Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[faust2016]

Ik heb voor de aanvoer een schetsje gemaakt.
Als ik max 3 m/s luchtsnelheid aanhoud voor spiro buis, dan kom ik op de volgende maximale debieten:
80mm: 54 m3/h
100mm: 85 m3/h
125mm: 133 m3/h
160mm: 217 m3/h

Voor effectieve demping vond ik bvb deze post terug Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" waarin je ziet dat dempers effectiever werken op kleinere diameters, naast dat kleinere gaten in de muur natuurlijk ook zorgt voor minder overspraak.

Dus voor mijn geval denk ik dat ik dan wel wegkom met een hoofdkanaal van 160mm. In de huidige opzet (waar ik de woonkamer alleen via overstroom doe) heb ik 170 m3 debiet nodig. Dat laat nog ~50 m3/h over voor als ik de woonkamer wel nog actief ga toevoeren.
Ik heb al een losse Co2 meter die ik dan de eerste dagen/weken in de woonkamer zet, om te zien of de Co2 daar met alleen overstroom op een acceptabel niveau blijft.
Mocht dat niet zo zijn, kan ik de buis van slaap 1 achter de deur langs naar beneden doortrekken.

Een plaatje van hoe ik de toevoer voor me zie:


Waar ik nog niet helemaal over uit ben:
- Ventiel voor de werkkamer: 50 m3/h staat op veel plekken als max voor 125mm aanvoer. Daarom overweeg ik daar een 150 of 160mm ventiel op te zetten. Dan richt ik dat ventiel van de werkplek af, en hoop ik daarmee het probleem van voelbare luchtstroom af te wenden.
- Over dempers lees ik wisselende verhalen. Hier en daar lees ik dat star beter is tegen motorgeluid van de unit en flex beter tegen overspraak. In andere posts lees ik dat star eigk altijd beter is.
- Ik zou alle dempers tussen kamers evt dubbel uit kunnen voeren. Een flex en een star. Hoeveel impact op de drukval heeft dat?
- Is er nog een reden om toch 180mm hoofdkanaal te pakken ipv 160mm?

Met de lengte en diameters van de buizen denk dat ik wat betreft Pa druk wel goed zou moeten zitten. Ter referentie, de werkkamer is op zijn langste kant 3.5m, dus eindpunten zitten nooit verder dan 5 a 6 meter van de box af.

@Puntenwolk Die WTU 250 EC(IE) lijken echt mooie units. Die versie met extra geluidsisolatie spreekt me erg aan, maar weegt wel echt een pak meer dan die zonder dat. Hoe heb je die unit aan je dakbalken vastgemaakt? Heb je daar toevallig ook foto's van?

[Puntenwolk]

De WTU 250 heeft ook 160mm aansluitingen dus dat zou mooi passen bij de diameter van het hoofdkanaal. In principe wil je met je hoofdkanaaldiameter de aansluit grootte van je unit volgen.

Ik zou in de werkkamer 2x 125 pakken ipv 1x 150/160.

Voor flex VS vaste dempers heeft mijn post uit maart die je linkt al het wat mij betreft juiste advies: neem 1x een flex demper direct op de unit, en de rest star. In jouw geval dus alleen demper 1 flex.

Ik heb de WTU zonder extra isolatie. Ik maakte me vooral zorgen over het gewicht tijdens transport drie trappen op, ik zou een hoogwerker/kraan nodig hebben. En voor de ophanging aan de monumentale balken. Hij hangt bij mij op een vliering die ik extra geluiddicht hebt gemaakt als soort technische ruimte. Buiten de vliering is hij niet te horen, zelfs op 100% (en dat is dus de WTU 600). In jouw geval zou je dus een verlaagd plafond of zo maken dat je kunt na-isoleren. Ik kan er helaas nu niet bij voor foto’s, pas over een paar weken weer (de vliering ligt nu vol met bouwmateriaal voor een andere verbouwing die het zicht blokkeert). De ophanging aan de dakbalken heb ik conform de instructie van de WTU gedaan met M12 schroefdraadstaven die in de balk zitten geschroefd (stokschroef) en dan met een M12 trillingsdemper (zoals deze https://www.rubbermagazij...40mm-m12_zwart_18627.html )

[gdvm]

Goedemorgen. Bij onze nieuwbouwwoning zijn alle ventilatie toevoerventielen Zehnder Comfovalve Luna 125mm. Die zijn wel oke qua uiterlijk, maar de afvoerventielen zijn nogal lelijk (Zehnder STB-2-125), dus die in de keuken wil ik graag vervangen voor iets strakkers. Nou zie ik dat bij het inregelverslag dat deze twee ventielen zijn berekend op 88 en 89 m3/h (gemeten 87 en 92 m3/h). Volgens mij moet ik dus iets hebben met minimaal 90 m3/h, maar de meeste mooie ventielen hebben een capaciteit tot 50 of 75 m3/h (zoals de Ducovent Design ventielen). Heeft iemand nog een goede tip?

[Kees_frl]

gdvm schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:02:
Goedemorgen. Bij onze nieuwbouwwoning zijn alle ventilatie toevoerventielen Zehnder Comfovalve Luna 125mm. Die zijn wel oke qua uiterlijk, maar de afvoerventielen zijn nogal lelijk (Zehnder STB-2-125), dus die in de keuken wil ik graag vervangen voor iets strakkers. Nou zie ik dat bij het inregelverslag dat deze twee ventielen zijn berekend op 88 en 89 m3/h (gemeten 87 en 92 m3/h). Volgens mij moet ik dus iets hebben met minimaal 90 m3/h, maar de meeste mooie ventielen hebben een capaciteit tot 50 of 75 m3/h (zoals de Ducovent Design ventielen). Heeft iemand nog een goede tip?

ik zou het mooi uniform houden en ook de Luna voor afvoer bestellen.

je hebt ze in aan en afvoer model.

https://www.zehnder.nl/nl...nder-comfovalve-luna-e125



edit, zie nu pas dat ze bij jouw wel erg veel lucht moeten afvoeren, stom ontworpen

[ Voor 4% gewijzigd door Kees_frl op 21-06-2024 09:18 ]

[timag]

In mijn huis heb ik 4 even grote slaapkamers. Op dit moment gebruiken we daarvan één als studeerkamer, 2 voor 1 persoon en 1 voor 2 personen.

Ik neig er zelf naar om ze allemaal uit te rusten met toevoer voor 2 personen, zo kunnen ze immers allemaal worden gebruikt en dat voorkomt veranderingen als we later een kamer anders willen gebruiken. Nadeel hiervan is dat ik in de rekensheet uit de topicstart invul ik dan uitkom op max. 90m3 inblazen in elke slaapkamer en dat zouden dan 2 ventielen per slaapkamer zijn.

Als dat is wat nodig is dan doe ik het zo, maar als ik in huizen met WTW rondkijk zie ik eigenlijk maar zelden meer dan één ventiel in een slaapkamer. Dus ergens knaagt bij mij het idee dat 2 ventielen overdreven is. Wat denken jullie hiervan?

[Kees_frl]

timag schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:42:
In mijn huis heb ik 4 even grote slaapkamers. Op dit moment gebruiken we daarvan één als studeerkamer, 2 voor 1 persoon en 1 voor 2 personen.

Ik neig er zelf naar om ze allemaal uit te rusten met toevoer voor 2 personen, zo kunnen ze immers allemaal worden gebruikt en dat voorkomt veranderingen als we later een kamer anders willen gebruiken. Nadeel hiervan is dat ik in de rekensheet uit de topicstart invul ik dan uitkom op max. 90m3 inblazen in elke slaapkamer en dat zouden dan 2 ventielen per slaapkamer zijn.

Als dat is wat nodig is dan doe ik het zo, maar als ik in huizen met WTW rondkijk zie ik eigenlijk maar zelden meer dan één ventiel in een slaapkamer. Dus ergens knaagt bij mij het idee dat 2 ventielen overdreven is. Wat denken jullie hiervan?

ik heb het gedaan en erg blij mee. Overigens momenteel ingesteld voor 1 persoon voor de kinderslaapkamers. Mochten ze in de toekomst daar met een vriend/vriendin liggen stellen we het wel in op 2 personen.

[P5ycho]

gdvm schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:02:
Goedemorgen. Bij onze nieuwbouwwoning zijn alle ventilatie toevoerventielen Zehnder Comfovalve Luna 125mm. Die zijn wel oke qua uiterlijk, maar de afvoerventielen zijn nogal lelijk (Zehnder STB-2-125), dus die in de keuken wil ik graag vervangen voor iets strakkers. Nou zie ik dat bij het inregelverslag dat deze twee ventielen zijn berekend op 88 en 89 m3/h (gemeten 87 en 92 m3/h). Volgens mij moet ik dus iets hebben met minimaal 90 m3/h, maar de meeste mooie ventielen hebben een capaciteit tot 50 of 75 m3/h (zoals de Ducovent Design ventielen). Heeft iemand nog een goede tip?

Hoe is het geluid van die 2 afvoerventielen nu? Stoort het je? De luna e125 zou tot 90m3/h kunnen doen onder de juiste omstandigheden, zolang de drukval over het ventiel zelf niet te groot wordt. Zie grafiek in de datasheet.
Het geluid neemt snel toe met veel drukval. Je zou de gok kunnen wagen en 2 ventielen kunnen uitproberen.
Vergeet niet te testen op stand 3.
Mocht er eventueel een ventiel in de bijkeuken zijn dan zou je daar ook over kunnen middelen.

[Flatisa]

gdvm schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:02:
Goedemorgen. Bij onze nieuwbouwwoning zijn alle ventilatie toevoerventielen Zehnder Comfovalve Luna 125mm. Die zijn wel oke qua uiterlijk, maar de afvoerventielen zijn nogal lelijk (Zehnder STB-2-125), dus die in de keuken wil ik graag vervangen voor iets strakkers. Nou zie ik dat bij het inregelverslag dat deze twee ventielen zijn berekend op 88 en 89 m3/h (gemeten 87 en 92 m3/h). Volgens mij moet ik dus iets hebben met minimaal 90 m3/h, maar de meeste mooie ventielen hebben een capaciteit tot 50 of 75 m3/h (zoals de Ducovent Design ventielen). Heeft iemand nog een goede tip?

Aldes Colorline, beschikbaar in vele varianten (houtlook, aluminium etc) en iets van 135 m3/h. Alleen vooral beschikbaar in het buitenland en niet goedkoop (tegen de 50 euro per stuk).

[Puntenwolk]

timag schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:42:
Als dat is wat nodig is dan doe ik het zo, maar als ik in huizen met WTW rondkijk zie ik eigenlijk maar zelden meer dan één ventiel in een slaapkamer. Dus ergens knaagt bij mij het idee dat 2 ventielen overdreven is. Wat denken jullie hiervan?

Los van of het een goed idee is om meer ventielen te plaatsen (dat is het zeker) is je observatie over de markt terecht.

Dat je dit weinig ziet komt volgens mij omdat het plaatsen van veel/meerdere ventielen in de professionele markt een recente ontwikkeling is. Dit komt ook door de populariteit van luchtverdeelsystemen sinds pakweg 2021/2022. Hiervoor was voor professionele installateurs aanleggen van de buizen en ventielen een bewerkelijk en arbeidsintensief proces met op maat zagen van spiro of aftapen van alu flex buizen. Sinds installateurs dit nu eigenlijk altijd met een luchtverdeelsysteem maken en het allemaal bij elkaar snijden en klikken zie je hier in het topic ook meer voorbeelden van meerdere ventielen. Ik kan het nu niet vinden maar andrejz heeft ergens in dit topic een voorbeeld gepost dacht ik van een woonkamer met 8 ventielen op 10 m3/h in serie.

[timag]

Dank voor jullie snelle antwoorden!

Ik ga even puzzelen hoe ik netjes 2 ventielen in de plafonds krijg in elke kamer. Ik zeg puzzelen omdat ik niet echt plafonds heb in die ruimtes, maar een combinatie van houten panelen en ramen. Het makkelijkst zou zijn om 2 ventielen in één van die panelen te zetten maar dan haal ik de 1 meter onderlinge afstand niet die ik lees als minimum. Als ik ze verder uit elkaar wil hebben kost dat door allerlei balken en beperkingen boven het plafond veel extra leidingwerk en vooral scherpe bochten die ik liever niet wil.

Is het heel erg als 2 inblaas-ventielen een centimeter of 80 uit elkaar zitten?

[Puntenwolk]

Nee hoor, het zou dan wel optimaal zijn om richtbare ventielen te kopen waar je het deel dat ze ‘naar elkaar toe’ blazen dicht kan zetten. Het enige nadeel is namelijk dat bij tegen elkaar inblazen je een voelbare luchtstroom krijgt in het midden naar beneden toe.

[Rzaan]

timag schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 10:40:
Dank voor jullie snelle antwoorden!

Ik ga even puzzelen hoe ik netjes 2 ventielen in de plafonds krijg in elke kamer. Ik zeg puzzelen omdat ik niet echt plafonds heb in die ruimtes, maar een combinatie van houten panelen en ramen. Het makkelijkst zou zijn om 2 ventielen in één van die panelen te zetten maar dan haal ik de 1 meter onderlinge afstand niet die ik lees als minimum. Als ik ze verder uit elkaar wil hebben kost dat door allerlei balken en beperkingen boven het plafond veel extra leidingwerk en vooral scherpe bochten die ik liever niet wil.

Is het heel erg als 2 inblaas-ventielen een centimeter of 80 uit elkaar zitten?

Je kunt ook buizen met een grotere diameter gebruiken. In onze slaapkamer komt een buis van Ø 160 naar binnen. Oppervlakte ± 200 cm². 2 buizen van Ø 125 hebben een oppervlakte ± 245 cm²

[Puntenwolk]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 10:54:
[...]


