Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[rube]

@!null Je bent handig, het huis is niet al te groot dus aan materiaalkosten zal het niet al te veel kosten.
Zolang je de unit ergens kwijt kan en er geen last van hebt (ruimte en geluid) en de buizen ook zonder al te veel problemen kwijt kan zie ik geen reden waarom je het niet zou doen?

Eventueel om de decentrale unit die je nu al in gebruik hebt (woonkamer?) daar laten zitten en een centrale unit voor de overige ruimtes? En anders die weer verkopen?

Ik heb zelf 1 unit voor de benedenverdieping geinstalleerd, ik wil later nog een 2de unit voor de 2de verdieping en zolder plaatsen. Bewust 2 units zodat ik altijd 2 zones heb en ze allebei op een lage capaciteit kunnen draaien, ook als de kinderen overdag op hun slaapkamer zitten maar beneden ook mensen zitten.

Maar wat Gwaihir zegt, wellicht kun je je lay-out posten zodat mensen mee kunnen denken?

[!null]

Ja dat soort temperaturen mik ik op, dan kan het altijd bijverwarmen met de minder efficiënte methodes dan die in de woonkamer. Maar dat is alleen voor als je daar langer zit.

Gwaihir schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:26:
[...]

*Afhankelijk van je lay out, kun je wellicht zelfs alle instroom in de slaapkamers doen: wanneer de lucht dan slaapkamers -> woonkamer -> keuken / badkamer / toilet kan doen. Maar 't klinkt niet meteen alsof dat van toepassing is.

Ja hier heb ik ook al aan gedacht. Slaapkamers in, woonkamer uit. Om hiermee actief de opgewarmde binnenkomende lucht eerst naar de andere kamers te brengen, echt als doel.
Buizenwerk is dan vergelijkbaar met de optie dat ik schone lucht in de gang inbreng, onder de deuren door naar de kamers doorgaat en op hoog punt weer afzuig.

Ik zit alleen nog met woonkamer die langwerpig en smal is, 9 meter lang en dan op 1/3e aanvoer en afvoer van lucht. Weet niet hoe handig dat is, maar feitelijk zou het met decentraal ook op dezelfde plek gaan.

[naftebakje]

Het temperatuursverdelend effect is beperkt, reken je daar niet rijk mee.
Wel kan/mag je doorstroming gebruiken; soort recycleren van lucht (wordt soms gedaan om kleinere dus goedkopere ventielatieunit te kunnen plaatsen). Dan ga je vb de lucht inblazen in de woonkamer; door de slaapkamer laten gaan en afvoeren via badkamer/toilet/keuken. Het voordeel daarbij is dat de bewoners doorgaans of de woonkamer, of de slaapkamer bezetten, dus dat ventilatie-eis gedeeld is.
Ik denk dat je wel actief moet lucht verplaatsen hiervoor, dus een kleine badkamerventilator tussen woonkamer en slaapkamer (en dat kan dan in principe hoger debiet dus meer warmteverplaatsing dan verplicht geven).

[Voogel]

Sinds een week of 2 haalt onze Itho Daalderop HRU ECO 200 een beetje wisselende rendementen en ik kan er niet goed de vinger opleggen waarom het misgaat. Ik had in eerste instantie een probleem met condensafvoer maar dat is inmiddels opgelost... (piek 's avonds komt door verwarmen van de badkamer incl douchen)

Opzet is 3x inblaas (2x sl & 1x wk) afzuig in badkamer via hal & trappenhuis, iemand enig idee?

[ Voor 4% gewijzigd door Voogel op 09-11-2021 13:33 ]

[icecreamfarmer]

Heeft iemand de app van Brink ook werkend gekregen?
Mijn broertje heeft een Flair 300 die verbonden is met het wifi netwerk (dat zie ik) maar de Brink app ziet hem niet.

[lithoijen]

Misschien weet iemand hier het antwoord? Ik wil 2 extra co2 sensoren plaatsen in mijn huis. Nu heb ik nog maar 1 vrije 0-10v ingang op mijn wtw (Zehnder 960). Mag/kan je 2 sensoren parallel zetten op 1 ingang en zo nee is er een simpel stuk electronica dat een in ingang opsplits?

[BH31]

Beste Tweakers.

Onze drie jaar oude woning heeft een Brink Renovent Excelent 400 WTW unit. De producent en dat staat ook weer gegeven op het apparaat geeft aan een gemiddeld stroom verbruik van 21 W . Ik heb een stroommeter geplaatst en zie dat bij een debiet van 200 m3/u het verbruik maar liefst 140 W bedraagt. Ik heb contact gehad met Brink en die vinden dat tevens een veel te hoog verbruik en verwijzen mij naar een installateur. Een afwijking in het daadwerkelijk verbruik oke, maar een verschil van 120 W is veel te hoog terwijl Brink reclame maakt, dat het één de zo niet de zuinigste WTW unit die er te koop is. Mogelijk hebben jullie ook ervaringen hiermee en wellicht een oorzaak kunnen vinden van het veel te hoge stroomverbruik.

[Dre]

lithoijen schreef op zondag 14 november 2021 @ 11:45:
Misschien weet iemand hier het antwoord? Ik wil 2 extra co2 sensoren plaatsen in mijn huis. Nu heb ik nog maar 1 vrije 0-10v ingang op mijn wtw (Zehnder 960). Mag/kan je 2 sensoren parallel zetten op 1 ingang en zo nee is er een simpel stuk electronica dat een in ingang opsplits?

Wikipedia: Diode

[Gwaihir]

@lithoijen Lijkt me niet dat je dat zo maar aan elkaar mag knopen. Wellicht is er inderdaad een stukje elektronica te vinden dat alleen het hoogste of alleen het laagste voltage van de twee doorgeeft.

Zie inmiddels ertussen de suggestie dat enkele diodes voldoende zouden zijn? Cryptisch hoor, @Dre ! Ga je er nog iets meer over zeggen?

[Dre]

Gwaihir schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:08:
@lithoijen Lijkt me niet dat je dat zo maar aan elkaar mag knopen. Wellicht is er inderdaad een stukje elektronica te vinden dat alleen het hoogste of alleen het laagste voltage van de twee doorgeeft.

Zie inmiddels ertussen de suggestie dat enkele diodes voldoende zouden zijn? Cryptisch hoor, @Dre ! Ga je er nog iets meer over zeggen?

Wellicht dat de sensoren al geschikt zijn om parallel te zetten, maar dat zal Zehnder vast kunnen vertellen.
Simpele oplossing is om in de + van de 0-10 Volt een diode te zetten in de goeie richting. En dat bij beide CO2 sensoren. De meest simpele diode is al geschikt, maar als je fanatiek bent zou je een Schottky diode kunnen nemen, want die hebben een lagere spanningsval.

[tsjoender]

BH31 schreef op zondag 14 november 2021 @ 12:34:
Beste Tweakers.

Onze drie jaar oude woning heeft een Brink Renovent Excelent 400 WTW unit. De producent en dat staat ook weer gegeven op het apparaat geeft aan een gemiddeld stroom verbruik van 21 W . Ik heb een stroommeter geplaatst en zie dat bij een debiet van 200 m3/u het verbruik maar liefst 140 W bedraagt. Ik heb contact gehad met Brink en die vinden dat tevens een veel te hoog verbruik en verwijzen mij naar een installateur. Een afwijking in het daadwerkelijk verbruik oke, maar een verschil van 120 W is veel te hoog terwijl Brink reclame maakt, dat het één de zo niet de zuinigste WTW unit die er te koop is. Mogelijk hebben jullie ook ervaringen hiermee en wellicht een oorzaak kunnen vinden van het veel te hoge stroomverbruik.

Wij hebben precies dezelfde unit. Wij kunnen tussen vier standen schakelen. Zojuist eens gemeten wat het dan verbruikt (gemeten met Conrad Energy Logger 4000):

50 m3/h 10W 0.43
100 m3/h 16W 0.50
220 m3/h 49W 0.64
330 m3/h 120W 0.66

Achter het vermogen in W heb ik ook de cos phi gezet die de meter weergaf in die stand. Dat zou ook een deel van de hoge meting bij jou kunnen verklaren. Sommige meters nemen dit niet mee in de meting en dan kun je bij lage vermogens flinke afwijkingen krijgen in de meting.

Voor ons is 220 m3/h eigenlijk al een hoge stand die we alleen gebruiken om na het douchen het vocht af te voeren. Meestal staat die van ons op de 50 m3/h en afgaande van de CO2 waarden is dat voor ons voldoende voor een goed binnenklimaat.

Bij 50 m3/h hoor je de unit ook vrijwel niet. Alleen als je er heel dicht bij staat. Een aantal maanden geleden maakte deze unit in die stand duidelijk meer geluid. De fans draaiden sneller dan voorheen. Ik heb de unit toen helemaal schoongemaakt. Er zitten buisjes in waarmee de controller meet hoeveel lucht er verplaatst wordt (venturi effect denk ik?). Bij die buisjes zat wat vuil opgehoopt en nadat die weer goed schoon waren was het geluidniveau weer als voorheen. Bij jullie zou dat ook een factor kunnen zijn dat de controller minder luchtverplaatsing meet doordat die buisjes smerig zijn geworden en daarvoor compenseert met het sneller later draaien van de fans wat dan weer een hoger verbruik als gevolg heeft.

[Andrehj]

BH31 schreef op zondag 14 november 2021 @ 12:34:
Beste Tweakers.

Onze drie jaar oude woning heeft een Brink Renovent Excelent 400 WTW unit. De producent en dat staat ook weer gegeven op het apparaat geeft aan een gemiddeld stroom verbruik van 21 W . Ik heb een stroommeter geplaatst en zie dat bij een debiet van 200 m3/u het verbruik maar liefst 140 W bedraagt. Ik heb contact gehad met Brink en die vinden dat tevens een veel te hoog verbruik en verwijzen mij naar een installateur. Een afwijking in het daadwerkelijk verbruik oke, maar een verschil van 120 W is veel te hoog terwijl Brink reclame maakt, dat het één de zo niet de zuinigste WTW unit die er te koop is. Mogelijk hebben jullie ook ervaringen hiermee en wellicht een oorzaak kunnen vinden van het veel te hoge stroomverbruik.

Brink zal ook best specificeren bij welk debiet die 21W geldt. Wat staat daar?
Het kan ook zijn dat er te veel weerstand in je buizen en ventielen zit. Dan moet de unit veel harder werken voor hetzelfde debiet.
Als experiment kun je eens de toe- en afvoer los halen (van unit naar huis, en van huis naar unit) en dan eens kijken wat het verbruik is.
Ter vergelijking: Mijn Zehnder Q600 staat op 220 m3/h en verbruikt volgens de app 27W en volgens mijn ABB meter 32W (39W met geopende bypass), maar ik heb hier zeer veel aandacht besteed aan een zo laag mogelijke stromingsweerstand (hoofdverdeelssysteem is 2x ø200, alle ventielen aangesloten met 2x ø75 (inwendig), ventielen staan nagenoeg helemaal open, grote spleten onder de deuren)

[Andrehj]

Dre schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:13:
[...]
Wellicht dat de sensoren al geschikt zijn om parallel te zetten, maar dat zal Zehnder vast kunnen vertellen.
Simpele oplossing is om in de + van de 0-10 Volt een diode te zetten in de goeie richting. En dat bij beide CO2 sensoren. De meest simpele diode is al geschikt, maar als je fanatiek bent zou je een Schottky diode kunnen nemen, want die hebben een lagere spanningsval.

Die dioden zijn inderdaad de oplossing. Zehnder verkoopt zelf ook een kastje waarmee je meer dan 4 CO2-sensoren op een option box kunnen.
Dat is de Comfoconnect splitter (bestelnummer 708000080), die behalve wat diodes ook een extra 12V voeding heeft, omdat er vanuit de ventilatieunit niet voldoende stroom beschikbaar is.
Kastje kostte vorig jaar meer dan €200.... Een beetje hobbyist heeft zelf nog wel een 12V voeding liggen, en knutselt die samen met genoemde diodes er zo bij. In de option box is nog ruimte zat.

[Andrehj]

tsjoender schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:43:
Meestal staat die van ons op de 50 m3/h en afgaande van de CO2 waarden is dat voor ons voldoende voor een goed binnenklimaat.

Tenzij je met z'n tweeën bent en alleen inblaast in de slaapkamer en alles laat overstromen via de woonkamer kan ik mij dat niet voorstellen.
In rust heb je per persoon al 25 m3/h nodig om niet boven de 1000 ppm CO2 te komen.
Daarom blazen wij 50 m3/h in in de ouderslaapkamer, 25 m3/h in de puberkamers en de thuiswerkplekken, en nog 50m3/h extra in de woonkamer. Dan is een totaal van dik 200 m3/h helemaal niet gek.

[lithoijen]

@Dre Ik ga eens spelen met een paar diodes. Dat kastje kost net zoveel als ik voor mijn wtw heb betaald (lang leven marktplaats) dat gaan we maar eens niet doen.

[technopeuter]

ik heb in dit topic nog niks gehoord over hergebruik van slaapkamerlucht. je mag de lucht uit slaapkamers via de gang dus in de woonkamer hergebruiken voor max 50% van de daar gevraagde ventilatiebehoefte.
Dus in een woonkamer met een vraag van 80, zuig je 80 af en voer je 40 aan en een goede spleet naar de gang (of een brink mixfan!)

[naftebakje]

lithoijen schreef op zondag 14 november 2021 @ 11:45:
Misschien weet iemand hier het antwoord? Ik wil 2 extra co2 sensoren plaatsen in mijn huis. Nu heb ik nog maar 1 vrije 0-10v ingang op mijn wtw (Zehnder 960). Mag/kan je 2 sensoren parallel zetten op 1 ingang en zo nee is er een simpel stuk electronica dat een in ingang opsplits?

Je kan diodes gebruiken, maar daar zit een verlies van 0.7V tot 0.2V op (laatste zijn schottky diodes, scheelt niets in prijs dus gewoon die gebruiken als je met diodes wil knutselen).
Er bestaat echter ook iets als een "ideale diode"; dat zijn IC's die met wat electronica het hoogste signaal doorgeven; daarbij heb je geen spanningsverlies. Wel heb je een externe voeding nodig; dus dat 'dure' kastje zal zo gemaakt zijn (printplaat designen, wat componenten, grondig testen, weinig vraag dus wat duurder, nette behuizing; dan kom je snel aan wat hogere prijs). Heb je wat electronica-kennis, dan maak je het zelf wel voor 50€ ofzo inclusief behuizing.

[BH31]

Fijn dat mensen mee willen denken en met oplossingen komen. Ik heb WTW schoongemaakt en de buisjes doorgeblazen. Het stroom verbruik is een debiet van 200 afgenomen naar 40W. Dank

[Accretion]

technopeuter schreef op maandag 15 november 2021 @ 10:36:
ik heb in dit topic nog niks gehoord over hergebruik van slaapkamerlucht. je mag de lucht uit slaapkamers via de gang dus in de woonkamer hergebruiken voor max 50% van de daar gevraagde ventilatiebehoefte.
Dus in een woonkamer met een vraag van 80, zuig je 80 af en voer je 40 aan en een goede spleet naar de gang (of een brink mixfan!)

Bij ons wordt afgezogen in de keuken/badkamer en komt er frisse lucht in de slaapkamers/woonkamer.

Ik kan me in mijn geval niet echt een voorstelling maken van uw situatie, zit de keuken/slaapkamer op dezelfde woonlaag?

En is de keuken open/verbonden met de woonkamer?

[marvel27]

Interessant artikel van de TU Eindhoven over het effect van de locatie van de ventielen en het type ventiel op de efficiëntie van het ventileren en op het risico op tochtklachten.

Mijn kort door de bocht-conclusie: precieze locatie van de ventielen in de ruimte maakt niet zo heel veel uit, en radiale ventielen zijn te verkiezen boven axiale doordat ze minder kans op tocht geven.

