Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

[Glashelder]

Lucht/Lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen (airco)

Welkom in het vernieuwde topic over lucht/lucht warmtepompen, in de volksmond beter bekend als de airco. Het topic voor iedereen die geen zin heeft om badend in het zweet 's nachts wakker te worden in de zomer. Of voor die mensen die gewoon niet tegen warmte kunnen . Maar, nu ook voor mensen die willen besparen op hun energierekening. Dit topic gaat nu niet langer alleen over koelen, maar ook over verwarmen. Het is bedoeld als opvolger van onderstaande topics.

Voorgangers:

Koelen
Het grote airconditioning topic
Het grote airconditioning topic - Deel 2

LET OP: dit topic is oud. Hier vind je deel 2:
Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

Verwarmen:
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

Merkspecifieke topics:

In dit topic kan je terecht omtrent specifieke instellingen en gebruik met MHI (Mitsubishi Heavy Industries) lucht/lucht warmtepompen: MHI instellingen topic

Hoe werkt het?

De meeste mensen denken bij airco's al snel aan de grote, energieslurpende, luide apparaten uit Amerika. Alleen wat wij hier een airco noemen, noemen ze in Amerika een "mini split". Een relatief kleine warmtepomp die tot ver beneden het vriespunt warmte uit de omgeving onttrekt en verplaatst. De vloeistof die in de airco wordt opgewarmd wordt vervolgens naar binnen of naar buiten gepompt, afhankelijk van of je aan het verwarmen of koelen bent. Voor een wat diepere duik in de werking van een airco als warmtepomp, kijk eens naar deze video van Technology Connections. Maar in het kort kunnen we het als volgt samenvatten:

Een airco is eigenlijk vrij simpel: men neme een gesloten circuit van leidingen dat gevuld is met een koudemiddel. In dit circuit bevinden zich vier onderdelen: een compressor (4), een condensor (1), een ventiel (2) en een verdamper (3). De compressor comprimeert het gas en zet het onder een hoge druk zodat het kookpunt verhoogd wordt. Tijdens dit proces ontstaat warmte. Omdat het gas nu onder hoge druk staat, zal het gas bij een hogere temperatuur kunnen condenseren. Dit gebeurd in de condensor waar het gas wordt afgekoeld. Hierna vervolgt de vloeistof zijn weg naar de verdamper. Hier zit een speciaal ventiel (2) waar de vloeistof doorheen stroomt. Aan de andere kant van dit ventiel is de druk lager: het gevolg is dat de vloeistof verdampt en warmte opneemt van zijn omgeving. Nadat het gas de verdamper weer heeft verlaten, wordt het door de compressor weer aangezogen en onder druk gezet: het gas wordt hierna weer een vloeistof.

Het proces is vergelijkbaar met hoe water zich gedraagt in een snelkookpan. Door de hoge druk blijft het water ook bij hogere temperaturen dan 100 graden vloeibaar. Haal je de druk eraf (wat niet aan te raden is bij een snelkookpan), dan wordt al het water omgezet in stoom. In de verdamper van een airco gebeurd hetzelfde, maar dan gecontroleerd en met een koudemiddel waarvan de kooktemperaturen aanzienlijk lager zijn (+/- 7 graden Celsius).

Dit proces kunnen we gebruiken om een ruimte af te laten koelen of om deze juist te verwarmen. Het mooie aan dit proces is dat we meer warmte kunnen transporteren dan we aan elektrische energie van het net onttrekken. De ratio tussen opgenomen energie en verplaatste energie noemen we de COP, oftewel de Coefficient of performance

Verwarmen met een airco

De stelregel is eigenlijk wel dat je met alleen koelen met veel meer weg komt dan met verwarmen. Hier komt de eerder genoemde COP om de hoek kijken. Je zou het wellicht niet direct denken (de airco wordt al enkele decennia verketterd als energievreter) maar koelen kost slechts een fractie van de energie die je spendeert aan verwarmen. De reden daarvoor is logisch: in de zomer is het buiten vaak een graad of 25/30 en willen we het binnen een graad of 21~23 hebben. Een relatief klein verschil. In de winter daarentegen willen we het binnen graag op 21 houden terwijl het buiten rond het nulpunt zweeft. Dat grotere verschil zorgt ervoor dat we in de winter veel meer een beroep doen op het systeem. En daarom willen we met verwarmen graag een systeem dat zo goed als mogelijk is toegespitst op het huis. Een ander reden is wat technischer: bij temperaturen in de lagere regionen moet het systeem met hogere drukken werken om genoeg warmte te kunnen transporteren. Dat kost meer energie.

Indien je wilt verwarmen met een airco is het zeer aan te raden om te kijken naar een van de A-merken (Mitsubishi en Daikin). Deze hebben over het algemeen een hogere COP en zijn dus aanzienlijk efficiënter. Verder is de regeling van deze merken voor verwarmen vaak beter, wat een rustigere binnen- en buitenunit tot gevolg heeft.

Wat voor systeem moet ik nemen?

Nu wordt het verhaal helaas een stuk lastiger, omdat dit grotendeels afhankelijk zal zijn van je persoonlijke situatie. Er zijn drie soorten airco waarin we onderscheid kunnen maken. Single-split, multi-split en mobiel. Een mobiele airco kan over het algemeen enkel gebruikt worden om te koelen. Verder maken ze erg veel lawaai en is het stroomverbruik behoorlijk veel hoger dan een split unit. Kan je écht, absoluut geen split kwijt en wil je wel actief koelen en/of verwarmen? Kijk dan eens naar een monoblock airco. Meer informatie over dit type airco kan je onder andere vinden in het Innova 2.0 monoblock airco topic. In tegenstelling tot een mobiele airco heeft deze 2 luchtdoorvoeren, waardoor je ruimte niet op onderdruk komt te staan. Omdat de compressor binnen staat maakt deze wel meer lawaai dan een split unit en de efficiëntie is over het algemeen lager.

Multi- en single-split

Dan blijven er twee serieuze opties over die allebei gemeen hebben dat ze onder de categorie split-unit vallen. Er is sprake van een buitendeel en een of meerdere binnendelen. Bij multi-splits is er sprake van een buitendeel, en meerdere binnendelen. Single splits hebben een binnendeel en een buitendeel. Vanuit esthetisch oogpunt (bij veel Tweakers speelt ook de WAF factor een grote rol) is een multi-split vaak wenselijk. De keuze voor een multi-split is echter niet voordehandliggend.

Multi split voor en nadelen

Een multi split heeft als grootste voordeel dat er maar één buitenunit nodig is voor tot wel 4 binnenunits. Om deze meerdere binnendelen van genoeg koudemiddel te voorzien, hebben ze vaak zwaardere compressoren ten opzichte van de single broertjes en zusjes. Dit kan betekenen, als slecht 1 van de binnenunits aan staat, dat de airco gaat pendelen. Daarnaast is bij vrijwel iedereen de warmtevraag het grootste in de woonkamer. Slaapkamers worden vaak niet of heel weinig verwarmd, en dan helpt die grote compressor niet. Verder heeft een multi split last van 'bleeding', wat betekent dat een deel van de warmte of koelte van de ene unit 'lekt' naar de andere units, ook als ze niet aan staan. Als laatste is een multi split vaak duurder dan meerdere single splits

Bij veel koelen kan de multi juist weer een schaalvoordeel bieden. Ik kan hier mijn eigen situatie mooi als voorbeeld hanteren. Er hangen hier drie single splits die allen een minimumvermogen hebben van zo'n 150W. Als die alle drie in de winter aan staan, dan verbruiken ze samen 450W. Dat is vaak meer dan het minimumvermogen van een multi split in de zomer. Die kan zijn minimumvermogen netjes verdelen over alle units die aan staan. Staan de binnenunits vaak tegelijk aan zoals bijvoorbeeld 2 binnenunits in dezelfde (woon)kamer? Dan kan een multi split een goede oplossing zijn.

Hoeveel vermogen heb ik nodig?

Liefst zo min mogelijk . Een belangrijk feit om in het achterhoofd te houden is dat een aircosysteem net als een CV ketel een minimum en een maximum vermogen heeft. Je CV ketel buffert deze warmte in water, wat samen met je radiatoren of vloerverwarming uitstekend in staat is om energie op te slaan en langzaam af te geven. Hiermee is het dus relatief eenvoudig om de temperatuur in een kamer redelijk constant te houden, ondanks dat je ketel niet constant aan staat. Een aircosysteem heeft dit niet. Deze verplaatst energie in de lucht, en als het minimumvermogen wat hij minimaal kan transporteren teveel is voor de ruimte, dan wordt het setpoint in de ruimte inherent overschreden. Het gevolg is dat de compressor in je buitenunit, net als je CV ketel, aan en uit zal gaan. Dit gedrag noemen we pendelen. Het vervelende aan een pendelend aircosysteem is dat dit vaak merkbaar is aan het comfort in de ruimte omdat de temperatuur aanzienlijk kan fluctueren.

