Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[w00key]

Lekkere mensen bij de "Lente-Akkoord"

De recirculatieafzuigkap die tegenwoordig vrij gangbaar is, vinden veel keukenprinsen en prinsessen uiteindelijk niet goed genoeg.

---

adnanoner schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 21:41:
Verder sluiten we dus een motorloze afzuigkap (met goede vetfilter) aan op de balansventilatie en hebben we 2 "hoofd" afvoerleidingen. Een van de leidingen naar de afzuig en de andere naar de rest van het huis. Als de afzuigkap aangaat, wordt met een servomotor het kanaal naar het huis afgeknepen naar 10% en de rest van de 90% gaat naar de afzuigkap. Dit is volgens het principe van het lente akkoord. Zo heb je geen geluidsbelasting bij de afzuigkap, warmteterugwinning en worden VOC's en andere deeltjes niet gerecirculeert. Best of all worlds dus.

Ik ben benieuwd of het beter werkt dan bij mij vroeger. Heb er 1 gehad, never again. Zelfs mijn Siemens LC97BIP50 @ 702m3/uur op max houdt de inductiefornuis niet bij, stoom en rook gaat er gewoon langs als meerdere pannen op max staan. Airfryer in zijn eentje gaat okay, als hij er precies midden onder staat. Leuk die 200-300 kuub van de centrale afzuiger, maar zelfs als je dat haal is het maar een fractie van wat je met een losse kap kan en je wilt tegenwoordig niet minder, niemand heeft nog een deur / wand tussen keuken en woonkamer.

Amerikanen hebben soms gewoon zo'n ding hangen in de keuken: https://horecaking.nl/pro...afzuigkap-1000x950x540-mm, maar dat past helaas niet echt goed bij de rest van het interieur.

[Rzaan]

Tavru schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 15:01:
@Squawk I

@Rzaan Misschien is het voor iedereen een stuk duidelijker als je aangeeft wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Duitse regelgeving. Voordat iedere geïnteresseerde zich individueel gaat verdiepen in veelal onleesbare en (bijna) onbegrijpelijke teksten.

De basis tussen de verschillen is in dit stukje tekst uitgelegd:
De vuistregel vanuit de Duitse Bouwbiologie zegt dat per persoon 30-60 m3 per uur lucht verse lucht nodig is. Het bouwbesluit in Nederland, geeft de ventilatiecapaciteit per m2 aan.
Als we bijvoorbeeld een tweepersoons slaapkamer van 3×4 m1 zouden nemen, komt dat neer op 38 m3 per uur.
Dus ca. 19 m3 per persoon.
Voor één persoon zou de slaapkamer dus nèt voldoen maar voor twee personen niet.
De slaapkamer voldoet wel aan het bouwbesluit maar niet aan de minimale waarden vanuit gezond bouwen.

[The Lord]

w00key schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:39:
Lekkere mensen bij de "Lente-Akkoord"

Tsssk. Denigrerend!

Ik ben benieuwd of het beter werkt dan bij mij vroeger. Heb er 1 gehad, never again. Zelfs mijn Siemens LC97BIP50 @ 702m3/uur op max houdt de inductiefornuis niet bij, stoom en rook gaat er gewoon langs als meerdere pannen op max staan. Airfryer in zijn eentje gaat okay, als hij er precies midden onder staat. Leuk die 200-300 kuub van de centrale afzuiger, maar zelfs als je dat haal is het maar een fractie van wat je met een losse kap kan en je wilt tegenwoordig niet minder, niemand heeft nog een deur / wand tussen keuken en woonkamer.

Een kap die groter is dan het kookoppervlak, afzuigt aan de rand en bij voorkeur een vangrandje heeft kan met heel veel minder debiet toe.

Die Siemens heeft dat allemaal niet zo te zien. Als de binnenkant slecht ontworpen is dan zuigt het enkel in het midden af tenzij je met een hoger debiet afzuigt.

Probleem met veel gewone afzuigkappen is dat ze ook niet goed afzuigen, omdat de kanaaldruk te hoog wordt en de motor die niet kan compenseren.

Tests wijzen uit dat een goede kap bij inductie aan 300m3/h genoeg heeft mits niet te hoog geplaatst.

[w00key]

The Lord schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 20:48:
[...]

Tsssk. Denigrerend!


[...]

Een kap die groter is dan het kookoppervlak, afzuigt aan de rand en bij voorkeur een vangrandje heeft kan met heel veel minder debiet toe.

Die Siemens heeft dat allemaal niet zo te zien. Als de binnenkant slecht ontworpen is dan zuigt het enkel in het midden af tenzij je met een hoger debiet afzuigt.

Probleem met veel gewone afzuigkappen is dat ze ook niet goed afzuigen, omdat de kanaaldruk te hoog wordt en de motor die niet kan compenseren.

Tests wijzen uit dat een goede kap bij inductie aan 300m3/h genoeg heeft mits niet te hoog geplaatst.

Mhm. En in de praktijk is dat niet zo. Kanaaldruk is prima, aangesloten met optimale diameter in een erg kort kanaal direct naar buiten en luchtstroom was gemeten met een anenometer na installatie, flow is wat het moet zijn. Het is een prima apparaat, niet van de oudewetse wisselstroom motoren (AC, voltage regulated) maar met EC / inverter drive voor optimale torque / efficiency, ook bij hoge tegendruk, en iets breder is dan de kookzone, 90cm vs bijna 90cm. In de praktijk prefereert je bij stomende / rokende dingen eerst de middelste pit, gevolgd door de achterste 2 links en rechts, er is een redelijke grote marge tot het er uit loopt en die is gewoon nodig.

Bij productie van stoom komt er behoorlijk hoeveelheid volume vrij en dat wordt niet 100% puur afgezogen maar vermengt zich tot een grote luchtstroom tijdens opstijgen. Ik heb ook geen klachten met een eitje bakken of pan pasta / noodles zonder deksel; steak (olie verhitten tot het rookt), afblussen met wijn of op hoge tempo saus/stoof reduceren, dat gaat maar net goed met 700m3/h. Of kippenvleugels frituren in de air fryer, dat durf ik alleen als afzuiging echt goed is, dat rookt als een schoorsteen.

Rand: ja, zou ik ook willen. Ik heb ervaring met inkopen van apparatuur voor grootkeukens en mooie Fischbach HD500's (~12000 m3/h) draaien, 2 in een keuken, en daar is hoe groter de buffer in de kap, diepte x hoog, hoe beter. Maar kijk even naar het consumenten aanbod, motorloze: 0 met een rand die uit steekt. En gemotoriseerd, wandschouwkap met een breedte van 90cm: weer nul. Die industriele dingen zijn gewoon niet mooi genoeg voor Nederland, iedereen wilt minimaal volledig plat zoals een TV, of zelfs schuin omhoog lopend. Nee, een "rand" van een centimeter telt niet, daar stroomt het zo overheen.

Ik ben nog niet gek genoeg om zelf een te laten fabriceren, dus dat moet maar hiermee, zo gek veek wok ik ook weer niet thuis. Maar voor de lol naar de WTW / ERV brengen en daarmee capaciteit halveren of erger, no thanks.

[Tavru]

@Rzaan Mooi duidelijk neergezet, volkomen begrijpelijk. Ik onderstreep je conclusie van harte

[Squawk]

Bedankt allemaal voor jullie reacties! Jullie antwoorden hebben me, tezamen met deze publicatie van TNO uit 2011, weer een stukje op weg geholpen.

Rzaan schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:00:
[...]

Ik ben geen deskundige, maar ik vind dat de regels van het Nederlandse bouwbesluit niet helemaal kloppen.
Als je het Duitse bouwbesluit opzoekt, dat is veel logischer.

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat de ventilatie-eisen per land verschillen. Niet een beetje, maar in verschillende gevallen erg veel. Het is allemaal niet zo zwart-wit als ik in eerste instantie dacht. De wetenschappelijke onderbouwing is bovendien niet zo stevig als ik had verwacht en gehoopt.

Tavru schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 15:01:
@Squawk Ik kan uit je berekeningstabel niet halen wanneer die is opgesteld. Ik weet niet wie die kleurbalken in de tabel heeft gezet. Wanneer ik uitga van de tijd van leveringperiode van de WHR 930 was het voor het overgrote deel van de tijd zo dat werd uitgegaan dat de benodigde ventilatiecapaciteit werd geleverd op stand 3. Ik denk dat daarom ook bij "unit" in het onderste deel 100% is ingevoerd. Pas de laatste jaren is de standaard geworden om de capaciteit te leveren op stand 2. Stand 3 werd toen dus een soort "extra" capaciteit.

Je hebt je verdiept in het (naar mijn mening vrijwel onleesbare) Bouwbesluit. In je citaat staat het begrip verblijfsgebieden. Dit zijn niet jouw individuele kamers. Een verblijfsgebied is een gebied dat bestaat uit aan elkaar grenzende verblijfsRUIMTEN. En die verblijfsruimten zijn jouw (slaap-)kamers. De door jouw genoemde tekst is naar mijn idee in het leven geroepen om zone-geregelde systemen in te kunnen passen in het Bouwbesluit. De bedoeling is dat niet een systeem wordt aangelegd dat groot genoeg is om 1 verblijfsgebied te kunnen bedien maar te klein is om beide (of nog meer) verblijfsgebieden tegelijkertijd te kunnen bedienen. En als ik de tekst zo lees dan is het ook nog eens toegespitst op zone-regeling.

Kortom...die 70% slaat op de totale capaciteit over beide verblijfsruimten. Er mag dus in jouw geval geen installatie in die minder dan 70% van (55+35=) 90 l/s ofwel 63 l/s levert. En die mag dan overwegend in verblijfsgebied 1 of verblijfsgebied 2 worden toegevoerd dmv kleppen (=zone-regeling).

@Rzaan Misschien is het voor iedereen een stuk duidelijker als je aangeeft wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Duitse regelgeving. Voordat iedere geïnteresseerde zich individueel gaat verdiepen in veelal onleesbare en (bijna) onbegrijpelijke teksten.

De berekening die ik in mijn vorige post had geplaatst is opgesteld in september 2006. De rode arceringen had ik zelf toegevoegd zodat direct duidelijk is hoe ik aan bepaalde waardes in mijn berekeningen kwam.

70 procent van de berekende 324 m3/uur (jouw 90 l/s) is 226,8 m3/uur (jouw 63 l/s). Daar zijn we het over eens. Als ik je goed begrijp zie jij V1 (= begane grond) als een verblijfsgebied en V2 (= verdieping) als een tweede verblijfsgebied. Dat klinkt logisch. In de berekening van de installateur wordt bovenaan het document bij de adresgegevens expliciet de term 'verblijfsgebied' vermeld. Deze is 76,7 m2. Dat is de woonkamer op de begane grond. Dit oppervlak wordt in de berekening vermenigvuldigd met 0,9 en daarmee komt de installateur tot 69 l/s.

Theo schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:32:
[...]

Hier kan een heel simpel antwoord op worden gegeven; meten is pas echt weten helaas. Je ventilatie heb je vooral om de CO2 in huis af te voeren. Meet je de CO2 in huis dan weet je of een systeem dus afdoende werkt. Wanneer je met vier personen in huis bent dan lijkt het debiet gewoon te kloppen voor zowel overdag (4 man in de huiskamer) als 's nachts (4 man slapen in de slaapkamers)

Een marge van 0.7 kuub/uur is echt te verwaarlozen; dat is 0.3% in debiet, en dus ook in CO2. Wanneer je een CO2 in huis hebt van 800 ppm dan is de delta tussen binnen en buiten zo'n 350 ppm. Een 0.3% zachter/harder draaiende ventilatie zorgt dus ook voor een 0.3% verandering in de delta; dus zo'n 1 ppm.. Dat valt al amper te meten, laat staan dat je er iets van merkt.

Ik zou het systeem dus gewoon lekker op standje 2 laten staan. Die 0.7 kuub afwijking daar hoef je echt geen zorgen om te maken.

Ik zal op zoek gaan naar een CO2-meter, want schone lucht is inderdaad waar het uiteindelijk allemaal om draait. De WTW-unit en de vele regeltjes zijn daarbij slechts hulpmiddelen.

Zodra ik de lagers van mijn WHR 930 heb vervangen en een kap heb gemaakt op mijn anemometer, ga ik eerst de huidige situatie meten als 0-meting. Daarna ga ik de meting per ruimte vergelijken met de verschillende berekeningen die ik heb gemaakt op basis van de vereisten in het bouwbesluit en de verschillende vuistregels die in dit topic zijn genoemd. Zie ook mijn volgende reactie.

Rzaan schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 20:41:
[...]

De basis tussen de verschillen is in dit stukje tekst uitgelegd:
De vuistregel vanuit de Duitse Bouwbiologie zegt dat per persoon 30-60 m3 per uur lucht verse lucht nodig is. Het bouwbesluit in Nederland, geeft de ventilatiecapaciteit per m2 aan.
Als we bijvoorbeeld een tweepersoons slaapkamer van 3×4 m1 zouden nemen, komt dat neer op 38 m3 per uur.
Dus ca. 19 m3 per persoon.
Voor één persoon zou de slaapkamer dus nèt voldoen maar voor twee personen niet.
De slaapkamer voldoet wel aan het bouwbesluit maar niet aan de minimale waarden vanuit gezond bouwen.

Tavru schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 22:06:
@Rzaan Mooi duidelijk neergezet, volkomen begrijpelijk. Ik onderstreep je conclusie van harte

Ook mee eens.

Voor mijzelf heb ik alvast een tabel gemaakt met alle verblijfsruimtes in huis die een toevoer- of afvoerventiel hebben. Per ruimte heb ik het vloeroppervlak berekend. Vervolgens heb ik volgens verschillende richtlijnen en vuistregels berekend wat per uur het aantal m3 toevoer en afvoer moet zijn. Hier voeg ik voor de volledigheid nog de data uit mijn 0-meting aan toe.

De totalen kan ik wel alvast delen en die zijn als volgt*:
- Volgens het bouwbesluit (met minimaal 2,52 m3 /uur per m2 vloeroppervlak) = 353,93 m3/uur
- Volgens de vuistregel 30 m3/uur per persoon per vertrek = 240 m3/uur**
- Berekening van installateur uit 2006 = 324 m3/uur

Kortom: de benodigde ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit én de berekening van de installateur kan ik alleen behalen als de WHR930 op (bijna) 100% draait. Als ik uitga van 30 m3/uur per persoon, moet de WHR 930 op stand 2 op grofweg 69% draaien.

*De bijkeuken, inpandige garage en een extra vierde slaapkamer boven de garage worden niet geventileerd met behulp van de WTW-unit. Deze ruimtes hebben elk eigen ventilatieroosters in de ramen. Deze ruimtes zijn niet meegenomen in de berekening van de installateur en zal ik ook niet meenemen in mijn eigen berekeningen.
** Uitgaande van 4 personen in de woonkamer. Mijn vrouw en ik wonen hier met z’n tweeën en een hond, dus rekenen met 4 personen is al aan de ruime kant. Vanwege visite én om aan de gezonde kant te zitten, reken ik met 4 personen.

[Bra-Jo]

Naar aanleiding van een post van @Andrehj vorige week een Renson kap besteld voor de uitblaas, die kwam vandaag binnen terwijl ik op het werk was. Mijn dochter vond 'm ook interessant...

[Glenfiddich]

Bra-Jo schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 17:53:
Naar aanleiding van een post van @Andrehj vorige week een Renson kap besteld voor de uitblaas, die kwam vandaag binnen terwijl ik op het werk was. Mijn dochter vond 'm ook interessant...