Het lokale effect van de plaatsing van een ventiel op de ventilatie-efficiëntie en het (niet-uniforme) thermisch comfort nabij het ventiel is groot. Echter, voor de rest van de ruimte, ook een wat grotere L-vormige ruimte in een woning, mag de ventilatie-efficiëntie vergelijkbaar, als mengend, beschouwd worden. In de praktijk zal plaatsing van de ventielen in een ruimte vooral worden bepaald door het ontwerp en de plaatsing van de kanalen en zal de kans op tochtklachten leidend moeten zijn bij de keuze.

Het type ventiel dat wordt gebruikt heeft een significant effect op de ventilatie-efficiëntie. Axiale ventielen blazen verse lucht centraal in de ruimte, en inductie vindt plaats in deze zone (deels de leefzone). Radiale ventielen maken gebruik van het Coanda-effect, de lucht wordt geïnduceerd in de buurt van het plafond en daarmee buiten de leefzone. Door de worp van het radiale ventiel is kans op tochtklachten geringer, daarnaast kennen deze ventielen een iets hogere ventilatie efficiëntie met een gemiddelde LACI van 115% in de leefzone, terwijl axiale ventielen een LACI hebben van gemiddeld 100%. Bij een koel- of verwarmingssituatie blijft dit verschil bestaan hoewel minder groot en benadert meer een perfecte mengsituatie. Beide ventielen zijn efficiënt, maar het radiale ventiel is efficiënter (ook ten aanzien van de warmteafvoer efficiëntie) en leidt daarmee tot een meer robuuste oplossing.

[technopeuter]

Accretion schreef op maandag 15 november 2021 @ 17:54:
[...]


Bij ons wordt afgezogen in de keuken/badkamer en komt er frisse lucht in de slaapkamers/woonkamer.

Ik kan me in mijn geval niet echt een voorstelling maken van uw situatie, zit de keuken/slaapkamer op dezelfde woonlaag?

En is de keuken open/verbonden met de woonkamer?

het hoeft niet op dezelfde verdieping te zijn, slaapkamerlucht komt op de gang en gaat de trap af, komt onder de deur door de woonkamer binnen waar ook de keuken zit (wie heeft er tegenwoordig trouwens een dichte keuken???) in de keuken zuig je zo hard af dat het wel uit de gang moet komen en je je kamer dus 50% via ventiel en 50% van onder de deur verse lucht laat aanleveren,

[Proton_]

Nu de warmtepomp draait wil ik in mijn huis, 130 m² woonoppervlak hoekwoning bj 2018, de tochtroosters dicht kunnen houden.
Installateurs hebben nergens tijd of aandacht voor, dus dat wordt een projectje voor mezelf

Ik heb al afzuiging in de woonkamer/keuken (2 ventielen), toilet, badkamer, technische ruimte.

Nu houd ik van onderhoudsarme oplossingen, dus houd ik het graag simpel.
Omdat inblaaskanalen toch wel schoon moeten zijn (TS zegt elke 8 jaar schoonmaken, dat lijkt me een minimum voor de lucht die je longen in moet) overweeg ik een dom QualityFlow-achtig systeem te maken, met inblazen op de zolder van de technische ruimte en afzuigen in alle ruimtes.

Dan hoef ik alleen achter de knieschotten door het plafond van de slaapkamers heen (x centimeter beton). Alle deuren hebben al een flinke kier onderaan.

Zijn daar technische bezwaren tegen, waardoor het toch handiger is om in te blazen in de slaapkamers? Ik begrijp dat het totale debiet, en dus energiegebruik, met alleen afzuigen groter wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 18-11-2021 08:49 ]

[MikeyMan]

Goed, kleine anekdote uit de 'straat-app'...

Ze hadden bedacht eens de WTW units en de leidingen te laten reinigen...
Nog nooit iets aan gedaan sinds oplevering in 2007. Sommigen vervingen de filters 1x per jaar. Anderen deden alleen af en toe stofzuigen.

Eindresultaat: 5 van de 12 units kuis verrot. En hoe het met de luchtkwaliteit in die huizen was, ook geen idee.

[Pixal]

Heb me laten vertellen dat die filters er niet zitten voor betere luchtkwaliteit maar om ervoor te zorgen dat de fans en vooral wtw blok niet compleet ranzig worden.

Er zit wel wat in want letterlijk alles kleiner dan stof kan door standaard filters heen.

Simpel testje was voor ons buren met houtkachel en de wind precies op onze aanvoer. Ruik je direct houtkachel uit al je inblaasventielen. Dus dan kan je er wel van uit gaan dat fijnstoffen en (bij ons erg relevant) alle kankerverwekkende stoffen van vliegtuigen gewoon naar binnen komen.

Misschien dat je nog wat pollen tegenhoudt met die f7 filters natuurlijk maar als je niet allergisch bent hoef je daar niet eens aan te beginnen vermoed ik.

[naftebakje]

Proton_ schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:51:
Nu de warmtepomp draait wil ik in mijn huis, 130 m² woonoppervlak hoekwoning bj 2018, de tochtroosters dicht kunnen houden.
Installateurs hebben nergens tijd of aandacht voor, dus dat wordt een projectje voor mezelf

Ik heb al afzuiging in de woonkamer/keuken (2 ventielen), toilet, badkamer, technische ruimte.

Nu houd ik van onderhoudsarme oplossingen, dus houd ik het graag simpel.
Omdat inblaaskanalen toch wel schoon moeten zijn (TS zegt elke 8 jaar schoonmaken, dat lijkt me een minimum voor de lucht die je longen in moet) overweeg ik een dom QualityFlow-achtig systeem te maken, met inblazen op de zolder van de technische ruimte en afzuigen in alle ruimtes.

Dan hoef ik alleen achter de knieschotten door het plafond van de slaapkamers heen (x centimeter beton). Alle deuren hebben al een flinke kier onderaan.

Zijn daar technische bezwaren tegen, waardoor het toch handiger is om in te blazen in de slaapkamers? Ik begrijp dat het totale debiet, en dus energiegebruik, met alleen afzuigen groter wordt.

Technische bezwaren: nee, of de lucht nu ingeblazen wordt door een ventiel of door de spleet onder je deur (kling, de euro valt ) is net hetzelfde.
Wel is het inderdaad zo dat de weerstand van het afzuigen significant groter is dan die van het aanvoeren, dus moet je wellicht een onbalans instellen in de WTW unit.

[marvel27]

Ik heb een vraag over het WAF-gehalte van (het geluid van) een WTW.

Mijn vrouw en ik kopen een jaren 30 tussenwoning en zullen dit grotendeels renoveren. Ik wil graag ook flink stappen maken qua verduurzaming, en heb mij hierin goed ingelezen. Voor mijn vrouw is dat minder een prioriteit, maar heeft geen grote bezwaren tegen de andere stappen die we zullen nemen (HR++-glas, schuimbetonvloer met vloerverwarming, isolerende voorzetwanden op bepaalde plekken, isoleren van de zolder, etc) omdat die ook het comfort verhogen.
Alleen betekent isoleren natuurlijk ventileren, zeker gezien ook actief zoveel mogelijk kieren wil gaan dichten, oa met PUR en Blowerproof Liquid Brush (dit is trouwens een goede tip, ik heb de indruk dat de meesten op het forum nog niet van Blowerproof gehoord hebben, maar dit is echt superhandig om kozijnen, aansluitingen van het muur en het dak/vloer en muurdoorvoeren luchtdicht te maken. Laagje blowerproof erover met een kwastje en klaar.)

Er moet dus iets aan de ventilatie gedaan worden. Ik wil graag een WTW-unit plaatsen: minder energie-verliezen, altijd binnenlucht van goede kwaliteit zijn voor mij belangrijke argumenten. Ik wil de installatie zoveel mogelijk zelf doen: laten plaatsen vind ik door de hoge prijzen (richting 10k) zo goed als onbetaalbaar.

Mijn vrouw is niet gewonnen voor een WTW-unit: ze verwacht dat het qua luchtkwaliteit wel zal meevallen, en dat indien nodig gewoon je raam opendoen wel zal volstaan. Maar nog belangrijker is dat ze bang is dat het apparaat constant geluid en gezoem zal produceren. Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid, dus helemaal terecht dat dit een grote bekommernis is voor haar.

Iedereen heeft wel ervaring met extreem slechte ventilatiesystemen in kantoorgebouwen en appartementen, waarbij je de hele tijd gezoem en gesis hoort, tocht voelt, en droge lucht hebt. Dit is ook haar associatie met centrale ventilatie, en dat van haar ouders en mensen met wie ze gesproken heeft. Voor ik dit topic ontdekte en ook positieve ervaringen van mensen las, was dat eerlijk gezegd ook hoe ik centrale ventilatie zag. En als dat je perceptie is, moet je bijna gek zijn om zoiets in je huis te willen plaatsen. Maar ik lees hier genoeg mensen die melden dat ze hun systeem eigenlijk amper horen, tenzij wat geruis in de hoogste stand. Maar dat is goed aanvaardbaar.

Ik kan haar wel wijzen op die talloze voordelen van ventilatie met een WTW, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet 100% kan uitsluiten dat het apparaat geluid zal maken. En eens het er staat en de buizen achter koofjes en voorzetwanden weggewerkt zijn, je in elk geval aan de kanalen niet veel kan veranderen.

Wat de installatie betreft verwacht ik, gezien de beperkte ruimte tussen de vloerbalken (8x18) te zullen moeten werken met flexibele kunststof buizen als Hybalans+ of Ubbink Air Excellent. Hun maximale diameter is 9cm aan de buitenkant, en 7,5cm aan de binnenkant. Maar daar zit ik in dubio: het Lente-akkoord is duidelijk een grote voorstander van dergelijke buizen (zie de link en quote in een van mijn vorige posts), maar op veel andere plekken lees je dat je zoveel mogelijk flexibele buizen moet vermijden, en juist voor starre buizen met een zo groot mogelijke diameter moet gaan. De meest eloquente vertolkers van dit standpunt zijn wellicht de heren Flex en Ibel.. Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de kunststof buizen van Hybalans en Ubbink.

Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe zorg je ervoor dat je de kans op geluid (en tocht) zo goed als uitsluit?

Ik lees dat er drie grote bronnen van geluid zijn: de unit zelf door trillingen van de ventilatoren, overspraak en door een te hoge luchtsnelheid ter hoogte van de ventielen.

Dit is wat ik zelf al heb gevonden:

• de unit in een afgesloten ruimte plaatsen, en met rubbers tegen een wand met voldoende massa (bv stenen geven of scheidingsmuur) plaatsen zodat trillingen niet worden doorgegeven aan het huis.
• minimaal een meter geluidsdempende slang tussen de unit en de luchtverdeelkasten
• overspraak tussen de ruimtes zou geen issue moeten zijn met Hybalans/Ubbink door het gebruik van de luchtverdeelkasten
• zoveel mogelijk bochten vermijden. Ik zie dat Ubbink en Hybalans+ harde kunststof bochten aanbieden. Wat is het voordeel van deze harde kunststof bochten ten opzichte van de bocht maken met de kunststof buis?
• niet zuinig zijn op de capaciteit van de unit. Hoe hoger de capaciteit van de unit, hoe trager de ventilatoren moeten draaien om hetzelfde debiet te halen, en dus hoe minder geluidsproductie (en energieverbruik)
• een goede berekening maken van de debieten per ruimte waarbij de luchtsnelheid onder de 1m/s blijft
• ventielen niet boven recht boven een zit- of slaapplek plaatsen, om de ervaring van tocht/geluid te minimaliseren
• zorgen dat lucht goed door ruimtes kan stromen door een rooster in binnendeuren aan te brengen of een kier onderaan de deur van 1-1,5cm
• eventueel dempers net voor de ventielen, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is bij flexibele kunststof leidingen
• ventielen op minstens 40cm van muren, en minstens een meter van mekaar
• de kunststof buizen zo strak/recht mogelijk leggen, zodat ze niet doorzakken en er geen onnodige bochten zijn. Dit zorgt voor minder drukverlies.

Nog andere punten waar ik aan kan denken?

Nog twee vragen:

• de WTW zou komen in een afgesloten technische ruimte op zolder waar ook CV-ketel, wasmachine en droger komen te staan. Mogelijk zullen we ook was op een rekje drogen in deze ruimte. Er zal dus heel wat vocht geproduceerd worden, en ventilatie lijkt mij dan dus ook zinvol. Gezien het vocht zou ik dit als 'vochtige' ruimte zien, en zou er dus een afzuigpunt moeten komen. Idealiter stroomt er dus voldoende lucht naar binnen onder de deur van de technische ruimte. Maar de twee kamers naast de technische ruimte zijn een slaapkamer en een werkkamer, waardoor je geluid van wasmachine/droger/wtw-unit zoveel mogelijk wil vermijden, en de technische ruimte liever zo luchtdicht mogelijk is afgesloten. Hoe zien jullie dit? Is het zinvol om in die ruimte zowel een aan- als afvoerventiel te plaatsen in verschillende hoeken van de ruimte?
• ik snap het concept van de nodige balans tussen aan- en afvoer van lucht in het huis. Maar ik lees vaak dat je door slim rekening te houden met overstroom er minder aanvoerdebiet nodig is in sommige ruimtes. Kan iemand mij ELI5'en hoe dit werkt, en hoe je hiermee rekening houdt in je ventilatieberekening?

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 18-11-2021 17:34 ]

[Pixal]

marvel27 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 16:13:
Ik heb een vraag over het WAF-gehalte van (het geluid van) een WTW.

Mijn vrouw en ik kopen een jaren 30 tussenwoning en zullen dit grotendeels renoveren. Ik wil graag ook flink stappen maken qua verduurzaming, en heb mij hierin goed ingelezen. Voor mijn vrouw is dat minder een prioriteit, maar heeft geen grote bezwaren tegen de andere stappen die we zullen nemen (HR++-glas, schuimbetonvloer met vloerverwarming, isolerende voorzetwanden op bepaalde plekken, isoleren van de zolder, etc) omdat die ook het comfort verhogen.
Alleen betekent isoleren natuurlijk ventileren, zeker gezien ook actief zoveel mogelijk kieren wil gaan dichten, oa met PUR en Blowerproof Liquid Brush (dit is trouwens een goede tip, ik heb de indruk dat de meesten op het forum nog niet van Blowerproof gehoord hebben, maar dit is echt superhandig om kozijnen, aansluitingen van het muur en het dak/vloer en muurdoorvoeren luchtdicht te maken. Laagje blowerproof erover met een kwastje en klaar.)

Er moet dus iets aan de ventilatie gedaan worden. Ik wil graag een WTW-unit plaatsen: minder energie-verliezen, altijd binnenlucht van goede kwaliteit zijn voor mij belangrijke argumenten. Ik wil de installatie zoveel mogelijk zelf doen: laten plaatsen vind ik door de hoge prijzen (richting 10k) zo goed als onbetaalbaar.

Mijn vrouw is niet gewonnen voor een WTW-unit: ze verwacht dat het qua luchtkwaliteit wel zal meevallen, en dat indien nodig gewoon je raam opendoen wel zal volstaan. Maar nog belangrijker is dat ze bang is dat het apparaat constant geluid en gezoem zal produceren. Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid, dus helemaal terecht dat dit een grote bekommernis is voor haar.

Iedereen heeft wel ervaring met extreem slechte ventilatiesystemen in kantoorgebouwen en appartementen, waarbij je de hele tijd gezoem en gesis hoort, tocht voelt, en droge lucht hebt. Dit is ook haar associatie met centrale ventilatie, en dat van haar ouders en mensen met wie ze gesproken heeft. Voor ik dit topic ontdekte en ook positieve ervaringen van mensen las, was dat eerlijk gezegd ook hoe ik centrale ventilatie zag. En als dat je perceptie is, moet je bijna gek zijn om zoiets in je huis te willen plaatsen. Maar ik lees hier genoeg mensen die melden dat ze hun systeem eigenlijk amper horen, tenzij wat geruis in de hoogste stand. Maar dat is goed aanvaardbaar.