Er wordt vaak gezegd dat pendelen een negatief effect heeft op de levensduur van de compressor. Graag verwijzen we daarvoor naar deze post. Pendelen heeft geen effect op de te verwachte levensduur van de compressor:

Hespy schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 11:19:
[...]


De uitleg die je geeft klopt totaal niet, een compressor is zuiggas gekoeld en zal door het draaien de olie en de windingen kouder hebben dan wanneer hij stil staat, dit is een misvatting die de mensen zonder koeltechnieshe achtergrond maken. 95% van de compressor is lage druk enkel vanaf de persklep zal het warm worden waar de compressie gebeurt.

Het pendelen met een inverter compressor heeft totaal geen invloed op de levensduur. De mensen leggen een link van vroeger toen er nog een hoofd en een start wikkeling in de compressor zat met een start relais en een contactor. Door het veel starten en stoppen kwam er slijtage aan de relais en contacten. Maar sinds de inverter speelt dit geen rol. Een compressor van een frigo star ook tussen de 4 en 6 keer per uur. Het enige nadeel van pendelen is dat het comfort minder zal zijn omdat de temperatuur niet constant blijft.

Dat gezegd hebbende, wil je ook niet te weinig vermogen hebben natuurlijk. Concreet, hoeveel vermogen is er nu benodigd? De meeste accurate berekening vermogen voor verwarmen wordt bereikt door een extern bureau een op maat berekende warmteverliesberekening te laten maken. Dit is kostbaar en de ervaring leert dat als we de gegevens hier https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening invullen we tot een goed resultaat komen. Vraag je installateur bij grote afwijking hoe hij aan zijn waardes komt. Ervaring leert dat ze bijna altijd te grote vermogens willen plaatsen. Better safe then sorry, maar groter is met warmtepompen niet beter.

Voor verwarmen kan een parallel getrokken worden met een bestaande CV installatie. Houdt er daarbij wel rekening mee dat veel CV installaties _zwaar_ overbemeten zijn en daardoor minder efficient zijn. Ter vergelijking: ik verwarm hier met 2 x 3,5 kW waarbij de unit op de eerste verdieping doorgaans uit zijn neus zit te eten. Het CV systeem wat hier hangt is 36kW.. Dit komt omdat het vermogen vooral nodig is voor warm water tappen. Een ander dingetje wat belangrijk is: het opgegeven vermogen is doorgaans het koelvermogen. In verwarmingsmodus kunnen ze vaak meer leveren. Beneden hangt hier bijv. een 3.5, die in warmtemodus 4.2 kan produceren. Op de max draaien is echter wel killing voor je COP, dus als het je hoofdverwarming wordt, ga dan niet voor het kleinst mogelijke. Mocht het eens -10 worden buiten dan bestaat de kans dat je unit te weinig warmte kan leveren. Hier kan je zien dat dat soort omstandigheden vrij uniek zijn: https://www.wintergek.nl/...lde-temperatuur-nederland

Om een inschatting te maken hoeveel vermogen je nodig hebt voor je totale woning zou je, net als bij het berekenen voor een lucht/water warmtepomp, kunnen beginnen met de Koevlaas formule (let op, betreft hier verbruik voor je hele woning inclusief SWW). Let hierbij dus wel op dat je alleen het gasverbruik voor verwarming hier invult. Als je weet wat je verbruikt in de maanden dat je je verwarming niet gebruikt weet je wat je verbruik is voor warm water en koken. Dit verbruik trek je dan van je totale verbruik af en dat is dan je gasverbruik voor verwarmen van je huis.

Koevlaasformule is: Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Voor een gemiddelde (tussen)woning kan je denken aan een 3.5 kW of 2x2.5 kW unit voor de woonkamer, en 2kW tot 2.5 kW units voor de slaapkamers (welke meestal al overbemeten zijn gezien de relatief lage warmtevraag, maar kleiner is er meestal niet).

Verhaal over koelmiddelen: R410A en R32

In elke warmtepomp, zo ook de airco's, zit een koudemiddel. Dit middel is zo ontworpen dat het precies verdampt en condenseert met een bepaalde temperatuur en druk, om zo effectief warmte te kunnen verplaatsen. Koudemiddel als broeikasgas is zeer potent. Hoewel een goed afgeperst en gevacumeerd nauwelijks lekt, is het verstandig om te kiezen voor een warmtepomp met bijvoorbeeld R32. Dit heeft een lagere 'global warming potential' dan bijvoorbeeld R410A.

quote: https://www.airflow.nl/koudemiddel-info-r32-vs-r410a/

Om de afbraak van de ozonlaag tegen te gaan wordt sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw het koudemiddel R410A veel gebruikt. R410A bestaat uit een combinatie van R125 en R32. Dit koudemiddel zorgt echter wel voor CO2-uitstoot, waardoor R410A een relatief grote impact heeft op de opwarming van de aarde. R410A heeft een Global Warming Potential (GWP) van 2.090. R32 brengt net als R410A geen schade toe aan de ozonlaag, maar stoot fors minder CO2 uit. R32 heeft namelijk een GWP van 675. Naar verwachting wordt er op grote schaal overgestapt op R32 als koudemiddel.

Voordelen
Het gebruik van R32 biedt ten opzichte van R410A verschillende voordelen:

• R32 biedt een 10% hogere efficiëntie dan R410A. Dit leidt tot een hogere prestatiecoëfficiënt en hogere score op de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).
• R32 is weliswaar ontvlambaarder dan R410A, maar biedt een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h. Om te ontbranden is daarnaast een concentratie van 0,3 tot 0,6 kg per m3 nodig en een ontstekingsbron met directe vlam van meer dan 640 °C.
• R32 biedt betere prestaties dan R410A bij extreme buitentemperaturen.
• Het aardverwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van R32 (675) bedraagt slechts een derde van de GWP van R410A (2.090).
• R32 bestaat uit slechts èèn bestandsdeel, waardoor het koudemiddel eenvoudig kan worden gerecycled en hergebruikt.
• R32 is makkelijker in gebruik voor installateurs en onderhoudsmonteurs dan R410A. Het koudemiddel kan zowel als vloeistof als gas worden gevuld.
• De werkdruk van R32 is vrijwel gelijk aan die van R410A.

Kortweg: R410A vermijden tenzij je de airco praktisch gratis krijgt. Oudere middelen als R407C moet je niet eens overwegen

Kosten drukken met gedeeltelijke zelfinstallatie

Een beetje doe-hoe-zelver zal weinig moeite hebben met de installatie. In de basis is dat vrij simpel:
• Ophangen van de binnenunit. Zorg ervoor dat deze WATERPAS hangt! Een binnenunit die niet waterpas hangt gaat (waarschijnlijk) water uitspugen.
• Plaatsen van de buitenunit. Liever heb je deze ook waterpas, maar veel maakt het hier niet uit. De buitenunit produceert ook condens als je de airco laat verwarmen. Je wilt niet dat dit water langer in de buitenunit blijft staan dan nodig is.
• De elektra. Zie hiervoor de FAQ: Over het aanleggen van elektra
• Een gat in de buitenmuur boren. Zie hiervoor de FAQ: Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?
• Goten monteren aan de buitenmuur. Is optioneel en moet je zelf weten.
• Het spannende deel: de leidingen! De leidingen zijn gemaakt van koper en voor de apparaten waar we het in dit topic over hebben zijn deze doorgaans van het formaat 1/4 (trekleiding) en 3/8 (persleiding). Deze leidingen laten zich relatief makkelijk buigen, doch vereist dit wel wat finesse. Wat je kan doen is een stuk leiding opofferen om even te oefenen. Dan kan je makkelijk voelen hoeveel kracht je op zo'n leiding kan zetten voordat hij knikt, en uit ervaring kan ik zeggen dat dat best wel veel is. De truc achter het buigen van deze leidingen is om niet teveel in een keer te willen buigen. Voor een 90 graden bocht is doorgaans zo'n 10cm nodig, probeer zo'n bocht niet in een kleinere radius te buigen, dat gaat vaak niet goed. Als je je daar aan houdt en stukje voor stukje de leiding tussen je twee duimen en wijsvingers buigt, dan kan er weinig mis gaan. Als je de leiding knikt, dan voel je dit onmiddellijk omdat de leiding direct meegeeft. Buig in dat geval de leiding direct terug en kijk of je de bocht een stukje verderop kan maken. Vaak is zo'n leiding nog wel te redden. Maar eigenlijk ben je gewoon een hork geweest.. Heb je perse een hele scherpe bocht nodig, dan zit er weinig anders op dan een stuk isolatie te verwijderen en een pijpenbuiger te gebruiken. De weggesneden isolatie moet uiteraard wel weer terug!
• Nu wordt het toch echt tijd om een STEK-monteur in te schakelen. Deze zal de benodigde koppelingen aan het systeem lassen, de leidingen vullen met stikstof (druktest, en om alvast alle 'troep' uit de leidingen te verdrijven), vacumeren en tenslotte het systeem in bedrijf stellen. Met meetapparatuur wordt vastgesteld of de goede hoeveelheid koudemiddel in het circuit aanwezig is. Dit is cruciaal, want bij een tekort aan koudemiddel zal het koudemiddel gaan verdampen voordat het de verdamper bereikt heeft. Je kan dit makkelijk zien als de leidingen bevriezen voordat ze in de binnenunit verdwijnen. Een teveel aan koudemiddel zal weer tot gevolg hebben dat het middel halverwege of erger nog, na de verdamper gaat verdampen. Dan koelt het apparaat wel, maar bij lange na niet op volledig vermogen. Dit zuipt ook energie, want de compressor zal maximaal gaan werken omdat de verdamper in de binnenunit niet de verwachte temperatuur haalt. In het ergste geval bereikt koudemiddel in vloeibare vorm de compressor. Vloeistoffen zijn niet comprimeerbaar dus dan schakelt het systeem uit (of raakt de compressor defect).

