Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[J_star]

Het is inderdaad enorm kansloos gemaakt - maar ook eigenlijk geen idee hoe ik dit kan aanpassen - in de muur gaan ook kleine leidingen.

[ Voor 16% gewijzigd door J_star op 02-07-2024 10:19 ]

[P5ycho]

w00key schreef op maandag 1 juli 2024 @ 21:06:
[...]

Uiteindelijk is het gewoon praktijk >>> theorie. Een 5 mm spleet in de badkamer is ook "veel te klein", werkt gewoon.

Ik merk hier anders dat dat niet werkt. een spleet van een cm, maar met een haakse bocht ivm verhoogde drempel, werkt niet goed genoeg. Ik heb het idee dat door de verhoogde weerstand onder de deur de balans verschuift naar de keuken. Deur op een kier en het probleem lijkt weg.

Over een week gaat er een rooster in de deur, daarna kan ik er meer over zeggen.
Daarna gaat het enkele ventiel(60m3/h) vervangen worden door 2 ventielen (2x 45m3/h) op een betere positie aan de overkant van de deur, dan heb ik nog een meetpunt. Ik hoop iets te kunnen zeggen adhv beslagen spiegels en luchtvochtigheidsmetingen in de badkamer over de effectiviteit van de aanpassingen.

@Andrehj geeft aan dat hij niet eens zijn debiet verhoogt omdat de boel toch niet beslaat, en dat wil ik ook .
Niets irritanter dan niet kunnen scheren omdat de vrouw weer heet en lang gedouchet heeft .

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 02-07-2024 10:37 ]

[assje]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:35:
@Andrehj geeft aan dat hij niet eens zijn debiet verhoogt omdat de boel toch niet beslaat, en dat wil ik ook .
Niets irritanter dan niet kunnen scheren omdat de vrouw weer heet en lang gedouchet heeft .

Volgens mij hangt dit meer af van soort douche dan de ventilatie. Mijn badkamer met douche-bad (dus volledig open) beslaat alles hoe dan ook, ongeacht de hoeveelheid ventilatie. Als de douche afsluitbaar is met een deur zal dit waarschijnlijk heel anders zijn.

[P5ycho]

assje schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:53:
[...]


Volgens mij hangt dit meer af van soort douche dan de ventilatie. Mijn badkamer met douche-bad (dus volledig open) beslaat alles hoe dan ook, ongeacht de hoeveelheid ventilatie. Als de douche afsluitbaar is met een deur zal dit waarschijnlijk heel anders zijn.

Kijkplaatje:


Het is inderdaad een open douche, zonder deur, muren lopen tot ~40cm onder het plafond.

Oude aansluiting zit linksonder, ingetekend in blauw, in een koof hoog op de muur.
De koof + muur + zitplek is niet ingetekend in de bouwtekeningen, de deuropening is 80cm ipv het gapende gat op de tekening.

Ik heb de optie om een glazen deur te plaatsen om tocht tegen te gaan (deel van de WAF overeenkomst), maar de bovenkant blijft open. Ik hoop dat het extra (effectieve) debiet het verschil al te maken eigenlijk.
@Andrehj hoe heb jij je douche? ook open?

[w00key]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:35:
[...]

Ik merk hier anders dat dat niet werkt. een spleet van een cm, maar met een haakse bocht ivm verhoogde drempel, werkt niet goed genoeg. Ik heb het idee dat door de verhoogde weerstand onder de deur de balans verschuift naar de keuken. Deur op een kier en het probleem lijkt weg.

Over een week gaat er een rooster in de deur, daarna kan ik er meer over zeggen.
Daarna gaat het enkele ventiel(60m3/h) vervangen worden door 2 ventielen (2x 45m3/h) op een betere positie aan de overkant van de deur, dan heb ik nog een meetpunt. Ik hoop iets te kunnen zeggen adhv beslagen spiegels en luchtvochtigheidsmetingen in de badkamer over de effectiviteit van de aanpassingen.

@Andrehj geeft aan dat hij niet eens zijn debiet verhoogt omdat de boel toch niet beslaat, en dat wil ik ook .
Niets irritanter dan niet kunnen scheren omdat de vrouw weer heet en lang gedouchet heeft .

Er is ook verschil tussen inloopdouche zonder deur en gesloten douchecabines. Hier heb ik een deur tegen water spetters.

En ander verschil kan ook zijn dat de buizen hier niet oversized zijn. Ik heb gewoon 50 Pa drukverlies, grotendeels in de leidingen, 80 mm naar instortpot 125 en dan doorlussen naar 2e 125 voor inblazen. Keuken zit op verste punt. Een deur erbij is dan weinig moeite, maar als je sommige buizen hier ziet, 125 naar badkamer van 60 m3/u is 0.3 Pa/m, sja, dan heb je hele lage weerstand maar elk obstakel is dan heel zwaar relatief aan je systeem. Hier is dat niet van toepassing, het waait flink door die 80mm buisjes, met 1.6-2.2 Pa/m drukverschil en tot 3.3m/s luchtsnelheid. Zo berekend door architect en opgeleverd, hele blok had dezelfde WHR90 en is prima.

Deuren van toilet + badkamer open: 1737 RPM, 43%, 190 m3/uur.
Dicht: 1732, 42%, 190... Unit merkt het niet eens.

Verbruik ventilatoren: 39W. Toevoer draait in onbalans op 200m3/uur.

[ Voor 3% gewijzigd door w00key op 02-07-2024 11:11 ]

[P5ycho]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 09:39:

Plaatjes zeggen zoveel meer:

[Afbeelding]

Oh dear... Deze kan in de collectie falerij helaas. Daar gaat niet veel lucht door. Klote!
@Puntenwolk misschien tijd voor een 'Hall of fail' in de topicstart?

[timag]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 09:39:
Echter vraag ik mij af hoe de ervaringen zijn met het boren door een betonnen vloer

Persoonlijk was dit het enige stuk waar ik zelf geen zin in had, vooral omdat ik ook een geveldoorvoer van 190 mm doorsnee door 300mm bakstenen muur heen moest hebben voor de aanvoer. Je kan gatboren van die maat wel huren incl. boor, maar dat ongeoefend heel netjes doen op plekken die in het zicht blijven leek me te lastig. Als ik dat verklooi moet ik het metselwerk laten herstellen op een plek waar je met een steiger bij moet.

Ik heb toen de aannemer die bij mij bezig was met het isoleren van het dak gevraagd naar een betrouwbaar boorbedrijf.

De boormeneer waar ik uiteindelijk mee in zee ben gegaan heeft voor mij 14 gaten geboord (varierend van 130 tot 190 mm doorsnee) . Die gaten zaten soms op behoorlijk irritante plekken (tussen de balken op 3.50m in het plafond).

Totale kosten ongeveer €700 voor een ruime ochtend werk. Het gemak, de netheid en de handigheid waarmee de boormeneer dit allemaal deed maakte dit voor mij het geld zeker waard. Alle gaten zien er keurig uit.

Je moet de plek van alle gaten wel heel zeker weten. Ik had daarom al de buizen tot vlak bij de gaten uitgelegd om precies te kunnen passen en meten. Ook moet je bepalen of er nat geboord kan worden, droog kan ook maar dat doen niet alle boorbedrijven. Bij mij is droog geboord omdat er geen mogelijkheid was het water netjes op te vangen.

De ronde stukken steen die uit de gatboor kwamen zagen er zo strak uit dat mijn vrouw die nu in de tuin gebruikt om bloempotten op te zetten.

[Puntenwolk]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 11:15:
[...]

Oh dear... Deze kan in de collectie falerij helaas. Daar gaat niet veel lucht door. Klote!
@Puntenwolk misschien tijd voor een 'Hall of fail' in de topicstart?

die gaat op de lijst!

[J_star]

timag schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 12:36:
[...]
Je moet de plek van alle gaten wel heel zeker weten. Ik had daarom al de buizen tot vlak bij de gaten uitgelegd om precies te kunnen passen en meten. Ook moet je bepalen of er nat geboord kan worden, droog kan ook maar dat doen niet alle boorbedrijven. Bij mij is droog geboord omdat er geen mogelijkheid was het water netjes op te vangen.

Ik neem even aan dat je dit in een vergelijkbare woning hebt uitgevoerd - met daarbij dus centrale buizen (130 - 190mm) van de zolder tot de begaande grond hebt gebracht? Heb je eventueel foto's van hoe je dit hebt afgewerkt (PM is natuurlijk helemaal prima).

Ik ben dan ook erg zoekende hoe ik dit op kan lossen.

[Puntenwolk]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:37:
[...]


Ik neem even aan dat je dit in een vergelijkbare woning hebt uitgevoerd - met daarbij dus centrale buizen (130 - 190mm) van de zolder tot de begaande grond hebt gebracht? Heb je eventueel foto's van hoe je dit hebt afgewerkt (PM is natuurlijk helemaal prima).

Ik ben dan ook erg zoekende hoe ik dit op kan lossen.

Volgens mij zijn er nog wel wat creatieve mogelijkheden. Ik vroeg me nog een paar extra dingen af daarvoor aan extra info.

1. Je wil niet graag met koofjes werken. Zijn verlaagde plafonds (deels) wel een optie, bijvoorbeeld in de overloop/hal? En zijn er al deels verlaagde plafonds? Ik zie volgens mij zoiets bij de voordeur.
2. Zijn alle binnenmuren / tussenmuren ook van beton, of (deels) van holle wanden met gips?
3. Waar lopen de bestaande 40mm pvc buizen door de vloeren heen?

[bensss]

Hoi!
Ik ben bezig met de aanleg van mijn eigen systeem en zou graag van jullie feedback willen krijgen over een aantal dingen. Ik heb de spreadsheet van de TS gebruikt waarvoor dank! Zie hieronder. Een paar dingen die handig zijn om te weten:
- Oud huis zie mijn eigen topic voor impressie
- Zehnder ComfoAir Q450
- IN/UIT met Comfopipe plus 200mm
- Ubbink DBOX (x2) met Ubbink 90/75 naar de ventielen.
- Dempers tussen unit en DBOX DEC CONNECTDEC AKUDEC 50 (semiflex)
- Mogelijk in de toekomst nog een filterbox tegen houtrook tussen unit en Akudec demper.

Vraag: ziet onderstaande er een beetje logisch uit? Heb ik de sheet goed toegepast? En is jullie advies, overal 2x90mm toepassen? Ook in de wc?

[timag]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:37:
[...]


Ik neem even aan dat je dit in een vergelijkbare woning hebt uitgevoerd - met daarbij dus centrale buizen (130 - 190mm) van de zolder tot de begaande grond hebt gebracht? Heb je eventueel foto's van hoe je dit hebt afgewerkt (PM is natuurlijk helemaal prima).

Ik ben dan ook erg zoekende hoe ik dit op kan lossen.

Niet helemaal, ik heb een bijzonder huis waar ik horizontale buizen van 160mm in een lichtstraat boven de eerste verdieping heb gemaakt als centrale buizen voor zowel aan als afvoer. Die lichtstraat loopt boven alle ruimtes langs, maar er zit wel telkens een muur tussen (vandaar al die gaten). Het plafond op de 1e is van hout waarop direct de ventielen zitten / komen (ik ben nog bezig).

Mijn woonkamer (en huis) is 2 verdiepingen hoog waardoor de deuren van mijn slaapkamers en andere ruimtes in de woonkamer uitkomen. Dat maakt dat ik tussen de verdiepingen heel veel met overflow kan doen. Alleen voor de afvoer ga ik op 2 plekken door de vloer heen naar de begane grond in een inbouwkast. Die gaten heb ik overigens niet laten boren omdat mijn verdiepingsvloeren van hout zijn en de boormeneer alleen steen en beton boort (en hout durf ik zelf wel aan).

Bij mij waren nog helemaal geen buizen aanwezig (mijn huis is uit de tijd dat men uit ging van "natuurlijke ventilatie" ofwel tocht). De gaten in steen zijn allemaal in de tussenmuren. Ik heb de gaten iets groter laten boren (130mm voor 125mm spiro, 170 mm voor 160mm spiro en 190mm voor de geveldoorvoer van 180mm). Ik heb de buizen vastgezet met compriband aan beide zijden. Dus 2 strips compriband op de buis plakken rondom en dan de buis op z'n plek schuiven. Compriband zet uit en alles zit vast en is dicht voor geluid en tocht. Omdat de meeste gaten boven het plafond zitten is dit netjes genoeg. Op de andere plekken zit eigenlijk telkens direct een ventiel achter de muurdoorvoer aan de zichtzijde dus dat is dan ook direct netjes.