Ik kan haar wel wijzen op die talloze voordelen van ventilatie met een WTW, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet 100% kan uitsluiten dat het apparaat geluid zal maken. En eens het er staat en de buizen achter koofjes en voorzetwanden weggewerkt zijn, je in elk geval aan de kanalen niet veel kan veranderen.

Wat de installatie betreft verwacht ik, gezien de beperkte ruimte tussen de vloerbalken (8x18) te zullen moeten werken met flexibele kunststof buizen als Hybalans+ of Ubbink Air Excellent. Hun maximale diameter is 9cm aan de buitenkant, en 7,5cm aan de binnenkant. Maar daar zit ik in dubio: het Lente-akkoord is duidelijk een grote voorstander van dergelijke buizen (zie de link en quote in een van mijn vorige posts), maar op veel andere plekken lees je dat je zoveel mogelijk flexibele buizen moet vermijden, en juist voor starre buizen met een zo groot mogelijke diameter moet gaan. De meest eloquente vertolkers van dit standpunt zijn wellicht de heren Flex en Ibel.. Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de kunststof buizen van Hybalans en Ubbink.

Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe zorg je ervoor dat je de kans op geluid (en tocht) zo goed als uitsluit?

Ik lees dat er drie grote bronnen van geluid zijn: de unit zelf door trillingen van de ventilatoren, overspraak en door een te hoge luchtsnelheid ter hoogte van de ventielen.

Dit is wat ik zelf al heb gevonden:

• de unit in een afgesloten ruimte plaatsen, en met rubbers tegen een wand met voldoende massa (bv stenen geven of scheidingsmuur) plaatsen zodat trillingen niet worden doorgegeven aan het huis.
• minimaal een meter geluidsdempende slang tussen de unit en de luchtverdeelkasten
• overspraak tussen de ruimtes zou geen issue moeten zijn met Hybalans/Ubbink door het gebruik van de luchtverdeelkasten
• zoveel mogelijk bochten vermijden. Ik zie dat Ubbink en Hybalans+ harde kunststof bochten aanbieden. Wat is het voordeel van deze harde kunststof bochten ten opzichte van de bocht maken met de kunststof buis?
• niet zuinig zijn op de capaciteit van de unit. Hoe hoger de capaciteit van de unit, hoe trager de ventilatoren moeten draaien om hetzelfde debiet te halen, en dus hoe minder geluidsproductie (en energieverbruik)
• een goede berekening maken van de debieten per ruimte waarbij de luchtsnelheid onder de 1m/s blijft
• ventielen niet boven recht boven een zit- of slaapplek plaatsen, om de ervaring van tocht/geluid te minimaliseren
• zorgen dat lucht goed door ruimtes kan stromen door een rooster in binnendeuren aan te brengen of een kier onderaan de deur van 1-1,5cm
• eventueel dempers net voor de ventielen, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is bij flexibele kunststof leidingen
• ventielen op minstens 40cm van muren, en minstens een meter van mekaar
• de kunststof buizen zo strak/recht mogelijk leggen, zodat ze niet doorzakken en er geen onnodige bochten zijn. Dit zorgt voor minder drukverlies.

Nog andere punten waar ik aan kan denken?

Nog twee vragen:

• de WTW zou komen in een afgesloten technische ruimte op zolder waar ook CV-ketel, wasmachine en droger komen te staan. Mogelijk zullen we ook was op een rekje drogen in deze ruimte. Er zal dus heel wat vocht geproduceerd worden, en ventilatie lijkt mij dan dus ook zinvol. Gezien het vocht zou ik dit als 'vochtige' ruimte zien, en zou er dus een afzuigpunt moeten komen. Idealiter stroomt er dus voldoende lucht naar binnen onder de deur van de technische ruimte. Maar de twee kamers naast de technische ruimte zijn een slaapkamer en een werkkamer, waardoor je geluid van wasmachine/droger/wtw-unit zoveel mogelijk wil vermijden, en de technische ruimte liever zo luchtdicht mogelijk is afgesloten. Hoe zien jullie dit? Is het zinvol om in die ruimte zowel een aan- als afvoerventiel te plaatsen in verschillende hoeken van de ruimte?
• ik snap het concept van de nodige balans tussen aan- en afvoer van lucht in het huis. Maar ik lees vaak dat je door slim rekening te houden met overstroom er minder aanvoerdebiet nodig is in sommige ruimtes. Kan iemand mij ELI5'en hoe dit werkt, en hoe je hiermee rekening houdt in je ventilatieberekening?

toon volledige bericht

Je post is een beetje lang en intens dus heb niet alles gelezen maar je beschrijft een wtw unit als een soort 2 takt brommer die je aan de muur hangt. Ga eens ergens luisteren is mijn advies. Mijn unit hangt aan een bakstenen wand in een hok en aan de andere kant van die wand heb ik geen idee of het apparaat uit of aan is.

Apparaat in een hok/kast. Dempers op aanvoer en afvoer. Elke kamer zijn eigen buis. En ik ga hier voor afgebrand worden maar overdrijf het niet, de regels van het bouwbesluit moet je officieel volgen, ik had officieel geloof ik 300m3 unit nodig maar vanwege extreem ruimtegebrek voor unit en buizen heb ik een 250m3 unit genkmen. Als we hier met z'n vieren zitten is de CO2 altijd onder de 900, vieren we een feestje (nog niet meegemaakt) als de max stand het dan niet aan kan zet ik de deur wel op een kier.

Maar ga gewoon ergens luisteren want volgens mij maak je er een te groot issue van. Typ dit vanuit de slaapkamer, de unit draait op 45% en adem halen maakt meer herrie dan het ventiel.

Wij hadden afgelopen zomervakantie precies de omgekeerde discussie. Zelfde situatie qua huis, vaak onverklaarbaar hoofdpijn, vaak moe wakker worden. En wij zetten niet snel een raam openz we houden niet van insecten en lawaai van buiten in huis. Er MOEST fatsoenlijke ventilatie komen, we waren 3 werken weggeweest en enkele planten waren blijkbaar ziek geworden, ga je googlen dan lees je dat het vooral bij slechte ventilatie gebeurt...

Alles inclusief zo'n 3000 euro en twee weekenden werk gekost maar denk ik wel
de meest gezonde uitgave voor de komende 20 jaar geweest.

[naftebakje]

Ik kan beamen dat de unit zelf wel wat lawaai maakt, als je er vlakbij staat in dezelfde ruimte. Mijn zoon slaapt in een kamer die grenst aan het "ventilatie/zoldernok-hok" en hoort er niets van in zijn kamer.
Op maximaal hoor je wel wat luchtverplaatsing (vooral uit de afzuigventielen zo lijkt het); maar die stand is voor als je huis vol bezoek zit of als de aardappelen aan het aanbranden zijn en ook de afzuigkap op standje straaljager aan het loeien is; dus dan hoor je de ventilatie niet boven het ander lawaai.
Tocht merk ik niets van (tenzij ik op een ladder met mijn hoofd op 20cm van een ventiel sta).
We hebben een stukje met flexibele leidingen (rest zit op vaste metalen buizen); en daar heb ik de indruk dat er geen geluid uit komt; zelfs niet op standje max.

[ThinkPad]

@Proton_ Ik vind dit wel een mooi project om te zien: GodDamage in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Zou zelf in mijn rijtjeswoning ook graag WTW willen installeren, maar heb alleen afzuigpunten van de huidige type C ventilatiebox in keuken/woonkamer/toilet. Ik zat te denken aan centrale inblaas in het trapgat maar echt optimaal is dat ook weer niet volgens mij. Slaapkamer vind ik minder belangrijk, daar hebben we toch altijd het raam open. Gaat mij er vooral om dat we in de woonkamer frisse lucht hebben zonder tochtklachten in de winter.

Keep us posted als je aan de gang gaat, altijd leuk om wat foto's e.d. te zien.

[Proton_]

@ThinkPad Dat is zeker mooi gedaan. In zekere zin is het makkelijker met houten plafonds

Voor de WAF is het juist zaak de slaapkamerramen dicht te kunnen houden, de buurjongen heeft een getunede Golf en moet 6:30 weg
Bovendien, muggen! en ze heeft in november nog steeds hooikoortspillen nodig.

[Pixal]

marvel27 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 16:13:
Ik heb een vraag over het WAF-gehalte van (het geluid van) een WTW.

Mijn vrouw en ik kopen een jaren 30 tussenwoning en zullen dit grotendeels renoveren. Ik wil graag ook flink stappen maken qua verduurzaming, en heb mij hierin goed ingelezen. Voor mijn vrouw is dat minder een prioriteit, maar heeft geen grote bezwaren tegen de andere stappen die we zullen nemen (HR++-glas, schuimbetonvloer met vloerverwarming, isolerende voorzetwanden op bepaalde plekken, isoleren van de zolder, etc) omdat die ook het comfort verhogen.
Alleen betekent isoleren natuurlijk ventileren, zeker gezien ook actief zoveel mogelijk kieren wil gaan dichten, oa met PUR en Blowerproof Liquid Brush (dit is trouwens een goede tip, ik heb de indruk dat de meesten op het forum nog niet van Blowerproof gehoord hebben, maar dit is echt superhandig om kozijnen, aansluitingen van het muur en het dak/vloer en muurdoorvoeren luchtdicht te maken. Laagje blowerproof erover met een kwastje en klaar.)

Er moet dus iets aan de ventilatie gedaan worden. Ik wil graag een WTW-unit plaatsen: minder energie-verliezen, altijd binnenlucht van goede kwaliteit zijn voor mij belangrijke argumenten. Ik wil de installatie zoveel mogelijk zelf doen: laten plaatsen vind ik door de hoge prijzen (richting 10k) zo goed als onbetaalbaar.

Mijn vrouw is niet gewonnen voor een WTW-unit: ze verwacht dat het qua luchtkwaliteit wel zal meevallen, en dat indien nodig gewoon je raam opendoen wel zal volstaan. Maar nog belangrijker is dat ze bang is dat het apparaat constant geluid en gezoem zal produceren. Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid, dus helemaal terecht dat dit een grote bekommernis is voor haar.

Iedereen heeft wel ervaring met extreem slechte ventilatiesystemen in kantoorgebouwen en appartementen, waarbij je de hele tijd gezoem en gesis hoort, tocht voelt, en droge lucht hebt. Dit is ook haar associatie met centrale ventilatie, en dat van haar ouders en mensen met wie ze gesproken heeft. Voor ik dit topic ontdekte en ook positieve ervaringen van mensen las, was dat eerlijk gezegd ook hoe ik centrale ventilatie zag. En als dat je perceptie is, moet je bijna gek zijn om zoiets in je huis te willen plaatsen. Maar ik lees hier genoeg mensen die melden dat ze hun systeem eigenlijk amper horen, tenzij wat geruis in de hoogste stand. Maar dat is goed aanvaardbaar.

Ik kan haar wel wijzen op die talloze voordelen van ventilatie met een WTW, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet 100% kan uitsluiten dat het apparaat geluid zal maken. En eens het er staat en de buizen achter koofjes en voorzetwanden weggewerkt zijn, je in elk geval aan de kanalen niet veel kan veranderen.

Wat de installatie betreft verwacht ik, gezien de beperkte ruimte tussen de vloerbalken (8x18) te zullen moeten werken met flexibele kunststof buizen als Hybalans+ of Ubbink Air Excellent. Hun maximale diameter is 9cm aan de buitenkant, en 7,5cm aan de binnenkant. Maar daar zit ik in dubio: het Lente-akkoord is duidelijk een grote voorstander van dergelijke buizen (zie de link en quote in een van mijn vorige posts), maar op veel andere plekken lees je dat je zoveel mogelijk flexibele buizen moet vermijden, en juist voor starre buizen met een zo groot mogelijke diameter moet gaan. De meest eloquente vertolkers van dit standpunt zijn wellicht de heren Flex en Ibel.. Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de kunststof buizen van Hybalans en Ubbink.

Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe zorg je ervoor dat je de kans op geluid (en tocht) zo goed als uitsluit?

Ik lees dat er drie grote bronnen van geluid zijn: de unit zelf door trillingen van de ventilatoren, overspraak en door een te hoge luchtsnelheid ter hoogte van de ventielen.

Dit is wat ik zelf al heb gevonden:

• de unit in een afgesloten ruimte plaatsen, en met rubbers tegen een wand met voldoende massa (bv stenen geven of scheidingsmuur) plaatsen zodat trillingen niet worden doorgegeven aan het huis.
• minimaal een meter geluidsdempende slang tussen de unit en de luchtverdeelkasten
• overspraak tussen de ruimtes zou geen issue moeten zijn met Hybalans/Ubbink door het gebruik van de luchtverdeelkasten
• zoveel mogelijk bochten vermijden. Ik zie dat Ubbink en Hybalans+ harde kunststof bochten aanbieden. Wat is het voordeel van deze harde kunststof bochten ten opzichte van de bocht maken met de kunststof buis?
• niet zuinig zijn op de capaciteit van de unit. Hoe hoger de capaciteit van de unit, hoe trager de ventilatoren moeten draaien om hetzelfde debiet te halen, en dus hoe minder geluidsproductie (en energieverbruik)
• een goede berekening maken van de debieten per ruimte waarbij de luchtsnelheid onder de 1m/s blijft
• ventielen niet boven recht boven een zit- of slaapplek plaatsen, om de ervaring van tocht/geluid te minimaliseren
• zorgen dat lucht goed door ruimtes kan stromen door een rooster in binnendeuren aan te brengen of een kier onderaan de deur van 1-1,5cm
• eventueel dempers net voor de ventielen, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is bij flexibele kunststof leidingen
• ventielen op minstens 40cm van muren, en minstens een meter van mekaar
• de kunststof buizen zo strak/recht mogelijk leggen, zodat ze niet doorzakken en er geen onnodige bochten zijn. Dit zorgt voor minder drukverlies.

Nog andere punten waar ik aan kan denken?

Nog twee vragen:

• de WTW zou komen in een afgesloten technische ruimte op zolder waar ook CV-ketel, wasmachine en droger komen te staan. Mogelijk zullen we ook was op een rekje drogen in deze ruimte. Er zal dus heel wat vocht geproduceerd worden, en ventilatie lijkt mij dan dus ook zinvol. Gezien het vocht zou ik dit als 'vochtige' ruimte zien, en zou er dus een afzuigpunt moeten komen. Idealiter stroomt er dus voldoende lucht naar binnen onder de deur van de technische ruimte. Maar de twee kamers naast de technische ruimte zijn een slaapkamer en een werkkamer, waardoor je geluid van wasmachine/droger/wtw-unit zoveel mogelijk wil vermijden, en de technische ruimte liever zo luchtdicht mogelijk is afgesloten. Hoe zien jullie dit? Is het zinvol om in die ruimte zowel een aan- als afvoerventiel te plaatsen in verschillende hoeken van de ruimte?
• ik snap het concept van de nodige balans tussen aan- en afvoer van lucht in het huis. Maar ik lees vaak dat je door slim rekening te houden met overstroom er minder aanvoerdebiet nodig is in sommige ruimtes. Kan iemand mij ELI5'en hoe dit werkt, en hoe je hiermee rekening houdt in je ventilatieberekening?

toon volledige bericht

Nog even wat dieper op je post ingaan vanuit mijn ervaringen met hybalans+:

- Probeer je vrouw te overtuigen dat het qua frisse lucht echt niet mee gaat vallen. Met alles afgekit, geisoleerd en potdicht ga je heel snel problemen krijgen als je zoals wij de ramen liever dicht houdt. Je hebt verse lucht nodig en zelfs als je naast een snelweg zou wonen is buitenlucht nog steeds gezonder dan het inademen van gebruikte binnenlucht.