[Afbeelding]

[Squawk]

Zojuist vond ik op YouTube een uitgebreide trainingsvideo van Zehnder over het installeren van balansventilatie. In de training wordt op een heldere wijze veel informatie geven over diverse facetten die aan bod komen bij het installeren van een WTW-ventilatiesysteem, waaronder:
- Van ontwerp tot inregelen
- Ventilatieberekening
- Kanaalontwerp

Wellicht ook interessant voor anderen die niet erg bekend zijn met deze materie.

[Mr_Kite]

Ik lees verschillende dingen over luchtsnelheden en geluid en eigenlijk is mij niet precies duidelijk in hoeverre de buisdiameter naar de ventielen toe daar invloed op heeft:

Als algemene vuistregel lees ik vaak: max 1m/s om geluid tot een minimum te beperken. Kan iemand mij vertellen waar dat uit is afgeleid?

Veel van de standaard flexbuizen zijn tussen de 65 en de 90mm, maar als ik de Vent Tools app die @RonJ aanraadde gebruik, kom ik op het volgende uit bij 1m/s:

Diameter	Debiet
63 mm	11 m³/h
80 mm	18 m³/h
100 mm	28 m³/h
112 mm	35 m³/h
125 mm	44 m³/h

Ik heb in mijn voorlopige ontwerp debieten bij de ventielen van 33 tot 40 m³/h voor aanvoer en 33 tot 47 m³/h voor afvoer, maar daar zou ik dus met die flexbuizen al dik over die 1m/s zitten? (helemaal als je bedenkt dat de opgegeven diameter van de flexbuizen meestal de buitendiameter is)
Maakt de lengte daar eigenlijk nog iets voor uit?

Op zich vind ik het niet zo'n probleem om 125 te gebruiken, maar het betreft hier een renovatie en ik moet de buizen tussen de balkenlaag van ons platte dak (20cm vertikale ruimte) zien weg te werken, bij voorkeur zonder breekwerk en mijn inschatting is dat flexbuis wel heel veel makkelijker is daarvoor.

Enigzins in het verlengde hiervan, Ik twijfel voor afvoer in de woonkamer tussen 3x33 of 2x50. Als het veel scheelt in geluid dan kies ik liever voor 3x33 (een alternatief is 3x40 waarbij ik de ventielen in de keuken kan verlagen van 3x47 naar 3x40, maar dat is dan een compromis), maar alleen als het nodig is natuurlijk.
Of is afvoer van 50 helemaal geen geluidsprobleem (aangezien voor het geluid 70-75 als vuistregel wordt genomen voor afvoer)? Hoe verhoudt die 1m/s luchtsnelheid (in de buus) zich tot het ventiel? Als leek denk ik: dat ventiel heeft veel meer effect op het geluid dan de buisdiameter?

[Gwaihir]

@Mr_Kite Je bent aan het ontdekken waarom er zoveel platte buizen op de markt zijn, evenals oplossingen om van één wat grotere buis naar meerdere dunnere buisjes parallel te gaan (en weer terug bij het ventiel).

[Mr_Kite]

@Gwaihir Heeft iedereen die bijvoorbeeld Hybalans+ Flex kanaal 92 gebruikt (effectieve kanaaldiameter: 75mm) dan geluidsproblemen? Want dan zit je met 40m³/h al aan 2.52m/s (ver boven de 1m/s). Burgerhout biedt ook een plat alternatief voor die buizen van 132x52mm maar dan zit je nog steeds maar op 80mm equivalent (40m³/h => 2.21m/s).

[Gwaihir]

@Mr_Kite Ik laat je wat verder door 't topic snuffelen om die vraag (zo goed mogelijk) te beantwoorden, want dat zou ik zelf ook moeten doen .

Wat ik vooral probeer op je netvlies te zetten: er wordt nogal 'ns met meerdere buizen naar hetzelfde rooster gewerkt, en / of met extra roosters (met eigen buis / buizen) in één ruimte, puur om die snelheden omlaag te krijgen.

[Mr_Kite]

Gwaihir schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:41:
Ik laat je wat verder door 't topic snuffelen om die vraag (zo goed mogelijk) te beantwoorden, want dat zou ik zelf ook moeten doen .

Duidelijk. De vraag was ook een klein beetje rhetorisch, omdat ik hier best positieve ervaringen lees over (bijvoorbeeld) Hybalans+. Maar wat jij aanbrengt maakt de beoordeling van die berichten wel wat lastiger omdat ik niet kan zien of die ervaringen gebaseerd zijn op ventielen die met meer dan 1 kanaal worden belucht (@GodDamage heeft dat wel gedaan zo te lezen) en het natuurlijk subjectief is.

Ik zie dat @marvel27 hier zo ongeveer dezelfde vraag stelt, en uiteindelijk toch zeer tevreden is over het geluid, maar géén balansventilatie heeft gekozen (vanwege geluidsbezwaren)... @marvel27 heb jij ook dubbele aansluitingen bij ventielen? Wat zijn je maximale debieten? Op basis van je huidige installatie, denk jij dat het verschil met balansventilatie groot is (/zou zijn)?

Gwaihir schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:41:
Wat ik vooral probeer op je netvlies te zetten: er wordt nogal 'ns met meerdere buizen naar hetzelfde rooster gewerkt, en / of met extra roosters (met eigen buis / buizen) in één ruimte, puur om die snelheden omlaag te krijgen.

Ik ben bang dat meerdere slangen per ventiel zonder het plafond eruit te halen wel heel erg lastig wordt. Ik had eigenlijk voor ogen om vanuit een paar centrale plaatsen de buizen tussen de balken door over de gipsplaten te begeleiden tot aan het ventiel en het daar met ventiel en al vast te zetten (zoals je ook met elektra kunt doen). Ik heb op zich genoeg vertikale ruimte (200mm) voor doorvoer, maar montage moet dus echt via het gat voor het ventiel. Maar misschien is dat in de praktijk wel heel lastig, of zelfs onmogelijk?

[Mr_Kite]

Omdat een plaatje wat makkelijker praat, dit is het systeem zoals ik het nu voor ogen zie. Ik heb ervoor gekozen om 2 zones te maken (grofweg: woon en slaap), die dan elk een eigen WTW unit krijgen.

Totaaloverzicht

Unit 1

Unit 2

En de debieten:


Op de hal, badkamer en inloopkast kan ik werken met koven (het halletje/overloop tussen de twee units krijgt dan een geheel verlaagd plafond), in de keuken zou dat boven de keukenkastjes moeten, op alle andere plekken is dat niet gewenst.

[ Voor 22% gewijzigd door Mr_Kite op 22-10-2022 23:44 ]

[StevenPH]

Even misschien een stomme vraag:
Hoe gaat het met de verdeling van de balansventilatie als je een aantal binnendeuren hebt open staan.

Wij hebben nu heel vaak de deur van de woonkamer naar de gang openstaan en de slaapkamer deuren van de kinderen staan ook vaak op een flinke kier.
Gooit dit de balans in de war of maakt dit niks uit?

[w00key]

StevenPH schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 23:06:
Even misschien een stomme vraag:
Hoe gaat het met de verdeling van de balansventilatie als je een aantal binnendeuren hebt open staan.

Wij hebben nu heel vaak de deur van de woonkamer naar de gang openstaan en de slaapkamer deuren van de kinderen staan ook vaak op een flinke kier.
Gooit dit de balans in de war of maakt dit niks uit?

Maakt niks uit bij nieuwe units, die balanceren met werkelijke flow en niet power% + hopen dat tegendruk stabiel blijft. Alleen als een ruimte een te kleine kier heeft onder de deur heb je soms last bij deur dicht.

[w00key]

Mr_Kite schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:38:
Omdat een plaatje wat makkelijker praat, dit is het systeem zoals ik het nu voor ogen zie. Ik heb ervoor gekozen om 2 zones te maken (grofweg: woon en slaap), die dan elk een eigen WTW unit krijgen.

[Afbeelding] Totaaloverzicht

[Afbeelding] Unit 1

[Afbeelding] Unit 2

En de debieten:
[Afbeelding]

Op de hal, badkamer en inloopkast kan ik werken met koven (het halletje/overloop tussen de twee units krijgt dan een geheel verlaagd plafond), in de keuken zou dat boven de keukenkastjes moeten, op alle andere plekken is dat niet gewenst.

Als je ruimtes heb waar je niet tegelijk bent mag je ook flow "dubbel" rekenen. Bijvoorbeeld slaapkamer - kantoor als een paar.

+55 in slaapkamer, geen afzuiging.
-55 in kantoor, wel afzuiging, geen toevoer.

Zo kom je weg met een lager totaal.

Ik zou ook altijd een flow creëren van hal/kamers naar woonkamer/keuken, zo voorkom je dat kookdampen verspreiden. En zelfs dan geniet de 1e verdieping hier soms mee met de curry / steak.

Laatste is, doe letterlijk alle afzuiging in de keuken. Elk ventiel kan makkelijk 50 m3/h aan, en STB-2 van Zehnder gaat tot 150m3/h per punt. Het mag daar beetje heen waaien.

Even heel grof geschetst:



Dat haal je overigens makkelijk met een 600m3/h model zoals de Zehnder ComfoAir Q600, totaal getekend is 465m3/h, je hebt nog 145m3/h marge. Een Q450 zal ook net gaan, ik heb 275m3/h nu staan bij WK+Keuken aan afvoer, iets minder mag ook, en bij technische ruimte heb je niet zoveel nodig.

De ERV model vind ik de meerprijs waard, ik heb de luchtbevochtiger niet nodig gehad, vorige jaar werkte die non stop en moest elke dag 2.5L bij.

[marvel27]

Mr_Kite schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:24:
[...]

Duidelijk. De vraag was ook een klein beetje rhetorisch, omdat ik hier best positieve ervaringen lees over (bijvoorbeeld) Hybalans+. Maar wat jij aanbrengt maakt de beoordeling van die berichten wel wat lastiger omdat ik niet kan zien of die ervaringen gebaseerd zijn op ventielen die met meer dan 1 kanaal worden belucht (@GodDamage heeft dat wel gedaan zo te lezen) en het natuurlijk subjectief is.

Ik zie dat @marvel27 hier zo ongeveer dezelfde vraag stelt, en uiteindelijk toch zeer tevreden is over het geluid, maar géén balansventilatie heeft gekozen (vanwege geluidsbezwaren)... @marvel27 heb jij ook dubbele aansluitingen bij ventielen? Wat zijn je maximale debieten? Op basis van je huidige installatie, denk jij dat het verschil met balansventilatie groot is (/zou zijn)?

Fixed that for you: "Geen balansventilatie heeft gekozen vanwege ongefundeerde geluidsbezwaren"
Mijn vrouw was bang voor geluidsissues, en ik heb die angst niet kunnen wegnemen. Maar ik ben er zeker van dat het qua geluid uiteindelijke helemaal geen issue geweest zou zijn. Ik heb 2 ventielen in de open keuken en 2 in de badkamer, elk bediend door 2 92mm buizen. In het toilet 1 ventiel, bediend door 1 buis. In een andere post van mij in dit topic zie je wat foto's van de installatie als je dat kan helpen. Geen idee hoe het in de realiteit zou zijn, maar mijn idee is dat als ik hetzelfde principe had aangehouden in een systeem D geluidsissues ook beperkt of onbestaand zouden zijn.
De roosters zitten er 2 weken in en mijn vrouw vindt het nu al vervelend dat er geluid van de straat doorheenkomt...

[Mr_Kite]

w00key schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 00:20:
[...]

Als je ruimtes heb waar je niet tegelijk bent mag je ook flow "dubbel" rekenen. Bijvoorbeeld slaapkamer - kantoor als een paar.

+55 in slaapkamer, geen afzuiging.
-55 in kantoor, wel afzuiging, geen toevoer.
Zo kom je weg met een lager totaal.

Dat is voor het kantoor inderdaad een slimme oplossing waar ik nog niet aan had gedacht, bedankt!
Het enige is daarbij wel dat ik bewust voor twee losstaande systemen heb gekozen en deze in jouw voorstel zijn gecombineerd tot 1 systeem. Feitelijk een zonering, maar dan afzonderlijk geregeld met eigen WTW. Dat heeft als voordeel dat de slaapkamers (die wij graag koud hebben) losstaan van de woonkeuken, en dat ze vele malen lichter (en daarmee stiller) uitgevoerd kunnen worden, en nog steeds op de feeststand kunnen. Het kantoor wordt slechts incidenteel gebruikt.
Als ik dat gescheiden karakter behoud, en ik vervang die 50 toevoer in het kantoor door afvoer, dan moet ik ineens op een andere plek extra aanvoer doen omdat ik die slaapkamers al kwijt ben aan de badkamer en de WC.

Ik zou ook altijd een flow creëren van hal/kamers naar woonkamer/keuken, zo voorkom je dat kookdampen verspreiden. En zelfs dan geniet de 1e verdieping hier soms mee met de curry / steak.

Er is, in mijn oorspronkelijk voorstel een flow van 140 de keuken in, dat is al behoorlijk stevig volgens mij. De master bedroom is daarbij gescheiden door de "Gallerij" waar 40 vandaan kwam in mijn oorspronkelijke plan, ik verwacht niet dat de curry daar tegenin zwemt
Daarbij was het plan om de huidige afzuigkap te behouden.

Laatste is, doe letterlijk alle afzuiging in de keuken. Elk ventiel kan makkelijk 50 m3/h aan, en STB-2 van Zehnder gaat tot 150m3/h per punt. Het mag daar beetje heen waaien.

Geluid is het primaire aandachtspunt in het ontwerp. Die 47m³/h zat voor mij al aan de limiet, omdat ik met 90/75 buizen wil werken, en liever niet meer dan 2 buizen per ventiel. Met 80m³/h per ventiel zou zelfs 3 per ventiel al krap zijn. Drukverschillen gaan kwadratisch per luchtsnelheid. Daar komt bij dat ik ongeveer de helft van de dag in de keuken doorbreng - daar zit de vloerverwarming en een heerlijke bar waar ik meestal werk. Daar was dat 'waaien' zelfs al een reden dat ik overwoog om die 3x47 uit de keuken en 3x33 uit de woonkamer te balanceren naar 6x40. Het mooie van dit ontwerp is dat dat achteraf (als de wind te sterk blijkt) dan ook nog zou kunnen door de ventielen te stellen.

Even heel grof geschetst:

Mag ik nogmaals mijn dank uitspreken dat je de moeite hebt genomen om mijn ontwerp de bekijken?

[w00key]

@Mr_Kite Graag gedaan. Als geluid een hoge weging heeft is lagere flow per punt en 2 units ipv 1 wel een plus. Maar met 1 unit hoef je maar 1 ruimte en aan-afvoer goed te dempen, je hebt dubbel werk met 2.

Ik vind een WTW hoe dan ook stiller dan alleen afzuiging, met een raam op een kier / ventilatierooster hoor je zoveel meer van buiten. Je kunt het horen op een hoge stand maar mijn (cheapo Voltcraft) geluidsmeter heeft moeite om lager dan 28 dB(A) te meten door achtergrondgeluid, een hele rustige PC of inbouw koelkast/vriezer zorgen ervoor dat ik niet vaak lager dan 32 dB(A) kom.

Ik heb het gevoel dat alle geluid komt van de unit, helaas heb ik geen plek voor een starre demper tussen unit en aansluiting huis, in 2004 hebben ze het vrij krap opgeleverd. De ventielen zelf hoor ik absoluut niet, geen verschil tussen volledig dicht, open, of ventiel er af => open gat. Het eerste stukje moet je zoveel mogelijk geluidsdempers / dempende slangen aanbrengen.


Re: afzuigkap. Ik heb er 1 die direct naar buiten blaast, die 700 m3/h extra heb ik echt nodig bij koken, gisteren bij champions en ui en een biefstuk. Mag eigenlijk niet, want je systeem gaat raar kijken en de toevoer beperken als dat ding aan staat en je moet oppassen dat het binnen niet vacuüm trekt. Misschien is een passief gevelrooster geen gek idee, ja luchtdichtheid van je huis gaat omlaag, maar nee, het tocht echt niet, het is nog steeds minder cm2 dan 1 raam/kozijnrooster. Nu zet ik op de hal op de 1e een raampje open, dan gaat er 700 m3/h van boven naar beneden langs de spleet in de deur naar de woonkamer en keuken. Of de achterdeur.