[Andrehj]

P5ycho schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:35:
@Andrehj geeft aan dat hij niet eens zijn debiet verhoogt omdat de boel toch niet beslaat, en dat wil ik ook .

Ik heb wel twee deuren naar de badkamer met beide een spleet van ca 15 mm.
En de douche voorzien van een muurtje rondom en een glazen deur. Beiden tot ca 40 cm van het plafond.
Afzuigventiel zit in de doucheruimte, daardoor blijft daar het meeste vocht.

[P5ycho]

Dan heb ik er vertrouwen in, eventueel met een glazen deur later. Dank!

[J_star]

Puntenwolk schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 13:50:
[...]

Volgens mij zijn er nog wel wat creatieve mogelijkheden. Ik vroeg me nog een paar extra dingen af daarvoor aan extra info.

1. Je wil niet graag met koofjes werken. Zijn verlaagde plafonds (deels) wel een optie, bijvoorbeeld in de overloop/hal? En zijn er al deels verlaagde plafonds? Ik zie volgens mij zoiets bij de voordeur.
2. Zijn alle binnenmuren / tussenmuren ook van beton, of (deels) van holle wanden met gips?
3. Waar lopen de bestaande 40mm pvc buizen door de vloeren heen?

Goede vragen @Puntenwolk.
1. Uiteraard sta ik er wel voor open maar heeft het niet de voorkeur. Met name op de verdieping is het plafond 2.45m en zal een leiding van 180 a 200mm redelijk wat hoogte wegnemen. Creatieve oplossingen zijn zeker welkom. Wellicht kan de ruime gang gebruikt worden om een 'steigleiding' te maken.
2. Tussen de kamers zitten bakstenen en deze zijn niet dragend. Ook zit er een centrale schacht voor de vloerverwarming en de haard afvoer. Ik twijfel erover of ik deze moet open tikken om te kijken of ik hier wat in kan zetten (de bouwtekeningen zeggen hier niks over).
3. Dat kan ikzelf niet helemaal goed inschatten. In de funderingstekening staat het een en ander maar duidelijk is het niet. Mijn vermoeden is dat deze via de betonvloer loopt van de mechanische ventilatie naar de badkamer en wc beneden.

[ Voor 11% gewijzigd door J_star op 02-07-2024 22:24 ]

[Puntenwolk]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 22:19:
[...]


Goede vragen @Puntenwolk.
1. Uiteraard sta ik er wel voor open maar heeft het niet de voorkeur. Met name op de verdieping is het plafond 2.45m en zal een leiding van 180 a 200mm redelijk wat hoogte wegnemen. Creatieve oplossingen zijn zeker welkom. Wellicht kan de ruime gang gebruikt worden om een 'steigleiding' te maken.
2. Tussen de kamers zitten bakstenen en deze zijn niet dragend. Ook zit er een centrale schacht voor de vloerverwarming en de haard afvoer. Ik twijfel erover of ik deze moet open tikken om te kijken of ik hier wat in kan zetten (de bouwtekeningen zeggen hier niks over).
3. Dat kan ikzelf niet helemaal goed inschatten. In de funderingstekening staat het een en ander maar duidelijk is het niet. Mijn vermoeden is dat deze via de betonvloer loopt van de mechanische ventilatie naar de badkamer en wc beneden.

Ok, dan werkt dit ideetje misschien. Noot: dit is allemaal best veel werk, en is alleen nodig omdat je geen koofjes wil, en omdat je aangeeft op te zien tegen veel betonboringen. Dat laatste kan ik niet beoordelen (ik heb zelf geen ervaring met betonboringen, houten rijksmonument hiero), dus dit is alleen een creatief idee om je vooruit te helpen binnen die twee randvoorwaarden die ik voor nu even aanneem.

Idee 1: gebruik op de verdieping om in te blazen een verlaagd plafond op de overloop, in combinatie met een luchtverdeelsysteem met geringe hoogte.

• Een voorbeeld is het platte buizensysteem zoals Vasco Easyflow (toevallig een plaatje direct twee posts boven jouw eerste post). Dat systeem is niet 180-200mm maar 60mm + 1 gipsplaat aan hoogte.
• Of het ubbink air excellent half ovale systeem van maar 50mm.
• De ventielen plaats je niet in de plafonds van de slaapkamers, maar in de wanden, met een overgangsstuk zoals EasyFlow EF overgang diameter 125mm of Ubbink Air Excellent DB206 kit zij aansluiting 125.
• Om dit te laten werken is het wel fijn als die wanden niet extreem dun zijn, je hebt wel 10cm nodig.
• Je kan hiermee ook inblazen op de twee andere slaapkamers op de verdieping, die zijn dan ook bruikbaar in plaats van CO2 ophopingen.

Het voordeel van dit ding voor je betonboring zorg is dat je maar één keer hoeft te boren voor de verdieping, en dan op de verdieping zelf de ventielen etc regelt in de wanden. Als je het verlaagde plafond doortrekt tot de kleine slaapkamer, kun je daar de boring makkelijk doen direct bij de unit. Anders kun je ook de boring doen op de overloop bij de deur naar de badkamer.

Eventueel zou je zelfs helemaal af kunnen zien van boren, namelijk...

Idee 2: je hebt een open trap, waarom niet een schuine koof zoals dit. Daar zie je echt helemaal niets van.

[Joey0181]

Goedendag,

Ik heb een brink renovent excellent 400, ik had een storingscode E105, zoals beschreven in de handleiding de ventilator vervangen. Na het vervangen nog steeds foutcode e105. Ventilator getest op de andere aansluiting van de afvoer ventilator en de ventilator blijkt gewoon te werken. Zou de printplaat kapot zijn? Of weet iemand wat er aan de hand is.

[Tinkerer84]

Nog steeds niemand ervaring met koelen via een comfopost in combinatie met een warmtepomp?
Met bijvoorbeeld een CW10 comfopost en 400 m³/uur heb je volgens de datasheet een koelvermogen van 4,72 kW bij een lucht temperatuur van 32 graden.

Dit lijkt mij toch een redelijk vermogen, vergelijkbaar met een forse airco. Of zie ik iets over het hoofd?

[w00key]

Tinkerer84 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 13:08:
Nog steeds niemand ervaring met koelen via een comfopost in combinatie met een warmtepomp?
Met bijvoorbeeld een CW10 comfopost en 400 m³/uur heb je volgens de datasheet een koelvermogen van 4,72 kW bij een lucht temperatuur van 32 graden.

Dit lijkt mij toch een redelijk vermogen, vergelijkbaar met een forse airco. Of zie ik iets over het hoofd?
[Afbeelding]

Alleen als je je huis laat opwarmen tot 32 graden

Een kleine wandunit zoals de LG DC09RH, 2.5 kW blaast 5.5 m3/min op lage stand over de verdamper, en 13 op max. Dat is 330 - 780 m3/uur, of 2x Comfopost. Voor dit huis heb ik hier 3, 2x 2.5, 1x 3.5. Comfopost is extreem underpowered en gaat niets voor me betekenen.

En water op 7 of 55 graden maken is extreem inefficient, wat de airco doet is de koudemiddel net warm of koud genoeg maken om je temperatuurinstelling te bereiken met beetje blazen. Dat is veel zuiniger, een L/W op 7 of 55 graden heeft een verschrikkelijke COP/EER.


Voor de commerciële markt gebruik je ze weleens, als stroomverbruik minder belangrijk is dan makkelijke installatie, 3 waterleidingen voor warm koud retour en klaar. Voor op het dak in een luchtbehandelingskast gebruiken ze liever DX (direct expansion) wisselaars - airco verdamper zonder ventilator die je direct op een kanaal zet - die zijn net zo zuinig als echte airco's.

[Andrehj]

Tinkerer84 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 13:08:
Nog steeds niemand ervaring met koelen via een comfopost in combinatie met een warmtepomp?
Met bijvoorbeeld een CW10 comfopost en 400 m³/uur heb je volgens de datasheet een koelvermogen van 4,72 kW bij een lucht temperatuur van 32 graden.

Dit lijkt mij toch een redelijk vermogen, vergelijkbaar met een forse airco. Of zie ik iets over het hoofd?

Ja.

1. Die 32 graden is niet bepaald gangbaar. Hier komt het binnen nooit boven de 23 graden.
2. (Bijna) niemand ventileert met 400 m³/h. Meeste huizen zitten in de normale stand rond de 200.
3. Het rendement van die Comfopost is vergeleken met een fatsoenlijke airco bar slecht.
4. Het is veel goedkoper (in aanschaf én in energieverbruik) om een fatsoenlijke airco te kopen, dan zo'n comfopost + het dampdicht isoleren van de luchtleidingen

[Morpheusk]

Op dit moment worden er

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

op onze WTW unit gemonteerd. In de topicstart staat dat bij bij een starre demper wel een lengte nodig hebt van 2 meter bij een kanaaldiameter van 200mm om 30db te dempen. Ons kanaaldiameter is het eerste stukje 160mm.

Moet er 30db gedempt worden of is deze 90 cm lang genoeg? Eigenlijk had ik flexibele dempers op de unit verwacht, omdat ik hier lees dat die beter dempen.

[ Voor 24% gewijzigd door Morpheusk op 03-07-2024 18:07 ]

[Puntenwolk]

Morpheusk schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 16:25:
Op dit moment worden er
***members only***
op onze WTW unit gemonteerd. In de topicstart staat dat bij bij een starre demper wel een lengte nodig hebt van 2 meter bij een kanaaldiameter van 200mm om 30db te dempen. Ons kanaaldiameter is het eerste stukje 160mm.

Moet er 30db gedempt worden of is deze 90 cm lang genoeg? Eigenlijk had ik flexibele dempers op de unit verwacht, omdat ik hier lees dat die beter dempen.

In deze post kun je aflezen hoeveel dit gaat dempen op 160mm. Niet heel anders dus: Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"


Welke unit heb je en op welke stand draait die? Dan weten we hoeveel geluid die maakt. En zitten er naast de dempers direct op de unit nog andere dempers gepland in je systeem, bijvoorbeeld dempers tegen overspraak tussen de kamers?

[Morpheusk]

Puntenwolk schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:06:
[...]

In deze post kun je aflezen hoeveel dit gaat dempen op 160mm. Niet heel anders dus: Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"


Welke unit heb je en op welke stand draait die? Dan weten we hoeveel geluid die maakt. En zitten er naast de dempers direct op de unit nog andere dempers gepland in je systeem, bijvoorbeeld dempers tegen overspraak tussen de kamers?

Ik zat net toevallig al naar je plaatje te kijken. Als ik het goed interpreteer presteert deze nog slechter dan jouw starre voorbeelden. 9 db? https://www.flaktgroup.co...uments/127027?analytics=0

Het betreft een Zehnder Q350 ERV en zal maximaal op 275 of 300 m3/h gaan draaien. Verder zitten er geen dempers in het spiro buizenstelsel.


En enig idee wat ik zou kunnen horen met zo'n demper? Is het een specifiek geluid wat dan waarneembaar is bij de ventielen?

[Lord Anubis]

KarsS schreef op maandag 1 juli 2024 @ 10:28:
Voor mijn slaapkamer ventielen moet ik vier gaten van ca 127mm in een gipsplaten plafond maken. Nu zijn daar gatzagen voor, maar ik vind het een beetje jammer om die aan te schaffen voor slechts vier gaten.

Weet iemand misschien een alternatieve manier?

Schrobzaag.

[Puntenwolk]

Morpheusk schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:19:
[...]


Ik zat net toevallig al naar je plaatje te kijken. Als ik het goed interpreteer presteert deze nog slechter dan jouw starre voorbeelden. 9 db? https://www.flaktgroup.co...uments/127027?analytics=0

Het betreft een Zehnder Q350 ERV en zal maximaal op 275 of 300 m3/h gaan draaien. Verder zitten er geen dempers in het spiro buizenstelsel.


En enig idee wat ik zou kunnen horen met zo'n demper? Is het een specifiek geluid wat dan waarneembaar is bij de ventielen?

[Afbeelding]

Ik zou de 15 dB(A) voor een vergelijkbare starre demper van 900mm met 50mm isolatie uit mijn tabel nemen t.o.v. geluidsbron Q450. Specificaties van ronde starre dempers ontlopen elkaar niet veel. De demping gemeten in dB(A) staat niet in de specificaties zelf, het is een logaritmische formule die afhangt van de frequentieverdeling van de geluidsbron, de performance van de demper bij verschillende frequenties, en de gevoeligheid van het menselijk oor voor de frequenties.

Een Q350 doet op 300 m3/h circa 60 dB(A) geluid voor de toevoerbuis volgens de specificaties. Dit is dus geluid dat je kan horen aan het uiteinde van het kanaal. Met 15 dB(A) demping is daar 45 dB(A) van over. Dat is wel iets te veel. Dit is de maximum norm voor een warmtepomp buiten. In videokaart reviews van Tweakers liggen de meeste videokaarten under load nu hier onder.