Ik gebruik een CO2 metertje die ook de WTW stuurt bij te hoge waarden maar die slaat tot nu toe alleen aan met meer dan 4 man in 1 ruimte. Ook gaat de WTW automatisch op max vermogen als de afzuigkap in de keuken in gebruik is.

- Inderdaad een meter of meer geluidsdempende buis tussen unit en verdeelkasten gedaan, omdat dit ook het makkelijkste was om te geleiden vanwege mijn idiote opstelling (klein laag opslaghok met tot overmaat van ramp ook de CV ketel erbij. En ik noem het nog maar eens, het hele huis was al gestuct dus ik kon niet bepaald van scratch beginnen (kan niet wachten tot ik over 30jaar het hele huis ga strippen ofzo ) Afijn, hopelijk genoeg ingedekt omdat mijn foto's niet zo gelikt werk laten zien als die andere gasten in dit topic

- Overspraak is nul
- Die buis een klein beetje buigen is geen bocht en zal je niet zoveel van merken. Als alle plafonds open liggen tijdens het inbouwen kan je je trajecten waarschijnlijk wel af met hooguit een paar echte bochten, de rest gewoon vloeiend, de buizen kunnen redelijk scherpe bochten maken maar daar heb je VEEL kracht voor nodig (lees: vastklemmen tussen iets heel sterks of die speciale 90graden hoekprofielen). Bij het afrollen van de buis was mijn eerste shock, oei, dat is wel erg stug materiaal, ze volgen hun eigen route totdat je het hebt verankerd.

- Als je de hybalans+ calculator gebruikt om je debieten te berekenen durf ik je te garanderen dat je niks noppes nada gaat horen van je ventielen. Ik heb op verschillende plekken het advies in de "wind" geslagen en hoor zelfs daar nog absoluut weinig. Wat ik wel hoor is het ventiel op het toilet, dat is een buis van minder dan 1 meter, recht omlaag vanuit de verdeelkast.

- Volgens mij wordt een kier onder de deur van 2cm aangeraden, maar dat kan je berekenen, ik heb er gewoon een stuk afgehaald zodat ik op 2cm kwam want ik ben een cowboy en ik vond dat mijn deuren het laatste stukje zoiezo te moeilijk dicht gingen (ik moest letterlijk door de luchtverplaatsing heenduwen).

- Geen demper nodig bij de ventielen.

- Ventielen moeten ver van de muren vandaan voor betere verspreiding maar vooral zodat je geen zwarte stofplek op je muur krijgt. Het schijnt niet eens heel veel uit te maken hoe ver ze van elkaar zitten maar het risico op tocht op die plek neemt dan toe. Met betrekking tot het verspreiden van verse lucht is de plaatsing van de ventielen bij ons vrij irrelevant gebleken, ik kon ze niet op optimale plaatsen zetten maar kijk eens op dit grafiekje hoe snel bij mij CO2 waarden zich herstellen als er veel of weinig mensen in de ruimte zitten. Het metertje staat in een hoek van de kamer, het meest bizarre van CO2 vond ik dat we een keer terugkwamen van een weekendje weg toen we nog geen ventilatie hadden, het metertje op de bovenverdieping sprong al 1 minuut na thuiskomst omhoog terwijl wij alleen maar beneden en in de hal waren geweest. Iemand in dit topic vergeleek het volgens mij met iets laten aanbranden in de pan, dat ruik je ook vrij snel overal in huis.



- Ik heb ergens geschreven dat ik de ventielen van Hybalans+ absoluut zou afraden vanwege de kwaliteit maar ik kom erop terug, nu ze er eenmaal zitten vind ik ze mooi en onopvallend genoeg en geen kans dat je ze verkeerd instelt.

- Doorzakken van de buizen lijkt me niet echt een noemenswaardig issue om je druk om te maken. Er gaat lucht door die buizen, het is geen deeltjesversneller.

- De kunstof bochten die de merken verkopen zijn voornamelijk vrij duur, lijkt me niet echt nodig maar misschien als je hele specifieke scherpe bochten moet maken in weinig ruimte is het wel wat netter maar ook meer druk.

- Tocht heb ik echt geen last van, op vol vermogen en koude buitentemperatuur merk ik inderdaad wel iets meer koude lucht bij de ventielen, het is namelijk geen verwarmingssysteem, er is altijd een beetje verlies.

- Ik zou zeker de technische of natte ruimte afzuigen. Ik doe het hok waar de WTW en CV hangen ook. En omdat ik even klaar was met klussen gebeurt dat nu met een stukje buis (zie eerste foto ) en later werk ik dat nog wel eens fatsoenlijk af.

[Gwaihir]

Pixal schreef op donderdag 18 november 2021 @ 23:16:
de regels van het bouwbesluit moet je officieel volgen

In een bestaande woning heb je niet veel plichten hoor. Maar er heeft natuurlijk wel iemand over nagedacht, over zo'n Bouwbesluit..

@ThinkPad Zo dacht ik ook over de slaapkamers. Maar ik ben ervan terug gekomen. Niet alleen vanwege de koude / hitte die je toch binnenlaat, maar inderdaad ook vanwege de muggen die @Proton_ noemt. Zou er best fraai uitzien als we geen horren meer nodig hebben .

[Pixal]

Gwaihir schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 12:04:
[...]

In een bestaande woning heb je niet veel plichten hoor. Maar er heeft natuurlijk wel iemand over nagedacht, over zo'n Bouwbesluit..

@ThinkPad Zo dacht ik ook over de slaapkamers. Maar ik ben ervan terug gekomen. Niet alleen vanwege de koude / hitte die je toch binnenlaat, maar inderdaad ook vanwege de muggen die @Proton_ noemt. Zou er best fraai uitzien als we geen horren meer nodig hebben .

Ja nog zoiets, horren na plaatsen van WTW niet tevoorschijn gehaald dit jaar

[ThinkPad]

Ja geen last van hooikoorts en muggen is inderdaad wel handig. Qua temperatuur heb ik de slaapkamer het liefst lekker koel (15°C), met een inblaas in de slaapkamer zal het daar warmer worden denk ik, omdat hij de gemiddelde temperatuur van de opgezogen lucht, minus wat rendementsverlies weer terugblaast. Je komt dan toch al op 18-19 graden inblaas denk ik.

[Pixal]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 13:58:
Ja geen last van hooikoorts en muggen is inderdaad wel handig. Qua temperatuur heb ik de slaapkamer het liefst lekker koel (15°C), met een inblaas in de slaapkamer zal het daar warmer worden denk ik, omdat hij de gemiddelde temperatuur van de opgezogen lucht, minus wat rendementsverlies weer terugblaast. Je komt dan toch al op 18-19 graden inblaas denk ik.

Daar was ik ook bang voor maar je moet wtw lucht echt niet als verwarming zien, daar is het volume en temperatuurverschil te laag voor. Ben wel benieuwd of anderen daar andere ervaringen mee hebben?

Ik kom uit een huis waar we hetelucht verwarming hadden, om een kamer te verwarmen heb je echt veel meer geweld nodig.

Ik ben iemand die het af laat weten als het aankomt op berekeningen, (I know) Maar iemand kan dit vast uitrekenen. Ik vermoed dat je in een hele nacht met wtw op middelste stand je kamer nog geen graad omhoog krijgt. Wel lijkt het alsof ons wasgoed op de studeerkamer iets sneller droogt maar als je net natte was hebt opgehangen duurt het wel een paar uurtjes voordat de LV weer omlaag gaat.

Ik vind overigens algeheel de LV percentages tot nu toe erg meevallen, was een beetje bang dat het gortdroog zou worden in huis maar valt erg mee. In ieder geval ook niet die praktijen met uitvallende contactlenzen waar ik op kantoor altijd last van krijg.

[ Voor 4% gewijzigd door Pixal op 19-11-2021 14:22 ]

[Tranze]

Ik heb hier ook eindelijk de unit voor het eerst aangezet!

Ik heb uiteindelijk een demper van een halve meter tussen de unit en de verdeelboxen gedaan. Lijkt tot nu toe genoeg lawaai tegen te houden, WAF een succes!

Ik heb ook een ventiel op de WTW kast gemaakt, dat zuigt straks meteen mooi het washok leeg.




Voor de condensafvoer moet ik nog wel even een slang fixen .

[Proton_]

@Cpt.Chaos ben je nog verder gegaan met dit plan?
Cpt.Chaos in "Kanaalplaatvloer gebruiken als ventilatiekanaal?"

Of @Krisp met Krisp in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" ?

Ik overweeg een zelfde strategie: kanalen in een betonvloer gebruiken voor een verbinding over de breedte van het huis, wat anders nogal bewerkelijk en in het zicht gaat worden.
Het zou gaan om de afzuiging van twee slaapkamers, dus geen bijzonder vochtige lucht oid.

[Andrehj]

Proton_ schreef op zondag 21 november 2021 @ 11:32:
Ik overweeg een zelfde strategie: kanalen in een betonvloer gebruiken voor een verbinding over de breedte van het huis, wat anders nogal bewerkelijk en in het zicht gaat worden.
Het zou gaan om de afzuiging van twee slaapkamers, dus geen bijzonder vochtige lucht oid.

Nadeel daarvan gaat zijn dat door de ruwe betonwanden van die kanalen allerlei vuil zich gaat hechten, en de kanalen ook niet of nauwelijks schoon te maken zijn. (Ubbink Air Excellent heeft niet voor niets een speciale coating aan de binnenzijde van de buizen). Kun je niet omhoog en dan bijvoorbeeld onder het knieschot op zolder wat maken?
Verder is afzuigen op de slaapkamers vrij ongebruikelijk. Meestal wordt daar ingeblazen, zodat je maximaal van overstroom gebruik kunt maken.

[Gwaihir]

Zijn zulke kanalen wellicht te coaten van binnen, om die nadelen weg te nemen?

[Proton_]

Of buizen doorheen trekken, dat kan misschien ook.
Maar daarom zocht ik dus praktijkervaringen

Die slaapkamers zitten aan de andere kant van het huis als de technische ruimte. Er zal dus ergens een buis over de breedte van het huis moeten (~5 meter) waar hij de trapleuning tegen komt of ergens in de weg zit. Kan wel, niet optimaal.

Overigens bekijk ik net de bouwfoto's en lijkt de zoldervloer geen kanalen te hebben
Volgende plan...

[Gwaihir]

Omweg via 't dak?

[marvel27]

Wat is de diameter van de kanalen? Krijg je er een Hybalans of ubbink buis door geduwd?

[Gwaihir]

Die was net vastgesteld op nul mm..

[Cpt.Chaos]

@Proton_ nee nog niet verder mee gegaan, andere prio's tussendoor. Heb wel de huidige ventilatie netter aangesloten en gewoon hoger gezet, uit de hele woning wordt nu continue 200m3/u gezogen zodat er overal genoeg frisse lucht blijft. Te veel verse lucht kan je niet hebben.

Wat ook kan is door de vloer en dan tegen het plafond een horizontale koof maken voor de kanalen als je geen holle vloer hebt. Als je dit mooi uittekent kan het precies in een hoek tussen wand/plafond, en hoeft niet eens zo groot te zijn. Achter het knieschot naar beneden en dan gaan met die banaan.

[Proton_]

Zoiets zal het wel worden, ja.
Zijn de betonboorders nog redelijk beschikbaar of kan je beter zelf een boor huren?
Of zijn 20 gaatjes van een kleine diameter en dan uithakken ook acceptabel?

[Cpt.Chaos]

Als je kanaalplaatvloer hebt kan het zelf wel, dan hoef je maar een paar cm te boren, maar zoals je als je aangeeft geen kanaalplaatvloer op zolder hebt zou ik iemand laten komen. Uithakken=brokken.

[JorH]

Beste Tweakers,

Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van al jullie inzichten in diverse topics hier (keukens, isolatie) . Nu zijn we bezig met ventilatie en wil ik toch zelf even een vraag stellen.

Situatie: Casco renovatie van een gemeentelijk monument met schuiframen die voorzien zijn van enkel monumentenglas. Aan de voorkant grote raampartijen met HR++ (van voordat het een monument werd) met ventilatieroosters. Het pandje staat in het centrum van een middelgrote stad met verkeer en horeca rondom en bijbehorende geluiden.

We maken onze slaapkamer op de 2e verdieping aan de voorzijde en ik wil eigenlijk de ventilatieroosters daar weg hebben vanwege het geluid. Zo kwamen we bij mechanische ventilatie (toevoer), en uiteindelijk een centraal systeem met WTW zodat we niet ongecontroleerd koude lucht inblazen. Dat had ik ongeveer zo bedacht:



Drie vragen:
> Is het überhaupt nuttig om in een pand dat ontegenzeggelijk kieren heeft rondom de ramen, een dergelijk btw systeem toe te passen?
> Is de configuratie rondom de woonkamer / leefkeuken logisch, in ogenschouw nemende dat deze aan elkaar zijn gekoppeld met een vide?
> Zou de afvoer van keuken en badkamer afzonderlijk geregeld kunnen worden zonder 2 aparte buizen te trekken?

Veel dank voor jullie reactie!

[naftebakje]

Je verliest wat rendement, maar hebt nog altijd veel minder verlies dan met type C.
En je hebt idd wel de voordelen van minder geluid, meer comfort, en centraal filteren van je inblaaslucht.
Pak wel de luchtlekken aan waar mogelijk, helpt je comfort en stookkosten.

[marvel27]

JorH schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:38:
Beste Tweakers,

Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van al jullie inzichten in diverse topics hier (keukens, isolatie) . Nu zijn we bezig met ventilatie en wil ik toch zelf even een vraag stellen.

Situatie: Casco renovatie van een gemeentelijk monument met schuiframen die voorzien zijn van enkel monumentenglas. Aan de voorkant grote raampartijen met HR++ (van voordat het een monument werd) met ventilatieroosters. Het pandje staat in het centrum van een middelgrote stad met verkeer en horeca rondom en bijbehorende geluiden.

We maken onze slaapkamer op de 2e verdieping aan de voorzijde en ik wil eigenlijk de ventilatieroosters daar weg hebben vanwege het geluid. Zo kwamen we bij mechanische ventilatie (toevoer), en uiteindelijk een centraal systeem met WTW zodat we niet ongecontroleerd koude lucht inblazen. Dat had ik ongeveer zo bedacht:

[Afbeelding]

Drie vragen:
> Is het überhaupt nuttig om in een pand dat ontegenzeggelijk kieren heeft rondom de ramen, een dergelijk btw systeem toe te passen?
> Is de configuratie rondom de woonkamer / leefkeuken logisch, in ogenschouw nemende dat deze aan elkaar zijn gekoppeld met een vide?
> Zou de afvoer van keuken en badkamer afzonderlijk geregeld kunnen worden zonder 2 aparte buizen te trekken?

Veel dank voor jullie reactie!

toon volledige bericht

Wat bedoel je met de afvoer van keuken en badkamer afzonderlijk regelen?

Ga je nog iets van stucwerk of isolerende voorzetwanden aanbrengen op de muren met ramen? Zoja kun je kijken naar manieren om het kozijn meer luchtdicht te maken. Blowerproof Liquid Brush is daar een goede optie voor.

Of het zin heeft: ik zat met dezelfde vraag, voor een jaren 30 huis. Heeft een WTW zin in een huis niet in de buurt zal komen van de luchtdichtheid van een nieuwbouwhuis? Je rendement zal sowieso lager worden, zoals @naftebakje, omdat je door de kieren lucht van buiten zal aanzuigen. Maar het is nog steeds veel energiezuiniger dan de andere systemen, en uiteindelijk is rendement slechts 1 van de redenen om een WTW te plaatsen. Denk ook aan filtering van de inkomende lucht (roet, zand, (fijn) stof, en zelfs pollen met de juiste filter), vermijden van tocht- en geluidsklachten bij ventilatieroosters, etc.

