Het (projectmatige) nieuwbouwwoning topic - Deel 3

[Farmerwood]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:15:
Over de hierboven genoemde zonwering (screens) daar weet ik dus ook echt niet wat ik moet doen en is een van de grootste vragen waar ik nu mee zit. De bouwer biedt als optie aan een bedraad aansluitpunt te maken aan de binnenkant naast het kozijn (met of zonder schakelaar, waarbij ik zelf voor de optie zonder schakelaar zou gaan).

Ik ben nog steeds erg blij met de fysieke schakelaars voor de zonwering/rolluiken naast de ramen.
De kinderen zijn inmiddels wel iets ouder, maar zeker voor de jongste (4) is het nog erg prettig dat hij ze zelf open en dicht kan doen. En met een paar Shelly's was de boel voor 25 euro per stuk ook snel draadloos gemaakt waardoor we nu alle opties hebben qua bedienen. Door de inbouwdoos kon ik die ook makkelijk kwijt.

En je kan altijd die inbouwdoos nog dicht maken er er overheen behangen, renovliezen, stuccen...

[Tiuri]

Farmerwood schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:19:
[...]


Ik ben nog steeds erg blij met de fysieke schakelaars voor de zonwering/rolluiken naast de ramen.
De kinderen zijn inmiddels wel iets ouder, maar zeker voor de jongste (4) is het nog erg prettig dat hij ze zelf open en dicht kan doen. En met een paar Shelly's was de boel voor 25 euro per stuk ook snel draadloos gemaakt waardoor we nu alle opties hebben qua bedienen. Door de inbouwdoos kon ik die ook makkelijk kwijt.

En je kan altijd die inbouwdoos nog dicht maken er er overheen behangen, renovliezen, stuccen...

Jij hebt dus wel van binnen naar buiten geboord om je screens aan te sluiten? Ik wil ook Shelly's plaatsen overigens, maar het gaat mij even specifiek om hoe ik stroom krijg naar 10-12 screens toe.

[Farmerwood]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:26:
[...]


Jij hebt dus wel van binnen naar buiten geboord om je screens aan te sluiten? Ik wil ook Shelly's plaatsen overigens, maar het gaat mij even specifiek om hoe ik stroom krijg naar 10-12 screens toe.

Onze aannemer bood een optie aan waarbij ze 230V tot aan een schakelaar naast het raam regelden incl inbouwdoos. Vanaf daar een loze leiding met controledraad naar buiten in de hoek van het kozijn.
Dus heb zelf niks hoeven boren.

[Tiuri]

Farmerwood schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:29:
[...]


Onze aannemer bood een optie aan waarbij ze 230V tot aan een schakelaar naast het raam regelden incl inbouwdoos. Vanaf daar een loze leiding met controledraad naar buiten in de hoek van het kozijn.
Dus heb zelf niks hoeven boren.

[Afbeelding]

Ah top dat is duidelijk, dat bieden ze bij mij dus niet aan. Of ik nu een schakelaar neem of niet, bij beide opties op de meerwerklijst komt er een bedrage inbouwdoos aan de bovenkant van het kozijn aan de binnenkant van het huis en moet er van binnen naar buiten worden geboord.

Heb je toevallig ook een foto hoe dit afgemonteerd er uitziet met een screen, zit dat pijpje niet in de weg of heb je die gewoon afgezaagd?

[jadjong]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:41:
[...]


Ah top dat is duidelijk, dat bieden ze bij mij dus niet aan. Of ik nu een schakelaar neem of niet, bij beide opties op de meerwerklijst komt er een bedrage inbouwdoos aan de bovenkant van het kozijn aan de binnenkant van het huis en moet er van binnen naar buiten worden geboord.

Zo'n doos op de muur ziet er toch niet uit?

Ik zou loze leidingen willen vanaf buiten naar een centraal punt per wand, bijvoorbeeld een voorraadkast of iets dergelijks, en daar de lasdoos plaatsen die 230V distribueert vanaf de groepenkast naar de schermen. Afhankelijk van het soort zonnescherm moet die loze leiden eerst via een schakelaar op de wand of kan die rechtstreeks naar het scherm. Waarbij je in alle gevallen vooraf moet weten aan welke kant van het kozijn je de motor plaatst.
1) 230V gevoede en geschakelde schermen vereisen een fysieke schakelaar waar de aangevoerde stroom doorheen gaat.
2) 230V gevoede en draadloos geschakelde schermen vereisen loze leiding als voeding voor het scherm.
3) 230V gevoede en anderzijds gestuurde schermen vereisen een loze leiding voor voeding en een loze leiding voor de stuurdraad.
4) Accu, niet doen zoals je zelf al had uitgevonden.

[Tiuri]

jadjong schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:53:
[...]

Zo'n doos op de muur ziet er toch niet uit?

Ik zou loze leidingen willen vanaf buiten naar een centraal punt per wand, bijvoorbeeld een voorraadkast of iets dergelijks, en daar de lasdoos plaatsen die 230V distribueert vanaf de groepenkast naar de schermen. Afhankelijk van het soort zonnescherm moet die loze leiden eerst via een schakelaar op de wand of kan die rechtstreeks naar het scherm. Waarbij je in alle gevallen vooraf moet weten aan welke kant van het kozijn je de motor plaatst.
1) 230V gevoede en geschakelde schermen vereisen een fysieke schakelaar waar de aangevoerde stroom doorheen gaat.
2) 230V gevoede en draadloos geschakelde schermen vereisen loze leiding als voeding voor het scherm.
3) 230V gevoede en anderzijds gestuurde schermen vereisen een loze leiding voor voeding en een loze leiding voor de stuurdraad.
4) Accu, niet doen zoals je zelf al had uitgevonden.

Bedankt voor het meedenken! Het idee is - denk ik - dat je die verbinding met de draad van het screen maakt en daarna die inbouwdoos dicht maak met renovlies/stuc. Dat leidt weer tot een ander probleem dat je er dus niet meer mooi/makkelijk bij kan als je het screen op een gegeven moment moet vervangen, dan moet de muur weer open. Ben dus sowieso niet zo'n fan van deze optie vanuit de bouwer, ook vanwege dat boren van binnen naar buiten.

Over je andere punten, corrigeer me heel graag waar ik de mist in ga
- Motor kant: Ik had begrepen dat bij de meeste screens je dat wel kan/mag kiezen of die draad links of rechts uitkomt. Lijkt wel zo te zijn op de paar screen-leveranciers die online configuraties tools hebben.
- Voeding en aansturing: Goede punten, ik wil primair draadloos (app en/of afstandsbediening). Volgens mij is het makkelijkste uiteindelijk tussen het screen en de elektrakabel een Shelly te plaatsen zoals @Farmerwood ook heeft gedaan. Dan hoef ik (minder) moeilijk te doen met de precieze motor in het screen. En daarmee heb ik (hoop ik) flexibiliteit en kan ik uiteindelijk bij wijze van een "nep schakelaar" naast het kozijn monteren die een draadloos signaal stuurt, mocht ik daar tzt toch behoefte aan hebben.

Ik neig zelf sterk naar de oplossing om dus loze leidingen naar buiten te laten trekken, waarbij de loze leiding naar de meterkast loopt. Alleen heb geen idee hoe ik dit netjes esthetisch kan afwerken, en netjes elektro-technisch (lees: vochtveilig). Esthetisch het liefst in de dag, zoals @Farmerwood ook heeft, maar als ik het screen ook in de dag wil hebben, wat dan?

En dan maar hopen dat de bouwer loze leidingen in de dag wil laten uitkomen..

[jadjong]

Zoals Farmerwood het heeft is toch mooi? Buisje afkorten tot het vlak is aan kozijn en dan scherm er overheen monteren. Je kan nog wat kit in de pijp spuiten voor je eigen gemoedsrust.

[Draakje5]

jadjong schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:53:
[...]

Zo'n doos op de muur ziet er toch niet uit?

Je kan het ook altijd nog dicht stuccen.

Of niet:

[Wolly]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:34:
[...]


Bedankt voor het meedenken! Het idee is - denk ik - dat je die verbinding met de draad van het screen maakt en daarna die inbouwdoos dicht maak met renovlies/stuc. Dat leidt weer tot een ander probleem dat je er dus niet meer mooi/makkelijk bij kan als je het screen op een gegeven moment moet vervangen, dan moet de muur weer open. Ben dus sowieso niet zo'n fan van deze optie vanuit de bouwer, ook vanwege dat boren van binnen naar buiten.

Over je andere punten, corrigeer me heel graag waar ik de mist in ga
- Motor kant: Ik had begrepen dat bij de meeste screens je dat wel kan/mag kiezen of die draad links of rechts uitkomt. Lijkt wel zo te zijn op de paar screen-leveranciers die online configuraties tools hebben.
- Voeding en aansturing: Goede punten, ik wil primair draadloos (app en/of afstandsbediening). Volgens mij is het makkelijkste uiteindelijk tussen het screen en de elektrakabel een Shelly te plaatsen zoals @Farmerwood ook heeft gedaan. Dan hoef ik (minder) moeilijk te doen met de precieze motor in het screen. En daarmee heb ik (hoop ik) flexibiliteit en kan ik uiteindelijk bij wijze van een "nep schakelaar" naast het kozijn monteren die een draadloos signaal stuurt, mocht ik daar tzt toch behoefte aan hebben.

Ik neig zelf sterk naar de oplossing om dus loze leidingen naar buiten te laten trekken, waarbij de loze leiding naar de meterkast loopt. Alleen heb geen idee hoe ik dit netjes esthetisch kan afwerken, en netjes elektro-technisch (lees: vochtveilig). Esthetisch het liefst in de dag, zoals @Farmerwood ook heeft, maar als ik het screen ook in de dag wil hebben, wat dan?

En dan maar hopen dat de bouwer loze leidingen in de dag wil laten uitkomen..

Waarom ben je bang om een gaatje te boren? Als de bouwer het aanlegt zit er toch ook een gat in je isolatie?

Daarnaast kan je de kabel natuurlijk ook door een gaatje in je houten kozijn leiden, beetje kit erbij en geen isolatielek.

[Tiuri]

Wolly schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:52:
[...]


Waarom ben je bang om een gaatje te boren? Als de bouwer het aanlegt zit er toch ook een gat in je isolatie?

Daarnaast kan je de kabel natuurlijk ook door een gaatje in je houten kozijn leiden, beetje kit erbij en geen isolatielek.

Goede vraag. Gevoelskwestie denk ik. Ik moet dan door +- 40cm muur heen met een boor en dat 10-12 keer doen. Ik weet niet hoe de bouwer het zou aanleggen. Als ik ze vraag een loze leiding aan te leggen is er toch best een kans dat ze dit via de kanaalplaten laten voeren? En als zij het doen ben ik in ieder geval niet schuldig als het fout gaat

Dus ik ga het bij de bouwer neerleggen of ze voor elk raam waar ik een screen wil plaatsen een loze leiding uit de dag kunnen laten komen. Als ik dan inderdaad ook nog het screen gemakkelijk daarbovenop kan monteren zou dat voor mij perfect zijn.

[Tiuri]

Andere gerelateerde vraag aan @KerstRunner zijn vraag eerder over elektra. Over de wandverlichting aan het huis buiten, op wat voor hoogte hebben jullie die gemonteerd? En eventuele camera's?

[Source90]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:23:
[...]
Als ik ze vraag een loze leiding aan te leggen is er toch best een kans dat ze dit via de kanaalplaten laten voeren? En als zij het doen ben ik in ieder geval niet schuldig als het fout gaat

Zo zijn ze bij ons inderdaad ook geplaatst. Via plafond/kanaalplaat naar buitenmuur.

[Bas.013]

KerstRunner schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:32:
Nu de ruwbouw deadline over 2 weken is begin ik steeds zenuwachtiger te worden. De hoofdzaken, uitbouw, 2 grote dakramen, mantelbuizen, badkamer, keukenaansluitingen, buitenkraan etc ben ik intussen wel uit.

Het zijn echt de stopcontacten, internetaansluitingen, plafondlichtpunten en schakelaars waar ik zenuwachtig van word.

