Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[roltor]

MelonBowl schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 18:44:
Ik zit te kijken naar het in de toekomst vervangen van mijn Orcon HRC300 uit 2007. Mijn appartement heeft een woonkamer of het zuid-westen waardoor extra koeling mooi zou zijn (buiten zonwering en split unit buiten niet toegestaan, enkel frans balkon ).

Nou was ik aan het zoeken en kwam ik deze https://www.air2r.nl/prod...-300-m3-h-av-htpf30-ei32/ tegen. Dit is zo ver ik zie de enige WTW met een ingebouwde lucht-lucht warmtepomp voor actief koelen/verwarmen. Voor mijn appartement zou die ideaal zijn (verwarming via stadsverwarming dus geen makkelijke wisseling voor een water-lucht warmtepomp). [Afbeelding]

Echter kan ik geen ervaring o.i.d. vinden over deze of vergelijkbare units. Zou dit voor mijn situatie een goed idee zijn of zijn er betere alternatieven? Of zijn er redenen waarom deze units eigenlijk nergen voorkomen?

Dat ziet er interessant uit. Ik loop nu te kloten met een losse ontvochtiger, zou veel beter zijn als die ingebouwd zit.

[P5ycho]

Omdat het veel nadelen heeft, en het rendement matig is.
Je kunt gewoon niet veel koelen met de kleine luchtstroom.

Zoek maar in dit topic, het is al vaker langsgekomen.
Koop een goede airco, of koel met fancoils als je een warmtepomp hebt die kan koelen.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 05-08-2024 20:39 ]

[roltor]

P5ycho schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 20:38:
Omdat het veel nadelen heeft, en het rendement matig is.
Je kunt gewoon niet veel koelen met de kleine luchtstroom.

Zoek maar in dit topic, het is al vaker langsgekomen.
Koop een goede airco, of koel met fancoils als je een warmtepomp hebt die kan koelen.

Hoe moet dat werken met die fancoil, dan moet de vloerkoeling uitgeschakeld worden, omdat je dermate koud water aanvoert en anders daar condens krijgt? Verlies je dan niet veel koelvermogen?

Ik was vooral benieuwd naar dat gecombineerde apparaat als ontvochtiger.

[w00key]

MelonBowl schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 18:44:
Ik zit te kijken naar het in de toekomst vervangen van mijn Orcon HRC300 uit 2007. Mijn appartement heeft een woonkamer of het zuid-westen waardoor extra koeling mooi zou zijn (buiten zonwering en split unit buiten niet toegestaan, enkel frans balkon ).

Nou was ik aan het zoeken en kwam ik deze https://www.air2r.nl/prod...-300-m3-h-av-htpf30-ei32/ tegen. Dit is zo ver ik zie de enige WTW met een ingebouwde lucht-lucht warmtepomp voor actief koelen/verwarmen. Voor mijn appartement zou die ideaal zijn (verwarming via stadsverwarming dus geen makkelijke wisseling voor een water-lucht warmtepomp). [Afbeelding]

Echter kan ik geen ervaring o.i.d. vinden over deze of vergelijkbare units. Zou dit voor mijn situatie een goed idee zijn of zijn er betere alternatieven? Of zijn er redenen waarom deze units eigenlijk nergen voorkomen?

Ik zie maar heel weinig specs. Zelfs mijn luchtontvochtiger heeft een getal voor compressor vermogen, daar aan kan je zien hoeveel nut het echt heeft. Maar we kunnen wel wat reverse engineeren:

Hun voorbeeld laat dit zien: 27 graden retour lucht, 22 graden toevoer, bij 300 m3/uur of 5000 L/min. Zonder compressor zorgt de platenwisselaar er al voor dat toevoer ~= afzuiging temperatuur is, dus dat nemen we als input temp voor koeling.

Als je dat hier invult, https://lairdthermal.com/...rd/air-cooling-calculator, dan komt er 490W uit rollen. Prima getal voor een koelkast compressor van 100W, x5 EER ~= 500W koeling inderdaad, maar niets vergeleken met echte aircos.

Elke zelfrespecterende airco kan 2.5 kW verplaatsen, vaak nog veel meer op de turbo stand, dus nee, dat gaat nauwelijks helpen. Mijn wand unit verplaatst gewoon 780 m3/uur op max, 330 m3/uur op low, en heeft een uitblaastemperatuur dat alleen gelimiteerd wordt door vorstbeveiliging, je wilt geen ijspegels in dat ding.

Ter vergelijking, mijn 5.3 kW klasse buitenunit compressor kan tot ~2 kW elektrische vermogen opnemen.

[w00key]

Nope zie nu dat ze een groot compressor hebben ingebouwd, in de gelinkte pdf op de site. Geen idee waarom ze een scenario gebruiken op de pagina die zo lage vermogen heeft.

Als je van 27 graden retour uit ga en dat helemaal terug koel tot 4 graden (vorstbeveiliging), x 300 m3, is dat 2.2 kW. Kijk dat heeft wel nut, zeker 24/7 aan, dat ga je wel merken. En omgekeerd ook. Dit is geen hoofdverwarming of koeling maar kan zeker wel helpen.

[MelonBowl]

w00key schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 20:59:
Nope zie nu dat ze een groot compressor hebben ingebouwd, in de gelinkte pdf op de site. Geen idee waarom ze een scenario gebruiken op de pagina die zo lage vermogen heeft.

Als je van 27 graden retour uit ga en dat helemaal terug koel tot 4 graden (vorstbeveiliging), x 300 m3, is dat 2.2 kW. Kijk dat heeft wel nut, zeker 24/7 aan, dat ga je wel merken. En omgekeerd ook. Dit is geen hoofdverwarming of koeling maar kan zeker wel helpen.

Snap zelf inderdaad op niet veel van hun rekenvoorbeeld als ik naar de PDF kijk. Als je van 35 graden naar 23.5 gaat heb je een koelvermogen van ongeveer 1250 W volgens de tool. Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden met dat de platenwisselaar de ingaande lucht ook nog koelt.

Verderop in de PDF staat dat de unit een max 4173 W koeling heeft en 3798 W nominaal. Die nomale koeling is dan weer gelijk aan de 847 W * 4,48 (EER) uit het bovenste plaatje. Heb dus zo een vermoeden dat er iets niet klopt aan het plaatje. Met de 3.8 kW zou dan inderdaag de vorstbeveiling gehaald moeten kunnen worden bij 350 m3/u.

[TheRealFreek]

Ik vraag mij vooral af hoe dit product fatsoenlijk koelvermogen kan leveren zonder condensvorming op de inblaasventielen te veroorzaken. Daarnaast moet je ook al je toevoerkanalen dampdicht isoleren, dat is een behoorlijke opgave.

[ Voor 25% gewijzigd door TheRealFreek op 05-08-2024 23:05 ]

[w00key]

TheRealFreek schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 23:00:
Ik vraag mij vooral af hoe dit product fatsoenlijk koelvermogen kan leveren zonder condensvorming op de inblaasventielen te veroorzaken. Daarnaast moet je ook al je toevoerkanalen dampdicht isoleren, dat is een behoorlijke opgave.

Dat is inderdaad een grote opgave, zelfde als bij koelen met fancoils. Alle ventilatiekanalen moeten heel goed geïsoleerd zijn, blank staal mag niet of het wordt erg nat. Zelfs beetje foam kan nog steeds te koud worden, geen idee hoe je dat doet voor 4 graden in een koof bijvoorbeeld.

Misschien hebben ze daarom een beveiliging op 20+ graden? Dan doet het geen ruk zoals in hun voorbeeld.

[Andrehj]

MelonBowl schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 18:44:
Ik zit te kijken naar het in de toekomst vervangen van mijn Orcon HRC300 uit 2007. Mijn appartement heeft een woonkamer of het zuid-westen waardoor extra koeling mooi zou zijn (buiten zonwering en split unit buiten niet toegestaan, enkel frans balkon ).

Nou was ik aan het zoeken en kwam ik deze https://www.air2r.nl/prod...-300-m3-h-av-htpf30-ei32/ tegen. Dit is zo ver ik zie de enige WTW met een ingebouwde lucht-lucht warmtepomp voor actief koelen/verwarmen. Voor mijn appartement zou die ideaal zijn (verwarming via stadsverwarming dus geen makkelijke wisseling voor een water-lucht warmtepomp). [Afbeelding]

Echter kan ik geen ervaring o.i.d. vinden over deze of vergelijkbare units. Zou dit voor mijn situatie een goed idee zijn of zijn er betere alternatieven? Of zijn er redenen waarom deze units eigenlijk nergen voorkomen?

Zehnder heeft dat ook (met een optionele unit bovenop de WTW).
Dat dit niet veel gebruikt wordt komt door het beroerde rendement, het lage koelvermogen vanwege de te lage flow voor efficient koelen en het feit dat je al je interne leidingwerk dampdicht moet isoleren.

O, en de bovengenoemde ingantstemperaturen van 27 en zelfs 35 graden zijn natuurlijk volslagen onrealistisch. De temperatuur van de lucht die het koelsysteem in gaat is, omdat de kruisstroomwarmtewisselaar er voor zit, natuurlijk ongeveer gelijk aan de huidige temperatuur in de woning. En die zal (zeker als je immers een koelsysteem hebt) echt niet veel hoger liggen dan 23 of 24 graden. Daarmee wordt het toch al minimale koelvermogen nog kleiner...

Ik zou die stoffige Vereniging van Eigenaren van je appartement eens flink opschudden, want anno 2024 geen buitenzonwering mogen installeren is natuurlijk volslagen idioot.

[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 06-08-2024 09:16 ]

[Ro123]

w00key schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 11:54:
[...]

Dat kan zeker, dat geluid verderop wordt geproduceerd. Hier hoor ik alleen de WTW ventilator zelf en niets anders bij elke ventiel.

Normaal zou ik zeggen, probeer van die ronde dempers, maar met zoveel volume en volledig open helpt dat maar weinig, 2.5 dB op 500 hz per 50 mm dikte.

Ik dacht zelf aan het t-stuk waar ie direct op zit. Dikke maar: Misschien hoor ik wel gewoon het ventiel, en/of ventilator. Geluid waar men geen ervaring mee hebt, dus niet kent, kan men (dus ik) verkeerd opvatten waar het vandaan komt.

[w00key]

Een ventiel is een mooi rond stukje materiaal, plastic of staal, dat veroorzaakt maar weinig turbulentie. Als je hem wil horen moet je dat opening heeeel klein maken, dan trekt hij lucht met hele hoge snelheid langs een kier.

Hier kan ik dat goed horen vlak bij de WTW in de CV hokje, daar is 1 afzuigventiel die bijna helemaal dicht zit. En als je de badkamer ventiel heel erg dicht draai maakt dat ook vaak geluid. Dat geluid moet je even onthouden en ergens anders kijken of dat ook voorkomt.

[FV33]

Beste tweakers,

Op dit moment ben ik bezig met het aanleggen van een WTW systeem in huis.
Gezien we nieuwe eigenaren van de woning zijn en de aanbouw net is afgerond zijn we beperkt in de mogelijkheden om niet te veel te slopen.

Ik zou graag een beroep doen op jullie tips / adviezen of ik e.e.a. goed heb bedacht.

Situatie:
Toevoer:
Slaapkamer: 33,52m2 31dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

Afvoer:
Badkamer: 14,51m2 14dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

De volgende materialen wil ik gaan toepassen:
- HRU ECO 200 WTW apparaat eengezinswoning
- 1x geisoleerde muurdoorvoer 125 Ubbink voor aanvoer WTW
- Oude niet geisoleerde dakdoorvoer aansluiten op afvoer WTW
- Of oude dakdoorvoer vervangen voor geisoleerde variant.
- SPLO K-L. BUIS 125/0,4 MM tbv kanalen woning
- SPLO K-L. GEP.BOCHT 90 100 GB
- SPLO K-L. T-STUK 90 125 RT
- ITHO RFT RV SENSOR/BED. BATT.
- ITHO OPTIMA 2 SET 2x CO2 + 1x draadloze bediening
- TOEVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA S125
- AFVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA E
- Sifon plaatsen op afvoer tbv condens wtw.

Plattegrond:


Oude mechanische ventilatie verwijderen + Nieuwe WTW plaatsen:


Kanalen leggen boven kasten compartiment:


Ventielen Aanvoer + afvoer in Washok + kantoor:


De afstand tussen de ventielen in het washok zijn tussen aan en afvoer 1,3 meter.
Voorschriften schrijven 2 meter voor.

Gaat dit mij problemen geven of kan ik het afvoer ventiel bijvoorbeeld verder dicht zetten?
Verdere tips / adviezen die ik niet moet vergeten?

Alvast bedankt voor jullie feedback

[P5ycho]

Ik mis de balans in je balansventilatie?

[Puntenwolk]

Dit lijkt ook een decentraal systeem te zijn, alleen voor je uitbouw. Voor decentrale systemen is een apart topic: Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning

Verder begrijp ik geen snars van de post zelf, maar dat zal wel aan mij liggen en beperkte begrip van decentrale systemen. Het leest nu een beetje als een copy paste van het bestek van de aannemer?