Graag wil ik benadrukken dat we in dit topic GEEN support leveren op het zelf doen van handelingen die normaliter alleen door gecertificeerde monteurs gedaan mogen worden. Theoretisch gezien mag je wel je eigen unit dichtlassen als je dat wilt, maar doorgaans zijn de monteurs daar niet happig op: zij zijn immers verantwoordelijk voor het lekdicht opleveren. Het koppelen van de leidingen en vrijlaten van het koelmiddel is zelfs strafbaar.

Zijn er installaties zonder STEK monteur?

Dat kan. Je kan een airco nemen met snelkoppelingen. Daar is geen monteur voor nodig. Een alternatief is om bij de bouwmarkt een simpele Tristar split-unit te halen. Deze zijn zelf te installeren. Zie bijvoorbeeld hier voor een voorbeeld van de installatiehandleiding. Let erop dat je GEEN garantie kan claimen op deze apparaten als je ze zelf installeert. Uit ervaring weet ik echter dat het prima kan werken. Mijn Tristar heeft het 5 jaar bij mij thuis gedaan en hij doet nu zijn werk bij een vriend van mij. Of de installatie van deze systemen legaal is laat ik in het midden.

Ik noem Tristar specifiek omdat ik er ervaring mee heb. Wellicht heeft jouw bouwmarkt andere merken in de aanbieding (doorgaans zijn het toch gewoon apparaten van het Chinese Chigo).

Real-life energieverbruik van verwarmende tweakers!

Tweaker	Ruimte in M3	Energielabel	Setpoint	24/7 of tijd	Verbruik
Glashelder	110	A	23	16 h/d 23, 8 h/d 21	<Linkje>

*Idee is om hier linkjes op te nemen waar tweakers zelf hun verbruik kunnen bijhouden volgens een standaard template.

FAQ

In de handleiding staat dat een C30A groep nodig is voor een single split. Dat lijkt me veel te zwaar?

Dit wordt inderdaad vaak aangegeven, maar is hopeloos voorzichtig. Waar rekening mee gehouden moet worden is het aanloopvermogen van een airco systeem. Omdat het een compressor is, kan er kortstondig een stevig piekvermogen gevraagd worden, al helemaal als er geen soft start op het systeem zit. Een 3.5 kW Mitsubishi Heavy lijkt bijvoorbeeld ongeveer 1.5-2 kW aan stroom op te nemen tijdens de start. Aangezien er 16*240V=3840W maximaal op een groep mag past dit dus prima. Zit je daar net tegenaan, ga dan voor een 20A groep. Een B-karakteristiek aardlekschakelaar 30A is voor de meeste standaard woonhuizen prima.

Het is dus verstandig om een (grotendeels) aparte groep voor je airco's te hebben, met een werkschakelaar als je het echt netjes wilt doen volgens de regels. Mocht je ècht niet een nieuwe groep kunnen aanmaken en moet je werken vanaf een bestaande groep (of stopcontact!); zorg dan dat deze groep veelal 'kort' gebruikers heeft en/of laag vermogen vragen. Werken met een werkschakelaar is dan wel een prè.

Ik wil graag mijn hele huis c.q verdieping verkoelen. Kan ik op zolder, in de overloop, een unit plaatsen en verwachten dat dit werkt?

Deze vraag komt erg vaak terug. Als het even kan, probeer dan in elke ruimte een kleine binnenunit op te hangen. Dan weet je niet alleen zeker dat het comfort is zoals je verwacht, maar kan je ook nog eens per kamer instellen wat de temperatuur moet zijn. Wil/kan je geen binnenunit in elke kamer hangen? Overweeg dan de kanaalairco. Deze worden langzaamaan vaker aan consumenten aangeboden. Zo heeft Daikin bijvoorbeeld een systeem met Airzone. Hiermee heb je 1 buiten en 1 binnenunit die gekoppeld zit aan een plenum. Vanaf die plenum gaan er +-200 mm buizen naar elke kamer. In elke kamer kan je dan een thermostaat ophangen, waarmee je per kamer de temperatuur kan bepalen. Zie bijvoorbeeld
lemming_nl in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

Kan/wil je dit ook niet? Dan zou je een unit op de overloop kunnen hangen. Maar weet dat dit waarschijnlijk niet het effect gaat hebben waar je op hoopt. Als je alle deuren open laat en de unit bijtijds aanzet, zal de algehele temperatuur dalen dan wel stijgen. Echter; je zal temperatuurverschillen kunnen ervaren en de airflow is natuurlijk verre van ideaal. Je zal in sommige situaties noodgrepen moeten doen om de lucht goed over beter verspreid te krijgen. Denk aan het plaatsen van ventilatoren in de deuropeningen van kamers om de lucht aan te zuigen en de kamer in te blazen vanuit de gang etc.
Er zijn verscheidene Tweakers die met een dergelijke set-up prima resultaten halen. Maar als je dus in de nacht de deur van een slaapkamer dicht doet, zal die kamer onherroepelijk weer opwarmen/afkoelen. Het zal ook wellicht minder efficiënt zijn (zowel in verbruik als in ervaring) dan een unit in elke kamer. Maar het is nog altijd beter dan een mobiele airco

Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?

We gaan er dan even voor het gemak van uit dat èèn unit, 4 buizen heeft, te kennen:
• Èèn (vloeistof) aanvoer
• Èèn (vloeistof) afvoer
• Condensleiding
• Stroom- c.q sturingskabel
Per 'pakket' moet je zo een 25 tot 30 mm rekenen. Het eea is nog wat 'flexibel' omdat de mantel van de koelvloeistofbuizen in te drukken is. Als je de buizen bij elkaar taped op het punt dat door de muur gaat, dan heb je zo een paar mm speling. [/quote]

Wat zijn goede merken?

Ah, een discussie zou oud als dat AMD en Intel aan het strijden zijn met hun CPU's . Kort gezegd heb je premium merken en niet premium merken:

Premium:
• Daikin
• MHI
• Mitsubishi
• Toshiba

Iets minder premium:
• Fujitsu
• Samsung
• LG
• Panasonic

Helemaal niet zo premium:
• Midea
• Chigo/Tristar

Nu willen we hiermee niet meteen zeggen dat je troep koopt als je voor de 'iets minder premium' merken gaat. Waar de meeste het wel over eens zijn, is dat de WiFi controller van Daikin een hele simpele, OOTB integratie heeft met Domoticz (en zit tegenwoordig standaard bij de wat uitgebreidere modellen), waarbij de controller van MHI en de bijbehorende app weer redelijk matig zijn. Voor de Home Assistant liefhebbers heeft MHI dan weer een doe-het-zelf oplossing met een Wemos D1 mini. LG heeft ook een hele goede app integratie. Uiteindelijk gaat het om de volgende formule:

• WAF/HAF (Wife Acceptance Factor / Husband Acceptance Factor)
• Budget
• Waar leg jij de nadruk op ? (SEER/SCOP waardes, geluid, uiterlijk etc.)
• Wat is het je waard?
• Wat is er beschikbaar?

Het is dus een antwoord met nog meer lagen dan de gemiddelde ui. En het is ook nog eens afhankelijk van je installateur (als je die hebt) omdat die ook erg merkvast zijn bijv. Dus zoals alles wat je via advies van Tweakers wilt kopen: maak een lijstje met voor en tegen en trek daar je conclusie uit!

Mijn airco heeft een (enorme) afwijking als ik kijk naar de gemeten temperatuur bij de unit vs mijn eigen metingen in de kamer. Klopt dit?

Kort gezegd; ja. En dat heeft vaak te maken met de manier waarom er gemeten wordt. Vaak gebeurt dit middels een sensor die de temperatuur meet van de aanzuigende luchtstroom van de binnenunit. Aangezien die vaker tegen het plafond zit (en warmte stijgt) zal daar een verschil in zitten. Bij sommige merken kan je een 'offset' instellen (dus een afwijking handmatig toekennen aan wat de unit meet), maar vaak is het een kwestie van even wennen en er zelf rekening mee houden.

Wat vinden we van condenspompen?