[Tinkerer84]

w00key schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 13:23:
[...]

Alleen als je je huis laat opwarmen tot 32 graden

Een kleine wandunit zoals de LG DC09RH, 2.5 kW blaast 5.5 m3/min op lage stand over de verdamper, en 13 op max. Dat is 330 - 780 m3/uur, of 2x Comfopost. Voor dit huis heb ik hier 3, 2x 2.5, 1x 3.5. Comfopost is extreem underpowered en gaat niets voor me betekenen.

En water op 7 of 55 graden maken is extreem inefficient, wat de airco doet is de koudemiddel net warm of koud genoeg maken om je temperatuurinstelling te bereiken met beetje blazen. Dat is veel zuiniger, een L/W op 7 of 55 graden heeft een verschrikkelijke COP/EER.


Voor de commerciële markt gebruik je ze weleens, als stroomverbruik minder belangrijk is dan makkelijke installatie, 3 waterleidingen voor warm koud retour en klaar. Voor op het dak in een luchtbehandelingskast gebruiken ze liever DX (direct expansion) wisselaars - airco verdamper zonder ventilator die je direct op een kanaal zet - die zijn net zo zuinig als echte airco's.

Helaas wordt het hier wel 32 graden
Ik vrees dat je wel gelijk hebt wat betreft benodigd vermogen.

Efficiëntie is ook wel een goed punt, had ik nog niet over nagedacht. Maar absoluut gezien is het verbruik voor koelen toch niet zo groot? Paar honderd kWh?

[Tinkerer84]

Andrehj schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 14:38:
[...]

Ja.

1. Die 32 graden is niet bepaald gangbaar. Hier komt het binnen nooit boven de 23 graden.
2. (Bijna) niemand ventileert met 400 m³/h. Meeste huizen zitten in de normale stand rond de 200.
3. Het rendement van die Comfopost is vergeleken met een fatsoenlijke airco bar slecht.
4. Het is veel goedkoper (in aanschaf én in energieverbruik) om een fatsoenlijke airco te kopen, dan zo'n comfopost + het dampdicht isoleren van de luchtleidingen

Als het echt warm is dan lijkt het mij geen probleem om met 400m³/h te ventileren, maakt denk ik alsnog minder geluid dan een airco?

Wat kosten betreft, 1000 euro voor de comfopost en 500-1000 euro voor het isoleren van leidingen?
Een beetje multisplit airco met 3 of met binnenunits kost toch al snel 5000 euro?

Ik ben het helemaal met je eens dat de comfopost geen ideale oplossing lijkt, maar mijn hoop was een beetje dat het net genoeg is en ook nog eens stil.

[J_star]

Puntenwolk schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 23:06:
[...]


Ok, dan werkt dit ideetje misschien. Noot: dit is allemaal best veel werk, en is alleen nodig omdat je geen koofjes wil, en omdat je aangeeft op te zien tegen veel betonboringen. Dat laatste kan ik niet beoordelen (ik heb zelf geen ervaring met betonboringen, houten rijksmonument hiero), dus dit is alleen een creatief idee om je vooruit te helpen binnen die twee randvoorwaarden die ik voor nu even aanneem.

Idee 1: gebruik op de verdieping om in te blazen een verlaagd plafond op de overloop, in combinatie met een luchtverdeelsysteem met geringe hoogte. ...

Idee 2: je hebt een open trap, waarom niet een schuine koof zoals dit. Daar zie je echt helemaal niets van.

[Afbeelding]

Goed idee! Ik hoor wat je zegt en ik moet het wellicht ook loslaten om een goede oplossing te creëren. Nu weet ik alleen nog niet aan wat voor formaat ik moet gaan rekenen - maar als ik kijk in onze nieuwbouw huurhuis (2020) dan lopen er 4x180mm buizen naar beneden (in een woning van 110m2). Als ik met dit soort volumes rekening moet houden dan wordt het een flinke koof.

Ik ben dan ook gestart met het nogmaals doornemen van de TS en gebruik gaan maken van de rekenhulp. Het invullen vind ik nog wat lastig omdat ik de begrippen nog niet helemaal begrijp. Maar hieronder dan even de eerste aanzet. Als ik zo tel moet ik dus ~350m3 lucht aanvoeren en verzinnen waar ik het allemaal ga afvoer. Op dit moment kom ik met overflow en aanvoer uit op 270m3 maximaal.



Als ik dit in een flow tekening zet (super paint.net skills) - dan krijg ik een enorme overflow en moet ik alles maximaal afzuigen midden in de kamer. Dit lijkt me niet ideaal. Ook heb ik geen idee hoeveel de WC/Badkamer nu afzuigen met die top PVC buizen. Ik zal denk ik ondanks een centrale buis langs de trap dan ook een flinke buis naar de keuken moeten brengen. Wat zijn hier mijn opties? Want je zit denk ik toch snel aan een 180 / 200mm buis.

[Puntenwolk]

Je spreadsheet klopt nog niet echt, scroll nog maar even door de afgelopen paar pagina’s in dit topic. Genoeg goede voorbeelden.

Maar je inblaas situatie op de verdieping is redelijk makkelijk, dat wordt 90 in slaapkamer 1 plus 45 in de andere drie is 225. Voor inblazen van 225 is één buis van 160mm voldoende. Met zoveel inblaas boven denk ik dat je niet of nauwelijks hoeft in te blazen beneden, zeker met een open trap die goede overflow toestaat.

Als je de afzuiging van de badkamer apart regelt (ofwel met de bestaande pvc pijpjes, ofwel met een betonboring - geluid is in de badkamer minder een issue?) zal je een vergelijkbare hoeveelheid moeten afzuigen in de keuken. In de koof in de trap zou je dus met 2x 160mm toe moeten kunnen. Iets ruimer als 180mm is zat als je het kwijt kan. Ik zou een stuk buis kopen bij de hornbach en even gaan passen/kijken.

Van de “hoofdbuis” bij de trap naar de keuken komen wordt inderdaad een uitdaging. Misschien met 4 parallelle platte buizen door een verlaagd plafond?

4x 180mm is trouwens echt extreem, is dat toevallig een huis met heteluchtverwarming?

[ Voor 6% gewijzigd door Puntenwolk op 03-07-2024 21:42 ]

[Andrehj]

Tinkerer84 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:19:
Helaas wordt het hier wel 32 graden

Dat is als je totaal niet koelt. Maar als je wel koelt zal die temperatuur flink naar beneden gaan en het vermogen daarmee ook.

Ik vrees dat je wel gelijk hebt wat betreft benodigd vermogen.
Efficiëntie is ook wel een goed punt, had ik nog niet over nagedacht. Maar absoluut gezien is het verbruik voor koelen toch niet zo groot? Paar honderd kWh?

Dat hangt er uiteraard van af hoeveel je wilt koelen. Hier was het in 2023 iets meer dan 500 kWh (airco + L/W WP samen), bij een COP van rond de 6.
Bij een veel lagere COP (door het koude water van 7 graden) worden de elektrische kWh's uiteraard navenant meer.

Als het echt warm is dan lijkt het mij geen probleem om met 400m³/h te ventileren

Waarom is die 400 m³/h geen probleem bij echte warmte en anders wel?

, maakt denk ik alsnog minder geluid dan een airco?

Dat denk ik niet. Ik denk dat jij nog nooit een moderne binnenunit op laag vermogen hebt gehoord. Die zijn echt enorm stil. Tenminste, de LN25VG units van Mitsubishi die hier hangen wel.
Mijn WTW maakt op 400 m³/h echt veel meer geluid.

Wat kosten betreft, 1000 euro voor de comfopost en 500-1000 euro voor het isoleren van leidingen?
Een beetje multisplit airco met 3 of met binnenunits kost toch al snel 5000 euro?

Hier hangt de duurste lijn van Mitsubishi Electric (2x LN25VG met een 4.2 kW buitenunit en die kostte inclusief alles € 3709.
Let op dat je vanwege het hoge minimum vermogen meestal geen buitenunits wilt waar meer dan 2 binnenunits aan kunnen! (zie Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2)

Ik ben het helemaal met je eens dat de comfopost geen ideale oplossing lijkt, maar mijn hoop was een beetje dat het net genoeg is en ook nog eens stil.

Maar je vergeet nog iets heel belangrijks:
Je vermeldt niet waar je het koude water voor die comfopost vandaan gaat halen, maar ik ga even uit van een L/W warmtepomp.
Met realistische randvoorwaarden qua flow en temperatuur gaat dat ding hooguit 1 kW aan koelvermogen opleveren.
Je zult er dus een L/W warmtepomp aan moeten hangen die zo weinig koelvermogen kan leveren. Die zijn er bijna niet. Meestal is het minimum zeker 3 kW.
Wat ga je dan met de rest van het vermogen doen? Via een thermostatisch mengventiel in je vloer pompen? Dat wordt een ingewikkelde kleppenwinkel (want alleen actief bij koelen), en bovendien verslechtert het je toch al lage rendement nog verder.

Kortom, ik denk dat dit niks wordt.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 03-07-2024 21:55 ]

[Morpheusk]

Puntenwolk schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 18:45:
[...]

Ik zou de 15 dB(A) voor een vergelijkbare starre demper van 900mm met 50mm isolatie uit mijn tabel nemen t.o.v. geluidsbron Q450. Specificaties van ronde starre dempers ontlopen elkaar niet veel. De demping gemeten in dB(A) staat niet in de specificaties zelf, het is een logaritmische formule die afhangt van de frequentieverdeling van de geluidsbron, de performance van de demper bij verschillende frequenties, en de gevoeligheid van het menselijk oor voor de frequenties.

Een Q350 doet op 300 m3/h circa 60 dB(A) geluid voor de toevoerbuis volgens de specificaties. Dit is dus geluid dat je kan horen aan het uiteinde van het kanaal. Met 15 dB(A) demping is daar 45 dB(A) van over. Dat is wel iets te veel. Dit is de maximum norm voor een warmtepomp buiten. In videokaart reviews van Tweakers liggen de meeste videokaarten under load nu hier onder.

Helder, dan is de Panflex ISO aks dus eigenlijk de beste keuze volgens jouw lijstje. Eventueel alternatief de lindelab LCRA?

Wel suf dat een ventilatieland het volgende op de website heeft staan.
"Verschil tussen een starre en flexibele geluiddemper
De twee grote verschillen zijn het materiaal en de demping. De starre geluiddemper dempt aanzienlijk meer. Deze demper is eenvoudig schoon te maken en biedt minder weerstand dan een flexibele geluidemper, maar is niet buigzaam. De flexibele geluiddemper kunt u meer buigen, ideaal voor kleinere ruimtes, in aanschaf iets goedkoper, meer weerstand en niet eenvoudig te reinigen."

[Puntenwolk]

Nav mijn eigen demper benchmark heb ik hier zelf inderdaad de panflex iso master aks liggen direct op de unit naar volle tevredenheid. Ik heb nul motor geluid, ook niet als dit de enige demper is (bij de meeste kanalen heb ik ook nog een overspraak demper dicht bij het ventiel, alleen niet bij de WC).

Je schreef eerder dat je geen andere dempers hebt. Krijg je dan niet enorm last van overspraak? Dat is nog wel een relevante overweging. Als je namelijk toch overal overspraak dempers moet plaatsen, dan is de combinatie van 1m starre demper bij de unit plus 1m overspraak demper dicht bij het ventiel vaak wel voldoende. Je zit sedan immers op de 2m aan demper opgeteld per ventiel. Je kan hier ook nog iets smokkelen omdat motorgeluid alleen heel relevant is bij de inblaas ventielen. Dus daar heb je die totale demping van zo’n 30dB(A) opgeteld wel nodig. En dan heb je met alleen starre dempers geen nadelen van flex dempers zoals:

• Flexibele dempers dragen het geluid over van het kanaal naar de ruimte eromheen. Die ruimte moet dus goede geluidsisolatie hebben.
• Flexibele dempers kun je niet goed schoonmaken en moet je dus kunnen demonteren als de kanalen gereinigd worden.

Direct op de unit in een geïsoleerde goed bereikbare technische ruimte is een flex demper dus een goed idee. Dan ben je met 1 goed flexibele demper direct “klaar” met dempen van motorgeluid. Ik heb hier voor gekozen omdat ik bij niet alle inblaas ventielen ruimte heb voor een grote overspraak demper. En een kleine doet weinig tegen laagfrequent motor geluid.