Met een recirculatiekap heb je geen last van natuurlijk en tegenwoordig zijn ze best goed.

[w00key]

Mr_Kite schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 10:30:
Geluid is het primaire aandachtspunt in het ontwerp. Die 47m³/h zat voor mij al aan de limiet, omdat ik met 90/75 buizen wil werken, en liever niet meer dan 2 buizen per ventiel. Met 80m³/h per ventiel zou zelfs 3 per ventiel al krap zijn. Drukverschillen gaan kwadratisch per luchtsnelheid.

Oh ja, dat zijn trouwens wel erg krappe buisjes, als je ruimte in de hoogte wilt besparen vind ik platte kanalen een betere oplossing; ik heb dat ook gedaan hier voor afzuiging naar buiten via minimaal verlaagd plafond.

Buizen kunnen op zich wel meer aan dat wij vaak rekenen, 50 m3/h door een 80mm buis is maar 1.6 Pa/m, (app: Lindab Vent Tools), maar wat je kwijt raakt aan energie komt terug als warmte en geluid en dat wil je niet.

Een standaard maat is 220x80mm, doorsnede equivalent aan een 150 mm buis. Niet helemaal, je hebt een kleine penalty tov buis van zelfde doorsnede maar dan rond. Lucht blijft kleven aan oppervlaktes dus hoe meer vrije ruimte, hoe beter dat werkt, en rond is gewoon optimaal.

150 m3/h (voor 3 punten) daisy chain op 1 kanaal van 220x80 = 2.37m/s, 0.8 Pa/m.
150 m3/h daisy chain op 1 kanaal van rond 100 is 3.8 Pa/m, 125 is 1.3 Pa/m, 140 is 0.8 Pa/m, 150 is 0.6 Pa/m. Die paar mm maakt echt veel uit en is niet alleen maar v^2, dat black magic laat ik lekker door de app uitrekenen, meestal met flows met een paar nullen extra

1 doorgeluste hoofdbuis scheelt een hoop losse buisjes. In dit huis hebben ze een 125mm rond kanaal gebruikt per 2 inblaas punten, eerste op een T stuk, dan eind bocht.


Ik heb zelf de 220x55mm versie gepakt voor de afzuigkap (125mm rond equiv area, 100mm hydraulic):



Op 400m3/h is dat 11.8 Pa/m x ~3 meter, ruim binnen wat ventilatiemotoren kunnen leveren (~200 Pa totaal, -50 voor filter).


Random EC / inverter drive buisventilator ter illustratie, van een Ruck EM 150L EC 01:



Zonder tegendruk heb je erg veel flow, maar maximum static efficiency is ergens in het midden, waar de motor meeste van zijn verbruik aan energie geeft aan de luchtstroom. Zoiets gebruiken ze ook in de WTWs, die zijn zelfs in 2004 al overgestapt op gelijkstroommotoren.

Mijn Zehnder Q350 zit op zijn max op 350m3/h @ 150-200 Pa.

[ Voor 13% gewijzigd door w00key op 24-10-2022 12:01 ]

[Squawk]

Squawk schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:04:
Bedankt allemaal voor jullie reacties! Jullie antwoorden hebben me, tezamen met deze publicatie van TNO uit 2011, weer een stukje op weg geholpen.


[...]


Inmiddels is mij duidelijk geworden dat de ventilatie-eisen per land verschillen. Niet een beetje, maar in verschillende gevallen erg veel. Het is allemaal niet zo zwart-wit als ik in eerste instantie dacht. De wetenschappelijke onderbouwing is bovendien niet zo stevig als ik had verwacht en gehoopt.


[...]


De berekening die ik in mijn vorige post had geplaatst is opgesteld in september 2006. De rode arceringen had ik zelf toegevoegd zodat direct duidelijk is hoe ik aan bepaalde waardes in mijn berekeningen kwam.

70 procent van de berekende 324 m3/uur (jouw 90 l/s) is 226,8 m3/uur (jouw 63 l/s). Daar zijn we het over eens. Als ik je goed begrijp zie jij V1 (= begane grond) als een verblijfsgebied en V2 (= verdieping) als een tweede verblijfsgebied. Dat klinkt logisch. In de berekening van de installateur wordt bovenaan het document bij de adresgegevens expliciet de term 'verblijfsgebied' vermeld. Deze is 76,7 m2. Dat is de woonkamer op de begane grond. Dit oppervlak wordt in de berekening vermenigvuldigd met 0,9 en daarmee komt de installateur tot 69 l/s.

[Afbeelding]


[...]


Ik zal op zoek gaan naar een CO2-meter, want schone lucht is inderdaad waar het uiteindelijk allemaal om draait. De WTW-unit en de vele regeltjes zijn daarbij slechts hulpmiddelen.

Zodra ik de lagers van mijn WHR 930 heb vervangen en een kap heb gemaakt op mijn anemometer, ga ik eerst de huidige situatie meten als 0-meting. Daarna ga ik de meting per ruimte vergelijken met de verschillende berekeningen die ik heb gemaakt op basis van de vereisten in het bouwbesluit en de verschillende vuistregels die in dit topic zijn genoemd. Zie ook mijn volgende reactie.


[...]


[...]


Ook mee eens.

Voor mijzelf heb ik alvast een tabel gemaakt met alle verblijfsruimtes in huis die een toevoer- of afvoerventiel hebben. Per ruimte heb ik het vloeroppervlak berekend. Vervolgens heb ik volgens verschillende richtlijnen en vuistregels berekend wat per uur het aantal m3 toevoer en afvoer moet zijn. Hier voeg ik voor de volledigheid nog de data uit mijn 0-meting aan toe.

De totalen kan ik wel alvast delen en die zijn als volgt*:
- Volgens het bouwbesluit (met minimaal 2,52 m3 /uur per m2 vloeroppervlak) = 353,93 m3/uur
- Volgens de vuistregel 30 m3/uur per persoon per vertrek = 240 m3/uur**
- Berekening van installateur uit 2006 = 324 m3/uur

Kortom: de benodigde ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit én de berekening van de installateur kan ik alleen behalen als de WHR930 op (bijna) 100% draait. Als ik uitga van 30 m3/uur per persoon, moet de WHR 930 op stand 2 op grofweg 69% draaien.

*De bijkeuken, inpandige garage en een extra vierde slaapkamer boven de garage worden niet geventileerd met behulp van de WTW-unit. Deze ruimtes hebben elk eigen ventilatieroosters in de ramen. Deze ruimtes zijn niet meegenomen in de berekening van de installateur en zal ik ook niet meenemen in mijn eigen berekeningen.
** Uitgaande van 4 personen in de woonkamer. Mijn vrouw en ik wonen hier met z’n tweeën en een hond, dus rekenen met 4 personen is al aan de ruime kant. Vanwege visite én om aan de gezonde kant te zitten, reken ik met 4 personen.

Tussentijdse update
Inmiddels heb ik de originele NSK 626Z lagers van mijn WHR 930 vervangen en de ventilatoren grondig schoongemaakt. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat de vorige eigenaren hooguit de filters periodiek hadden vervangen. Zoals je op de voor en na foto’s kunt zien heeft de WTW-unit in elk geval nooit eerder een onderhoudsbeurtje gehad. Er zat roest op de lagers en de ventilatoren en slakkenhuizen zaten onder een flinke laag stof op een bedje van insectenkadavers.

Steekproefgewijs heb ik een aantal toevoer- en afvoerventielen opnieuw gemeten met mijn anemometer (Bloempotmeter 1.0) op de middenstand. In de toevoer meet ik helaas na de onderhoudsbeurt geen enkel verschil. In de afvoer meet ik een gemiddelde verbetering van grofweg 3%. Een klein verschil, maar wel interessant, aangezien de lagers in de ventilator voor de toevoerlucht veel slechter eraan toe waren én deze ventilator vanwege de vieze buitenlucht logischerwijs zelf ook veel viezer was. Het systeem is wel direct een stuk hygiënischer en merkbaar stiller geworden.

Voor

Na

Vervolgstappen
De volgende stap is het aanpassen van het vermogen in de laagstand, middenstand en hoogstand. De huidige instellingen voor het vermogen zijn te laag. Zowel ten opzichte van de theoretische berekening van de installateur, als wat betreft de gemeten capaciteit in de praktijk. Zodra het vermogen van de WHR 930 is aangepast, ga ik alle ventielen correct afstellen.

[BlupWoofer]

Ik ga balansventilatie met wtw aanbrengen in onze bestaande woning.

Huidige situatie:
Het is een HSB woning uit 1994 met 1 verdieping en daarboven een gesloten vliering bereikbaar via een vlizotrap. De ventilatie unit zal op de vliering geplaatst worden. Daar hangt nu ook de MV. Er loopt 1 125mm kanaal vanaf de vliering naar beneden in een koof tussen de 2 kleine slaapkamers en deze komt beneden uit in berging waar ook de wasmachine staat. De spirobuis loopt daar door een koof via de gang naar het toilet. Er zit een afzuig ventiel in het toilet en in de woonkamer. deze zit in de muur die aan de berging grenst, het ventiel in de woonkamer zit op een t stuk die in de koof zit in de berging.

Aan de woning is recent een aanbouw geplaatst en in die zelfde verbouwing hebben keuken en woonkamer van plek gewisseld. Daardoor zat het afzuig ventiel vroeger logischer wijs in de keuken en nu wat minder gebruikelijk in de woonkamer.

Situatie met balans ventilatie:
Via de vliering kan ik gemakkelijk ventielen maken in de slaapkamers en een extra ventiel in de badkamer. Ik kan echter maar op 2 plekken van de eerste verdieping naar de begane grond. Dit komt omdat er op de eerste verdieping bijna overal vloerverwarming ligt.
In de plattegrond van de begane grond zijn 2 rode kaders getekend, het kader in de keuken is een gedeelte waar geen op de eerste verdieping geen vloerverwarming ligt en het rode kader aan de muur van de berging, hal en toilet, is de bestaande koof waar 125mm spirobuis door loopt.

Mijn plan is in de keuken de aanvoer te maken omdat ik daar het meeste ventielen kan maken. Ik wil daar nu 6 90mm buizen van ubbink uit laten komen op 3x 125mm ventielen.

De huidige spirobuis in de koof wil ik verwijderen. Ik denk dat ik in dezelfde koof ook 4x 90 mm buizen van ubbink kwijt kan. Ik wil dan een extra ventiel maken in de berging omdat daar ook de wasmachine en de droger staat. Een andere reden om het met verschillende kleinere buizen op te lossen is om overspraak tussen de ruimtes te voorkomen. De verdeling zou dan worden: 1 buis op het ventiel in de wc, 1 buis op het ventiel in de berging en 2 buizen op het ventiel in de huiskamer. Ik hoop met de 2 buizen op 1 ventiel het geluid te beperken van deze afvoer. De TV hangt namelijk onder dit ventiel. Ik twijfel om een tweede afzuig ventiel aan te brengen in de woonkamer en dan beide ventielen op 1 buis aan te sluiten. Zo heb ik meer ruimte in debiet als de unit op toert. Ik heb nu de afzuiging in de huiskamer op 75 gehouden omdat als ik meer dan 50m3/h onder de deur naar de gang moet laten gaan de kier hoger dan 2cm zou moeten.

Ik heb de debieten gekozen op basis van 30m3/h p.p. En dan ga ik uit van een huishouden van 4 personen. Waar de 2 kleine slaapkamers een persoons slaapkamers zijn en de grote slaapkamer een 2 persoons slaapkamer is.

Mijn vraag aan jullie is eigenlijk of er dingen slimmer / beter kunnen. Of ik dingen verkeerd doe of iets over het hoofd zie.
Moet ik nog ventileren op de vliering? De MV heeft daar nu geen ventiel maar er zit wel een ventilatie roostertje aan een pan. Maar als alle ventilatie kanalen daar aanwezig zijn zou het gat in het dak liever dichtmaken om niet te veel warmte te verliezen op de vliering waardoor alle kanalen afkoelen.

[Mr_Kite]

BlupWoofer schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 23:02:
Mijn plan is in de keuken de aanvoer te maken omdat ik daar het meeste ventielen kan maken. Ik wil daar nu 6 90mm buizen van ubbink uit laten komen op 3x 125mm ventielen.

Je hebt nu helemaal geen afzuiging in de keuken, alleen aanvoer. Dat betekent dat je met je verse lucht de 'vuile' lucht uit de keuken mee de kamer in verplaatst. Dat lijkt me geen goed plan, ik zou in jouw voorbeeld aanzuiging en afzuiging op de begane grond omdraaien, zodat je vocht, CO2 en geurtjes uit de keuken zo snel mogelijk afvoert in plaats van door je huis verspreidt.

Ik zou iets minder afzuigen op de boven verdieping (75 voor de badkamer lijkt mij ruim voldoende) zodat er wat lucht uit de slaapkamers je woonkamer in komt. Dan kun je met 1 toevoer ventiel minder toe, en hoeft je installatie wat minder hard te werken.

[ Voor 16% gewijzigd door Mr_Kite op 24-10-2022 23:42 ]

[Mr_Kite]

w00key schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 11:28:
@Mr_Kite k vind een WTW hoe dan ook stiller dan alleen afzuiging, met een raam op een kier / ventilatierooster hoor je zoveel meer van buiten.

Mijn huidige situatie is enigzins bizar te noemen, want ons huis heeft géén ventilatie voor de woonkamer en keuken. Er is een oude open haard waarin een gashaard is gebeund en er is een afzuigkap in de keuken. Stopcontacten tel ik niet mee voor ventilatie. Als de afzuigkap aan gaat is de schoorsteen van de open haard dus de enige opzettelijk open verbinding, de rest moet door kieren komen. Geen ventilatieroosters, geen ramen die open kunnen... Ik wil niet weten hoe het was toen er nog hout in de open haard werd gestookt. Ook die gashaard aandoen lijkt me niet goed voor de gezondheid (tenzij er een tuindeur open staat). Voor de grap zou ik het een keer moeten meten...
"Gelukkig" is het huis niet echt luchtdicht dus er komt wel wat frisse lucht naar binnen als het waait, maar ik stook op een koude dag makkelijk 30 kuub gas weg (op een gemiddelde novemberdag is 20+ kuub geen uitzondering) dus ik wil daar graag verandering in brengen zodat de poolkappen niet al te hard smelten. Maar een gezond binnenklimaat voorop dus vandaar dat ik met de ventilatie begin (dan alles afdichten, dan betere isolatie).

Re: afzuigkap. Ik heb er 1 die direct naar buiten blaast, die 700 m3/h extra heb ik echt nodig bij koken, gisteren bij champions en ui en een biefstuk. Mag eigenlijk niet, want je systeem gaat raar kijken en de toevoer beperken als dat ding aan staat en je moet oppassen dat het binnen niet vacuüm trekt. Misschien is een passief gevelrooster geen gek idee, ja luchtdichtheid van je huis gaat omlaag, maar nee, het tocht echt niet, het is nog steeds minder cm2 dan 1 raam/kozijnrooster. Nu zet ik op de hal op de 1e een raampje open, dan gaat er 700 m3/h van boven naar beneden langs de spleet in de deur naar de woonkamer en keuken. Of de achterdeur.

Idealiter zou je een gestuurde klep hebben die open gaat als de afzuiging aan staat (daar is in dit topic al eerder over gefantaseerd, maar ik weet niet of iemand dat ook heeft gebouwd, en of er uberhaupt iets off-the-shelf is?)

w00key schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 11:54:
Oh ja, dat zijn trouwens wel erg krappe buisjes, als je ruimte in de hoogte wilt besparen vind ik platte kanalen een betere oplossing; ik heb dat ook gedaan hier voor afzuiging naar buiten via minimaal verlaagd plafond.