Je kunt ook buizen met een grotere diameter gebruiken. In onze slaapkamer komt een buis van Ø 160 naar binnen. Oppervlakte ± 200 cm². 2 buizen van Ø 125 hebben een oppervlakte ± 245 cm²

Aantekening hierbij: je hoeft vaak niet buizen van een grotere diameter te gebruiken, alleen ventielen. De meeste 125mm ventielen gaan tot zo’n 50 m3/h. In twee maten kleiner, 80mm spiro, is dat 3 m/s en dat kan in gladde spiro prima zonder kanaalgeluid. Dit komt doordat ventielen een veel kleinere effectieve doorlaat hebben (vaak max 50%) tov kanalen (100% doorlaat).

[Rzaan]

Puntenwolk schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 11:14:
[...]

Aantekening hierbij: je hoeft vaak niet buizen van een grotere diameter te gebruiken, alleen ventielen. De meeste 125mm ventielen gaan tot zo’n 50 m3/h. In twee maten kleiner, 80mm spiro, is dat 3 m/s en dat kan in gladde spiro prima zonder kanaalgeluid. Dit komt doordat ventielen een veel kleinere effectieve doorlaat hebben (vaak max 50%) tov kanalen (100% doorlaat).

Maar je kunt een ventiel van 160 toch niet op een buis zetten van 125?
Of hoe doe je dat dan?

[Puntenwolk]

Als je spirobuizen gebruikt zal dan aan het uiteinde een verloopstuk moeten toepassen. Met de op dit moment populaire luchtverdeelsystemen zit dit eigenlijk een verloopstuk ingebakken, die gebruiken allemaal 125mm ventielen op 125mm ventielboxen die dan met een 90mm flexbuis worden aangesloten.

[w00key]

Je ziet ook vaak genoeg dit, buis 80 naar een (slaap)kamer naar een instortpot 125 met 2 aansluiting en doorlussen naar de volgende.




Lucht in 80 mm kanaal maakt geen geluid, gewoon nul, onmeetbaar. Je hoort veel eerder de ventiel die zit te fluiten als je teveel lucht doorheen probeert te persen, die is geen gat van 125mm maar eerder een cirkel van omtrek 125mm x 5 mm hoog, afhankelijk van instelling.

2 pi r => 392.5 mm omtrek x 5 hoog = 1962.5 mm2.

Opening van een 80 mm buis is 1/2 pi r^2 = 5026 mm2. Dus 1 buisje 80 voed makkelijk 2x instortpot 125mm met zijaftakking 80mm.

Limiterende factor is je ventiel en instelling, bijna nooit de buizen zelf.


Als je vergelijk tussen 1 ventiel 125 op 125 buis, en 2 ventielen 125 op 80:

1 ventiel 125 op Luna S125 haalt max 50 m3/uur. Volledig open is dat 8 Pa drukverlies, op stand 10 (half open) is het 28 Pa. "Overclocken" naar 75 m3/uur levert 16 Pa open, 50 Pa half open op. Ik rond verlies in buis af op nul, 125 kan veeeeel meer dan aan dat dit.

2 ventielen 125 halveert de flow per ventiel, 25 m3/uur elk is 2 en 8 Pa, 40 m3/uur elk is 4 en 18 Pa. Plus drukverlies in buis, diameter 80, 50 m3/uur=1.6 Pa/m, 80 m3/uur = 3.6 Pa/m. Laten we zeggen dat het 5 meter ver is van hoofdkanaal, dan is dat 8 en 18 Pa.

50 m3/uur totaal = 2 of 8 ventiel + 8 buis = 10 tot 16 Pa. vs 8 tot 28.
75/80 m3/uur totaal = 4 of 18 + 18 = 22 tot 36 Pa. vs 16 tot 50 Pa.

Twee ventielen wint bijna altijd, en drukverlies is energie dat verandert van vorm, van luchtdruk naar turbulentie en geluid, dus dun buisje + meer ventielen is altijd minder geluid dan dik buis + 125.

[gdvm]

P5ycho schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 09:45:
[...]

Hoe is het geluid van die 2 afvoerventielen nu? Stoort het je? De luna e125 zou tot 90m3/h kunnen doen onder de juiste omstandigheden, zolang de drukval over het ventiel zelf niet te groot wordt. Zie grafiek in de datasheet.
Het geluid neemt snel toe met veel drukval, dus hopelijkvia dat niet nodig. Je zou de gok kunnen wagen en 2 ventielen kunnen uitproberen.
Vergeet niet te testen op stand 3.
Mocht er eventueel een ventiel in de bijkeuken zijn dan zou je daar ook over kunnen middelen.

We hebben dit nog niet echt ervaren want we wonen er nog niet.
Die Luna e125 gaat volgens de specs toch maar tot 75m3/h?

Flatisa schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 10:02:
[...]


Aldes Colorline, beschikbaar in vele varianten (houtlook, aluminium etc) en iets van 135 m3/h. Alleen vooral beschikbaar in het buitenland en niet goedkoop (tegen de 50 euro per stuk).

Thanks! we hebben wel beetje voorkeur voor ronde ventielen (estetisch mooier vinden wij), heb je daar misschien nog een idee voor?

[Rzaan]

Wat zijn de gedachten en ervaringen met Inno ventilatiebuis geluiddempers of soortgelijke dempers?

[Puntenwolk]

Dat soort geluidsdemper heeft de slechtste kosten/baten verhouding als het gaat om extra drukval tov geluidsdemping van alle soorten dempers.

Ik zou ze alleen toepassen als werkelijk alle andere manieren van geluidsdemping technisch volledig zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld als je in een huurwoning woont en de verhuurder weigert het systeem aan te passen, maar je hebt wel geluidsoverlast van kanaalgeluid of motorgeluid.

[ZonnigY]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 12:35:
Wat zijn de gedachten en ervaringen met Inno ventilatiebuis geluiddempers of soortgelijke dempers?

[Afbeelding]

Dat vroeg ik mij ook laatst af. Zelf overweeg ik er nu wel een paar bij de ventielen te duwen die ik toch al knijp.

Lijken mij een prima te overwegen oplossing voor herstel achteraf. Voor eigenlijk alle ventielen met uitzondering het ventiel wat het verste weg ligt van de unit (in weerstand gezien dan...)

Kosten incl installatie zijn laag, aanpasbaarheid hoog. Maar ik zou er niet mee ontwerpen vanaf het begin.

[Rzaan]

ZonnigY schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 12:58:
[...]


Dat vroeg ik mij ook laatst af. Zelf overweeg ik er nu wel een paar bij de ventielen te duwen die ik toch al knijp.

Lijken mij een prima te overwegen oplossing voor herstel achteraf. Voor eigenlijk alle ventielen met uitzondering het ventiel wat het verste weg ligt van de unit (in weerstand gezien dan...)
Kosten incl installatie zijn laag, aanpasbaarheid hoog. Ik zou er niet mee ontwerpen vanaf het begin.

Nee, dat deed ik ook niet.
Maar ik wilde een ventiel kopen en kreeg dit nog als suggestie erbij.
Nu heb ik ook een nog een boel matten liggen van soortgelijk materiaal. Vroeg me af of ik daar dan niet net zo goed wat van in de buis kan stoppen (mocht ik echt last hebben van hinderlijk geluid en alle andere mogelijkheden niet werken)

[Puntenwolk]

Als het je eigen huis is zou ik echt in vrijwel alle gevallen eerst grondig naar de rest van het ontwerp kijken.

Ten eerste werkt dit alleen bij kanaalgeluid en motorgeluid. Ventielgeluid wordt immers pas na zo’n demper geproduceerd.

Als je last hebt van motorgeluid is het de vraag of zo’n demper überhaupt iets doet. De motor zal (iets) harder moeten draaien om de extra drukval van de demper te compenseren, en dat produceert weer wat extra geluid. Deze demper doet maar een heel klein beetje, dus netto weet ik niet of je beter af bent. Voor motorgeluid wil je een goede flex demper direct op de unit. De unit moet bereikbaar zijn, dus het moet meestal haalbaar zijn om dat aan die kant te verhelpen.

Als je last hebt van kanaalgeluid dan is er echt iets grondig mis met het ontwerp, want zoals w00key hierboven zegt is het best moeilijk om in een woonhuis dusdanig veel lucht door zelfs kleine buizen te jagen dat het veel geluid maakt. Dan heb je waarschijnlijk niet alleen veel geluid, maar ook (heel) veel weerstand, en navenant energie verbruik.

[ZonnigY]

Puntenwolk schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:14:
Als het je eigen huis is zou ik echt in vrijwel alle gevallen eerst grondig naar de rest van het ontwerp kijken.

Ten eerste werkt dit alleen bij kanaalgeluid en motorgeluid. Ventielgeluid wordt immers pas na zo’n demper geproduceerd.

Als je last hebt van motorgeluid is het de vraag of zo’n demper überhaupt iets doet. De motor zal (iets) harder moeten draaien om de extra drukval van de demper te compenseren, en dat produceert weer wat extra geluid. Deze demper doet maar een heel klein beetje, dus netto weet ik niet of je beter af bent. Voor motorgeluid wil je een goede flex demper direct op de unit. De unit moet bereikbaar zijn, dus het moet meestal haalbaar zijn om dat aan die kant te verhelpen.

Als je last hebt van kanaalgeluid dan is er echt iets grondig mis met het ontwerp, want zoals w00key hierboven zegt is het best moeilijk om in een woonhuis dusdanig veel lucht door zelfs kleine buizen te jagen dat het veel geluid maakt. Dan heb je waarschijnlijk niet alleen veel geluid, maar ook (heel) veel weerstand, en navenant energie verbruik.

Ventiel geluid is hoger als je je ventiel veel moet knijpen. De lichtsnelheid is groter door de kleinere doorgang. Door een demper ervoor te zetten is de snelheid in je ventiel lager en dus ook het geluid. Voor de totale weerstand maakt het niet uit of je een demper gebruikt of het ventiel dichtdraait volgens mij.

Voor motorgeluid doet het denk ik inderdaad niet veel. Meer een 'alle beetjes' helpen.

Ik knijp liever met een demper dan met een klep of ventiel. De plekken waar ik niet knijp is zo'n innodemper geen optie. Extra weerstand toevoegen doet het dan niet volgens mij. Of of maak ik een denkfout hier?

Aanvulling; ik heb overigens niet echt last van het geluid. Stand 2 is onhoorbaar, stand 3 hoor je wel. Extra demper is fijnslijperij voor als de unit in zomernacht stand straks gaat blazen.

[ Voor 5% gewijzigd door ZonnigY op 21-06-2024 13:25 ]

[w00key]

Puntenwolk schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 12:47:
Dat soort geluidsdemper heeft de slechtste kosten/baten verhouding als het gaat om extra drukval tov geluidsdemping van alle soorten dempers.

Ik zou ze alleen toepassen als werkelijk alle andere manieren van geluidsdemping technisch volledig zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld als je in een huurwoning woont en de verhuurder weigert het systeem aan te passen, maar je hebt wel geluidsoverlast van kanaalgeluid of motorgeluid.

Maar in een bestaand huis is dit het enige dat je zelf kan installeren.

Prijs - kwaliteit - drukverval ziet er prima uit als je het bij een eindpunt installeer, dus bijvoorbeeld bij een instortpot 125 boven je ventiel.

Diameter 125:




Als je 2 ventielen hebt in een slaapkamer, dan zal je er niet meer dan 25 m3/uur doorheen duwen. 3 gaten open = < 10 Pa drukverlies en nog steeds ~6 dB demping.

Als je 1 ventiel hebt, ja das wel meer pech, kijk dan even hoeveel gaten je moet openen, ik denk 6. Demping is dan ~3 dB als je interpoleer tussen de 3 en 8 gaten setting.

Hier zijn alle slaapkamers dubbel uitgevoerd (met doorgeluste instortpot), dan kan je in een kinderkamer op 2x 15 m3/uur mikken en bijna helemaal dicht zetten; zeker dichtbij de WTW op de 2e verdieping, beter dan knijpen in de ventiel zelf, dunne spleet = geluid; verdeel benodigde drukverval gewoon over 2 dingen, de demper met 2/3 gaten plus ventiel half open.


Het kan weinig kwaad, desnoods zet je een extra gat open. Als je last heb van overspraak kan je zelfs demping van beide kanten optellen, 2x 6 dB demping kan heel wat irritatie wegnemen. Je kan zelfs nog een 80 mm schijfje in het kanaal proppen voor 2 dB extra, maar alleen bij een eindpunt, 25 m3/uur gaat prima maar 50 m3/uur gaat die niet leuk vinden.


Wat je niet moet doen is een 160 schijfje nemen en in je hoofdkanaal proppen, dat gaat niet goed, daar is het niet voor bedoeld.

[Rzaan]

Puntenwolk schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:14:
Als het je eigen huis is zou ik echt in vrijwel alle gevallen eerst grondig naar de rest van het ontwerp kijken.

Ten eerste werkt dit alleen bij kanaalgeluid en motorgeluid. Ventielgeluid wordt immers pas na zo’n demper geproduceerd.

Als je last hebt van motorgeluid is het de vraag of zo’n demper überhaupt iets doet. De motor zal (iets) harder moeten draaien om de extra drukval van de demper te compenseren, en dat produceert weer wat extra geluid. Deze demper doet maar een heel klein beetje, dus netto weet ik niet of je beter af bent. Voor motorgeluid wil je een goede flex demper direct op de unit. De unit moet bereikbaar zijn, dus het moet meestal haalbaar zijn om dat aan die kant te verhelpen.

Als je last hebt van kanaalgeluid dan is er echt iets grondig mis met het ontwerp, want zoals w00key hierboven zegt is het best moeilijk om in een woonhuis dusdanig veel lucht door zelfs kleine buizen te jagen dat het veel geluid maakt. Dan heb je waarschijnlijk niet alleen veel geluid, maar ook (heel) veel weerstand, en navenant energie verbruik.

Mijn systeem moet zich nog in de praktijk bewijzen. Het bouwstof is bijna weg (nog 2 of 3 weekjes) en dan gaat het aan.
Het energieverbruik is nog mijn minste bezwaar. Niet dat het geld op de rug groeit, maar ik ben graag bereid om een paar drankjes minder te doen of op een ander vlak bezuinigen.
Was gewoon benieuwd wat de ervaringen zijn.