Simpel; het is een noodzakelijk kwaad. Maar als je ze enigszins kan vermijden moet je dat vooral doen. Condenspompen maken veelal best wat lawaai en zijn èrg storing gevoelig.

Heb ik een onderhoudscontract nodig?

Onderhoudscontracten heb je al voor 120 euro per jaar. Hiervoor krijg je èèn keer per jaar een schoonmaakbeurt van binnen en buiten unit en doen ze een F-gassen lek test. Daarnaast rekenen ze vaak geen voorrijkosten indien er problemen zijn. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk om af te nemen om de verlengde garantie te krijgen.

Moet je het dan afsluiten? Dat ligt er enorm aan. Voor particulieren wordt het niet heel veel gedaan. Vergelijk de airco unit met je koelkast. Dat is immers ook een warmtepomp. Naast zo nu en dan goed schoonmaken is er weinig écht onderhoud nodig. Als je zelf dus regelmatig de roosters schoonmaakt (binnen en buiten), wat lekbaktabletten koopt en weet hoe je die plaatst en gewoon zorgvuldig met de units omgaat, is er zeker de eerste 3 tot 5 jaar geen onderhoud nodig. Je kan de onderhoudsmiddeltjes die de monteurs gebruiken ook zelf aanschaffen en er zijn best wel wat tutorials te vinden die uitleggen wat je kan doen om bijv. de condensor schoon te maken. Het ligt dus vooral aan je eigen kunnen en of je zekerheid wilt afkopen voor een bedrag per jaar.

Hebben jullie nog adviezen voor installateurs in regio X?

Wordt nog aan gewerkt!

Zijn er ook installateurs die eigen gekochte onderdelen willen installeren (of alleen in gebruik willen stellen)?

Ja, die zijn er, maar schaars. En dat heeft veelal te maken met de marges en garantie perikelen. Zo zijn er best veel mensen die middels dit topic Airco bestellen in het buitenland airco's uit het buitenland halen, zelf installeren en dan tot de conclusie komen dat er niemand is die het in gebruik kan nemen. Je kan dan de weg bewandelen van het zelf vacuümeren en afpersen van de leidingen door een setje te kopen op Amazon, maar weet wel dat dit tegen de wetgeving is (mag hier ook niet besproken worden!). Niet dat de F-gassen controleur je aan je kraag de gevangenis in gaat slepen, maar als er iemand komt controleren of de unit veroorzaakt schade aan het huis, dan kan je een boete krijgen c.q fluiten naar je verzekering

In de handleiding staat dat de leidinglengte maximaal X meter mag zijn voor hij bijgevuld moet worden. Dienen beide leidingen bij elkaar opgeteld te worden bij de totale leidinglengte?

Nee

Die berekeningen en adviezen zijn leuk, ik kom uit op 3 kW, maar er wordt mij 6 kW geadviseerd?

Helaas zien we dit wel vaker.

Monteur zijn over het algemeen redelijk conservatief. Dat is ook enigssinds logisch. Als de monteur precies genoeg vermogen installeert, loopt die het risico op klachten als het in een ruimte niet snel genoeg koud danwel warm wordt. Hetzelfde zie je bij CV monteurs: die installeren een nieuwe ketel en zetten de CV-water temperatuur op 80 graden, dan is het lekker snel warm binnen. CV monteurs zijn straks overigens verplicht om een installatie waterzijdig in te regelen.

Meerdere tweakers op dit forum kunnen je vertellen dat het berekende vermogen echt genoeg is. Twijfel je alsnog? Overweeg dan een warmteverliesberekening uit te laten voeren. Dan weet je het 100% zeker

Handige videos en links

Stappenplan schoonmaken van een unit

Nog wat meer videos over schoonmaken

Kanaalunit project

Schoonmaak van een FTXM, gemaakt door @Notna

Schoonmaken van een buitenunit
[YouTube: How to Clean Air Conditioner Outside Unit at Home || Step by Step ||]

[ Voor 128% gewijzigd door Glashelder op 14-03-2023 11:27 . Reden: Quote over levensduur compressor bij pendelen opgenomen ]

[revolution-nl]

ghelsendoorn schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:13:
[quote]revolution-nl schreef op zondag 3 januari 2021 @ 16:55:
[...]


Woonkamer + keuken van 150m3 echter blijft de eerste verdieping en de zolder hier ook mee op temperatuur.


[...]


Niet helemaal mee eens, ik heb bijv. amper defrosts maar zit in de tussen seizoenen met mijn 3.5 wel met een pendelend systeem.

Dat ga je wel merken als het een keer goed vriest .Ik heb al 15 jaar l/l warmtepompen . In begin dacht ik het ook nu na nieuwe l/l ben ik echt blij met meer vermogen dus bezuinig daar nu niet op.

Mocht de situatie zich voordoen dat het comfort gaat lijden door defrosts ten gevolgen van stevige vorst dan is dat eenvoudig te ondervangen door een 24/7 schema of gewoon extern bij te verwarmen, hoe vaak komt dit voor?

De tussen seizoenen met buitentemperaturen van boven de 5 graden zijn veel voorkomend en er is niet echt een goede remedie tegen een pendelende unit door te weinig warmtevraag met behoud van comfort.

Om deze reden zou ik altijd voorzichtig zijn met het plaatsen van veel vermogen,

Er zijn ook uitzonderingen, de Mitsubishi srk-zsx 5.0 heeft met 0.6kW een lager minimum vermogen dan een dan 2.5

squareware schreef op zondag 3 januari 2021 @ 19:24:
Wat raden jullie aan,
Bg; woonkamer + semi open-keuken 37m2
1ste: 2x Slaapkamers 12m2, 13m2 en Badkamer +/- 8m2
2de: 1x slaapkamer 16 m2 (zolder puntdak)

Tot nu toe verwarmen wij het hele huis met cv, deze staat de hele dag aan tot 20 graden (ook voor de slaapkamers en badkamer) als we naar bed gaan gaat de temp op 15, volgende ochtend is de temp tot 17,- afgekoeld legt er een beetje aan hoe koud het is.

Opties, excl badkamer (verzinnen we nog wat op);
-multisplit, 4 binnen units
- multisplit 3 stuks en 1 split voor de woonkamer
-1 single split woonkamer voor het gehele huis?

Omwille van een optimale efficiëntie, comfort en het voorkomen van bijgeluiden zou ik persoonlijk kiezen voor de optie:
- multisplit 3 stuks en 1 split voor de woonkamer

[ Voor 25% gewijzigd door revolution-nl op 03-01-2021 20:43 ]

[bloedcel]

revolution-nl schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:37:
[...]


Mocht de situatie zich voordoen dat het comfort gaat lijden door defrosts ten gevolgen van stevige vorst dan is dat eenvoudig te ondervangen door een 24/7 schema of gewoon extern bij te verwarmen, hoe vaak komt dit voor?

De tussen seizoenen met buitentemperaturen van boven de 5 graden zijn veel voorkomend en er is niet echt een goede remedie tegen een pendelende unit door te weinig warmtevraag met behoud van comfort.

Om deze reden zou ik altijd voorzichtig zijn met het plaatsen van veel vermogen,

Er zijn ook uitzonderingen, de Mitsubishi srk-zsx 5.0 heeft met 0.6kW een lager minimum vermogen dan een dan 2.5


[...]


Omwille van een optimale efficiëntie, comfort en het voorkomen van bijgeluiden zou ik persoonlijk kiezen voor de optie:
- multisplit 3 stuks en 1 split voor de woonkamer

Ik kan beamen dat je goed moet nadenken waarom je een systeem wilt nemen op basis van die paar dagen dat het wellicht gunstig is.

Ik ben in het bezit van een 5.0zsx (wel een oudere type), maar op dit moment pendelt deze behoorlijk. Tussen 5-12graden gaat het goed.

[Armin]

revolution-nl schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:37:
[...]

De tussen seizoenen met buitentemperaturen van boven de 5 graden zijn veel voorkomend en er is niet echt een goede remedie tegen een pendelende unit door te weinig warmtevraag met behoud van comfort.

Laten we ook niet overdrijven. Er zijn inderdaad mensen, want alles is subjectief, die het vervelend vinden als afhankelijk van het merk de luchtstroom stopt (Daikin) of even terugvalt naar kamertemperatuur (meeste andere merken), maar om dat als een inherent comfort probleem aan te stippen is wel een beetje gek. Normaal merk je dat immers niet. Als je het wel merkt, is dat eerder bijzonder en heb je of last trek/kieren/tocht of moet je wellicht de luchtstroom gewoon anders regelen.

Hele continenten hebben al decennia pendelende luchtverwarming en merken niks van dat vermeende comfort probleem. En dan is dus te weinig vermogen erger dan teveel. En omdat het op voorhand soms moeilijk in te schatten is, zou ik dus liever iets aan de bovenkant van de 'range' gaan zitten. Perfect is het beste, maar dat weet je vaak nu eenmaal niet.

