens een keer iets gelezen te hebben over verschillende kernen, maar kan het zo snel niet terugvinden)?
. Het gaat bij ons om twee badkamers en een toilet op de begane grond. De tweede badkamer was een optie die we al hebben afgenomen op basis van casco (7000 euro voor verleggen van leidingen, indelingswijziging, verplaatsen en aanpassen van WTW en vloerverwarming). Het idee is nu om de standaardspullen van de 1e badkamer door te schuiven naar de 2e badkamer (die we met name zullen gebruiken als washok en als badkamer voor logees) en in de 1e badkamer te gaan voor wat luxere spullen. Het wastafelmeubel (huismerk) wat we hadden uitgekozen bleek alles bij elkaar meer dan 3000 euro te kosten en de spiegel 1000 euro, dus daar hangen we zelf wel wat op na oplevering. Over de regendouche twijfelen we nog (300-400 euro duurder dan de internetprijs, maar toch wel fijn als ie er hangt en geen risico op verkeerde gaten in de muur). Zonder het meubel en de spiegel komen we in totaal op zo'n 8000 euro. Voor twee badkamers en een WC vind ik dat nog wel meevallen. Zoals bij wel meer projecten komen wel de tegels er nog bij in een later stadium, erg onhandig voor het inschatten van de totaalkosten...Daarnaast ook gesprek gehad over de elektra, wordt ook een duur geintje. Gelukkig wel al standaard een loze leiding in elke ruimte, maar komt toch nog aardig wat bij. Vooral de extra groepen voor apparatuur in de keuken tikken hard aan. Tijdens het gesprek kwamen nog wat fijne opties ter sprake die niet in de documentatie stonden, zoals alle loze leidingen afwerken met een meervoudig dekraam met blindplaat (250 euro voor het hele huis) en op de 2e verdieping kunnen de loze leidingen voor 40 euro per stuk bedraad worden met cat.6 kabel (wordt dan verder niet afgemonteerd, maar dat kunnen we zelf wel). Heeft het nog zin om na te vragen specifiek welke kabel wordt gebruikt, of maakt dat niet veel uit en is cat. 6 sowieso ok (ik meende hier ergens een keer iets gelezen te hebben over verschillende kernen, maar kan het zo snel niet terugvinden)?
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
/u/147561/vaag2.JPG?f=community)
Mijn kitranden zijn na 2 jaar, 3 jaar en 4 jaar nog (verder) gescheurd
Blijf je denk ik toch houden.
WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Zover mijn kennis heb je harde en zachte kern, waar harde kern vaak gebruikt wordt om af te monteren in inbouw/opbouw LSA dozen. (je kan hier alleen een utp stekker op knijpen als die er daadwerkelijk voor geschikt is) hoe hoger de categorie hoe moeilijker door een buis te trekken. (isolatie dikte neemt toe) na mijn mening gebruik je standaard harde kern bij vaste installaties. (zacht gebruik je als beide kanten een stekker hebben)
Als je het mooi en netjes wilt hebben plaats je in de meterkast een patchpaneel LSA waar de kabels in gaan ook hiervoor gebruik je harde kern. (kijk ook eens naar keystone dit is echt super handig en kan ook zonder speciaal gereedschap (Toolless) hier kan je van alles in kwijt eventueel in een 10" rack.
Cat6 zal voor de meeste gebruikers voldoende zijn, cat6a zou je kunnen overwegen als het een fractie meer kost maar is voor de meeste geld verspilling. (klein verschil in bandbreedte)
Als je het mooi en netjes wilt hebben plaats je in de meterkast een patchpaneel LSA waar de kabels in gaan ook hiervoor gebruik je harde kern. (kijk ook eens naar keystone dit is echt super handig en kan ook zonder speciaal gereedschap (Toolless) hier kan je van alles in kwijt eventueel in een 10" rack.
Cat6 zal voor de meeste gebruikers voldoende zijn, cat6a zou je kunnen overwegen als het een fractie meer kost maar is voor de meeste geld verspilling. (klein verschil in bandbreedte)
:
Wij hebben ons afgelopen week mogen melden bij de projectleverancier voor de badkamer. Ik was heel blij dat ik de ervaringen op dit topic had gelezen, anders was ik heel erg geschrokken van de prijzen, nu viel het nog relatief mee
Daarnaast ook gesprek gehad over de elektra, wordt ook een duur geintje. Gelukkig wel al standaard een loze leiding in elke ruimte, maar komt toch nog aardig wat bij. Vooral de extra groepen voor apparatuur in de keuken tikken hard aan. Tijdens het gesprek kwamen nog wat fijne opties ter sprake die niet in de documentatie stonden, zoals alle loze leidingen afwerken met een meervoudig dekraam met blindplaat (250 euro voor het hele huis) en op de 2e verdieping kunnen de loze leidingen voor 40 euro per stuk bedraad worden met cat.6 kabel (wordt dan verder niet afgemonteerd, maar dat kunnen we zelf wel). Heeft het nog zin om na te vragen specifiek welke kabel wordt gebruikt, of maakt dat niet veel uit en is cat. 6 sowieso ok (ik meende hier ergens een keer iets gelezen te hebben over verschillende kernen, maar kan het zo snel niet terugvinden)?
***members only***
:strip_icc():strip_exif()/u/349248/crop5a42c30750dab_cropped.jpeg?f=community)
Wij zitten nu 3 jaar in ons nieuwbouwhuis, opgeleverd in de winter en denk dat ik nu pas kan zeggen dat de trap is uitgewerkt. Ik dacht ook dat het wel mee zou vallen maar de trap is bij ons in de tussentijd op een paar punten toch zeker 0,5cm gekrompen en op 1 punt gescheurd. Ik zou het persoonlijk in het begin alleen schilderen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m3MNndXonaooatneSy7kZp9Y.jpg?f=user_large)
Yup, eerste winter dus even aankijken. Tot nu wordt het niet veel lager dan 19.5, dus dat is prima. Badkamer zit op noorden, dus geen zon.
Het kan redelijk makkelijk omgezet worden naar master-master als het goed is, dus misschien dat we dat ooit nog doen.
Onze WTW is kapot, dus we krijgen koudere lucht binnen... Dat merken we dan wel weer direct
Nu de WTW maar zo laag mogelijk gezet tijdelijk.