[Rzaan]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:25:
Wat je niet moet doen is een 160 schijfje nemen en in je hoofdkanaal proppen, dat gaat niet goed, daar is het niet voor bedoeld.

Wat bedoel je met deze laatste zin?
Bedoel je een schijf Ø 160 zonder gaten? nee toch?

[w00key]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:29:
[...]


Wat bedoel je met deze laatste zin?
Bedoel je een schijf Ø 160 zonder gaten? nee toch?

Met gaten, zonder gaten, het is nog steeds te "dicht". Je legt 160 aan alleen bij de unit, dat is de aansluitmaat van mijn Q350.



Als je dan vervolgens dus alle lucht van de WTW, 200-350 m3/uur door zo'n schijfje probeert te sturen raak je veel te veel druk kwijt zelfs met alles (5) open.

[timag]

Puntenwolk schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 11:14:
[...]

Aantekening hierbij: je hoeft vaak niet buizen van een grotere diameter te gebruiken, alleen ventielen. De meeste 125mm ventielen gaan tot zo’n 50 m3/h. In twee maten kleiner, 80mm spiro, is dat 3 m/s en dat kan in gladde spiro prima zonder kanaalgeluid. Dit komt doordat ventielen een veel kleinere effectieve doorlaat hebben (vaak max 50%) tov kanalen (100% doorlaat).

Ik ga even kijken welke ventielen ik hierbij kan vinden en wat het beste past. Afhankelijk daarvan worden het 2 richtbare ventielen of een grotere. Het paneel waarin dit komt is ook niet echt heel breed dus doorsnee 160 wordt krap. Misschien dat een rechthoekig ventiel beter zou zijn qua doorvoer en pasvorm maar daar heb ik nog nooit naar gekeken.

[P5ycho]

Ik zag in de datasheet over de Zehnder STB een paar posts terug de Zehnder SGD demper nog voorbij komen. Ik haal hem maar even aan, deze is ook in het kanaal te schuiven. Kan er echter geen datasheet van vinden.

[Rzaan]

P5ycho schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:33:
Ik zag in de datasheet over de Zehnder STB een paar posts terug de Zehnder SGD demper nog voorbij komen. Ik haal hem maar even aan, deze is ook in het kanaal te schuiven. Kan er echter geen datasheet van vinden.

Het zal wel houtje touwtje zijn, maar als ik dit zie, dan denk ik: Volgens mij heb ik nog wat van dit spul liggen dat ter bescherming in de doos voor mijn kranen zat.



Het maakt vooral de wanden 'zachter'.

[Rzaan]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:31:
[...]

Met gaten, zonder gaten, het is nog steeds te "dicht". Je legt 160 aan alleen bij de unit, dat is de aansluitmaat van mijn Q350.

Check.
Alleen vlak voor een ventiel.

[Rzaan]

Dit zijn afvoerbuizen die langs het zolderdak naar de ondergelegen toilet en badkamer lopen.



Op deze overloop had ik in één van deze buizen ook een aanzuig-ventiel willen plaatsen. Want op zolder staan wasmachine en droger.
Nu moet ik dat dus alsnog doen.
Ik kan er een zadelstuk opzetten. Maar die hebben meestal een hoek van 90 graden. Tenminste, als er echte nog een stuk buis aanzit.



Kan ik dit gewoon gebruiken?
Ik vraag het omdat de flow bij een haakse bocht altijd want minder is?
Of maakt dit bij afzuigingen minder uit?

[w00key]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 13:46:
Dit zijn afvoerbuizen die langs het zolderdak naar de ondergelegen toilet en badkamer lopen.

[Afbeelding]

Op deze overloop had ik in één van deze buizen ook een aanzuig-ventiel willen plaatsen. Want op zolder staan wasmachine en droger.
Nu moet ik dat dus alsnog doen.
Ik kan er een zadelstuk opzetten. Maar die hebben meestal een hoek van 90 graden. Tenminste, als er echte nog een stuk buis aanzit.

[Afbeelding]

Kan ik dit gewoon gebruiken?
Ik vraag het omdat de flow bij een haakse bocht altijd want minder is?
Of maakt dit bij afzuigingen minder uit?

De pro's doen het ook gewoon zo. Heb 2 parallel lopende buizen 160(ish) waar we gewoon 2000 m3/uur doorheen forceren en verdelen met zadenstukken en ventieltje. Super industrieel maar werkt prima. Je hoort nog steeds maar weinig, alleen motorgeluid want zo'n grote doos met centrifugale fan niet niet erg stil.

Dat alles perfect met ronde hoeken en niet haakse bochten doen is heel erg fine tuning als je echt helemaal, helemaal niks wilt meten (horen doe je toch niet).


Toilet zuigt minder af denk ik? In dat buis een gat maken en zadeltje erop. Hoeft niet eens precies 125 te zijn, doe maar wat met een slijptol en met zelftappers dat zadel vastmaken, dan kort stukje buis, dan ventiel.

[Rzaan]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 14:10:
[...]


De pro's doen het ook gewoon zo. Heb 2 parallel lopende buizen 160(ish) waar we gewoon 2000 m3/uur doorheen forceren en verdelen met zadenstukken en ventieltje. Super industrieel maar werkt prima. Je hoort nog steeds maar weinig, alleen motorgeluid want zo'n grote doos met centrifugale fan niet niet erg stil.

Dat alles perfect met ronde hoeken en niet haakse bochten doen is heel erg fine tuning als je echt helemaal, helemaal niks wilt meten (horen doe je toch niet).


Toilet zuigt minder af denk ik? In dat buis een gat maken en zadeltje erop. Hoeft niet eens precies 125 te zijn, doe maar wat met een slijptol en met zelftappers dat zadel vastmaken, dan kort stukje buis, dan ventiel.

In een andere ruimte moet wellicht ook nog op een soortgelijke manier een aanvoer aangelegd worden. Zelfde probleem. Ook vergeten in alle hassle van de verbouwing.
Zou dat ook kunnen, of heb je dan wel teveel turbulentie of frictie of hoe heet dat?

[ Voor 3% gewijzigd door Rzaan op 21-06-2024 14:22 ]

[w00key]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 14:12:
[...]


In een andere ruimte moet wellicht ook nog op een soortgelijke manier een aanvoer aangelegd worden. Zelfde probleem. Ook vergeten in alle hassle van de verbouwing.
Zou dat ook kunnen, of heb je dan wel teveel turbulentie of frictie of hoe heet dat?

Hoe groot is dat buis en huidige airflow? Alles onder de 2 Pa/meter is prima en soms is dat al een "scary" hoog m/s snelheid voor mensen hier, terwijl het eigenlijk maar weinig met elkaar te maken heeft. Dikker buis = meer m/s zonder hoge Pa/m, minder lucht zit dicht op de wanden.

Berekenen met: https://www.lindab.com/support/apps/vent-tools/

[Rzaan]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 14:56:
[...]

Hoe groot is dat buis en huidige airflow? Alles onder de 2 Pa/meter is prima en soms is dat al een "scary" hoog m/s snelheid voor mensen hier, terwijl het eigenlijk maar weinig met elkaar te maken heeft. Dikker buis = meer m/s zonder hoge Pa/m, minder lucht zit dicht op de wanden.

De buis is Ø 125. Loopt door een zolderkamertje (waar de extra toevoer dient te komen) en gaat naar een eronder gelegen kantoor.
Systeem is nog niet in gebruik, dus geen idee van de snelheden.

Ik kan ook deze kopen en kijken of ik die er nog tussen krijg.

[w00key]

Rzaan schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 15:05:
[...]

De buis is Ø 125. Loopt door een zolderkamertje (waar de extra toevoer dient te komen) en gaat naar een eronder gelegen kantoor.
Systeem is nog niet in gebruik, dus geen idee van de snelheden.

Ik kan ook deze kopen en kijken of ik die er nog tussen krijg.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is mooiste als je het er tussen geschoven krijgt.

Luchtsnelheid / flow bepaal je nu door te tellen hoeveel ventielen zitten op dat buis, 2 ventielen van 40 = 80 totaal, en kan er makkelijk 1 bij. 125 mm is ~ 4 of 5 max, daarboven gaat het nog maar moet je WTW iets harder werken.

[Rzaan]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 15:24:
[...]


Dat is mooiste als je het er tussen geschoven krijgt.

Luchtsnelheid / flow bepaal je nu door te tellen hoeveel ventielen zitten op dat buis, 2 ventielen van 40 = 80 totaal, en kan er makkelijk 1 bij. 125 mm is ~ 4 of 5 max, daarboven gaat het nog maar moet je WTW iets harder werken.

Ga ik proberen. Als het niet lukt, slijp ik er een stuk af en maak er alsnog een zadelstuk van.

[Okasha]

Ik ben nog niet aan het ontwerp van ons systeem toegekomen Heb alle oppervlaktes, maar de Excel in de openingspost vraagt wel wat kennis van zaken, heb niet echt tijd dat zelf uit te zoeken. In de openingspost staat dat er ook nog sites zijn waar het (tegen betaling) kan, maar die worden niet gegeven. Kent iemand een goede optie waar je het kunt laten berekenen? Bij ventilatieland zou het kunnen, kosten krijg je terug bij aanschaf, maar zij doen geen systemen waarbij afvoeren in andere ruimten zijn.

Iemand gouden tip waar ik het kan laten ontwerpen / of in elk geval een aanzet kan laten maken? Of een gebruiskvriendelijke webtool?

[P5ycho]

Als je vertelt waar je vast loopt kan ik je misschien op weg helpen?
Blijkbaar wil je afvoeen in 'andere ruimten'? Wat houdt dat precies in?

[hrv]

w00key schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 11:37:
Je ziet ook vaak genoeg dit, buis 80 naar een (slaap)kamer naar een instortpot 125 met 2 aansluiting en doorlussen naar de volgende.

Lucht in 80 mm kanaal maakt geen geluid, gewoon nul, onmeetbaar. Je hoort veel eerder de ventiel die zit te fluiten als je teveel lucht doorheen probeert te persen, die is geen gat van 125mm maar eerder een cirkel van omtrek 125mm x 5 mm hoog, afhankelijk van instelling.

2 pi r => 392.5 mm omtrek x 5 hoog = 1962.5 mm2.

Opening van een 80 mm buis is 1/2 pi r^2 = 5026 mm2. Dus 1 buisje 80 voed makkelijk 2x instortpot 125mm met zijaftakking 80mm.

Limiterende factor is je ventiel en instelling, bijna nooit de buizen zelf.

@w00key
Verhelderend. Ik moet aan een kant van de woning 1 x 20m3/h afzuigen en in een andere ruimte 1 x 25m3/h inblazen.

Volgens jou zou ik hier dus zonder een enkel probleem wegkomen met 2 buizen van 80.
20m3/h in 80mm is 1,1m/s en 0,3pa/m bij 30m3/h is dat 1,4m/s en 0,45pa/m.

Het gaat om ongeveer 7meter en 10 meter aan buis.
Dus tussen de 3 en 4,5 pascal, zonder het ventiel en een 4-tal bochten mee te rekenen.

Waarom gaat bijna iedereen dan standaard voor 125 buis?
Maken de bochten nog een groot verschil?

[hneel]

Naar aanleiding van de reacties op mijn aanvankelijke topic ben ik wat gaan rekenen. Het is nog even een ruwe berekening.

4 slaapkamers dus. Hoeveel m3/h is daarvoor nodig. Ik kom getallen tegen varierend van 25 tot 45 per persoon. Laat ik voor het gemak even rekenen met 50 m3/h per kamer. (Nu hebben we 1 ouder slaapkamer met 2 personen en 3 kinderkamers met elk 1 persoon. Maar wat gaat de toekomst brengen? Misschien zijn ze over een aantal jaar allemaal het huis uit gevlogen, of misschien kunnen ze straks geen huis vinden en zitten ze straks allemaal met partner en kind op hun kamer. Wie zal het zeggen...)

Afijn, met 4 * 50 kom ik op 200 m3/h totaal. Als ik dan een verdeelbox met 8 uitgangen neem is dat 25 per buis. Dan zou ik buizen van 75 cm diameter kunnen nemen (die gaan als het goed is tot 34 m3/h).

Dan zou ik toch nog deels via de badkamer willen afzuigen. Ik kom daar steeds waarden van 50 m3/h voor tegen. Ik weet niet of het van het formaat afhangt, maar ik denk dat de onze redelijk gemiddeld is.
Als ik dan een verdeelbox met 6 aansluitingen zou nemen, dan wordt dat 200/6 = 33 m3/h per buis. Dan neem ik er 2 voor de badkamer (wordt dan 66) en de rest elk 1 per slaapkamer. Dat zou dan ook nog via 75mm buizen moeten kunnen, of anders eventueel 90mm.

Dan hou ik per slaapkamer 55-33=17 over wat via de deur naar buiten moet. Ik kwam ergens tegen dat 1cm2 oppervlak zo'n 0.3 m3/h kan verwerken. Ik zou dan zo'n 57 cm2 oppervlakte moeten hebben. Dus overal ong 1 cm van de deuren afzagen. (Het is een oud huis, dus niet voorzien op enige vorm van ventilatie, dus de kieren zijn nu schat ik zo'n 1 mm)

Voor de badkamer dacht ik dan aan zoiets. Als ik snel reken zou dat zo'n 60 m3/h moeten kunnen verstouwen. Ietsje minder dan mijn berekening, maar niet heel veel.

[Puntenwolk]

hneel schreef op maandag 24 juni 2024 @ 14:55:
Naar aanleiding van de reacties op mijn aanvankelijke topic ben ik wat gaan rekenen. Het is nog even een ruwe berekening.

4 slaapkamers dus. Hoeveel m3/h is daarvoor nodig. Ik kom getallen tegen varierend van 25 tot 45 per persoon. Laat ik voor het gemak even rekenen met 50 m3/h per kamer. (Nu hebben we 1 ouder slaapkamer met 2 personen en 3 kinderkamers met elk 1 persoon. Maar wat gaat de toekomst brengen? Misschien zijn ze over een aantal jaar allemaal het huis uit gevlogen, of misschien kunnen ze straks geen huis vinden en zitten ze straks allemaal met partner en kind op hun kamer. Wie zal het zeggen...)