Ikzelf merk het pendelen geheel niet, en zou dus altijd kiezen voor een maatje te ruim bij twijfel. Natuurlijk niet overdrijven, maar buitenunits een beetje groter is goed voor het tegengaan van defrosts, en wat extra vermogen is altijd fijn als het wat sneller warm moet omdat je het onverhoopt toch had laten afkoelen, of men toch weer die voordeur de hele tijd open laat staan bij het buiten spelen

Als ik hoor hoeveel mensen hier klagen dat ze het niet warm krijgen bij defrost weer, denk ik dat er toch stiekem mensen een maatje te klein genomen hebben.

Als je het wel perfect weet in te schatten, en je bent iemand die inderdaad gevoelig is voor kleine windjes en/of hebt een huis met trek/tocht dan is het wellicht wel goed om wat kleine te nemen, maar dat zijn eerder de uitzonderingen IMHO.

[revolution-nl]

Armin schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:00:
[...]


Laten we ook niet overdrijven. Er zijn inderdaad mensen, want alles is subjectief, die het vervelend vinden als afhankelijk van het merk de luchtstroom stopt (Daikin) of even terugvalt naar kamertemperatuur (meeste andere merken), maar om dat als een inherent comfort probleem aan te stippen is wel een beetje gek. Normaal merk je dat immers niet. Als je het wel merkt, is dat eerder bijzonder en heb je of last trek/kieren/tocht of moet je wellicht de luchtstroom gewoon anders regelen.

Hele continenten hebben al decennia pendelende luchtverwarming en merken niks van dat vermeende comfort probleem. En dan is dus te weinig vermogen erger dan teveel. En omdat het op voorhand soms moeilijk in te schatten is, zou ik dus liever iets aan de bovenkant van de 'range' gaan zitten. Perfect is het beste, maar dat weet je vaak nu eenmaal niet.

Ikzelf merk het pendelen geheel niet, en zou dus altijd kiezen voor een maatje te ruim bij twijfel. Natuurlijk niet overdrijven, maar buitenunits een beetje groter is goed voor het tegengaan van defrosts, en wat extra vermogen is altijd fijn als het wat sneller warm moet omdat je het onverhoopt toch had laten afkoelen, of men toch weer die voordeur de hele tijd open laat staan bij het buiten spelen

Als ik hoor hoeveel mensen hier klagen dat ze het niet warm krijgen bij defrost weer, denk ik dat er toch stiekem mensen een maatje te klein genomen hebben.

Als je het wel perfect weet in te schatten, en je bent iemand die inderdaad gevoelig is voor kleine windjes en/of hebt een huis met trek/tocht dan is het wellicht wel goed om wat kleine te nemen, maar dat zijn eerder de uitzonderingen IMHO.

Een pendelende unit vind ik niet perse heel storend maar een continue draaiende unit met monotoon geluidsniveau en luchtstroom vindt ik persoonlijk wel een stuk comfortabeler. Ik kan mij ook niet voorstellen dat een pendelende unit goed is voor het rendement.

De standaard formule voor het benodigde vermogen is voor veel goed geïsoleerde woning gewoon een enorme overkill.

bloedcel schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:50:
[...]


Ik kan beamen dat je goed moet nadenken waarom je een systeem wilt nemen op basis van die paar dagen dat het wellicht gunstig is.

Ik ben in het bezit van een 5.0zsx (wel een oudere type), maar op dit moment pendelt deze behoorlijk. Tussen 5-12graden gaat het goed.

Dat is de ZS, vindt het nog steeds apart dat je last hebt van dit gedrag , met wat voor settings draai je?

[ Voor 68% gewijzigd door revolution-nl op 03-01-2021 21:06 ]

[Armin]

revolution-nl schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:37:
[...]
Mocht de situatie zich voordoen dat het comfort gaat lijden door defrosts ten gevolgen van stevige vorst dan is dat eenvoudig te ondervangen door een 24/7 schema of gewoon extern bij te verwarmen, hoe vaak komt dit voor?

Defrosts hebben weinig te maken met zware vorst. Bij zware vorst heb je juist weinig defrosts omdat de lucht droog is. Defrosts komt vaak voor bij weer net boven het vriespunt, wanneer het erg vochtig is. Denk aan mist, of van die motregen. De radiator van de buiten-unit daalt dan immers tot net onder het vriespunt, en de mist/regen/etc vriest aan.

Juist een (te) kleine buiten-unit kan erg snel vastvriezen. Immers die zal sneller onder nul dalen, en heeft ook minder radiator oppervlakte en zal dus om beide redenen eerder en vaker in defost moeten.

Bijverwarmen is IMHO verder maf. Ik ga geen electrische kachel plaatsen omdat mijn hoofdverwarming het niet aan kan. Ik heb die situatie nu in mijn huiskamer omdat de unit daar ooit als airco geplaats was en net te klein is, waardoor de oude gasverwarming moet bijspringen. Bij opnieuw doen, zou ik één maatje groter genomen hebben.


Let wel, ik ben een minderheid op dit forum, maar de meeste installateurs, zeker op continenten waar men al decennia luchtverwarming heeft, denken er juist weer doorgaans hetzelfde over als ik. Ik denk dus dat het belangrijk is om beide geluiden te laten horen, en mensen zelf een keuze te laten maken.

[revolution-nl]

Armin schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:07:
[...]


Defrosts hebben weinig te maken met zware vorst. Bij zware vorst heb je juist weinig defrosts omdat de lucht droog is. Defrosts komt vaak voor bij weer net boven het vriespunt, wanneer het erg vochtig is. Denk aan mist, of van die motregen. De radiator van de buiten-unit daalt dan immers tot net onder het vriespunt, en de mist/regen/etc vriest aan.

Juist een (te) kleine buiten-unit kan erg snel vastvriezen. Immers die zal sneller onder nul dalen, en heeft ook minder radiator oppervlakte en zal dus om beide redenen eerder en vaker in defost moeten.

Bijverwarmen is IMHO verder maf. Ik ga geen electrische kachel plaatsen omdat mijn hoofdverwarming het niet aan kan. Ik heb die situatie nu in mijn huiskamer omdat de unit daar ooit als airco geplaats was en net te klein is, waardoor de oude gasverwarming moet bijspringen. Bij opnieuw doen, zou ik één maatje groter genomen hebben.


Let wel, ik ben een minderheid op dit forum, maar de meeste installateurs, zeker op continenten waar men al decennia luchtverwarming heeft, denken er juist weer doorgaans hetzelfde over als ik. Ik denk dus dat het belangrijk is om beide geluiden te laten horen, en mensen zelf een keuze te laten maken.

Dat mag je aan @ghelsendoorn melden hij waarschuwt daarvoor bij koudere temperaturen, ik heb amper last van defrosts bij temperaturen rond het vriespunt, laat staan dat ik er hinder van ondervind.

Ik zeg alleen dat een zwaardere unit met een waarschijnlijk hoger minimum vermogen in mijn situatie waarschijnlijk minder comfort had gegeven, dit terwijl diverse installateurs er wel op aan drongen.

[Armin]

revolution-nl schreef op zondag 3 januari 2021 @ 21:00:
[...]
Een pendelende unit vind ik niet perse heel storend maar een continue draaiende unit met monotoon geluidsniveau en luchtstroom vindt ik persoonlijk wel een stuk comfortabeler. Ik kan mij ook niet voorstellen dat een pendelende unit goed is voor het rendement.

Het rendement zal absoluut iets minder zijn. Maar dat zal niet meer zijn dan een kop koffie per week in het ergste geval. In maanden met koud weer, of wanneer de unit uit staat is het verschil verder geen enkel kop koffie. Als je echt voor het aller zuinigst wil gaan moet je inderdaad gaan voor niet pendelen en monitor/regel systemen.

Bij een multi-split echter is het toch al complexer om te voorspellen omdat soms iets ergens niet aan staat, en ik ga bij mij geen 5 buiten units plaatsen. Ik heb er nu 2 en dat is enkel omdat er ene jaar tussen installatie zat. Anders had ik 1 dikke genomen.

Dan kies ik dus liever voor extra comfort bij defrost en sneller opwarmen/koelen bij hevige momenten en zekerheid dat de WAF in orde blijft.

[mr_evil08]

revolution-nl schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:16:
[...]


Klein detail
Met houtskelet kan je amper warmte bufferen, dan geloof ik wel dat defrosts bij een aanzienlijk koude meer impact hebben.

Dat speelt mee inderdaad, hout buffert minder dan steen/beton.
is een kenmerk luchtverwarming warmt massa langzaam op ondanks de ruimte al op temp is.

vloerverwarming doet juist het omgekeerde en duurt lang voordat de luchttemperatuur opwarmt maar de massa is dan wel heel snel warm.

In de badkamer zit een handdoekradiator(CV), als de radiator is afgekoeld blijft de ruimte nog lange tijd warm en de tegelvloer voel ik indirect ook aanmerkelijk warmer (leidingen lopen wel via plafond dus dat is het niet).