De Lindab LRCA is de Ferrari onder de starre dempers maar ook wel heel duur, dus dat bespaar je dan uit. En de panflex flex demper doet het zelfs nog ietsje beter.

[Puntenwolk]

Morpheusk schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:50:
[...]


Wel suf dat een ventilatieland het volgende op de website heeft staan.
"Verschil tussen een starre en flexibele geluiddemper
De twee grote verschillen zijn het materiaal en de demping. De starre geluiddemper dempt aanzienlijk meer. Deze demper is eenvoudig schoon te maken en biedt minder weerstand dan een flexibele geluidemper, maar is niet buigzaam. De flexibele geluiddemper kunt u meer buigen, ideaal voor kleinere ruimtes, in aanschaf iets goedkoper, meer weerstand en niet eenvoudig te reinigen."

Gezien de nadelen van flex dempers vind ik het niet gek dat ze op hun website (gericht aan de ongeïnformeerde doe het zelver) daar een algemene uitspraak doen om mensen daar een beetje van af te laten schrikken. Anders krijgen ze allerlei klachten van mensen die een flex demper gebruiken in een ongeisoleerd plafond waar je dus meer in plaats van minder last zal krijgen. Of retouren van flex dempers die kapot zijn gegaan tijdens het reinigen.

Ook is de DEC flex demper die ze zelf aanbieden een stuk minder goed dan het panflex topmodel.

[Andrehj]

Puntenwolk schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:23:
Nav mijn eigen demper benchmark heb ik hier zelf inderdaad de panflex iso master aks liggen direct op de unit naar volle tevredenheid.

Die is er in verschillende uitvoeringen: https://www.panflex.nl/products/1153
Welke heb je?

[The Lord]

Andrehj schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:52:
[...]

Die is er in verschillende uitvoeringen: https://www.panflex.nl/products/1153
Welke heb je?

Ongetwijfeld de PANFLEX Master ISO AKS WB25. Aangezien die ook in zijn overzicht staat: ISO AKS met 25mm isolatie.

[Ro123]

Puntenwolk schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:36:
[...]
Ook is de DEC flex demper die ze zelf aanbieden een stuk minder goed dan het panflex topmodel.

Ik heb ze net even vergeleken, zijn vrijwel gelijk, behalve op 63Hz en 125Hz, daar zijn ze schrikbarend anders, in het voordeel van de Panflex. Hoe dan. :-D
Anyway, ik kan geen overzicht vinden van de geluiden die mijn box maken. Weet jij, of iemand, in welke hertz range een WTW (in mij geval Itho HRU400, maar goed, denk dat het meer om ventilatoren in het algemeen gaat) de meeste dB maken?

Ook, kan iemand nadoen hoe luchtgeluid en ventilatorgeluid klinken? Dat zal een hoop mensen misschien ook helpen. :-)

[ Voor 8% gewijzigd door Ro123 op 04-07-2024 15:37 ]

[Puntenwolk]

Andrehj schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 12:52:
[...]

Die is er in verschillende uitvoeringen: https://www.panflex.nl/products/1153
Welke heb je?

Inderdaad de WB25.

[Puntenwolk]

Ro123 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 15:36:
[...]


Ik heb ze net even vergeleken, zijn vrijwel gelijk, behalve op 63Hz en 125Hz, daar zijn ze schrikbarend anders, in het voordeel van de Panflex. Hoe dan. :-D
Anyway, ik kan geen overzicht vinden van de geluiden die mijn box maken. Weet jij, of iemand, in welke hertz range een WTW (in mij geval Itho HRU400, maar goed, denk dat het meer om ventilatoren in het algemeen gaat) de meeste dB maken?

Ook, kan iemand nadoen hoe luchtgeluid en ventilatorgeluid klinken? Dat zal een hoop mensen misschien ook helpen. :-)

Octaaf banden staan gewoon in de specificaties, https://www.ventilatielan...-ecomax_7538761981285.pdf

[terror-oehoe]

Ro123 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 15:36:
[...]
Kan iemand nadoen hoe luchtgeluid en ventilatorgeluid klinken?
[…]

Wat voor een antwoord verwacht je bij deze vraag?!

[Puntenwolk]

terror-oehoe schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:24:
[...]


Wat voor een antwoord verwacht je bij deze vraag?!

Misschien als een soort wijnproeverij?

“Dit is duidelijk een Zehnder, misschien een jaar of tien oud, met iets versleten lagers. Ik hoor een duidelijke laag brommende ondertoon van bromfiets met noten van Puch en Vespa, afgetopt met een vleugje grasmaaier in het binnenoor.”

[GhandiHarder]

Is er eigenlijk iets op tegen om twee van die flexdempers als 90 graden bocht direct na de WTW unit in te zetten? Ik moet vlak boven de unit naar de zolder, waar de hoofdkanalen (spiro 200mm) beginnen. Daar zouden de dempers ook komen, maar door ze in te zetten als bocht bespaar ik ruimte op zolder én hoef ik geen spirobochten te halen. Gaat om een Zehnder Q600.

[Ro123]

terror-oehoe schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:24:
[...]


Wat voor een antwoord verwacht je bij deze vraag?!

mp3, wav.. :-)

[Ro123]

Puntenwolk schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:22:
[...]

Octaaf banden staan gewoon in de specificaties, https://www.ventilatielan...-ecomax_7538761981285.pdf

Dat is een Orcon, geen Itho, maar ik verwacht dat de het verloop over de octaven wel ongeveer gelijk is.
Als ik dan die Orcon pak, zie ik dat waar de DEC en Panflex erg verschillen, 125Hz (en 63, maar die staat niet vermeld voor de Orcon), de unit ook veel dB maakt.

Dus ja, misschien is het wel een leuk "experiment" om mijn DECs te vervangen met Panflexen.

Niet heel nodig, maar misschien gaat dat ene lichte brommetje ermee weg, ik hoor nogal goed.

[ Voor 40% gewijzigd door Ro123 op 04-07-2024 21:08 ]

[Puntenwolk]

GhandiHarder schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:27:
Is er eigenlijk iets op tegen om twee van die flexdempers als 90 graden bocht direct na de WTW unit in te zetten? Ik moet vlak boven de unit naar de zolder, waar de hoofdkanalen (spiro 200mm) beginnen. Daar zouden de dempers ook komen, maar door ze in te zetten als bocht bespaar ik ruimte op zolder én hoef ik geen spirobochten te halen. Gaat om een Zehnder Q600.

Dit kan helaas niet. Flexibele dempers moeten helemaal uitgerekt en dus ook recht zijn om te dempen volgens de specificaties. Je kan ze in een hele flauwe bocht leggen, in de specificaties/handleiding staat als het goed is een tolerantie opgeschreven. Denk aan 10 graden.

[hrv]

Ik ben wat gaan rekenen en heb een vraag over het maximale drukverlies.

In normaalstand heb ik 265m3/h nodig. In de slaapkamers 30m3 per ventiel, in de woonkamer 20-25m3 per ventiel. Ik heb hiervoor een Zehnder Q450 ERV op het oog, dus 200pa beschikbaar.
Als ik het traject teken kom ik op het volgende uit.





Aan de ene kant geeft het programma aan dat ik slechts 26 Pa verlies heb, maar dat kan ik met zoveel leiding toch niet echt geloven. Aan de andere kant staat er bij ieder ventiel een verlies van 20-25 Pa.
Met 8 inblaasventielen zit ik dan al op het maximale drukverlies.

Waar reken je nou mee? Verlies van het leidingstelsel, of ook verlies van de ventielen?

Of anders gevraagd, ga ik hiermee in de problemen komen?

[fenrir]

Het maximum drukverlies van je buizen stelsel plus een enkel ventiel. 26 Pa plus die 20-25 Pa (dus niet het totaal).
Heb je er al dempers in getekend om overspraak tegen te gaan?

[hrv]

Ik snap je niet helemaal aangaande de buizen en een enkel ventiel @fenrir
Hoe bereken ik het totale drukverlies?


Dempers tussen de ruimtes doe ik niet. We zijn met zijn tweeën, dus gaan geen last hebben van geluid tussen ruimtes.

[P5ycho]

De ventielen staan (deels) parallel, dus je kunt prima 26 Pa verlies hebben voor het ventiel met maximaal drukverlies en ondertussen in totaal op minder uit komen.
Het drukverlies wat de wtw unit ziet is dus niet te halen uit jouw screenshot.
Ik heb even geen tijd om het te dubbelchecken in optivent, net oom geworden .

Ik raad je aan om te bouwen voor een gezin als je een gezinswoning hebt (dus met overspraakmaatregelen), het is zo lelijk als de volgende bewoner met de ellende zit. Misschien zelfs verborgen gebrek, afhankelijk van de situatie/regelgeving/land.

[ Voor 27% gewijzigd door P5ycho op 05-07-2024 09:24 ]

[fenrir]

hrv schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 08:53:
Ik snap je niet helemaal aangaande de buizen en een enkel ventiel @fenrir
Hoe bereken ik het totale drukverlies?


Dempers tussen de ruimtes doe ik niet. We zijn met zijn tweeën, dus gaan geen last hebben van geluid tussen ruimtes.

Het drukverlies is 26 Pa plus het drukverlies van het te plaatsen ventiel. Stel dat het ventiel voor een drukverlies zorgt van 20 Pa dan is er een druk van 46 Pa (26+20) nodig om uit alle ventielen lucht te laten stromen. Dit is je totale drukverlies.

[Ro123]

fenrir schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:58:
[...]

Het drukverlies is 26 Pa plus het drukverlies van het te plaatsen ventiel. Stel dat het ventiel voor een drukverlies zorgt van 20 Pa dan is er een druk van 46 Pa (26+20) nodig om uit alle ventielen lucht te laten stromen. Dit is je totale drukverlies.

Ik denk dat dat incorrect is.



Dus bij volledig open ventiel.

Uiteraard zal je bij een aantal ventielen het drukverlies opvoeren om minder debiet te krijgen op die punten, maar als het hele plan met OptiVent gemaakt is, en je hebt 't OK voor afstelbaarheid, zal dat waarschijnlijk niet (veel) hoger uitkomen. En als het allemaal ideaal is, zal het kanaal met het hoogste drukverlies een vol open ventiel moeten hebben, en de rest knijpen wat niet zal leiden tot een hoger drukverlies dan dat ene kanaal. Maar misschien zal iemand me hierover corrigeren. Dat hoor ik graag als ik ernaast zit.

[ Voor 25% gewijzigd door Ro123 op 05-07-2024 12:23 ]

[fenrir]

Ro123 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 12:15:
[...]


Ik denk dat dat incorrect is.

[Afbeelding]

Dus bij volledig open ventiel.

Uiteraard zal je bij een aantal ventielen het drukverlies opvoeren om minder debiet te krijgen op die punten, maar als het hele plan met OptiVent gemaakt is, en je hebt 't OK voor afstelbaarheid, zal dat waarschijnlijk niet (veel) hoger uitkomen. En als het allemaal ideaal is, zal het kanaal met het hoogste drukverlies een vol open ventiel moeten hebben, en de rest knijpen wat niet zal leiden tot een hoger drukverlies dan dat ene kanaal. Maar misschien zal iemand me hierover corrigeren. Dat hoor ik graag als ik ernaast zit.

Ja precies, met dit ventiel helemaal open zal er daar weinig tot geen extra drukverlies zijn. Dan kom je dus lager uit dan de geschetste 46 Pa, eerder rond de 26 tot 30 Pa. Met een Zehnder die 200 Pa aan kan heb je ruim voldoende iig.

[brambello]

Ik heb mijn nieuwe woning grondig verbouwd en daarbij ook Balansventilatie met WTW laten aanleggen.

Van te voren had ik er niet al te veel verstand van. Graag geen opmerkingen over dat ik me maar beter had moeten inlezen ^^.

Ik ben de CO2 maar gaan meten in mijn slaapkamer. De CO2 liep op tot 2000/ppm in de nacht. Dit zijn veel te hoge waarden met balansventilatie.

De volgende stappen zijn ondernomen:
1) de ventilatie harder zetten (had geen effect),
2) de installateur heeft de installatie nagelopen en de ventielen opnieuw ingesteld. Dit heeft wel enig effect, nu is de CO2 in de ochtend in de slaapkamer ongeveer 1200 ppm.

De CO2 sensoring is in mijn geval centraal geregeld, er zijn dus geen CO2-sensoren per kamer.

Vragen:
1. Is een CO2-sensor in mijn slaapkamer gewenst, om hier specifieker te kunnen ventileren in plaats van de CO2 over de hele woning te meten?
2. Wat is een 'normale' CO2 waarde in een dichte slaapkamer na een nacht slapen met balansventilatie?
3. De kier onder mijn deur zou mogelijk groter moeten, is dit iets waar jullie aandacht aan besteden bij balansventilatie? Zou een ventilatierooster in de deur van de slaapkamer naar de overloop wat zijn?