Dingen die ik niet moet vergeten, tips, schakelaars of stopcontacten die jullie achteraf missen?

Ik hoor graag en alvast dank!

Aanvulling: in onze ouderslaapkamer hebben we 6 wcd bij het bed. 2 in het midden voor het elektrisch verstelbare frame (in het midden, laag) en aan beide kanten 3: lampje, wekker en telefoonoplader. Standaard was maar 1 dubbele wcd op verkeerde plek. Dus goed uitmeten waar je het bed wil neerzetten.

[Source90]

Bas.013 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:35:
[...]


Aanvulling: in onze ouderslaapkamer hebben we 6 wcd bij het bed. 2 in het midden voor het elektrisch verstelbare frame (in het midden, laag) en aan beide kanten 3: lampje, wekker en telefoonoplader. Standaard was maar 1 dubbele wcd op verkeerde plek. Dus goed uitmeten waar je het bed wil neerzetten.

Tja, moet daarvoor per apparaat een wandcontactdoos dan?
Wij hebben een (dubbele) wandcontactdoos in elke hoek van de slaapkamer, mochten we de opstelling willen wijzigen. Vanaf wandcontactdoos heb ik nu een stekkerblok met USB en USB-C poorten onder het bed liggen. Lange USB kabel naar weerzijde, die bij de nachtkastjes uitkomt. Zeker gezien de prijs die de bouwer vraagt voor een WCD, was ik hiermee met 50€ klaar. Alles ligt onder het bed uit het zicht, waarbij de kabel van het stekkerblok achter de plint is weggewerkt.

Stel je veranderd de opstelling (als dat kan), kijk je tegen een muur aan met 6+ wandcontactdozen?

[Janpietertje89]

Ik lees veel over zonwering de afgelopen pagina's maar hoe noodzakelijk is dit nog met de TOjuli eisen van tegenwoordig waarbij waar nodig extra maatregelen getroffen moeten worden om het risico op oververhitting te reduceren. Ik lees in mijn technische beschrijving bijvoorbeeld dat er mogelijk tint verschil in mijn glas kan zitten omdat waar nodig zonwerend glas gebruikt wordt etc. En daar bovenop dan nog vloerkoeling.

Mijn idee was eerst maar eens een jaartje aankijken maar dan mis je inderdaad alle voorbereidingen qua leidingen.

[Tiuri]

Staat ook in mijn TO - samen met screens:

BEGLAZING

De toe te passen beglazing zal, daar waar volgens de vigerende voorschriften benodigd,
worden uitgevoerd als zonwerend.

ZONWERING

Het is mogelijk dat de woning inclusief eventueel gekozen opties, conform vigerende voorschriften, zonwerende voorzieningen nodig heeft om aan de opwarmings-eisen te kunnen voldoen, zoals bijv. zonneschermen of screens. Omdat gekozen opties van invloed (kunnen) zijn op de noodzaak van zonwerende voorzieningen, wordt u hierover, indien van toepassing, geïnformeerd nadat alle gekozen opties bekend zijn.

Ik zie ook in de nieuwbouwwijk (andere fases) zelfs woningen in aanbouw waar al screens geplaatst zijn terwijl de woning nog in aanbouw is. Dat moet dus door de bouwer zijn gedaan. Maar de kopersbegeleiding kan hier uiteraard weer niets over zeggen, pas als ze de BENg berekening maken, en dat doen ze pas na de sluitingsdatum. Mooie catch-22. En ook leuk als je dan een mengelmoes van screens krijgt helemaal als ik slimme screens wil en de bouwer ongetwijfeld het goedkoopste van het goedkoopste gaat plaatsen.

[Dj-sannieboy]

Janpietertje89 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:45:
Ik lees veel over zonwering de afgelopen pagina's maar hoe noodzakelijk is dit nog met de TOjuli eisen van tegenwoordig waarbij waar nodig extra maatregelen getroffen moeten worden om het risico op oververhitting te reduceren. Ik lees in mijn technische beschrijving bijvoorbeeld dat er mogelijk tint verschil in mijn glas kan zitten omdat waar nodig zonwerend glas gebruikt wordt etc. En daar bovenop dan nog vloerkoeling.

Mijn idee was eerst maar eens een jaartje aankijken maar dan mis je inderdaad alle voorbereidingen qua leidingen.

Bij ons is vloerkoeling helaas niet mogelijk, omdat wij op een warmtenet worden aangesloten welke geen koude levert.

Alle ramen in de achtergevel (op het zuiden) worden voorzien van screens. Zal wel een vereiste zijn om aan BENG te voldoen.

[Vendetta_X]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:54:
Staat ook in mijn TO - samen met screens:


[...]


[...]


Ik zie ook in de nieuwbouwwijk (andere fases) zelfs woningen in aanbouw waar al screens geplaatst zijn terwijl de woning nog in aanbouw is. Dat moet dus door de bouwer zijn gedaan. Maar de kopersbegeleiding kan hier uiteraard weer niets over zeggen, pas als ze de BENg berekening maken, en dat doen ze pas na de sluitingsdatum. Mooie catch-22. En ook leuk als je dan een mengelmoes van screens krijgt helemaal als ik slimme screens wil en de bouwer ongetwijfeld het goedkoopste van het goedkoopste gaat plaatsen.

Die berekening wordt volgens mij al aangeleverd bij de vergunningaanvraag, ik verwacht dat dit bij de verplichte stukken hoort. Ik zou deze opvragen bij de gemeente. Dat zijn de stukken die horen bij de basiswoning. Na het indienen van je 'grote' opties volgt er een nog een aanvraag bij de gemeente en heb je de definitieve versie/berekening.

[jvdmeer]

Janpietertje89 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:45:
Ik lees veel over zonwering de afgelopen pagina's maar hoe noodzakelijk is dit nog met de TOjuli eisen van tegenwoordig waarbij waar nodig extra maatregelen getroffen moeten worden om het risico op oververhitting te reduceren. Ik lees in mijn technische beschrijving bijvoorbeeld dat er mogelijk tint verschil in mijn glas kan zitten omdat waar nodig zonwerend glas gebruikt wordt etc. En daar bovenop dan nog vloerkoeling.

Mijn idee was eerst maar eens een jaartje aankijken maar dan mis je inderdaad alle voorbereidingen qua leidingen.

Ik mis juist in deze tijd van het jaar de zonwering... Als er dan eindelijk een heldere dag is en de zon schijnt, staat hij laag en schijnt een heel eind de kamer in. En als je dan op de bank zit, wordt je bijna verblind. En dat is dan dwars door de in-betweens die er hangen.
In de zomer staat de zon een stuk hoger en hebben we daar geen last van. Dus wij gaan komend jaar waarschijnlijk ook kijken naar zonwering. (Inderdaad wel tijdens de bouw al een kabel laten voorbereiden)

[c-nan]

Wij hebben de optie voorbereiding zonnescherm/zonwering gekozen. Er komt nu aan de achtergevel een dikke kabel naar buiten, steekt zo een 20 cm uit. Wij zijn (nog) niet van plan om een zonnescherm te nemen. Hoe kan je zoiets netjes weg/afwerken?

Kabel van binnenuit terugtrekken en gat dichten? Of krijg ik de kabel dan nooit meer terug naar buiten.

/edit
Oh, het is een buis, geen kabel. Zie foto:

[ Voor 51% gewijzigd door c-nan op 07-02-2025 10:45 ]

[mat2005]

We hebben inmiddels van ons nieuwbouwhuis een uitgebreidere standaardoptielijst gekregen. Hier stond onder andere het volgende op:

"Wapeningsnet (verzinkt) in dekvloer t.b.v. tegelwerk BG n.t.b.
Het leveren en aanbrengen van een thermisch verzinkt bouwstaalnet in de dekvloer van de complete begane grond (@) t.b.v. de hierop (na oplevering) aan te brengen tegelvloer. Dit verminderd de kans op scheurvorming bij een (niet flexibele) tegel-/natuursteenvloer."

De begane grondvloer bestaat uit ribcasetteplaten met daarbovenop een dekvloer. Is het naar jullie idee nodig om hier nog extra wapening in te leggen? We zijn van plan om een tegelvloer hierboven op te leggen (Keramisch parket).

Voor de bovenverdiepingen bieden ze deze optie niet aan omdat dat voor breedplaatvloeren geen nut zou hebben?

[Bas.013]

Source90 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:56:
[...]

Tja, moet daarvoor per apparaat een wandcontactdoos dan?
Wij hebben een (dubbele) wandcontactdoos in elke hoek van de slaapkamer, mochten we de opstelling willen wijzigen. Vanaf wandcontactdoos heb ik nu een stekkerblok met USB en USB-C poorten onder het bed liggen. Lange USB kabel naar weerzijde, die bij de nachtkastjes uitkomt. Zeker gezien de prijs die de bouwer vraagt voor een WCD, was ik hiermee met 50€ klaar. Alles ligt onder het bed uit het zicht, waarbij de kabel van het stekkerblok achter de plint is weggewerkt.

Stel je veranderd de opstelling (als dat kan), kijk je tegen een muur aan met 6+ wandcontactdozen?

Van mij moet je niks 😉. Het is maar een tip op basis van eigen ervaring.
Zelf vind ik het mooier staan en praktischer dan verlengsnoeren. Dat hadden we noodgedwongen in het vorgie huis.
Het bed staat voor ons op een logische plek, ik denk niet dat we het bed nog eens op een andere plek gaan zetten.

[Vaevictis_]

c-nan schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:41:
Wij hebben de optie voorbereiding zonnescherm/zonwering gekozen. Er komt nu aan de achtergevel een dikke kabel naar buiten, steekt zo een 20 cm uit. Wij zijn (nog) niet van plan om een zonnescherm te nemen. Hoe kan je zoiets netjes weg/afwerken?

Kabel van binnenuit terugtrekken en gat dichten? Of krijg ik de kabel dan nooit meer terug naar buiten.

/edit
Oh, het is een buis, geen kabel. Zie foto:

[Afbeelding]

Het is een kabel met een mantel er omheen. Je hoeft in principe niets te doen als je dit stroompunt spanningsloos kunt maken. Anders moet je er voor zorgen dat er geen kortsluiting kan ontstaan.

Ik zou er niets aan doen, helemaal niet terugtrekken want dat is risicovol.

[Homer-Simpson]

mat2005 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:49:
We hebben inmiddels van ons nieuwbouwhuis een uitgebreidere standaardoptielijst gekregen. Hier stond onder andere het volgende op:

"Wapeningsnet (verzinkt) in dekvloer t.b.v. tegelwerk BG n.t.b.
Het leveren en aanbrengen van een thermisch verzinkt bouwstaalnet in de dekvloer van de complete begane grond (@) t.b.v. de hierop (na oplevering) aan te brengen tegelvloer. Dit verminderd de kans op scheurvorming bij een (niet flexibele) tegel-/natuursteenvloer."

De begane grondvloer bestaat uit ribcasetteplaten met daarbovenop een dekvloer. Is het naar jullie idee nodig om hier nog extra wapening in te leggen? We zijn van plan om een tegelvloer hierboven op te leggen (Keramisch parket).

Voor de bovenverdiepingen bieden ze deze optie niet aan omdat dat voor breedplaatvloeren geen nut zou hebben?

Lijkt me niet nodig, mogelijk voor een mega oppervlakte maar dat is doorgaans niet. Goede tegellijm is verbazingwekkend flexibel. Dat lost eventuele beweging meer dan goed genoeg op.

[Tiuri]

Tiuri schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:23:
[...]
Dus ik ga het bij de bouwer neerleggen of ze voor elk raam waar ik een screen wil plaatsen een loze leiding uit de dag kunnen laten komen. Als ik dan inderdaad ook nog het screen gemakkelijk daarbovenop kan monteren zou dat voor mij perfect zijn.

En nu krijg ik van de bouwer een foto dat ze het volgende afdekplaatje gebruiken voor een loze leiding naar buiten:


Die gaan ze waarschijnlijk niet netjes in de dag kunnen plaatsen.. ik ga wel vragen of ze de loze leiding óók als pijpje kunnen aanleveren, maar dan mag ik blij zijn als ik eind volgende week weer reactie heb.