Je kan nu 2 ventielen op elke kamer hangen, maar die dan zo inregelen dat de kamers waar nu 1 persoon verblijft maar 25 krijgen (2x 12.5). Mochten er meer personen bij komen, draai je de ventilatie verder open. Dan heb je niet 10 jaar lang een ventilator 50% te hard draaien om niets. Je kan dan ook t.z.t. je unit upgraden.

Afijn, met 4 * 50 kom ik op 200 m3/h totaal.

ik zou gewoon op 50 + 3x 25 inregelen = 125.

Als ik dan een verdeelbox met 8 uitgangen neem is dat 25 per buis. Dan zou ik buizen van 75 cm diameter kunnen nemen (die gaan als het goed is tot 34 m3/h).

Als het fysiek past zou ik de 90mm nemen. Die 34 m3/h voor de 75mm flex buis is wel echt een max op 3 m/s met flink veel weerstand en geluid.

Als ik dan een verdeelbox met 6 aansluitingen zou nemen, dan wordt dat 200/6 = 33 m3/h per buis. Dan neem ik er 2 voor de badkamer (wordt dan 66) en de rest elk 1 per slaapkamer. Dat zou dan ook nog via 75mm buizen moeten kunnen, of anders eventueel 90mm.

Dan hou ik per slaapkamer 55-33=17 over wat via de deur naar buiten moet. Ik kwam ergens tegen dat 1cm2 oppervlak zo'n 0.3 m3/h kan verwerken. Ik zou dan zo'n 57 cm2 oppervlakte moeten hebben. Dus overal ong 1 cm van de deuren afzagen. (Het is een oud huis, dus niet voorzien op enige vorm van ventilatie, dus de kieren zijn nu schat ik zo'n 1 mm)

Aan en afzuigen in dezelfde ruimte op alle slaapkamers is redelijk ongewoon. Ik begrijp in jouw situatie dat de WTW alleen op de bovenverdieping komt. In dat geval zou ik er voor kiezen op af te zuigen in de badkamer met 100 (het max wat je door een groot deurrooster krijgt) en het restant op zolder of in de gang.

Voor de badkamer dacht ik dan aan zoiets. Als ik snel reken zou dat zo'n 60 m3/h moeten kunnen verstouwen. Ietsje minder dan mijn berekening, maar niet heel veel.

Dit deurrooster kan bij max 2 Pa verschil slechts 25 m3/h aan, volgens de meer gedetailleerde productpagina bij de ventilatieshop. Op 10Pa is dat 56 m3/h. Maar let op bij grote drukverschillen bij deurroosters dat je WTW unit je hele badkamer tot -10Pa onderdruk moet trekken om dat door het rooster te zuigen. Dat is een merkbaar drukverschil, bijvoorbeeld bij het open en dicht doen van de deur. In België hebben ze hier een norm voor die maximaal 2Pa bij doorstroomopeningen voorschrijft.

Ik zou een groter deurrooster pakken met 4 sleuven in plaats van 1, of een Lindab muurdoorvoer.

[xinq]

Na lange tijd actief meegelezen te hebben (veel activiteit, leuk en leerzaam!) ben ik eindelijk zover om mijn (eerste) versie te plaatsen van het plan wat ik voor ogen heb.

De situatie:

- Huishouden met 2 personen die beide zo goed als volledig thuis werken (in aparte ruimtes)
- Geen kinderwens, dus voornamelijk ingericht op de behoefte van 2 personen (en een hondje)
- In de keuken een recirculatiekookplaat. We hebben op de BG slechts aan 1 zijde (boven kookplaat) raamroosters, maar kookgeuren blijven uren in huis hangen als we geen deur openen. We hopen hiermee dus (naast heel veel meer comfort etc) ook deze kookgeur belemmering op te lossen. De afzuiging in de plaat is denk wel 'krachtig' genoeg want je ziet de stoom direct naar beneden 'getrokken' worden. Als ik mijn huiswerk goed heb gedaan (gelezen) zou dit denk prima gecombineerd kunnen worden met afzuigventielen die het geurprobleem gaan verhelpen?
- We hebben een houten vloer (en airco's) dus de keuze zal waarschijnlijk op een Zehnder ERV vallen (erg vooruitlopend op de zaken ).
- We hebben momenteel alleen afzuiging in de badkamer met een ducobox silent (max 400 m3/h) met 125mm spirobuis op een heel simpel 125mm ventiel.. We merken dat deze ongv. op 75-80% moet staan om de luchtvochtigheid stabiel te houden (op 70% neemt de luchtvochtigheid nog toe). Met 15m nadraaien is de luchtvochtigheid weer op het niveau van voor het douchen. In veel andere woningen merken (of horen) we ervaringen dat de badkamer lang vochtig blijft en spiegels beslaan. Dat is in onze situatie nu dus niet zo en wil ik graag zo houden. Ik zou het echter bij 1 ventiel willen houden en evt. extra lawaai (net als nu) nemen we graag op de koop toe. Ik vraag me echter wel af hoe ik nu kan berekenen hoeveel m3/h er nu daadwerkelijk wordt afgevoerd op de verschillende standen. Kan ik dat op 1 of andere manier berekenen?


Dat nu de berekening waar ik graag feedback op zou ontvangen


En de link naar de spreadsheet: https://docs.google.com/s...d=988649961#gid=988649961

De plattegronden (rood is afvoer, groen is aanvoer):

BG:

1e verd.

Zolder / 2e verdieping

Hoewel ik dus lees dat je voor een badkamer om 100m3/h af te voeren een behoorlijk deurrooster nodig hebt, heb ik deze vanwege eerder beschreven wens toch even zo hoog aangehouden. We willen zeker geen deurrooster, maar de stompe deur kiert behoorlijk in het kozijn en als de ventilatie momenteel dus op hoge stand staat voel ik een behoorlijke luchtstroom rondom de deur aan binnenzijde (wellicht geluk bij een ongeluk ). Ik heb dus alleen echt geen flauw idee wat die nu effectief aan m3/h afvoert..

Voor mijn gevoel heb ik alles redelijk ruim genomen aangezien we maar met zijn 2en zijn en blijven zodat elke ruimte wel aardig voldoet in de ventilatiebehoefte (als ik niets over het hoofd zie). Ik heb het idee dat het totaal van 260m3/h op 100% wel aardig laag uitvalt, dus ik twijfel of ik iets over het hoofd zie wat in de theorie niet klopt of in de praktijk niet gaat werken.

Hopelijk kan ik met jullie feedback weer aan de slag om het verder te finetunen.
Alvast heel erg bedankt!

[w00key]

@xinq ik zou checken of de koolstoffilter werkt. Met 100 m3/uur aan afzuiging kom je niet ver, ik heb hier een afzuigkap die afvoert en stand 1 / nalopen is 300 m3/uur, intensief 700+, en zelfs dan kan het niet op tegen oven, air fryer, kerrie maken of in een pannetje frituren.

Verder prima icm met WTW maar het duurt uren en uren voordat de laatste beetje weg is. Tuin deur open en afzuiging op hoog is veel sneller

[Lord Tareq]

Lord Tareq schreef op maandag 20 mei 2024 @ 09:13:
Hoi allen,

Ik ben ook bezig met de voorbereiding voor de installatie van een WTW systeem in ons net aangekochte huis uit 1980. Het huis heeft 142m2 woonoppervlak en 630m3 inhoud.

Ik heb bij Zehnder een plan laten opstellen, en zij kwamen uit op het volgende:

Een ComfoAir Q350 R RF ERV, met 2 CO2 sensoren (1 in woonkamer, 1 in de grote slaapkamer). De comfoair Q350 wordt op de vliering geplaatst tegen de centrale schoorsteen. Van daaruit loopt deze via de comfopipe 160's buizen naar 2 comfowell verdeelunits (ook op de vliering). En van daaruit met comfotube 90mm luchtverdeelslangen naar de 12 ventielen.
In de keuken zit al 1 metalen 120mm afvoerbuis, die willen we ivm het gedoe van het boren van een nieuw gat gewoon hergebruiken. Het 2e punt in de keuken wordt afgezogen met 2x 90mm comfotube op 1 ventiel.

In de woonkamer gaan we al iets afwijken van het plan, en 1 toevoer verder in de woonkamer plaatsen (zie plaatje).

Graag hoor ik jullie mening over het plan van Zehnder, en of dit voldoende gaat zijn qua capaciteit etc. Verder hebben we gekozen voor een unit met enthalpiewisselaar. Is dit nuttig in de bollenstreek omdat het hier toch al vrij vochtig is?

Bedankt!


[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik had hier nog 2 vraagjes over, misschien dat iemand hier ervaring mee heeft. In de keuken zit dus al een 120mm afvoerbuis, zo'n spirobuis van metaal. Weet iemand of het ComfoValve Luna ventiel van Zehnder daar gewoon direct op past, of is er een adapter of iets dergelijks nodig?

Ten 2e, de dakafvoer/aanvoer van Zehnder is vrij prijzig, ruim 400€ en ik heb er 2 nodig. Is het mogelijk universele dakdoorvoeren van een ander merk (bijv. Ubbink Ventus) op de Zehnder ComfoPipe Compact 160 kanalen aan te sluiten of gaat dit problemen geven? Ik heb geen idee in hoeverre de Zehnder spullen op elkaar zijn ingesteld qua maatvoering.

Bedankt!

[xinq]

w00key schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:02:
@xinq ik zou checken of de koolstoffilter werkt. Met 100 m3/uur aan afzuiging kom je niet ver, ik heb hier een afzuigkap die afvoert en stand 1 / nalopen is 300 m3/uur, intensief 700+, en zelfs dan kan het niet op tegen oven, air fryer, kerrie maken of in een pannetje frituren.

Verder prima icm met WTW maar het duurt uren en uren voordat de laatste beetje weg is. Tuin deur open en afzuiging op hoog is veel sneller

Bedankt voor je reactie! Ik begreep dat kookgeuren sowieso niet zo goed weggewerkt worden icm recirculatie. Het zou kunnen idd dat het filter toe is aan vervanging, maar of dat helpt is de vraag (zijn ook 100€ stuk..)
Ik zal daarnaast ook eens uitzoeken of de kookplaat omgebouwd kan worden naar afvoer naar buiten (update: dat kan). Wel jammer als dat nodig zou zijn uiteraard.

Dit is overigens niet de hoofdreden voor een wtw, dus feedback op overige punten in het plan blijven uiteraard welkom :)!

[ Voor 0% gewijzigd door xinq op 24-06-2024 22:43 . Reden: Typo ]

[Puntenwolk]

xinq schreef op maandag 24 juni 2024 @ 21:03:
Ik vraag me echter wel af hoe ik nu kan berekenen hoeveel m3/h er nu daadwerkelijk wordt afgevoerd op de verschillende standen. Kan ik dat op 1 of andere manier berekenen?

PM6252A metertje kopen uit dit topic Inregelen wtw met anemometer en dan een plastic toeter op tapen (zie voorbeelden in dat topic), dan kun je het makkelijk aflezen. Heb je toch nodig als je de WTW gaat inregelen.

Dat nu de berekening waar ik graag feedback op zou ontvangen

Je overflow berekening lijkt iets anders dan in het spreadsheet aangegeven, er komt 80 van boven naar beneden en niet 45. Maar het sluit wel aan en is allemaal voldoende. Met open trap daar ook prima voor de doorstroom.

Hoewel ik dus lees dat je voor een badkamer om 100m3/h af te voeren een behoorlijk deurrooster nodig hebt, heb ik deze vanwege eerder beschreven wens toch even zo hoog aangehouden. We willen zeker geen deurrooster, maar de stompe deur kiert behoorlijk in het kozijn en als de ventilatie momenteel dus op hoge stand staat voel ik een behoorlijke luchtstroom rondom de deur aan binnenzijde (wellicht geluk bij een ongeluk ). Ik heb dus alleen echt geen flauw idee wat die nu effectief aan m3/h afvoert..

Dit lijkt me een moeilijke zaak zonder deurrooster of enige andere vorm van aanvoer (forse spleet onder de deur). Ik denk dat je de deur merkbaar zwaarder open/dicht krijgt zo veel drukverschil zal het opleveren als alles door de kieren moet.

Je zou kunnen denken aan een muurdoorvoer als dit een esthetische grond heeft. Die kan je zo luxe inpassen als je zelf wilt, of op een onopvallende plek wegwerken. Er zijn muurdoorvoeren kant en klaar te koop (bijvoorbeeld Lindab). Anders kun je een buis door een verlaagd plafond leggen, ventiel aan beide kanten en een demper er tussen bijvoorbeeld.

Als je de aanvoer regelt, is één 125mm ventiel naar 100 m3/h als je het geluid voor lief neemt in de badkamer in jouw geval wel mogelijk. Het zal wel een flinke druk nodig hebben ter plaatse, en veel meer dan de andere ventielen. Ik zou daarom in jouw geval een regelklep op zolder plaatsen waarmee je de afzuig buis naar de begane grond op de zolder al kan afknijpen. En dan daarna een demper. Anders moet je bij het inregelen de keuken ventielen enorm knijpen, en dat ga je in de keuken horen.

Voor mijn gevoel heb ik alles redelijk ruim genomen aangezien we maar met zijn 2en zijn en blijven zodat elke ruimte wel aardig voldoet in de ventilatiebehoefte (als ik niets over het hoofd zie). Ik heb het idee dat het totaal van 260m3/h op 100% wel aardig laag uitvalt, dus ik twijfel of ik iets over het hoofd zie wat in de theorie niet klopt of in de praktijk niet gaat werken.

Integendeel, dit lijkt me best ruim allemaal voor twee personen, maar gemiddeld voor de grootte van het huis en gezien de thuiswerksituatie. Zie ook de benchmark in de TS.