Hoogte is op zich niet echt mijn probleem. Het betreft een plat dak met flinke balken (ooit lag er grind geloof ik), ongeveer 200mm vertikale ruimte. Maar in de woonkamer wil ik geen koven en ik wil niet breken. En dan krijg ik er geen fatsoenlijke lengtes buis in; lengte is dus een groter probleem dan de hoogte. Zelfs met meerdere kleinere lengtes moet ik die toch met elkaar zien te verbinden en dat wordt een hoop gestuntel met een matig resultaat ben ik bang. Vandaar de keuze voor flexibele buizen, want die kan ik veel makkelijker boven de gipsplaten manouvreren. Theoretisch zou ik zo'n standaard rode mantelbuis (normaal gebruikt voor in de grond, bij ons ligt er ook 1 in de tuin) kunnen gebruiken, maar ik heb nog geen goede oplossing kunnen bedenken voor het uiteindelijke aansluiten van de ventielen want dit sluit niet zonder meer aan op de standaard spullen (binnendiameter 106mm). Maar je hebt me wel opnieuw aan het denken gezet

Random EC / inverter drive buisventilator ter illustratie, van een Ruck EM 150L EC 01:

[Afbeelding]

Zonder tegendruk heb je erg veel flow, maar maximum static efficiency is ergens in het midden, waar de motor meeste van zijn verbruik aan energie geeft aan de luchtstroom. Zoiets gebruiken ze ook in de WTWs, die zijn zelfs in 2004 al overgestapt op gelijkstroommotoren.

Mijn Zehnder Q350 zit op zijn max op 350m3/h @ 150-200 Pa.

Ik begrijp niet helemaal wat je hiermee bedoelt. Bedoel je dat overdimensioneren van een WTW minder efficient is omdat het debiet dan niet in z'n optimum prestatie zit?

[BlupWoofer]

Mr_Kite schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 23:19:
[...]

Je hebt nu helemaal geen afzuiging in de keuken, alleen aanvoer. Dat betekent dat je met je verse lucht de 'vuile' lucht uit de keuken mee de kamer in verplaatst. Dat lijkt me geen goed plan, ik zou in jouw voorbeeld aanzuiging en afzuiging op de begane grond omdraaien, zodat je vocht, CO2 en geurtjes uit de keuken zo snel mogelijk afvoert in plaats van door je huis verspreidt.

Ik zou iets minder afzuigen op de boven verdieping (75 voor de badkamer lijkt mij ruim voldoende) zodat er wat lucht uit de slaapkamers je woonkamer in komt. Dan kun je met 1 toevoer ventiel minder toe, en hoeft je installatie wat minder hard te werken.

Goed punt! In de woonkamer/keuken wil ik wel 120m3/h luchtverversing hebben gebaseerd op 4 personen dus ik zou dan 120m3/h gaan afzuigen in de keuken icm met 2 of 3 ventielen. Ik zou dan het extra optionele ventiel wat ik eerder noemde inzetten om 2 inblaas ventielen te realiseren via de koof. Het nadeel hiervan wel is dat de inblaas ventielen maar met 1 buis kunnen aangesloten worden ivm ruimte gebrek. Ik vind het lastig te bepalen of dat teveel geluid zal gaan opleveren.

Ik kom er nog niet helemaal uit wat dit voor de andere debieten betekent.

Op de verdieping wordt er 120m3/h ingeblazen, als ik daar de badkamer afzuiging verlaag naar 75m3/h houd ik 45m3/h over om beneden te kunnen gebruiken.

Op de begane grond zuig ik dan 25m3/h af in de berging/washok en 25m3/h in de wc. Daar komt dan nu de 120m3/h in de keuken bij. Dat is gezamenlijk 170m3/h. Ik kan 50m3/h onder de woonkamer deur door laten gaan bij een spleet van 2cm waardoor ik in de huiskamer 70m3/h zou willen inblazen. Ik kom dan toch nog 55 m3/h te kort aan ingeblazen lucht in de woning om in balans te komen als ik het goed heb.

Ik denk dat ik dit kan compenseren door extra in te blazen op de slaapkamers (meer geluidsoverlast snachts?)
Een andere optie zou nog kunnen zijn om een extra ventiel in de hal boven vanuit de vliering aan te brengen.
Of zie ik nou weer wat over het hoofd?

[Mr_Kite]

BlupWoofer schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 08:35:
Ik kom dan toch nog 55 m3/h te kort aan ingeblazen lucht in de woning om in balans te komen als ik het goed heb.

Ik denk dat ik dit kan compenseren door extra in te blazen op de slaapkamers (meer geluidsoverlast snachts?)
Een andere optie zou nog kunnen zijn om een extra ventiel in de hal boven vanuit de vliering aan te brengen.
Of zie ik nou weer wat over het hoofd?

Je hebt gelijk dat je het overschot uit de slaapkamers kun je in jouw geval niet in de woonkamer
kunt hergebruiken omdat je het al afzuigt in berging/toilet voordat het de woonkamer in kan stromen. De 120 in de woonkamer staat vast dus netto verplaats je alleen azuigcapaciteit van boven naar beneden. Je kunt daar wel mee spelen want 120 afzuiging in de badkamer had sowieso een rooster in de deur vereist (of 5cm van je deur af, 75 is 3cm...)
Beneden meer afzuigen lijkt me makkelijker dan boven?

Als die 75 boven de TV max is kun je +45 op de hal toevoegen (+40 onder de deur door na aftrek berging en WC).

Ruimte	Oorspronkelijk	Voorstel 1	Voorstel 2
Boven
Slaapkamers	+120m³/h	+120m³/h	+120m³/h
Badkamer	-120m³/h	-75m³/h	-75m³/h
(overstroom)	-	-45m³/h	-45m³/h
Beneden
(overstroom)	-	+45m³/h	+45m³/h
Gang	-	-	+50m³/h
WC	-25m³/h	-25m³/h	-25m³/h
Berging	-25m³/h	-25m³/h	-25m³/h
Woonkamer	-75m³/h	+120m³/h	+75m³/h
Keuken	+120m³/h	-115m³/h	-120m³/h

Je zou zelfs nog die 75 boven de tv kunnen verlagen naar 60, maar dat betekent ook 60 onder de deur door ipv 45 (=2.4cm ipv 1.8)

[ Voor 63% gewijzigd door Mr_Kite op 25-10-2022 10:23 ]

[BlupWoofer]

@Mr_Kite Super bedankt voor het meedenken!

Dit lijkt me een veel beter idee zo. Een extra ventiel in de hal realiseren is geen probleem. Ik denk dat het plan voor de plaatsing van de ventielen zo duidelijk is. De verhouding hoeveelheid inblazen in de gang icm de huiskamer en de kier onder deur is iets waar we tzt mee kunnen experimenteren denk ik.

Ter zijde: zit er al een rooster in de deur van de badkamer. Ik heb ook nog van die gedempte deurroosters van duco liggen. Mijn vrouw wil graag de deur naar de huiskamer op termijn vervangen voor een deur met glas dus daar is een rooster geen optie.

[Mr_Kite]

The Lord schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 23:06:
[...]

Zie het als door een rietje van een 1 meter ademen of door een 16mm elektrabuis van 1 meter lengte. Beiden niet aan te raden, maar als het dan toch moet liever de elektrabuis.

Dat rietje gaat verdomd lastig, omdat je al die lucht door dat kleine gat moet persen. Dat is heel vermoeiend; het kost veel energie. Dezelfde hoeveelheid lucht moet er echt doorheen geperst (druk), met een veel hogere luchtsnelheid. Die druk wordt aangegeven in Pa.

Stel 600m³ wat een Q600 kan (tot 200 Pa druk?).
En theoretisch 2x 160mm buis direct aan de WTW.

Ø160mm = 2,01 dm² Dus 2x = 4,02 dm²
Dat betekent dan een luchtsnelheid van 4,14 m/s.

Bij de 200mm buis direct op de WTW is dat:
Ø200mm = 3,14 dm² (stuk minder dan 4,02dm² van 2x Ø160mm)
Dat betekent een luchtsnelheid van 5,31 m/s.

Je WTW heeft een bepaalde hoeveelheid energie (kracht), waarmee de lucht door de buis kan worden geperst (druk). Dit kan bijvoorbeeld tot een druk van 200 Pa (of bij sommige 50 Pa). Dat is je theoretische ontwerp limiet.

Echter is een lagere ontwerp druk beter. Lagere (benodigde) druk betekent een lager energie verbruik.
En, heel belangrijk, dit betekent ook dat de luchtsnelheid lager is wat minder geluid veroorzaakt.

Zou het lukken om direct na de WTW te splitsen in 3x 160mm dan heeft dit dus veel voordelen. Of het nodig is kun je aardig inschatten door het berekenen van de verwachte luchtsnelheden in de verschillende stukken buis. Eventueel kun je ook de te verwachten tegendruk berekenen voor alle trajecten.

Daar komt de weerstand om de hoek. Ik bedoelde daarmee dus de tegendruk die een kanaal heeft bij een bepaalde luchthoeveelheid.

@The Lord Ik heb hier nog een vraag over. In het bovenstaande verhaal heb je het over druk in verhouding tot doorsnede (dm²), maar (als ik het goed heb begrepend) wordt druk/drukverlies veroorzaakt door de wrijvingsweerstand van de lucht tegen de binnenkant van de buis, en is dus afhankelijk van de buisomtrek ipv buisoppervlak/doorsnede. Het wandoppervlak per luchtvolume in een Ø160mm buis is 250mm²/dm³, terwijl die bij een Ø200mm buis 200mm²/dm³ is (want oppervlakte gaat kwadratisch en omtrek lineair met de diameter). De andere kant uit, bij Ø125mm is hij 320mm²/dm³.

Als ik dan 3x Ø125mm (3,68dm²) en 1x Ø200mm (3,14dm²) met elkaar vergelijk, dan heeft 3x Ø125 een groter oppervlak en daardoor lagere luchtsnelheid (4,52m/s vs 5,31m/s). Volgens jouw voorbeeld zou 3x Ø125 daarmee gunstiger moeten zijn voor de druk in het systeem, maar het drukverlies daarbij is (als ik de Vent Tools van Lindab gebruik) met 2,2Pa/m juist hoger dan bij 1x Ø200 met 5,31m/s (1,6Pa/m).

Klopt dat of heb ik het toch niet helemaal goed begrepen?

[Andrehj]

Mr_Kite schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 11:20:
Als ik dan 3x Ø125mm (3,68dm²) en 1x Ø200mm (3,14dm²) met elkaar vergelijk, dan heeft 3x Ø125 een groter oppervlak en daardoor lagere luchtsnelheid (4,52m/s vs 5,31m/s). Volgens jouw voorbeeld zou 3x Ø125 daarmee gunstiger moeten zijn voor de druk in het systeem, maar het drukverlies daarbij is (als ik de Vent Tools van Lindab gebruik) met 2,2Pa/m juist hoger dan bij 1x Ø200 met 5,31m/s (1,6Pa/m).

Klopt dat of heb ik het toch niet helemaal goed begrepen?

Ja, dat klopt. Dit komt doordat een vloeistof (of gas) in een pijp alleen weerstand ondervindt langs de omtrek (zeker bij laminaire stroming / laag Reynoldsgetal). En met 3x125 heb je nou eenmaal meer buitenoppervlak dan bij 1x200. 1x200 is dus stromingstechnisch beter.

[ThinkPad]

@Squawk Hoe zien je kanalen eruit? Ik had onlangs iets vergelijkbaars bij een familielid die onlangs verhuisd is. De mechanische ventilatie (type C) was daar nog een oude energieslurper en ook erg smerig. De kanalen zaten echt vol met meuk ThinkPad in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"

[ Voor 0% gewijzigd door ThinkPad op 25-10-2022 14:11 . Reden: smeren > smerig ]

[Squawk]

ThinkPad schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 12:03:
@Squawk Hoe zien je kanalen eruit? Ik had onlangs iets vergelijkbaars bij een familielid die onlangs verhuisd is. De mechanische ventilatie (type C) was daar nog een oude energieslurper en ook erg smeren. De kanalen zaten echt vol met meuk ThinkPad in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"

Naar aanleiding van je eerdere bericht in het andere topic (19 oktober jl.) heb ik met extra aandacht naar mijn kanalen en ventielen gekeken. Dat zag er allemaal op het oog aardig schoon uit. Waar nodig heb ik de ventielen en kanalen gestofzuigd. Ik ben niet met een camera of reinigingsborstel in de kanalen geweest, maar het zou mij sterk verbazen als het net zo erg is als op jouw foto's.

[Squawk]

Squawk schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 16:52:
[...]


Tussentijdse update
Inmiddels heb ik de originele NSK 626Z lagers van mijn WHR 930 vervangen en de ventilatoren grondig schoongemaakt. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat de vorige eigenaren hooguit de filters periodiek hadden vervangen. Zoals je op de voor en na foto’s kunt zien heeft de WTW-unit in elk geval nooit eerder een onderhoudsbeurtje gehad. Er zat roest op de lagers en de ventilatoren en slakkenhuizen zaten onder een flinke laag stof op een bedje van insectenkadavers.

Steekproefgewijs heb ik een aantal toevoer- en afvoerventielen opnieuw gemeten met mijn anemometer (Bloempotmeter 1.0) op de middenstand. In de toevoer meet ik helaas na de onderhoudsbeurt geen enkel verschil. In de afvoer meet ik een gemiddelde verbetering van grofweg 3%. Een klein verschil, maar wel interessant, aangezien de lagers in de ventilator voor de toevoerlucht veel slechter eraan toe waren én deze ventilator vanwege de vieze buitenlucht logischerwijs zelf ook veel viezer was. Het systeem is wel direct een stuk hygiënischer en merkbaar stiller geworden.

[Afbeelding]

Voor

[Afbeelding]

Na

Vervolgstappen
De volgende stap is het aanpassen van het vermogen in de laagstand, middenstand en hoogstand. De huidige instellingen voor het vermogen zijn te laag. Zowel ten opzichte van de theoretische berekening van de installateur, als wat betreft de gemeten capaciteit in de praktijk. Zodra het vermogen van de WHR 930 is aangepast, ga ik alle ventielen correct afstellen.

Project 'Ventilatie' afgerond
Inmiddels heb ik de vermogens van beide ventilatoren verhoogd, zijn alle lagers vervangen, beide slakkenhuizen gereinigd en alle toe- en afvoerventielen opnieuw ingesteld. Tijd om een terugkoppeling te geven. Wellicht hebben andere eigenaren van een WTW-unit er iets aan.

Het vermogen van de afvoerventilator op stand 2 heb ik na het vervangen van alle lagers verhoogd van 50 naar 65%. Uit de meting met de anemometer blijkt dat door alle bovenstaande aanpassingen in totaal 31,6% meer lucht uit huis wordt afgevoerd.

Van de toevoerventilator heb ik het vermogen op stand 2 verhoogd van 50 naar 60%. Uit de meting met de anemometer blijkt dat door alle aanpassingen in totaal 19,1% meer lucht wordt toegevoerd.