[Tiuri]

Vendetta_X schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:57:
[...]

Die berekening wordt volgens mij al aangeleverd bij de vergunningaanvraag, ik verwacht dat dit bij de verplichte stukken hoort. Ik zou deze opvragen bij de gemeente. Dat zijn de stukken die horen bij de basiswoning. Na het indienen van je 'grote' opties volgt er een nog een aanvraag bij de gemeente en heb je de definitieve versie/berekening.

Ah goed om te weten. Die heb ik bij de gemeente Utrecht toevallig 7 werkdagen geleden opgevraagd. Ik heb nog niets gehoord, van ze, maar ze geven zichzelf 10 werkdagen de tijd. Ik heb wel een uitbouw aan de achterkant van het huis t.o.v. de basiswoning.

[Frantic]

Vendetta_X schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:57:
[...]

Die berekening wordt volgens mij al aangeleverd bij de vergunningaanvraag, ik verwacht dat dit bij de verplichte stukken hoort. Ik zou deze opvragen bij de gemeente. Dat zijn de stukken die horen bij de basiswoning. Na het indienen van je 'grote' opties volgt er een nog een aanvraag bij de gemeente en heb je de definitieve versie/berekening.

Correct

je bouwer moet dit ook gewoon kunnen overleggen.

[Nutella]

Hoi, ik meld me hier.

In 2021 een nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. Was een tussenwoning waar ik ontzettend trots op was/ben, omdat ik het met spaargeld helemaal heb kunnen afwerken en inrichten zoals ik het wilde. Apetrots natuurlijk op 26 jarige leeftijd.
Nu, 4 jaar later, een nieuwe start gemaakt. Huis verkocht en projectmatige nieuwbouw voor een 2-onder-1 kap. Weer apetrots dat ik dit allemaal in mijn eentje heb kunnen realiseren door altijd verstandig met geld om te gaan. Maar ik heb natuurlijk wel tot 26ste bij mijn ouders gratis kunnen wonen en door de stijgende huizenprijzen heb ik deze tweede stap nu kunnen maken. Zonder overwaarde had ik dit 2e huis nooit kunnen kopen.

Maar goed, back to the point. In deze woning heb ik een eiland keuken. Er komen nu dus leidingen uit de grond voor elektra en water. Dat was in mijn vorige woning anders (alles uit de wanden) waardoor ik de pvc volledig had laten leggen en toen de keuken liet plaatsen. Wat is de “normale” of “meest praktische” volgorde? Eerst volledig pvc leggen ook eiland gedeelte en dan de keuken? Of eerst keuken en dan pvc laten leggen tot aan de keuken? En hoeveel mm gaat dit schelen bij de laatste optie? Moet ik dan de keuken eventueel met 1cm verhogen om tot de juiste werkhoogte te komen of is dat verwaarloosbaar?

Dank alvast!!

[MarcoC]

Nutella schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 15:44:
Hoi, ik meld me hier.

In 2021 een nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen. Was een tussenwoning waar ik ontzettend trots op was/ben, omdat ik het met spaargeld helemaal heb kunnen afwerken en inrichten zoals ik het wilde. Apetrots natuurlijk op 26 jarige leeftijd.
Nu, 4 jaar later, een nieuwe start gemaakt. Huis verkocht en projectmatige nieuwbouw voor een 2-onder-1 kap. Weer apetrots dat ik dit allemaal in mijn eentje heb kunnen realiseren door altijd verstandig met geld om te gaan. Maar ik heb natuurlijk wel tot 26ste bij mijn ouders gratis kunnen wonen en door de stijgende huizenprijzen heb ik deze tweede stap nu kunnen maken. Zonder overwaarde had ik dit 2e huis nooit kunnen kopen.

Maar goed, back to the point. In deze woning heb ik een eiland keuken. Er komen nu dus leidingen uit de grond voor elektra en water. Dat was in mijn vorige woning anders (alles uit de wanden) waardoor ik de pvc volledig had laten leggen en toen de keuken liet plaatsen. Wat is de “normale” of “meest praktische” volgorde? Eerst volledig pvc leggen ook eiland gedeelte en dan de keuken? Of eerst keuken en dan pvc laten leggen tot aan de keuken? En hoeveel mm gaat dit schelen bij de laatste optie? Moet ik dan de keuken eventueel met 1cm verhogen om tot de juiste werkhoogte te komen of is dat verwaarloosbaar?

Dank alvast!!

Meestal eerst de keuken, dan de vloer en dan de plinten. PVC is meestal maar een paar millimeter dik, dus dat is te verwaarlozen wat mij betreft qua werkbladhoogte.

[Draakje5]

Vloer eerst en dan keuken zou ik zeggen en zo hebben wij het ook gedaan.

[leeri003]

Ik zou eerst de keuken doen en dan pas de vloer, vloer kan je zat worden dat duurt met de keuken meestal langer voordat je die gaat vervangen.
Als de keuken dan op de vloer staat is dat best lastig.

[El-Vder]

@Nutella eerst je vloer daarna je keuken. De keuken is een meubelstuk. Als je aan de kopse kanten van je eiland panelen hebt die op de grond staan (geen plint) dan moeten ze wel heel netjes en strak het pvc er tegenaan leggen wil dat mooi worden.

[leeri003]

Bij de kopse kanten van het eiland hebben we tot de pootjes van de keuken gelegd en daarna het paneel geplaatst dan staat het paneel ook op de vloer.
Inderdaad wel zo netjes.

[neliss]

Ik krijg door de aannemer 2 opties aangeboden als voorbereiding voor zonwering aan de buitenzijde:

1. loze leiding vanuit meterkast naar bovenhoek kozijn
2. loze leiding vanuit centraaldoos naar bovenhoek kozijn

De kosten van beide opties zijn gelijk. Er wordt geen inbouwdoos of schakelaar voorzien, enkel een buis/pijpje waar een kabel doorheen getrokken moet worden.
Het pijpje komt tussen de voegen in het metselwerk naar buiten (zoals de foto die een stukje terug in het topic is gedeeld).

Welke variant is volgens jullie het handigste om te kiezen?
Mij lijkt een loze leiding naar de meterkast beter, omdat ik dan een simpel elektrische rolluik/screen kan kopen, en met een domotica module in de meterkast ‘slim’ kan maken. In een centraaldoos zie ik dat niet echt passen, voor die variant zou ik genoodzaakt zijn om luxere varianten op afstandsbediening te kopen.

Zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden?

[MarcoC]

neliss schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 21:46:
Ik krijg door de aannemer 2 opties aangeboden als voorbereiding voor zonwering aan de buitenzijde:

1. loze leiding vanuit meterkast naar bovenhoek kozijn
2. loze leiding vanuit centraaldoos naar bovenhoek kozijn

De kosten van beide opties zijn gelijk. Er wordt geen inbouwdoos of schakelaar voorzien, enkel een buis/pijpje waar een kabel doorheen getrokken moet worden.
Het pijpje komt tussen de voegen in het metselwerk naar buiten (zoals de foto die een stukje terug in het topic is gedeeld).

Welke variant is volgens jullie het handigste om te kiezen?
Mij lijkt een loze leiding naar de meterkast beter, omdat ik dan een simpel elektrische rolluik/screen kan kopen, en met een domotica module in de meterkast ‘slim’ kan maken. In een centraaldoos zie ik dat niet echt passen, voor die variant zou ik genoodzaakt zijn om luxere varianten op afstandsbediening te kopen.

Zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden?

Als je domotica belangrijk vindt kan je het best een rolluik met Somfy motor kopen. Dat werkt feilloos en scheelt je dagen aan zelf knutselen voor een hoogstwaarschijnlijk matig resultaat. Dan maakt het ook niet uit hoe het rolluik aangesloten zit.

[twain4me]

neliss schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 21:46:
Ik krijg door de aannemer 2 opties aangeboden als voorbereiding voor zonwering aan de buitenzijde:

1. loze leiding vanuit meterkast naar bovenhoek kozijn
2. loze leiding vanuit centraaldoos naar bovenhoek kozijn

De kosten van beide opties zijn gelijk. Er wordt geen inbouwdoos of schakelaar voorzien, enkel een buis/pijpje waar een kabel doorheen getrokken moet worden.
Het pijpje komt tussen de voegen in het metselwerk naar buiten (zoals de foto die een stukje terug in het topic is gedeeld).

Welke variant is volgens jullie het handigste om te kiezen?
Mij lijkt een loze leiding naar de meterkast beter, omdat ik dan een simpel elektrische rolluik/screen kan kopen, en met een domotica module in de meterkast ‘slim’ kan maken. In een centraaldoos zie ik dat niet echt passen, voor die variant zou ik genoodzaakt zijn om luxere varianten op afstandsbediening te kopen.

Zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden?

meterkast, dan heb je alle keuze en is elk systeem (ook over 15 jaar) mogelijk. vanuit de centraaldoos ben je beperkt.. En ik heb zelf een kleine voorkeur om groepen niet te mixen met buiten (hoewel deze toepassing doorgaans niet heel veel storingen geeft)

[ThePsycho]

neliss schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 21:46:
Ik krijg door de aannemer 2 opties aangeboden als voorbereiding voor zonwering aan de buitenzijde:

1. loze leiding vanuit meterkast naar bovenhoek kozijn
2. loze leiding vanuit centraaldoos naar bovenhoek kozijn

De kosten van beide opties zijn gelijk. Er wordt geen inbouwdoos of schakelaar voorzien, enkel een buis/pijpje waar een kabel doorheen getrokken moet worden.
Het pijpje komt tussen de voegen in het metselwerk naar buiten (zoals de foto die een stukje terug in het topic is gedeeld).

Welke variant is volgens jullie het handigste om te kiezen?
Mij lijkt een loze leiding naar de meterkast beter, omdat ik dan een simpel elektrische rolluik/screen kan kopen, en met een domotica module in de meterkast ‘slim’ kan maken. In een centraaldoos zie ik dat niet echt passen, voor die variant zou ik genoodzaakt zijn om luxere varianten op afstandsbediening te kopen.

Zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden?

Ik had de keuze niet en had graag de meterkast gehad. Het geeft je (zonder meerprijs) de flexibiliteit om later andere keuzes te maken. Persoonlijk heb ik domme screens gekocht zodat ik niet vast zit aan een systeem zoals die van somfy. En dan is een draad naar meterkast echt veel handiger.

[Blihi]

Kookwekkert schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:15:
[...]


Mag ik vragen wat de reden is om voor domme sensoren te gaan?

Steinel schemerschakelaars, van Hornback (https://www.hornbach.nl/s/steinel%20schemerschakelaar)

Heb je die op een andere manier smart gemaakt middels Shelly of iets dergelijks, of wil je die dingen gewoon liever niet smart hebben?

Ik wil helemaal niets smarts in huis. Ik vind het zorgelijk hoe gemakkelijk iedereen denkt over allerlei cloud toepassingen. Het is bizar hoeveel data allerlei buitenlandse partijen verzamelen op die manier.

Dus, in de basis is hier alles 'dom' en het netwerk zit achter een Raspberry Pi voor toegangscontrole. Ik monitor wel van alles, maar dus gewoon op het interne netwerk met zonder cloud. De airco's mogen niet met de buitenwereld praten (en Daikin vind dat niet leuk). De TV mag niet met de buitenwereld praten (en dat probeert hij continu, ook als hij uit staat). De camera's mogen niet met de buitenwereld praten, etc.

Ik was onlangs nog op een feestje bij iemand. Roept ineens een van de gasten: "Hey Google, Welterusten" en meteen overal het licht uit, gordijnen dicht, muziek uit.... Nee, bedankt.

[Nordlys]

Ik ben aan het kijken wat aan installatie-meerwerk vanuit de bouw meegenomen moet worden en wat (qua kosten) misschien beter achteraf kan.

Zo wordt er voor het aanbrengen van een aansluitpunt tbv waterontharder (excl. waterontharder) in de technische ruimte (2e verdieping) 740 euro bij mij gevraagd. Regel je het zelf, dan kun je bijv. voor ± 1200 euro een Aqmos LESS-10 of LESS-15 waterontharder kopen incl. installatiekosten. Dit wordt dan in de meterkast gedaan, wat eigenlijk fijner is omdat je anders door de lus naar de technische ruimte op de 2e verlies op de waterdruk kunt krijgen.