[Bumpy_NL]

Gisteren heb ik al wat zitten zoeken in dit topic maar ik heb geen antwoord kunnen vinden. Ik ben op zoek naar advies voor toevoerventielen die ook dempen.

Onlangs ben ik verhuisd naar een woning met balans ventilatie. Nu heeft de installatie geen dempers in het toevoer circuit en het geluid bij de toevoer ventielen stoort mij als de installatie op de middelste stand staat. Ik ben er vrij zeker van dat het gaat om het geluid van de motor/ventilator en geen wind geruis. Het toevoegen van een demper direct bij de unit zie ik op korte termijn niet zitten, maar het vervangen van de ventielen wel. Het rubber van de ventielen is niet meer zo soepel dus die zijn sowieso wel aan vervanging toe en de huidige ventielen hebben geen demping. Ik ben op zoek naar advies voor toevoerventielen die ook dempen. Online vind ik bij de paar aanbieders die ik heb bekeken maar karig info over de demping.

[Puntenwolk]

Bumpy_NL schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 22:47:
Gisteren heb ik al wat zitten zoeken in dit topic maar ik heb geen antwoord kunnen vinden. Ik ben op zoek naar advies voor toevoerventielen die ook dempen.

Onlangs ben ik verhuisd naar een woning met balans ventilatie. Nu heeft de installatie geen dempers in het toevoer circuit en het geluid bij de toevoer ventielen stoort mij als de installatie op de middelste stand staat. Ik ben er vrij zeker van dat het gaat om het geluid van de motor/ventilator en geen wind geruis. Het toevoegen van een demper direct bij de unit zie ik op korte termijn niet zitten, maar het vervangen van de ventielen wel. Het rubber van de ventielen is niet meer zo soepel dus die zijn sowieso wel aan vervanging toe en de huidige ventielen hebben geen demping. Ik ben op zoek naar advies voor toevoerventielen die ook dempen. Online vind ik bij de paar aanbieders die ik heb bekeken maar karig info over de demping.

Je kan zeker zijn dat het om motor geluid gaat door de ventielen er even uit te halen en dan de luisteren.

Waarom wil je eigenlijk geen demper? Nou niet echt duur of veel werk op die locatie. Je unit zelf moet per definitie goed bereikbaar zijn om de filters te kunnen vervangen

Als je dat echt niet wil… echt serieus dempende ventielen heb ik nog niet zien langskomen. Maar je zou zoiets in de buis kunnen duwen als je zeker weet dat het om motorgeluid gaat, en je geen demper wil plaatsen. Ik zou dat wel bij alle ventielen doen, of anders opnieuw inregelen als je het bij een deel doet.
https://www.ventilatielan...3bmhxGEAQYAiABEgKI1fD_BwE
.

[ Voor 7% gewijzigd door Puntenwolk op 07-08-2024 23:00 ]

[Bumpy_NL]

Puntenwolk schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 22:57:
[...]

Je kan zeker zijn dat het om motor geluid gaat door de ventielen er even uit te halen en dan de luisteren.

Waarom wil je eigenlijk geen demper? Nou niet echt duur of veel werk op die locatie. Je unit zelf moet per definitie goed bereikbaar zijn om de filters te kunnen vervangen

Als je dat echt niet wil… echt serieus dempende ventielen heb ik nog niet zien langskomen. Maar je zou zoiets in de buis kunnen duwen als je zeker weet dat het om motorgeluid gaat, en je geen demper wil plaatsen. Ik zou dat wel bij alle ventielen doen, of anders opnieuw inregelen als je het bij een deel doet.
https://www.ventilatielan...3bmhxGEAQYAiABEgKI1fD_BwE
.

Ik wil wel een demper, maar ik wil ook graag een kledingkast, gestucte muren, ruimte onder de carport voor de auto, verhuisdozen uit de gang etc etc. Oftewel, het staat niet bovenaan op de prioriteiten lijst.

De toevoer loopt bij mij achter de kanalen van de cv langs, en dan ook achter het afvoerkanaal. Ik kan er lastig bij. Zie afbeelding:

Jammer dat er geen/nauwelijks goed dempende dempende toevoer ventielen bekend zijn. Ik betwijfel of de losse aangehaalde demper gaat werken. De pijpen in het plafond zijn ongeveer 10 cm diep waarna ze rechthoekige kanalen uitkomen.

Als de ventielen er af zijn wordt het geluid niet veel anders. Ik ben er vrij zeker van dat het geluid van de unit komt, maar ik las ook dat het turbulentie kan zijn in het kanaal. Wellicht is een quick fix gewoon niet mogelijk. Ik ga er nog eens over nadenken, bedankt voor het meedenken.

[P5ycho]

Adhv je foto zou ik voor nu de buis van wtw tot t-stuk weghalen voor zowel toevoer als afvoer, en daar een demper van minstens een meter voor op de plek zetten. Het is een compromis omdat de demper in een bocht loopt, maar wel al beter dan wat je nu hebt.
De bereikbaarheid is ook niet vreselijk belabberd ofzo. Als je je even kwaad maakt zit het er met een uurtje of 2 in denkik.

Ventielen vervangen is veel meer werk omdat je die allemaal weer af moet stellen.

Na het t-stuk een demper aanbrengen is ook nog een optie, maar dan demp je maar een deel natuurlijk.

[laquaezzi]

Voor mijn woning heb ik de Zehnder ComfoAir Q350 RF + Enthalpiewisselaar op het oog ter vervanging van de 30 jaar oude Stork mechanische ventilatie (die er overigens al uit is). De mogelijkheid om buizen te leggen naar alle ruimtes is er gewoon niet zonder hele grote aanpassingen, daarom de keuze om de WTW te combineren met de Brink indoor Mixfan in de slaapkamers en woonkamer. Ik wil de Zehnder graag CO2-gestuurd laten draaien en kom er niet helemaal uit wat hiervoor de beste optie is.

Voor mijn situatie is de L-variant de beste optie. Deze unit heeft RF ingebouwd. Kan ik dan uit met de CO2-sensor RF 67 zonder de Zehnder Option Box toe te voegen?

Zoals gezegd wil ik de WTW-unit CO2-gestuurd laten draaien, met de RF zender zou moet dat nodig zijn de ventilatiestand ook worden aangepast.

[w00key]

@laurens0619 en waarom wil je dat? De Q350 gebruikt misschien 20W op normaalstand, ik wil juist de beste CO2 waarde binnen hebben met redelijk verbruik, dat is dan 700 ppm met 2 op een slaapkamer, en heel soms wordt er 1100 gemeten met veel mensen en activiteit.

Ik wil dan niet dat die opeens herrie gaat maken voor dat piekje, of terug regelt bij "goed genoeg" en lucht dus nooit de ~400 ppm minimum bereikt als er niemand is. Dat is een mooie indicatie dat de kamers dan perfect ververst zijn en klaar voor de volgende nacht.

Klinkt leuk, CO2 regeling, maar is zwaar overbodig. Je hebt er niets aan in stroomverbruik.

[big bang]

w00key schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 10:58:
@laurens0619 en waarom wil je dat? De Q350 gebruikt misschien 20W op normaalstand,

[…]
Klinkt leuk, CO2 regeling, maar is zwaar overbodig. Je hebt er niets aan in stroomverbruik.

Je verliezen gaan verder dan het stroomverbruik. Ook met een rendement van 95% werk je nog steeds aardig wat warmte naar buiten.

Mijn advies: standaard gebruik: stand 2 (ook ‘s nachts), daarvoor is idd geen dure co2 sensor nodig. Op vakantie, weekend weg etc: stand 1. In de woonkamer wel een CO2 sensor zodat hij automatisch op toert bij bezoek etc. In de slaapkamer alleen als je er regelmatig met meer dan twee in bed ligt (ieder zijn ding, ik oordeel niet )

[laquaezzi]

w00key schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 10:58:
@laurens0619 en waarom wil je dat? De Q350 gebruikt misschien 20W op normaalstand, ik wil juist de beste CO2 waarde binnen hebben met redelijk verbruik, dat is dan 700 ppm met 2 op een slaapkamer, en heel soms wordt er 1100 gemeten met veel mensen en activiteit.

Ik wil dan niet dat die opeens herrie gaat maken voor dat piekje, of terug regelt bij "goed genoeg" en lucht dus nooit de ~400 ppm minimum bereikt als er niemand is. Dat is een mooie indicatie dat de kamers dan perfect ververst zijn en klaar voor de volgende nacht.

Klinkt leuk, CO2 regeling, maar is zwaar overbodig. Je hebt er niets aan in stroomverbruik.

Ik verwacht de de reactie gerelateerd is aan mijn post? Als ik het goed begrijp dus niet CO2 sturen maar gewoon in de normaalstand laten draaien en via het bedieningspaneel op het apparaat? Hoe meet ik dan het ppm en zorg ik dat de unit optoert als er meer verse lucht nodig is (verjaardag bijvoorbeeld)?

[Andrehj]

@FV33 Je wilt een aanvoerventiel in een wasruimte plaatsen? Waarom dat dan? Aanvoer doe je in leefruimtes (slaapkamers, woonkamer etc), en afvoer in natte ruimtes (zoals badkamer, wasruimte etc) en keuken.

[.Frank]

Ha mede-GoTters! In verband met mijn houtstokende buren is het verlangen gerezen om hier een WTW-systeem met filtering in onze bestaande woning te bouwen. Zodoende ben ik al enkele dagen aan het lurken in dit zeer informatieve topic, en de eerste vragen komen op.

Onze woning is een super standaard eensgezinswoning uit midden jaren '90:
- Begane grond: woonkamer met open keuken en hal met toilet
- 1e etage: drie slaapkamers (twee grote, één kleine) en badkamer
- 2e etage: zolder met boiler, wasmachine en mechanische ventilatie (nu één grote ruimte, komt in de toekomst wellicht 'n kamer)

De huidige mechanische ventilatie zuigt af vanuit de (open) keuken, de WC en de badkamer. Daarvoor zijn dus bestaande kanalen. Kanalen náár de woonkamer en slaapkamers wil ik / zal ik moeten aanleggen.

Ik zou het ventilatiesysteem toekomstgericht willen ontwerpen voor 4 personen, en ik ga op basis van de TS even uit van 30m3/h per persoon, in te blazen in de verblijfsruimtes. Dan wil ik in standaardsituatie:

- 120m3/h naar de woonkamer (4 personen verblijfsruimte)
- 60m3/h naar de grote slaapkamers (in beide ruimtes kunnen conceivably 2 personen lange tijd verblijven)
- 30m3/h naar de kleine slaapkamer (wordt als werkkamer gebruikt door 1 persoon)
- 60m3/h naar de zolder (hier bouwen we wie weet ooit 'n dakkapel en maken we een tweepersoons slaapkamer)

Dan kom ik op 330m3/h in totaal (82.5m3/h per persoon), wat fors is, maar ik maak dan ook geen gebruik van overstroom. Ik zie dat 50-60 m3/h p.p. vaak ook haalbaar is, dus ik ben even gaan nadenken hoe ik overstroom zou kunnen inzetten.

Waar ik dan meteen tegenaan loop is dat overstroom natuurlijk alleen te realiseren is naar/richting ruimtes waar ook afzuiging is - toch? Ik kan niet minder verse lucht inblazen naar een slaapkamer dan ik wil, want de afvoer gaat onder de deur door naar de badkamer voor afzuiging. Als ik minder inblaas loopt de luchtstroom nog steeds onder de deur door naar buiten, daar kan geen overstroom tegenin.

Dus: alle ruimtes zonder afzuiging kunnen geen overstroom ontvangen, en daarmee blijft meteen alléén onze woonkamer over als ontvanger van overstroom. De (nog te bouwen) zolderkamer en slaapkamers zijn allemaal 'doodlopende eindjes'. Als ik daar bovengenoemde hoeveelheden lucht in blaas zit ik dus sowieso op 210m3/h.

Wil ik me beperken tot 60m3/h p.p., dan heb ik nog 30m3/h 'over' om direct naar de woonkamer te sturen, en de overige 90 zou dan via overstroom gaan (omlaag door 't trappenhuis).

Als ik dat zo bedenk heb ik twee vragen:
1. Is het te regelen dat 90m3/h vanuit zolder/1e etage naar de woonkamer stroomt om daar (via afzuiging in de open keuken) afgezogen te worden, zonder dat al die overstroom meteen al de badkamer op de 1e etage in gaat om daar afgezogen te worden? Dan zal ik 't ventiel in de badkamer goed moeten inregelen neem ik aan?

2. Het kanaal naar de woonkamer aanleggen is met afstand de meest ingrijpende operatie. Als ik toch maar 30m3/h daarheen zou sturen, kan ik dat kanaal dan niet helemaal achterwege laten, die 30m3/h extra boven in huis inbrengen, en alle ventilatie in de woonkamer via overstroom doen? Dat zou echt 'n boel schelen in de aanleg....

Alvast dank voor jullie gedachten

[P5ycho]

Vul even de calculatiesheet in voor jezelf, dat geeft overzicht.