Mijn doelen
Zoals ik eerder schreef, waren mijn doelen als volgt:
1. Sluipverbruik terugdringen
2. Minder geluidoverlast door het ventilatiesysteem
3. Minder tocht

Conclusie
Terugkijkend bleken de bovenstaande doelen in mijn situatie niet realistisch. Desondanks ben ik wel erg blij dat ik tijd heb gestoken in het optimaliseren van de ventilatie van mijn woning:

1. Doordat beide ventilatoren in de WTW-unit in stand 2 te weinig vermogen hadden om de gewenste ventilatiecapaciteit te halen, heb ik het vermogen van beide verhoogd. Het verbruik neemt daardoor toe, maar daarvoor in de plaats wordt veel extra schone lucht toegevoerd.
2. Doordat alle lagers zijn vervangen, werd het systeem hoorbaar stiller. Echter, doordat beide ventilatoren harder draaien om de gewenste ventilatiecapaciteit te halen, is het systeem weer wat minder stil geworden. Het soort geluid dat nu uit de ventielen komt is daarentegen een stuk beter te accepteren dan het geluid van rammelende lagers.
3. Het systeem is veel beter in balans. Zowel wat betreft de algehele toevoer- en afvoercapaciteit, als wat betreft de balans tussen de begane grond en eerste verdieping. In de praktijk zullen we moeten ervaren wat het merkbare effect hiervan is op tocht.
4. Het systeem was van binnen echt smerig. Het is een geruststellende gedachte dat alle verse lucht niet meer door een mengel van insectenlijkjes, stof en andere viezigheid ons huis in wordt geblazen.

Iedereen hartstikke bedankt voor het meedenken en het posten van nuttige documenten. Hopelijk hebben mijn berichten in dit topic anderen ook weer nieuwe inzichten gegeven.

[Andrehj]

Squawk schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 16:32:
4. Het systeem was van binnen echt smerig. Het is een geruststellende gedachte dat alle verse lucht niet meer door een mengel van insectenlijkjes, stof en andere viezigheid ons huis in wordt geblazen.

Goed bezig!
Heb je enig idee waarom die ventilatoren zo smerig waren? Of zitten die bij jouw WTW-unit voor de filters?
Bij mijn Q600 zitten ze er steeds na, zodat de filters zowel de warmtewisselaar als de ventilatoren schoon (moeten) houden. Hopelijk werkt dat ook, het systeem draait nu dik twee jaar, en ik heb de ventilatoren nog nooit bekeken.

[Squawk]

Andrehj schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 17:45:
[...]

Goed bezig!
Heb je enig idee waarom die ventilatoren zo smerig waren? Of zitten die bij jouw WTW-unit voor de filters?
Bij mijn Q600 zitten ze er steeds na, zodat de filters zowel de warmtewisselaar als de ventilatoren schoon (moeten) houden. Hopelijk werkt dat ook, het systeem draait nu dik twee jaar, en ik heb de ventilatoren nog nooit bekeken.

Het meest gemakkelijke antwoord op de vraag waarom ze zo vies zijn, is dat de vorige eigenaren de WTW-unit nooit hebben onderhouden. Als je alleen periodiek de filters vervangt, wordt de toevoerventilator steeds viezer. Roestende lagers zie ik bij de WHR 930 vaker voorbijkomen op diverse fora.

De vieze buitenlucht stroomt via een buitenkanaal naar de WHR 930. De toevoerventilator blaast deze vieze lucht door een plaatfilter (G3) naar de warmtewisselaar. Het filter zit dus ná de toevoerventilator. Dit filter zuivert de lucht van grove verontreinigingen zoals zand, stof en insecten, zodat de warmtewisselaar zo schoon mogelijk blijft. Via de warmtewisselaar gaat de gefilterde lucht de woning in. De afvoerventilator blaast de warme lucht uit de woning opnieuw door een tweede plaatfilter (G3), zodat dezelfde warmtewisselaar ook niet vies wordt van de binnenlucht. Via een luchtkanaal verlaat de lucht tot slot de woning.

Op de foto die ik eerder had geplaatst staat de toevoerventilator, inclusief het bijbehorende slakkenhuis. Beide komen in aanraking met vieze buitenlucht, aangezien de lucht pas daarna door het filter gaat. In deze lucht zitten insecten waaronder in mijn geval veel muggen, maar bijvoorbeeld ook het roet van de vuurkorf van de buren blijft erop plakken. De afvoerventilator komt alleen in aanraking met lucht uit de woning. Die was daarom bijna niet vies en ook de lagers waren in een veel betere conditie.

Dat klopt niet helemaal. Zoals @Tavru schrijft is de volgorde anders dan ik hierboven schreef. Zie ook deze afbeeldingen.

[ Voor 33% gewijzigd door Squawk op 25-10-2022 23:19 ]

[grbril]

Onze WTW unit, een Velu VHR275LB (van Veha), is inmiddels 20 jaar oud en nu technisch total loss verklaard door onze installateur. Hij doet het op zich nog wel, maar de lagers zijn versleten en hij maakt dus veel lawaai, waardoor we hem nu regelmatig uitzetten. Zeker niet ideaal.

Bij de zoektocht naar een vervangende unit en contacten met meerdere installateurs kregen we van één van de lokale installateurs een interessante reactie. Hij stelde voor om onze unit te vervangen door een compacte Orcon HRC220. Het gaat me niet om het merk maar het idee dat deze qua vermogen toch wel wat lager zit dan onze huidige.

Zijn uitleg was op zich wel interessant. Hij stelde dat het in zijn voorstel om een compacte unit gaat.
Een zwaardere neerzetten, bijv de Orcon HRC 300, zou wel kunnen, maar die is een stuk groter.
En hoe vaak draait de unit überhaupt op de maximale stand in de praktijk.....

En daar heeft hij wat mij betreft wel een punt. Eigenlijk nooit. Doorgaans draaide het huidige systeem cop stand 1 en incidenteel op stand 2.

Daarom heeft deze installateur ivm de opstelplaats en dat een systeem eigenlijk nooit op maximaal draait gekozen voor de compacte versie. En onze bestaande kanalen zijn volgens hem erg klein om hierover grote hoeveelheden lucht te verstouwen i.v.m. geluid.

Een plausibel verhaal voor mij als leek. Ik ben zeer benieuwd naar jullie mening.

[Tavru]

@Squawk Ik wil en moet je toch even corrigeren voor wat betreft de plaats van de ventilatoren en de filters. De filters zitten voor de wisselaar en de ventilatoren zitten achter de wisselaar. Dus de lucht gaat eerst door een filter, dan door de wisselaar en vervolgens door de ventilator.

Veel mensen zijn er zich niet beuwst van de vliegen en ander gedierte op de filters liggen. Trek je die filters er uit dan "veeg" je een deel(tje) van dat spul er af. De wisselaar sluit behoorlijk af tegen de behuizing maar toch zijn er nog wel openingen waardoor het uiteindelijk aan de "verkeerde" kant van de wisselaar komt. Ik ben daar zelf ook behoorlijk van geschrokken toen ik nog een WHR 930 had. Ik trof er zelf nog levende exemplaren aan (wonderlijk genoeg).

Overigens heb je een goed stuk werk geleverd met dat schoonmaken en de lagers vervangen. Jammer genoeg wordt er nog te vaak verteld dat lagers niet vervangen kunnen worden. Of het economisch verantwoord is weet ik niet gezien de man-uren. Maar nog goed materiaal weggooien vind ik zonde.

[Tavru]

@grbril Als je unit voor de rest nog goed is, dan zou je kunnen overwegen om alleen de motoren te vervangen. Misschien zelfs alleen de lagers (zie het verhaal van @Squawk hierboven . Ik zag de motor op de site van VELU staan maar tegen een prijs waar je een complete wtw voor zou kunnen kopen als je ze beide vervangt. Op Ebay zag ik een heel wat vriendelijker prijsje voorbij komen. Het motortype is EBM R1G220. Velu bestaat als leverancier nog steeds, dus die zou je ook even kunnen bellen of die prijs wel goed is.

Wel is het zo dat de huidige generatie motoren zuiniger is dan de oude (gelijkstroom versus wisselstroom)

Wat is je kanaaldiameter en hoeveel lucht zou daar doorheen moeten gaan?

[Squawk]

Tavru schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:31:
@Squawk Ik wil en moet je toch even corrigeren voor wat betreft de plaats van de ventilatoren en de filters. De filters zitten voor de wisselaar en de ventilatoren zitten achter de wisselaar. Dus de lucht gaat eerst door een filter, dan door de wisselaar en vervolgens door de ventilator.

Veel mensen zijn er zich niet beuwst van de vliegen en ander gedierte op de filters liggen. Trek je die filters er uit dan "veeg" je een deel(tje) van dat spul er af. De wisselaar sluit behoorlijk af tegen de behuizing maar toch zijn er nog wel openingen waardoor het uiteindelijk aan de "verkeerde" kant van de wisselaar komt. Ik ben daar zelf ook behoorlijk van geschrokken toen ik nog een WHR 930 had. Ik trof er zelf nog levende exemplaren aan (wonderlijk genoeg).

Overigens heb je een goed stuk werk geleverd met dat schoonmaken en de lagers vervangen. Jammer genoeg wordt er nog te vaak verteld dat lagers niet vervangen kunnen worden. Of het economisch verantwoord is weet ik niet gezien de man-uren. Maar nog goed materiaal weggooien vind ik zonde.

Bedankt voor je correctie. Feitelijk is het nog steeds dezelfde viezigheid als ik al schreef, maar belandt het via een iets andere weg in de ventilator.

Wat betreft het vervangen van een volledige ventilator als de lagers zijn versleten… In mijn geval heb ik alle lagers vervangen voor minder dan 20 euro. Dit zijn SFK-lagers, dus niet van die AliExpress-lagers. Twee vervangende ventilatoren aanschaffen had mij in totaal ruim 400 euro gekost, exclusief voorrij- en montagekosten. Dit zouden dan tweedehands gereviseerde ventilatoren zijn.

[Mr_Kite]

Aangezien de buizen die gebruikt worden in het air excellent systeem van Ubbink mij wel heel erg deden denken aan de mantelbuis (ook wel kabelbeschermingsbuis genoemd) die ik kortgeleden in mijn tuin heb gelegd, vroeg ik mij af of dit uitwisselbaar is. Het antwoord is: ja! Die buizen worden in standaard DN maten geleverd en dat sluit keurig af met de door Ubbink geleverde ringen, hier de 90mm variant:


In dit geval betreft het de buizen van het merk Fränkische (Kabuflex), maar er zijn meerdere bedrijven die dergelijke buizen leveren. Net als de Ubbink buizen HDPE aan de buitenkant (hard) en LDPE aan de binnenkant (glad).

Er zijn 2 voordelen:

1. Je kunt je buizen kleurcoderen (rood afzuiging, groen van Ubbink voor aanvoer)
2. De prijs is beduidend lager, waar ik bestelde betaal je €2.80 per meter bij een afname van 50 meter, voor de Ubbink buizen betaal je meestal het dubbele (€5 tot €7 per meter)

Ook nadelen:

1. deze buis is niet voor ventilatie gemaakt, dus je weet niet of ze misschien bepaalde additieven of lossingsmiddelen hebben gebruikt die Ubbink heeft vervangen met gezondere alternatieven (op zich worden er voor LDPE meestal geen enge weekmakers e.d. gebruikt maar je weet maar nooit). Om deze reden zou ik dit zelf alleen voor afvoer gebruiken (dan zie ik geen bezwaren mbt materiaalgebruik)
2. Ubbink voorziet hun buizen van een zilver-ionen coating (of additief in het LDPE?) aan de binnenkant voor antibacteriele/antifungale werking. Ik was nieuwsgierig naar de werkzame levensduur van die coating en heb Ubbink daar meer informatie over gevraagd ("dat heeft nog nooit iemand gevraagd, ik zet 'm door naar onze productontwikkeling"), maar het kleine beetje wat ik aan wetenschappelijke literatuur hierover heb kunnen vinden lijkt een levensduur van meerdere jaren te suggereren. Voor mij een extra reden om de Ubbink buizen te verkiezen voor aanvoer! Overigens hebben concurrenten als Hybalans+ geen dergelijke coating...

Of deze mantelbuizen / kabelbeschermingsbuizen ook compatible zijn met Hybalans+ weet ik niet, maar misschie is er iemand anders die dat kan testen.

[Mr_Kite]

Vraag voor de stromingsleerdeskundigen: Klopt het dat voor de drukvraag van het systeem de zwakste schakel bepalend is? Dus als ik 1 ventiel heb dat ver weg zit met een dun kanaal met veel bochten, dat het hele systeem hierop moet worden afgesteld? Ik redeneer als volgt: als ik twee ventielen heb die allebei een gelijk debiet moeten hebben (bijvoorbeeld: 30m³/h), en het ene ventiel heeft een drukverlies van 10Pa in het kanaal en de ander een drukverlies van 1Pa in het kanaal, dan moet ik die overige 9Pa alsnog met de ventielafstelling van het "gunstige" kanaal moet compenseren omdat anders de debieten niet meer gelijk zullen zijn.
Is dat correct of maak ik een denkfout?

[w00key]

Mr_Kite schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 12:08:
Vraag voor de stromingsleerdeskundigen: Klopt het dat voor de drukvraag van het systeem de zwakste schakel bepalend is? Dus als ik 1 ventiel heb dat ver weg zit met een dun kanaal met veel bochten, dat het hele systeem hierop moet worden afgesteld? Ik redeneer als volgt: als ik twee ventielen heb die allebei een gelijk debiet moeten hebben (bijvoorbeeld: 30m³/h), en het ene ventiel heeft een drukverlies van 10Pa in het kanaal en de ander een drukverlies van 1Pa in het kanaal, dan moet ik die overige 9Pa alsnog met de ventielafstelling van het "gunstige" kanaal moet compenseren omdat anders de debieten niet meer gelijk zullen zijn.
Is dat correct of maak ik een denkfout?

Het is wel wat versimpeld maar je kan het zien als een elektrische weerstandennetwerk van buizen en knooppunten, en met potentiometer bij elk verstelbare ventiel.

Als je een hele hoge weerstand ergens hebt moet de rest geknepen worden ja, anders krijgt de verste te weinig lucht. Maar in real life gaat het om maximaal 10 meter buis en relatief lage stroming, als je begint met de verste punten volledig open zetten kom je er wel met inregelen.

[factor15]

Onze woning heeft nooit mechanische ventilatie gehad en, nu ben ik de installatie van een wtw aan het uitwerken. Er is echter geen mogelijkheid voor een dakdoorvoer voor de aan- en afvoer. Zijn er bij geveldoorvoeren / roosters nog aandachtspunten en, zijn alle rooster geschikt? Vaak zie ik dat gevelroosters worden benoemd als afvoer. Betekent dat die dan niet geschikt om te gebruiken voor de aanvoer.

[RonJ]

Mr_Kite schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 01:40:
[...]

[...]

Idealiter zou je een gestuurde klep hebben die open gaat als de afzuiging aan staat (daar is in dit topic al eerder over gefantaseerd, maar ik weet niet of iemand dat ook heeft gebouwd, en of er uberhaupt iets off-the-shelf is?)

Ik heb dit wel eens bij een Amerikaanse aannemer (Matt Risinger, build show network kanaal) op Youtube gezien. Die had een volledig luchtdichte woning voor zichzelf met WTW/ERV gebouwd. Dan krijg je enorme onbalans bij een afzuigkap met afvoer naar buiten.

Als afzuigkap hing daar een horeca-grade afzuigkap met enorm debiet (zij noemen dat een "range") in de keuken. Die heeft dat opgelost door in de bijkeuken (c.q. elders in je keuken) een grote klep met geisoleerde muur/dakdoorvoer naar buiten te plaatsen die automatisch opengaat als de afzuigkap begint te draaien.

Het makkelijkste zou je dit door middel van zo'n slimme TV-stekkerdoos kunnen realiseren, zodra je afzuigkap dan stroom begint te gebruiken op het primaire stopcontact komt er stroom te staan op de overige stopcontacten. Daar sluit je dan een 230v stekker direct op aan icm een ventilatieklep-met-motor (verkrijgbaar bij ventilatieshop/ventilatieland). Wanneer die als NC is aangesloten gaat de klep volledig open als er stroom op komt en weer dicht bij verbreken van het contact.