Ik vraag mij af wat handig is met betrekking tot de elektra, groepenkast en 3-fasen aansluiting. Standaard wordt de woning met een 12-groepen meterkast geleverd, en zijn er 10 groepen benut. Voor de inductiekookplaat is 2x230V voorzien (<7,4kW), en standaard is er een 1 fase omvormer voor de PV-panelen (in de technische ruimte op de 2e verdieping).

Voor meerwerk wordt gevraagd:

• Aansluiting tbv kooktoestel >7360W - €525,-
  Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief extra 3-fasen groep in de meterkast (3x230V)(krachtstroom). Geschikt voor inductie kookplaten met een vermogen groter dan 7360W.
• Aanpassen meterkast >12 groepen - €485,-
  Standaard is de meterkast van uw woning uitgerust met 10 groepen, de meterkast kan maximaal uitgebreid worden tot 12 groepen. Bij overschrijding van 12 groepen moet de meterkast worden aangepast. De meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar bij overschrijding van 12 groepen naar een capaciteit van 16 groepen.

Voor het aanpassen van de groep en omvormer voor PV-panelen naar 3-fasen weet ik het bedrag nog niet.

Kun je hier makkelijk kosten op besparen door het achteraf te laten doen en door 19mm loze leidingen laten leggen? Of is het de moeite niet waard voor bovenstaande bedragen?

[Homer-Simpson]

Nordlys schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 15:10:
Ik ben aan het kijken wat aan installatie-meerwerk vanuit de bouw meegenomen moet worden en wat (qua kosten) misschien beter achteraf kan.

Zo wordt er voor het aanbrengen van een aansluitpunt tbv waterontharder (excl. waterontharder) in de technische ruimte (2e verdieping) 740 euro bij mij gevraagd. Regel je het zelf, dan kun je bijv. voor ± 1200 euro een Aqmos LESS-10 of LESS-15 waterontharder kopen incl. installatiekosten. Dit wordt dan in de meterkast gedaan, wat eigenlijk fijner is omdat je anders door de lus naar de technische ruimte op de 2e verlies op de waterdruk kunt krijgen.

Ik vraag mij af wat handig is met betrekking tot de elektra, groepenkast en 3-fasen aansluiting. Standaard wordt de woning met een 12-groepen meterkast geleverd, en zijn er 10 groepen benut. Voor de inductiekookplaat is 2x230V voorzien (<7,4kW), en standaard is er een 1 fase omvormer voor de PV-panelen (in de technische ruimte op de 2e verdieping).

Voor meerwerk wordt gevraagd:

• Aansluiting tbv kooktoestel >7360W - €525,-
  Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief extra 3-fasen groep in de meterkast (3x230V)(krachtstroom). Geschikt voor inductie kookplaten met een vermogen groter dan 7360W.
• Aanpassen meterkast >12 groepen - €485,-
  Standaard is de meterkast van uw woning uitgerust met 10 groepen, de meterkast kan maximaal uitgebreid worden tot 12 groepen. Bij overschrijding van 12 groepen moet de meterkast worden aangepast. De meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar bij overschrijding van 12 groepen naar een capaciteit van 16 groepen.

Voor het aanpassen van de groep en omvormer voor PV-panelen naar 3-fasen weet ik het bedrag nog niet.

Kun je hier makkelijk kosten op besparen door het achteraf te laten doen en door 19mm loze leidingen laten leggen? Of is het de moeite niet waard voor bovenstaande bedragen?

In de groepenkast is het vooral van belang dat je fysiek de ruimte hebt voor een 3P+N automaat of aardlekautomaat. Grote kans dat de aansluiting naar de perilex in de keuken al uit je juiste kleuren bestaat, zo niet dan kun je ze altijd nog omkleuren.

[Nordlys]

Ok, ik zal eens kijken of ik dat voor de bouw al kan opvragen. De volgende 10 groepen worden standaard voorzien:
- de wasmachine;
- de wasdroger (die ik overigens niet heb)
- de warmtepomp met boiler in de berging/techniek;
- de inductiekookplaat (<7,4kW);
- de inbouwoven in de keuken;
- de vaatwasser in de keuken
- PV panelen;
- 3 groepen voor algemeen gebruik.

Als ik het meerwerk voor de kooktoestel >7630W lees, ligt er al een loze leiding richting de keuken (wel dus even checken of deze 19mm is?), is er dus al een losse groep voor de inductiekookplaat, en is het alleen van belang dat de bekabeling hiervoor 3 fasen is en er een 3P+N automaat komt? Dat moet toch goedkoper (zelf) kunnen dan die 525 euro lijkt mij. En de aanpassing naar >12 groepen lijkt mij dan ook niet nodig, zolang er maar fysiek de ruimte is voor die 3P+N automaat/automaten?

[Homer-Simpson]

Nordlys schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:17:

Als ik het meerwerk voor de kooktoestel >7630W lees, ligt er al een loze leiding richting de keuken (wel dus even checken of deze 19mm is?), is er dus al een losse groep voor de inductiekookplaat, en is het alleen van belang dat de bekabeling hiervoor 3 fasen is en er een 3P+N automaat komt? Dat moet toch goedkoper (zelf) kunnen dan die 525 euro lijkt mij. En de aanpassing naar >12 groepen lijkt mij dan ook niet nodig, zolang er maar fysiek de ruimte is voor die 3P+N automaat/automaten?

Super simpel gesteld: wat je sowieso krijgt zijn 5 aders (draden) van 2,5mm2 van je groepenkast naar je kookplaat. De aannemer sluit deze vooralsnog aan op 2 1P+N automaten. De 5e ader is de aarde.

De vraag is of de aannemer 2x bruin en 2x blauw gebruikt of dat ze al een 5 aderige kabel gebruikten waardoor de kleuren bruin, zwart, grijs en blauw zijn (dat was bij mij het geval). Als dat laatste zo is dan zijn de twee aanpassingen die je moet doen:
1. Groepenkast aanpassen zodat er een 3P+N (aardlek)automaat in kan en:
2. De aansluitingen op je perilex even omnummeren zodat de elektricien die de kookplaat aansluit ook ziet dat het 3P+N is en geen 2P+2N.

[arpeggio]

@Nordlys
Over het aansluiten van een kookplaat is hier op Tweakers een speciaal topic. Er zijn heel veel mensen die vragen hebben over het aansluiten van een 3-fase aansluiting voor een inductiekookplaat ipv een 2-fase kookgroep zoals die standaard bij nieuwbouw wordt aangeboden.
Het grote kookplaat aansluiten topic

Welgemeend advies: als je nog nooit een groepenkast hebt opengemaakt en geen ervaring hebt met elektrotechniek, moet je er niet zelf aan beginnen. Laat het dan over aan een vakkundig iemand.

[Nordlys]

arpeggio schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:52:
@Nordlys
Over het aansluiten van een kookplaat is hier op Tweakers een speciaal topic. Er zijn heel veel mensen die vragen hebben over het aansluiten van een 3-fase aansluiting voor een inductiekookplaat ipv een 2-fase kookgroep zoals die standaard bij nieuwbouw wordt aangeboden.
Het grote kookplaat aansluiten topic

Welgemeend advies: als je nog nooit een groepenkast hebt opengemaakt en geen ervaring hebt met elektrotechniek, moet je er niet zelf aan beginnen. Laat het dan over aan een vakkundig iemand.

Thanks voor de tip, dat topic ga ik even goed doornemen. En eens hoor, ik ga dat dan zeker niet zelf doen, maar door iemand met ruime ervaring.

edit: ik zal nog even vragen om deze reacties eventueel te verplaatsen

Homer-Simpson schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:28:
[...]

Super simpel gesteld: wat je sowieso krijgt zijn 5 aders (draden) van 2,5mm2 van je groepenkast naar je kookplaat. De aannemer sluit deze vooralsnog aan op 2 1P+N automaten. De 5e ader is de aarde.

De vraag is of de aannemer 2x bruin en 2x blauw gebruikt of dat ze al een 5 aderige kabel gebruikten waardoor de kleuren bruin, zwart, grijs en blauw zijn (dat was bij mij het geval). Als dat laatste zo is dan zijn de twee aanpassingen die je moet doen:
1. Groepenkast aanpassen zodat er een 3P+N (aardlek)automaat in kan en:
2. De aansluitingen op je perilex even omnummeren zodat de elektricien die de kookplaat aansluit ook ziet dat het 3P+N is en geen 2P+2N.

Ok, dank voor je uitleg! Het meerwerk zou ik dus niet hoeven nemen, onderstaande zou ik in de technische tekening voor de keuken kunnen laten staan, en ervan uitgaande dat de 3P+N (aardlek)automaat past, kan ik het op jouw manier door iemand laten omzetten naar 3-fasen.

[Wolly]

Nordlys schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 15:10:
Ik ben aan het kijken wat aan installatie-meerwerk vanuit de bouw meegenomen moet worden en wat (qua kosten) misschien beter achteraf kan.

Zo wordt er voor het aanbrengen van een aansluitpunt tbv waterontharder (excl. waterontharder) in de technische ruimte (2e verdieping) 740 euro bij mij gevraagd. Regel je het zelf, dan kun je bijv. voor ± 1200 euro een Aqmos LESS-10 of LESS-15 waterontharder kopen incl. installatiekosten. Dit wordt dan in de meterkast gedaan, wat eigenlijk fijner is omdat je anders door de lus naar de technische ruimte op de 2e verlies op de waterdruk kunt krijgen.

Waarom zou je verlies op waterdruk krijgen? Door die drie knietjes die nodig zijn?

[leeri003]

Heeft iemand ervaring met iets zelf laten doen wat de aannemer nalaat.
Huis is begin november opgeleverd zonder kozijn voor de meterkast, op dat moment zo geaccepteerd anders konden we er niet in. Maar nu drie maanden later nog steeds geen kozijn en dat begint wel vervelend te worden.
Ik heb 5% van de aaneemsom nog in depot staan bij de notaris ze moeten nog meer dingen doen.

Hoe werkt het als ik het kozijn zelf ga regelen en het werk en de kosten ervan in mindering breng?

[Tiuri]

Om nog even in te haken over de kookplaat-aansluiten-discussie, maar dan in de context van een nieuwbouwwoning.

Ik heb het bijbehorende topic gelezen en zelfs Akzent Küchen - waar ik mijn keuken heb gekocht - een mail daarover gestuurd. Die zegt over de Bora PUXU2R die ik ga laten plaatsen:

Wij moeten 7,4 kW ansluitwaarde hebben en daar moet de bouwer voor zorgen of dit met 2x16A of 3x 16A gebeurt maakt ons niks uit. Om veiliger te zijn zal ik dan voor de 3x16A gaan.

Maar.. jaag ik mijzelf dan niet onnodig op kosten bij de bouwer als ik de keuken leverancier 3x16A laat intekenen voor de kookplaat als 2x16A volstaat, mits ze het goed afmonteren in de meterkast? Als de bouwer dan het fout afmonteert in de meterkast door de kookgroep achter een 1-fase aardlekschakelaar te plaatsen, dan kan ik dit gewoon als opleverpunt meegeven? Of werkt dat in de praktijk niet zo makkelijk?

De technische tekening voor de keuken is nog niet verstuurd naar de bouwer dus ik kan dit nog laten aanpassen. Ik heb verder ook geen idee wat ze gaan rekenen voor dit elektrawerk, zal wel weer kassa worden.. Wat ik wel weet is dat:
- Ze voor een "extra lege groep in meterkast" 247 euro rekenen (nog steeds geen idee welk nut/functie dit dient, iemand een idee?)
- De meerprijs van het plaatsen van een wandcontactdoos op een "extra nieuwe eindgroep" 150 euro is

[Draakje5]

Ik heb bij mijn aannemer aangegeven dat de aansluiting niet voldeed met enkele aardlek.
Kookplaat is 7.4kw en dat haal je dan dus niet.

Wel met de kennis dat ik de keuken kocht via aangesloten projectleverancier en de bouwer dus had kunnen weten dat mijn kookplaat 7.4kw aansluitwaarde had.