Antwoord op je vragen:
1. Als je trappenhuis geen deuren heeft kan dat prima. Je zult wel moeten ook, gezien de gewenste aanvoer op de verdiepingen wordt de balans onder de streep afhankelijk van de afvoer die je er bij fietsen kunt.
2. Ja dat kan, maar je moet wel in overstroomopeningen voorzien. Die hebben ook hun plekje nodig.
Onder de haldeur vanuit het trappenhuis kan eigenlijk maar zo'n 50m3/h door bij 2cm spleet, de rest moet er op een andere manier komen.

[.Frank]

Dank! Het trappenhuis is inderdaad deurloos. Goed om te weten van die max 50m3/h onder de deur door. We kunnen prima een rooster maken boven de deur in de woonkamer, dat zit niet op een storende plek naast waar mensen zitten ofzo. Dat rooster zou dan een gat in het plafond van de woonkamer kunnen uitsparen!

Nagedachte: door de woonkamer geheel afhankelijk te maken van overstroom, maak ik het systeem natuurlijk wel 'n stuk kwetsbaarder. Als er op de 1e etage een raampje open staat gaat alle overdruk daar verloren en zitten we in de woonkamer zonder verse lucht. Hmm, misschien toch die diamantboor regelen...

[ Voor 33% gewijzigd door .Frank op 08-08-2024 15:31 ]

[Puntenwolk]

.Frank schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 15:30:
Dank! Het trappenhuis is inderdaad deurloos. Goed om te weten van die max 50m3/h onder de deur door. We kunnen prima een rooster maken boven de deur in de woonkamer, dat zit niet op een storende plek naast waar mensen zitten ofzo. Dat rooster zou dan een gat in het plafond van de woonkamer kunnen uitsparen!

Nagedachte: door de woonkamer geheel afhankelijk te maken van overstroom, maak ik het systeem natuurlijk wel 'n stuk kwetsbaarder. Als er op de 1e etage een raampje open staat gaat alle overdruk daar verloren en zitten we in de woonkamer zonder verse lucht. Hmm, misschien toch die diamantboor regelen...

Als dat raampje in een slaapkamer is, valt dat effect mee zolang de deur van die slaapkamer dicht is. Immers onder die deurspleet kan ook maar een beperkt debiet doorstromen. Een raampje in de hal zelf zou inderdaad wel het geheel kunnen verstoren.

[Andrehj]

.Frank schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 15:08:
Ha mede-GoTters! In verband met mijn houtstokende buren is het verlangen gerezen om hier een WTW-systeem met filtering in onze bestaande woning te bouwen.

Als het specifiek om filtering gaat: Ken je ook dit topic? Goed gefilterde WTW installeren

Zodoende ben ik al enkele dagen aan het lurken in dit zeer informatieve topic, en de eerste vragen komen op.
De huidige mechanische ventilatie zuigt af vanuit de (open) keuken, de WC en de badkamer. Daarvoor zijn dus bestaande kanalen. Kanalen náár de woonkamer en slaapkamers wil ik / zal ik moeten aanleggen.

Ik zou ook op zolder, bij de wasmachine etc een afzuigventiel voorzien, en zeker ook extra afzuigen in de keuken, anders gaat de benodigde overstroom naar keuken / woonkamer nooit lukken.

Ik zou het ventilatiesysteem toekomstgericht willen ontwerpen voor 4 personen, en ik ga op basis van de TS even uit van 30m3/h per persoon, in te blazen in de verblijfsruimtes. Dan wil ik in standaardsituatie:

- 120m3/h naar de woonkamer (4 personen verblijfsruimte)
- 60m3/h naar de grote slaapkamers (in beide ruimtes kunnen conceivably 2 personen lange tijd verblijven)
- 30m3/h naar de kleine slaapkamer (wordt als werkkamer gebruikt door 1 persoon)
- 60m3/h naar de zolder (hier bouwen we wie weet ooit 'n dakkapel en maken we een tweepersoons slaapkamer)

Dan kom ik op 330m3/h in totaal (82.5m3/h per persoon), wat fors is, maar ik maak dan ook geen gebruik van overstroom. Ik zie dat 50-60 m3/h p.p. vaak ook haalbaar is, dus ik ben even gaan nadenken hoe ik overstroom zou kunnen inzetten.

Waar ik dan meteen tegenaan loop is dat overstroom natuurlijk alleen te realiseren is naar/richting ruimtes waar ook afzuiging is - toch?

Ja.

Ik kan niet minder verse lucht inblazen naar een slaapkamer dan ik wil, want de afvoer gaat onder de deur door naar de badkamer voor afzuiging. Als ik minder inblaas loopt de luchtstroom nog steeds onder de deur door naar buiten, daar kan geen overstroom tegenin.

Dus: alle ruimtes zonder afzuiging kunnen geen overstroom ontvangen, en daarmee blijft meteen alléén onze woonkamer over als ontvanger van overstroom.

Dat is ook prima, want als je daar met 4 (of meer) personen zit wil je daar zoveel mogelijk verse lucht hebben. Zorg daar dus voor voldoende afzuiging (en een dikke spleet onder de deur).

De (nog te bouwen) zolderkamer en slaapkamers zijn allemaal 'doodlopende eindjes'. Als ik daar bovengenoemde hoeveelheden lucht in blaas zit ik dus sowieso op 210m3/h.

Wil ik me beperken tot 60m3/h p.p., dan heb ik nog 30m3/h 'over' om direct naar de woonkamer te sturen, en de overige 90 zou dan via overstroom gaan (omlaag door 't trappenhuis).

Als ik dat zo bedenk heb ik twee vragen:
1. Is het te regelen dat 90m3/h vanuit zolder/1e etage naar de woonkamer stroomt om daar (via afzuiging in de open keuken) afgezogen te worden, zonder dat al die overstroom meteen al de badkamer op de 1e etage in gaat om daar afgezogen te worden? Dan zal ik 't ventiel in de badkamer goed moeten inregelen neem ik aan?

Ja. En die in het toilet ook.

2. Het kanaal naar de woonkamer aanleggen is met afstand de meest ingrijpende operatie. Als ik toch maar 30m3/h daarheen zou sturen, kan ik dat kanaal dan niet helemaal achterwege laten, die 30m3/h extra boven in huis inbrengen, en alle ventilatie in de woonkamer via overstroom doen? Dat zou echt 'n boel schelen in de aanleg....
Alvast dank voor jullie gedachten

Dat kan, maar dan moet je heel veel inblazen in de slaapkamers + zolder, en dus enorm afzuigen in de keuken.
Ik doe iets soortgelijks. Toilet heeft bij mij (via trapkast) ook aanvoer uit de woonkamer. Zelfde geldt voor een badkamer en de bijkeuken. Zo stroomt er erg veel lucht via overstroom door de woonkamer en hoef ik daar nauwelijks in te blazen.

Hou wel in de gaten dat je in een woonkamer over het algemeen actiever bent dan in een slaapkamer (de activiteit daar duurt vaak maar kort... ).
Daar waar in een slaapkamer 25 m³/pp/h voldoende is, heb je in de woonkamer liefst 40 m³/pp/h nodig.

[FV33]

Andrehj schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 12:43:
@FV33 Je wilt een aanvoerventiel in een wasruimte plaatsen? Waarom dat dan? Aanvoer doe je in leefruimtes (slaapkamers, woonkamer etc), en afvoer in natte ruimtes (zoals badkamer, wasruimte etc) en keuken.

@Andrehj :
Deze ruimte wordt tevens gebruikt als kantoor

[FV33]

FV33 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 21:23:
Beste tweakers,

Op dit moment ben ik bezig met het aanleggen van een WTW systeem in huis.
Gezien we nieuwe eigenaren van de woning zijn en de aanbouw net is afgerond zijn we beperkt in de mogelijkheden om niet te veel te slopen.

Ik zou graag een beroep doen op jullie tips / adviezen of ik e.e.a. goed heb bedacht.

Situatie:
Toevoer:
Slaapkamer: 33,52m2 31dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

Afvoer:
Badkamer: 14,51m2 14dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

De volgende materialen wil ik gaan toepassen:
- HRU ECO 200 WTW apparaat eengezinswoning
- 1x geisoleerde muurdoorvoer 125 Ubbink voor aanvoer WTW
- Oude niet geisoleerde dakdoorvoer aansluiten op afvoer WTW
- Of oude dakdoorvoer vervangen voor geisoleerde variant.
- SPLO K-L. BUIS 125/0,4 MM tbv kanalen woning
- SPLO K-L. GEP.BOCHT 90 100 GB
- SPLO K-L. T-STUK 90 125 RT
- ITHO RFT RV SENSOR/BED. BATT.
- ITHO OPTIMA 2 SET 2x CO2 + 1x draadloze bediening
- TOEVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA S125
- AFVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA E
- Sifon plaatsen op afvoer tbv condens wtw.

Plattegrond:
[Afbeelding]

Oude mechanische ventilatie verwijderen + Nieuwe WTW plaatsen:
[Afbeelding]

Kanalen leggen boven kasten compartiment:
[Afbeelding]

Ventielen Aanvoer + afvoer in Washok + kantoor:
[Afbeelding]

De afstand tussen de ventielen in het washok zijn tussen aan en afvoer 1,3 meter.
Voorschriften schrijven 2 meter voor.

Gaat dit mij problemen geven of kan ik het afvoer ventiel bijvoorbeeld verder dicht zetten?
Verdere tips / adviezen die ik niet moet vergeten?

Alvast bedankt voor jullie feedback

@Andrehj :
Verder technisch prima?

[Andrehj]

FV33 schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 17:04:
@Andrehj :
Verder technisch prima?

Geen idee. Ik heb geen tijd om alle hier langskomende ontwerpen tot in detail te beoordelen.

[savagenld]

Weet iemand waar deze Vasco EasyFlow horizontale bochten te verkrijgen zijn?

Ik wil een paar bochten direct na een plenum maken, en daar zijn de buigbare buizen eigenlijk niet voor geschikt (de kant van het rubber kan niet ingekort worden). Maar ik kan geen webwinkel vinden die ze in een beetje redelijke termijn kan leveren...
Alternatief is denk ik de buigbare buizen toch afsnijden en dan aan elkaar vast kitten, maar gebruik liever het standaard systeem...

Edit: Uiteindelijk besteld bij my-electro.be

[ Voor 3% gewijzigd door savagenld op 09-08-2024 12:44 ]

[FreezingPixels]

Hebben meer mensen last van juist een hoge luchtvochtigheid door de wtw? Ik zit tussen de 70 en 80% snachts, overdag staat met het warme weer de airco aan en daalt deze naar 60% om snachts weer op te lopen. Kan het komen doordat de by-pass snachts open gaat en hele vochtige lucht het huis in blaast? (snachts is het buiten 85/90% luchtvochtigheid) Betreft hier een nieuwbouw woning (opgeleverd vorig jaar, in de winter geen last hier van gehad en was het rond de 45/50%)

[w00key]

Bij koelen stijgt luchtvochtigheid altijd. Zeker als je een vaste setpoint instel, dan koelt die maar minimaal en voer je weinig condens af.

Vind je 70%+ teveel? Gebruik de airco. Zet fan op laag en op 18° en laat het een uur of 2 draaien. RV gaat snel richting 50-60% hier als ik dat doe.

[FreezingPixels]

w00key schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 10:10:
Bij koelen stijgt luchtvochtigheid altijd. Zeker als je een vaste setpoint instel, dan koelt die maar minimaal en voer je weinig condens af.

Vind je 70%+ teveel? Gebruik de airco. Zet fan op laag en op 18° en laat het een uur of 2 draaien. RV gaat snel richting 50-60% hier als ik dat doe.

Dat laatste doen we inderdaad overdag en zakt de RV naar de 55/60%, laat de grafiek ook zien, we koelen soms terug naar 19 graden maar daarna loopt de luchtvochtigheid weer snel op.

[w00key]

Ja dat snel oplopen doe je niet zoveel aan, na een paar uur is alle lucht al vervangen door MV / WTW en moet je dat grapje weer herhalen.

Hier is dat elke 2.5 uur op 390 m3 / 160 m3/uur.

25 graden op 60% is 21 graden en 77%. En als het een keertje regent is het buiten 100% nat.

https://www.lenntech.com/...ity/relative-humidity.htm

[Bumpy_NL]

P5ycho schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 08:07:
Adhv je foto zou ik voor nu de buis van wtw tot t-stuk weghalen voor zowel toevoer als afvoer, en daar een demper van minstens een meter voor op de plek zetten. Het is een compromis omdat de demper in een bocht loopt, maar wel al beter dan wat je nu hebt.
De bereikbaarheid is ook niet vreselijk belabberd ofzo. Als je je even kwaad maakt zit het er met een uurtje of 2 in denkik.

Ventielen vervangen is veel meer werk omdat je die allemaal weer af moet stellen.

Na het t-stuk een demper aanbrengen is ook nog een optie, maar dan demp je maar een deel natuurlijk.

Ik heb nog even gekeken en het lijkt inderdaad wel te doen. Het vervangen van de verticale pijp zou niet mijn voorkeur hebben. Het deel wat naar boven loopt gaat richting de slaapkamer en dat deel is dus het belangrijkste om te dempen. Je spreekt er over om de afvoer ook te vervangen. Dat zit volgens mij al een demper (circa 0.5m). De afvoer maakt niet zo heel veel geluid volgens mij. Zou het echt de moeite waard zijn om die te vervangen?