Als je gericht op kierenjacht gaat, en zeker als je zaken gaat renoveren en er bouwknopen bloot liggen is er ook oude luchtlekke huizen veel mogelijk qua luchtdichtheid. Voor wat inspiratie: zie de verslagen van Huisfluisteraars Lars Boelen en Felix van Gemen. Dat zijn adviseurs die bewoners helpen om hun huizen te verduurzamen, en het belang inzien van een goede luchtdichtheid. Hun verslagen zijn een neerslag van hun huisbezoek, waarbij ze o.a. met een blowerdoortest de luchtdichtheid meten, zoveel mogelijk kieren dichten, en het effect meten met een nieuwe test. Zelfs in oude huizen zie je de luchtdichtheid met reuzensprongen vooruit gaan.

Hun boek, Paris Proof Plan, over hoe je zelf een plan kan maken, is ook echt een aanrader.

[JorH]

marvel27 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:59:
[...]


Wat bedoel je met de afvoer van keuken en badkamer afzonderlijk regelen?

Ik bedoelde ervoor te zorgen dat de keuken niet ook afgezogen wordt als het systeem in de badkamer aanslaat bij een douchebeurt. Is dit te voorkomen door met sensoren te werken in de twee ventielen?

marvel27 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:59:
[...]

Ga je nog iets van stucwerk of isolerende voorzetwanden aanbrengen op de muren met ramen? Zoja kun je kijken naar manieren om het kozijn meer luchtdicht te maken. Blowerproof Liquid Brush is daar een goede optie voor.

Alle buitengevels worden voorzien van 120mm metal stud RD3,5. Verder zijn we met de kozijnenboer nog bezig om te studeren op goede tochtprofielen. Ga die Liquid Brush zeker even bekijken!

marvel27 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:59:
[...]


Of het zin heeft: ik zat met dezelfde vraag, voor een jaren 30 huis. Heeft een WTW zin in een huis niet in de buurt zal komen van de luchtdichtheid van een nieuwbouwhuis? Je rendement zal sowieso lager worden, zoals @naftebakje, omdat je door de kieren lucht van buiten zal aanzuigen. Maar het is nog steeds veel energiezuiniger dan de andere systemen, en uiteindelijk is rendement slechts 1 van de redenen om een WTW te plaatsen. Denk ook aan filtering van de inkomende lucht (roet, zand, (fijn) stof, en zelfs pollen met de juiste filter), vermijden van tocht- en geluidsklachten bij ventilatieroosters, etc.

Als je gericht op kierenjacht gaat, en zeker als je zaken gaat renoveren en er bouwknopen bloot liggen is er ook oude luchtlekke huizen veel mogelijk qua luchtdichtheid. Voor wat inspiratie: zie de verslagen van Huisfluisteraars Lars Boelen en Felix van Gemen. Dat zijn adviseurs die bewoners helpen om hun huizen te verduurzamen, en het belang inzien van een goede luchtdichtheid. Hun verslagen zijn een neerslag van hun huisbezoek, waarbij ze o.a. met een blowerdoortest de luchtdichtheid meten, zoveel mogelijk kieren dichten, en het effect meten met een nieuwe test. Zelfs in oude huizen zie je de luchtdichtheid met reuzensprongen vooruit gaan.

Hun boek, Paris Proof Plan, over hoe je zelf een plan kan maken, is ook echt een aanrader.

toon volledige bericht

Eens en dank voor deze referentie. Geluid was het startpunt, maar midden in de stad is luchtkwaliteit ook fijne bijvangst. Begrijp ik goed dat het niet nodig is om in de slaapkamer vieze lucht af te zuigen?

[marvel27]

Klopt: in principe zuig je af in de vochtige ruimtes (badkamer, keuken en toilet), en blaas je in in de overige (woonkamer, slaapkamers, werkkamers), en zorg je ervoor dat de lucht goed tussen de ruimtes kan circuleren dmv een kier onder de deur of een rooster in de deur of muur.

[Gwaihir]

JorH schreef op donderdag 25 november 2021 @ 12:52:
Ik bedoelde ervoor te zorgen dat de keuken niet ook afgezogen wordt als het systeem in de badkamer aanslaat bij een douchebeurt. Is dit te voorkomen door met sensoren te werken in de twee ventielen?

Sensoren en een klep in een of beide leidingen.

Ik onderzoek zoiets omdat ik ook de (motorloze) afzuigkap erop wil hebben. Merk dat 't (nog) allerminst gebruikelijk is. Een twee zone systeem voor inblazen begint net te komen en dat is 't dan ook wel.

Dus ik vermoed dat voor jouw relatief kleine verbetering een stukje 'houdt het simpel' waarschijnlijk meer op z'n plek is.

[migjes]

Proton_ schreef op zondag 21 november 2021 @ 20:09:
Zoiets zal het wel worden, ja.
Zijn de betonboorders nog redelijk beschikbaar of kan je beter zelf een boor huren?
Of zijn 20 gaatjes van een kleine diameter en dan uithakken ook acceptabel?

ik heb het een aantal keer zelf gedaan, met gehuurde boor.
veel rotzooi, en dure kosten.
je huurt, en betaald naderhand de kosten van de slijtage van de boor.
en dat kan aantikken.

hier door kun je haast net zo goed iemand even laten komen.
die heeft het juiste spul en scheelt veel rotzooi in huis.
(een stempel met een bak om het water en het spul op vangen is wel heel tof.
ook gewoon boren met water, geeft een stuk minder slijtage en is dus goedkoper. etc etc)

aantal kleine gaatjes, dat lukt wel in muren (baksteen/xella systeem muren etc etc), maar als het beton is, dan toch beter even iemand in huren met het juiste spul.

hebben ze tijd?
geen idee, maar ze zijn vaak heel snel klaar als je zorgt dat alles klaar is om te doen.

[Herkz]

migjes schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:39:
[...]

ik heb het een aantal keer zelf gedaan, met gehuurde boor.
veel rotzooi, en dure kosten.
je huurt, en betaald naderhand de kosten van de slijtage van de boor.
en dat kan aantikken.

hier door kun je haast net zo goed iemand even laten komen.
die heeft het juiste spul en scheelt veel rotzooi in huis.
(een stempel met een bak om het water en het spul op vangen is wel heel tof.
ook gewoon boren met water, geeft een stuk minder slijtage en is dus goedkoper. etc etc)

aantal kleine gaatjes, dat lukt wel in muren (baksteen/xella systeem muren etc etc), maar als het beton is, dan toch beter even iemand in huren met het juiste spul.

hebben ze tijd?
geen idee, maar ze zijn vaak heel snel klaar als je zorgt dat alles klaar is om te doen.

toon volledige bericht

Zelfde ervaring hier. Voor het geld hoef je die betonboorders al helemaal niet te laten!

[vortexnl1982]

Ik wil mijn oude unit vervangen uit 1997. Ik kan echter nergens het type IHTO terugvinden. Ik wil graag weten waar de aanvoer van buiten en de afvoer naar buiten buizen zitten op de unit. De buizen links gaan dus naar buiten via een gedeelde kanaal waar alle buizen van de appartementen boven me uitkomen.

Dit was de oude unit :



Met de buizen als volgt :



Die buis rechtsvoor is de aanvoer naar de woning toe in ieder geval (blazen). De buis die daarachter zit aan het toilet / badkamer (afvoer lucht vanuit de woning).

[frennek]

Ik ben bezig om mijn gekochte jaren 70 woning te voorzien van balansventilatie. Doordat het huis oorspronkelijk natuurlijk niet is ontworpen voor grote centrale ventilatiebuizen, ben ik wel gecharmeerd van het Ubbink Air Excellent systeem, want flexibele buizen kan je overal wel tussendoor krijgen en plaatsen.

Ik had mij bij de de eerste oriëntatie wel volledig verkeken op de capaciteit per buis, wat bij ventilatieland op circa 50 m3/u staat bij een luchtsnelheid van 3 m/s. Na het lezen van dit topic zie ik dat men veelal probeert om 1 m/s te behalen voor een zo laag mogelijke geluidproductie. Nu zou dit een verdrievoudiging van het aantal buizen opleveren, wat wel problematischer gaat worden qua ruimte en doorvoerruimte. Is een stroomsnelheid van bijvoorbeeld 1.5 m/s al echt hinderlijk? Scheelt toch al 50% in de hoeveelheid buizen.

Ook zie ik vaak getallen genoemd van 25 m3/u voor wc's en 50 m3/u (liever meer) voor badkamers. In mijn geval is de badkamer slechts 2x2 meter, dus vermoed dat ik met 50 m3/u wel redelijk weg kan komen. De vraag is echter, de 50 m3/u lijkt mij het standaard debiet? In het geval van douchen en vraag gestuurde ventilatie (vochtsensor), gaat de ventilator uiteraard harder ventileren en daarmee neemt het debiet toch flink toe tot ver boven de 50 m3/u?

Stille en goede ventilatie in de slaapkamer vind ik van hoogste prioriteit. Op dit moment is een open raam namelijk bijna onvoldoende ventilatie, doordat de kamer in een soort L vorm loopt, waarbij het raam dus in de verste hoek van het bed staat en het bed dus eigenlijk in een soort dode hoek staat. Nu lijkt het mij meest ideaal om direct in deze dode hoek waar het bed staat te ventileren, maar hoe hinderlijk (of juist fijn) is het hebben van inblaasventielen direct boven het bed? Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik heb nog alle vrijheid qua positionering.

Nu zie ik ook dat er veelal wordt gekozen om een ruimte spleet onder de deur te nemen om zo overloop te creëren naar de volgende ruimte. In het geval van onze slaapkamer wil ik dit eigenlijk voorkomen of minimaliseren. Hoe kijken jullie aan tegen ook een afzuigventiel in de slaapkamer te plaatsen om de overloop wat te verminderen?

[JorH]

Gwaihir schreef op donderdag 25 november 2021 @ 13:25:
[...]

Dus ik vermoed dat voor jouw relatief kleine verbetering een stukje 'houdt het simpel' waarschijnlijk meer op z'n plek is.

Wat bedoel je precies met 'relatief kleine verbetering'? Is dat überhaupt het toepassen van warmteterugwinning, of specifiek het apart van elkaar regelen van de badkamer en keuken?

[HereIsTom]

Ik had al een topic over onze WTW geopend, misschien dat iemand daar nog over kan adviseren?
Ervaring Zehnder WTW 930 basic?

[Pixal]

frennek schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:43:

Ook zie ik vaak getallen genoemd van 25 m3/u voor wc's en 50 m3/u (liever meer) voor badkamers. In mijn geval is de badkamer slechts 2x2 meter, dus vermoed dat ik met 50 m3/u wel redelijk weg kan komen.

Geeft een douche minder stoom af in een kleine badkamer?

De debieten zijn maximaal, tijdens douchen wil je 75m3 afvoeren. Afhankelijk van LV gaat de WTW na een tijdje weer op laag toerental. Hoe lager de capaciteit in je badkamer, hoe langer de WTW op hoog toerental blijft draaien en dat wil je liever niet.

Ik heb HB+ met 2x de dunne flexibele buis op 1 ventiel, dat zou goed moeten zijn voor een max van 75m3, dat gaat redelijk hoewel de spiegel soms nog beslaat. Meestal gaat de WTW na het douchen na 10 a 15 min weer gestaag terug naar lager toerental.

[Gwaihir]

JorH schreef op donderdag 25 november 2021 @ 23:00:
Wat bedoel je precies met 'relatief kleine verbetering'? Is dat überhaupt het toepassen van warmteterugwinning, of specifiek het apart van elkaar regelen van de badkamer en keuken?

Dat laatste, specifiek de badkamer harder afzuigen indien het daar vochtig is.

[Chris_82]

frennek schreef op donderdag 25 november 2021 @ 21:43:
Ook zie ik vaak getallen genoemd van 25 m3/u voor wc's en 50 m3/u (liever meer) voor badkamers. In mijn geval is de badkamer slechts 2x2 meter, dus vermoed dat ik met 50 m3/u wel redelijk weg kan komen. De vraag is echter, de 50 m3/u lijkt mij het standaard debiet? In het geval van douchen en vraag gestuurde ventilatie (vochtsensor), gaat de ventilator uiteraard harder ventileren en daarmee neemt het debiet toch flink toe tot ver boven de 50 m3/u?

Dit zijn de waardes op de hoogste stand. Die debieten worden slechts tijdelijk gebruikt, direct tijdens/na het douchen. Tijdens normaal gebruik (stand 2) ongeveer de helft daarvan.

Stille en goede ventilatie in de slaapkamer vind ik van hoogste prioriteit. Op dit moment is een open raam namelijk bijna onvoldoende ventilatie, doordat de kamer in een soort L vorm loopt, waarbij het raam dus in de verste hoek van het bed staat en het bed dus eigenlijk in een soort dode hoek staat. Nu lijkt het mij meest ideaal om direct in deze dode hoek waar het bed staat te ventileren, maar hoe hinderlijk (of juist fijn) is het hebben van inblaasventielen direct boven het bed? Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik heb nog alle vrijheid qua positionering.

Voorkeur is inblazen boven een verkeerszone (looproute), niet boven een verblijfszone (zitten/slapen). Maar dit zijn richtlijnen. Als de ventielen ruim van de muur afzitten zal de luchtverplaatsing nauwelijks merkbaar zijn. Soms kan het niet anders. Bij mij zitten enkele toevoerventielen ook direct boven een bed, heb nog geen klachten gehoord.
Verschil met raam open (passieve ventilatie, gordijn nog in de weg?) tov actieve ventilatie is dat lucht meer in beweging is en dus ook beter mengt. Houdt wel de voorgeschreven minimum afstanden aan tussen ventielen. Dode hoeken zal wel meevallen als er voldoende ventilatie is in de ruimte.

Nu zie ik ook dat er veelal wordt gekozen om een ruimte spleet onder de deur te nemen om zo overloop te creëren naar de volgende ruimte. In het geval van onze slaapkamer wil ik dit eigenlijk voorkomen of minimaliseren. Hoe kijken jullie aan tegen ook een afzuigventiel in de slaapkamer te plaatsen om de overloop wat te verminderen?

Geen probleem, gevolg kan wel zijn dat je totale ventilatiedebiet iets hoger wordt omdat je minder gebruik maakt van overloop. Om balans te hebben tussen aanvoer en afvoer is een extra afvoer naast de keuken, badkamer en WC vaak toch al nodig (max 75 m3/h per ventiel!)

[frennek]

Chris_82 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:03:
[...]

Dit zijn de waardes op de hoogste stand. Die debieten worden slechts tijdelijk gebruikt, direct tijdens/na het douchen. Tijdens normaal gebruik (stand 2) ongeveer de helft daarvan.

[...]

Voorkeur is inblazen boven een verkeerszone (looproute), niet boven een verblijfszone (zitten/slapen). Maar dit zijn richtlijnen. Als de ventielen ruim van de muur afzitten zal de luchtverplaatsing nauwelijks merkbaar zijn. Soms kan het niet anders. Bij mij zitten enkele toevoerventielen ook direct boven een bed, heb nog geen klachten gehoord.
Verschil met raam open (passieve ventilatie, gordijn nog in de weg?) tov actieve ventilatie is dat lucht meer in beweging is en dus ook beter mengt. Houdt wel de voorgeschreven minimum afstanden aan tussen ventielen. Dode hoeken zal wel meevallen als er voldoende ventilatie is in de ruimte.

[...]

Geen probleem, gevolg kan wel zijn dat je totale ventilatiedebiet iets hoger wordt omdat je minder gebruik maakt van overloop. Om balans te hebben tussen aanvoer en afvoer is een extra afvoer naast de keuken, badkamer en WC vaak toch al nodig (max 75 m3/h per ventiel!)

toon volledige bericht

Dank voor deze inzichten. Nu had ik gelezen dat per persoon circa 30 m3/u ventilatie wordt gerekend om de co2 op peil te houden. Als je dan rekent op max debieten en het zo afregelt dat de badkamer 75 m3/u afzuigt en er de gewenste 60 m3/u wordt ingeblazen in de slaapkamer, lijkt mij dat het systeem toch automatisch naar de maximale stand toewerkt tijdens het slapen om de co2 waarde onder controle te houden?