[w00key]

brambello schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 14:32:
2) de installateur heeft de installatie nagelopen en de ventielen opnieuw ingesteld. Dit heeft wel enig effect, nu is de CO2 in de ochtend in de slaapkamer ongeveer 1200 ppm.

De "default" instellingen zijn vaak niet wat je wilt hebben, je kan het beste gewoon zelf alles inregelen. Het is niet super moeilijk, je heb een windmeter en een plastic of kartonnen kap nodig om alle lucht van een ventiel langs dat ding te forceren.

Daarmee kan je helemaal je eigen balans bepalen. Ik zou mikken op een ppm van < 1000, op een slaapkamer met 2 mensen heb je dan gauw 50-75 m3/uur nodig met 2 ventielen afhankelijk van grootte (en dus buffer vers lucht) - kleiner = meer lucht nodig, niet minder, i.t.t. bouwbesluit norm.

Of je zegt, laat die m3/uur maar, waar het uiteindelijk om draait is een fris huis, en stel het gewoon af met de CO2 meter; beetje meer open draaien waar het te hoog is. Vaak kom je dan uit dat het beneden veel minder kritisch is (veel volume, open deur naar de gang, soms raam/tuindeur open) en boven belangrijker - deur en ramen dicht en CO2 ppm schiet meteen omhoog. En blijf je draaien aan ventielen tot het okay is.


Heb je een overzicht van ruimtes, ventielen en instellingen/luchtvolumes? Dan kunnen we een beetje meekijken.


Nu het zo warm is en buiten koel in de nacht hebben we vaak een draaikiepraam op een kier overal, beetje tocht zoals afgelopen dagen en ppm is gewoon nul boven ambient. Je hoeft niet 100% alleen op de WTW te ventileren maar het is wel fijn om dat alvast goed ingeregeld te hebben voor de winter.

[Technician-]

Heeft iemand hier al WTW toegepast met een warmtewiel ipv een kruisstroom wisselaar?

[Andrehj]

Technician- schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 20:53:
Heeft iemand hier al WTW toegepast met een warmtewiel ipv een kruisstroom wisselaar?

Zijn die er überhaupt voor eengezinswoningen? Ik dacht dat die alleen in de utiliteit voorkomen?.

[No Hands]

Technician- schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 20:53:
Heeft iemand hier al WTW toegepast met een warmtewiel ipv een kruisstroom wisselaar?

Ik had die in mijn vorige woning, dat was een Coanda van een klein bedrijfje wat er inmiddels mee gestopt is.
Deze: http://www.doehetduurzaam...zing_Coanda-v1.6-2015.pdf het allerlastigst eraan waren de filters, taartpunten om de wiel vorm te kunnen maken. Die zijn dus nergens te koop.

[Technician-]

Andrehj schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 22:44:
[...]

Zijn die er überhaupt voor eengezinswoningen? Ik dacht dat die alleen in de utiliteit voorkomen?.

Ik zag alleen deze maar misschien zijn er meer
https://www.komfovent.com/en/products/domekt-r-400-h-c6m-117
Kost wel een paar centen en het rendement op warmte is niet beter.
Maar het is een heel mooi gegeven dat je vocht terug wint, dat is toch vaak een ding in de winter bij balans ventilatie

[w00key]

Warmtewiel is na covid minder interessant geworden in utiliteitsbouw, je mengt inkomende en uitgaande luchtstroom, lek% is veel hoger dan kruisstroomwisselaar en twin coils.

Het is makkelijker op te schalen naar extreme luchthoeveelheden maar voor thuis, nee.

[Andrehj]

Technician- schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 08:12:
Maar het is een heel mooi gegeven dat je vocht terug wint, dat is toch vaak een ding in de winter bij balans ventilatie

Daar hebben wij een enthalpiewisselaar voor, zie Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
En dat zonder de nadelen van de menging en de zeer hoge prijs van het warmtewiel.
Ik zie voor woningen geen markt voor een warmtewielwisselaar.

[brambello]

w00key schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 15:09:
[...]

De "default" instellingen zijn vaak niet wat je wilt hebben, je kan het beste gewoon zelf alles inregelen. Het is niet super moeilijk, je heb een windmeter en een plastic of kartonnen kap nodig om alle lucht van een ventiel langs dat ding te forceren.

Daarmee kan je helemaal je eigen balans bepalen. Ik zou mikken op een ppm van < 1000, op een slaapkamer met 2 mensen heb je dan gauw 50-75 m3/uur nodig met 2 ventielen afhankelijk van grootte (en dus buffer vers lucht) - kleiner = meer lucht nodig, niet minder, i.t.t. bouwbesluit norm.

Of je zegt, laat die m3/uur maar, waar het uiteindelijk om draait is een fris huis, en stel het gewoon af met de CO2 meter; beetje meer open draaien waar het te hoog is. Vaak kom je dan uit dat het beneden veel minder kritisch is (veel volume, open deur naar de gang, soms raam/tuindeur open) en boven belangrijker - deur en ramen dicht en CO2 ppm schiet meteen omhoog. En blijf je draaien aan ventielen tot het okay is.


Heb je een overzicht van ruimtes, ventielen en instellingen/luchtvolumes? Dan kunnen we een beetje meekijken.


Nu het zo warm is en buiten koel in de nacht hebben we vaak een draaikiepraam op een kier overal, beetje tocht zoals afgelopen dagen en ppm is gewoon nul boven ambient. Je hoeft niet 100% alleen op de WTW te ventileren maar het is wel fijn om dat alvast goed ingeregeld te hebben voor de winter.

Dankjewel voor de uitgebreide uitleg. Om deze vragen te beantwoorden zal ik mogelijk hulp nodig hebben van mijn installateur.

Zodoende is mijn verdere vraag meer 'meta', wat is de rol van kieren en ventilatieroosters bínnen een woning met balansventilatie met WTW? Als in: om de lucht in mijn slaapkamer te verversen moet er toch ook een aanvoer zijn van verse lucht, bijvoorbeeld via de kieren onder de deur?

[Andrehj]

brambello schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:29:
Zodoende is mijn verdere vraag meer 'meta', wat is de rol van kieren en ventilatieroosters bínnen een woning met balansventilatie met WTW? Als in: om de lucht in mijn slaapkamer te verversen moet er toch ook een aanvoer zijn van verse lucht, bijvoorbeeld via de kieren onder de deur?

Op je slaapkamer blaas je in. Je hebt dus een afvoer nodig, wat inderdaad in 99% van de gevallen een flinke kier onder de deur is.

[brambello]

Andrehj schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:53:
[...]

Op je slaapkamer blaas je in. Je hebt dus een afvoer nodig, wat inderdaad in 99% van de gevallen een flinke kier onder de deur is.

En wat als die kier niet groot genoeg is? Wat gebeurt er dan?

[P5ycho]

Wat er niet uit kan, kan er ook niet in...

[hneel]

Gaat er dan minder lucht uit? Of dezelfde hoeveelheid lucht, maar met een grotere snelheid (en dus meer geluid)?

[xinq]

Goedemiddag,

Ik ben bezig met het verder uitwerken van het ventilatieplan. De grootste uitdaging die ik heb is om van de eerste verdieping een buis te krijgen naar de begane grond ten behoeve van de afzuiging in de keuken en in het toilet. Het idee is om op 100% 100m3/h in de keuken af te zuigen en in het toilet 25, dus op max 125m3/h
Zie evt. de volledige berekening via: https://docs.google.com/s...d=988649961#gid=988649961
Omdat de keuken in de aanbouw zit, waar ik niet direct via de 1e verdieping via plafond kan komen (de plafonds op bg kunnen niet verlaagd worden) en ik ook niet meer via de badkamer in het toilet kan komen (helaas tijdens verbouwing vorig jaar geen rekening mee gehouden..), zit ik aan het volgende te denken.

In de badkamer zit een koof waar ik (vermoedelijk) ~ 17cm diepte heb ('A' op tekening hieronder) om een buis in te verwerken. De vraag is wel of ik daar zonder (onherstelbaar) slopen achter kan komen. Als makkelijker alternatief heb ik in de 'kleedkamer' genoeg ruimte om een koof te maken ('B' op tekening). Echter zal ik naar buiten moeten om in de garage terecht te komen:






Vragen in deze fase voordat ik verder kan met de rest van het plan:

1. Wat is een goede (geisoleerde) oplossing om via buiten in de garage te kunnen komen? (ik vond in dit topic geen soortgelijke vragen, maar wellicht heb ik het over het hoofd gezien..)
2. De garagedeuren zijn niet luchtdicht en de ruimte is niet verwarmt. Kan ik zorgen dat de buizen die daar binnenkomen genoeg isolatie hebben zodat dit niet ten koste gaat van het rendement?

Alvast bedankt voor het meedenken!

[ Voor 0% gewijzigd door xinq op 06-07-2024 14:01 . Reden: Kleine verduidelijking mbt verlagen plafond ]

[Puntenwolk]

hneel schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 11:53:
Gaat er dan minder lucht uit? Of dezelfde hoeveelheid lucht, maar met een grotere snelheid (en dus meer geluid)?

Hangt een beetje van hoe groot de resterende kier is. Waarschijnlijk een beetje van allebei. Het inblaasventiel in de slaapkamer zal moeite hebben om het benodigde debiet te halen bij een normale druk. Het inblaas ventiel is in feite de hele slaapkamer tot een bepaalde overdruk aan het opblazen, totdat er een evenwicht is en die overdruk groot genoeg is om door de kleine kier naar buiten te kunnen ontsnappen. Immers de lucht hoeveelheid die door een kleine kier kan, neemt toe met de druk.

In een theoretische situatie met een WTW met één inblaas ventiel die is ingeregeld op een bepaald debiet, gaat de WTW dan simpelweg harder draaien om hetzelfde debiet bij een hogere druk te halen.

In de praktijk heb je meerdere inblaas ventielen. Bij een hoog verschil de benodigde druk tussen de verschillende inblaasventielen zal het moeilijk zijn het benodigde debiet in de door te kleine kier beperkte slaapkamer te halen. Het ventiel in de slaapkamer helemaal opendraaien verandert alleen maar het percentage van het totale inblaas debiet dat richting die slaapkamer gaat. Als je het al helemaal hebt opengezet, kun je dan alleen nog de hele WTW harder laten draaien. Dan krijg je meer inblaas in alle andere kamers in je huis, om te zorgen dat die ene slaapkamer voldoende krijgt. Bij een normaal woonhuis systeem kan het dan al snel zo zijn dat je totale systeem daar niet genoeg druk voor kan leveren.

[Technician-]

Andrehj schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 08:58:
[...]

Daar hebben wij een enthalpiewisselaar voor, zie Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
En dat zonder de nadelen van de menging en de zeer hoge prijs van het warmtewiel.
Ik zie voor woningen geen markt voor een warmtewielwisselaar.

Ik ben wel fan van het warmtewiel. De vochtterugwinning is veel hoger dan de andere oplossing en de het wiel is modulerend aan te sturen. In de utiliteit heeft een warmtewiel zo’n veel betere klimaatwinst dan een kruisstroom wisselaar.

Een goed uitgewerkt warmtewiel heeft een lekkage van maar 2% en na corona is dmv onderzoek gebleken dat de warmtewielen nooit uit hadden te hoeven worden gezet.
(Sowieso overleven virussen geen meters aan kanaalwerk schijnbaar)

[RachC]

Hoi Tweakers,

Ik dacht dat dit topic een ver-van-m'n-bed was tot m'n enige optie tot een gasloos huis een ventilatiewarmtepomp lijkt te zijn.
Het idee om constant koude lucht het huis in te zuigen lijkt me alleen niet ideaal.

M'n appartement heeft een gezamelijke ventilatieafzuiging op het dak. Ook heb ik een, vooralsnog afgedopte loze ventilatiebuis die van buiten, door m'n berging, m'n huis in komt voor evt. aanvoer van lucht.

Kan ik hiermee een ventilatie D met WTW aanleggen?

[ZonnigY]

RachC schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 08:35:
Hoi Tweakers,

Ik dacht dat dit topic een ver-van-m'n-bed was tot m'n enige optie tot een gasloos huis een ventilatiewarmtepomp lijkt te zijn.
Het idee om constant koude lucht het huis in te zuigen lijkt me alleen niet ideaal.

M'n appartement heeft een gezamelijke ventilatieafzuiging op het dak. Ook heb ik een, vooralsnog afgedopte loze ventilatiebuis die van buiten, door m'n berging, m'n huis in komt voor evt. aanvoer van lucht.