Het viel mij ook op dat de buis "los" in de EPS bocht van de unit staat. Is dat normaal? Ik zou een afdichting verwachten.

[P5ycho]

Als je geen klachten over de afvoer hebt dan is het goed lijkt me.
Als het luchtdicht afsluit is het goed. Als het steviger moet kun je een beugel op de muur bevestigen ofzo.

[Ro123]

Even een update van mij.
It heb een poos terug vermeld dat mijn Itho HRU400 wat problemen had.
1. Service-app kan er maar eenmalig in, daarna moet je de stekker er even uit trekken, anders kan je geen verbinding meer maken ermee
2. Box niet te updaten, werkt simpelweg niet (en raar serienummer in de app)
3. Haalt z'n in gestelde debiet niet
4. Niet afstelbare AUTO stand (en met een sensor, en dat heeft ie, vocht, heb je simpelweg geen stand 2). Fixed 40%.

Nu was mijn ervaring met de serviceafdeling best waardeloos, wat ik nu ook aangegeven heb, maar men is langsgekomen, en die ervaring is compleet anders.
Vriendelijk, luisterend.
Ik had nog even alle debieten gemeten van tevoren, en nu ook op de box zelf. En op de box zelf meet ik wel ~ m'n ingestelde debiet, dus dat werkt wel prima. Het is of meetverliezen (meter voegt wat weerstand toe, maar aan de andere kant, als dat zo veel zou zijn, heb je er geen reet aan!?), en/of verlies in kanalen, maar ja, da's safe verbindingen of afgetaped.. moet ik nog eens over nadenken.

Maar, wat dat betreft, daar doet de box het dus prima.

Men heeft de electronica-unit vervangen, en nu is de software up to date (ook up te daten neem ik aan ) ennnnnn AUTO stand is nu gewoon instelbaar ook. Dus of men heeft stiekem geluisterd naar me en het recent aangepast, of ik was niet de enige, maar niemand bij Itho heeft mij ooit verteld dat het wél zou moeten kunnen, dus ik denk dat het echt iets heel recents is.

De service-app meerdere keren gebruiken heb ik nog niet gedaan, maar dat zit nu ook wel goed geloof ik, want dat hebben ze zelf ook gedaan.

Al met al, wil ik dus iets rechtzetten:
De Itho HRU400 doet het (nu) naar behoren, en ik kan de box zelf niet meer afraden, wat ik eerder wel heb gedaan.

Alleen de service-afdeling waar men contact mee krijgt, die is anti-particulier op dit moment en dat vind ik echt nog wel een punt.

[Bumpy_NL]

P5ycho schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 08:07:
Adhv je foto zou ik voor nu de buis van wtw tot t-stuk weghalen voor zowel toevoer als afvoer, en daar een demper van minstens een meter voor op de plek zetten. Het is een compromis omdat de demper in een bocht loopt, maar wel al beter dan wat je nu hebt.
...

Ik heb de boel gemeten en ik betwijfel of het lukt om een meter kwijt te kunnen. Er is eigenlijk geen ruimte om de slang een ruimere bocht te laten maken om de extra lengte kwijt te kunnen.



De groene buis zou hier dus vervangen moeten worden. De hartlijn is ongeveer 60 breed en 30 hoog. De buis zit enkele centimeters vanaf de oranje buis en op enkel centimeters van de achterwand. Dit zijn de posities waar je bij voorkeur het teveel aan slang kwijt zou willen. Als je de groene bocht verder naar links zou leggen dan kun je de leiding niet mooi vloeiend laten lopen. Je hebt namelijk maar ongeveer 40cm hoogte tussen het blauwe deel en het oranje deel (grofweg 2.5x de buisdiameter van 150mm). Het enige wat ik dan wellicht kan doen is om dat meer in het extreme door te trekken, maar ik denk dat dat heel rommelig gaat worden:


Volgens mij heb ik de volgende opties als ik er pragmatisch naar kijk:

1. 50cm demper en de boel netjes
2. 100cm demper en de boel rommelig (met meer kans op knikken)

Of zie ik iets over het hoofd? Ter referentie een overzichtsfoto:

[Puntenwolk]

Kunnen die EPS delen er vanaf? Dan zou je een flexibele demper in een grote vloeiende bocht kunnen leggen direct op de unit. Of direct, even een aansluitflens erop (en vastkitten) zodat je de demper met een SAFE koppelstuk makkelijk los en vast kan halen.

[RobinCollie]

Kort vraagje over het combineren van een wtw systeem met bestaande mechanische afvoersystemen. Momenteel zit er enkel een mechanische afvoer in de badkamer, aangegeven door de groene stip hieronder:


Het idee is om de balansventilatie precies aan de andere kant van het huis aan te leggen, vanuit daar kunnen we overal met enige moeite bij met de aan- en afvoer, behalve bij de badkamer zelf, dat is bijna niet te doen (halve verdiepingen, draagbalken, lage plafonds).

Mijn vraag, is de bestaande afvoer in combinatie met een nieuwe balansventilatie te combineren? De lucht vanuit de badkamer komt dan uiteraard niet beschikbaar voor warmteterugwinning, maar dat verlies nemen we dan even. Maar kunnen balansventilatie systemen het aan dat er apart nog een afvoer lucht wegvoert? Wellicht is het nog mogelijk de systemen digitaal te verbinden, maar fysiek niet.

Ik overweeg overigens ook de Brink Multi Air supply die lucht toevoert vanuit het trappengat om het aantal nodige koofjes te verminderen. Wellicht maakt dat de bovenstaande situatie juist makkelijker (of moeilijker )

[P5ycho]

Voor zover ik weet kunnen sommige units wel een bepaald percentage uit balans draaien, maar geen vaste hoeveelheden adhv externe input.

[Krissiejj]

RobinCollie schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 17:08:
Kort vraagje over het combineren van een wtw systeem met bestaande mechanische afvoersystemen. Momenteel zit er enkel een mechanische afvoer in de badkamer, aangegeven door de groene stip hieronder:
[Afbeelding]

Het idee is om de balansventilatie precies aan de andere kant van het huis aan te leggen, vanuit daar kunnen we overal met enige moeite bij met de aan- en afvoer, behalve bij de badkamer zelf, dat is bijna niet te doen (halve verdiepingen, draagbalken, lage plafonds).

Mijn vraag, is de bestaande afvoer in combinatie met een nieuwe balansventilatie te combineren? De lucht vanuit de badkamer komt dan uiteraard niet beschikbaar voor warmteterugwinning, maar dat verlies nemen we dan even. Maar kunnen balansventilatie systemen het aan dat er apart nog een afvoer lucht wegvoert? Wellicht is het nog mogelijk de systemen digitaal te verbinden, maar fysiek niet.

Ik overweeg overigens ook de Brink Multi Air supply die lucht toevoert vanuit het trappengat om het aantal nodige koofjes te verminderen. Wellicht maakt dat de bovenstaande situatie juist makkelijker (of moeilijker )

Hier een gebruiker van het Multi air supply systeem. Dit systeem gebruikt je huidige afvoeren van je woningen, meest voorkomende het toilet, keuken, en badkamer. Er hoeft bij dit systeem geen speciale toevoeren worden gemaakt dan alleen diegene die in je overloop blaast. Net zoals jij aangeeft, het zo min mogelijk koofjes maken was voor mij een vereist. Ik ging ook binnen 7 weken over en moest de hele woningen aanpassen. Vandaar heb ik gekozen voor dit systeem.

Ik zou dan ook geen 2 systemen toe passen als er met 1 ook kan. Kun je een systeem met toe en afvoer kanalen maken zou ik dit zeker doen. Maar maak een juiste berekening en probeer juiste diameters te gebruiken van je buizen.

[Franciesco]

@RobinCollie kun je misschien bij de badkamer komen via een naast gelegen slaapkamer? Bv door een afzuigpunt in de badkamerwand te maken via de aangrenzende inbouwkast?

De ventielen hoeven immers niet perse in het plafond gemonteerd te worden.

[gitaarwerk]

Korte (domme) vraag... we zijn dus nog steeds in de weer met balansventilatie, centraal dan maar, ivm triple glas, geen ventilatieroosters (niet alleen voor verlies kou, maar vooral voor het geluid).

Nu doen we ook tevens een keer per jaar een schoorsteenveger laten komen (voor verzekering, we stoken bijna niet, maar willen de haard nog wel houden).

Nu kwamen we erachter dat de schoorsteenkap nu weg is. Eerder plan was om hier een ventilatieunit in te zetten, maar nu in het perspectief van de balansventilatie, weet ik even niet meer zo wat handig is. Anders had ik de beste man opnieuw een kap erop hebben laten zetten welke iets meer ventileert... maar nu weet ik het even niet meer. Gewoon erop zetten, en als je niet stookt dicht stoppen? of toch een andere kap nemen die iets minder ventileert?

[pc_freak1]

gitaarwerk schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 10:31:
Korte (domme) vraag... we zijn dus nog steeds in de weer met balansventilatie, centraal dan maar, ivm triple glas, geen ventilatieroosters (niet alleen voor verlies kou, maar vooral voor het geluid).

Nu doen we ook tevens een keer per jaar een schoorsteenveger laten komen (voor verzekering, we stoken bijna niet, maar willen de haard nog wel houden).

Nu kwamen we erachter dat de schoorsteenkap nu weg is. Eerder plan was om hier een ventilatieunit in te zetten, maar nu in het perspectief van de balansventilatie, weet ik even niet meer zo wat handig is. Anders had ik de beste man opnieuw een kap erop hebben laten zetten welke iets meer ventileert... maar nu weet ik het even niet meer. Gewoon erop zetten, en als je niet stookt dicht stoppen? of toch een andere kap nemen die iets minder ventileert?

aandachtspunt met haard en balansventilatie en een verder helemaal dicht huis, geen kieren e.d. dat je een lichte overdruk moet creëren omdat anders je vuur uit gaat omdat hij geen trek kan krijgen door de schoorsteen.

[.Frank]

Omdat het topic over gefilterde WTW al bijna 'n jaartje stil staat, lijkt deze info me hier vindbaarder/nuttiger. Voor mensen die 'n extra filter willen plaatsen op hun invoer (bijv. tegen houtrook), en zich afvragen wat het verschil is tussen de Brink Pure Induct en de ASPRA S INduct van VFA-solutions, is dit relevant. Ik heb VFA-Solutions gemaild met die vraag, en kreeg dit terug:

Helaas kan ik niet een mooier antwoord dat dit geven: Brink heeft gedurende het eerste 1.5 jaar onze ASPRA S INduct in de markt gezet onder eigen naam (Pure Induct) . VFA was hun fabrikant en leverancier en Brink was enkel de verkopende partij aan de markt.

Recent heeft Brink een herontwerp gemaakt van ons product waarin blijkt dat Brink de techniek en ontwerp te kopiëren / stelen van VFA solutions. Daarom er liepen juridische acties hier tegen.

Wel technisch gezien is het Brink product inferieur. De technisch specificaties en werking die ze beweren vinden wij volledig onjuist en is getest in een volledig ongeschikte omstandigheden voor een woning.

Ze maken gebruik van negatieve ionisatie en is niet gecontroleerd, dus risico van Ozon is te hoog en qua filtraie van de echte kleine deeltjes denken dat het Brink een schijnveiligheid zal bieden.


Onze ASPRA is bewezen in meerdere sectoren waar o.a. ziekenhuizen en defensie en daarom staan wij achter ons technisch claims.

Belangrijkste lijkt me dat ze claimen dat er bij Brink wél kans is op ozonvorming. Ik zal d'r maar eens in duiken...

[gitaarwerk]

pc_freak1 schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 11:17:
[...]

aandachtspunt met haard en balansventilatie en een verder helemaal dicht huis, geen kieren e.d. dat je een lichte overdruk moet creëren omdat anders je vuur uit gaat omdat hij geen trek kan krijgen door de schoorsteen.

Thanks! Dat zal een uitdaging gaan worden, gezien dat het huidige systeem wat grotere afvoer gaat hebben. Zelfde denk ik ook beetje met de kookafzuiging gaan. Nu ook al een issue met afzuiging van de haard. Thanks!

[Ro123]

.Frank schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 11:18:
Omdat het topic over gefilterde WTW al bijna 'n jaartje stil staat, lijkt deze info me hier vindbaarder/nuttiger. Voor mensen die 'n extra filter willen plaatsen op hun invoer (bijv. tegen houtrook), en zich afvragen wat het verschil is tussen de Brink Pure Induct en de ASPRA S INduct van VFA-solutions, is dit relevant. Ik heb VFA-Solutions gemaild met die vraag, en kreeg dit terug:


[...]


Belangrijkste lijkt me dat ze claimen dat er bij Brink wél kans is op ozonvorming. Ik zal d'r maar eens in duiken...

Blijf delen ajb, ik wilde deze (waarschijnlijk, na er goed in te duiken) aanschaffen voor de volgende woning.