Ik vind luchtverwarming wel heerlijk maar moet weten hoe je ermee om moet gaan en dat kost even tijd, er hoeft maar 1 ding niet te kloppen en je comfort dondert gelijk naar beneden, radiatoren en vooral vloerwarming hebben daar veel minder last van.

Je blijft het gewoon houden luchtverwarming uit is meteen een "fris" gevoel, door constant door te verwarmen kun je het verminderen.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 04-01-2021 18:44 ]

[RonJ]

Peter-nl1 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:26:
Ik heb een single unit op zolder en werk af en toe op zolder. Is het slecht voor het apparaat als je het steeds uit/aan doet als je voor een paar uur niet op zolder werkt ?

Nee. Daar is ie voor gemaakt en dat doet ie bij pendelen uit zichzelf ook. De vraag is wel of het je echt wat oplevert om m tussendoor uit te zetten, vaak is het zuiniger (even los van het comfort) om m gewoon door te laten pruttelen dan elke keer volle bak bij te stoken. Maar dat hangt ook weer af van je huis, het type airco, etc.

Als je de mogelijkheid hebt het verbruik te meten zou ik het eens testen.

[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 05-01-2021 11:31 ]

[revolution-nl]

Ckriek schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:37:
[...]

Hier bij mij ook een single split stylish 4.2 kw, geen gependel gisteren een verbruik van 6,3 kWh, gedurende 16 uur, staat op stand 20graden, kamertemperatuur 21,4 graden, kamer is 140 m3

Grappig, Ik zat gisteren op 6kWh rond met 24/7 verwarmen bij 150m3 op een ruimte temperatuur van 20 - 20.5.
Nagenoeg gelijk (niet dat het wat zegt)

mwk schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 14:37:
[...]


Wat zou het moeten zijn dan? Zou hij de hele dag op een laag niveau moeten kunnen draaien?
Een modulerende CV ketel gaat ook aan en uit in de loop van de dag.

Rendement (compressor moet bij iedere start op druk gebracht worden) levensduur (start/stop geven relatief gezien veel slijtage) comfort (i.v.m. monotoon geluid en on-doorbroken warme luchtstroom)

[ Voor 3% gewijzigd door revolution-nl op 05-01-2021 14:49 ]

[BeQuietAndDrive]

Ckriek schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:37:
[...]

Hier bij mij ook een single split stylish 4.2 kw, geen gependel gisteren een verbruik van 6,3 kWh, gedurende 16 uur, staat op stand 20graden, kamertemperatuur 21,4 graden, kamer is 140 m3

Keurig! Dat red ik niet, ik verlaag 's nachts naar 19, overdag draait hij op 21. Als ik hem helemaal uit zet, wordt het te snel koud binnen, in elk geval gaat het ten koste van het comfort. Vrijstaand huis, veel ramen (en uiteraard volgens isolatiewaarden van 20 jaar geleden), dus best veel warmteverlies. Inhoud is ca 240 m3 (incl. open keuken met plat dak) en gebruik zit nu rond de 12 a 13 kWh per etmaal.

[ Voor 4% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 05-01-2021 15:30 ]

[Idefix70]

Maar we hoeven toch ook niet perse de beste efficiency te scoren; het is ook allemaal geen wedstrijd. Natuurlijk vind ik het leuk om het gedrag van de apparatuur te monitoren, net als wat het kost, hoe vaak (lees nooit) er wordt gependeld.... onder de streep zet ik de knoppen op standje behaaglijk en zoekt de machinerie het maar fijn uit hoe ze dat bewerkstelligt. Ik heb het hele spul laten installeren voor comfort. En gelukkig heb ik dat sinds de WP'en meer dan.

[mr_evil08]

Idefix70 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 15:55:
Maar we hoeven toch ook niet perse de beste efficiency te scoren; het is ook allemaal geen wedstrijd. Natuurlijk vind ik het leuk om het gedrag van de apparatuur te monitoren, net als wat het kost, hoe vaak (lees nooit) er wordt gependeld.... onder de streep zet ik de knoppen op standje behaaglijk en zoekt de machinerie het maar fijn uit hoe ze dat bewerkstelligt. Ik heb het hele spul laten installeren voor comfort. En gelukkig heb ik dat sinds de WP'en meer dan.

Ik ben alleen tegen onnodig verspilling als ik het hier fris heb gooi ik gerust paar c bovenop, in begin fase kijk je er nog vaak op van als ik dit doe dan gebeurd er xyz en kijk je nog eens terug, uiteindelijk heb je de setting wat je aanstaat en dan ga je er steeds minder naar kijken behalve dan af en toe nog de maandstanden.

Deze periode heb ik de apparte monitoring op de WP ook aan om te weten hoevaak er een defrost komt en het gedrag bij koude omstandigheden, uiteindelijk zet ik de server/VM weer uit en geloof ik het wel.
dan wordt er alleen nog gelogd wat de slimme meter doet.

Het is dus ook geen wedstrijd want elke huis is anders en ook andere leefomstandigheden.

Op deze manier van monitoren kwam ik er dus ook achter dat het veel uitmaakt kwa comfort hoe de stand van de uitblaasrichting staat, want heb soms wel eens gedacht van hmmm het duurt nu wel lang dat opwarmen zal het aan de weer liggen ofzo, kijk je in monitoring loopt die gewoon te pruttelen...
Uitblaas richting heel klein beetje anders maakt al verschil en hop opeens haarfohn en kan dus wel snel opwarmen.

Vreemd genoeg kan ik het aantal defrosts niet makkelijk zien, slimme meter smeert het ook uit naar gemiddelde, pieken valt lastig te zien, dan maar cmpfreq loggen elke minuut, zodoende weet ik dat een defrost 12 minuten laatst heeft geduurd(inductiekoken zie ik dan wel weer terug maar de plaat neemt dan ook gewoon even 2kw kort), stroomverbruik van een defrost vind ik wel meevallen overgens hier.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 05-01-2021 16:30 ]

[rsbroer]

daemonix schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 15:59:
[...]

Als ik het goed begrepen heb dan houden de Nederlandse waterleiding maatschappijen een DH van 7-8 aan als minimum, dus zo kalkarm is het water niet. Dat is hier in huis ook goed te zien (kalkaanslag bij de douche) nadat 2 jaar geleden de grote waterontharderis ingeschakeld hier (voor het hele dorp). Dit heeft ons doen besluiten om in ons nieuwe huis een goede en echte waterontharder aan te schaffen (waarschijnlijk Aquacell).

Nee, je hebt het niet goed, is trouwens zo eenvoudig te checken.
Er zijn zelfs plekken in Nederland met een DH van 2.2

Mijn vrouw was de laatste weken aan het klagen over kalkaanslag in de toilleten, douche cabine, aangeslagen thee glazen, kalkdeeltjes uit het stoomstrijkijzer etc.
Bleek dus onze waterontharder (door mijn eigen her-programmeer fout) al 90 dagen niet meer geregenereerd te zijn volgens de error code.
Wel een goed bewijs dat het zeker aan comfort bijdraagt.
Trouwens diegene die het over magneten tegen kalk heeft , veel succes

[mr_evil08]

Hier even verschil tussen aan/uit stoken en doorstoken, doorstoken neemt weliswaar iets meer verbruik(pas wel kleine nachtverlaging toe) maar het is minimaal en je krijgt comfort terug zoals objecten voelen veel minder koud aan.

De meting is van 9-1 en 10-1 voor degene wat de buitentemperaturen wil weten kan dat opzoeken.
Foto 1 De Daikin compressor(gedrag), naarmate langer gaat verwarmen gaat die rustiger draaien(defrosts zijn goed te zien de pieken van 70).
Foto 2 De Daikin energiemanager(dag verbruik en het grijs is vorige dag van aan/uit stoken).
Foto 3 Slimme meter, gezien weinig thuis waren is de meting aardig accuraat, defrosts valt niet te zien ondanks elke 1 minuut uitgelezen blijkbaar valt het verbruik wel mee.



Als het echt een keer -5 of -10 weer wordt zal ik nog eens mijn verbruik laten zien, dit was dus rond -2 in de nacht.
> Een Daikin 3,5kw A+++ 77m3, tussenwoning 1986 met HR++
> Jaarverbruik van warmtepomp ligt rond 700 kwh.

@hansvw "huis is slecht te isoleren" is een beetje een breed begrip houd rekening dat luchtverwarming meer variabelen kent waardoor je sneller kouval/tocht zult krijgen indien er iets niet klopt, radiatoren bijvoorbeeld hebben er minder invloed op omdat ze geplaatst worden op plekken waar de kouval vandaan komt oftewel meestal bij ramen zitten, met een "airco" ga je van 1 punt warme lucht blazen.

Bijvoorbeeld slecht geisolleerd glas kan aanvoelen alsof er een raam open staat dan.