Kan ik hiermee een ventilatie D met WTW aanleggen?

Stuurt die gezamenlijke afzuiging ook een gezamenlijke ventilatiewarmtepomp aan? Dan zullen ze het vast niet zo chill vinden als je de gezamenlijke afzuiging gaat voorzien van koude buitenlucht...

[RachC]

ZonnigY schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 08:42:
[...]


Stuurt die gezamenlijke afzuiging ook een gezamenlijke ventilatiewarmtepomp aan? Dan zullen ze het vast niet zo chill vinden als je de gezamenlijke afzuiging gaat voorzien van koude buitenlucht...

Ah ja, die lucht wordt enorm afgekoeld natuurlijk. M'n back-up plan was dat de 'loze ventilatiebuis' ook zou kunnen dienen als afvoer, maar dan gaat er geen andere bron van aanvoer zijn dan m'n raamroosters wat dan maar is wat het is..

[Puntenwolk]

RachC schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 08:35:
Hoi Tweakers,

Ik dacht dat dit topic een ver-van-m'n-bed was tot m'n enige optie tot een gasloos huis een ventilatiewarmtepomp lijkt te zijn.
Het idee om constant koude lucht het huis in te zuigen lijkt me alleen niet ideaal.

M'n appartement heeft een gezamelijke ventilatieafzuiging op het dak. Ook heb ik een, vooralsnog afgedopte loze ventilatiebuis die van buiten, door m'n berging, m'n huis in komt voor evt. aanvoer van lucht.

Kan ik hiermee een ventilatie D met WTW aanleggen?

Ja, ventilatie D met WTW kan zeker. Dat je een beetje koude lucht in je gezamenlijke buis afvoert zal in de meeste situaties niet zo heel erg zijn op het geheel. Hier neem ik aan dat je meer dan 5 buren hebt op dezelfde buis.

Een ventilatiewarmtepomp als hoofdverwarming zou ik echter niet proberen. Twee redenen:

1. Zoals hier vaak eerder besproken is een ventilatiewarmtepomp als hoofdverwarming niet een enorm goed idee op zich. Je moet permanent op een veel groter debiet gaan ventileren dan je eigenlijk nodig hebt voor ventilatie. Het rendement ten opzichte van een normale lucht lucht warmtepomp (airco) is bar slecht. En je moet alle interne leidingen isoleren.

2. Je gaat dan van een beetje koude lucht in de gezamenlijke buis naar heel veel koude lucht in de gezamenlijke buis. Zo veel dat de gezamenlijke buis daar wel eens problemen mee kan hebben.

Als je een berging hebt is het dan misschien niet haalbaar om wat extra doorvoeren te maken voor wat airco’s waar je ook mee kan verwarmen? Je kan innova monoblock warmtepompen zonder buitenunit overwegen, want buitenunits gaan bij appartementen / VVEs niet altijd goed.

[w00key]

Sja of toch een grondgebonden warmtepomp. Boren kost veel als je het in je eentje doet maar een put van 10000,- delen met 5 mensen is geen ramp. Geen gezeik met herrie door buitendeel, wel verwarming, warm water en eventueel vloerkoeling in de zomer.

Wat ik steeds vaker zie: gedeelde bron, maar wel iedereen zijn eigen W/W warmtepomp met boiler zodat verbruik / onderhoud etc voor eigen rekening is, minder gezeik bij VVE over stookkosten.

[RachC]

Puntenwolk schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 10:09:
[...]

Ja, ventilatie D met WTW kan zeker. Dat je een beetje koude lucht in je gezamenlijke buis afvoert zal in de meeste situaties niet zo heel erg zijn op het geheel. Hier neem ik aan dat je meer dan 5 buren hebt op dezelfde buis.

Een ventilatiewarmtepomp als hoofdverwarming zou ik echter niet proberen. Twee redenen:

1. Zoals hier vaak eerder besproken is een ventilatiewarmtepomp als hoofdverwarming niet een enorm goed idee op zich. Je moet permanent op een veel groter debiet gaan ventileren dan je eigenlijk nodig hebt voor ventilatie. Het rendement ten opzichte van een normale lucht lucht warmtepomp (airco) is bar slecht. En je moet alle interne leidingen isoleren.

2. Je gaat dan van een beetje koude lucht in de gezamenlijke buis naar heel veel koude lucht in de gezamenlijke buis. Zo veel dat de gezamenlijke buis daar wel eens problemen mee kan hebben.

Als je een berging hebt is het dan misschien niet haalbaar om wat extra doorvoeren te maken voor wat airco’s waar je ook mee kan verwarmen? Je kan innova monoblock warmtepompen zonder buitenunit overwegen, want buitenunits gaan bij appartementen / VVEs niet altijd goed.

Dat is inderdaad het probleem, mijn idee om een warmtepomp op het balkon te plaatsen is niet geheel afgekeurd, maar in de koelkast gezet ondanks dat het kwa geluidsnormen prima binnen de grenzen was. Ze durven er nog niet aan.
L/L verwarming gaat het niet worden, omdat ik al vloerverwarming heb laten aanleggen en deze heel graag wil gebruiken, maar het idee om m'n berging in te zetten is wel een hele goeie.

w00key schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 10:51:
Sja of toch een grondgebonden warmtepomp. Boren kost veel als je het in je eentje doet maar een put van 10000,- delen met 5 mensen is geen ramp. Geen gezeik met herrie door buitendeel, wel verwarming, warm water en eventueel vloerkoeling in de zomer.

Wat ik steeds vaker zie: gedeelde bron, maar wel iedereen zijn eigen W/W warmtepomp met boiler zodat verbruik / onderhoud etc voor eigen rekening is, minder gezeik bij VVE over stookkosten.

Waren we maar zo vooruitstrevend..dat had geweldig geweest

[Trokken]

Voor mijn bestaande WTW-unit ben ik al enige tijd op zoek naar vervanging. Sinds 2022!

Wat de situatie complex maakt is dat het rookgaskanaal van de CV-ketel met de WTW-unit verbonden is. Dat schrikt veel installateurs af, omdat het a) niet meer mag en b) de installateur gecertificeerd moet zijn om met gas-installaties te werken.

Inmiddels heb ik 2 offertes binnen voor de volgende units. Deze zijn incl. BTW en installatiekosten.

• Zehnder ComfoAir E300 RF - €2900 - ontkoppelen CV niet inbegrepen
• Itho Daalderop HRU 350 ECO - €4150 - ontkoppelen CV wel inbegrepen

Het is dus een flink verschil in prijs. Voor de eerste zou ik eerst de CV moeten laten ontkoppelen door een gas-technische installateur. Hiervoor heb ik alleen nog geen offerte kunnen krijgen.

De installateur van de tweede offerte heeft wel een veel betere analyse gedaan van mijn huidige situatie.
Bij zijn offerte zit ook inbegrepen om een afvoer kanaal aan te leggen op mijn zolder/thuiskantoor. Hier is nog geen ventilatie aanwezig, behalve een kier onder de deur.

Wel lees ik meer goede ervaringen over Zehnder, en vooral slechte ervaringen over Itho.
Ander punt van zorg is dat de WTW-unit in een kast hangt in me thuiskantoor. Ik zie dat de Zehnder een stuk stiller is dan de Itho, volgens het energielabel.

Gezien de kosten van de investering ga ik liever niet voor een slecht/matig merk. Ik vraag me af welke andere merken naast Zehnder bekend staan als goede merken?

[jan011]

Voor ons nieuwbouwhuis gaan we gebruikmaken van Ubbink voor de ventilatie.

Onder een grote leefkeuken/kamer hebben we een hal (vide) en WC. We hebben destijds besloten om in de woonkamer vijf toevoerventielen te plaatsen met het idee om met twee slangen naar ieder ventiel te gaan. Helaas was dit constructietechnisch niet mogelijk (breedplaatvloer) en hebben we dus één slang van 90 mm naar elk ventiel.

Qua m³ zitten we dan op de limiet die Ubbink opgeeft: 48 m³/h gaat dan door de slang. In de keuken hebben we vier afvoerventielen en op de WC nog een afvoerventiel. Als ik het goed heb begrepen, is het voor de afvoer minder kritisch dan voor de toevoer.

Omdat we vrij op de limiet zitten, overweeg ik om een extra toevoer te plaatsen in de hal. Zo kunnen we de maximale flow naar 40 m³ verlagen. Echter, de hal is een vide, en ik weet niet of dit een negatieve invloed kan hebben.

Of zitten we met 48 m³ maximaal nog veilig?

Aangezien de lucht verdeelboxen ingetort gaan worden moeten de restrictie ringen gelijk goed gesneden worden.

[Franciesco]

@jan011 als de verdeeldozen ingestort worden en niet meer bereikbaar gaan zijn: kun je dan niet beter die restrictieringen achterwege laten en inregelen op de ventielen? Lijkt mij een veel veiligere methode. Want wat als er een fout gemaakt is in het plaatsen van de ringen? Of als er later een andere verdeling gemaakt moet worden?

Personlijk vind ik 48m3/h door 1x 90mm slang (intern 75mm) erg fors. Of een extra ventiel in de vide past in het totaalplan valt mijn inziens niet te beoordelen zonder inzicht in het hele plan met plattegrond.

[P5ycho]

Wat zegt de installateur en de ubbink calculator van de voorgestelde opstelling? Wat is de drukval die de wtw gaat zien met deze opstelling?

Meer weerstand is meer energieverbruik en herrie, ik zou 100% zekerheid willen van de installateur voordat het beton erop gaat.

Die breedplaatvloer komt er nooit meer uit als hij gestort is!

Verder eens met wat hierboven gezegd is.

[jan011]

Het gaat om zelfbouw, dus we hebben geen installateur. We hebben via twee partijen een ventilatieplan laten opstellen en zij zeggen dat het wel moet kunnen.

Hier is de indeling van de plattegrond: groen is toevoer, oranje is afvoer, en blauw is het ventiel dat we extra willen plaatsen.

Ter aanvulling het gaat momenteel om een 2 persoons huishouden, maar kinderen zijn niet uitgesloten.

[ Voor 7% gewijzigd door jan011 op 11-07-2024 13:51 ]

[Andrehj]

@jan011 Ik heb hier überhaupt geen restrictieringen gebruikt.
Mijn insteek was om in de basis een perfect gebalanceerd systeem te ontwerpen, waarbij elk ventiel een gelijke flow heeft.
Elk ventiel is ook met twee slangen aangesloten.

De kleine verschillen die je dan nog krijgt door de verschillende slanglengtes kun je gemakkelijk met de afstelling van de ventielen compenseren.

Hier zijn de verdeelboxen overigens ook ingestort in de breedplaatvloeren, maar wel met een toegankelijke spirobuis naar onderen of boven. Die buizen kan ik vrij gemakkelijk loshalen (eentje zit in een koof in een kast, drie in de technische ruimte en twee op een klein bergzoldertje) zodat ik altijd nog bij de verdeelboxen kan.
Dat lijkt me ook wel bijzonder belangrijk als ik de leidingen ooit schoon moet maken.

Ik kan je alleen maar aanraden om aan dit geheel bijzonder veel aandacht te besteden. Moderne woningen hebben zoveel leidingwerk, dat je in de praktijk gewoon een woning om je leidingwerk heen aan het bouwen bent, in plaats van andersom.
Helaas is deze realiteit bij veel aannemers en architecten nog niet doorgedrongen, waardoor de installateur het op mag lossen (en dus suboptimaal gaat prutsen).

Als je het echt goed wilt doen, maak je een 3D-ontwerp, waar alle leidingwerk in zit (dus ook de rioolleidingen, want ventilatie en riool kunnen elkaar in de breedplaatvloer vanwege de beperkte hoogte niet kruisen). Dan krijg je zoiets:

(plaatje is alleen de ventilatie, riool is een andere samenstelling)

Over je vraag: Inblazen in een hal is nooit handig. Die lucht kun je namelijk maar één keer gebruiken. Als je te weinig aanvoer hebt zou ik gewoon meer inblazen in de slaapkamers, en die lucht via overstroom ook in de woonkamer gebruiken.

[ Voor 28% gewijzigd door Andrehj op 11-07-2024 14:02 ]

[jan011]

Andrehj schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 13:57:
@jan011 Ik heb hier überhaupt geen restrictieringen gebruikt.
Mijn insteek was om in de basis een perfect gebalanceerd systeem te ontwerpen, waarbij elk ventiel een gelijke flow heeft.
Elk ventiel is ook met twee slangen aangesloten.

De kleine verschillen die je dan nog krijgt door de verschillende slanglengtes kun je gemakkelijk met de afstelling van de ventielen compenseren.