Het lijkt mij dat je het systeem dusdanig wilt hebben dat je onder normale omstandigheden eigenlijk overal weg komt met een middenstand van de ventilatiebox om in elke ruimte de CO2 onder controle te houden. Dus overdag eventueel met 3 a 4 personen in de woonkamer en 's avonds met 2 personen in slaapkamer A en 1 persoon in slaapkamer B. Alleen in het geval van mensen op bezoek of gebruik badkamer moet het debiet toenemen om aan de extra vraag te voldoen.

Zoals ik er dan tegenaan kijk, ontwerp je het systeem in principe op lage airflow en dus normaal gebruik met de gebruikelijke 30 m3/u per persoon per ruimte. In deze normale stand is het debiet van de badkamer natuurlijk minder, want je hoeft niet continu met 50 tot 75 m3/u af te zuigen aldaar, alleen in de hoogste stand.

Dit is het enige wat ik nog niet helemaal begrijp met het correct opstellen van een balans systeem.

[vortexnl1982]

Weet iemand of je makkelijk kan bepalen welke buis van buiten komt en die voor de afvoer of toevoer zorgt ? Ik heb een buis waar echt lucht uit komt en eentje waar bijna niks uit komt. Het betreft hier een balans ventilatie in een appartementencomplex. Alle buizen van de appartementen boven mij komen uit op het dak.

[The-Source]

Lijkt mij als je bij 2 buizen tocht zal voelen, die staan in contact met buiten.
Minimaal zal de buis voor afvoer geïsoleerd moeten zijn om condensvorming te voorkomen.
Intern is wat lastiger, wellicht 1 iemand bij uitstroom punt laten tikken en dan luisteren?

[vortexnl1982]

The-Source schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:08:
Lijkt mij als je bij 2 buizen tocht zal voelen, die staan in contact met buiten.
Minimaal zal de buis voor afvoer geïsoleerd moeten zijn om condensvorming te voorkomen.
Intern is wat lastiger, wellicht 1 iemand bij uitstroom punt laten tikken en dan luisteren?

Ze staan allebei in contact met buiten. Op allebei de buizen zitten volgens mij ook andere wtw's op aangesloten (van de bovenburen). Ik wil niet in de situatie komen dat ik de aanvoer naar mijn woning aansluit op de afvoer buis. Want dan zuig ik vuile lucht de woning in.

Ik heb 1 buis die is geïsoleerd. Ik dacht ook dat dat de afvoer was. Uit die buis komt ook wind blazen. Ik las ergens anders dat die wind komt van de andere wtw's die hun afvoer lucht naar buiten blazen.

[Gwaihir]

@vortexnl1982 Aansteker voor houden? Het vlammetje laat de richting waarin de lucht stroom duidelijk zien.

[vortexnl1982]

Gwaihir schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:30:
@vortexnl1982 Aansteker voor houden? Het vlammetje laat de richting waarin de lucht stroom duidelijk zien.

Maar waar sluit ik de buis aan waar de lucht uit stroomt ? Op de invoer of uitvoer kant van de WTW unit ?

[JorH]

JorH schreef op woensdag 24 november 2021 @ 18:38:
Dat had ik ongeveer zo bedacht:

[Afbeelding]

Toch nog even een reality check. Ik heb de Vasco rekentool gebruikt en even vergeleken met de 30m3/h per persoon vuistregel, wat ik las in een mooie post van @Theo. Ik kom dan op deze twee scenario's:

Vasco
woonkamer 144 >> keuken, met vide naar woonkamer 75
slaapkamer 72 >> badkamer op zelfde verdieping 50

totaal 216 in, 125 uit.

"30m3h pp"
woonkamer 90 >> keuken met vide naar woonkamer 90
slaapkamer 60 >> badkamer op zelfde verdieping 75

totaal 150 in, 165 uit.

Bij de slaapkamer op de verdieping gaat het mank met de aanbevolen 75 voor badkamers.
> Is de consequentie dan toch meer lucht inblazen in de slaapkamer?
> Is het logisch dat de keuken en woonkamer gelijk zijn, of zou je toch liever een surplus hebben aan toevoer?

Dank weer voor jullie tips!

[Gwaihir]

vortexnl1982 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:58:
[...]


Maar waar sluit ik de buis aan waar de lucht uit stroomt ? Op de invoer of uitvoer kant van de WTW unit ?

Je bedoelt dat je buizen deelt met buren?

Dan lijkt me dat als een buis probeert lucht jouw kant op te drukken, dat een buis is waar buren lucht in drukken en jij er dus ook lucht in moet drukken (afvoer). Terwijl als je een buis los haalt en die lucht uit je appartement begint te zuigen, dat is omdat anderen er ook aan zuigen en jij 'm dus ook op je aanvoer moet zetten.


Of je ruikt rond etenstijd? Er moet er eentje keukens afzuigen, terwijl de 'aanvoer' buis luchtjes vrij blijft..

[ Voor 8% gewijzigd door Gwaihir op 26-11-2021 15:07 ]

[icecreamfarmer]

Heeft iemand de Brink app hier werkend gekregen?

[vortexnl1982]

Gwaihir schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 15:05:
[...]

Je bedoelt dat je buizen deelt met buren?

Dan lijkt me dat als een buis probeert lucht jouw kant op te drukken, dat een buis is waar buren lucht in drukken en jij er dus ook lucht in moet drukken (afvoer). Terwijl als je een buis los haalt en die lucht uit je appartement begint te zuigen, dat is omdat anderen er ook aan zuigen en jij 'm dus ook op je aanvoer moet zetten.


Of je ruikt rond etenstijd? Er moet er eentje keukens afzuigen, terwijl de 'aanvoer' buis luchtjes vrij blijft..

Dat was mijn gedachten ook. Maar ik moet het wel zeker weten. Daarom dacht ik misschien heeft iemand hier ervaring mee en kan dit bevestigen.

Alle buizen van alle wtw's zitten inderdaad aan een hoofdbuis geknoopt.

[MaartenXM]

Hallo allemaal,

Om het leefklimaat op de bovenverdieping te verbeteren wil ik gaan afzuigen in de badkamer en met warmteterugwinning gaan inblazen in de slaapkamers.

Dit kan ik relatief makkelijk realiseren ivm houten zoldervloer (bergzolder).
De zolder is alleen relatief koud. (de vloer is de isolatielaag). Ik zoek dus geisoleerde buizen.

Voor de warmtepompboiler heb ik ubbink geisoleerde buizen gebruikt, maar die zie ik niet kleiner dan 125mm (en zijn ook wel erg duur om de hele zolder rond te gaan).

Heeft iemand nog een tip?
Welke dikte buis gebruiken jullie voor een slaapkamer?

[Proton_]

@MaartenXM
Ik zou gewone buizen gebruiken en er daarna een glas/steenwol dekentje overheen leggen. Lijkt me makkelijker verwerken (ook met koppelingen/hulpstukken/verloopjes).

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 27-11-2021 15:49 ]

[darklord007]

Vorig jaar augustus een WH930 van Zehnder geinstalleerd. Vandaag kom ik boven, hoor ik ineens een flike herrie. Nadat ik m open heb gemaakt en ff heb gekeken blijkt het lager van de afvoer fan gammel te zijn.

Ik heb al even gebeld met zehnder, maar die spreken niet met particulieren.....
Wat een 'service'

Dan moet ik zelf maar kijken om er nieuwe lagers in te zetten

[Gwaihir]

darklord007 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:59:
Vorig jaar augustus een WH930 van Zehnder geinstalleerd. Vandaag kom ik boven, hoor ik ineens een flike herrie. Nadat ik m open heb gemaakt en ff heb gekeken blijkt het lager van de afvoer fan gammel te zijn.

Ik heb al even gebeld met zehnder, maar die spreken niet met particulieren.....
Wat een 'service'

Dan moet ik zelf maar kijken om er nieuwe lagers in te zetten

De winkel waar je 'm kocht hoort de garantieafhandeling te doen. Zonder een installateur in de mix zal dat vermoed ik het sturen van een vervangingsonderdeel zijn.

[Chris_82]

frennek schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:59:
[...]


Dank voor deze inzichten. Nu had ik gelezen dat per persoon circa 30 m3/u ventilatie wordt gerekend om de co2 op peil te houden. Als je dan rekent op max debieten en het zo afregelt dat de badkamer 75 m3/u afzuigt en er de gewenste 60 m3/u wordt ingeblazen in de slaapkamer, lijkt mij dat het systeem toch automatisch naar de maximale stand toewerkt tijdens het slapen om de co2 waarde onder controle te houden?

Het lijkt mij dat je het systeem dusdanig wilt hebben dat je onder normale omstandigheden eigenlijk overal weg komt met een middenstand van de ventilatiebox om in elke ruimte de CO2 onder controle te houden. Dus overdag eventueel met 3 a 4 personen in de woonkamer en 's avonds met 2 personen in slaapkamer A en 1 persoon in slaapkamer B. Alleen in het geval van mensen op bezoek of gebruik badkamer moet het debiet toenemen om aan de extra vraag te voldoen.

Zoals ik er dan tegenaan kijk, ontwerp je het systeem in principe op lage airflow en dus normaal gebruik met de gebruikelijke 30 m3/u per persoon per ruimte. In deze normale stand is het debiet van de badkamer natuurlijk minder, want je hoeft niet continu met 50 tot 75 m3/u af te zuigen aldaar, alleen in de hoogste stand.

Dit is het enige wat ik nog niet helemaal begrijp met het correct opstellen van een balans systeem.

toon volledige bericht

Basis is het bouwbesluit:
- Afvoer groter of gelijk aan 25/50/75 m3/uur voor WC/badkamer/keuken
- Toevoer 3.24 m3/uur /m2 overige woonruimtes

Som maken van alle benodigde toevoeren, deze som gelijk maken aan som van de afvoeren. Daarbij kom je er normaal gesproken op uit dat er meer moet worden afgevoerd dan de 150 voor WC/bk/kk, dus moeten er meer afvoerventielen bij.

Het helpt om een plattegrond of schets daarvan te maken en dan in te tekenen hoe de luchtstromen van toevoer naar afvoer verlopen. Als je aan de slag gaat los je die puzzel vanzelf op. Als je die schets hier deelt krijg je vast nog wat tips ter overdenking.

Daarna komt de vraag pas of je méér dan het bouwbesluit wilt doen, bijvoorbeeld omdat je op max 800 ppm CO2 wilt sturen, dus ca. 30 m3/uur/persoon in normaalbedrijf (zelfbouw?). Mijn ervaring met de standaard itho CO2 sensoren is dat deze op waardes uit bouwbesluit sturen, dus > 1000 ppm pas naar stand 2, > 1400 ppm stand 3. (misschien hebben anderen hier ervaring met alternatieve merken/sensoren)
Dan kom je op een grotere ventilatieunit uit omdat je deze met wat overcapaciteit wilt hebben vanwege geluid.

[Andrehj]

Maar even een reactie in het juiste topic:

Dylantje2 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 07:54:
[...]
Verkeerde discussie hier aangezien we hem al heel lang geleden gevoerd hebben.[ zoek maar in versie 1 en in het grote forum over wp's ]

Er zijn er verschillende types balansventilatie.
Zuinigere maar ook minder zuinige, iets betere systemen en mindere systemen.
Ik ben ooit duurzaam bouwen afgestudeerd, en iedereen die een beetje snap hoe het werkt, krijgt jeuk van die systemen.
Dist staat helemaal los van een ouder huis warm krijgen. De trias energetica heeft niets met een ventilatie systeem ven doen. Een oud huis verwarmen met een duurzame manier van verwarmen heeft erg weinig te maken een ventilatie systeem Zoek maar een een op @Anoniem: 205219 , en kijk maar : https://www.polderhuis.org/

Op het forum zijn er genoeg die ouder huis hebben ZONDER balans, en als ik in een huis zou komen te wonen met balans sloopte ik hem eruit.

Balans is nooit uitgevonden omdat het GOED is voor de mensen. Het is bedacht omdat een overheid plots een norm wilde, die niet te halen was. EPC genaamd, in een jaartje voor de invoering verzonnen, https://nl.wikipedia.org/...atieco%C3%ABffici%C3%ABnt dus onhaalbaar voor bouwers die slank willen bouwen ivm dure M³.... Deze nrom zorgt er nu nog steeds voor dat huizen gebouwd worden met dit ziekmakende systeem! en nog belachelijker, er huizen opgeleverd worden met 1,2 of 3 zonnepanelen omdat ze de norm net niet halen, de schaamtepaneeltjes. [ https://www.google.com/se...AoAEBwAEB&sclient=gws-wiz ]
Dan kijkt/keen, niemand naar de kosten/verbruik/onderhoud van die waarloze systemen, 24/7 en kast die xx watt verbruikt. Al die kosten icm je ongezonde ellende, zouden pleiten voor een goede duurzame manier van verwarmen. Dus mss zijn de kosten van een balans, wel hoger dan een beetje extra warmteverlies/ [ winst ] wat je haalt met je systeem.

Zoek maar eens op SBS [ engelse term ], vathorst, Balansventilatie verbieden...:-)
Dus succes met je keuzes, evt pm mag

Duurzaam bouwen bestaat uit een dampopen constructie, ipv van in oud regenpak wonen met twee rietjes.!
Waarom bouwen we dampdicht ipv dampopen.

Daarnaast je andere, juist een ouder huis verwarmen met een duurzame bron is wat je wilt.
Die natuurlijk verliezen, geven je ook een betere binnen kwaliteit.
Mijn huis early ninties, is prima op temperatuur te houden, en anders zou een zwaardere pomp beter zijn dan een balans... Wat win je echt met een balans systeem. Mijn huis qua casco blijft zolas hij nu is, dus mijn glas isolatie enz zijn zinloos om die te verbeteren. Aangezien de kosten niet opwegen tegen de baten, lees mijn rc waardes echt te verbeteren.

toon volledige bericht

Nou heb je een heel klaagverhaal over balansventilatie opgeschreven, zonder enig argument te noemen... (dat is ook best knap trouwens, je kan zo de politiek in).
En dat terwijl de voordelen van balansventilatie met WTW gigantisch zijn:

• Geen tochtende ventilatieroosters meer.
• Ventilatie onafhankelijk van windrichting en -kracht.
• Schone, gefilterde lucht binnen.
• Minder verwarmingsvermogen nodig (dus je kunt een kleinere WP aanschaffen).
• Lagere energiekosten omdat de ventilatieverliezen bijna helemaal wegvallen.
• Je woning wordt stiller omdat er geen lawaai vanaf de straat door de roosters binnendringt (mits ventilatiesysteem goed aangelegd).
• Een balansventilatiesysteem verbruikt weliswaar elektriciteit, maar de COP van een balansventilatiesysteem is veel hoger dan dat van de beste warmtepomp. Zie hier en hier.

Kortom, ik zou nooit meer anders willen.

[Gwaihir]

@Dylantje2 Een oud regenpak met twee rietjes, die vind ik wel gaaf verwoord! Maar ik lees daar vooral een pleidooi voor damp open bouwen in = bijles voor nieuwbouw.

Ventileren doe ik ook voor frisse lucht (CO2 arm, kooklucht weg) en een wel heel acuut vochtoverschot (douchen). En damp open maak je een bestaand, dampdicht gebouwd huis ook niet meer.

[Dylantje2]

Andrehj schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 12:27:
Maar even een reactie in het juiste topic:


[...]