[Puntenwolk]

Hier nog een geinige optie voor je voor de lol, het blijft hier tweakers he en af en toe wil ik ook nog eens wat leuks intekenen :-)

Bespaar je 45 m3/h aanvoer mee, toch bijna 20%.

Als je de overflow naar je WC anders regelt, door die via het kantoor te laten lopen en dan een muurdoorvoer richting hal en WC, kun jezelf de aanvoer in het bg kantoor besparen. Dit levert 45 m3/h op in de berekening, plus een ingewikkelde buis minder. Je WC afzuiging zal je iets moeten optoeren naar bijvoorbeeld 30 m3/h afzuiging. Het resterende verschil van 50 minder afzuizing kun je bijvoorbeeld kwijt op zolder (naar 20) en de badkamer (naar een standaard 75) en klein beetje keuken (100 -> 90).

[xinq]

@Puntenwolk Bedankt voor je feedback en het meedenken met alternatieve creatieve oplossingen :)!

Puntenwolk schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:43:

PM6252A metertje kopen uit dit topic Inregelen wtw met anemometer en dan een plastic toeter op tapen (zie voorbeelden in dat topic), dan kun je het makkelijk aflezen. Heb je toch nodig als je de WTW gaat inregelen.

Aah juist, dat topic had ik een tijdje terug wel gelezen, maar was me weer ontschoten. Ik ga er naar kijken, thanks!

Puntenwolk schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:43:
Je overflow berekening lijkt iets anders dan in het spreadsheet aangegeven, er komt 80 van boven naar beneden en niet 45. Maar het sluit wel aan en is allemaal voldoende. Met open trap daar ook prima voor de doorstroom.

Ik ga er nog eens naar kijken!
Wat betreft de 'open trap', ik snap de verwarring nu ik de tekening nog eens bekijk, excuus! Het is echter geen open trap, dus de overstroom naar de woonkamer > keuken, zal via de hal > woonkamerdeur kier moeten lopen. Dat moet denk goed kunnen met de huidige kier van ~2cm?

Puntenwolk schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:43:
Dit lijkt me een moeilijke zaak zonder deurrooster of enige andere vorm van aanvoer (forse spleet onder de deur). Ik denk dat je de deur merkbaar zwaarder open/dicht krijgt zo veel drukverschil zal het opleveren als alles door de kieren moet.

Dat klopt inderdaad! Het heeft ons nooit gestoord, maar de deur van de badkamer gaat inderdaad iets zwaarder open als de badkamerventilatie nu op de hoogste stand staat. Dit stoort ons echter niet en een muurdoorvoer/rooster (hoe mooi ook) kan ik héél moeilijk thuis verkopen . We hebben vorig jaar alles verbouwd wat in een korte periode moest (maar wel helemaal naar wens) en helaas is er toen ook niet over ventilatie nagedacht. Hoe minder er opnieuw gedaan hoeft te worden, hoe beter.

Puntenwolk schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:43:
Integendeel, dit lijkt me best ruim allemaal voor twee personen, maar gemiddeld voor de grootte van het huis en gezien de thuiswerksituatie. Zie ook de benchmark in de TS.

Top!

[ Voor 0% gewijzigd door xinq op 25-06-2024 09:11 . Reden: typo ]

[P5ycho]

xinq schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:09:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik begreep dat kookgeuren sowieso niet zo goed weggewerkt worden icm recirculatie. Het zou kunnen idd dat het filter toe is aan vervanging, maar of dat helpt is de vraag (zijn ook 100€ stuk..)
Ik zal daarnaast ook eens uitzoeken of de kookplaat omgebouwd kan worden naar afvoer naar buiten (update: dat kan). Wel jammer als dat nodig zou zijn uiteraard.

Dit is overigens niet de hoofdreden voor een wtw, dus feedback op overige punten in het plan blijven uiteraard welkom :)!

Het ene koolstoffilter is het andere niet. Als je van die ronde opzetstukjes met een beetje koolstof op de uitgang van de afzuigkap hebt kun je hele andere prestaties verwachten dan bijvoorbeeld een Novy monoblock koolstoffilter recirculatiebox. Die laatste werkt hier wel goed. De wtw toert automatisch op naar max adhv vochttoename in keuken, daarmee gaat de een flink deel meteen de wtw in na filtering. Nalooptijd is een half uur, dus je zit wel met wat herrie van de afzuigkap tijdens het tafelen.

[P5ycho]

Lord Tareq schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:04:
[...]

Ik had hier nog 2 vraagjes over, misschien dat iemand hier ervaring mee heeft. In de keuken zit dus al een 120mm afvoerbuis, zo'n spirobuis van metaal. Weet iemand of het ComfoValve Luna ventiel van Zehnder daar gewoon direct op past, of is er een adapter of iets dergelijks nodig?

Ten 2e, de dakafvoer/aanvoer van Zehnder is vrij prijzig, ruim 400€ en ik heb er 2 nodig. Is het mogelijk universele dakdoorvoeren van een ander merk (bijv. Ubbink Ventus) op de Zehnder ComfoPipe Compact 160 kanalen aan te sluiten of gaat dit problemen geven? Ik heb geen idee in hoeverre de Zehnder spullen op elkaar zijn ingesteld qua maatvoering.

Bedankt!

Een Luna 125 past rechtstreeks op een 125mm spiro, geen adapters nodig. Afdichting is met rubberen ring.

Je kunt elke dakafvoer gebruiken die geschikt is voor het debiet. Groter is altijd beter. Zoeken naar dakdoorvoer in dit topic levert veel resultaten.
Kijk ook eens naar de renson dakdoorvoer XL. Staan nog leuke plaatjes van in dit topic, oa als helm .

Die 200 euro per stuk ben je sowieso wel kwijt ben ik bang, dat kost de Renson ook.

[ Voor 19% gewijzigd door P5ycho op 25-06-2024 11:23 ]

[Borne]

Borne schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 09:01:
Ik ben toevallig gisteren nog even bij de huidige eigenaar van de woning geweest. Op de Toiletten, badkamer en in de keuken is vanuit de bouw in 1993 al type C ventilatie aangebracht.

Kan ik de huidige afzuigkanalen gewoon gebruiken als ik naar een Type D zou gaan en hoeft ik dan alleen nog maar de aanvoeren aan te leggen?

Dat zou in dat geval betekenen dat ik alleen via de zolder naar de slaapkamers naar beneden moet en in de woonkamer moet zien te komen met een slang/buis.

Klopt mijn aanname?

De situatie komt grotendeels overeen met wat vorige week is aangegeven. Echter heeft de begane grond geen afzuigkanalen die op een box zijn aangesloten. Alleen de badkamer en twee toiletten. Het andere kanaal is de afzuigkap die via de zolder apart naar buiten gaat. Het lijkt mij ook een vrij oud beestje

De enige optie is volgens mij om op de begane grond door middel van een verlaagd plafond nieuwe buizen en ventielen aan te brengen. Ik heb momenteel een plafondhoogte van 244,7 centimeter. Wat is de manier om zo veel mogelijk hoogte over te houden. Dus eigenlijk zo laag mogelijke inbouwhoogte. Ik zou dit dan met een Metal Stud Frame doen en daar gipsplaten onder.

Ik kan via een andere ruimte door de muur met een aanvoerbuis en afvoerbuis richting de zolder komen. Ik zou in dit geval dan de slaapkamers moeten voorzien van nieuwe inblaas. De huidige kanalen in dat geval in de badkamer en toiletten hergebruiken voor afzuiging en een nieuwe aan en afvoer aanleggen naar de begane grond








Kanaal van afzuigkap keuken

zoiets dan:

[DJR]

Beste tweakers,

Zonder jullie te vragen naar een mening over de Zehnder ComfoClime: zou ik graag ergens in een experience center het effect ervan willen ervaren.

Weet iemand waar ik in Nederland hiervoor terecht zou kunnen?

Alvast dank!

[P5ycho]

Wat verwacht je te kunnen ervaren aan een iets koudere/warmere luchtstroom? Het hele idee is dat het ding juist niet ervaren wordt, de inmenging van de verse lucht zou niet op te merken moeten zijn.

[hneel]

Wat is nu eigenlijk de meest gebruikelijke manier om luchtstromen door een deur te krijgen?

Over kieren lees ik dat die per cm2 zo'n 0.3 m3/h kunnen verstouwen. Dus voor een deur van 90cm zou een kier van 1cm dan 27 m3/h. (Blijkbaar is 90cm de standaard voor modernde huizen. In de ons huis zijn ze aanzienlijk smaller)
Wordt alles daardoor niet erg gehorig? Dat je buiten de kamer alles kan horen wat er in de kamer gezegd wordt? Dat zal dan geen WAF of KAF goedkeuring krijgen.

Bij deurroosters heb je dan nog geluidsdempende exemplaren. Maar over deurroosters vind ik in dit topic eigenlijk best weinig.

Een roosterje in een deur monteren lijkt me ook een stuk makkelijker gedaan dan er van onder een heel stuk afzagen. (Pas nog ergens een kattenluikje gemonteerd; was een fluitje van een cent)

[roltor]

hneel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:33:
Wat is nu eigenlijk de meest gebruikelijke manier om luchtstromen door een deur te krijgen?

Over kieren lees ik dat die per cm2 zo'n 0.3 m3/h kunnen verstouwen. Dus voor een deur van 90cm zou een kier van 1cm dan 27 m3/h. (Blijkbaar is 90cm de standaard voor modernde huizen. In de ons huis zijn ze aanzienlijk smaller)
Wordt alles daardoor niet erg gehorig? Dat je buiten de kamer alles kan horen wat er in de kamer gezegd wordt? Dat zal dan geen WAF of KAF goedkeuring krijgen.

Bij deurroosters heb je dan nog geluidsdempende exemplaren. Maar over deurroosters vind ik in dit topic eigenlijk best weinig.

Een roosterje in een deur monteren lijkt me ook een stuk makkelijker gedaan dan er van onder een heel stuk afzagen. (Pas nog ergens een kattenluikje gemonteerd; was een fluitje van een cent)

In mijn nieuwbouwwoning zitten de kieren standaard onder de deuren. Het is wat meer gehorig, maar daar wen je snel aan.

Met een cirkelzaag en een rechte lat lijkt het me juist makkelijker om wat van een deur af te zagen, dan er een gat in te maken. Je hoeft maar 1 keer te zagen.

[hneel]

roltor schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:36:
[...]
Met een cirkelzaag en een rechte lat lijkt het me juist makkelijker om wat van een deur af te zagen, dan er een gat in te maken. Je hoeft maar 1 keer te zagen.

Maar dan moet je, als je het netjes wil doen, nog wel iets aan die onderkant doen, anders ligt die honingraatstructuur open.

[timag]

hneel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:44:
[...]


Maar dan moet je, als je het netjes wil doen, nog wel iets aan die onderkant doen, anders ligt die honingraatstructuur open.

Hangt van je deuren af, die van mij zijn gewoon van hout (ouder huis).

De roosters met geluiddemping die ik kan vinden zijn allemaal ongeveer dezelfde maat. Ik lees dan 25 m3/u doorvoer bij 2Pa en dat is niet genoeg voor een slaapkamer van 2 personen. Grof gezegd scheelt zo'n rooster dan 1 cm van je deur afhalen.

Ik ben hier zelf nog niet helemaal uit. Als ik de sheet uit de topicstart invul kom ik voor een tweepersoonsslaapkamer op aanvoer van 90 m3/u. Als ik dat via de deur wil afvoeren moet ik dus net iets meer dan 3 cm van de deuren afhalen, dat vind ik best veel. Zo'n rooster en 2 cm is beter te doen maar wel weer duur x 4 deuren.

Of wil ik het te netjes doen als ik 90 m3/u voor een tweepersoonsslaapkamer aanhoud?

[hneel]

Het lijkt me dat iedereen met WTW hier mee te maken krijgt, toch?

[Andrehj]

hneel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:33:
Wat is nu eigenlijk de meest gebruikelijke manier om luchtstromen door een deur te krijgen?

Gewoon een dikke kier onder de deur.

• Hier zit zo'n 2 cm onder alle deuren, met de volgende uitzonderingen:
• Door de deur van ouderslaapkamer naar badkamer hebben de ouderslaapkamer en de badkamer beide twee deuren, zodat de extra flow aldaar gemakkelijker zijn weg vindt.
• Door de bijkeuken loopt de aanvoer van de kookveldafzuiging, daarom zit daar zelfs 3 cm kier onder.
• Ik heb twee stalen taatsdeuren van hal naar woonkamer. Die hebben beide rondom een kier, wat heel handig is voor de grote flow aldaar.

[hneel]

Het zou dan op deze manier moeten, denk ik.

[Elmardus]

Andrehj schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 11:01:
[...]

• Door de bijkeuken loopt de aanvoer van de kookveldafzuiging, daarom zit daar zelfs 3 cm kier onder.

Heb je een aparte doorvoer/klep/oid in de bijkeuken voor de aanvoerlucht van je kookveldafzuiging zodat je de balans niet verstoort?

[Ro123]

Mensen... Metalen kozijn (Berkvens/Svedex) die je in een Bouwmaat etc koop, hebben ze als 28mm ROD (ruimte onder deur) standaard liggen. Het is echt zo gek niet. (en ja, daar wordt de ruimte onder de deur bepaald door het kozijn, niet de deur, want inderdaad, honinggraad vulling)

[Andrehj]

Elmardus schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 11:45:
Heb je een aparte doorvoer/klep/oid in de bijkeuken voor de aanvoerlucht van je kookveldafzuiging zodat je de balans niet verstoort?

Die klep staat nog op de planning... Is zo'n klus die ik voor me uit schuif. Nu zetten we vaak handmatig even de deur naar de (op niveau bouwbesluit geïsoleerde) garage open. Daarin zit een kozijn met een rooster, zodat we op die manier een luchttoevoer hebben, waarbij dan in het stookseizoen die lucht ook nog eens is voorverwarmd doordat die uit de verwarmde garage komt.