[ Voor 23% gewijzigd door mr_evil08 op 10-01-2021 16:52 ]

[revolution-nl]

mr_evil08 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 15:23:
Hier even verschil tussen aan/uit stoken en doorstoken, doorstoken neemt weliswaar iets meer verbruik(pas was kleine nachtverlaging toe) maar het is minimaal en je krijgt comfort terug zoals objecten voelen veel minder koud aan.

De meting is van 9-1 en 10-1 voor degene wat de buitentemperaturen wil weten kan dat opzoeken.
Foto 1 De Daikin compressor(gedrag), naarmate langer gaat verwarmen gaat die rustiger draaien(defrosts zijn goed te zien de pieken van 70).
Foto 2 De Daikin energiemanager(dag verbruik en het grijs is vorige dag van aan/uit stoken).
Foto 3 Slimme meter, gezien weinig thuis waren is de meting aardig accuraat, defrosts valt niet te zien ondanks elke 1 minuut uitgelezen blijkbaar valt het verbruik wel mee.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mijn ervaring is hetzelfde, de enige reden dat ik het setpoint één graden verlaag als ik naar bed gaat is omdat we 19 ish graden bij het opstaan t/m begin van de middag prettiger vinden. Rond 14:00 verwarm ik naar 20.5 graden ruimte temperatuur.

Grappig trouwens, mijn verbruik is nagenoeg gelijk.
08-01-21 5,800
09-01-21 6,900

[ik222]

@Frank10910
Als je beneden en boven nooit gelijktijdig gebruikt is het sowieso geen probleem. Immers zowel boven als beneden kunnen dan zelfs hun maximale vermogen gewoon halen. Bovendien zijn de combinaties 2.0 + 2.0 + 5.0 en 1.5 + 2.0 + 5.0 ook beide gewoon ondersteunt als je in de handleiding kijkt.

Gebruik je beneden en boven wel gelijktijdig dan ga je het beschikbare vermogen moeten delen. Zeker als het beneden al koel is en het daar alleen een beetje op temperatuur moet blijven kan dat waarschijnlijk nog steeds wel, en ook als je 24/7 draait waardoor het niet ineens sterk moet afkoelen (sowieso is dat een aanrader vanwege comfort). Maar eerlijk is eerlijk, als je ze gelijktijdig wilt gebruiken zou ik de buitenunit idealiter een maatje groter gekozen hebben (6.8) omdat de onder dimensionering wel vrij groot is nu.

Maar goed omdat die buitenunit al staat zou ik het zelf denk ik eerst gewoon proberen (en dus zeker als het nooit gelijktijdig draait), een extra buitenunit kan dan altijd nog.

Trouwens als je dan toch een extra buitenunit kiest zou ik serieus naar de mogelijkheid kijken om de unit beneden singlesplit te maken en dan beide units boven als multisplit. Dat is vooral voordeliger / efficiënter als je er beneden ook mee wilt verwarmen.

[Sander-B]

Cezus schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 22:21:
Hoi hoi,

Laatst is er bij ons iemand op bezoek geweest voor een offerte voor een airco met één binnenunit om onze bovenverdieping te koelen in de zomer. De binnenunit komt in het trappengat te hangen waardoor hij mooi alle kamers kan meepakken. Vorige week hebben we de offerte binnen gekregen waarin dit model staat: MHI SRK/SRC-50ZS-W

5kw ben ik zelf tevreden mee maar ik kan niet zo goed hoogte krijgen in waar dit model staat in de MHI range?

• Is dit een redelijk nieuw of oud model?
• Is dit van MHI het 5kw instapmodel? Middenmodel? Etc.
• Zijn er nog model specifieke eigenaardigheden?

Na veel leeswerk in dit en het vorig airco topic heb ik wel een gevoel waar MHI staat tussen de rest van de merken maar ik weet niet hoe het model verhoudt tussen de andere modellen van MHI (als er andere modellen zijn tenminste)

De gevraagde prijs is 2200, ex wifi, incl installeren. Levertijd is begin mei.

Ik heb zelf sinds oktober de MHI SRK 50ZS en die gebruik ik om de woning te verwarmen. In mijn vorige (kleinere) woning had ik een Daikin 3.5kw Ururu Sarara en die deed het een stuk beter, maar was ook 2x zo duur.

De buitenunit maakt vrij veel lawaai en de behuizing resoneert waardoor het geluid nog erger wordt.

De binnenunit resoneert ook door onbalans in de ventilator-rol. De installateur heeft geprobeerd de resonantie te verhelpen met dubbelzijdig tape, maar dit werkt niet echt. Hij komt er binnenkort voor terug.

Het minimale verwarmingsvermogen is vrij hoog waardoor de unit bij hogere buitentemperaturen al snel gaat pendelen wat het comfort verlaagt.

De unit lijkt niet echt goed te regelen. Hij draait al vrij snel op maximaal vermogen (1800 watt) waardoor de buitenunit erg veel lawaai maakt en snel bevriest. De uitblaastemperatuur is dan meer dan 60 graden, wat totaal niet efficiënt is. Bij het verlagen van de ingestelde temperatuur (van 22 naar 21 graden) gaat de unit direct terug naar 500 watt waardoor het huis niet warm wordt. Een tussenweg is er vaak niet.

Veel van deze klachten zullen minder spelen bij het koelen, maar het doet mij wel twijfelen over de kwaliteit van MHI. De Daikin heeft het 5 jaar lang prima gedaan en daar had ik geen omkijken naar. Temperatuur instellen en de unit regelt de rest. Met de MHI ben ik continu de temperatuur/ventilator aan het bijstellen.

5kw is overigens een flink koelvermogen. Hoe groot is de ruimte die je wilt koelen?

[rupsen]

Sander-B schreef op zondag 17 januari 2021 @ 10:52:
[...]


Ik heb zelf sinds oktober de MHI SRK 50ZS en die gebruik ik om de woning te verwarmen. In mijn vorige (kleinere) woning had ik een Daikin 3.5kw Ururu Sarara en die deed het een stuk beter, maar was ook 2x zo duur.

De buitenunit maakt vrij veel lawaai en de behuizing resoneert waardoor het geluid nog erger wordt.

De binnenunit resoneert ook door onbalans in de ventilator-rol. De installateur heeft geprobeerd de resonantie te verhelpen met dubbelzijdig tape, maar dit werkt niet echt. Hij komt er binnenkort voor terug.

Het minimale verwarmingsvermogen is vrij hoog waardoor de unit bij hogere buitentemperaturen al snel gaat pendelen wat het comfort verlaagt.

De unit lijkt niet echt goed te regelen. Hij draait al vrij snel op maximaal vermogen (1800 watt) waardoor de buitenunit erg veel lawaai maakt en snel bevriest. De uitblaastemperatuur is dan meer dan 60 graden, wat totaal niet efficiënt is. Bij het verlagen van de ingestelde temperatuur (van 22 naar 21 graden) gaat de unit direct terug naar 500 watt waardoor het huis niet warm wordt. Een tussenweg is er vaak niet.

Veel van deze klachten zullen minder spelen bij het koelen, maar het doet mij wel twijfelen over de kwaliteit van MHI. De Daikin heeft het 5 jaar lang prima gedaan en daar had ik geen omkijken naar. Temperatuur instellen en de unit regelt de rest. Met de MHI ben ik continu de temperatuur/ventilator aan het bijstellen.

5kw is overigens een flink koelvermogen. Hoe groot is de ruimte die je wilt koelen?

Dit lijkt mij eerder aan de installatie te liggen dan aan de units zelf.
Laat die installateur de drukken maar eens bekijken.

Ik plaats zelf vaak genoeg MHI en dit is niet normaal wat jij hier beschrijft.

[Speedfightserv]

Sander-B schreef op zondag 17 januari 2021 @ 10:52:
[...]


Ik heb zelf sinds oktober de MHI SRK 50ZS en die gebruik ik om de woning te verwarmen. In mijn vorige (kleinere) woning had ik een Daikin 3.5kw Ururu Sarara en die deed het een stuk beter, maar was ook 2x zo duur.

De buitenunit maakt vrij veel lawaai en de behuizing resoneert waardoor het geluid nog erger wordt.

De binnenunit resoneert ook door onbalans in de ventilator-rol. De installateur heeft geprobeerd de resonantie te verhelpen met dubbelzijdig tape, maar dit werkt niet echt. Hij komt er binnenkort voor terug.

Het minimale verwarmingsvermogen is vrij hoog waardoor de unit bij hogere buitentemperaturen al snel gaat pendelen wat het comfort verlaagt.

De unit lijkt niet echt goed te regelen. Hij draait al vrij snel op maximaal vermogen (1800 watt) waardoor de buitenunit erg veel lawaai maakt en snel bevriest. De uitblaastemperatuur is dan meer dan 60 graden, wat totaal niet efficiënt is. Bij het verlagen van de ingestelde temperatuur (van 22 naar 21 graden) gaat de unit direct terug naar 500 watt waardoor het huis niet warm wordt. Een tussenweg is er vaak niet.