Ik zou de aannemer even vragen om misverstanden te voorkomen.

[svenie3000]

Tiuri schreef op zondag 9 februari 2025 @ 20:34:
Om nog even in te haken over de kookplaat-aansluiten-discussie, maar dan in de context van een nieuwbouwwoning.

Ik heb het bijbehorende topic gelezen en zelfs Akzent Küchen - waar ik mijn keuken heb gekocht - een mail daarover gestuurd. Die zegt over de Bora PUXU2R die ik ga laten plaatsen:


[...]


Maar.. jaag ik mijzelf dan niet onnodig op kosten bij de bouwer als ik de keuken leverancier 3x16A laat intekenen voor de kookplaat als 2x16A volstaat, mits ze het goed afmonteren in de meterkast? Als de bouwer dan het fout afmonteert in de meterkast door de kookgroep achter een 1-fase aardlekschakelaar te plaatsen, dan kan ik dit gewoon als opleverpunt meegeven? Of werkt dat in de praktijk niet zo makkelijk?

De technische tekening voor de keuken is nog niet verstuurd naar de bouwer dus ik kan dit nog laten aanpassen. Ik heb verder ook geen idee wat ze gaan rekenen voor dit elektrawerk, zal wel weer kassa worden.. Wat ik wel weet is dat:
- Ze voor een "extra lege groep in meterkast" 247 euro rekenen (nog steeds geen idee welk nut/functie dit dient, iemand een idee?)
- De meerprijs van het plaatsen van een wandcontactdoos op een "extra nieuwe eindgroep" 150 euro is

Het is eigenlijk het verschil tussen de ‘voldoende’ en ‘goed’ in het volgende plaatje: Blihi in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm"

Hierbij geeft de keukenboer eigenlijk aan dat ‘voldoende’ voor hen ook goed is. Als ze vanuit de bouwer aangeven dat zij de kookplaat aansluiting als 7,4kW doen dan zit je eigenlijk sowieso wel goed. Mits zij het ook op een van die manieren aansluiten en anders kun je het als opleverpunt laten noteren inderdaad gezien het dan niet aan de nen norm voldoet.

[Homer-Simpson]

Ik had er een opleverpunt van gemaakt maar belandde in een kansloze discussie met de installateur die over gelijktijdigheidsfactor begon en ‘we doen het altijd zo’. Ze weigerden om het aan te passen.

Uiteindelijk heb ik het zelf aangepast. Dus zou je adviseren om vooraf duidelijk aan te geven wat acceptabel voor je is of je de moeite besparen en voor 3x16A te gaan.

[Arwen.]

Wij hebben de moeite bespaard en gewoon in de tekening 3-fasen laten zetten. Hopelijk komt het dan goed.

[Blihi]

Nordlys schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 15:10:
Ik ben aan het kijken wat aan installatie-meerwerk vanuit de bouw meegenomen moet worden en wat (qua kosten) misschien beter achteraf kan.

Zo wordt er voor het aanbrengen van een aansluitpunt tbv waterontharder (excl. waterontharder) in de technische ruimte (2e verdieping) 740 euro bij mij gevraagd. Regel je het zelf, dan kun je bijv. voor ± 1200 euro een Aqmos LESS-10 of LESS-15 waterontharder kopen incl. installatiekosten. Dit wordt dan in de meterkast gedaan, wat eigenlijk fijner is omdat je anders door de lus naar de technische ruimte op de 2e verlies op de waterdruk kunt krijgen.

Ik vraag mij af wat handig is met betrekking tot de elektra, groepenkast en 3-fasen aansluiting. Standaard wordt de woning met een 12-groepen meterkast geleverd, en zijn er 10 groepen benut. Voor de inductiekookplaat is 2x230V voorzien (<7,4kW), en standaard is er een 1 fase omvormer voor de PV-panelen (in de technische ruimte op de 2e verdieping).

Voor meerwerk wordt gevraagd:

• Aansluiting tbv kooktoestel >7360W - €525,-
  Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief extra 3-fasen groep in de meterkast (3x230V)(krachtstroom). Geschikt voor inductie kookplaten met een vermogen groter dan 7360W.
• Aanpassen meterkast >12 groepen - €485,-
  Standaard is de meterkast van uw woning uitgerust met 10 groepen, de meterkast kan maximaal uitgebreid worden tot 12 groepen. Bij overschrijding van 12 groepen moet de meterkast worden aangepast. De meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar bij overschrijding van 12 groepen naar een capaciteit van 16 groepen.

Voor het aanpassen van de groep en omvormer voor PV-panelen naar 3-fasen weet ik het bedrag nog niet.

Kun je hier makkelijk kosten op besparen door het achteraf te laten doen en door 19mm loze leidingen laten leggen? Of is het de moeite niet waard voor bovenstaande bedragen?

Vervangen foute kookgroep door een 3-fase alamat zonder bedrading aan te hoeven passen:
150 euro als je het zelf doet (de bedrading hoeft meestal niet eens aangepast te worden. Een enkele keer wel, dan moet er een blauwe draad uit en een bruine draad bij, dat is 5 minuten werk).
150 euro en een fles wijn/krat bier als je het laat doen door een handige vriend/kennis.
400 euro als je het laat doen door een professional.

Alleen als de meterkast echt helemaal vol komt te zitten kan het zijn dat het iets duurder wordt omdat er een kastje naast moet.

Maar 1200 euro meerprijs tijdens de bouw is echt flauwekul.

[Blihi]

Arwen. schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:12:
Wij hebben de moeite bespaard en gewoon in de tekening 3-fasen laten zetten. Hopelijk komt het dan goed.

Ik heb er ook voor betaald en dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb uiteindelijk, omdat de elektricien er zo'n puinhoop van had gemaakt, de hele groepenkast zelf opnieuw aangelegd. Gewoon de hele kast van de muur en alles opnieuw.

[Blihi]

Tiuri schreef op zondag 9 februari 2025 @ 20:34:
Om nog even in te haken over de kookplaat-aansluiten-discussie, maar dan in de context van een nieuwbouwwoning.

Ik heb het bijbehorende topic gelezen en zelfs Akzent Küchen - waar ik mijn keuken heb gekocht - een mail daarover gestuurd. Die zegt over de Bora PUXU2R die ik ga laten plaatsen:


[...]


Maar.. jaag ik mijzelf dan niet onnodig op kosten bij de bouwer als ik de keuken leverancier 3x16A laat intekenen voor de kookplaat als 2x16A volstaat, mits ze het goed afmonteren in de meterkast? Als de bouwer dan het fout afmonteert in de meterkast door de kookgroep achter een 1-fase aardlekschakelaar te plaatsen, dan kan ik dit gewoon als opleverpunt meegeven? Of werkt dat in de praktijk niet zo makkelijk?

De technische tekening voor de keuken is nog niet verstuurd naar de bouwer dus ik kan dit nog laten aanpassen. Ik heb verder ook geen idee wat ze gaan rekenen voor dit elektrawerk, zal wel weer kassa worden.. Wat ik wel weet is dat:
- Ze voor een "extra lege groep in meterkast" 247 euro rekenen (nog steeds geen idee welk nut/functie dit dient, iemand een idee?)
- De meerprijs van het plaatsen van een wandcontactdoos op een "extra nieuwe eindgroep" 150 euro is

Het probleem is dat 2x16A op twee manieren uitgelegd kan worden (zie ook dat andere topic)

Namelijk 2x16A achter 1 fase hoofdzekering van 25A is niet goed. 2x16A achter twee fases is wel goed. Het is niet te voorspellen wat het wordt, want de aannemer besteedt dat uit aan de elektricien en die doen maar wat.

Een extra lege groep voor 150 euro. Kostprijs een tientje of twee afhankelijk van het merk. Dat kan handig zijn als je later airco aan wilt leggen bijvoorbeeld.

[nooberke]

Hier lijkt dat een stuk beter georganiseerd te zijn.

De 3-fase kookplaat staat als optie op de keuzelijst:


Tevens een "leidingsschema" gekregen voor de keuken waar op basis van de 0-tekening de extra kosten zijn bepaald voor de keuken.



Nummer daar matchen vervolgens weer met de nummers op de 0-tekening

Het bezoek aan de tegelzaak was behoorlijk schrikken hier....3000 euro aan extra arbeid voor grotere tegels op de muur, het plaatsen van een vloertegel op de muur en het strokend leggen

Voor 3000 euro kan je aardig wat uurtjes tegelen

[leeri003]

Als je aangeeft dat je kookplaat 11kw trekt doen ze wel drie fasen op aardlekautomaat.

[Danferno]

nooberke schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:15:
Het bezoek aan de tegelzaak was behoorlijk schrikken hier....3000 euro aan extra arbeid voor grotere tegels op de muur, het plaatsen van een vloertegel op de muur en het strokend leggen

Voor 3000 euro kan je aardig wat uurtjes tegelen

Ik weet niet of het hier relevant is, maar bij ons waren grote tegels ook een pak duurder in plaatsing omdat die te zwaar zijn om alleen te plaatsen. Dus dat tikt effectief wel snel aan.

[Blihi]

nooberke schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:15:
Hier lijkt dat een stuk beter georganiseerd te zijn.

De 3-fase kookplaat staat als optie op de keuzelijst:
[Afbeelding]

Tevens een "leidingsschema" gekregen voor de keuken waar op basis van de 0-tekening de extra kosten zijn bepaald voor de keuken.

[Afbeelding]

Nummer daar matchen vervolgens weer met de nummers op de 0-tekening

145 euro is gewoon een eerlijke meerprijs.

Het bezoek aan de tegelzaak was behoorlijk schrikken hier....3000 euro aan extra arbeid voor grotere tegels op de muur, het plaatsen van een vloertegel op de muur en het strokend leggen

Voor 3000 euro kan je aardig wat uurtjes tegelen

Ja, heel grote tegels is veel werk, heel veel snijverlies en vaak een extra paar handjes nodig.

[nooberke]

Danferno schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:52:
[...]


Ik weet niet of het hier relevant is, maar bij ons waren grote tegels ook een pak duurder in plaatsing omdat die te zwaar zijn om alleen te plaatsen. Dus dat tikt effectief wel snel aan.

De "upgrade" is van een 50x20 wandtegel naar een 60x60 vloertegel op de wand gebruiken.

Blihi schreef op maandag 10 februari 2025 @ 14:08:
[...]

145 euro is gewoon een eerlijke meerprijs.


[...]


Ja, heel grote tegels is veel werk, heel veel snijverlies en vaak een extra paar handjes nodig.

Valt 60x60 al onder "heel groot"?

Helemaal eens over die 145 euro!

[Sincere1983]

nooberke schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:15:
Hier lijkt dat een stuk beter georganiseerd te zijn.

De 3-fase kookplaat staat als optie op de keuzelijst:
[Afbeelding]

Tevens een "leidingsschema" gekregen voor de keuken waar op basis van de 0-tekening de extra kosten zijn bepaald voor de keuken.

[Afbeelding]

Nummer daar matchen vervolgens weer met de nummers op de 0-tekening

Het bezoek aan de tegelzaak was behoorlijk schrikken hier....3000 euro aan extra arbeid voor grotere tegels op de muur, het plaatsen van een vloertegel op de muur en het strokend leggen

Voor 3000 euro kan je aardig wat uurtjes tegelen

Hier exact hetzelfde vwb de 60x60 tegels op de muur. Standaard 30x60cm overigens.

[KerstRunner]

Iemand ervaring met een spanplafond? Lees op internet kosten tussen 70 en 90 euro per m2. Wij hebben 46m2 woonkamer. Als je video's kijkt ziet een spanplafond er arbeidtechnisch en kwa materiaal juist heel goedkoop uit.

[tomtom901]

Sincere1983 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 14:39:
[...]

Hier exact hetzelfde vwb de 60x60 tegels op de muur. Standaard 30x60cm overigens.

Is ook gewoon een verdienmodel.

[Tiuri]

Bedankt allen wat betreft de kookplaataansluiting. Misschien maar 3x16A aanvragen en dan kijken wat dat kost. Ik neem tenminste aan dat voordat ik mijn handtekening moet zetten onder de uiteindelijke bouwtekeningen met al het meerwerk ik wel een kostenspecificatie krijg? Al zou niets mij meer verbazen bij deze bouwer..