Ik heb dit zelf overigens niet gedaan, wij hebben een recirculatiekap (bora) met een vetfilter+actief koolstoffilter. Icm 90m3/u WTW afzuiging in de keuken. Ik heb in de afzuigventielen rondom de keuken 125mm "papieren" aanzuigfilters geplaatst (lijkt op een ouderwets koffiefilter, gaat als een soort trechter in de buis achter het ventiel) om evt. vetdampen op te vangen. Na een paar maanden zie ik daar alleen nog wat stof op, dus die vetdampen vallen wel mee in de praktijk. Die filters kosten ook geen bal, je moet ze alleen periodiek even vervangen.

[grbril]

Tavru schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:46:
@grbril Als je unit voor de rest nog goed is, dan zou je kunnen overwegen om alleen de motoren te vervangen. Misschien zelfs alleen de lagers (zie het verhaal van @Squawk hierboven . Ik zag de motor op de site van VELU staan maar tegen een prijs waar je een complete wtw voor zou kunnen kopen als je ze beide vervangt. Op Ebay zag ik een heel wat vriendelijker prijsje voorbij komen. Het motortype is EBM R1G220. Velu bestaat als leverancier nog steeds, dus die zou je ook even kunnen bellen of die prijs wel goed is.

Wel is het zo dat de huidige generatie motoren zuiniger is dan de oude (gelijkstroom versus wisselstroom)

Wat is je kanaaldiameter en hoeveel lucht zou daar doorheen moeten gaan?

@Tavru Dank voor je reactie.
De unit is wel al meer dan 20 jaar oud, dus in mijn beleving loont het niet om daarin nog echt veel te investeren. Daarom ook mijn vraag over de vervanging en argumentatie voor een een compacte unit met een wat lager vermogen dan de huidige Velu.

Ik ben een leek en heb niet echt een idee hoeveel lucht er door de kanalen moet.
Kanaaldiameter is zo te zien 125 mm. De unit heeft vijf toevoerventielen en drie afvoer (wc, badkamer en keuken).

[KMarco]

Mr_Kite schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 01:40:
[...]
Idealiter zou je een gestuurde klep hebben die open gaat als de afzuiging aan staat (daar is in dit topic al eerder over gefantaseerd, maar ik weet niet of iemand dat ook heeft gebouwd, en of er uberhaupt iets off-the-shelf is?)
[...]

Ik heb tzt alleen de geisoleerde gekoppelde kleppen van naber gevonden ('bixo balance set"). (Nog) niet gekocht ivm prijs, in DE wel iets goedkoper gevonden maar blijft >1k€ voor een setje mooi samenwerkende geïsoleerde kleppen. Eerst maar eens meemaken of de afzuigkap echt merkbare problemen gaat geven icm de specifieke wtw.

[Tavru]

@grbril Eigenlijk kan ik je geen ongelijk geven. Een hoger rendement van de wisselaar en een lager energieverbruik van de motoren komen dan naar je toe.

Door een leiding van 125 mm zou in het ideale geval bij de aansluiting van een slaapkamer (snelheid 2 m/s) 90 m3/h kunnen. Uitgaande van 2 personen, die elk voor 30 m3/h tellen (samen dus 60 m3/h) zou dat moeten kunnen. Echter ..... de meeste toevoerventielen zijn berekend op een maximale luchthoeveelheid van 50 m3/h. Ga je hoger dan bestaat de kans dat er stofafzetting op je plafond gaat komen (zwarte "ring" om het ventiel) en gaat het geluidsniveau bij het ventiel omhoog. Hier moet de installateur dus wel de nodige aandacht aan geven.
Voor de andere slaapkamers - als ze al in gebruik zijn - geldt dat het dan meestal 1-persoonskamers zijn en daar kan je met 30-35 m3/h prima uit de voeten.
De volgende boa-constrictor komt onder het gras vandaan in de keuken. Daar zit 1 ventiel als ik het goed lees. Afhankelijk van de grootte van de keuken en of het een open keuken is of niet, kom je in de praktijk al gauw uit op afvoerhoeveelheden die rond de 120 - 150 m3/h zitten, bij grotere kamers nog veel meer. In principe kan bijvoorbeeld 150 m3/h best wel met een kanaal 125 mm worden afeevoerd, je gebruikt dat alleen in de kookstand en dan mag er wel iets geluid zijn. Maar hier geldt ook weer dat het ventiel wel op die luchthoeveelheden moet zijn berekend. Er zijn ventielen die bedoeld zijn tot max. 75 m3/h maar ook die met gemak 150 m3/h aan kunnen.
Qua geluid kan er dan nog weer een probleem om de hoek komen in het toevoerkanaal. In het gedeelte vanaf de unit, waar dus alle toevoerlucht doorheen gaat, kan het zijn dat de snelheid te hoog gaat oplopen en er stromingsgeluid gaat optreden. Hier valt weinig aan te doen, of je zou de diameters moeten gaan vergroten.

Zo, tot zover de "rampspoed".. in de praktijk kan het best goed uitpakken bij jullie omdat je nu ook al op lagere luchthoeveelheden ventileert (standen 1 en 2) dan de unit maximaal aan kan. En gezien het feit dat je op dit forum bent, hebben jullie dat blijkbaar overleefd . Dus ook met de nieuwe unit kan je het pragmatisch benaderen en gebruiken op ongeveer de luchthoeveelheden die jullie nu ook hebben. Maar het vraagt wel om de nodige aandacht van de installateur en het goed inregelen van het systeem.

[darklord007]

Tavru schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 21:31:
@Squawk Ik wil en moet je toch even corrigeren voor wat betreft de plaats van de ventilatoren en de filters. De filters zitten voor de wisselaar en de ventilatoren zitten achter de wisselaar. Dus de lucht gaat eerst door een filter, dan door de wisselaar en vervolgens door de ventilator.

Veel mensen zijn er zich niet beuwst van de vliegen en ander gedierte op de filters liggen. Trek je die filters er uit dan "veeg" je een deel(tje) van dat spul er af. De wisselaar sluit behoorlijk af tegen de behuizing maar toch zijn er nog wel openingen waardoor het uiteindelijk aan de "verkeerde" kant van de wisselaar komt. Ik ben daar zelf ook behoorlijk van geschrokken toen ik nog een WHR 930 had. Ik trof er zelf nog levende exemplaren aan (wonderlijk genoeg).

Overigens heb je een goed stuk werk geleverd met dat schoonmaken en de lagers vervangen. Jammer genoeg wordt er nog te vaak verteld dat lagers niet vervangen kunnen worden. Of het economisch verantwoord is weet ik niet gezien de man-uren. Maar nog goed materiaal weggooien vind ik zonde.

Om die reden heb ik wat hor gaas geplaatst bij de muurdoorvoer. Deze maak ik geregeld schoon en houd iig de grote rommel buiten de unit.

[BlupWoofer]

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Air Excellent Universele luchtverdeelkast, 16 aansluitingen?
Het gaat mij dan voornamelijk om de ervaring met geluid. De technische sheet claimt het volgende: Geluidsarm: elimineert geluidoverdracht tussen ruimten en toestelgeluid. Dat vind ik nog al wat om te stellen dat het geluid elimineert. Ik heb geen dempingswaarden van het geluid terug kunnen vinden. Wel heb ik ontdekt dat het er een extra dempingset verkrijgbaar is voor in de box.

Omdat ik lastig vind in te schatten hoe goed de box nou wel of niet het geluid dempt ben ik benieuwd naar ervaringen van gebruikers.

[borgoe72]

Ik wil mijn afvoerkanalen wtw laten reinigen. Een van de aanbieders reinigt met roterende borstel en zet daarbij wtw op max op het losgemaakte vuil ri wtw filters te geleiden. Dit lijkt me niet ideaal, je wilt immers vuil van de wtw wegvoeren en dus het losgemaakte vuil ri ventiel afzuigen.

Wat zijn de ervaringen van gebruikers hier?

[Andrehj]

BlupWoofer schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 23:38:
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Air Excellent Universele luchtverdeelkast, 16 aansluitingen?
Het gaat mij dan voornamelijk om de ervaring met geluid. De technische sheet claimt het volgende: Geluidsarm: elimineert geluidoverdracht tussen ruimten en toestelgeluid. Dat vind ik nog al wat om te stellen dat het geluid elimineert. Ik heb geen dempingswaarden van het geluid terug kunnen vinden. Wel heb ik ontdekt dat het er een extra dempingset verkrijgbaar is voor in de box.

Omdat ik lastig vind in te schatten hoe goed de box nou wel of niet het geluid dempt ben ik benieuwd naar ervaringen van gebruikers.

Ik heb die boxen met 8 en 12 aansluitingen. Vooral bij de versie met 8 aansluitingen (waar trouwens ook geen demping in zit) valt het me op dat ik via dat systeem zittend op het toilet de wasmachine of stemmen in de bijkeuken kan horen. Erg storend is dat overigens niet.

[Mr_Kite]

@Andrehj hoeveel meter slang zit er in totaal tussen het toilet en bijkeuken?

[Andrehj]

Mr_Kite schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 10:27:
@Andrehj hoeveel meter slang zit er in totaal tussen het toilet en bijkeuken?

Toilet denk ik een meter of 3 (x 2, want met twee slangen aangesloten) tot aan de box.
Bijkeuken een meter of 6 (x 4, want 2 ventielen x 2 slangen aangesloten) tot aan de box.

[Maurice1066]

BlupWoofer schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 23:38:
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de Air Excellent Universele luchtverdeelkast, 16 aansluitingen?
Het gaat mij dan voornamelijk om de ervaring met geluid. De technische sheet claimt het volgende: Geluidsarm: elimineert geluidoverdracht tussen ruimten en toestelgeluid. Dat vind ik nog al wat om te stellen dat het geluid elimineert. Ik heb geen dempingswaarden van het geluid terug kunnen vinden. Wel heb ik ontdekt dat het er een extra dempingset verkrijgbaar is voor in de box.

Omdat ik lastig vind in te schatten hoe goed de box nou wel of niet het geluid dempt ben ik benieuwd naar ervaringen van gebruikers.

Ben ook wel benieuwd. Al heb ik ze al liggen voor installatie, maar heb ook de demper set erbij besteld. Dat zal hopelijk voldoende werken om overspraak tussen ruimtes te voorkomen. Zal nog even duren voor ik zelf feedback kan geven 🤔🙂

[BlupWoofer]

Ik ben de boxen van plan te gaan gebruiken en twijfel of ik met die dempset in de box ook demping naar de wtw unit nodig heb.

Ik nijg er nu naar om het voor de zekerheid te doen.

Ook twijfel ik of ik vanaf de wtw naar de boxen thermisch geïsoleerde kanalen nodig heb. Ik plaats de boel op een onverwarmde maar geisoleerde (2,5rc) vliering (Schuindak).
Ook de vloer van de vliering is geisoleerd. (Hout skelet bouw).

De ubbink kanalen lopen verder ook over de vloer van de vliering en zijn niet geïsoleerd, wellicht zijn thermisch geïsoleerde kanalen tussen de wtw en de box dan zonde van het geld.

Wat zijn hierin jullie gedachten / ervaringen?

[giedo555]

Om mijn jaren 50 woning te voorzien van wtw-ventilatie zonder al te veel breekwerk, heb ik een idee om een klein centraal systeem te combineren met decentrale ventilatie.

Het leek me makkelijker hier een apart topic voor aan te maken:
Combi van centraal en decentraal ventileren in '50 woning?

Misschien willen mede-tweakers eens een kijkje nemen en mij voorzien van feedback?

[RonJ]

BlupWoofer schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 12:43:
Ik ben de boxen van plan te gaan gebruiken en twijfel of ik met die dempset in de box ook demping naar de wtw unit nodig heb.

Ik nijg er nu naar om het voor de zekerheid te doen.

Ook twijfel ik of ik vanaf de wtw naar de boxen thermisch geïsoleerde kanalen nodig heb. Ik plaats de boel op een onverwarmde maar geisoleerde (2,5rc) vliering (Schuindak).
Ook de vloer van de vliering is geisoleerd. (Hout skelet bouw).

De ubbink kanalen lopen verder ook over de vloer van de vliering en zijn niet geïsoleerd, wellicht zijn thermisch geïsoleerde kanalen tussen de wtw en de box dan zonde van het geld.

Wat zijn hierin jullie gedachten / ervaringen?

Thermische isolatie is alleen nodig naar de dakdoorvoeren. Ik heb zelf flexibele geluidsdempers gebruikt tussen de WTW unit en de verdeelboxen. Hoe meer je daar al qua geluiddemping wegpakt hoe stiller het elders in huis blijft.

[DiLDoG]

Ik heb mijn Ubbink Air Excellent collectie binnen, maar ik moet zeggen dat de buig radius uit de datasheet wel erg optimistisch is.



Dit is AE55 met een radius van ongeveer 500:



Een en al buckling met significante knikken naar binnen toe die de airflow niet ten goede komen. Doe ik iets verkeerd? Ik heb al gedacht aan het voorverwarmen van de buis, maar vraag me af hoeveel dat gaat schelen.

[Andrehj]

DiLDoG schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 20:09:
Ik heb mijn Ubbink Air Excellent collectie binnen, maar ik moet zeggen dat de buig radius uit de datasheet wel erg optimistisch is.

[Afbeelding]

Dit is AE55 met een radius van ongeveer 500:

[Afbeelding]

Een en al buckling met significante knikken naar binnen toe die de airflow niet ten goede komen. Doe ik iets verkeerd? Ik heb al gedacht aan het voorverwarmen van de buis, maar vraag me af hoeveel dat gaat schelen.

Ik vertrouwde de R150 uit de folder voor mijn ø90 buis ook al niet en ben toen speciaal naar Doesburg gereden (daar zit Ubbink) voor een stukje monsterleiding wat ik zo meekreeg. Aan de hand daarvan bepaald dat ik beter rekening kon houden met R250...
Maar bij die rechthoekige buis ziet het er wel heel bijzonder uit idd. Ik zou morgen even contact met Ubbink opnemen, misschien kunnen die helpen.

[xoror]

Ik heb een co2 logger en merk dat het co2 niveau in de avond wel snel stijgt. Als er niemand op de kamer is, is het altijd rond 400-450 ppm.

In de loop van de nacht (als we dus er slapen) zie ik het oplopen en meestal rond 700 - 850 ppm hangen. soms ook uitschieters naar 950 ppm.

Vraag is of ik de wtw extra moet laten ventileren om tot onder de 700ppm in de avond te komen.
De betreffende slaapkamer heeft 2 toevoer en 2 afvoer ventielen (allemaal max open) voor 2 personen. Het betreft een Q600 die nu draait op 230 m3/h als stand 2.

[Glenfiddich]

Herkennen mensen dit?

Sinds een paar weken draait hier een Itho HRU 350 eco. Vrijdagavond stond hij ineens in de bypass stand, alsof het zomer is. Gisterochtend stond hij nog steeds in bypass. Heb de stekker er uit getrokken en na een minuutje er weer in, alles weer normaal.

Zonet stond hij wéér in bypass.

Nu is het ongewoon warm voor oktober, oké. Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn, dat hij in de herfst koele (15.5 graden) lucht naar binnen haalt?

[w00key]

Glenfiddich schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 20:57:
Herkennen mensen dit?

Sinds een paar weken draait hier een Itho HRU 350 eco. Vrijdagavond stond hij ineens in de bypass stand, alsof het zomer is. Gisterochtend stond hij nog steeds in bypass. Heb de stekker er uit getrokken en na een minuutje er weer in, alles weer normaal.

Zonet stond hij wéér in bypass.

Nu is het ongewoon warm voor oktober, oké. Maar dit kan toch niet de bedoeling zijn, dat hij in de herfst koele (15.5 graden) lucht naar binnen haalt?