[big bang]

Als alternatief voor een kier onder de deur kun je ook voor deze renson 469 roosters kiezen.

[roltor]

hneel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 11:21:
Het zou dan op deze manier moeten, denk ik.

Dat lijkt me inderdaad een prima methode. Als je het netjes doet, en eventueel opnieuw de deuren verft, zie je er niks van.

[P5ycho]

big bang schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 14:06:
Als alternatief voor een kier onder de deur kun je ook voor deze renson 469 roosters kiezen.

[Afbeelding]

Die zijn in de belgische regelgeving niet geschikt trouwens, daar moet de spleet onder de.deur ipv boven zitten.
Verkrijgbaarheid is daardoor ook een probleem.

[Lord Tareq]

P5ycho schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 11:23:
[...]

Een Luna 125 past rechtstreeks op een 125mm spiro, geen adapters nodig. Afdichting is met rubberen ring.

Je kunt elke dakafvoer gebruiken die geschikt is voor het debiet. Groter is altijd beter. Zoeken naar dakdoorvoer in dit topic levert veel resultaten.
Kijk ook eens naar de renson dakdoorvoer XL. Staan nog leuke plaatjes van in dit topic, oa als helm .

Die 200 euro per stuk ben je sowieso wel kwijt ben ik bang, dat kost de Renson ook.

Tnx, 200€ per stuk vind ik toch een stuk redelijker dan de 400€ per stuk voor die van Zehnder. Groter is altijd beter zeg je, dus de Renson XL van 180mm en dan een verloopstuk naar de 160mm Comfopipe plus buizen heeft de voorkeur over de kleinere Renson die al een 160mm aansluiting heeft?

[SpongeRob]

Lord Tareq schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 19:40:
[...]


Tnx, 200€ per stuk vind ik toch een stuk redelijker dan de 400€ per stuk voor die van Zehnder. Groter is altijd beter zeg je, dus de Renson XL van 180mm en dan een verloopstuk naar de 160mm Comfopipe plus buizen heeft de voorkeur over de kleinere Renson die al een 160mm aansluiting heeft?

Je zou ook nog voor een Ubbink Ventus (leverbaar in zowel 200/180 als in 160/150) kunnen gaan, die heb ik ook eentje op m'n dak zitten.
Als je goed zoekt kun je deze érg goedkoop op de kop tikken.

[Puntenwolk]

hneel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 09:33:
Maar over deurroosters vind ik in dit topic eigenlijk best weinig.

Dit komt afgelopen weken nu best vaak terug, maar het totaalbeeld is inderdaad niet zo helder. Ik zal van het weekend proberen een samenvatting te schrijven voor in de TS over doorstroomopeningen. Met links naar eerdere discussies zoals ik eerder voor de rest van de TS deed.

Uit de losse pols zou ik het nu als volgt samenvatten:

• Hele kleine stromen (<10m3/h) of stromen met hele grote druk (aanvoer afzuigkap, niet altijd, al eerder besproken en staat al in TS) lossen zichzelf meestal wel op binnenshuis door kleine kieren, sleutelgaten, en dergelijke. Niets aan doen tenzij je een probleem ervaart.
• Voor meer dan dat, maar binnen ‘normale’ range tot ongeveer 50 m3/h, moet je een rooster of kier inpassen.
• Kieren zijn nu het meest standaard in nieuwbouw van zo’n 2cm. Hiermee kan je tot ongeveer 50 m3/h laten doorstromen. Een nadeel van kieren is dat het geluid ook doorlaat. Vooral tussen slaap- en werkkamers op de bovenverdieping kan dat storend zijn (pubers etc)
• Om geluid te dempen kun je een geluiddempend rooster toepassen. Een gewoon (enkel sleuf) geluiddempend deur rooster kan zo’n 25 m3/h aan bij 2Pa. Dat is prima om aan te houden als normaalstand. Bij de hoog stand zal er dan wat meer kunnen en wat meer druk komen, dat is als je dat alleen incidenteel gebruikt niet erg.
• Bij geluiddemping tussen de kamers op de bovenverdieping is het voldoende om op de “kinderkamers” (die met 1 ventiel geventileerd worden met ca 25 m3/h) een geluiddempend rooster te plaatsen (dat werkt tot 25 m3/h) en op de ouderslaapkamer (die meestal geventileerd wordt met 50 m3/h+) met een kier van 2cm te werken. Je hoeft immers maar op alle kamers -1 een geluiddempende scheiding te hebben om tussen elke kamer te dempen.
• specifiek voor de badkamer zijn er grotere deurroosters verkrijgbaar die niet geluiddempend zijn, vooral bij badkamerwinlels. Deze worden breed toegepast voor systeem C oplossingen in de badkamer.
• Als je overflow niet in bovenstaande doorstroomopeningen past heb je een situatie die met de huidige makkelijk verkrijgbare standaardonderdelen niet makkelijk op te lossen is. Dat is eigenlijk wel gek want dit komt best wel vaak voor. Je komt dan in de categorie ingrijpende verbouwingen of Tweakers-oplossingen uit. Een paar voorbeelden:
  • Er bestaan grotere geluiddempende roosters voor in de utiliteitsbouw zoals solid air WGZD. Deze zijn slecht verkrijgbaar en moet je ergens onderhands bij een groothandel of via installateur bestellen.
  • je kan ook een muurdoorvoer maken. Dat is in feite niets anders dan twee ventielen met een stuk buis ertussen om twee kamers te verbinden. Hier kan je ook een standaard demper tussen plaatsen, als je de ruimte hebt bijvoorbeeld in een verlaagd plafond. Muurdoorvoeren bestaan ook kant en klaar en geluidsdempend, bijvoorbeeld van Lindab.
  • bij het ontwerp van je zelfbouw huis of ingrijpende verbouwing kun je hier structureel rekening mee houden. Bijvoorbeeld met een open trap in plaats van een halletje, of door stalen taatsdeuren met forse kieren te gebruiken.
  • kieren onder de deur van 3cm en groter, waar geluid en isolatie niet zo veel uitmaakt.

Maar ik zal van het weekend nog even structureel het topic doorzoeken wat hier eerder over gezegd werd.

[P5ycho]

Ik heb een https://www.ventilatielan...hroefgaten-400x150/12690/
besteld voor de badkamer. Die voldoet voor 54m3/h bij 2 Pa als ik het goed onthouden heb, zie datasheet.

[MatthijsvE]

Beste Allen,

Ik heb inmiddels e.e.a. in dit forum gelezen en getracht mijn eigen balansberekening op te stellen inclusief tekeningen en de spreadsheet van Psycho5 (die overigens erg nuttig en voor veel gemak zorgt).

Situatie
Wij hebben een jaren '60/'70 woning aangekocht waar we nu druk bezig zijn met strippen en alles naar de huidige tijd te brengen. Op de begane grond wordt vloerverwarming toegepast en op de verdieping enkel airconditioning. Aangezien wij nu op de verdieping de verwarming ook nauwelijks gebruiken. De woning wordt volledig geïsoleerd en tot slot willen wij ook balansventilatie toepassen.

Momenteel zijn wij met 3 personen en een hond. Er is nog de wens om nog een kindje te krijgen, mocht ons dat gegund zijn. Hiermee heb ik ook rekening gehouden met 4 personen in de spreadsheet.

Debieten
De debieten heb ik opgesteld met de spreadsheet en zoveel mogelijk aangehouden. Hierin is er al enige vorm van overstroom van de slaapkamers naar kantoor en naar de begane grond. Zelf denk ik dat dit een prima basis is, maar misschien zijn er nog aandachtspunten die ik over het hoofd heb gezien.

Mijn vraag is dan ook of jullie nog tips hebben.









Buizensysteem:
Naast de debieten heb ik wel al na gedacht over het buizenstelsel en wil hierin een grote schacht voorzien op de eerste verdieping die van zolder naar de begane grond loopt. In de schacht zit een kanaal van spiro 160mm loopt voor de toevoer en afvoer. Voor de toevoer van de slaapkamers komt er een verdeelbox onder de zoldervloer die dan aftakt naar de slaapkamer toe. De afzuiging bij de badkamer gaat via het washok/techniekkast die er boven zit.

De toevoer en afvoer van de zolder takt apart af en hoeft dan niet te worden meegenomen in de schacht.

De spiro 160mm loopt verder door naar de begane grond om daar voor zowel af- en toevoer af te takken middels verdeelboxen. Hierbij is gelijk te vraag of jullie bekend zijn dat je een verdeelbox tussen de hoofdleiding kan zetten of moet je hiervoor is een aftakking maken?

Alle leldingen naar de ventielen zal flex zijn de exacte maat beetje afhankelijk van het debiet.

Dit is beetje in een notendop het buizenstelsel.

Overigens zijn de posities van de toevoeren indicatief aangezien we met de houtenbalken en staalconstructies zitten.


Afsluitend heb ik zelf al de volgende vragen waar ik nu niet goed uit kom:
- Naar de woonkamer/keuken heb ik 1 deur. Deze wordt voor toevoer van frisse lucht gebruikt. In de keuken voer ik 130m³/h af. De toevoer is 180m³/h. Het overige deel moet bij het toilet worden afgezogen. Alleen is de vraag hoe krijg ik die lucht in het toilet, zonder dat er eventuele "stank" van het toilet de eetkamer binnenkomt. De deur is geen optie meer namelijk.
- Er bestaat een mogelijkheid dat wij tot eindelijk op de zolder gaan slapen. Hierom wil ik de WTW-unit al 1 maat groter voorzien dan benodigd(bijvoorbeeld 400m³/h), is dat te adviseren?
- Hoe zit het met overstroom naar een ruimte waar gaan afzuiging is, zoals onze kantoor. Moet ik daar dan als nog geen afzuigen? Of is het misschien handiger om toch toevoer te maken in het kantoor, zodat de deur kan worden gebruikt voor de overstroom van "vuile" lucht?

Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Groet,

Matthijs

[Lord Tareq]

Vraagje over het Zehnder Comfowell systeem.

Ik begrijp dat ik daar 2x een ComfoWell aansluitplaat voor nodig heb met een diameter van 160mm waar de 160mm comfopipe vanuit de WTW unit op aangesloten wordt. Daarachter komt dan bij de aanvoer een ComfoWell filterbox met F9 fijnstof&pollen filter + een ComfoWell geluiddemper. En bij de afvoer alleen een Comfowell geluiddemper. En dan daarachter 2x een comfowell verdeelplaat waar de 90mm comfotube buizen op aangesloten worden. Klopt dat zo, of is de basis "ComfoWell verdeelunit" ook nog nodig?


Verder moeten 2 van de Comfotube 90mm buizen op 1 of andere wijze aangesloten worden op de bestaande 125mm spirobuis. Heeft iemand een idee hoe dat te realiseren valt? Ik zag de Vent-Axia Uniflexplus + verloop 2x Ø90mm met tuit Ø125mm, maar geen idee of die comfotube 90 daarop aan te sluiten valt.

Bedankt!

[timag]

MatthijsvE schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 21:54:
- Hoe zit het met overstroom naar een ruimte waar gaan afzuiging is, zoals onze kantoor. Moet ik daar dan als nog geen afzuigen? Of is het misschien handiger om toch toevoer te maken in het kantoor, zodat de deur kan worden gebruikt voor de overstroom van "vuile" lucht?

Als je niet één van de twee hebt zal er geen lucht stromen naar / door die ruimte. Dus toevoer daar klinkt wel nuttig.

[Puntenwolk]

MatthijsvE schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 21:54:
Afsluitend heb ik zelf al de volgende vragen waar ik nu niet goed uit kom:
- Naar de woonkamer/keuken heb ik 1 deur. Deze wordt voor toevoer van frisse lucht gebruikt. In de keuken voer ik 130m³/h af. De toevoer is 180m³/h. Het overige deel moet bij het toilet worden afgezogen. Alleen is de vraag hoe krijg ik die lucht in het toilet, zonder dat er eventuele "stank" van het toilet de eetkamer binnenkomt. De deur is geen optie meer namelijk.
- Er bestaat een mogelijkheid dat wij tot eindelijk op de zolder gaan slapen. Hierom wil ik de WTW-unit al 1 maat groter voorzien dan benodigd(bijvoorbeeld 400m³/h), is dat te adviseren?
- Hoe zit het met overstroom naar een ruimte waar gaan afzuiging is, zoals onze kantoor. Moet ik daar dan als nog geen afzuigen? Of is het misschien handiger om toch toevoer te maken in het kantoor, zodat de deur kan worden gebruikt voor de overstroom van "vuile" lucht?

1. Met een consistente doorstroom richting het toilet zal de geur normaal niet ontsnappen richting de woonkamer. 50 is daarbij redelijk fors, tweemaal de gebruikelijke afzuiging op een toilet. Daarvoor heb je een flinke doorstroomopening nodig, die het risico op overlast in de woonkamer van het toilet wel vergroot (vooral toiletgeluiden!). Met een dergelijke toilet opstelling in het huis zou ik me beperken tot 25 m3/h, zodat je met een normaal geluidsdempend deurrooster toe kan en je in de woonkamer geen toiletgeluiden hoort.

2. 400 is geen gekke maat voor een gezinshuis. Ik zou meteen al de twee ventielen op zolder ophangen, en met de inregeling het debiet nu verlagen. Eventueel kun je dan denken aan een regelklep in de technische ruimte, want dit is een fors percentage afknijpen dat bij de inregeling nodig is. Dat kan misschien wat ventielgeluid veroorzaken.

3. Je hebt een ventiel in het kantoor nodig, anders stroomt er niets door. In dit geval zou ik met behoud van balans daar misschien -50 plaatsen en die -25 weghalen bij WC begane grond en -25 technische ruimte zolder.

[w00key]

Re: hoeveelheid overflow onder een deur: hebben jullie dat zelf getest? Met afzuigkap aan heb ik soms een overflow van 600+ m3/uur onder een gewone binnendeur, ~2cm kier, en dat gaat prima. Zoveel druk staat er niet op.

Zelfs als duct calculator 26 Pa/m dikte geeft, vergeet niet dat je deur maar 5 cm dik is. Dat is dan 1.3 Pa, oftewel, niks.