Blihi schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:52:
[...]


Het probleem is dat 2x16A op twee manieren uitgelegd kan worden (zie ook dat andere topic)

Namelijk 2x16A achter 1 fase hoofdzekering van 25A is niet goed. 2x16A achter twee fases is wel goed. Het is niet te voorspellen wat het wordt, want de aannemer besteedt dat uit aan de elektricien en die doen maar wat.

Een extra lege groep voor 150 euro. Kostprijs een tientje of twee afhankelijk van het merk. Dat kan handig zijn als je later airco aan wilt leggen bijvoorbeeld.

Helder. Wat betreft die lege groep, dat is dus vaag. Voor een "lege groep" betaal ik 247 euro, maar ik heb dus geen idee wat een lege groep is en/of wat ik er aan heb. Als het echt gewoon een onbedrade installatieautomaat in de groepenkast is... wat heb ik er dan aan? Als ik in staat zou zijn zelf na oplevering die installatieautomaat te bedraden, dan kan ik toch ook wel zelf zo'n installatieautomaat in de groepenkast klikken?

Die genoemde 150 euro meerprijs is dus een andere optie en daar zou ik een "niet-lege groep" krijgen want daar hangt dan die wcd aan. Die optie snap ik dus wel.

[Mr. Stom]

Janpietertje89 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 22:45:
Ik lees veel over zonwering de afgelopen pagina's maar hoe noodzakelijk is dit nog met de TOjuli eisen van tegenwoordig waarbij waar nodig extra maatregelen getroffen moeten worden om het risico op oververhitting te reduceren. Ik lees in mijn technische beschrijving bijvoorbeeld dat er mogelijk tint verschil in mijn glas kan zitten omdat waar nodig zonwerend glas gebruikt wordt etc. En daar bovenop dan nog vloerkoeling.

Mijn idee was eerst maar eens een jaartje aankijken maar dan mis je inderdaad alle voorbereidingen qua leidingen.

Dan moet je wel goed checken of je daadwerkelijk met je project onder die norm valt en daartoe maatregelen zijn genomen (en je project/de vergunning dus niet dateert van voor die tijd).

Ter referentie, hier is de boel in 2022 opgeleverd op een omgevingsvergunning conform de 'oude' normen van voor de BENG: op zolder was de kamer op het zuiden met de kamerdeur dicht gemiddeld buitentemperatuur +5 graden en hebben we in 2023 in augustus zelfs het overgrote deel van de maand 40 graden gemeten.

De kamer is een letterlijke plantenkas: twee grote raampartijen van 2x2 meter direct op het zuiden, een raampartij van 2x1 meter op het westen en een raampartij van 2x1 meter op het oosten en dan ook nog eens een plat dak. Als ik deze kamerdeur open liet steeg de temperatuur in het hele huis, maar met de deur dicht kon ik het hele huis ongeacht buitentemperatuur 'gewoon' op 20 graden houden met dank aan vloerkoeling en WTW.

Pas nadat we buitenscreens (op accu/zonnepaneel), plisségordijnen en een airco hebben gerealiseerd is deze ruimte geschikt als leefruimte. Ik kan daarom alleen maar onderschrijven hoe belangrijk deze nieuwe TOjuli-eis is en dat de uitzondering wegens vloerkoeling echt bullshit was: het heeft ons duizenden euro's gekost.

[Arwen.]

Blihi schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:48:
[...]


Ik heb er ook voor betaald en dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb uiteindelijk, omdat de elektricien er zo'n puinhoop van had gemaakt, de hele groepenkast zelf opnieuw aangelegd. Gewoon de hele kast van de muur en alles opnieuw.

Dat stemt niet veel goeds

[ThePsycho]

Arwen. schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 07:35:
[...]

Dat stemt niet veel goeds

Het kan gelukkig ook goed gaan. Hier na (te veel) extra betaald te hebben is er wel erg netjes werk opgeleverd. Ik had vooraf ook het gebruik van een aantal extra groepen aangegeven zodat ze met de faseverdeling rekening konden houden en dat is ook netjes gebeurd! (overigens vroegen ze hier ruim 400+ voor een 4P aardlekautomaat ipv kookgroep...)

[GeeMoney]

Het kan inderdaad ook goed gaan.
Uiteindelijk had ik zelf al wijzigingen in gedachten en uitbreidingen voorzien maar alle meerprijzen waren OK, zat goede marge op natuurlijk maar niet overdreven.
Ook hier in principe gewoon een nette meterkast afgeleverd behalve dat de echte puristen de groepen verdeling irritant vindt.
Hier lopen de groepen 1/4/7/9 op aardlekschakelaar 1 en groepen 2/5/8/10 op aardlekschakelaar 2 etc.
Het maakt verder geen donder uit maar de elektra kenners op tweakers trekken dat niet .

[Blihi]

GeeMoney schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 09:01:
Het kan inderdaad ook goed gaan.
Uiteindelijk had ik zelf al wijzigingen in gedachten en uitbreidingen voorzien maar alle meerprijzen waren OK, zat goede marge op natuurlijk maar niet overdreven.
Ook hier in principe gewoon een nette meterkast afgeleverd behalve dat de echte puristen de groepen verdeling irritant vindt.
Hier lopen de groepen 1/4/7/9 op alamat 1 en groepen 2/5/8/10 op alamat 2 etc.
Het maakt verder geen donder uit maar de elektra kenners op tweakers trekken dat niet .

Groepen achter een alamat?

Je bedoelt aardlekschakelaar. Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat, ofwel een aardlekautomaat, afgekort tot alamat.

[GeeMoney]

Blihi schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 09:17:
[...]


Groepen achter een alamat?

Je bedoelt aardlekschakelaar. Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat, ofwel een aardlekautomaat, afgekort tot alamat.

Het is nog vroeg aardlekschakelaar inderdaad.

[Misayo]

nooberke schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:15:
Hier lijkt dat een stuk beter georganiseerd te zijn.

De 3-fase kookplaat staat als optie op de keuzelijst:
[Afbeelding]

Ai... zelf nu net naar onze keukenopdracht gekeken. Qua leidingwerk en instelling is deze niet meer te wijzigen want dit viel onder optielijst 1...

Wij hebben dus schijnbaar maar 2x16a onze kookplaat is 'maar' 7.4 maar dat is dus ook maar net voldoende schijnbaar. Elektra optielijst moet nog komen, wouden bijvoorbeeld ook nog een schakelaar en extra WDC plaatsen in de keuken. Zou dat nog kunnen of hebben we nu gewoon pech? Of achteraf makkelijk door iemand anders te laten doen?

Ging er namelijk vanuit dat de mensen van de keukenzaak verstand van zaken hebben en plaatsen wat nodig is in de keuken..

[Blihi]

Misayo schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 12:59:
[...]


Ai... zelf nu net naar onze keukenopdracht gekeken. Qua leidingwerk en instelling is deze niet meer te wijzigen want dit viel onder optielijst 1...

Wij hebben dus schijnbaar maar 2x16a onze kookplaat is 'maar' 7.4 maar dat is dus ook maar net voldoende schijnbaar. Elektra optielijst moet nog komen, wouden bijvoorbeeld ook nog een schakelaar en extra WDC plaatsen in de keuken. Zou dat nog kunnen of hebben we nu gewoon pech? Of achteraf makkelijk door iemand anders te laten doen?

Dat zul je aan de aannemer moeten vragen.

Extra schakelaars is achteraf niet eenvoudig.

Ging er namelijk vanuit dat de mensen van de keukenzaak verstand van zaken hebben en plaatsen wat nodig is in de keuken..

De mensen van de keukenzaak plaatsen niets. Die prikken hooguit stekkers in. Aansluiten van de kookplaat heb je goed kans dat daar de elektricien voor terug komt.

[Misayo]

Blihi schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 15:08:
[...]

Dat zul je aan de aannemer moeten vragen.

Extra schakelaars is achteraf niet eenvoudig.


[...]

De mensen van de keukenzaak plaatsen niets. Die prikken hooguit stekkers in. Aansluiten van de kookplaat heb je goed kans dat daar de elektricien voor terug komt.

Zal het eens navragen.

Waarom ik specifiek de keukenzaak benoemde, deze is onderdeel van de projectontwikkelaar. Dus die hebben alle opties gerelateerd aan de keuken direct toegevoegd aan de keukenorder.

Wij hebben bijvoorbeeld geen keuze op de optielijst voor 3-fase. Maar is wel een regeltje op de keukenorder maar is nooit besproken en aangezien wij die kennis niet hebben, vragen wij hier ook niet naar. Ik verwacht dat zij als gekoppelde partij weten wat er nodig is zodat alle onze apparatuur naar behoren werkt.

Zoals ik het hier lees is 2-fase nét voldoende en daarom vind ik het een beetje jammer dat er niet extra ruimte is meegenomen en dus 3-fase óf dat dit in ieder geval benoemd had mogen worden richting een leek.

[Tiuri]

Misayo schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 12:59:
[...]


Ai... zelf nu net naar onze keukenopdracht gekeken. Qua leidingwerk en instelling is deze niet meer te wijzigen want dit viel onder optielijst 1...

Wij hebben dus schijnbaar maar 2x16a onze kookplaat is 'maar' 7.4 maar dat is dus ook maar net voldoende schijnbaar. Elektra optielijst moet nog komen, wouden bijvoorbeeld ook nog een schakelaar en extra WDC plaatsen in de keuken. Zou dat nog kunnen of hebben we nu gewoon pech? Of achteraf makkelijk door iemand anders te laten doen?

Ging er namelijk vanuit dat de mensen van de keukenzaak verstand van zaken hebben en plaatsen wat nodig is in de keuken..

Ik ben geen elektricien, maar 2x16A is dus niet per definitie fout voor een 7.4 kookplaat, maar ze moeten het juist afmonteren in de groepenkast en daar gaat het soms/vaak mis.

Andere hele specifieke vraag, voornamelijk voor de Tweakers met een nieuwbouwhuis met een zolder van Van Wanrooij en/of gebouwd door van Grootheest (dat laatste zal minder belangrijk zijn): Er loopt een koof met o.a. standleiding en afvoerbuis van de mechanische ventilatie naast de meterkast, door naar de 1e verdieping naast het separate toilet, tot aan de zolder waar deze standleiding en afvoerbuis achter het knieschot door de vloer heen omhoog komen. Standleiding gaat dan door het dak voor beluchting, mv-afvoerbuis gaat naar de mv-box. Ik zou héél graag willen weten hoe de standleiding door de vloer komt achter het knieschot.

Het is een kanaalplaat vloer. Ik neem aan - maar kan helemaal fout zijn - dat ze gewoon uitsparingen boren door die vloer heen voor deze flinke buizen en dat daar die buien dan doorheen gevoerd worden. Zijn deze uitsparingen dan exact de diameter van de buis? Of is er wat extra ruimte om zo'n buis heen die dan bijvoorbeeld dichtgepurred wordt? Iemand enig idee en/of iemand die op zolder kan kijken hoe zo'n standleiding afgewerkt is in de vloer?

Wat plaatjes om te verduidelijken wat ik bedoel:

BG - Meterkast


1e verdieping - Toilet


Zolder


En hier een bestaande woning die ik van Funda heb getrokken waar de mv-box te zien is op zolder:


Ik snap dat dit een shot in the dark is maar wil toch de vraag uitzetten. Bouwer al gevraagd en die zegt "wij leveren in beginsel geen extra informatie aan als wij niet zijn verplicht deze op te leveren". Top!

Reden dat ik dit wil weten is dat er een T-stuk op de standleiding moet komen voor het realiseren van een badkamer op zolder. Met heel veel pijn en moeite heeft de bouwer aangegeven dit wel te willen realiseren (voor $$$$, meer dan 1000 euro) maar ze vertellen niet welke kant dit T-stuk opwijst en hoeveel cm deze boven de vloer uitkomt, omdat deze bouwer niet kan communiceren met hun klanten. De facto weet ik dus niet wat ik koop met deze optie en heb ik er eigenlijk helemaal niets aan. Daarom wil ik weten of ik na afloop zelf zo'n T-stuk op de standleiding kan laten plaatsen maar daarvoor moet ik idealiter zo'n T-stuk wel laten aansluiten net onder de vloer zodat de uitsparing van de T net boven de vloer komt.