Hoe warm is het binnen? Bij mijn oude Zehnder kan ik een comfort temperatuur instellen, als afgezogen lucht warmer is dan dat probeert hij te koelen met bypass.

De nieuwe doet iets slims met seizoen herkenning dmv temperatuur afgelopen 5 dagen (RMOT). Ik heb hem niet in de "verkeerde" stand gezien.

Probeer een vergelijkbare instelling te vinden bij je unit en die zo instellen dat bypass niet zo snel aan gaat.

[Glenfiddich]

w00key schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 06:07:
[...]

Hoe warm is het binnen? Bij mijn oude Zehnder kan ik een comfort temperatuur instellen, als afgezogen lucht warmer is dan dat probeert hij te koelen met bypass.

De nieuwe doet iets slims met seizoen herkenning dmv temperatuur afgelopen 5 dagen (RMOT). Ik heb hem niet in de "verkeerde" stand gezien.

Probeer een vergelijkbare instelling te vinden bij je unit en die zo instellen dat bypass niet zo snel aan gaat.

Binnentemperatuur 20-21 graden. Toen hij vrijdag in de bypass ging is hij de hele nacht in bypass gebleven, terwijl het 's nachts 14 graden was ofzo. Dus als het doel is koelen totdat een comfort-temperatuur was bereikt dan zou hij niet de hele nacht door zijn gegaan zou ik denken.

Ik weet niet hoe "slim" de HRU 350 is, en of hij zo slim is dat hij door een warme oktobermaand denkt dat het zomer is. Of dat een temperatuursensor misschien defect is (zou niet fraai zijn bij een nieuw apparaat dat net een paar weken draait).

Nadeel van deze unit is dat je er als consument out of the box helemaal niets aan kan veranderen qua instellingen. Ik heb inmiddels al de wifi control module uit dit topic besteld, dan kan ik als het goed is de instellingen inzien en wijzigen en de waardes van de sensoren etc zien.

[Tavru]

@xoror Is er een reden te vinden waarom de waarde oploopt naar die max. 950? Is dat als jullie de kamer verlaten of ligt dat maximum later? Zijn er huisdieren die in de kamer achterblijven? Zonder aanwezigheid van mensen en/of dieren is het vreemd dat de waarde doorstijgt, of je zou ergens nog een open vlam moeten hebben branden. Vanuit meerdere oogpunten niet aan te raden overigens.
Ik zou me op zich niet zo druk maken over die 950 max. Als jullie niet meer in de kamer zijn, heeft het ook geen invloed op jullie. Daarnaast is 950 absoluut geen waarde om je nu grote zorgen te maken. Ik zou me dan eerder druk maken over de waarde op jullie slaapkamer, hoe hoog is die?
Als fenomeen is die stijging wel interessant is om uit te zoeken.

[xoror]

@Tavru de oplopende waarden is natuurlijk als wij er slapen

[Tavru]

@w00key Staar je niet blind op die buitentemperaturen. De lucht is buiten dan weliswaar rond de 15 garden, maar voordat die bij de kamer aangekomen is ligt de temperatuur al een best stukje hoger door de opwarming in de kanalen en de unit. Die liggen allebel binnen de schil van de woning. Dus duurt het afkoelen naar de comforttemperatuur ook (veel) langer. Die tijd hangt ook nog eens af van de ventilatiestand. Staat een unit op bijvoorbeeld op stand 1, dus relatief weinig lucht, dan duurt het nog eens een paar keer langer voor de koeling merkbaar is. Overigens vind ik het wel vreemd als de comforttemperatuur niet kan worden ingesteld. Dat zou in mijn ogen een duidelijke tekortkoming in het ontwerp zijn. Per persoon/huishouden is "jouw" comfortemperatuur verschillend.

[Tavru]

xoror schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 11:12:
@Tavru de oplopende waarden is natuurlijk als wij er slapen

@xoror Sorry, even tekort gelezen . In de slaapkamer dus, ik las (abusievelijk) de woonkamer. Maar goed, die 900 is niet echt verontrustend. Weliswaar hoger dan de buitenlucht maar ruimschoots onder de waarden die als slecht voor de gezondheid worden gezien. In mijn eigen slaapkamer fluctueren de waarden tussen de 750 en 1200 in de nacht. 2 personen en 50 m3/h per uur op stand 2. Tot op heden nog geen nadelige gevolgend gemerkt de afgelopen jaren Het belangrijkste is dat je 's mogens wakker wordt met het gevoel goed geslapen te hebben.

[xoror]

@Tavru Was even benieuwd of iedereen deze waarden ziet, vandaar. Maar ik slaap er goed, en kamer is ook niet muf oid in de ochtend.

[Franciesco]

Nu het toch over CO2 waardes en centrale wtw gaat: welke waardes zien jullie in de woonkamer als je daar langere tijd verblijft met meerdere personen? Dus b.v. de waarde eind van de avond of na een x-aantal uren?
En kun je daarbij vertellen welk debiet er dan gehanteerd wordt, hoeveel personen (en huisdieren) er verblijven en hoe groot de ruimte is?

Dank!

[mr_evil08]

Ik ben ook aan het kijken voor een WTW/balance ventilatie, een installateur vinden is al knap lastig gezien het geen 13 in 1 dozijn installatie is laten de meesten het afweten.

Ik wil iets met het oude heteluchtsysteem doen die niet meer gebruikt wordt, aan/afzuigbuizen zijn nog in takt in de muren dan moet het niet zo moeilijk zijn om het als alleen ventileren te gebruiken lijkt mij.

De meeste installateurs hier zijn van het categorie even nieuw gas CV keteltje ophangen en toedeloe maar weer en als uiterste een ventilatie C box maar moeilijker dan dat kan niet.

Mijn interesse viel wel op de Ducobox Eco een WTW met ingebouwde warmtepomp waarvan ook buitenlucht aangezogen wordt, ik ben maar weinig warmte nodig, dit soort zaken wordt ze te spannend.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 01-11-2022 18:38 ]

[StevenPH]

Maurice1066 schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 12:25:
[...]


Ben ook wel benieuwd. Al heb ik ze al liggen voor installatie, maar heb ook de demper set erbij besteld. Dat zal hopelijk voldoende werken om overspraak tussen ruimtes te voorkomen. Zal nog even duren voor ik zelf feedback kan geven 🤔🙂

Kan je wat info delen over die dempingsset, kan er niks over vinden (en kan me er ook niet veel bij voorstellen). Thanks

[BlupWoofer]

@StevenPH Hoe het in detail werkt weet ik niet maar ik ben hem hier tegen gekomen

https://www.ventilatielan...mping-en-isolatieset.html

[BigB]

Wij hebben sinds een aantal maanden stank uit onze HRU350, in februari geïnstalleerd in nieuwbouw woning.
Wisselt een beetje tussen riool/eier/bloemkool/lijken lucht.
Sifon onder de HRU staat gewoon vol met water, buizen eraf gehad en lijken schoon geen dode dieren of iets.
Stank komt uit de uitblaas ventielen, waar afgezogen wordt ruik je niets, en stank is op elke verdieping.
Bij stank zetten we hem dus direct uit, als we dan na x aantal dagen aanzetten dan stinkt het soms direct weer en soms pas na halve dag weer.
Iemand enig idee wat dit nog zou kunnen oplossen?
Kan je de warmtewisselaar schoonspoelen?
Kan op het dak de riool ontluchter te dicht bij aanvoer buitenlucht zitten?
Tot aan de zomer geen enkel probleem gehad.
Kan het komen door verkeerde balans? Teveel afzuiging of aanvoer?

Alvast bedankt!

[robertverduijn]

borgoe72 schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 09:44:
Ik wil mijn afvoerkanalen wtw laten reinigen. Een van de aanbieders reinigt met roterende borstel en zet daarbij wtw op max op het losgemaakte vuil ri wtw filters te geleiden. Dit lijkt me niet ideaal, je wilt immers vuil van de wtw wegvoeren en dus het losgemaakte vuil ri ventiel afzuigen.

Wat zijn de ervaringen van gebruikers hier?

Volgens mij is het gebruikelijker, en lijkt mij sowieso beter om het juist eruit te zuigen bij de ventielen.
Als je googled op 'ventilatie systeem reinigen' vind je wel hoe dat gaat; met een grote blower en filterzak .

[Maurice1066]

StevenPH schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:32:
[...]

Kan je wat info delen over die dempingsset, kan er niks over vinden (en kan me er ook niet veel bij voorstellen). Thanks

De link die @BlupWoofer deelde is het.

Nog geen ervaring mee daar de kasten nig geïnstalleerd moeten worden

[Glenfiddich]

BigB schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:47:
Wij hebben sinds een aantal maanden stank uit onze HRU350, in februari geïnstalleerd in nieuwbouw woning.
Wisselt een beetje tussen riool/eier/bloemkool/lijken lucht.
Sifon onder de HRU staat gewoon vol met water, buizen eraf gehad en lijken schoon geen dode dieren of iets.
Stank komt uit de uitblaas ventielen, waar afgezogen wordt ruik je niets, en stank is op elke verdieping.
Bij stank zetten we hem dus direct uit, als we dan na x aantal dagen aanzetten dan stinkt het soms direct weer en soms pas na halve dag weer.
Iemand enig idee wat dit nog zou kunnen oplossen?
Kan je de warmtewisselaar schoonspoelen?
Kan op het dak de riool ontluchter te dicht bij aanvoer buitenlucht zitten?
Tot aan de zomer geen enkel probleem gehad.
Kan het komen door verkeerde balans? Teveel afzuiging of aanvoer?

Alvast bedankt!

Als je sifon vol water staat zal het daar waarschijnlijk niet uit komen. Al bemerk ik bij onze HRU350 wel dat er onderdruk op staat dus ik zou oppassen met een volledig gesloten rioolaansluiting. Al zou eventuele rioollucht die aldaar wordt afgezogen niet in de uitblaasventielen moeten kunnen komen omdat, als ik de handleiding mag geloven, de condensafvoer op de afvoer uit de woning zou moeten zitten.

Of de riool-ontluchting te dicht bij de aanvoer van de buitenlucht zit: dat zou kunnen maar wij kunnen (in dit geval: gelukkig) niet ruiken hoe jouw dak er uit ziet

Zijn de filters schoon?

[BigB]

Glenfiddich schreef op woensdag 2 november 2022 @ 08:25:
[...]


Als je sifon vol water staat zal het daar waarschijnlijk niet uit komen. Al bemerk ik bij onze HRU350 wel dat er onderdruk op staat dus ik zou oppassen met een volledig gesloten rioolaansluiting. Al zou eventuele rioollucht die aldaar wordt afgezogen niet in de uitblaasventielen moeten kunnen komen omdat, als ik de handleiding mag geloven, de condensafvoer op de afvoer uit de woning zou moeten zitten.

Of de riool-ontluchting te dicht bij de aanvoer van de buitenlucht zit: dat zou kunnen maar wij kunnen (in dit geval: gelukkig) niet ruiken hoe jouw dak er uit ziet

Zijn de filters schoon?

Filters zijn schoon en vervangen al, denk dat er niet meer dan meter tussenzit op zelfde dakvlak.

[walletje-w]

Is dat letterlijk de aanvoer van je WTW installatie? Dan heb je wel gelijk je probleem te pakken.

[BigB]

walletje-w schreef op woensdag 2 november 2022 @ 10:50:
Is dat letterlijk de aanvoer van je WTW installatie? Dan heb je wel gelijk je probleem te pakken.

Ja linker grijze buis is riool ontluchter en rechts is aanvoer lucht van buiten.
Die rechter buis komt bij de wtw aan bij dit icoontje, volgens mij is dat aanvoer lucht van buiten.
Afvoerbuis wtw zit 2 meter verder op zelfde dak naar beneden

[Slonzo]

BigB schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 22:47:
Wij hebben sinds een aantal maanden stank uit onze HRU350, in februari geïnstalleerd in nieuwbouw woning.
Wisselt een beetje tussen riool/eier/bloemkool/lijken lucht.

Steekt het afvoerbuisje niet te ver in de sifon? Mogelijks zuig je daardoor rioollucht aan.
Hij moet ~3cm onder water zitten, maar ook niet meer.

[BlupWoofer]

@BigB ik denk dat als je de buiten aansluitingen van je aanzuig en afzuig van je wtw omdraait al beter uitkomt qua geur en lucht kwaliteit.

[Andrehj]

BigB schreef op woensdag 2 november 2022 @ 10:38:
Filters zijn schoon en vervangen al, denk dat er niet meer dan meter tussenzit op zelfde dakvlak.
[Afbeelding]
Ja linker grijze buis is riool ontluchter en rechts is aanvoer lucht van buiten.
Die rechter buis komt bij de wtw aan bij dit icoontje, volgens mij is dat aanvoer lucht van buiten.

Dit is een nieuwbouwwoning toch? Dan terug naar de bouwer, want zo dicht mag je luchtaanvoer helemaal niet bij je rioolontluchting zitten.
Daar zijn richtlijnen voor (die ik niet precies ken), maar dit voldoet daar zeker niet aan! (En jij weet nu waarom)
Edit: Volgens deze link wordt die afstand vastgelegd in NEN 3215. Iemand die bij de hand?
https://installateurszaken.nl/de-juiste-afstand/

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 02-11-2022 11:35 ]

[itsjohan]

Andrehj schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:22:
[...]

Dit is een nieuwbouwwoning toch? Dan terug naar de bouwer, want zo dicht mag je luchtaanvoer helemaal niet bij je rioolontluchting zitten.
Daar zijn richtlijnen voor (die ik niet precies ken), maar dit voldoet daar zeker niet aan! (En jij weet nu waarom)

En je aan en afvoer ook niet bij elkaar trouwens. daar zijn ook regels voor. het gaat om de 'verdunningsfactor', hier kun je berekenen of je situatie voldoet: https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor

Edit: ik heb de situatie van de TS even ingevoerd: vereiste afstand tussen de aan en afvoer pijp is 3,8m als de afvoer inderdaad precies 2 meter lager zit (situatie 7 in de itho tool).

[ Voor 13% gewijzigd door itsjohan op 02-11-2022 11:49 ]

[Glenfiddich]

Slonzo schreef op woensdag 2 november 2022 @ 10:59:
[...]

Steekt het afvoerbuisje niet te ver in de sifon? Mogelijks zuig je daardoor rioollucht aan.
Hij moet ~3cm onder water zitten, maar ook niet meer.

Ik weet dat er units zijn waar het zo wordt aangegeven in de installatie handleiding, maar niet bij de HRU350.

Als je het volgens de handleiding aansluit kom je zo uit:



Dus met een Y stukje die volgens de handleiding bedoeld is voor het kunnen bijvullen van de sifon.

Vanwege de duidelijk voelbare onderdruk (de unit zuigt daar wat lucht aan) lijkt me dat ook de beste optie, je zuigt zo geen rioollucht aan. Overigens, zoals ik eerder al schreef, zit de condensafvoer op de afvoer niet op de aanvoer dus die lucht komt als het goed is sowieso niet in huis.

[itsjohan]

Glenfiddich schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:34:
[...]


Dus met een Y stukje die volgens de handleiding bedoeld is voor het kunnen bijvullen van de sifon.

Vanwege de duidelijk voelbare onderdruk (de unit zuigt daar wat lucht aan) lijkt me dat ook de beste optie, je zuigt zo geen rioollucht aan. Overigens, zoals ik eerder al schreef, zit de condensafvoer op de afvoer niet op de aanvoer dus die lucht komt als het goed is sowieso niet in huis.

Eh, dan krijg je wel een flink 'lek' en neemt de effectieve afvoercapaciteit van je HRU wel sterk af... of sluit je dan die Y weer met een dop af ofzo (en dan voegt het toch niets meer toe?)