Ik ga nu wat neerzetten, waar ik nog niet helemaal ingedoken ben, dus neem dingen eventueel met een korrel zout. Als iemand hier echt wat van af weet, corrigeer me indien nodig ajb:

Nu ben ik wel benieuwd, want een tekort aan negatieve ionen wordt aan gerelateerd aan depressie etc. Ik denk dat ik liever negatieve ionen dan positieve "zie". Ozon liever dan weer niet. Ik weet niet of negatieve ionen genereren per definitie ozon oplevert.

[ZveenT]

TheRealFreek schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 11:42:
[...]


Mocht je er niet uit komen door het tweaken van het systeem, dan kan je deze nieuwe demper van Panflex nog overwegen:

https://www.panflex.nl/product/315.180.10.01

Deze slang is dampdicht geïsoleerd en de binnenslang is ook dampdicht. Dit maakt de demper geschikt voor vochtige buitenlucht. Mijn ervaring is dat het buigen van een geluiddemper nadelig is voor de drukval over de demper, maar de demping wordt er niet slechter van.

Ik zou de eerst meter van m'n in en uitgaande lucht graag hierdoorheen laten lopen. Om vervolgens met normale spiro door te gaan. Heb jij dit ergens specifiek besteld? Ik zie namelijk nergens voorraad.

[KarsS]

Mijn WTW (Zehnder Q350) is een paar dagen geleden in bedrijf gesteld. CO2 technisch werk het perfect. In het hele huis zijn de waardes lager dan met de oude type-C ventilatie, terwijl alle ramen en roosters dichtzitten. Ideaal met het warme weer van de afgelopen dagen.

We constateren echter een fenomeen waar ik niet op had gerekend, en zou graag jullie mening horen. Ik heb flink gebruik gemaakt van overstroom en 75% van de toevoerlucht wordt ingeblazen op de vier slaapkamers op de bovenverdieping. Die lucht gaat onder de deuren door naar de overloop, dan vervolgens via het trappengat naar beneden, naar de woonkamer om uiteindelijk in de (open) keuken afgezogen te worden.

Echter, ruiken we nu in de hal beneden, op de trap, en op de overloop boven, steeds een weeïge lucht. Echt goed hebben we het nog niet thuis kunnen brengen maar ik begin steeds meer te vermoeden het uit de slaapkamers komt. Op de slaapkamers zelf ruiken we het niet. Ook verschonen we het beddengoed e.d. toch echt regelmatig . Maar toch lijkt een "slaaplucht" de beste beschrijving voor wat we ruiken. Kan het zijn dat overstroom vanuit vier slaapkamers tegelijk naar de centrale overloop toch te veel van het goede is? Het vreemde is wel dat die lucht de hele dag door ongeveer even sterk aanwezig blijft.

Zijn hier mensen die ook zoiets hebben ervaren?

[P5ycho]

Congrats!

De laatste keer dat ik weeige lucht rook bleek dat rioollucht te zijn, aangezogen van buiten. De rioolontspanningsopening zat onder het pannendak en trok tot de nok omhoog, daar zat de invoerpijp voor de wtw. Opgelost met een andere pan, en lager plaatsen van de invoer. Check even waar die bij jouw woning zit.

De eennalaatste keer dat ik weeige lucht rook bleek dat langs de riolering van de wc beneden te zijn, die was niet luchtdicht richting kruipruimte. Busje PUR tussen gespoten.

[ Voor 14% gewijzigd door P5ycho op 13-08-2024 20:58 ]

[Frenkie567917]

Bij ons is de kruipruimte ook een bron van weeïge lucht.
Vanwege werkzaamheden in meterkast is er nu tijdelijk een open verbinding van de meterkast richting de kruipruimte. Dat geeft een weeïge geur in het toilet (met afzuiging) en hal.

Of wellicht een niet goed (luchtdicht) afgesloten kruipluik?

[ Voor 11% gewijzigd door Frenkie567917 op 13-08-2024 21:09 ]

[Puntenwolk]

Ik denk inderdaad dat de kans groot is dat nu je met ramen en deuren dicht ventileert, er allerlei andere luchtstromen zijn die eerder ongemerkt door systeem C werden weggezogen of door een rooster wegwaaiden nu ergens binnen een weg zoeken.

Doordat je veel van overstroom naar de woonkamer gebruikt maakt, lijkt me het meest waarschijnlijke dat de woonkamer iets “aanzuigt” van elders dat niet de bedoeling is. Er is immers flink wat onderdruk in de woonkamer. Ook omdat je het niet in de slaapkamers ruikt. Dat je het dan wel op de overloop boven ruikt is gek maar misschien dat het een beetje opstijgt.

Ik heb hier in mijn oude huis echt heel veel last van gehad in allerlei varianten…

Een overzicht:

• Rioolontluchter op dak te dicht bij WTW, zoals P5cho hierboven noemt. Check ook waar die van de buren is. Lijkt me onwaarschijnlijk omdat als het in de inblaas zou zitten je het ook in de slaapkamers zou moeten ruiken.
• Ventilatie van de kruipruimte (via gevelroosters / spleten) die zoals Frenkie en P5cho noemen. Via meterkast, maar ook oude stopcontacten of spouwmuren.
• WC lucht (niet per se riool, maar de lucht van een grote boodschap nadat die gedaan is).
• Vieze was lucht (“natte hond”), bijvoorbeeld een wasmand met gebruikte sportkleren in het washok.
• Rioollucht door drooggevallen sifons - ik had een putje achter de wasmachine in het washok. Deze werd nooit gebruikt maar door droge lucht in de winter was het water in de sifon verdampt met open verbinding naar riool tot gevolg.

In de laatste drie gevallen was bij mij de indirecte boosdoener een verlaagd plafond met “open” spotjes met deels open verbinding tussen de kamers in het verlaagd plafond. Er zaten grote gaten in de muur voor leidingen e.d daar waar het verlaagde plafond aansloot op de muren. Via de open spotjes en deze gaten had ik in feite een open verbinding tussen de meeste kamers van het huis.

Voor de opsporing heb ik op een gegeven moment zo’n WC spuitbus met dennengeur gekocht. In 1 kamer spuiten en kan kijken hoe het zich verspreidt.

[KarsS]

@P5ycho , @Frenkie567917 , @Puntenwolk Hartelijk dank voor jullie reacties, daar heb ik zeker wat aan!

De riool ontluchting had ik nog niet aan gedacht. Die zit niet in de buurt van de WTW aanzuiging, maar wel tussen twee slaapkamers met de pijp eindigend onder de pannen. Het dak is redelijk luchtdicht, maar ik kan me voorstellen dat er toch ergens wat naar binnen kan komen. Heb sowieso wel eens gelezen dat je die beluchting beter door de pannen kunt doen in plaats van er onder te laten eindigen. Na twee 200mm WTW dak doorvoeren gedaan te hebben is zo'n riool pijpje natuurlijk een fluitje van een cent

De kruipruimte had ik al wel even aan gedacht, maar weer afgestreept omdat het luik behoorlijk goed afsluit. Nu ik echter lees over een rioolbuis met ruimte en openingen in de meterkast... Er zijn nog vele dingen te onderzoeken!

Misschien kan eens ik beginnen met op de Q350 aan te geven dat er een open verbrandingstoestel in huis is? Als ik het goed begrijp zorgt de WTW dan dat er altijd enige overdruk is. Daarmee is het probleem niet opgelost maar het helpt misschien wel om een aantal zaken uit te sluiten.

[w00key]

@KarsS je kan onbalans instellen op de Q350, bijvoorbeeld 10% meer inblazen dan afzuigen. Dan forceer je beetje lucht naar riool, kieren in ramen en deuren etc.

[tinus89]

Onze HRU400 startte 1,5jr na inbedrijfsstelling opeens met aan/uit pendelen.
Na inloggen bleek er storingscode 32 gegeven: Fout volumesensor toevoer.
Omdat het pendelen erg storend was de unit maar uit gezet, maar dan wordt het ontzettend snel muf in huis zeg!

Vanwege de installatie door mijzelf als particulier bleek het even erg lastig om service te krijgen; de aanschafdatum was meer dan 2 jaar geleden en Itho bleef doorverwijzen naar de verkoper.
Na een email en een paar boze belletjes werd het toch in behandeling genomen. Ik lees in dit topic meer soortgelijke ervaringen....

Anyway, lang verhaal kort: de toevoerventilator startte totaal niet meer en werd door de monteur vervangen. Ze gingen wel vaker stuk zei hij, en er zat ook wel veel stof op:



De aanvoerbuis gaat upstream vanuit de WTW 1,5m omhoog -> dakdoorvoer -> 90gr bocht -> 2,5m horizontaal -> 45gr stuk met rooster, zoals deze:



Niet standaard, dat weet ik, maar hier is voor gekozen om circuleren vanuit de uitblaas te voorkomen en om de aanzuig verder weg te brengen van de rioolontspanner van mijzelf en badkamerventilatie van de buren...

Nu zat ik te denken: kan ik die niet beter voorzien van een fijnmaziger rooster, wat ik dan 1x per jaar schoon maak? Tegelijk met de PV panelen....

[ Voor 9% gewijzigd door tinus89 op 14-08-2024 05:25 ]

[Andrehj]

@tinus89 Zit er geen filter voor de ventilatormotor? Bij de Zehnder (in ieder geval de Comfoair Q serie) zit het inlaatfilter voor de inblaasventilator, en het afzuigfilter voor de afzuigventilator. Zo blijven de ventilatoren mooi schoon.
Ik zou verwachten dat alle fabrikanten dat zo doen, want het lijkt me de enige logische keuze. Maar blijkbaar is dat bij Itho niet het geval? Afgezien van de beroerde service voor consumenten zou dat voor mij al een reden zijn om nooit zo'n unit te willen.
Even praktisch voor jou: Jouw inlaatrooster is prima. Iets dergelijks heb ik hier ook. Een fijner rooster plaatsen heeft geen zin, want daar komt het fijne stof toch wel door.
En een heel erg fijnmazig rooster heeft veel weerstand en zit zo dicht.
Als je dit op wilt lossen (en er in de unit geen mogelijkheid is om een filter voor de ventilator te plaatsen), dan zou ik zo'n filter zelf in de toevoerleiding knutselen. En let op de doorlaat/filteroppervlak. Wel een flinke klus....

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 14-08-2024 09:31 ]

[FV33]

FV33 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 21:23:
Beste tweakers,

Op dit moment ben ik bezig met het aanleggen van een WTW systeem in huis.
Gezien we nieuwe eigenaren van de woning zijn en de aanbouw net is afgerond zijn we beperkt in de mogelijkheden om niet te veel te slopen.

Ik zou graag een beroep doen op jullie tips / adviezen of ik e.e.a. goed heb bedacht.

Situatie:
Toevoer:
Slaapkamer: 33,52m2 31dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

Afvoer:
Badkamer: 14,51m2 14dm3/s 1 ventiel
Wasruimte / kantoor: 16,74m2 16dm2/s 1 ventiel

De volgende materialen wil ik gaan toepassen:
- HRU ECO 200 WTW apparaat eengezinswoning
- 1x geisoleerde muurdoorvoer 125 Ubbink voor aanvoer WTW
- Oude niet geisoleerde dakdoorvoer aansluiten op afvoer WTW
- Of oude dakdoorvoer vervangen voor geisoleerde variant.
- SPLO K-L. BUIS 125/0,4 MM tbv kanalen woning
- SPLO K-L. GEP.BOCHT 90 100 GB
- SPLO K-L. T-STUK 90 125 RT
- ITHO RFT RV SENSOR/BED. BATT.
- ITHO OPTIMA 2 SET 2x CO2 + 1x draadloze bediening
- TOEVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA S125
- AFVOER: ZEHN COMFOVALVE LUNA E
- Sifon plaatsen op afvoer tbv condens wtw.

Plattegrond:
[Afbeelding]

Oude mechanische ventilatie verwijderen + Nieuwe WTW plaatsen:
[Afbeelding]

Kanalen leggen boven kasten compartiment:
[Afbeelding]

Ventielen Aanvoer + afvoer in Washok + kantoor:
[Afbeelding]

De afstand tussen de ventielen in het washok zijn tussen aan en afvoer 1,3 meter.
Voorschriften schrijven 2 meter voor.

Gaat dit mij problemen geven of kan ik het afvoer ventiel bijvoorbeeld verder dicht zetten?
Verdere tips / adviezen die ik niet moet vergeten?

Alvast bedankt voor jullie feedback

Beste tweakers,

Wat is jullie advies met betrekking tot de minimale afstand tussen aan en afvoer van de wtw door het platte dak?
Ik kom namelijk niet weg met 3 meter.

Alvast bedankt en hoor graag jullie feedback.

[Krilo_89]

@FV33 , heb je een kantoor en washok in een of zit er een deur tussen? Idealiter heb je in een washok alleen afvoer en trek je via de deur lucht weg van de overloop of andere ruimte.


Ik ben een beetje op zoek naar wat voor tactiek de WTW gebruikers hier hebben met warm (vochtig) weer.
In de winter wanneer je relatief koudere lucht naar binnen blaast, wordt het makkelijk gecompenseerd door verwarming, dus dat is prima.