[auditor86]

2x16A voor een 7,4 kW kookplaat is prima. Mits die 2x16 maar op verschillende fases zit / niet achter de zelfde 25A hoofdzekering.

Als je een 7.4 kW plaat aansluit op een 3x16 perilex wordt 1 van de 3 fases gewoon niet gebruikt, een 7,4 kW plaat heeft namelijk maar 2 fase draden.
Het effect is dan gewoon het zelfde als bij een 2x16 aansluiting op aparte fases.
Bij 3x16 heb je gewoon de garantie dat ze op aparte fases zitten, en dus niet achter de zelfde hoofdzekering.

[Homer-Simpson]

Tiuri schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 15:19:
[...]


Ik ben geen elektricien, maar 2x16A is dus niet per definitie fout voor een 7.4 kookplaat, maar ze moeten het juist afmonteren in de groepenkast en daar gaat het soms/vaak mis.

Andere hele specifieke vraag, voornamelijk voor de Tweakers met een nieuwbouwhuis met een zolder van Van Wanrooij en/of gebouwd door van Grootheest (dat laatste zal minder belangrijk zijn): Er loopt een koof met o.a. standleiding en afvoerbuis van de mechanische ventilatie naast de meterkast, door naar de 1e verdieping naast het separate toilet, tot aan de zolder waar deze standleiding en afvoerbuis achter het knieschot door de vloer heen omhoog komen. Standleiding gaat dan door het dak voor beluchting, mv-afvoerbuis gaat naar de mv-box. Ik zou héél graag willen weten hoe de standleiding door de vloer komt achter het knieschot.

Het is een kanaalplaat vloer. Ik neem aan - maar kan helemaal fout zijn - dat ze gewoon uitsparingen boren door die vloer heen voor deze flinke buizen en dat daar die buien dan doorheen gevoerd worden. Zijn deze uitsparingen dan exact de diameter van de buis? Of is er wat extra ruimte om zo'n buis heen die dan bijvoorbeeld dichtgepurred wordt? Iemand enig idee en/of iemand die op zolder kan kijken hoe zo'n standleiding afgewerkt is in de vloer?

Wat plaatjes om te verduidelijken wat ik bedoel:

BG - Meterkast
[Afbeelding]

1e verdieping - Toilet
[Afbeelding]

Zolder
[Afbeelding]

En hier een bestaande woning die ik van Funda heb getrokken waar de mv-box te zien is op zolder:
[Afbeelding]

Ik snap dat dit een shot in the dark is maar wil toch de vraag uitzetten. Bouwer al gevraagd en die zegt "wij leveren in beginsel geen extra informatie aan als wij niet zijn verplicht deze op te leveren". Top!

Reden dat ik dit wil weten is dat er een T-stuk op de standleiding moet komen voor het realiseren van een badkamer op zolder. Met heel veel pijn en moeite heeft de bouwer aangegeven dit wel te willen realiseren (voor $$$$, meer dan 1000 euro) maar ze vertellen niet welke kant dit T-stuk opwijst en hoeveel cm deze boven de vloer uitkomt, omdat deze bouwer niet kan communiceren met hun klanten. De facto weet ik dus niet wat ik koop met deze optie en heb ik er eigenlijk helemaal niets aan. Daarom wil ik weten of ik na afloop zelf zo'n T-stuk op de standleiding kan laten plaatsen maar daarvoor moet ik idealiter zo'n T-stuk wel laten aansluiten net onder de vloer zodat de uitsparing van de T net boven de vloer komt.

U vraagt, wij draaien.

Tot zover deze aflevering van: foto’s maken is altijd nog eens nuttig.
Als de exacte doorvoer heel belangrijk is dan kan ik nog eens achter mijn knieschot doorkruipen maar dat doe ik liever niet.

[Blurk62]

KerstRunner schreef op maandag 10 februari 2025 @ 14:43:
Iemand ervaring met een spanplafond? Lees op internet kosten tussen 70 en 90 euro per m2. Wij hebben 46m2 woonkamer. Als je video's kijkt ziet een spanplafond er arbeidtechnisch en kwa materiaal juist heel goedkoop uit.

Op een beurs een tijd met een Plameco meneer staan praten. Hij gaf het advies om eerst een tijd in de nieuwe woning te gaan wonen voordat je over een spanplafond gaat denken. Je gaat waarschijnlijk toch nog schuiven met je indeling en je weet dan pas goed waar je lichtpunten nodig hebt.
Slim advies natuurlijk, als je woonkamer eenmaal is ingericht ga je niet gauw meer een stukadoor laten komen.
Voor alleen het spanplafond moet je denken aan de prijs van een gestuukt plafond. Ga je aan de gang met spotjes en lichtstrips dan gaat de prijs al gauw woest omhoog.
Zelf geen ervaring maar een collega is er erg blij mee.

[Blurk62]

Homer-Simpson schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 16:02:
[...]

U vraagt, wij draaien.
[Afbeelding]
Tot zover deze aflevering van: foto’s maken is altijd nog eens nuttig.
Als de exacte doorvoer heel belangrijk is dan kan ik nog eens achter mijn knieschot doorkruipen maar dat doe ik liever niet.

Ik dacht altijd dat die ruimte bedoeld was voor de kerstspullen

[Danferno]

Blihi schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 15:08:
[...]

Dat zul je aan de aannemer moeten vragen.

Extra schakelaars is achteraf niet eenvoudig.

Als je wat handig bent met domotica heb je altijd de optie om draadloze schakelaars + smart relays ("Shellys") of smart bulbs te gebruiken, maar blijft altijd toch minder betrouwbaar dan gewone analoge schakelaars.

[Homer-Simpson]

Blurk62 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 16:18:
[...]

Ik dacht altijd dat die ruimte bedoeld was voor de kerstspullen

Die kerstspullen leg je natuurlijk in deze zelfgemaakte kast. Inmiddels natuurlijk voorzien van handvatten.

[Misayo]

auditor86 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 15:41:
2x16A voor een 7,4 kW kookplaat is prima. Mits die 2x16 maar op verschillende fases zit / niet achter de zelfde 25A hoofdzekering.

Als je een 7.4 kW plaat aansluit op een 3x16 perilex wordt 1 van de 3 fases gewoon niet gebruikt, een 7,4 kW plaat heeft namelijk maar 2 fase draden.
Het effect is dan gewoon het zelfde als bij een 2x16 aansluiting op aparte fases.
Bij 3x16 heb je gewoon de garantie dat ze op aparte fases zitten, en dus niet achter de zelfde hoofdzekering.

Helder, bedankt!

[Dronium]

KerstRunner schreef op maandag 10 februari 2025 @ 14:43:
Iemand ervaring met een spanplafond? Lees op internet kosten tussen 70 en 90 euro per m2. Wij hebben 46m2 woonkamer. Als je video's kijkt ziet een spanplafond er arbeidtechnisch en kwa materiaal juist heel goedkoop uit.

Blurk62 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 16:16:
[...]

Op een beurs een tijd met een Plameco meneer staan praten. Hij gaf het advies om eerst een tijd in de nieuwe woning te gaan wonen voordat je over een spanplafond gaat denken. Je gaat waarschijnlijk toch nog schuiven met je indeling en je weet dan pas goed waar je lichtpunten nodig hebt.
Slim advies natuurlijk, als je woonkamer eenmaal is ingericht ga je niet gauw meer een stukadoor laten komen.
Voor alleen het spanplafond moet je denken aan de prijs van een gestuukt plafond. Ga je aan de gang met spotjes en lichtstrips dan gaat de prijs al gauw woest omhoog.
Zelf geen ervaring maar een collega is er erg blij mee.

Ik heb een Plameco plafond in de slaapkamer om daar een paar lelijke balken te verbergen. Het bevalt me uitstekend. Plaatsen was in een halve dag gebeurd, dus qua tijd lekker vlot en zonder al te veel rotzooi, hooguit wat boorgruis.
De prijs zit in het doek en je moet natuurlijk weten hoe je dat zo strak krijgt. Aan de onderkant is geen schroef, spijker of niet(je) te zien dus je betaald vooral omdat ze weten hoe het truukje moet.

En inderdaad niet meteen doen. Had ik wel gedaan en dan valt er nog een hoop rommel op het doek. Zie je niets van, tenzij je verlichting boven het doek doet misschien, maar je kunt het wel horen. Dat doek is namelijk ook een grote trommel
Na ongeveer 2 jaar is het plafond opnieuw gedaan om dat de balk die er achter zat verstevigd moest worden (allemaal garantie werk gelukkig). Sindsdien is de trommel vrij van rommel

[MarcoC]

Homer-Simpson schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 16:47:
[...]

Die kerstspullen leg je natuurlijk in deze zelfgemaakte kast. Inmiddels natuurlijk voorzien van handvatten.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zijn de beplating + knieschotten niet tegenwoordig bijna altijd dragend in nieuwbouw? Bij ons in ieder geval wel. Dan mag je die platen niet zomaar weghalen.

[Nicap]

MarcoC schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:05:
[...]

Zijn de beplating + knieschotten niet tegenwoordig bijna altijd dragend in nieuwbouw? Bij ons in ieder geval wel. Dan mag je die platen niet zomaar weghalen.

Volgens mij heeft hij ze niet weggehaald, maar zie je in zijn vorige post dat ze er nog wel zijn. Ze zitten achter de constructie met de schuifdeuren.
Maar je hebt wel gelijk dat het meestal niet weggehaald mag worden. Was hier ook het geval.

[Source90]

MarcoC schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:05:
[...]

Zijn de beplating + knieschotten niet tegenwoordig bijna altijd dragend in nieuwbouw? Bij ons in ieder geval wel. Dan mag je die platen niet zomaar weghalen.

De knieschotten zijn dragend, die platen zijn volgens mij puur horizontale versteviging van de knieschotten zodat ze niet gaan “zwabberen”.
Onze platen sloten niet eens aan vanuit de bouw, draagt dus helemaal niets.

[Homer-Simpson]

MarcoC schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:05:
[...]

Zijn de beplating + knieschotten niet tegenwoordig bijna altijd dragend in nieuwbouw? Bij ons in ieder geval wel. Dan mag je die platen niet zomaar weghalen.

Draagconstructie van het knieschot mag niet verwijderd worden inderdaad. Heb die ook netjes laten zitten zoals al was gezien.

[Draakje5]

Volgens mij kunnen de platen ook onderdeel zijn van de algehele constructie van het knieschot en houdt het ook het geraamte bij elkaar.

Ik laat ze zelf in ieder geval zitten ( ben ook geen goede timmerman om de knieschotten open te maken en netjes schuifdeurtjes in te maken overigens).

[MarcoC]

Nicap schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:09:
[...]

Volgens mij heeft hij ze niet weggehaald, maar zie je in zijn vorige post dat ze er nog wel zijn. Ze zitten achter de constructie met de schuifdeuren.
Maar je hebt wel gelijk dat het meestal niet weggehaald mag worden. Was hier ook het geval.

Volgens mij heb je gelijk, lastig te zien.

[BlackLabel01]

Twijfel hier om de berging (vergroot naar 23 m2) te voorzien van vloerverwarming. Kosten zijn ruim 6000 euro, inclusief vergroten bron van warmtepomp. Aan de ene kant is een verwarmde berging functioneel, dingen drogen sneller etc. Aan de andere kant, de berging zit volledig in de geïsoleerde schil van de woning, dus hoe koud zal het daar überhaupt worden?

Iemand hier voor deze keuze gestaan? Ben benieuwd naar de overwegingen en ook de ervaringen na de bouw uiteraard

[GeeMoney]

BlackLabel01 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:27:
Twijfel hier om de berging (vergroot naar 23 m2) te voorzien van vloerverwarming. Kosten zijn ruim 6000 euro, inclusief vergroten bron van warmtepomp. Aan de ene kant is een verwarmde berging functioneel, dingen drogen sneller etc. Aan de andere kant, de berging zit volledig in de geïsoleerde schil van de woning, dus hoe koud zal het daar überhaupt worden?