[walletje-w]

Ja met @Andrehj eens, terug naar de bouwer want dit is beschamend slecht. Mocht dat allemaal moeilijk zijn en geen oplossing vormen dan eens met @BlupWoofer, het omdraaien van die twee buizen zal een relatief pijnloze handeling zijn en al veel kunnen verbeteren.

Dit is al overduidelijk de oorzaak van je probleem, maar je kunt nu waarschijnlijk ook aan de windrichting bepalen wanneer je last hebt van de geur.

[Andrehj]

itsjohan schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:31:
En je aan en afvoer ook niet bij elkaar trouwens. daar zijn ook regels voor. het gaat om de 'verdunningsfactor', hier kun je berekenen of je situatie voldoet: https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor

Edit: heb jouw situatie even ingevoerd: vereiste afstand tussen de aan en afvoer pijp is 3,8m als de afvoer inderdaad precies 2 meter lager zit (situatie 7 in de itho tool).

Het is niet mijn situatie, maar die van @BigB .
Zegt die Itho tool ook iets over de minimale afstand tot de rioolontspanning?

[walletje-w]

Gemeente Almere heeft een PDF waar riolering aan moet voldoen en daar staat het volgende:

De uitmonding van de ontspanningsleiding dient, om hinder van stank te voorkomen op een afstand, gemeten langs de kortste route, zich ten minste 6.0 m te bevinden van een buitenruimte (dakterras). De uitmonding nabij een deur, een beweegbaar raam of een gevelrooster moet zich 1,0 m boven het hoogste punt daarvan bevinden op een afstand van 3,0 m, gemeten langs de kortste route. De uitmonding in een dak dat grenst aan een hoger opgaande gevel, moet zich op een afstand, gemeten langs de kortste route tenminste 6,0 m bevinden van een ventilatie toevoervoorziening of spuivoorziening (raam, luik of deur) in die gevel.

https://www.almere.nl/fil...en_rond_gebouwen_2017.pdf

Als ik dit correct interpreteer dan zou hij volgens mij op 3m afstand moeten zitten.
Onderstaande tekst is duidelijker. 6m dus als het in hetzelfde dak vlak zit.

[ Voor 4% gewijzigd door walletje-w op 02-11-2022 11:49 . Reden: Nieuwe bron ]

[itsjohan]

Andrehj schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:40:
[...]

Het is niet mijn situatie, maar die van @BigB .
Zegt die Itho tool ook iets over de minimale afstand tot de rioolontspanning?

ja ik bedoelde het ook als toevoeging op jouw opmerking, maar daardoor klopte de zin er na niet inderdaad, heb t aangepast.

Itho zegt er niets over. ik kom deze tekst tegen die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat:

Voor een ontspanningsleiding van de riolering wordt geen verdunningsfactor berekend zoals bij de rookgasafvoer of afvoer van ventilatielucht, maar eist de NEN 3215 minimale afstanden tussen de opening van een ontspanningsleiding en de toevoer van een ventilatievoorziening. Deze minimale afstanden zijn opgesteld om de kans op stankoverlast tot een minimum te beperken, onder normale omstandigheden.

Afstand
Als deze openingen in hetzelfde dakvlak liggen óf de uitmonding van een ontspanningsleiding lager ligt dan de toevoeropening voor ventilatielucht, moet deze afstand tenminste 6 meter zijn. Een sterke wind kan bijvoorbeeld de stank naar de toevoervoorziening voor ventilatielucht blazen, maar als de afstand voldoet aan de norm zal de vervuilde lucht voldoende verdund worden voordat die de invoer bereikt en zo geen overlast veroorzaken.

[Glenfiddich]

itsjohan schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:37:
[...]


Eh, dan krijg je wel een flink 'lek' en neemt de effectieve afvoercapaciteit van je HRU wel sterk af... of sluit je dan die Y weer met een dop af ofzo (en dan voegt het toch niets meer toe?)

Ik heb er zelf een schroefdraad op en afsluitdop erbij, mijn aanvankelijke idee was dat ik hem daarmee dus kan afsluiten.

Maar vanwege de duidelijk voelbare onderdruk moet ik zeggen dat ik niet helemaal weet wat wijsheid is, dop er op of dop er af?

Ik ben er vrij zeker van dat ik met dop er op rioolgas aanzuig, dat kan haast niet anders. Een waterslot houdt lucht immers alleen tegen als er geen druk op staat.

Als het goed is zou dat niet uit moeten maken omdat de condensafvoer op het afvoerkanaal zit zodat die lucht naar buiten gaat en niet naar binnen. Want de handleiding zegt letterlijk: "In de winter kan de afvoerlucht uit de woning in de warmtewisselaar condenseren. In de ventilatie-unit is hiervoor een condensafvoer geïntegreerd".

Maar het risico lopen om methaangas naar binnen te trekken is echt wel het laatste wat ik wil!

Vandaar dat ik vooralsnog de dop er af heb.

Kan je uitleggen wat je bedoelt met "een lek waardoor de effectieve afvoercapaciteit sterk afneemt"? En waarom dat niet het geval zou zijn als hij lucht uit de riolering aanzuigt maar wel als dat binnenlucht uit de woning is?

Als iemand hier verder nog iets zinnigs over kan zeggen dan hou ik mij van harte aanbevolen, want ik heb mij hier zelf ook al een aardig tijdje het hoofd over gebroken!

[BigB]

Bedankt allemaal voor de reacties, ik ga dit doorgeven aan de bouwer/installateur, het is idd nieuwbouw dus ze lossen het maar op.
Sifon zit wel aan de afvoerkant.
Op de bouwtekening staat trouwens de riool ontluchter op andere dakvlak getekend,onder de zonnepanelen
Hier nog een foto van het dak, de riool ontluchter komt uit een soort dakpan met de opening naar de aanvoer

[ Voor 9% gewijzigd door BigB op 02-11-2022 12:12 ]

[itsjohan]

Glenfiddich schreef op woensdag 2 november 2022 @ 11:53:
[...]


Ik heb er zelf een schroefdraad op en afsluitdop erbij, mijn aanvankelijke idee was dat ik hem daarmee dus kan afsluiten.

Maar vanwege de duidelijk voelbare onderdruk moet ik zeggen dat ik niet helemaal weet wat wijsheid is, dop er op of dop er af?

Ik ben er vrij zeker van dat ik met dop er op rioolgas aanzuig, dat kan haast niet anders. Een waterslot houdt lucht immers alleen tegen als er geen druk op staat.

Als het goed is zou dat niet uit moeten maken omdat de condensafvoer op het afvoerkanaal zit zodat die lucht naar buiten gaat en niet naar binnen. Want de handleiding zegt letterlijk: "In de winter kan de afvoerlucht uit de woning in de warmtewisselaar condenseren. In de ventilatie-unit is hiervoor een condensafvoer geïntegreerd".

Maar het risico lopen om methaangas naar binnen te trekken is echt wel het laatste wat ik wil!

Vandaar dat ik vooralsnog de dop er af heb.

Kan je uitleggen wat je bedoelt met "een lek waardoor de effectieve afvoercapaciteit sterk afneemt"? En waarom dat niet het geval zou zijn als hij lucht uit de riolering aanzuigt maar wel als dat binnenlucht uit de woning is?

Als iemand hier verder nog iets zinnigs over kan zeggen dan hou ik mij van harte aanbevolen, want ik heb mij hier zelf ook al een aardig tijdje het hoofd over gebroken!

Wat ik denk (met mijn n=1 ervaring en geen expert): de HRU heeft een afvoer ventilator die onderdruk zet op je afvoersysteem (kanalen en ventielen naar de ruimtes). Onderin de HRU zit een gat/buis naar de sifon en daar voel je die onderdruk ook. Als je die open laat dan zal de ventilator daar lucht door aanzuigen (weg van de minste weerstand) en neemt de onderdruk op de kanalen daarmee af. Het is maar een dun pijpje dus het zal heus niet de helft van de capaciteit zijn maar het gaat echt wel schelen doordat het op 30cm van de unit zit en dus verder nauwelijks kanaalweerstand geeft. Ik had bij de installatie van mijn HRU 350 de sifon in 1e instantie niet 'hoog' genoeg gemaakt waardoor het pijpje niet diep genoeg in het water stak, het gevolg daarvan was dat de HRU de sifon eigenlijk 'droog trok' (op volle toeren dan) wat je merkt aan heftig geborrel bij het sifon. Dat verklaart waarom het pijpje minimaal 3cm diep moet steken, ik ben zelfs naar 5cm gegaan.

Ik ben er vrij zeker van dat ik met dop er op rioolgas aanzuig, dat kan haast niet anders. Een waterslot houdt lucht immers alleen tegen als er geen druk op staat.

Ik vermoed dat het waterslot dit voorkomt als de kolom water hoog genoeg is om de tegendruk aan te kunnen. vandaar dat ik naar een grotere kolom water toe moest. nu blijft het water gewoon staan in de sifon.

Overigens: stel de HRU zou via het sifon toch wat lucht afzuigen dan zou die lucht via je afvoer op het dak verdwijnen dus dat zou geen kwaad kunnen, je krijgt dus nooit rioollucht of methaan je huis in (nouja. behalve in de vervelende situatie van TS dan waarbij het vervolgens via de aanvoer weer naar binnen wordt gezogen....)

Edit: ik realiseer me dat het laatste niet volledig is/klopt: als de HRU je sifon droog trekt dan kan via het sifon (dus net via de unit) het rioolgas wel je huis in komen; dat is dan immers een open verbinding met het riool.

Plaatje uit de installatiehandleiding van de HRU 350:

[ Voor 16% gewijzigd door itsjohan op 02-11-2022 13:13 ]

[Andrehj]

BigB schreef op woensdag 2 november 2022 @ 12:03:
Bedankt allemaal voor de reacties, ik ga dit doorgeven aan de bouwer/installateur, het is idd nieuwbouw dus ze lossen het maar op.
Sifon zit wel aan de afvoerkant.
Op de bouwtekening staat trouwens de riool ontluchter op andere dakvlak getekend,onder de zonnepanelen
Hier nog een foto van het dak, de riool ontluchter komt uit een soort dakpan met de opening naar de aanvoer

[Afbeelding]

Die foto zegt echt alles. Door de vorm van de toevoerpijp zit de toevoer van je WTW misschien een halve meter van de rioolontspanning.
Wie verzint toch zoiets?

[Glenfiddich]

@itsjohan dank voor je reactie!

Als hij voor de afvoer lucht aanzuigt via de condensafvoer, is de condensafvoer daarmee dan niet in feite een heel klein extra afvoerventiel? Waarbij het dan even de vraag is of die lucht nog door de warmtewisselaar gaat of rechtstreeks naar buiten. Wat ik mij in ieder geval nog bedenk is dat je op die manier als je het open houdt wel ongefilterde lucht (met stof etc) de unit inzuigt wat natuurlijk onwenselijk is zeker als het nog door de warmtewisselaar moet. Ik denk dus dat ik de dop er toch maar op doe.

Hoe dan ook gaat de lucht die aangezogen wordt via de condensafvoer als het goed is naar buiten en niet naar binnen, en dat is het belangrijkste.

Welke handleiding heb jij die pagina uit? Want in de handleiding die ik heb ziet het er zo uit:



Vandaar dat jouw verhaal over dat slangetje en die drie centimeter mij niks zei.

Kan iemand mij trouwens uitleggen waarom je lekkages zou krijgen als je het op een andere manier aansluit? (zoals de pagina uit de handleiding van @itsjohan suggereert? Zelf heb ik het dus aangesloten zoals "mijn" handleiding het aangeeft.

[itsjohan]

Zo, die is inderdaad verwarrend! Ik denk dat jouw plaat uit de 'installatie en gebruik' handleiding komt:
https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A04_Ventilatie/A04_02_Gebalanceerd/A04_02_01_HRU/A04_02_01_03_350/B01_06_MTE/01-04778-007%20%20Handleiding%20HRU%20ECO%20350.pdf

Mijn plaat komt uit de Installatiehandleiding: https://www.ventilatieland.nl/files/itho-daalderop-wtw-hru-350-Installatiehandleiding_10638762606278.pdf

Die laatste zie ik echter niet meer terug op de Itho site, dus wellicht is dat een oude versie (?). De uitleg van Itho is er echter niet duidelijker op geworden....

Toch denk ik dat het er uiteindelijk vooral op neer komt dat:
- de condens uit de unit weg moet kunnen lopen
- er een waterslot tussen moet omdat je anders onderdruk op je riool zet
- je het sifon moet kunnen vullen voor het geval het leeg/verdampt is

[Glenfiddich]

itsjohan schreef op woensdag 2 november 2022 @ 13:41:
Zo, die is inderdaad verwarrend! Ik denk dat jouw plaat uit de 'installatie en gebruik' handleiding komt:
https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A04_Ventilatie/A04_02_Gebalanceerd/A04_02_01_HRU/A04_02_01_03_350/B01_06_MTE/01-04778-007%20%20Handleiding%20HRU%20ECO%20350.pdf

Mijn plaat komt uit de Installatiehandleiding: https://www.ventilatieland.nl/files/itho-daalderop-wtw-hru-350-Installatiehandleiding_10638762606278.pdf

Die laatste zie ik echter niet meer terug op de Itho site, dus wellicht is dat een oude versie (?). De uitleg van Itho is er echter niet duidelijker op geworden....

Toch denk ik dat het er uiteindelijk vooral op neer komt dat:
- de condens uit de unit weg moet kunnen lopen
- er een waterslot tussen moet omdat je anders onderdruk op je riool zet
- je het sifon moet kunnen vullen voor het geval het leeg/verdampt is

Dank, dan doe ik gewoon die dop er weer op zoals ik het oorspronkelijk ook bedoeld had, en dan voldoet het volgens mij gewoon aan waar voor het bedoeld is

[xoror]

Naar aanleiding van @BigB ook maar even gechecked, maar bij mij staan alleen beluchters ingetekend (2x).
Een zit in de buurt van de wtw invoer.

Als ik https://rioolprobleemkwijt.nl/blog/beluchter-afvoer lees, zit er op de beluchter een klep die pas open gaat bij onderdruk, dus je zou daar geen last van moeten hebben (hier in huis nooit last van stank uit wtw gehad).

Hoe herken je verder een beluchter vs ontluchter op je dak?

op de 2x beluchterplekken heb ik zoiets zitten:
https://www.ubbink.com/nl...2%B0-500mm-x-600mm-zwart/

[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 02-11-2022 14:11 ]

[Andrehj]

xoror schreef op woensdag 2 november 2022 @ 13:54:
Naar aanleiding van @BigB ook maar even gechecked, maar bij mij staan alleen beluchters ingetekend (2x).
Een zit in de buurt van de wtw invoer.

Als ik https://rioolprobleemkwijt.nl/blog/beluchter-afvoer lees, zit er op de beluchter een klep die pas open gaat bij onderdruk, dus je zou daar geen last van moeten hebben (hier in huis nooit last van stank uit wtw gehad).

Hoe herken je verder een beluchter vs ontluchter op je dak?

Geen idee, maar volgens mij pas je een beluchter binnenshuis toe (ik heb er hier ook eentje aan het eind van een horizontale leiding) en een ontluchter loopt door tot buiten. Overigens zou ik toch zeker één ontluchter willen hebben. Want wat nou als ergens benedenstrooms het riool verstopt of vol zit. Dan moet die lucht in het riool in jouw woning ergens naartoe. Als je dan geen open buis naar het dak hebt (liefst bovenop je standleiding), krijg je geborrel en spetters waar je het niet wilt.

[Toekejoeke]

Hier even op in haken, heb namelijk ook een HRU 350. Beide aansluitingen qua condensafvoer heb ik gezien. Snap alleen het belang niet van dat de afvoerslang vanuit de wtw onder water moet staan. Dit heb ik namelijk niet. Sifon zit bij de grond en apparaat hangt een dikke meter erboven. Het condenswater verdwijnt gewoon in de afvoer?