Hier zijn de verdeelboxen overigens ook ingestort in de breedplaatvloeren, maar wel met een toegankelijke spirobuis naar onderen of boven. Die buizen kan ik vrij gemakkelijk loshalen (eentje zit in een koof in een kast, drie in de technische ruimte en twee op een klein bergzoldertje) zodat ik altijd nog bij de verdeelboxen kan.
Dat lijkt me ook wel bijzonder belangrijk als ik de leidingen ooit schoon moet maken.

Ik kan je alleen maar aanraden om aan dit geheel bijzonder veel aandacht te besteden. Moderne woningen hebben zoveel leidingwerk, dat je in de praktijk gewoon een woning om je leidingwerk heen aan het bouwen bent, in plaats van andersom.
Helaas is deze realiteit bij veel aannemers en architecten nog niet doorgedrongen, waardoor de installateur het op mag lossen (en dus suboptimaal gaat prutsen).

Klopt, dit ben ik helemaal met je eens, we hebben geprobeerd de verdeelboxen toegankelijk te houden door ze in de knieschotte te plaatsen of een koof te maken in een ruimte. Echter door alle eisen die de fabrikant van de breedplaatvloer stelt is dit helaas niet mogelijk voor ons.. Mogen niet op de rand, mogen niet in de buurt van muren niet te dicht op de wapeningsbeugels etc. etc...

Maar inderdaad een goede tip van jullie door de ringen achter wegen te laten en te regelen alleen met de ventielen.

[bn326160]

Dag allemaal,

In functie van ons renovatieproject heb ik me deze week bezig gehouden met het uittekenen van ons ventilatiesysteem.
Graag had ik hieromtrent jullie mening en advies gehad!

Ruimten

In onderstaande tabel zien jullie mijn ruimtes opgelijst met de functie oppervlaktes, berekende debiet en vervolgens werkelijke debiet.
Voor het werkelijke debiet heb ik rekening gehouden met de verplichtingen/aanbevelingen en dat de meeste ventielen maximaal 75m3/h aankunnen.

Hierbij heb ik ook de niveau's proberen balanceren, zodat dit toelaat de verdiepen op te splitsen in 2 zones.

Niveau	Ruimte	Richting	Opp (m2)	Ber (m3/h)	Toevoer	Afvoer	Werkelijk vs berekend
0	Woonkamer (leefruimte)	Toevoer	24,6	88,6	75,0		85%
0	Eetkamer (leefruimte)	Toevoer	11,4	41,0	54,6		133%
0	Bureau 1	Toevoer	14,3	51,5	51,5		100%
0	Bureau 2	Toevoer	10,8	38,9	38,9		100%
0	Keuken (open)	Afvoer	21,2	76,3		75,0	98%
0	WC	Afvoer	1,4	5,0		25,0	496%
0	Berging	Afvoer	7,4	26,6		49,0	184%
0	Inkom (gang)	Afvoer	9,7	34,9		71,0	203%
0	Sas (gang)	Doorstroomruimte	2,9
1	Slaapkamer	Toevoer	19,8	71,3	71,3		100%
1	Slaapkamer 2	Toevoer	10,7	38,5	38,5		100%
1	Slaapkamer 3	Toevoer	11,3	40,7	40,7		100%
1	Badkamer	Afvoer	12,7	45,7		75,0	164%
1	WC	Afvoer	1,8	6,5		25,0	386%
1	Wasruimte	Afvoer	5,4	19,4		50,5	260%
1	Dressing	Doorstroomruimte	11,4
1	Nachthal (gang)	Doorstroomruimte	11,4
				Gelijksvloers	220,0	220,0
				Eerste	150,5	150,5
				Totaal	370,4	370,5

Systeem

Voor het systeem koos ik voor Duco, dit simpelweg omdat onze aannemer een catalogus ervan gaf, dit in België best populair is, aansturing dmv 0-10V of modbus mogelijk maakt (ivm externe sensoren en schakelaars uit domotica), en ik me er momenteel al het meeste over ingelezen heb!

Aangezien ik op een totaal debiet van 370 kom voor de te verluchten ruimtes had ik de DucoBox Energy Comfort D400 op het oog.

Er bestaat ook de DucoBox Energy Comfort Plus D450. Deze heeft dus meer marge, opereert aan 59dB ipv 65dB, maar kost ook €1000 extra. Ik vermoed dat deze upgrade niet nodig is?

Het systeem biedt ook ondersteuning voor externe kleppen die het huis in 2 zones kunnen opdelen.
Hiervoor heb ik dus 2 zonekleppen, voeding en signaalkabel voorzien.

Kanalisatie

Galva/spiro buizen

Zolder

Het toestel komt dus op zolder. De openingen van het toestel zijn 180mm diameter. Qua aanvoer naar de woning dacht ik via de nok van het dak om te leiden naar een bestaande schacht.

Van en naar buitenaf dient met isolatieleidingen te gebeuren, inderdaad, verder zijn er ook nog geen geluidsdempers opgenomen in dit ontwerp.

Schacht

Qua verdeling naar de verdiepen dacht ik het principe van decentrale luchtdeling toe te passen waarbij de galva/spiro buizen afgetakt worden op het verdiep.


Hier gaan we dus van zolder naar verdieping 1 (via T-stuk) en vervolgens naar gelijksvloers.
Op verdieping 1 plaats ik een T-stuk 180-160-180 zodat ik het zoneventiel met diameter 160mm kan plaatsen.
Op het stuk richting gelijksvloers, verloop ik van 180-160 zodat ik daar ook een zoneklep kan plaatsen en vervolgens met 160mm verder naar beneden loop.

Flexi buizen

Qua buizen onder vals plafond aanleggen vond ik niet onmiddellijk een oplossing met Duco's flexibels aangezien ik vanuit de zijkanten van de woning begin. Onze leverancier leek ook veel Zehnder onderdelen te verkopen en dus ben ik daar eens gaan kijken naar de flexibels.
Zij werken met verdeelboxen waarbij er verdeeld wordt naar ovale kanalen van 138x51mm die 54.3m3/h bij 3.5m/s doorlaten. Ik heb momenteel met deze ovale kanalen gewerkt, maar mogelijks dat met 90mm buizen even goed werkt.

Niveau 1

We takken van de 160mm galva/spiro buizen af naar 2xCK300 dmv een recht stuk. Hierop sluit ik de verdeelboxen aan.
Hier dient de afzuiging helaas een lange afstand af te leggen gezien geen bouwlaag boven het plat dak + de traphal.
Vooral bij afvoer vraag ik me af of hierbij de 2x flexi buizen naar WC en wasruimte overkill zijn? Of is dit nodig gezien de lengte van de buizen?
Ik heb eventueel ook de mogelijkheid om de wasruimte wat te 'ontlasten' en in de dressing en/of nachthal nog af te voeren.

Gelijkvloer

Hier takken we van de 160mm galva/spiro buizen af naar 2xCK300 dmv een 90° hoek. Hierop sluit ik de verdeelboxen aan.

Vragen

• Zijn er opmerkingen, bemerkingen of fouten die jullie op het eerste zicht zien?
• Ruimten: Zijn deze correct in balans gebracht? Of dien ik beter extra ruimtes in te schakelen? (Bvb dressing of nachthal?)
• Systeem: Is het toestel voldoende krachtig voor mijn debieten of wordt er doorgaans met een extra marge gerekend?
• Galva/spiro kanaal: Is het interessant om de uitgang van het toestel te verlopen naar 200mm om de afstand op zolder te overbruggen of maakt dat geen verschil aangezien er weer naar 180mm verkleind wordt alvorens de schacht in te duiken?
• Flexibels: Is 1x90 of 1xOvaal (54.3m3/h bij 3.5m/s) voldoende om debieten van 50m3/h en 25m3/h over afstanden van 17m te overbruggen?

Alvast bedankt!

[ Voor 2% gewijzigd door bn326160 op 12-07-2024 14:34 . Reden: Galva verduidelijkt ]

[Andrehj]

@bn326160 Geen idee wat jullie in België met Galva bedoelen, maar als dat de in NL bekende spiro-buizen zijn, dan kun je die ivm condensatie niet toepassen voor de buizen van en naar buiten. Daar moet je geisoleerde buizen toepassen, en liefst met een zo dik mogelijke isolatielaag, want die buizen vormen een enorm koudelek in je geïsoleerde schil. Daarom heb ik gekozen voor de Zehnder Comfopipe+.

[bn326160]

@Andrehj Met galva bedoel ik gegalvaniseerde buizen, ofwel spiro-buizen inderdaad. Deze was ik niet van plan naar buiten aan te leggen. Ik verduidelijk het even in m'n post!

Edit: hoe heb je bovenstaand 3D ontwerp gemaakt?

[ Voor 12% gewijzigd door bn326160 op 12-07-2024 15:00 ]

[No Hands]

Vandaag weer eens tijd om met de ventilatie verder te stoeien:



Badkamer en bijkeuken hebben nu afzuiging, slaapkamer beneden heeft inblaas.
Alles netjes vastzetten, isolatie eromheen en nieuw plafonnetje maken.

Nu de volgende 14 ventielen nog.

[hneel]

Ga je een verlaagd plafond aanleggen?

[bensss]

hneel schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 20:50:
Ga je een verlaagd plafond aanleggen?

Ik denk dat het decoratieve aspect van de kleur groen wel in de mode komt ;-)

[No Hands]

hneel schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 20:50:
Ga je een verlaagd plafond aanleggen?

Ja, deze ruimte is 2.70 hoog, die gaat naar 2.40.

[Verwijderd]

Ik zit te kijken naar een comfoair q350 voor ons huisje. Maar die heeft aansluitdiameter 160, terwijl ik alles op 200mm hoofdkanalen aan het aanleggen ben. Maar als ik bereken met een 160mm buis voor de 270m3/h aanvoer die wij nodig hebben (in de toekomst), kom ik op een snelheid van 3,7 m/s. Terwijl er vervolgens gezegd wordt dat je de aanvoer van lucht onder de 3 m/s wil hebben i.v.m. het zuigen van regenwater.

Mis ik iets hierin? Kan ik beter een ander model zoeken met een bredere aansluitdiameter, of gewoon direct een verloop naar 200mm plaatsen?

[Acadiane]

Poeh he, een topic van 240 pagina's. Ik ben op de helft met lezen.

Ik ben mij hier aan het inlezen omdat vriendin en ik afgelopen winter met tranen in de ogen en naar lucht happend op de bank zaten. We wonen in centrum Akkrum en zijn omsingeld door hout- en pelletkachels.
Zoiets willen we niet nog een keer meemaken. Die houtkachels blijven wel, dus wij moeten aan de bak.
(Na het lezen van 100+ pagina's en andere info ben ik ook overtuigd van de voordelen anders dan het voorkomen van rookoverlast. )

De WTW klus is nu mogelijk omdat de badkamer flink verbouwd gaat worden, dat geeft ruimte om buizen te leggen.

Over mijzelf, ik kan goed meekomen met techniek en kan strak klussen, ook al ben ik daar niet voor opgeleid. Vorig jaar heb ik met behulp van Tweakers een all-electric warmtepomp aangelegd, die nu een jaar naar volle tevredenheid en succesvol werkt. (Acadiane in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen")

Zouden jullie mij willen helpen om een goede WTW installatie te bedenken, dat ik de juiste dingen doe?
Ik ben trouwens groot fan van eenvoud, met zo min mogelijk fratsen een zo goed mogelijk resultaat.

Om het denkwerk behapbaar te houden zou ik in een aantal posts tot een basaal ontwerp willen komen:
- hoeveel lucht is waar nodig
- waar de ventielen te plaatsen
- hoe komt die lucht daar
- welke unit past erbij

Het huis waar het om gaat is gebouwd in 1952, vrijstaand, 104m2, ongeveer 300m3 groot. De laatste jaren na-geïsoleerd, dak is Rc5, gevels Rc2,5, HR++ glas rondom. Op dit moment heeft elke ruimte nog ventilatieroosters in de ramen, die bij oplevering wtw dicht gaan. Een huis uit 1952 goed kierdicht krijgen is een bijna onmogelijke opgave, maar ik denk dat het kierdicht genoeg is om te profiteren van wtw.

We wonen er met zijn tweeën, de vriendin werkt grotendeels thuis en een aantal keren per jaar is er bezoek c.q. feest. Dan zitten er pakweg 15 man/vrouw in de eetkamer voor langere tijd. We zijn bourgoundiërs, koken en eten graag binnen en buiten de deur met zijn tweeën of vrienden. Er zijn geen huisdieren.