Iemand hier voor deze keuze gestaan? Ben benieuwd naar de overwegingen en ook de ervaringen na de bouw uiteraard

Zoek even in dit topic. Paar pagina’s terug nog uitvoerig besproken ook.

[Sincere1983]

BlackLabel01 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:27:
Twijfel hier om de berging (vergroot naar 23 m2) te voorzien van vloerverwarming. Kosten zijn ruim 6000 euro, inclusief vergroten bron van warmtepomp. Aan de ene kant is een verwarmde berging functioneel, dingen drogen sneller etc. Aan de andere kant, de berging zit volledig in de geïsoleerde schil van de woning, dus hoe koud zal het daar überhaupt worden?

Iemand hier voor deze keuze gestaan? Ben benieuwd naar de overwegingen en ook de ervaringen na de bouw uiteraard

Wij laten het doen, maar dan incl. Gewijzigd kozijn (meer raam), ventilatie wijzigen, sparing van keuken baar berging en doorleggen vloerverwarming. Alles met het doel dat het voldoet aan de wooneisen. Kosten ruim 13k. Vooral omdat we er in de toekomst bijv een speelkamer van willen kunnen maken.

[Timoov]

BlackLabel01 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:27:
Twijfel hier om de berging (vergroot naar 23 m2) te voorzien van vloerverwarming. Kosten zijn ruim 6000 euro, inclusief vergroten bron van warmtepomp. Aan de ene kant is een verwarmde berging functioneel, dingen drogen sneller etc. Aan de andere kant, de berging zit volledig in de geïsoleerde schil van de woning, dus hoe koud zal het daar überhaupt worden?

Iemand hier voor deze keuze gestaan? Ben benieuwd naar de overwegingen en ook de ervaringen na de bouw uiteraard

Ik heb het niet gedaan, wij hebben een 18m2 geïsoleerde garage met een binnendeur naar de woning. Ik dacht dat het met het warmte verschil wel mee zou vallen maar dat valt mij nu wel tegen. Met een elektrisch kacheltje verwarm ik het een beetje bij naar 12 graden maar achteraf had ik veel liever vloerverwarming gehad. Dit was bij ons helaas geen optie (ook niet naar gevraagd helaas). 6k is een hoop geld maar ik had dit met de kennis van nu wel gedaan.

[Draakje5]

Timoov schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 13:35:
[...]


Ik heb het niet gedaan, wij hebben een 18m2 geïsoleerde garage met een binnendeur naar de woning. Ik dacht dat het met het warmte verschil wel mee zou vallen maar dat valt mij nu wel tegen. Met een elektrisch kacheltje verwarm ik het een beetje bij naar 12 graden maar achteraf had ik veel liever vloerverwarming gehad. Dit was bij ons helaas geen optie (ook niet naar gevraagd helaas). 6k is een hoop geld maar ik had dit met de kennis van nu wel gedaan.

En als je de deur een dag open laat staan, warmt het dan niet genoeg op om ook gewoon op temperatuur te houden met de elektrische kachel?

Mijn geisoleerde garage verliest weinig warmte en heeft ook geen vloerverwarming.

[Tiuri]

Wij twijfelen nog steeds over vloerverwarming in de berging. Is bij ons niet excessief duur vind ik (980 euro). Wel wil ik deze graag op een aparte thermostaat zodat ik deze onafhankelijk kan instellen van de vloerverwarming op de rest van de begane grond. Is standaard namelijk gekoppeld aan de rest van de begane grond.

Ik maak me dan zorgen dat daarmee de stookkosten dan exploderen, en/of dat dit zorgt voor minder comfort op de rest van de begane verdieping. Bijvoorbeeld omdat het water van de VV teveel afkoelt in de berging? Dat laatste kan ook onzin zijn, ik heb geen ervaring met VV.

Vraag: Iemand advies hier, als die aparte thermostaat toch niet kan, alsnog doen?

De berging is niet verwarmd, heeft een natuurlijk ventilatierooster in de deur (huis heeft Type C ventilatie), maar is wel geisoleerd en heeft een spouw:


De garagedeur met ventilatierooster wordt deze:

[Draakje5]

Tiuri schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 16:05:
Wij twijfelen nog steeds over vloerverwarming in de berging. Is bij ons niet excessief duur vind ik (980 euro). Wel wil ik deze graag op een aparte thermostaat zodat ik deze onafhankelijk kan instellen van de vloerverwarming op de rest van de begane grond. Is standaard namelijk gekoppeld aan de rest van de begane grond.

Ik maak me dan zorgen dat daarmee de stookkosten dan exploderen, en/of dat dit zorgt voor minder comfort op de rest van de begane verdieping. Bijvoorbeeld omdat het water van de VV teveel afkoelt in de berging? Dat laatste kan ook onzin zijn, ik heb geen ervaring met VV.

Vraag: Iemand advies hier, als die aparte thermostaat toch niet kan, alsnog doen?

De berging is niet verwarmd, heeft een natuurlijk ventilatierooster in de deur (huis heeft Type C ventilatie), maar is wel geisoleerd en heeft een spouw:
[Afbeelding]

De garagedeur met ventilatierooster wordt deze:
[Afbeelding]

Als er een losse lus komt kun je hem altijd nog uitzetten bij je verdeler. Ik zou het voor 900 euro nemen.

Overigens begrijp ik niet helemaal het nut van dit ventilatierooster in jouw buitendeur wanneer er maar 1 rooster zit.
Ventileren gebeurt door het creeren van een 'trek' / luchtstroom en hiervoor moet je ergens anders nog een rooster hebben. De tussendeur is een buitendeur, dus daar komt geen ventilatie doorheen.
Ik had hier gewoon een mooie binnendeur in gezet en het ventilatierooster achterwege gelaten.

[Sincere1983]

Wat vinden jullie acceptabele responstijden voor een kopersbegeleiding? Weet iemand toevallig of bijvoorbeeld woonborg hier iets over zegt?
Ik begin me behoorlijk te irriteren aan de zeer summiere reacties die we krijgen of het uitblijven daarvan.
Heb nu een 7-tal berichten uitstaan waar nog verschillende vormen van reacties op moeten komen.

[Blik1984]

BlackLabel01 schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 21:27:
Twijfel hier om de berging (vergroot naar 23 m2) te voorzien van vloerverwarming. Kosten zijn ruim 6000 euro, inclusief vergroten bron van warmtepomp. Aan de ene kant is een verwarmde berging functioneel, dingen drogen sneller etc. Aan de andere kant, de berging zit volledig in de geïsoleerde schil van de woning, dus hoe koud zal het daar überhaupt worden?

Iemand hier voor deze keuze gestaan? Ben benieuwd naar de overwegingen en ook de ervaringen na de bouw uiteraard

Het wordt gewoon heel erg koud, er vanuitgaande dat je natuurlijke ventilatie hebt bij de deuren. Wij hebben een geïsoleerde garage met natuurlijke ventilatie via de voordeur en achterdeur en het wordt daar ruim onder de 10 graden in de winter. Wij gebruiken de garage echt als garage, dus ik vind het geen probleem. Wel hebben we een verwarming laten plaatsen zodat we dingen kunnen drogen indien nodig. Deze is op de stadsverwarming aangesloten en wordt snel warm.

[Blik1984]

Tiuri schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 16:05:
Wij twijfelen nog steeds over vloerverwarming in de berging. Is bij ons niet excessief duur vind ik (980 euro). Wel wil ik deze graag op een aparte thermostaat zodat ik deze onafhankelijk kan instellen van de vloerverwarming op de rest van de begane grond. Is standaard namelijk gekoppeld aan de rest van de begane grond.

Ik maak me dan zorgen dat daarmee de stookkosten dan exploderen, en/of dat dit zorgt voor minder comfort op de rest van de begane verdieping. Bijvoorbeeld omdat het water van de VV teveel afkoelt in de berging? Dat laatste kan ook onzin zijn, ik heb geen ervaring met VV.

Vraag: Iemand advies hier, als die aparte thermostaat toch niet kan, alsnog doen?

De berging is niet verwarmd, heeft een natuurlijk ventilatierooster in de deur (huis heeft Type C ventilatie), maar is wel geisoleerd en heeft een spouw:
[Afbeelding]

De garagedeur met ventilatierooster wordt deze:
[Afbeelding]

Waarom in je berging niet een radiator die aangesloten is op de stadsverwarming? Wordt snel warm dus als je iets wilt drogen (natte jassen, schoenen, etc) kun je de radiator aanzetten. 9 vd 10 keer is het verder niet nodig om te verwarmen, dus voor de rest staat die uit

[Tiuri]

Draakje5 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 16:34:
[...]

Als er een losse lus komt kun je hem altijd nog uitzetten bij je verdeler. Ik zou het voor 900 euro nemen.

Overigens begrijp ik niet helemaal het nut van dit ventilatierooster in jouw buitendeur wanneer er maar 1 rooster zit.
Ventileren gebeurt door het creeren van een 'trek' / luchtstroom en hiervoor moet je ergens anders nog een rooster hebben. De tussendeur is een buitendeur, dus daar komt geen ventilatie doorheen.
Ik had hier gewoon een mooie binnendeur in gezet en het ventilatierooster achterwege gelaten.

Dat is een goed punt, maar de berging wordt op "natuurlijk wijze" geventileerd, staat zo letterlijk in de TO. Dus er is geen actieve luchtstroom, maar zonder dat rooster zou die berging een luchtdichte box worden, lijkt me ook niet helemaal wenselijk. In ieder geval bedankt voor je input, neig nu toch iets meer naar het wel afnemen van deze optie

[ Voor 6% gewijzigd door Tiuri op 12-02-2025 17:27 ]

[Tiuri]

Blik1984 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 17:09:
[...]


Waarom in je berging niet een radiator die aangesloten is op de stadsverwarming? Wordt snel warm dus als je iets wilt drogen (natte jassen, schoenen, etc) kun je de radiator aanzetten. 9 vd 10 keer is het verder niet nodig om te verwarmen, dus voor de rest staat die uit

Goed punt en dit had ik zelf ook zo bedacht. Dit heb ik eerder ook neergelegd bij onze fantastische bouwer maar die wil om mysterieuze redenen geen radiator plaatsen in de berging. Reden wordt niet gegeven, ondanks dat er gewoon een optie in de optielijst staat van plaatsen extra radiator op willekeurige positie in de woning.

[Tiuri]

Sincere1983 schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 16:47:
Wat vinden jullie acceptabele responstijden voor een kopersbegeleiding? Weet iemand toevallig of bijvoorbeeld woonborg hier iets over zegt?
Ik begin me behoorlijk te irriteren aan de zeer summiere reacties die we krijgen of het uitblijven daarvan.
Heb nu een 7-tal berichten uitstaan waar nog verschillende vormen van reacties op moeten komen.

Hier trigger ik heel hard op.
- Telefonisch: Onbereikbaar. Meerdere weken achter elkaar dagelijks gebeld, ik krijg gewoon niemand bij de kopersbegeleiding te spreken.
- Online portal: In december/januari heb ik letterlijk bijna 2 maanden moeten wachten op simpele antwoorden. Reden: "Jullie fase is nog niet actief bij ons dus heeft geen prioriteit". Inmiddels moet ik over 8 dagen al het meerwerk doorgeven. Ik heb de KOA in juli 2024 getekend.. De laatste 3 weken heb ik nu 2x een reactie gehad waar een aantal vragen beantwoord worden maar een hele hoop ook wordt doorgeschoven naar "weten we niet", "kunnen we niet zeggen", "komen we op terug" en de allermooiste was toch wel toen ik vroeg om de diameter van een waterleiding die naar zolder wordt gebracht. Dat kunnen ze niet beantwoorden want: "Op dit moment beschikken wij niet over deze gegevens; dit moet allemaal nog uitgeëngineerd worden". Mooi. Er werd zovaak als standaard antwoord echter ook gegeven "meneer dit is projectmatige nieuwbouw, wij doen niets buiten de optielijsten om". Wat een clowns [/rant]