In de zomer wordt alles wat lastiger, omdat je wilt werken met de bypass, maar ook met ventilatiesnelheid en rekening houdende met temperaturen/luchtvochtigheid.
Ik merk nu dat vaak de bypass open staat, terwijl er dan ook lucht naar binnen wordt geblazen met een luchtvochtigheid van 80%. Dat slaat nergens op en wil je liever ook niet in je huis hebben.
Andersom wordt overdacht de bypass dicht gezet bij hoge temperaturen, maar daarmee zorg je weer voor 28 graden aanvoerlucht in je huis, waardoor je je huis simpelweg oververhit. Want die warmte is er niet zomaar weer uit.

Ik was een beetje aan het testen wat goed werkt, maar ben er nog niet uit.
Overdag bij hete temperaturen: Alleen afvoer aanzetten op lage snelheid en bypass dicht (zo zorg je voor weinig toevoer van hete lucht en voer je vochtige lucht wel af?)
's Nachts bij lagere temperaturen/luchtvochtigheid: Bypass open bij lagere luchtvochtigheid en temperatuur en op hoge snelheid.
's Nachts bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid: Bypass dicht of minimaal open en op gemiddelde snelheid.
'S Nachts bij hogere temperaturen/luchtvochtigheid: bypass dicht en minimaal ventileren.

Eigenlijk doet de WTW unit het altijd goed en ervaar ik geen problemen, maar met warmer broeierig weer werkt het niet zo goed. Nu is het beneden koel bij mij ivm vloerkoeling, maar boven wat warmer. Alleen in combinatie met een luchtvochtigheid van 70% in huis ben ik niet tevreden.
Hoe gaan jullie om met deze 'problemen'? (ja het zijn geen echte problemen, maar goed).

[ Voor 5% gewijzigd door Krilo_89 op 14-08-2024 15:42 ]

[FV33]

@Krilo_89 :

Het washok en kantoor is 1 ruimte zonder deur.
Vandaar vanwege kantoor functie het aanvoer ventiel.
Was wel van plan om de afvoer wat meer te knijpen.

Moet deze week een beslissing gaan nemen hoe ik alles wil gaan maken.

De grootste zorg zit me meer in de aan en afvoer van de WTW unit zelf.
Volgens voorschrift moet deze 3 meter uit elkaar zitten maar ik haal uiterlijk 2 meter....

[Andrehj]

Krilo_89 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 15:38:
In de zomer wordt alles wat lastiger, omdat je wilt werken met de bypass, maar ook met ventilatiesnelheid en rekening houdende met temperaturen/luchtvochtigheid.
Ik merk nu dat vaak de bypass open staat, terwijl er dan ook lucht naar binnen wordt geblazen met een luchtvochtigheid van 80%. Dat slaat nergens op en wil je liever ook niet in je huis hebben.
Andersom wordt overdacht de bypass dicht gezet bij hoge temperaturen, maar daarmee zorg je weer voor 28 graden aanvoerlucht in je huis, waardoor je je huis simpelweg oververhit. Want die warmte is er niet zomaar weer uit.

Ik liep daar ook tegenaan en heb de hele bypass daarom uitgeschakeld. Koelen doe ik met AC en (L/W) WP, en de enthalpiewisselaar in de WTW zorgt dat de vochtige lucht buiten blijft.

Dat gaat nu eigenlijk best goed. Dauwpunt in huis ligt rond de 16 graden, wat dezer dagen prima is.

Ik was een beetje aan het testen wat goed werkt, maar ben er nog niet uit.
Overdag bij hete temperaturen: Alleen afvoer aanzetten op lage snelheid en bypass dicht (zo zorg je voor weinig toevoer van hete lucht en voer je vochtige lucht wel af?)

Dat gaat natuurlijk niet werken. Je kunt niet je huis vacuum zuigen, dus die lucht komt echt wel ergens (door kieren) naar binnen. Hierdoor werk je zonder warmtewisselaar, en warmt je huis dus extra op.

[Krilo_89]

FV33 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 15:50:
@Krilo_89 :

Het washok en kantoor is 1 ruimte zonder deur.
Vandaar vanwege kantoor functie het aanvoer ventiel.
Was wel van plan om de afvoer wat meer te knijpen.

Moet deze week een beslissing gaan nemen hoe ik alles wil gaan maken.

De grootste zorg zit me meer in de aan en afvoer van de WTW unit zelf.
Volgens voorschrift moet deze 3 meter uit elkaar zitten maar ik haal uiterlijk 2 meter....

Ah excuus, ik las het specifiek over je washok/kantoor. In je washok zou ik dan sowieso een aanvoer bij je bureau maken (die kan altijd dicht) en de afvoer direct boven wasmachine (voor zover dat gaat). Als ze beide boven de wasmachine/droger hangen (zoals foto), dan heeft het niet veel nut denk ik.

Op je platte dak als ze dus dichter bij elkaar zitten dan 2 meter, dan zou ik kijken naar waar bij jou het meest de wind vandaan komt. Aanvoer zet je dan in het 'begin' en afvoer aan het 'eind'. Theoretisch zou je zo minder je afvoerlucht weer aanzuigen. Je kunt ook de de afvoer nog wat hoger maken dan de invoer om het zo ook te voorkomen.

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 15:53:
Dat gaat natuurlijk niet werken. Je kunt niet je huis vacuum zuigen, dus die lucht komt echt wel ergens (door kieren) naar binnen. Hierdoor werk je zonder warmtewisselaar, en warmt je huis dus extra op.

Dat klinkt wel logisch heh . Alleen afvoeren is dus geen optie. Jij hebt een AC, dat zie ik dan eigenlijk als enige oplossing. Die blaast koelere lucht binnen, maar ontvochtigt ook. In combinatie met een WTW is dat dan de droomoplossing.

Ander probleem is dan hoe ik zo mooi mogelijk de invoer in 3 slaapkamers ga krijgen, zonder van die lelijke kasten op te hangen. Maar dat is voor een ander topic

[ Voor 23% gewijzigd door Krilo_89 op 14-08-2024 16:00 ]

[FV33]

[quote]Krilo_89 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 15:56:
[...]

Ah excuus, ik las het specifiek over je washok/kantoor. In je washok zou ik dan sowieso een aanvoer bij je bureau maken (die kan altijd dicht) en de afvoer direct boven wasmachine (voor zover dat gaat). Als ze beide boven de wasmachine/droger hangen (zoals foto), dan heeft het niet veel nut denk ik.

Op je platte dak als ze dus dichter bij elkaar zitten dan 2 meter, dan zou ik kijken naar waar bij jou het meest de wind vandaan komt. Aanvoer zet je dan in het 'begin' en afvoer aan het 'eind'. Theoretisch zou je zo minder je afvoerlucht weer aanzuigen. Je kunt ook de de afvoer nog wat hoger maken dan de invoer om het zo ook te voorkomen.


[...]

@Krilo_89 :
Bedankt voor je snelle reactie.
Betreft de aanvoer en afvoer van de WTW unit zelf, goede TIP. Ik ga ze zo ver als mogelijk uit elkaar zetten en daarna spelen met de hoogte van de doorvoer pijpen.

Betreft de aan en afvoer in kantoor / washok ben ik gebonden aan die specifieke muur.
Leidingen lopen aan de achterzijde van die muur in een kasten wand.
In het kantoor / wasruimte kan ik niets aanpassen.

Ik ben zelf nieuw in deze wtw wereld:
- De bedoeling is dat het systeem gaat regelen op RV (afvoer) en CO2 (aanvoer)
Daar mee zou ik toch kunnen voorkomen dat de aanvoer lucht in kantoor / wasruimte word weg gezogen?
Of is de aan / afvoer druk altijd gelijk?

[RonJ]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 15:53:
[...]

Ik liep daar ook tegenaan en heb de hele bypass daarom uitgeschakeld. Koelen doe ik met AC en (L/W) WP, en de enthalpiewisselaar in de WTW zorgt dat de vochtige lucht buiten blijft.

Dat gaat nu eigenlijk best goed. Dauwpunt in huis ligt rond de 16 graden, wat dezer dagen prima is.

Same here, bypass heb ik na enig experimenteren gewoon helemaal uitgeschakeld. De warmtewisselaar in de WTW werkt ook andersom en koelt dan juist de aanvoerlucht wat af met de airco-gekoelde binnenlucht.

[w00key]

RonJ schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:20:
[...]


Same here, bypass heb ik na enig experimenteren gewoon helemaal uitgeschakeld. De warmtewisselaar in de WTW werkt ook andersom en koelt dan juist de aanvoerlucht wat af met de airco-gekoelde binnenlucht.

De bypass op automatisch gaat alleen aan als het buiten kouder is dan binnen. Overdag houdt hij al airco-lucht binnen, in de nacht als het 18 graden is gaat hij aan en is buitenlucht welkom - hierbinnen is het dan nog steeds rond de 24 graden.

[Andrehj]

RonJ schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:20:
Same here, bypass heb ik na enig experimenteren gewoon helemaal uitgeschakeld. De warmtewisselaar in de WTW werkt ook andersom en koelt dan juist de aanvoerlucht wat af met de airco-gekoelde binnenlucht.

Bijzonder. Want die bypass is al slim en zorgt er normaliter voor dat ie zoveel mogelijk probeert de temperatuur in je huis richting setpoint te krijgen.
Volgens mij heeft het uitschakelen van de bypass enkel zin als je én een enthalpiewisselaar én airco hebt. De airco ontvochtigt dan en de enthalpiewisselaar zorgt ervoor dat de vochtige lucht buiten blijft.

[RonJ]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 17:54:
[...]

Bijzonder. Want die bypass is al slim en zorgt er normaliter voor dat ie zoveel mogelijk probeert de temperatuur in je huis richting setpoint te krijgen.
Volgens mij heeft het uitschakelen van de bypass enkel zin als je én een enthalpiewisselaar én airco hebt. De airco ontvochtigt dan en de enthalpiewisselaar zorgt ervoor dat de vochtige lucht buiten blijft.

De mijne (Daikin VAMJ8) is niet zo heel erg slim, kan er ook niks aan instellen verder, zelfs het setpoint niet (alleen als ik de controller weer koppel met een van de airco's, dan houdt ie dat setpoint aan). Maargoed, het is ook een unit die voor kantoren is ontwikkeld en niet voor woningen. En ik heb idd zowel een enthalpiewisselaar als airco.

[P5ycho]

[b]FV33 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:11
Ik ben zelf nieuw in deze wtw wereld:
- De bedoeling is dat het systeem gaat regelen op RV (afvoer) en CO2 (aanvoer)
Daar mee zou ik toch kunnen voorkomen dat de aanvoer lucht in kantoor / wasruimte word weg gezogen?
Of is de aan / afvoer druk altijd gelijk?

Mijn eerste wedervraag op jouw post met geplande werkzaamheden van een tijdje terug was: heb je wel balans in je balansventilatie?

Je zult namelijk in totaal altijd net zoveel moeten aanvoeren als afvoeren.
Je kunt alleen het totaaldebiet varieren als je dat zou willen.
Voor zo'n kleine opstelling zou ik de boel gewoon inregelen en niet meer naar omkijken.

[tinus89]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:26:
@tinus89 Zit er geen filter voor de ventilatormotor?

Nee, de toevoerventilator duwt het door het filter en dan door de wisselaar het huis in. Ik heb de unit zelf nog niet open gehad, dus ik weet niet hoe dat met de afvoerventilator zit. Maar het lijkt erop dat ze alleen de wisselaar hebben willen beschermen met de filters, niet de ventilatoren.
De ventilatoren zijn van EMBPapst, dus niet een of ander Chinees merk.

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:26:
@tinus89
Even praktisch voor jou: Jouw inlaatrooster is prima. Iets dergelijks heb ik hier ook. Een fijner rooster plaatsen heeft geen zin, want daar komt het fijne stof toch wel door.
En een heel erg fijnmazig rooster heeft veel weerstand en zit zo dicht.
Als je dit op wilt lossen (en er in de unit geen mogelijkheid is om een filter voor de ventilator te plaatsen), dan zou ik zo'n filter zelf in de toevoerleiding knutselen. En let op de doorlaat/filteroppervlak. Wel een flinke klus....

Daar was ik al een beetje bang voor. Dan is het denk ik nog minder werk om eenmaal per jaar de unit te demonteren en de ventilatoren zelf stofvrij te maken. Misschien niet eens zo onverstandig met het oog op energieverbruik.

Ik ben het met je eens dat ik deze unit niet weer zou kopen, dit is namelijk al niet eens de eerste keer dat ik er een servicemonteur bij heb (en ook niet de 2e )

[jhveldhuis]

Als je geen mogelijkheid hebt de ventilatiebuizen weg te werken in wand of plafond, kan je deze dan ook - om 10 meter te overbruggen - onder de broodjes beton vloer leggen of in het schuimbeton?

[FV33]

P5ycho schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 19:40:
[...]

Mijn eerste wedervraag op jouw post met geplande werkzaamheden van een tijdje terug was: heb je wel balans in je balansventilatie?