Kracht op de deur is dan 1.3 N/m2 x 2 m2 = 2.6N ~ 260g. Die voel je wel maar is niet ergerlijk. Niets vergeleken met wind door je huis met 2 kanten raam of deur open.

[Puntenwolk]

Een norm die we hier vaak voorbij zien komen is de Belgische norm van niet meer dan 2Pa bij een doorstroomopening. De vraag is eigenlijk waarom is die norm zo streng, dat vind ik een goede.

Ik heb het idee dat dit deels een stukje consistente normstelling is waarbij verschillende onderdelen samen uit maken. Bijvoorbeeld dat sommige (niet ventilatie gerelateerde) onderdelen in een huis die “luchtdicht” zijn, in de praktijk een norm hebben met “luchtdicht tot xxx Pa”. En dat je bij meer onder/overdruk in een kamer dan zo’n grenswaarde ongewenste luchtstromen kan krijgen in andere richtingen dan de bedoeling is. Ik merkte bijvoorbeeld zelf dat sommige oude, niet luchtdichte stopcontacten voelbare tocht creëerden toen ik mijn systeem aanzette voordat ik de grote deurroosters had gemaakt. En de spotjes in mijn verlaagde plafond zijn daar ook niet perfect luchtdicht ingezet. Of het voorbeeld dat als je 600 m3/h gaat afzuigen met grote druk, afhankelijk van de lay-out van je woning de WC afzuiging kan “omdraaien” en je die stink lucht naar binnen trekt.

[technopeuter]

wie heeft er wel eens gekeken naar Thermoboxen als plenum/verdeelbox? lijkt me een hele goedkope oplossing voor dit probleem?

[Puntenwolk]

technopeuter schreef op zondag 30 juni 2024 @ 14:27:
wie heeft er wel eens gekeken naar Thermoboxen als plenum/verdeelbox? lijkt me een hele goedkope oplossing voor dit probleem?

Tweaker Yaldair heeft zoiets gemaakt, zie hier een eerdere post (de quote daar linkt terug naar de eerste post)
Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Ik heb het zelf ook overwogen, daarom vroeg ik Yaldair ernaar destijds. Ik heb het toch gelaten omdat ik geen thermobox kon vinden met een antibacteriële coating aan de binnenkant, en zelf coaten het allemaal wel weer complex maakte. Uiteindelijk heb ik een metalen plenumbox van spirototaal op maat gemaakt.

Zonder coating zou ik het ook wel aandurven in de afvoer, of aanvoer vóór het filter. Maar deze bij mij was in de aanvoer na het filter en dan is schimmelvorming etc niet de bedoeling.

[ Voor 10% gewijzigd door Puntenwolk op 30-06-2024 15:48 ]

[Lord Anubis]

w00key schreef op zondag 30 juni 2024 @ 12:59:
Re: hoeveelheid overflow onder een deur: hebben jullie dat zelf getest? Met afzuigkap aan heb ik soms een overflow van 600+ m3/uur onder een gewone binnendeur, ~2cm kier, en dat gaat prima. Zoveel druk staat er niet op.

Zelfs als duct calculator 26 Pa/m dikte geeft, vergeet niet dat je deur maar 5 cm dik is. Dat is dan 1.3 Pa, oftewel, niks.

Kracht op de deur is dan 1.3 N/m2 x 2 m2 = 2.6N ~ 260g. Die voel je wel maar is niet ergerlijk. Niets vergeleken met wind door je huis met 2 kanten raam of deur open.

In de huidige woning horen we het toch maar gieren v/d wind. Twee ruimten met raam open en dan 1 deur dicht laat de andere deuren klepperen of dicht knallen. Denk dat ik belangrijke ruimtes maar apart ga afzuigen met rechthoekige pijp. Er komt een werk/hobby ruimte; geurtjes zoals wax, soldeer en aceton wil ik liever niet naar de hal of verder verspreiden.

[timag]

Interessevraag over de rekensheet: je kan daar de hoogte van ruimte invullen maar veel meer dan het volume van de ruimte berekenen lijkt daar niet mee te gebeuren. Maken die waardes (hoogte / volume van de ruimte) verder niks uit of zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 7% gewijzigd door timag op 01-07-2024 09:39 ]

[P5ycho]

Het bouwbesluit kijkt naar vloeroppervlak bij plafondhoogte. Vloeroppervlak waar je niet kunt staan moet je dus niet meenemen (knieschotten bijv).
De sheet doet niets met die hoogte, rekent wel even het volume uit voor het gemak/overzicht.

[KarsS]

Voor mijn slaapkamer ventielen moet ik vier gaten van ca 127mm in een gipsplaten plafond maken. Nu zijn daar gatzagen voor, maar ik vind het een beetje jammer om die aan te schaffen voor slechts vier gaten.

Weet iemand misschien een alternatieve manier?

[P5ycho]

Voor 4 gaten kun je prima 50 euro uitgeven toch?

https://www.ecotools.nl/g...i-metaal-gatenzaag-127-mm
met adapter en verzending zit je op 28 euro.

De alternatieve manier is een decoupeerzaag. Met extra risico van een beschadigde gipsplaat, wat vast meer dan die 50 euro kost om te fixen.

[Rzaan]

Cheapo setje kopen op Aliexpress. Duurt een week voordat je het hebt. Maar liggen ook vaak van zulke setjes in de aanbiedingenbak. Het is voor gipsplaat, dus dat hoeft echt niet het meest geharde materiaal te zijn dat er is.

[blinded]

stel dat je plannnen hebt om de hele vloer uit te breken en daar VVW in te leggen.
Is het dan opportuun om ventilatie te steken?
Komende van de zolder naar bvb de kelder met een groot kanaal kan je dan wel al de andere leidingen in de vloer leggen en muren openkappen om toevoer en afvoer punten te maken?

[Borne]

Borne schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 14:29:
[...]


De situatie komt grotendeels overeen met wat vorige week is aangegeven. Echter heeft de begane grond geen afzuigkanalen die op een box zijn aangesloten. Alleen de badkamer en twee toiletten. Het andere kanaal is de afzuigkap die via de zolder apart naar buiten gaat. Het lijkt mij ook een vrij oud beestje

De enige optie is volgens mij om op de begane grond door middel van een verlaagd plafond nieuwe buizen en ventielen aan te brengen. Ik heb momenteel een plafondhoogte van 244,7 centimeter. Wat is de manier om zo veel mogelijk hoogte over te houden. Dus eigenlijk zo laag mogelijke inbouwhoogte. Ik zou dit dan met een Metal Stud Frame doen en daar gipsplaten onder.

Ik kan via een andere ruimte door de muur met een aanvoerbuis en afvoerbuis richting de zolder komen. Ik zou in dit geval dan de slaapkamers moeten voorzien van nieuwe inblaas. De huidige kanalen in dat geval in de badkamer en toiletten hergebruiken voor afzuiging en een nieuwe aan en afvoer aanleggen naar de begane grond


zoiets dan:[Afbeelding]

Heeft iemand een idee welke opbouwhoogte minimaal nodig is om buizen/ventielen te kunnen plaatsen.

Blijft er dan nog wel genoeg hoogte over? Of zijn er bijvoorbeeld andere opties om de aan en afvoerventielen strak weg te kunnen werken zonder het plafond een heel eind te moeten laten zakken?

Kan dit bijvoorbeeld met Ubbink Air Excellent of iets dergelijks. Ik zie dat die 50 x 140 mm is. Kan ik dan met 1 aanvoer en 1 afvoerbuis af van de zolder naar de begane grond en daar twee luchtverdeelkasten plaatsen die aftakken naar de ventielen?

Als ik de Ubbink configurator gebruik dan wil hij dat ik
- op elke slaapkamer 2 ventielen ga plaatsen. Ik heb hier gelezen dat dit 1 per persoon zou mogen zijn. op de ouderslaapkamer dus 2 stuks en op de kinderslaapkamers elk 1.

- in de woonkamer 5x aanvoer en 5x afvoer ventielen ga plaatsen. 10 ventielen in het plafond lijkt mij wel heel erg veel toch?

[Epep]

Borne schreef op maandag 1 juli 2024 @ 11:50:
[...]


Heeft iemand een idee welke opbouwhoogte minimaal nodig is om buizen/ventielen te kunnen plaatsen.

Blijft er dan nog wel genoeg hoogte over? Of zijn er bijvoorbeeld andere opties om de aan en afvoerventielen strak weg te kunnen werken zonder het plafond een heel eind te moeten laten zakken?

Kan dit bijvoorbeeld met Ubbink Air Excellent of iets dergelijks. Ik zie dat die 50 x 140 mm is. Kan ik dan met 1 aanvoer en 1 afvoerbuis af van de zolder naar de begane grond en daar twee luchtverdeelkasten plaatsen die aftakken naar de ventielen?

Als ik de Ubbink configurator gebruik dan wil hij dat ik
- op elke slaapkamer 2 ventielen ga plaatsen. Ik heb hier gelezen dat dit 1 per persoon zou mogen zijn. op de ouderslaapkamer dus 2 stuks en op de kinderslaapkamers elk 1.

- in de woonkamer 5x aanvoer en 5x afvoer ventielen ga plaatsen. 10 ventielen in het plafond lijkt mij wel heel erg veel toch?

Vermoed dat je twee/dubbele buizen per ventiel moet gebruiken, vermoed dat het dan wel goed gaat.

[KarsS]

P5ycho schreef op maandag 1 juli 2024 @ 10:33:
Voor 4 gaten kun je prima 50 euro uitgeven toch?

https://www.ecotools.nl/g...i-metaal-gatenzaag-127-mm
met adapter en verzending zit je op 28 euro.

De alternatieve manier is een decoupeerzaag. Met extra risico van een beschadigde gipsplaat, wat vast meer dan die 50 euro kost om te fixen.

Bedankt voor de link, zo goedkoop had ik ze nog niet gezien. Ik heb hem besteld!
@Rzaan Ook bedankt, AliExpress is ook vaak een goede mogelijkheid, maar voor die prijs heb ik toch maar voor een club gekozen die het morgen levert (als het goed is )

[w00key]

Puntenwolk schreef op zondag 30 juni 2024 @ 13:44:
Een norm die we hier vaak voorbij zien komen is de Belgische norm van niet meer dan 2Pa bij een doorstroomopening. De vraag is eigenlijk waarom is die norm zo streng, dat vind ik een goede.

Ik merkte bijvoorbeeld zelf dat sommige oude, niet luchtdichte stopcontacten voelbare tocht creëerden toen ik mijn systeem aanzette voordat ik de grote deurroosters had gemaakt. En de spotjes in mijn verlaagde plafond zijn daar ook niet perfect luchtdicht ingezet. Of het voorbeeld dat als je 600 m3/h gaat afzuigen met grote druk, afhankelijk van de lay-out van je woning de WC afzuiging kan “omdraaien” en je die stink lucht naar binnen trekt.

Dat eerste kan, je ziet het ook bij systeemplafonds waar drukverschil in zit, dan gaat stof ophopen op gekke plekken.

Maar lucht omdraaien, nee hoor, lucht zoekt de kortste weg en dat is naar een buitendeur / raam / brievenbusklep iets dat niet helemaal dicht zit.


In de WC zit alleen een afvoer, de WTW werkt op ~50 Pa / 35W hier, dan moet je dus lucht uit dat ventiel weten te trekken? Denk het niet, niet als een deur maar 2 Pa is en brievenbusklep / raampje op een kier boven ook zoiets, de kortste weg is niet via een WTW unit die terug vecht.



Met afzuiging op stand max blijft motor verbruik / toerental gewoon staan waar het was dus effect is onmeetbaar op het gehele systeem. Als er serieus onderdruk was moest de Q350 harder werken en kan je dat direct op het display aflezen. En dat in een redelijk dicht huis, betonnen draagmuren en vloeren, voor en achterkant afgewerkt met baksteen + gips voorzetwand met isolatie, label A opgeleverd met WTW uit 2004.


Dat is waarom ik mijn twijfels heb bij "oh nee teveel overstroom". Ik heb hier 300 door een deur, als je even vanuit gaat dat 300 van de tuingevel/deur komt en 300 naar de hal. Dat gaat prima voor een korte tijd, en onder de 100 m3/uur ga je echt niet merken als het een miniscule spleet is.

Badkamer hier zuigt 50+ af door 5 mm spleet, moet het nog inkorten, nieuwe vloerdrempel ligt hoger. Merk je daar iets van in de praktijk? Nee. Spiegel beslaat nog steeds niet, hij trekt heel klein beetje maar nog steeds met halve vinger open te duwen, < 1N als ik het even schat.

[terror-oehoe]

Borne schreef op maandag 1 juli 2024 @ 11:50:
[...]


Heeft iemand een idee welke opbouwhoogte minimaal nodig is om buizen/ventielen te kunnen plaatsen.

Blijft er dan nog wel genoeg hoogte over? Of zijn er bijvoorbeeld andere opties om de aan en afvoerventielen strak weg te kunnen werken zonder het plafond een heel eind te moeten laten zakken?

Ik had dezelfde uitdaging met plafondhoogte en bij ons hebben we het opgelost door op de plafonds met instortkanalen te werken. Bij ieder uiteinde is een lepe hoek geplaatst met vervolgens een instucbaar ventilatieventiel. Qua dikte 'kost' dit pak-em-beet 20cm, echter konden wij tussen de houtenvloeren werken waardoor de impact minimaal is gebleven.

Is het voor jou niet mogelijk om een koof langs de wand te maken en daar de benodigde ventielen uit te laten komen? Het formaat van je koof kan je dan ook weer wijzigen door te kiezen tussen ronde of platte kanalen.

[Borne]

terror-oehoe schreef op maandag 1 juli 2024 @ 13:19:
[...]


Ik had dezelfde uitdaging met plafondhoogte en bij ons hebben we het opgelost door op de plafonds met instortkanalen te werken. Bij ieder uiteinde is een lepe hoek geplaatst met vervolgens een instucbaar ventilatieventiel. Qua dikte 'kost' dit pak-em-beet 20cm, echter konden wij tussen de houtenvloeren werken waardoor de impact minimaal is gebleven.