Nou heb je een heel klaagverhaal over balansventilatie opgeschreven, zonder enig argument te noemen... (dat is ook best knap trouwens, je kan zo de politiek in).
En dat terwijl de voordelen van balansventilatie met WTW gigantisch zijn:

• Geen tochtende ventilatieroosters meer.
• Ventilatie onafhankelijk van windrichting en -kracht.
• Schone, gefilterde lucht binnen.
• Minder verwarmingsvermogen nodig (dus je kunt een kleinere WP aanschaffen).
• Lagere energiekosten omdat de ventilatieverliezen bijna helemaal wegvallen.
• Je woning wordt stiller omdat er geen lawaai vanaf de straat door de roosters binnendringt (mits ventilatiesysteem goed aangelegd).
• Een balansventilatiesysteem verbruikt weliswaar elektriciteit, maar de COP van een balansventilatiesysteem is veel hoger dan dat van de beste warmtepomp. Zie hier en hier.

Kortom, ik zou nooit meer anders willen.

toon volledige bericht

Mooi toch als je dat zo ziet....
Politiek en argumenten, mooi dat je het zelf aankaart. Ik ben een techneut, die tegen de stroom inzwemt.. Mijn lijfspreuk: ik ben niet eigenwijs, maar overtuig me maar van mijn ongelijk :-)

Alleen jouw argumenten slaan kant nog wal als je weet wat de ellende van een SBS is.
Daarom ga ik maar niet de diepte in op de door jou genoemde "voordelen"..
COP van een in huis systeem, wonen naast de drukste snelweg in NL, onder schiphol was het pas rustig/gezond in covid tijd. Ik heb gene balans, maar ook geen tochtende rooster, ik woon rustig. Minder verwarmings... Heel NL heeft een TE zware CV ketel omdat ze anders een pissstraal sww hebben, Dus laten een iets grotere WP maar houden onder het mom van de "extreme" verliezen die een natuurlijke ventilatie met zich meebrengt. Daarnaast wisselt iedereen netjes ieder jaar al die filters, en reinigt ieder jaar ook netjes alle kanalen die er in je huis liggen, over kosten gesproken...
Ken je uberhaupt de trias energetica, wetenschappelijk methode....
Balansventilatie is een cijferneuk verhaal.

En jullie hebben het over energie, terwijl ik over gezondheid heb. Co2 beestjes enz enz in zo'n systeem.

Waarom denk je dat er nu problemen zijn in zoveel scholen... Qua ventilatie.. Hele gebouwen van een paar jaar oud, moeten volgens [ al heel lang geldende EU normen] aangepast worden omdat de/onze overheid wetten heeft aangenomen om op plekken te bouwen waar het volgens de EU al lang niet meer zou mogen...


Als je snapt wat ik type zou je nooit een wtw hoeven/willen hebben. Duurzaambouwen/ecologisch bouwen.
Vandaar ik verder niet de de diepte inging in een panasonic warmtepomp topic.

Als je de EPC snapt, snap je ook wat de overheid graag wilt. Cijfers ipv gezondheid.

Als onder schiplhol/drukke vliegvelden/snelwegen enz enz huizen bouwt terwijl er micorfijnstof uit alles komt
vliegtuigen komt. Woon je dan echt schoon, door een paar nep filters.? Filteren betekent nooit 100%... En waarom moet je überhaupt filteren..


https://www.longforum.nl/...lechte-ventilatie-in-huis
Ach het is al weer in de ondersta la verdwenen. Er zijn nieuwe systemen die beter zijn, enz enz.


Alles is te vinden online, dus google het..
Zembla microfijnstof, vathorst, balansventiliatie verbieden, ziekmakende scholen, enz .

Aangezien we een overheid hebben die mooi weer speelt. Is er nu een Pfas, stikstof uitstoot enz enz probleem.
Als de overheid al jaren geleden naar DE wetenschappers had geluisterd... [ IPV nu alleen tijdens een crisis ]
https://www.tudelft.nl/bk...-aajf-van-den-dobbelsteen

Of:
http://www.eva-lanxmeer.nl/

Of:
https://www.nibe-sustainability-experts.com/nl

Enz enz

Mss als je überhaupt zou stoppen met napraten van de andere mensen maar gewoon naar DE feiten zou kijken. Moet je tot de conclusie komen dat wij als mensen erg dom bezig zijn.

Waarom gebruiken we niet de natuur om prettig te wonen..
En ja ik woon in een huis met tempex en plastic enz
Maar als ik toen wist wat ik na mijn studie wist.
Had ik nu in een dampopen huis, gewoond, wat meer engegie oplevert dan gebruikt. En nog mooier, het is nu zelfs mogelijk om co2 - te bouwen.
En nee daar lever je NIETS aan kwaliteit van wonen in. Eerder je zult een heel prettig binnenklimaat ervaren.
En dan zonder balansventilatie,:-)

Maar goed..
Mijn eerste en wss ook laatste post in dit topic, aangezien ik gelukkig geen bezitter van zo'n apparaat
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid toe!

[Dylantje2]

Gwaihir schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 13:28:
@Dylantje2 Een oud regenpak met twee rietjes, die vind ik wel gaaf verwoord! Maar ik lees daar vooral een pleidooi voor damp open bouwen in = bijles voor nieuwbouw.

Ventileren doe ik ook voor frisse lucht (CO2 arm, kooklucht weg) en een wel heel acuut vochtoverschot (douchen). En damp open maak je een bestaand, dampdicht gebouwd huis ook niet meer.

Huidige bouw methodes zijn luchtdicht..
Het is een luchtdicht systeem waardoor je 1 rietje inhaalt en door de andere uitblaast..
Met daarin een duur woord, filter..:-)

Terwijl damp open gezonder is.

Google is je vriend, of studeer af op duurzaam bowuen kost je ene paar jaar om te snappen.

Cruijf had daar mooie uitspraken over zoiets als je ziet het pas als je...


Edit:
Nog mooier huizen die een koolstoffilter op de afzuigkap hebben zitten.
En die lucht ook nog eens rondpompen...in hun huis...

[ Voor 7% gewijzigd door Dylantje2 op 27-11-2021 13:51 ]

[Proton_]

@Dylantje2 als ik het goed begrijp is je probleem het filter van een wtw-unit? (ik neem aan dat de afvoerkanalen geen probleem zijn, en je kan een toevoerkanaal zo kort maken als je wil: inblazen in het trapgat).
Wat vind je van Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning ?

[frennek]

Dylantje2 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 13:45:
[...]


Mooi toch als je dat zo ziet....
Politiek en argumenten, mooi dat je het zelf aankaart. Ik ben een techneut, die tegen de stroom inzwemt.. Mijn lijfspreuk: ik ben niet eigenwijs, maar overtuig me maar van mijn ongelijk :-)

Alleen jouw argumenten slaan kant nog wal als je weet wat de ellende van een SBS is.
Daarom ga ik maar niet de diepte in op de door jou genoemde "voordelen"..
COP van een in huis systeem, wonen naast de drukste snelweg in NL, onder schiphol was het pas rustig/gezond in covid tijd. Ik heb gene balans, maar ook geen tochtende rooster, ik woon rustig. Minder verwarmings... Heel NL heeft een TE zware CV ketel omdat ze anders een pissstraal sww hebben, Dus laten een iets grotere WP maar houden onder het mom van de "extreme" verliezen die een natuurlijke ventilatie met zich meebrengt. Daarnaast wisselt iedereen netjes ieder jaar al die filters, en reinigt ieder jaar ook netjes alle kanalen die er in je huis liggen, over kosten gesproken...
Ken je uberhaupt de trias energetica, wetenschappelijk methode....
Balansventilatie is een cijferneuk verhaal.

En jullie hebben het over energie, terwijl ik over gezondheid heb. Co2 beestjes enz enz in zo'n systeem.

Waarom denk je dat er nu problemen zijn in zoveel scholen... Qua ventilatie.. Hele gebouwen van een paar jaar oud, moeten volgens [ al heel lang geldende EU normen] aangepast worden omdat de/onze overheid wetten heeft aangenomen om op plekken te bouwen waar het volgens de EU al lang niet meer zou mogen...


Als je snapt wat ik type zou je nooit een wtw hoeven/willen hebben. Duurzaambouwen/ecologisch bouwen.
Vandaar ik verder niet de de diepte inging in een panasonic warmtepomp topic.

Als je de EPC snapt, snap je ook wat de overheid graag wilt. Cijfers ipv gezondheid.

Als onder schiplhol/drukke vliegvelden/snelwegen enz enz huizen bouwt terwijl er micorfijnstof uit alles komt
vliegtuigen komt. Woon je dan echt schoon, door een paar nep filters.? Filteren betekent nooit 100%... En waarom moet je überhaupt filteren..
[Afbeelding]

https://www.longforum.nl/...lechte-ventilatie-in-huis
Ach het is al weer in de ondersta la verdwenen. Er zijn nieuwe systemen die beter zijn, enz enz.


Alles is te vinden online, dus google het..
Zembla microfijnstof, vathorst, balansventiliatie verbieden, ziekmakende scholen, enz .

Aangezien we een overheid hebben die mooi weer speelt. Is er nu een Pfas, stikstof uitstoot enz enz probleem.
Als de overheid al jaren geleden naar DE wetenschappers had geluisterd... [ IPV nu alleen tijdens een crisis ]
https://www.tudelft.nl/bk...-aajf-van-den-dobbelsteen

Of:
http://www.eva-lanxmeer.nl/

Of:
https://www.nibe-sustainability-experts.com/nl

Enz enz

Mss als je überhaupt zou stoppen met napraten van de andere mensen maar gewoon naar DE feiten zou kijken. Moet je tot de conclusie komen dat wij als mensen erg dom bezig zijn.

Waarom gebruiken we niet de natuur om prettig te wonen..
En ja ik woon in een huis met tempex en plastic enz
Maar als ik toen wist wat ik na mijn studie wist.
Had ik nu in een dampopen huis, gewoond, wat meer engegie oplevert dan gebruikt. En nog mooier, het is nu zelfs mogelijk om co2 - te bouwen.
En nee daar lever je NIETS aan kwaliteit van wonen in. Eerder je zult een heel prettig binnenklimaat ervaren.
En dan zonder balansventilatie,:-)

Maar goed..
Mijn eerste en wss ook laatste post in dit topic, aangezien ik gelukkig geen bezitter van zo'n apparaat
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid toe!

toon volledige bericht

Sorry, ik vind dit een vrij incoherent verhaal zonder heldere cijfers. Die wijk in Vathorst is een bekend verhaal, maar het is ook bekend waar dat door is gekomen, de installatie is daar volledig verkeerd gegaan.

Een balanssysteem hoeft natuurlijke ventilatie helemaal niet tegen te gaan, maar bij een correct geïnstalleerd en ingeregeld systeem ontvang je ook een gegarandeerde hoeveelheid verse lucht. Uiteraard hoort er onderhoud bij zo'n systeem, regelmatig filters reinigen, eventueel kanalen schoonmaken, maar dat het een bron van schimmel of 'beestjes' zou zijn is natuurlijk flauwekul. Bij een balanssysteem heb je tenminste de mogelijkheid om fijnstof enz. af te vangen in een HEPA filter, dat is met natuurlijke ventilatie onmogelijk.

[Dylantje2]

Proton_ schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 14:06:
@Dylantje2 als ik het goed begrijp is je probleem het filter van een wtw-unit? (ik neem aan dat de afvoerkanalen geen probleem zijn, en je kan een toevoerkanaal zo kort maken als je wil: inblazen in het trapgat).
Wat vind je van Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning ?

Nope
Mijn probleem ligt ergens waar de meeste hier het nooit in zullen zoeken.
Zoek maar op google naar de gegeven items.
En dan trek een conclusie.
is een/welk mechanisch systeem goed voor onze gezondheid?
Of als ik echt duurzaam zou leven incl echte Duurzame energieopwekking, ik zou wonen op plekken waar je kan en mag/wil wonen. Zou ik dan nog een mechanisch systeem nodig hebben als ik damp open bouw en de triasenegetica aan houd.

Wat kan mij die paar rotcenten schelen in een wtw als mijn kinderen en ikzelf er ziek van worden.

Gezond wonen, is mijn punt

[Proton_]

@Dylantje2

Zoek maar op google naar de gegeven items.
En dan trek een conclusie.

Gedaan, en mijn conclusie is anders dan de jouwe. Dus vraag ik verduidelijking

Zou ik dan nog een mechanisch systeem nodig hebben als ik damp open bouw en de triasenegetica aan houd.

Mijn onderzoek zegt ja, maar ik denk dat jij verwacht dat ik op nee uitkom.
Dus dan wil ik graag weten wat volgens jou de trias energetica is, wat volgens jou dampopen bouwen doet met voc / co2

[Gwaihir]

@Dylantje2 Mijn conclusie is dat ik van een professional een véél helderder en coherenter verhaal verwacht. Leuk dat je de technische kant bestudeerd hebt. Maar ondertussen is die oude regenjas ook mijn thuis. Je komt daar wel met enorm gestrekt been in, zoiets van slopen die handel / verhuis naar waar je wel zou moeten wonen. Daar kan ik, samen met nog 'ns 99,x% van Nederland helemaal niets mee. Gelukkig voor je, lijkt me, want anders was die fantastische plek van je ook gelijk overvol. Prettig weekend verder.

[Andrehj]

@Dylantje2
Je schrijft een enorm warrig verhaal. Er is geen touw aan vast te knopen en je haalt ook nog eens van alles door elkaar.
Je haalt "dampopen" als alternatief aan voor balansventilatie, terwijl dampopen alleen gaat over de vochthuishouding. Dat heeft nagenoeg niets met ventilatie te maken.
Je haalt de situatie van de beroerd werkende systemen in Vathorst (van 15 jaar geleden) aan, terwijl dat niets met het systeem van balansventilatie te maken had, maar alles met de beroerde aanleg.
Zelfs CV-ketels en pisstraaltjes SWW komen langs, alsof die maar iets met balansventilatie te maken hebben?
Kortom, zo komen we niet verder. Het enige wat ik uit je verhaal op kan maken is dat je iets tegen de filters in de WTW-systemen hebt. Die kun je echter wel goed vervangen en schoon maken. Vergelijk dat eens met de vieze ventilatieroosters van een gemiddelde woning? De meeste worden nooit schoongemaakt. Geef mij dan maar het filter van de WTW, dat ik elke 3 maanden even schoonzuig en elke 6 maanden vervang.

[MaartenXM]

Oef, sorry dat ik deze discussie veroorzaakt heb.

Maar ik wil alsnog afzuigen in mijn badkamer, en via wtw inblazen in de slaapkamers om het leefklimaat boven te verbeteren in ons jaren 80 huis.

Ik kan natuurlijk deze slangen kopen om over de koude zolder te trekken: https://www.ventilatielan...-ventilatieslang-10-meter
En dan een ubbink geisoleerde bocht gebruiken bij de plafond doorgang. metertje geluidsdemper en dan die geisoleerde slang. Moet ik alleen nog wat hebben voor de overgangen van bocht naar geluidsdemper naar slang.

Ik weet dat een flexibele slang meer weerstand geeft, maar als elke slaapkamer een eigen 125mm buis krijgt, is dat dan nog een probleem?

Alvast bedankt

[ Voor 6% gewijzigd door MaartenXM op 27-11-2021 14:37 ]

[Onbekend]

MaartenXM schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 14:35:
Ik weet dat een flexibele slang meer weerstand geeft, maar als elke slaapkamer een eigen 125mm buis krijgt, is dat dan nog een probleem?

Het ligt er helemaal aan hoeveel luchtverplaatsing je nodig hebt. De extra luchtweerstand moet je dus compenseren door een zwaardere motor die dus constant meer stroom verbruikt en mogelijk ook meer geluid maakt.

Hoe lang zijn die buizen eigenlijk die je wilt gebruiken? Op een gegeven moment begint de luchtweerstand echt een rol te spelen, en kan je misschien beter kiezen voor een grotere diameter of juist lange stukken van een rechte pijp voorzien.

[Andrehj]

Onbekend schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 14:47:
[...]

Het ligt er helemaal aan hoeveel luchtverplaatsing je nodig hebt. De extra luchtweerstand moet je dus compenseren door een zwaardere motor die dus constant meer stroom verbruikt en mogelijk ook meer geluid maakt.