Je zult namelijk in totaal altijd net zoveel moeten aanvoeren als afvoeren.
Je kunt alleen het totaaldebiet varieren als je dat zou willen.
Voor zo'n kleine opstelling zou ik de boel gewoon inregelen en niet meer naar omkijken.

@P5ycho
Bedankt voor je reactie. Excuses ik had niet in de gaten dat t om mijn post ging😅

Misschien een hele domme vraag maar wat bedoel je precies met balans?

Werkt het systeem niet zo dat aan en afvoer toerental apart is te regelen?
Daarnaast ben ik van plan om het afvoer ventiel van wasruimte/kantoor verder te knijpen dan de aanvoer in die ruimte.
Dit omdat ze eigenlijk te dicht bij elkaar zitten

Of gaat het systeem te veel regelen bij sturing op RV en CO2? (Zijn ook prijzig)

[Krissiejj]

FV33 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 21:32:
[...]


@P5ycho
Bedankt voor je reactie. Excuses ik had niet in de gaten dat t om mijn post ging😅

Misschien een hele domme vraag maar wat bedoel je precies met balans?

Werkt het systeem niet zo dat aan en afvoer toerental apart is te regelen?
Daarnaast ben ik van plan om het afvoer ventiel van wasruimte/kantoor verder te knijpen dan de aanvoer in die ruimte.
Dit omdat ze eigenlijk te dicht bij elkaar zitten

Of gaat het systeem te veel regelen bij sturing op RV en CO2? (Zijn ook prijzig)

Nee dat kan niet idd.

Balans is het gelijk trekken. Dus als je in je woonkamer 100m3h toevoer hebt, heb je dat als je systeem in balans is ook met afvoer 100m3h op hetzelfde moment.
Een systeem is te regelen via RV of via CO2. En niet los van elkaar.

[Puntenwolk]

Krissiejj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 21:36:
[...]

Nee dat kan niet idd.

Balans is het gelijk trekken. Dus als je in je woonkamer 100m3h toevoer hebt, heb je dat als je systeem in balans is ook met afvoer 100m3h op hetzelfde moment.
Een systeem is te regelen via RV of via CO2. En niet los van elkaar.

Enige nuance hierin, dat kan wel alleen niet
linear of zo. De regeling van veel nieuwbouw is:

• standaard standje laag
• indien CO2 hoger dan grenswaarde, standje hoog
• indien RV in badkamer hoger dan grenswaarde, standje hoog

Niet dat dit per se een goed idee is. Net zoals de meesten hier vind ik een goede normaal stand regelen het belangrijkste en dan is dit meestal onnodig. Maar het kan zeker.

[FV33]

Krissiejj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 21:36:
[...]

Nee dat kan niet idd.

Balans is het gelijk trekken. Dus als je in je woonkamer 100m3h toevoer hebt, heb je dat als je systeem in balans is ook met afvoer 100m3h op hetzelfde moment.
Een systeem is te regelen via RV of via CO2. En niet los van elkaar.

@Krissiejj
Bedankt voor de info. Ik was in de veronderstelling dat dit mogelijk was😅

Bij deze opstelling is het dus makkelijker om zonder sensoren goed in te regelen op de ventielen?


De deuren tussen de ruimtes staan bijna altijd open

[Krissiejj]

FV33 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 22:05:
[...]


@Krissiejj
Bedankt voor de info. Ik was in de veronderstelling dat dit mogelijk was😅

Bij deze opstelling is het dus makkelijker om zonder sensoren goed in te regelen op de ventielen?
[Afbeelding]

De deuren tussen de ruimtes staan bijna altijd open

Ja denk ik wel, en die 2 van de wasruimte zal je even goed moeten nakijken ivm de afstand. Zou namelijk nu zo kunnen zijn dat de toegevoegde lucht, direct word afgezogen omdat ze heel dicht op elkaar zitten.

Tevens regel je een systeem in met gesloten deuren. En bij een wtw systeem zitten vaak kieren onder een deur van 1a2 cm.

[P5ycho]

@FV33 Als je meer lucht afvoert dan je aanvoert, waar komt dan die extra afgevoerde lucht vandaan? Die kan niet anders dan via een andere weg aangevoerd worden. Door tochtspleten in de schil van je woning bijvoorbeeld. Dat wil je niet. Vandaar de term balansventilatie; aanvoer- en afvoerdebiet zijn in balans.

[FV33]

@Krissiejj :
Wat ik zou kunnen doen in de wasruimte / kantoor is 1 ventiel rechtsboven in de muur plaatsen en het andere ventiel links onder: (heeft het dan nog voorkeur welke aan of afvoer boven en onder dient te zitten ?)
Zo kom ik wel aan 2 meter tussen aan en afvoer.


@P5ycho :
Bedankt voor je reactie.
In principe voer ik net zoveel af als dat ik toevoer: 2 aanvoer ventielen en 2 afvoer ventielen?
Het gedeelte waar ik nu systeem D ga plaatsen is de nieuwbouw. Hier zijn helaas geen ramen voorzien die open kunnen....
Overige bouw van het huis is ventilatie doormiddel van ramen die we op ventilatie stand zetten. Zie hieronder de volledige plattegrond:


Hopelijk kan ik op deze manier in de nieuwbouw een gezonder klimaat realiseren.
Ik kan het niet optimaal maken omdat de gehele bouw al volledig is afgewerkt en ik de kanalen moet wegwerken in de kastenwand:


Ik wil jullie alvast bedanken voor het meedenken

[ZveenT]

Zo af en toe ben ik hier nog bezig met klussen - nu een vraag m.b.t. de uitlblaas van de vieze lucht.
Ik heb hier een schoorsteen welke ik als kanaal wil gebruiken. Verder doen we hier niks mee.
Er zit een gat in, rond 180mm.

Mijn theorie is dat wanneer het flink regent de regen in de schoorsteen komt maar dat de buis eigenlijk niet in kan regenen gezien de afstand tot bovenkant schoorsteen en de hoek. Qua condens zit ik in de thermische schil. Ron de buis zal ik als alles goed dicht is alles isoleren. En condens uit de schoorsteen zakt verder naar beneden het gemetselde kanaal in.

Kom ik hier weg met een Sonodec akoestisch geïsoleerde slang vanaf de wtw tot de schoorsteen? Afstand is totaal ca 2,5 meter. edit: Of 1m demper en verder spiro 180.

WTW unit is een Duco 2z 460m3 (vooralsnog, als ik hem kwijt kan) anders ga ik opzoek naar een andere.

Alvast dank voor het meedenken.

[Sven88]

Goedemorgen,
Ik lees hier al even mee en ben een tijd in dubio geweest of ik centraal of decentraal moest gaan ventileren.
Decentraal puur voor het gemak van installatie en geen leidingen overal heen aanleggen.

Centraal is naar mijn idee wel zeker de betere optie, en je hoeft niet overal gaten naar buiten te maken.

Onze situatie:
- Wij zijn met zijn 2-en, met een hond (teckel, niet groot dus ) en 5 cavia's. Deze staan in onderstaande schets met hun hok in de bijkamer.
- Ons huis komt uit 1933, wij zijn het volledig aan het strippen dus echt alles gaat eruit.
- We isoleren alles met voorzetwanden/PIR tegen de daken met een hoge R waarde.
- Komt een warmtepomp (dus systeem D is sowieso een must)
- In de keuken komt een kookplaat met recirculatie
- Ik ga de technische ruimte op zolder maken voor vloerverwarming verdeler + ventilatie. Exacte plek moet ik nog bepalen

Wat ik mij vooral afvraag, gezien mijn tekeningen:
- Doe ik het goed, heb ik voldoende aan- en afzuiging?
- Ik probeer balans per verdieping te hebben, maar op zolder lukt dit niet met 2 werkkamers, en op de eerste heb ik het toilet 'over'. Kan ik dat toilet laten balanceren met zolder, dus over een verdieping? De trap is open en onder de deuren komt een kier zodat de lucht kan verplaatsen.
- Het bad (naast slaapkamer) wordt sporadisch gebruikt. Vandaar dat ik daar -25m3 heb staan en geen -50. Het raam kan daar gewoon open mocht het nodig zijn.


Verder: het exacte traject moet ik nog gaan bepalen, gezien de balken constructie. Ik moet even goed kijken waar ik wel en niet tussen de balken door kan manoeuvreren met de buizen, en met welke.

Als ik alles bij elkaar optel kom ik op een capaciteit van 205m3 per uur. Ik zie bij vele units niet zo snel staan wat de verschillende standen hebben qua capaciteit, maar is het dan raadzaam een unit van zo'n 300m3 te nemen om het systeem rustig te laten draaien?

Wellicht nog tips qua units? Prijzen lopen nogal uiteen, van 1000 euro voor een Itho Daalderop HRU 350 naar 2500 voor een Zehnder Q350 bijvoorbeeld.

Bedankt!

[Krilo_89]

@FV33 , als ik je plattegrond zo zie en je kantoor/wasruimte, dan vraag ik me af of een WTW unit wel handig is.
Verder zou ik in je kantoor/wasruimte twee keer afvoer doen en zorgen dat er versere lucht uit je hal/keuken kan komen. Dus met roosters in de deuren of met ruimte onder de deuren (ik weet niet wat voor deuren je hebt). Want die invoer/afvoer zo dicht bij je wasmachine/droger en zo ver weg bij je bureau, gaat echt geen nut hebben. Je merkt dan niets van verse lucht.
En als ik je tekening goed begrijp heb je dus nergens ventilatiekanalen, behalve in het nieuwbouw gedeelte? En dan specifiek alleen inblaas voor je slaapkamer?

[FV33]

Krilo_89 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:27:
@FV33 , als ik je plattegrond zo zie en je kantoor/wasruimte, dan vraag ik me af of een WTW unit wel handig is.
Verder zou ik in je kantoor/wasruimte twee keer afvoer doen en zorgen dat er versere lucht uit je hal/keuken kan komen. Dus met roosters in de deuren of met ruimte onder de deuren (ik weet niet wat voor deuren je hebt). Want die invoer/afvoer zo dicht bij je wasmachine/droger en zo ver weg bij je bureau, gaat echt geen nut hebben. Je merkt dan niets van verse lucht.
En als ik je tekening goed begrijp heb je dus nergens ventilatiekanalen, behalve in het nieuwbouw gedeelte? En dan specifiek alleen inblaas voor je slaapkamer?

@Krilo_89 :
Het gehele huis bestaat uit natuurlijke ventilatie via spouw.
Binnen volledig gestuct dus geen roosters in de muren.
We ventileren nu door alle ramen op ventilatie stand te zetten.

In het nieuwbouw gedeelte is niets aangelegd. (en ook geen ramen die open kunnen. Enkel in de SK openslaande deuren)
Enkel 1 mechanische afzuiging in de badkamer.
Dit wilde ik dus mogelijk gaan aanpassen naar WTW en de kanelen via de kastenwand doorleggen met het idee:
BK 1x afvoer
SK 1x aanvoer
wasruimte / kantoor 1x aanvoer - 1x afvoer

[P5ycho]

Sven88 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:10:
Goedemorgen,
Ik lees hier al even mee en ben een tijd in dubio geweest of ik centraal of decentraal moest gaan ventileren.
Decentraal puur voor het gemak van installatie en geen leidingen overal heen aanleggen.

Centraal is naar mijn idee wel zeker de betere optie, en je hoeft niet overal gaten naar buiten te maken.

Onze situatie:
- Wij zijn met zijn 2-en, met een hond (teckel, niet groot dus ) en 5 cavia's. Deze staan in onderstaande schets met hun hok in de bijkamer.
- Ons huis komt uit 1933, wij zijn het volledig aan het strippen dus echt alles gaat eruit.
- We isoleren alles met voorzetwanden/PIR tegen de daken met een hoge R waarde.
- Komt een warmtepomp (dus systeem D is sowieso een must)
- In de keuken komt een kookplaat met recirculatie
- Ik ga de technische ruimte op zolder maken voor vloerverwarming verdeler + ventilatie. Exacte plek moet ik nog bepalen

Wat ik mij vooral afvraag, gezien mijn tekeningen:
- Doe ik het goed, heb ik voldoende aan- en afzuiging?
- Ik probeer balans per verdieping te hebben, maar op zolder lukt dit niet met 2 werkkamers, en op de eerste heb ik het toilet 'over'. Kan ik dat toilet laten balanceren met zolder, dus over een verdieping? De trap is open en onder de deuren komt een kier zodat de lucht kan verplaatsen.
- Het bad (naast slaapkamer) wordt sporadisch gebruikt. Vandaar dat ik daar -25m3 heb staan en geen -50. Het raam kan daar gewoon open mocht het nodig zijn.


Verder: het exacte traject moet ik nog gaan bepalen, gezien de balken constructie. Ik moet even goed kijken waar ik wel en niet tussen de balken door kan manoeuvreren met de buizen, en met welke.

Als ik alles bij elkaar optel kom ik op een capaciteit van 205m3 per uur. Ik zie bij vele units niet zo snel staan wat de verschillende standen hebben qua capaciteit, maar is het dan raadzaam een unit van zo'n 300m3 te nemen om het systeem rustig te laten draaien?