Is het voor jou niet mogelijk om een koof langs de wand te maken en daar de benodigde ventielen uit te laten komen? Het formaat van je koof kan je dan ook weer wijzigen door te kiezen tussen ronde of platte kanalen.

Het is bestaande bouw dus het enige wat ik kan doen is het plafond verlagen. Dat willen we sowieso om er een gipsplafond onderdoor te trekken en strak te stucen. Maar ik wil wel zoveel mogelijk hoogte overhouden.

Daarom zoek ik naar een manier om de ventielen te kunnen plaatsen binnen een zo laag mogelijke opbouwhoogte.

[Puntenwolk]

w00key schreef op zondag 30 juni 2024 @ 12:59:
Re: hoeveelheid overflow onder een deur: hebben jullie dat zelf getest? Met afzuigkap aan heb ik soms een overflow van 600+ m3/uur onder een gewone binnendeur, ~2cm kier, en dat gaat prima. Zoveel druk staat er niet op.

Zelfs als duct calculator 26 Pa/m dikte geeft, vergeet niet dat je deur maar 5 cm dik is. Dat is dan 1.3 Pa, oftewel, niks.

Kracht op de deur is dan 1.3 N/m2 x 2 m2 = 2.6N ~ 260g. Die voel je wel maar is niet ergerlijk. Niets vergeleken met wind door je huis met 2 kanten raam of deur open.

Hi w00key ik dacht hier nog aan terug en had nog twee gedachten/vragen.

1) de benadering van Lindab vent tools voor rechthoekige kanalen (die uitkomt bij de 26 Pa/m) is zoals we hem hier inzetten misschien net iets anders. Als je een rechthoekige deurspleet invoert van 600x30 (bij benadering voor 900x20mm door minimale hoogte rechthoek, beide 180 cm2) krijg je inderdaad 26 Pa/m bij 600 m3/h. Maar 450 x 40 (ook 180 cm2) resulteert in 19 Pa/m, en 400 x 45 in 17 Pa/m. Dit lijkt dus niet helemaal linear te schalen, je kan ook zien met de “hydraulic equivalent diameter” wat de tool hier ongeveer doet. Als ik alles met twee vermenigvuldig zou ik een verhouding van 1,6 verwachten, dus 42 ipv 26 voor 900 x 20 ipv 600 x 30.

2) een ander punt in de berekening is de schaling van 1m uit vent tools naar 0,05m voor de deur. Dit is geen lineaire buis berekening maar eigenlijk een soort vernauwing van een grote buis (de kamer) naar een kleine (de deurspleet). Een 1m doorsnede buis die je vernauwt naar 125mm buis en dan weer naar 1m zal een forse drukval hebben over het stukje vernauwing. Die is deels afhankelijk van de lengte van de vernauwing, maar deels ook niet - zelfs een vernauwing van 1mm lengte zal een forse drukval kennen. per meter aan lengte van de vernauwing is de drukval bij kleine lengtes heel groot. In andere tools die per meter kunnen berekenen zie je ook dat de totale drukval niet lineair afneemt bij hele korte lengtes (OptiVent bijvoorbeeld).

Al met al vraag ik me dus af of 600m3/h door een deurspleet van 90cm x 2cm niet gewoon minimaal 20-30 Pa minimaal is?

Dit verklaart ook waarom bijvoorbeeld de specificaties van mijn deurrooster zo’n ander verhaal laten zien - zie plaatje. Een 2xm deurspleet is een vrije doorlaat van 0,018m2. Die is ongetwijfeld qua weerstand beter dan de doorlaat van dit rooster. Maar het verschil is nu wel heel groot.

[w00key]

Puntenwolk schreef op maandag 1 juli 2024 @ 20:50:
[...]


Hi w00key ik dacht hier nog aan terug en had nog twee gedachten/vragen.

1) de benadering van Lindab vent tools voor rechthoekige kanalen (die uitkomt bij de 26 Pa/m) is zoals we hem hier inzetten misschien net iets anders. Als je een rechthoekige deurspleet invoert van 600x30 (bij benadering voor 900x20mm door minimale hoogte rechthoek, beide 180 cm2) krijg je inderdaad 26 Pa/m bij 600 m3/h. Maar 450 x 40 (ook 180 cm2) resulteert in 19 Pa/m, en 400 x 45 in 17 Pa/m. Dit lijkt dus niet helemaal linear te schalen, je kan ook zien met de “hydraulic equivalent diameter” wat de tool hier ongeveer doet. Als ik alles met twee vermenigvuldig zou ik een verhouding van 1,6 verwachten, dus 42 ipv 26 voor 900 x 20 ipv 600 x 30.

2) een ander punt in de berekening is de schaling van 1m uit vent tools naar 0,05m voor de deur. Dit is geen lineaire buis berekening maar eigenlijk een soort vernauwing van een grote buis (de kamer) naar een kleine (de deurspleet). Een 1m doorsnede buis die je vernauwt naar 125mm buis en dan weer naar 1m zal een forse drukval hebben over het stukje vernauwing. Die is deels afhankelijk van de lengte van de vernauwing, maar deels ook niet - zelfs een vernauwing van 1mm lengte zal een forse drukval kennen. per meter aan lengte van de vernauwing is de drukval bij kleine lengtes heel groot. In andere tools die per meter kunnen berekenen zie je ook dat de totale drukval niet lineair afneemt bij hele korte lengtes (OptiVent bijvoorbeeld).

Al met al vraag ik me dus af of 600m3/h door een deurspleet van 90cm x 2cm niet gewoon minimaal 20-30 Pa minimaal is?

Dit verklaart ook waarom bijvoorbeeld de specificaties van mijn deurrooster zo’n ander verhaal laten zien - zie plaatje. Een 2xm deurspleet is een vrije doorlaat van 0,018m2. Die is ongetwijfeld qua weerstand beter dan de doorlaat van dit rooster. Maar het verschil is nu wel heel groot.

[Afbeelding]

Als het 20 Pa was geweest is staat er wel *iets* meer kracht op de deur.

20 N/m2 x 2 m2 = 80N of ~8kg tegendruk of even zwaar als een sixpack 1.5L Spa. Dat merk je echt wel. Tegendruk hier is in ~100g orde van grootte, niet kilos.

Maar ja, klopt, aan de ene kant is de schatting een zware versimpeling en klopt het vast niet 100%. Maar maakt dat uit?


Uiteindelijk is het gewoon praktijk >>> theorie. Een 5 mm spleet in de badkamer is ook "veel te klein", werkt gewoon. De 90cm afzuigkap met hoogste vermogen (LC97BHP50) naar buiten in een dicht huis, werkt gewoon. Ik zou me in verbouwing helemaal niets van die normen aantrekken en pas deuren gaan afzagen en roosters maken na ingebruikname en blijkt dat het nodig is.

[josp16]

Voor mijn renovatie WTW project ben ik aan het denken hoe ik de buizen laat lopen. In eerste instantie wilde ik gaten door het dek boren en dan buizen in de knieshot leggen voor op de 3 slaapkamers op de 1ste verdieping te komen, echter lijkt me onderstaande makkelijker:

- Spirobuis naar onder
- Plenum aan plafond bevestigen
- Vasco buizen met 2 haakse bochten
- 2x ventielen boven deur plaatsen

Ik vraag me af of de verse lucht in deze situatie wel goed in de ruimte komt door dat bij/onder de deur ook wordt afgezogen.
Ik kan helaas het onderzoek niet openen in de begin post van TU Eindhoven.

[Kees_frl]

josp16 schreef op maandag 1 juli 2024 @ 21:56:
Voor mijn renovatie WTW project ben ik aan het denken hoe ik de buizen laat lopen. In eerste instantie wilde ik gaten door het dek boren en dan buizen in de knieshot leggen voor op de 3 slaapkamers op de 1ste verdieping te komen, echter lijkt me onderstaande makkelijker:

- Spirobuis naar onder
- Plenum aan plafond bevestigen
- Vasco buizen met 2 haakse bochten
- 2x ventielen boven deur plaatsen

Ik vraag me af of de verse lucht in deze situatie wel goed in de ruimte komt door dat bij/onder de deur ook wordt afgezogen.
Ik kan helaas het onderzoek niet openen in de begin post van TU Eindhoven.

[Afbeelding]

zoek er eens op in dit topic, meerdere keren besproken.

Samenvatting, zoveel mensen zoveel meningen en volgens dat onderzoek kan het prima. (Waarbij er dan weer mensen zijn die dan ook weer daarover hun mening hebben)

[KarsS]

Voor lucht onder de deur door, misschien dat het omrekenen van het drukverlies over 1m naar 5cm nog wel kan kloppen. Maar er gaat hier een andere parameter een rol spelen; de "Velocity pressure" (of zoiets, ik heb het ook maar ergens op internet gelezen). Dat is de druk die nodig is om de lucht te versnellen om door de opening te komen. Ik heb wat zitten prutsen met deze calculator: https://www.calcuduct.com/ die heel grof iets over zegt over de velocity pressure. Je ziet dan dat bij korte, doorgangen de velocity pressure vaak veel hoger is dan het drukverlies door wrijving met de wand van de doorgang.

[J_star]

Ik heb al even wat uitgeweid over mijn plannen – maar in dit topic even mijn specifieke hulpvraag. Hoe krijg ik het netjes – zonder aannemer (want dit zijn nergens te vinden in regio Eindhoven) ingebouwd in een bestaande woning (alles is beton)?

Uiteraard verdien ik het nooit terug – maar toch wil ik graag een WTW installatie gaan installeren in onze bestaande woning. Gisteren zijn we nogmaals door de woning gaan lopen – samen met een bouwkundige vriend – en kwamen we er samen ‘niet uit’ om dit wel of niet te doen.

De situatie: Het gaat om een woning, gebouwd in 1974, 174m2, 690m3 (incl. garage) in de regio van Eindhoven. De woning is opgebouwd in vloeren van beton (~15cm dik). Op iedere etage ligt nog originele vloerverwarming – op basis van stalen leidingen. Het dak is recent (2019) geïsoleerd, de spouw over meerdere jaren met verschillende materialen. Veel ramen zijn inmiddels op de etages vervangen voor kunststof kozijnen met HR++ glas, zonder ventilatieroosters. Wanneer we gisteren de woning inkwamen was het ook erg muf (alle ramen dicht en bedrukkend). We wonen er met vier personen.

De wens: Het aanbrengen van een degelijk ventilatie systeem, zonder of enorm beperkt te werken met koofjes.

De uitdaging en vraag:

• Er is mechanische ventilatie beschikbaar – deze voert het echter af met hele kleine pvc buizen. Ik vraag mij af of deze nauwe buizen wel voldoende volume kunnen afvoeren als deze aangesloten worden op een WTW unit (4x40m3 minimaal = 160m3)? Als dit mogelijk is hoef ik geen leiding aan te leggen van de zolder naar de begaande grond.
• Kudo's @Theo, hij heeft mij ontzettend geholpen met een eerste aanzet. Echter vraag ik mij af hoe de ervaringen zijn met het boren door een betonnen vloer en het voorkomen dat er contact geluiden ontstaan tussen de slaapkamers?
• Wanneer we enkel aanvoer regelen op de slaapkamers – hoeveel ruimte moet er dan gemaakt worden tussen de deur en de vloer? Ik lees hier dat 1 - 1,5 cm meer dan voldoende is.
• Wat zijn mijn opties om van de ene kant van de zolder naar de andere kant een aanvoerleiding te maken? Ik zie nu als enige optie om een buis van 120 – 180mm op de vloer van de ene kant naar de andere kant te brengen. Dit maakt het alleen zo dat er een drempel ontstaat in de zolder kamer = verlies van bruikbare ruimte.

Ik vrees dat het enige alternatief is dat ik overal decentrale ventilatie installeer wat ik liever niet doe (meer in/uitgangen in de muur). Ik hoop dat ik hier wat nieuwe inzichten uit kan halen.

Plaatjes zeggen zoveel meer:

[ Voor 6% gewijzigd door J_star op 02-07-2024 09:52 ]

[Theo]

J_star schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 09:39:
De uitdaging en vraag:
[list]
• Er is mechanische ventilatie beschikbaar – deze voert het echter af met hele kleine pvc buizen. Ik vraag mij af of deze nauwe buizen wel voldoende volume kunnen afvoeren als deze aangesloten worden op een WTW unit (4x40m3 minimaal = 160m3)? Als dit mogelijk is hoef ik geen leiding aan te leggen van de zolder naar de begaande grond.

Wanneer je denkt alles gezien te hebben is er toch weer een Beun de Haas die iets nieuws kan verzinnen Het gebruik van een 40 mm rioolbuisje voor de luchtafvoer past hier helaas bij... Dit is iets dat je inderdaad niet wil, en wat voor een WTW systeem niet zomaar zal werken.

Edit: De luchtsnelheid door een gladde buis wil je in de normaalstand niet boven de 3 meter/seconde hebben. Dit omdat het anders teveel geluid gaat geven en teveel weerstand geeft. Met zo'n 40 mm rioolbuisje ben je dus gelimiteerd tot een nominale luchtstroom van 13.5 kuub/uur. Nu heb je het voordeel dat er drie van deze buisjes lopen waardoor ze samen de 40 kuub/uur kunnen halen. Maar dat is bij lange na niet voldoende voor een gezond ventilatiesysteem. Een beetje installatie zal op de normaalstand zeker de 150 kuub/uur nodig hebben, en mogelijk zelfs meer dan dat. Dan zit je dus al al te kijken naar een gladde 150 mm buis als minimum. Of, wanneer je 40 mm rioolbuisjes gebruikt, dan heb je 14 van deze buisjes parallel naast elkaar nodig wil je de 150 kuub/uur kunnen halen met een 3 meter/sec snelheid in de pijp. En je hebt er nu drie naast elkaar...

[ Voor 35% gewijzigd door Theo op 02-07-2024 11:17 ]