In de afbeelding hieronder staat een eerste aanzet voor de hoeveelheden lucht, gebaseerd op wat ik denk begrepen te hebben uit dit topic. (Zoals 30 a 40m3 per persoon ipv NL bouwbesluit b.v.). Ook meen ik begrepen te hebben dat het beter is om in te blazen in de slaapkamers, die lucht ergens anders weer af te zuigen en waar mogelijk gebruik te maken van overstroom.

[Puntenwolk]

Dat ziet er al best wel redelijk uit. De overstroom kan ik moeilijk beoordelen zonder kaartje.

Afzuigen in de hal is meestal geen goed idee. De lucht gebruik je dan niet efficiënt. Je kan beter de hal laten doorstromen naar de woonkamer/keuken en daar meer afzuigen. Als je die 150 helemaal weghaalt, kun je dat inpassen door meer af te zuigen in de bijkeuken, en de inblaas in de woonkamer wat te verminderen.

Om je eigen voorkeur voor eenvoud door te zetten, kun je jezelf een hoop regelwerk besparen door een constante m3/h per ventiel te rekenen. Dit mag wel verschillen voor aan- en afvoer. In jouw voorbeeld kun je dan op de aanvoer 30 m3/h gebruiken, door een ventiel bij te plaatsen in de woonkamer, de slaapkamer op een meer gebruikelijke 60 te zetten. Er moet dan ook een ventiel bij op de werkkamer en logeerkamer. Op de afvoer zou je een constante 50 per ventiel kunnen nemen, de badkamer wordt dan 100. De WC kun je wel knijpen tot 25.

[P5ycho]

Verwijderd schreef op zondag 14 juli 2024 @ 22:32:
Ik zit te kijken naar een comfoair q350 voor ons huisje. Maar die heeft aansluitdiameter 160, terwijl ik alles op 200mm hoofdkanalen aan het aanleggen ben. Maar als ik bereken met een 160mm buis voor de 270m3/h aanvoer die wij nodig hebben (in de toekomst), kom ik op een snelheid van 3,7 m/s. Terwijl er vervolgens gezegd wordt dat je de aanvoer van lucht onder de 3 m/s wil hebben i.v.m. het zuigen van regenwater.

Mis ik iets hierin? Kan ik beter een ander model zoeken met een bredere aansluitdiameter, of gewoon direct een verloop naar 200mm plaatsen?

Luchtsnelheid in hoofdkanalen kan prima 4-5 m/s zijn. Daar horen drukvallen van rond de 1-2Pa/m bij, dat is geen probleem.
200mm voor een q350 is echt overkill.
Het gaat verder prima werken hoor, maar het was niet nodig

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 15-07-2024 08:25 ]

[w00key]

Mensen zijn zo voorzichtig met luchtsnelheid hier, het is bijna cute

Rond 200 kanaal? Daar knallen we gewoon 900+ m3/uur doorheen met 100W met een mini buisventilator, https://www.ruck.eu/127249-10001?qv=968&psf=137

Dat is niet eens met hoge druk of veel vermogen - units op krachtstroom die meerdere kW's trekken, dat is pas hoge luchtsnelheid. Persoonlijke record was 80 km/uur bij de uitblaasrooster in de muur, dat is wel ernstig hoog.

[Verwijderd]

@P5ycho @w00key Ik kan slecht tegen hoorbare geluiden, dus better safe than sorry in dit geval. Voor ons geval is 350 voldoende, maar met hoeveel mensen er in het huis kunnen wonen zou je al eerder naar een 450 moeten kijken. Ook zitten we met bestaande bouw, dus de buizen en ventielen zijn niet ideaal. De zijkanalen zijn hooguit 30-50cm vanaf het hoofdkanaal, ik kan me voorstellen dat je dan sneller geluiden uit het hoofdkanaal kunt horen.

Maar online lees ik dat de aanvoer van lucht van buiten naar binnen onder de 3m/s moet zijn, dat zou je dan toch niet redden met 160mm?

[Puntenwolk]

Verwijderd schreef op maandag 15 juli 2024 @ 09:40:
Maar online lees ik dat de aanvoer van lucht van buiten naar binnen onder de 3m/s moet zijn, dat zou je dan toch niet redden met 160mm?

Dit is echt de eerste keer dat ik dit hoor, kun je de bron linken? Ik zou in ieder geval ook naar de specificaties van de specifieke dakdoorvoer die je wil gaan gebruiken kijken.

[w00key]

Verwijderd schreef op maandag 15 juli 2024 @ 09:40:
@P5ycho @w00key Ik kan slecht tegen hoorbare geluiden, dus better safe than sorry in dit geval. Voor ons geval is 350 voldoende, maar met hoeveel mensen er in het huis kunnen wonen zou je al eerder naar een 450 moeten kijken. Ook zitten we met bestaande bouw, dus de buizen en ventielen zijn niet ideaal. De zijkanalen zijn hooguit 30-50cm vanaf het hoofdkanaal, ik kan me voorstellen dat je dan sneller geluiden uit het hoofdkanaal kunt horen.

Maar online lees ik dat de aanvoer van lucht van buiten naar binnen onder de 3m/s moet zijn, dat zou je dan toch niet redden met 160mm?

Voor hoorbare geluiden: gaat de unit in een afgesloten ruimte als een CV hok of berging?

Alles wat je hoor bij aanvoer ventielen is de ventilator, en dat reduceer je snelste met flexibele dempers van maximale lengte.

Voor overspraak is het belangrijk om niet te dikke aftakkingen te maken, de standaard 80 mm per ventiel is voldoende, richting een instortpot 80 in de zijkant, 125 diameter voor ventiel. Geluid heeft minder kans om terug hoofdkanaal in te ontsnappen.

"Geluid" door frictie tegen wand / luchtsnelheid is niet waar je aan irriteer, dat is breedband white noise. De tonale zoem van een ventilator is veel erger.

80 mm diameter, 50 m3/uur (max van 1 ventiel) is 2.8 m/s. Vul dat hier in, https://calculator.academy/duct-noise-calculator/, en je komt op 9 dB ruis. Conclusie: alles wat je hoor komt uit de WTW en niet de buis.

[Acadiane]

@Puntenwolk Helder, dank.

Dan kom ik uit op de onderstaande indelingen. De locaties van aan- en afvoerpunten zijn zo gekozen dat het sloopwerk te overzien is, dat ik niet alle plafonds eruit hoef te slopen. Het plafond in de hal beneden moet er sowieso uit, die in de eetkamer voor een deel. De afvoerpunten in de woonkamer kan ik aanleggen over het muurtje van de hal heen (daar is ruimte).
Het afzuigpunt in de scheidingswand kopse kant hal richting eetkamer, dat afzuigpunt zou ook naar de naastgelegen kelder kunnen?

De posities van de afzuigpunten boven worden voornamelijk bepaald door het schuine dak, de resterende beschikbare plafondruimte en de balklaag van de zolder.

In de bijkeuken is het nog maar de vraag of de schoorsteen bruikbaar is om een afvoerkanaal in aan te brengen. Als dat kan, dan moet er over de zoldervloer een kanaal van ongeveer 8 meter lengte gelegd worden om bij de schoorsteen te komen. De totale lengte van deze buis zal ongeveer 15 meter worden.

De WTW unit past hopelijk op zolder. De aan- en afvoerkanalen voor de benedenverdieping hoop ik te kunnen verwerken in een koof van (inwendig) 15cm diep en 95cm breed in de badkamer. Boven het plafond in de hal beneden zouden (denk ik) twee verdelers kunnen hangen.

Beneden:


Boven:

[Verwijderd]

@Puntenwolk https://www.ventilatielan...tieberekeningen-tips-237/


@w00key helder, bedankt! We zitten heel krap met de ventielen en buizen, er is een smalle koof van zolder tot woonkamer die gebruikt gaat worden.

Voor het geluid was het idee om de aan- en afvoer binnen bij de wtw met 1m flexibele geluiddemper aan te sluiten, naar buiten 1m flex warmte geïsoleerd. En dan tussen de verdiepingen 600mm starre dempers er tussen. Alles 200mm, aftakkingen 160mm naar de slaapkamer van ons, 2x160mm woonkamer en 125mm overige kamers. Maar dat is dus misschien geen goed idee?

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2024 13:23 ]

[Acadiane]

Qua unit heb ik mij nog niet goed ingelezen, daarvoor eerst de bovenstaande debieten en locaties helder hebben voor mijzelf. (Zie mijn post hier 2 postings boven deze.)

Gezien mijn voorkeur voor eenvoud en de krappe plaats op zolder, er staat een eenvoudige en zeer compacte Vent-Axia te koop. Deze: https://www.vent-axia.com/range/integra-plus-ec-mvhr
Er is verder bitter weinig info over te vinden. De unit wordt bediend met een driestanden schakelaar en er is een vochtsensor aan te sluiten, De vochtsensor heb ik denk ik niet nodig. Een bypass mist zo te zien, maar of ik die ga missen kan ik niet beoordelen.

Dat er geen filters op zitten is volgens mij op te lossen met een zakkenfilter.

Ik heb +/- 300m3 continue nodig, qua capaciteit zou deze unit moeten passen denk ik.

Is deze unit wat voor mijn situatie?

[Puntenwolk]

Acadiane schreef op maandag 15 juli 2024 @ 11:54:
@Puntenwolk Helder, dank.

Dan kom ik uit op de onderstaande indelingen. De locaties van aan- en afvoerpunten zijn zo gekozen dat het sloopwerk te overzien is, dat ik niet alle plafonds eruit hoef te slopen. Het plafond in de hal beneden moet er sowieso uit, die in de eetkamer voor een deel. De afvoerpunten in de woonkamer kan ik aanleggen over het muurtje van de hal heen (daar is ruimte).
Het afzuigpunt in de scheidingswand kopse kant hal richting eetkamer, dat afzuigpunt zou ook naar de naastgelegen kelder kunnen?

De posities van de afzuigpunten boven worden voornamelijk bepaald door het schuine dak, de resterende beschikbare plafondruimte en de balklaag van de zolder.

In de bijkeuken is het nog maar de vraag of de schoorsteen bruikbaar is om een afvoerkanaal in aan te brengen. Als dat kan, dan moet er over de zoldervloer een kanaal van ongeveer 8 meter lengte gelegd worden om bij de schoorsteen te komen. De totale lengte van deze buis zal ongeveer 15 meter worden.

De WTW unit past hopelijk op zolder. De aan- en afvoerkanalen voor de benedenverdieping hoop ik te kunnen verwerken in een koof van (inwendig) 15cm diep en 95cm breed in de badkamer. Boven het plafond in de hal beneden zouden (denk ik) twee verdelers kunnen hangen.

Beneden:
[Afbeelding]

Boven:
[Afbeelding]

Die aanvoer en afvoer direct naast elkaar beneden gaat helaas niet werken, dat blaast tegen elkaar in.

Als ik de tekening zo zie, kun je niet een groot deel van de afvoer beneden in de *wand* van de bijkeuken kwijt? Als je in de bijkeuken zelf 50 afzuigt en vervolgens door de wand van de bijkeuken 2x 50 in de keuken ben je er denk ik bijna. Dan kun je 1 inblaasventiel weghalen beneden, en de afzuig in de WC iets afknijpen waardoor je met overstroom van boven in de woonkamer een kleine efficiëntie creëert.

Het is hoe dan ook fijn, en ook vereist vanuit bouwbesluit, om in de keuken wat ventilatie te hebben. Bijvoorbeeld zodat de afzuigkap niet aan hoeft als de oven aan staat.

[Acadiane]

Een huis uit het jaar kruik en nieuwerwetse systemen is meestal geen handige combi, laat staan een bouwbesluit willen toepassen op de woning.
Dat gezegd hebbende, ik snap de logica dat het fijn is om de lucht van aangebrand stokbrood voor het kaasplankje uit de keuken te kunnen halen zonder de afzuigkap aan te zetten.

Je opmerkingen heb ik losgelaten op de tekening voor beneden. Er is 1 ding waar ik concessies zal moeten doen en dat is de keuken. Zelfs met grof breekwerk is er geen fraaie oplossing te maken. Er zit teveel in de weg qua constructies en voorzieningen.

Zou dit dan de meest optimale variant zijn voor beneden? In de bijkeuken heb ik dan twee afvoerventielen in de schoorsteen getekend, ik durf echt nog niet te zeggen of dat kan en wat te doen als dat niet kan. (Nb. De wc heb ik genoteerd voor 20m3 afzuig.)

Wat ik mij nog afvraag is wat er evt. moet met de kelder qua ventilatie.



Iemand nog een mening over de WTW unit die ik hierboven gepost heb?

[ Voor 6% gewijzigd door Acadiane op 15-07-2024 22:01 ]