Wellicht nog tips qua units? Prijzen lopen nogal uiteen, van 1000 euro voor een Itho Daalderop HRU 350 naar 2500 voor een Zehnder Q350 bijvoorbeeld.

Bedankt!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoeveel moet je ventileren in je huis?
Als je daar antwoord op hebt kun je daarna de plaats van de ventielen bepalen. Caclulatiesheet staat in de topicstart, als je die wilt gebruiken.
Balans per verdieping is niet nodig, en zelfs niet wenselijk.
Bekijk andere voorbeelden in dit topic eens, dan zie je snel genoeg waar de verschillen zitten.

[P5ycho]

FV33 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:43:
[...]


@Krilo_89 :
Het gehele huis bestaat uit natuurlijke ventilatie via spouw.
Binnen volledig gestuct dus geen roosters in de muren.
We ventileren nu door alle ramen op ventilatie stand te zetten.

In het nieuwbouw gedeelte is niets aangelegd. (en ook geen ramen die open kunnen. Enkel in de SK openslaande deuren)
Enkel 1 mechanische afzuiging in de badkamer.
Dit wilde ik dus mogelijk gaan aanpassen naar WTW en de kanelen via de kastenwand doorleggen met het idee:
BK 1x afvoer
SK 1x aanvoer
wasruimte / kantoor 1x aanvoer - 1x afvoer

Ai, gewoon vergeten over ventilatie na te denken dus?
Wel zonde als je ales al strak hebt, maar nu heb je een muf hok als de wind gaat liggen. Geen optie om op z'n minst mechanisch af te gaan zuigen ofzo?
En koop eens een co2 meter, dan weet je in ieder geval hoe de luchtkwaliteit is.

[FV33]

P5ycho schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 13:36:
[...]

Ai, gewoon vergeten over ventilatie na te denken dus?
Wel zonde als je ales al strak hebt, maar nu heb je een muf hok als de wind gaat liggen. Geen optie om op z'n minst mechanisch af te gaan zuigen ofzo?
En koop eens een co2 meter, dan weet je in ieder geval hoe de luchtkwaliteit is.

@P5ycho :
We hebben dit huis gekocht en wonen er nu een half jaar. Is me toen niet opgevallen...
Een CO2 meter heb ik neergezet en is niet best als we de deuren dicht houden van de nieuwbouw.
In Oktober krijgen we onze eerste kleine dus vandaar dat ik graag voor die tijd de ventilatie probeer zo optimaal mogelijk te maken. Waarbij ik enkel gebruik kan maken van de kastenwand om kanalen te leggen.

Niets doen is geen optie, vandaar dat ik probeer te achterhalen wat slim is om te doen.
Keuzes:
- Huidige Itho mechanische ventilatie uitbreiden voor afzuiging washok / kantoor
Maar dan heb ik nog steeds geen verse lucht
- Huidige Itho weghalen en vervangen voor HRU ECO 200 WTW:
1x afvoer BK
1x Aanvoer SK
1x Aanvoer washok kantoor
1x afvoer washok kantoor
Waarbij ik ervoor kan zorgen dat aan/afvoer 2mtr uit elkaar zitten door een ventiel rechtboven en een ventiel links onder te plaatsen.

[P5ycho]

Hoe ia de CO2 in de 'oudbouw' dan? Je noemt wel mechanische ventilatie namelijk.
Centrale balansventilatie doe je normaal voor het complete pand (geheel of in delen), vandaar dat ik vraag naar het complete plaatje.
Je bent niet de eerste die geen zin heeft in breekwerk, maar ook zeker nietnde laatate die na wat advies toch beslist om het dan maar wat grootser aan te pakken.

[Krissiejj]

FV33 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 10:19:
@Krissiejj :
Wat ik zou kunnen doen in de wasruimte / kantoor is 1 ventiel rechtsboven in de muur plaatsen en het andere ventiel links onder: (heeft het dan nog voorkeur welke aan of afvoer boven en onder dient te zitten ?)
Zo kom ik wel aan 2 meter tussen aan en afvoer.
[Afbeelding]

@P5ycho :
Bedankt voor je reactie.
In principe voer ik net zoveel af als dat ik toevoer: 2 aanvoer ventielen en 2 afvoer ventielen?
Het gedeelte waar ik nu systeem D ga plaatsen is de nieuwbouw. Hier zijn helaas geen ramen voorzien die open kunnen....
Overige bouw van het huis is ventilatie doormiddel van ramen die we op ventilatie stand zetten. Zie hieronder de volledige plattegrond:
[Afbeelding]

Hopelijk kan ik op deze manier in de nieuwbouw een gezonder klimaat realiseren.
Ik kan het niet optimaal maken omdat de gehele bouw al volledig is afgewerkt en ik de kanalen moet wegwerken in de kastenwand:
[Afbeelding]

Ik wil jullie alvast bedanken voor het meedenken

Als ik naar je tekening kijk lijkt dit geen 2m ertussen. Wasmachine en of droger is vaak 65cm breed.
Als je het echt goed wil doen zou je de toevoer helemaal door moeten leggen maar dat word niet fraai. Anders moet je het er eerst op gokken.

[ZveenT]

ZveenT schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 15:14:
[...]


Ik zou de eerst meter van m'n in en uitgaande lucht graag hierdoorheen laten lopen. Om vervolgens met normale spiro door te gaan. Heb jij dit ergens specifiek besteld? Ik zie namelijk nergens voorraad.

Mocht iemand zich ook afvragen waar je de Panama Geluiddemper D180 L1 mtr kan krijgen; bij de Technische unie kan je deze aanschaffen/bestellen.

[TheRealFreek]

ZveenT schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 16:47:
[...]


Mocht iemand zich ook afvragen waar je de Panama Geluiddemper D180 L1 mtr kan krijgen; bij de Technische unie kan je deze aanschaffen/bestellen.

Sorry, ik was vergeten te antwoorden. Fijn dat het gelukt is deze te bestellen.

[FV33]

Krissiejj schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 16:06:
[...]


Als ik naar je tekening kijk lijkt dit geen 2m ertussen. Wasmachine en of droger is vaak 65cm breed.
Als je het echt goed wil doen zou je de toevoer helemaal door moeten leggen maar dat word niet fraai. Anders moet je het er eerst op gokken.

@Krissiejj :
Als ik ze schuin tegenover elkaar ga zetten wel.
Maakt het dan nog uit of ik de aan of afvoer boven/onder plaats?

[Krissiejj]

FV33 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 17:17:
[...]


@Krissiejj :
Als ik ze schuin tegenover elkaar ga zetten wel.
Maakt het dan nog uit of ik de aan of afvoer boven/onder plaats?

Zou de afzuig onder doen om zo eerder de vuile
Lucht af te zuigen

[Andrehj]

tinus89 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 21:24:
Nee, de toevoerventilator duwt het door het filter en dan door de wisselaar het huis in.

Sorry, maar dat vind ik echt een debiel ontwerp van Itho. Als ik zie wat ik er elke drie maanden in mijn toevoerfilter zit als ik die schoonzuig... Dat zit bij jou dus allemaal in die ventilator... Hoe krijgen ze het verzonnen.

Ik heb de unit zelf nog niet open gehad, dus ik weet niet hoe dat met de afvoerventilator zit. Maar het lijkt erop dat ze alleen de wisselaar hebben willen beschermen met de filters, niet de ventilatoren.
De ventilatoren zijn van EMBPapst, dus niet een of ander Chinees merk.

Dat merk is zeker OK, volgens mij zo'n beetje de grootste hier in Europa, misschien wel in de wereld. Wordt ook door Zehnder gebruikt.

Daar was ik al een beetje bang voor. Dan is het denk ik nog minder werk om eenmaal per jaar de unit te demonteren en de ventilatoren zelf stofvrij te maken. Misschien niet eens zo onverstandig met het oog op energieverbruik.

Ik denk dat dat niet genoeg is, zeker als er al eentje na anderhalf jaar stuk is. Minimale schoonmaaktermijn lijkt mij 6 maanden.
Of toch overwegen om er een grof (G3 of zo) filter voor te maken.

[P5ycho]

Als ik naar de exploded view van de HRU400 kijk dan lijkt dat filter gewoon op de logische plek te zitten. Ik snap echter niet waarom er zo veel stof langs kan, de unit komt met een F7 filter volgens diezelfde exploded view.

[tinus89]

P5ycho schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 18:05:
Als ik naar de exploded view van de HRU400 kijk dan lijkt dat filter gewoon op de logische plek te zitten. Ik snap echter niet waarom er zo veel stof langs kan, de unit komt met een F7 filter volgens diezelfde exploded view.

Het is inderdaad een F7 filter, maar verder ben ik het niet met je eens. Ik heb even de handleiding erbij gepakt en hier met rood de toevoerventilator omcirkeld, die uit de ruimte rechts van zichzelf lucht aanzuigt. Wanneer het deksel geplaatst is, is die ruimte rechtstreeks verbonden met de aanzuigbuis vanuit boven.
De afvoeraansluiting is links nog wel te zien, die zit rechtstreeks op de afvoerventilator.

De filters zitten achter de deksels, rondom de wisselaar, groen omcirkeld. De toevoerventilator is dus niet beschermd door een filter, de afvoerventilator (na de wisselaar) wel. Dat lijkt mij inderdaad een "sub-optimaal ontwerp".

[ Voor 4% gewijzigd door tinus89 op 15-08-2024 20:28 ]

[Ro123]

FV33 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 14:16:
We hebben dit huis gekocht en wonen er nu een half jaar. Is me toen niet opgevallen...
Een CO2 meter heb ik neergezet en is niet best als we de deuren dicht houden van de nieuwbouw.
In Oktober krijgen we onze eerste kleine dus vandaar dat ik graag voor die tijd de ventilatie probeer zo optimaal mogelijk te maken. Waarbij ik enkel gebruik kan maken van de kastenwand om kanalen te leggen.

Niets doen is geen optie, vandaar dat ik probeer te achterhalen wat slim is om te doen.
Keuzes:
- Huidige Itho mechanische ventilatie uitbreiden voor afzuiging washok / kantoor
Maar dan heb ik nog steeds geen verse lucht
- Huidige Itho weghalen en vervangen voor HRU ECO 200 WTW:
1x afvoer BK
1x Aanvoer SK
1x Aanvoer washok kantoor
1x afvoer washok kantoor
Waarbij ik ervoor kan zorgen dat aan/afvoer 2mtr uit elkaar zitten door een ventiel rechtboven en een ventiel links onder te plaatsen.

Ik weet niet wat de reden voor balansventilatie is, want als de rest van het huis het niet gaat krijgen, klinkt het niet alsof je het heeeel graag wil hebben voor comfort/filtering?

In de nieuwbouw een raam in de slaapkamer en was/werkruimte te (laten?) vervangen met een rooster erboven kost de wereld niet, dan hoef je alleen nog maar af te zuigen in die wasruimte, en dan ben je er..

Persoonlijk zou ik bovenstaande doen, of het HELE huis balansventilatie.

[ZonnigY]

Andrehj schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 17:54:
[...]

Bijzonder. Want die bypass is al slim en zorgt er normaliter voor dat ie zoveel mogelijk probeert de temperatuur in je huis richting setpoint te krijgen.
Volgens mij heeft het uitschakelen van de bypass enkel zin als je én een enthalpiewisselaar én airco hebt. De airco ontvochtigt dan en de enthalpiewisselaar zorgt ervoor dat de vochtige lucht buiten blijft.

Dit klopt volgens mij. Ik heb een enthalpiewisselaar maar geen airco, wèl een ontvochtiger. Voor mij is de bypass gunstig. De nachtlucht is weliswaar vochtig, maar door de lagere temperatuur tov binnen maakt dat niet zoveel uit. Overdag heb ik extra profijt van mijn ontvochtiger zo.

[P5ycho]

tinus89 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 20:27:
[...]


Het is inderdaad een F7 filter, maar verder ben ik het niet met je eens. Ik heb even de handleiding erbij gepakt en hier met rood de toevoerventilator omcirkeld, die uit de ruimte rechts van zichzelf lucht aanzuigt. Wanneer het deksel geplaatst is, is die ruimte rechtstreeks verbonden met de aanzuigbuis vanuit boven.
De afvoeraansluiting is links nog wel te zien, die zit rechtstreeks op de afvoerventilator.

De filters zitten achter de deksels, rondom de wisselaar, groen omcirkeld. De toevoerventilator is dus niet beschermd door een filter, de afvoerventilator (na de wisselaar) wel. Dat lijkt mij inderdaad een "sub-optimaal ontwerp".

[Afbeelding]

Ik ben echt flabbergasted. Ik heb in dit topic weleens een sneer naar Itho gegeven omdat ze er weleens de kantjes vanaf lopen, maar dit slaat echt alles. Dit is toch niet te verkopen?

[Andrehj]

P5ycho schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 21:33:
Dit is toch niet te verkopen?

Toch doen ze het, en na anderhalf jaar, als de fan stuk is, verkopen ze je voor veel geld een nieuwe...

[P5ycho]

Als je je fan als grof filter gebruikt gaat je F7 filter wel langer mee

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 16-08-2024 18:10 ]