Hoe lang zijn die buizen eigenlijk die je wilt gebruiken? Op een gegeven moment begint de luchtweerstand echt een rol te spelen, en kan je misschien beter kiezen voor een grotere diameter of juist lange stukken van een rechte pijp voorzien.

Rond 125 per kamer is echt wel voldoende hoor. Hier lopen er vanaf een verdeelpunt in de vloer steeds 2 slangen inwendig rond 75 naar een inblaaspunt. En dan reken ik op 1 inblaaspunt per persoon. Dus bij de ouderslaapkamer twee inblaaspunten.
In dit geval zou ik voor de ouderslaapkamer dus 1x rond 125 doen, en voor de kinderkamers wat kleiners kiezen.

[MaartenXM]

@Onbekend @Andrehj De langste afstand is naar de ouderslaapkamer en naar de kinderkamer. beide 8-10 meter en 3x een 90 graden bocht gok ik.

Het mooiste is denk ik 125mm ubbink, 125mm ventielen en voor elk ventiel 1m geluidsdemper, maar dan ben ik zo 750 euro verder aan buizen voor alleen de kamers. eventueel een 150mm ventiel in de badkamer. (enige afzuigpunt) En de wtw-unit komt toch ergens boven de badkamer.


deze buizen: https://www.ventilatiesho...gsysteem-o125mm-l-1000mm/

[Kurma]

Dylantje2 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 14:12:
[...]


Nope
Mijn probleem ligt ergens waar de meeste hier het nooit in zullen zoeken.
Zoek maar op google naar de gegeven items.
En dan trek een conclusie.
is een/welk mechanisch systeem goed voor onze gezondheid?
Of als ik echt duurzaam zou leven incl echte Duurzame energieopwekking, ik zou wonen op plekken waar je kan en mag/wil wonen. Zou ik dan nog een mechanisch systeem nodig hebben als ik damp open bouw en de triasenegetica aan houd.

Wat kan mij die paar rotcenten schelen in een wtw als mijn kinderen en ikzelf er ziek van worden.

Gezond wonen, is mijn punt

toon volledige bericht

Je beweert toch hopelijk niet dat "dampopen geïsoleerd"' betekent dat je niet meer hoeft te ventileren?

[Dylantje2]

Gwaihir schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 14:22:
@Dylantje2 Mijn conclusie is dat ik van een professional een véél helderder en coherenter verhaal verwacht. Leuk dat je de technische kant bestudeerd hebt. Maar ondertussen is die oude regenjas ook mijn thuis. Je komt daar wel met enorm gestrekt been in, zoiets van slopen die handel / verhuis naar waar je wel zou moeten wonen. Daar kan ik, samen met nog 'ns 99,x% van Nederland helemaal niets mee. Gelukkig voor je, lijkt me, want anders was die fantastische plek van je ook gelijk overvol. Prettig weekend verder.

Nou oke maar dan mijn laatste reactie in dit topic... [ hoop ik ]
Ik verwacht vind ik wel een lastige. Ik ben hier terecht gekomen via een andere route.
Maar goed...

Het is geen verwijt naar mensen die in zo'n huis wonen.
Tuurlijk zijn er altijd mensen die netjes hun systeem reinigen, maar hoeveel? Tuurlijk zijn er fouten gemaakt tijdens een bouw, maar dat is geen uitleg over niet gezonde systemen,
Tuurlijk zijn er mensen die hun wtw kast netjes AAAA ++ hebben gemaakt omdat ze na 15 er achter kwamen dat hij toch wel erg veel stroom vreet.
Tuurlijk zijn er mensen die niet anders een huis kunnen kopen onder een vliegveld. En natuurlijk leef je in een vrij land.
En tsja over de kosten, enz enz die dit met zich mee brengt
Onsamenhangende uitleg mag, zo gezien worden.. Maar eea hangt juist heel erg samen, EPC gaat over energie, terwijl damopen over gezondheid gaat. Wtw zal over een combi gaan voor sommige. @Andrehj hopelijk heb je alle links en tips gelezen Ik hoop dat je ook echt verder gelezen hebt, dan alleen de zogenaamd achterhaalde versie van Vathorst, want ja hoezo kan dat verkeerd aangelegd zijn?[ is allemaal volgens bouwbesluit gedaan] Hopelijk ook altijd netjes AL je kanlen die in je huis liggen, ipv alleen de fliters . Je geeft zelf aan aan dat een voordeel kan zijn de kosten tov een grotere aanschaf van WP omdat je met balans beter af zou zijn. Terwijl voor xx % van NL er een te grote CV wel gewoon geaccepteerd is. De trias energetica geef ik omdat we niet zuinig genoeg omgaan met de spullen die we hebben. We kunnen van gas stoom maken en van daaruit vele elektrische mogelijkheden. Nu gebruiken we gas om 70-80 graden sww te maken, terwijl dat een zeer grote verspilling is van de gasopties. En tsja voordat iedereen snapt dat we door ongezonde lucht juist heel ellende krijgen, en daar in de Polder over uit zijn. Blijven we lekker gewoon de natuur om zeep helpen. Want Paris hebben niet gehaald en kopenhagen zal ook moeilijk zijn En we moeten schiphol uitbreiden, maar te zwijgen over de hoogovens, China Us, enz enz enz
Zag wat er gebeurde met de start van Covid, schone lucht over de hele wereld..
Er gaan jaarlijks meer mensen dood aan vervuilde lucht dan aan...

Ik ben blij dat er mensen zijn die in hun huis wel normaal kunnen ademen door systemen. Maar als ze dan buiten zitten?

Maar als je ECHT vrij kunt denken en kiezen. Zonder ergens over na te denken.

Gewoon frisse GEZONDE buitenlucht, en dan een duurzame verwarming installatie. [ met wat warmte verlies hier en daar ]
Of buitenlucht die al verziekt is, en daardoor/daarvoor mechanische systemen in huis nodig hebben.

Stel jezelf de simpele vraag waarom heb je zo'n ding in huis. [ en waarom oudere huizen niet ]
Voor je gezondheid of om een paar euro's te besparen. [ en tsja ook daar hebben mensen keuzes in ]

Ik ken alle verhalen onderhand wel. [ en ieder zijn meug, en wij van wc eend...]
Er zijn oude panden die ondanks alla wtw systemen nog een label hebben van de oorlog. En zijn nieuwe panden die zonder mechanische systemen, een vele malen beter label hebben....En belangrijker een veel gezonder binnenklimaat

Maar 99% heb je mij niet horen zeggen.

Daarnaast is het vaak heel simpel. stekker eruit, wat roosters hier en daar. En hoe dan ook kanalen reinigen, want daar zit heel veel ellende aan pollen en schimmels, waar het uiteindelijk om draait voor een gezond binneklimaat.
ALLEEN dan komt de andere hele grote maar, als je woont onder Schiphol heb je dan überhaupt frisse lucht?

Overtuig me gewoon maar met een gezondheidsverklaring waaruit wetenschappelijk bewezen wordt dat een mechanisch ventilatie systeem beter is voor je gezondheid dan natuurlijke ventilatie.
Als ik die zie, trek ik al mijn oordelen in.. Tot die tijd...mijn lijfspreuk staat

En tsja het zal ondoorgrondelijk blijven totdat je mensen in huis hebt die bij een longarts lopen...
Of je de keiharde feiten onder ogen gaat zien.


Ik hoop dat ik overtuigd word
#closeforme.

[vliegnerd]

@Dylantje2 ok, je bent tegen WTW. Jouw keuze. Maar hier gaat het over hoe je WTW realiseert, installeert en onderhoudt.

Jouw discussie kan beter in “Duurzame kroeg” : De Duurzame Kroeg deel 4

[Proton_]

@Dylantje2 ik snap dat je onvrijwillig dit topic in bent getrokken, maar je noemt nul argumenten, gaat niet in op verdiepingsvragen en herhaalt dezelfde punten vrij letterlijk. Zo overtuig je niemand.
Ik hoop dat je dampopen huis ook een gezond binnenklimaat heeft bij een windstille hittegolf en zie je wel terug in de kroeg

[!null]

@Proton_ Windstil? Ik bouw hier juist een dicht huis vanwege de vele wind, anders komt het mijn stopcontacten uit.
Wij bouwen overigens wel met natuurlijke materialen en daar zitten inderdaad materialen tussen met vochtregulerende werking. Ook kiezen we dan plaatmateriaal zonder formaldehyde en dat soort dingen.

Maar ik heb liever een monitoring van luchtkwaliteit en daarop te reageren met de juiste ventilatie.
En tja, buitenlucht is niet altijd frisser. Waar ik nu woon wel een stuk beter dan in de stad waar we vandaan kwamen, maarja er kan maar zo iemand zijn kachel aanzetten.

[!null]

@Gwaihir en anderen.

rube schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:48:
Maar wat Gwaihir zegt, wellicht kun je je lay-out posten zodat mensen mee kunnen denken?

Ok hierbij even mijn layout van ons niet zo typisch huisje.
Ik kon even zo gauw de bouw plattegronden niet vinden dus dit in elkaar gezet. Het blauwe is dus de kas, waarvan ik (middels bypass functie) de opgewarmde lucht direct naar binnen wil trekken in de koudere maanden.
Als ik dan, voor de zomer, kleppen op moet zetten of handmatig even 2 keer per jaar een flexibele buis verwisselen, dan is dat prima.



We waren helemaal op de decentrale toer, en dat werkt ook op zich prima (en is makkelijk toe te passen)
Echter, omdat het geen bovenverdieping is waar je warmte verlies naar toe gaat, merken we dat de slaapkamers (en gang+badkamer) toch wat frisjes kunnen aanvoelen. We hebben verder wel Rc 5.0 en hogere isolatie en triple glas. Maar gezien de vele gevel vormen en de locatie in winderig buitengebied, is het een kwestie van tijd voordat dat ook afkoelt. En thermische massa is ook nog eens weinig aanwezig.

2 van de 3 slaapkamers zijn nu nog bij elkaar en daar zit een monobloc wandairco in, een beetje een compromis. In de woonkamer verwarmen we met een Panasonic airco die zeer zuinig zijn werk doet en soms nog pendelt voor de laagste stand. Dus het is denk ik geen ramp om die iets harder te laten werken wanneer je de warmte in de rest van het huis probeert te krijgen.

Er is echter 1 a-typisch verhaal, we hebben een toilet met eigen ventilatie naar buiten toe Dat fungeert al mooi als soort continue afzuiging van badkamer, maar is dus lastig te combineren met wtw. En de schuifdeur naar de gang toe, vanaf de badkamer, sluit absoluut niet af. Het idee was met decentrale wtw om de slaapkamers en woonkamer wtw te doen, en gang en badkamer niet.

Als we voor centrale wtw gaan dan zal het apparaat in de gang komen, in het midden van het huis.
Ik denk dat er een paar mogelijkheden zijn:
Standaard toepassingen:
- overal 2 buizen aanvoer en afvoer naar toe (lijkt me de grootste moeite)
- aanvoeren in de gang, onder de deuren door afzuigen in iedere ruimte.
Minder standaard toepassingen:
- opgewarmde verse aanvoerlucht expres in de slaapkamers uit laten komen en dan zo door de gang naar woonkamer trekken of variant daarop
- iets anders?

[Pixal]

Ik wilde alleen even zeggen dat ik vorig jaar rond deze tijd elke ochtend met een handdoek langs alle ramen moest. Omdat ze zo nat waren van binnen dat er plasjes in de vensterbanken lagen.

Nu met de wtw nog geen last van gehad, even afkloppen natuurlijk want misschien gaat het mis als het echt vriest. Maar so far so good.

[Gwaihir]

@!null Kas, moet ik dat lezen als een serre of echt met serieuze planten erin? Als jij voortdurend de lichtjes opgewarmde lucht uit die kas gaat zuigen, dan zal het overwinteren van planten daar een stuk minder gaan dan in een doorsnee kas.

Beetje jammer dat je juist de warmste lucht zo naar buiten lijkt te gooien. Of is dat dan decentrale terugwinning uit de lucht uit het toilet en dan die warmte je badkamer weer in?

Dylantje2 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 16:49:
Overtuig me gewoon maar met een gezondheidsverklaring waaruit wetenschappelijk bewezen wordt dat een mechanisch ventilatie systeem beter is voor je gezondheid dan natuurlijke ventilatie.

Dat zal slechts het geval zijn in een leefomgeving die erg ongezond is geworden (waar volgens de huidige normen dan ook zeker niet gebouwd zal mogen worden).

Balansventilatie schaf je zelden aan omdat deze gezonder is dan andere ventilatie. Je kunt - en wij gaan dat ook doen - door het centrale karakter super goede filtering erop zetten die fijnstof en geur vrijwel geheel wegneemt. Maar dat is toch doorgaans slechts een bonus.

Balansventilatie koop je omdat deze even gezond is als andere ventilatie, maar energiezuiniger en comfortabeler.

[Proton_]

@Anoniem: 63465 met serieus planten in de kas zal ook de Rv oplopen tot een punt dat je dat niet in huis wil hebben. De planten vinden dat dan weer wel erg fijn.
Daar wil je dus iets kunnen mengen, want op zich is een optie voor bevochtiging in de winter een leuke bonus.
Je wil natuurlijk wel de luchtzuiverende werking van de planten gebruiken

[!null]

@Proton_ Geen serieuze plantenkas, wel een 6m2 groene wand, dus wel een beetje.

Maar de planten zitten er nog niet in en het is nu al duidelijk dat er genoeg vochtigheid in zit.
De kas is eigenlijk ook een kleine faseverschuiving qua temperatuur en luchtvochtigheid ten opzichte van buiten.

Ik heb ook al nagedacht over mogelijk moeten ontvochtigen.
Alternatief is dat ook daar middels een wtw element wel de warmte uit de kas win en niet de lucht(vochtigheid) zelf.

Gwaihir schreef op zondag 28 november 2021 @ 10:54:
@!null Kas, moet ik dat lezen als een serre of echt met serieuze planten erin? Als jij voortdurend de lichtjes opgewarmde lucht uit die kas gaat zuigen, dan zal het overwinteren van planten daar een stuk minder gaan dan in een doorsnee kas.

Er komt wel een groene wand in, maar het is on de basis niet voor de planten, meer een buitenruimte.

En ik wil afzuigen uit de kas boven de badkamer en gang, want daar is de lucht het warmst. Daar loopt de kas over de badkamer heen en hebben we een laag dakterras, zonneplek, welke het meeste zon pakt en het snelst opwarmt. De rest van de kas is 4 meter hoog en heeft serieus tijd nodig om warm te worden.

Beetje jammer dat je juist de warmste lucht zo naar buiten lijkt te gooien. Of is dat dan decentrale terugwinning uit de lucht uit het toilet en dan die warmte je badkamer

Badkamer is in de praktijk nu een relatief kpude plek, het is alleen even de warme lucht als je gedoucht hebt.

Zoals ik het nu zie is de toilet afzuiging vrij slap, en daarmee maar voor lief nemen als lek dat iets meer energie kost.
Dat hij maar heel weinig afzuigt, dat helpt als je ook gewoon wtw eroverheen hebt, want die zal meer lucht verplaatsen en dus ook meer van de warmte terugwinnen.

Ik verbruik nu maar een paar kWh per dag om de woonkamer op temperatuur te houden.
Ik heb al een paar keer alle binnendeuren open gezet en ook de monobloc airco in slaapkamers aan gehad. Dan werden uiteindelijk wel alle ruimtes warm, en steeg het verbruik van de woonkamer airco amper. Ik heb helaas nog even geen energieverbruik monitoring op de monobloc van de slaapkamer om dan energie vraag van het hele huis te weten.
Maar die monobloc doet hooguit COP 3.3 terwijl de Panasonic airco volgens mij vaak zat op de 6 zit of zelfs ietsje hoger.