Veel van deze klachten zullen minder spelen bij het koelen, maar het doet mij wel twijfelen over de kwaliteit van MHI. De Daikin heeft het 5 jaar lang prima gedaan en daar had ik geen omkijken naar. Temperatuur instellen en de unit regelt de rest. Met de MHI ben ik continu de temperatuur/ventilator aan het bijstellen.

Klinkt alsof hij te groot is voor de ruimte waarin hij hangt. Ik heb een 2,5 kw MHI in een ruimte waar hij eigenlijk over bemeten is en dan pendelt hij ook wat meer. Heb er nu een ventilator op gezet en sindsdien doet hij het perfect. zie: Speedfightserv in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

[Cezus]

Sander-B schreef op zondag 17 januari 2021 @ 10:52:
[...]


Ik heb zelf sinds oktober de MHI SRK 50ZS en die gebruik ik om de woning te verwarmen. In mijn vorige (kleinere) woning had ik een Daikin 3.5kw Ururu Sarara en die deed het een stuk beter, maar was ook 2x zo duur.

De buitenunit maakt vrij veel lawaai en de behuizing resoneert waardoor het geluid nog erger wordt.

De binnenunit resoneert ook door onbalans in de ventilator-rol. De installateur heeft geprobeerd de resonantie te verhelpen met dubbelzijdig tape, maar dit werkt niet echt. Hij komt er binnenkort voor terug.

Het minimale verwarmingsvermogen is vrij hoog waardoor de unit bij hogere buitentemperaturen al snel gaat pendelen wat het comfort verlaagt.

De unit lijkt niet echt goed te regelen. Hij draait al vrij snel op maximaal vermogen (1800 watt) waardoor de buitenunit erg veel lawaai maakt en snel bevriest. De uitblaastemperatuur is dan meer dan 60 graden, wat totaal niet efficiënt is. Bij het verlagen van de ingestelde temperatuur (van 22 naar 21 graden) gaat de unit direct terug naar 500 watt waardoor het huis niet warm wordt. Een tussenweg is er vaak niet.

Veel van deze klachten zullen minder spelen bij het koelen, maar het doet mij wel twijfelen over de kwaliteit van MHI. De Daikin heeft het 5 jaar lang prima gedaan en daar had ik geen omkijken naar. Temperatuur instellen en de unit regelt de rest. Met de MHI ben ik continu de temperatuur/ventilator aan het bijstellen.

5kw is overigens een flink koelvermogen. Hoe groot is de ruimte die je wilt koelen?

Oe dat is een best vervelend verhaal.. maar zag dat iemand anders zei dat het ook aan de installatie kan liggen? =]

De bovenverdieping is zelf +- 102m3, oppervlakte 7x6,33m, en dan heb je de gang beneden nog. Buren een paar deuren verder hebben deze opstelling ook en het voordeel blijkt dat ie bij ons ook de woonkamer een graad a 2 graden mee kan pakken als jende deur open houdt.

evtje schreef op zondag 17 januari 2021 @ 11:25:
@Cezus

Mijn buurvrouw heeft ook 50zs en ik een 25zsx wat mij opviel is dat de binnenunit van de 50zs kleiner is en minder ver open kan. Die van mij is groter maar gaat zowel van boven (aanvoer lucht) als (uitblaas) ver open . Wat dus ook een rustig gedrag op leverd. Voor z.n 300 tot 400 meer kost maar ook een veel beter rendement zal hebben.

Thnx goed om te weten. Ook dat er een X versie is. Die is indd wel wat duurder haha

rupsen schreef op zondag 17 januari 2021 @ 11:30:
[...]


Dit lijkt mij eerder aan de installatie te liggen dan aan de units zelf.
Laat die installateur de drukken maar eens bekijken.

Ik plaats zelf vaak genoeg MHI en dit is niet normaal wat jij hier beschrijft.

@rupsen Wat vind jij van de MHI SRK/SRC-50ZS-W eigenlijk, als installateur?

Redwood schreef op zondag 17 januari 2021 @ 12:14:
[...]


In het trapgat om alle kamers te koelen... verwacht er geen wonderen van.

De MHI’s zijn supermachines!
Je hebt twee modellen. De standaard welke jij krijgt en het X model. Het X model heeft een luxere binnenunit, ingebouwde WiFi en een iets betere cop. Of het de meerprijs van zo’n 300-500 rechtvaardigt is persoonlijk. Ik heb 5 stuks thuis. De X in de huiskamer biedt voor mij geen meerwaarde. Het koelen van kamers via het trapgat werkte dus voor geen meter bij mij. Overloop was steenkoud, de kamers amper koeler.

2200 incl. Btw en installatie is overigens een prima prijs.

Thnx! Goed om te weten dat er dus een X model bestaat en jouw ervaring.

[Jeroen.br]

Een vraag vwb verbruik vs comfort

Ik heb (oa.) een MHI 3.5kw hangen op de zolder. De zolder is onze kantoorruimte en wordt dagelijks gebruikt.

Vooralsnog gebruik ik een programma waardoor deze iedere dag aangaat om 7 uur, setpoint op 24 graden en fan op 3 streepjes.

Dit zorgt er voor dat de ruimte iig prima warm is, om daarna de fan op 2 te zetten of setpoint met graadje te verlagen.

Het blijft echter koud bij de voeten, tot erg lang gedurende de dag. De ruimte is geïsoleerd, meer koelt in de nacht toch flink af. Van de 20 graden rond 17.00 naar iets van 14 graden midden in de nacht. Dit weerhoudt me ervan om ook gedurende de nacht minimaal te verwarmen.

Ik heb geen energiemeter, maar twijfel wat ik nu het beste kan doen zonder een vermogen kwijt te zijn aan elektriciteit. Is het slimmer om de unit eerder aan te zetten in de nacht, maar dan bijv met een lagere fan stand? Of misschien toch de hele nacht op 18 graden te houden (dat is het laagst op de MHI)?

Hebben jullie ervaring hiermee?

[ Voor 3% gewijzigd door Jeroen.br op 17-01-2021 15:06 ]

[Glashelder]

Ik verwarm hier in de maanden dat het nodig is sowieso 24/7. Beneden overdag 22, in de nacht 21 of 20 afhankelijk van de buitentemperaturen. Onder de 2 graden hanteer ik in de nacht 21. Daarboven 20.

Eerste etage staat sowieso 24/7 op 22. Hij hangt in mijn kantoor en op die manier sijpelt die warmte naar de rest van de verdieping. Dat kost zeker wat stroom. Maar ik heb zonnepanelen en kom straks uit op ongeveer 30 euro per maand wat ik aan energie kwijt ben. Als ik het niet zo zou doen dan ben ik misschien 25 euro kwijt . Voor die 5 euro pak ik graag het extra comfort.

Overigens kan het ook de andere kant op schieten: voorheen paste ik een verdere nachtverlaging toe maar dat resulteerde erin dat ik vaker de CV nodig had voor bijverwarming. CV als bijverwarming is een dure verwarming

[mr_evil08]

Jeroen.br schreef op zondag 17 januari 2021 @ 15:03:
Een vraag vwb verbruik vs comfort

Ik heb (oa.) een MHI 3.5kw hangen op de zolder. De zolder is onze kantoorruimte en wordt dagelijks gebruikt.

Vooralsnog gebruik ik een programma waardoor deze iedere dag aangaat om 7 uur, setpoint op 24 graden en fan op 3 streepjes.

Dit zorgt er voor dat de ruimte iig prima warm is, om daarna de fan op 2 te zetten of setpoint met graadje te verlagen.

Het blijft echter koud bij de voeten, tot erg lang gedurende de dag. De ruimte is geïsoleerd, meer koelt in de nacht toch flink af. Van de 20 graden rond 17.00 naar iets van 14 graden midden in de nacht. Dit weerhoudt me ervan om ook gedurende de nacht minimaal te verwarmen.

Ik heb geen energiemeter, maar twijfel wat ik nu het beste kan doen zonder een vermogen kwijt te zijn aan elektriciteit. Is het slimmer om de unit eerder aan te zetten in de nacht, maar dan bijv met een lagere fan stand? Of misschien toch de hele nacht op 18 graden te houden (dat is het laagst op de MHI)?

Hebben jullie ervaring hiermee?

Ja eerder beginnen met stoken en de temperatuur niet te ver verlagen tijdens nachtverlaging.
Hier blijft het huis op 19c in de nacht.
En de fan niet onnodig "knijpen" maar laat hem op auto stand tijdens "voorverwarmen" of in de nachten als je niet aanwezig bent.

Als ik aan/uit stook laat ik hem 3u van tevoren starten maar zoveel kost het niet of ik nou door verwarm of kort en krachtig verwarm, het ligt allemaal erg dicht bij elkaar hier, alleen doorverwarmen is fors comfortabeler.

Check de luchtvochtigheid ook even, hou die op minimaal 40%.
Massa verwarmen met luchtverwarming duurt erg lang, veel langer dan vloerverwarming bijvoorbeeld.

Of je gooit er gewoon nog 1c bovenop om de "kouval" te breken.

Niet om offtopic te gaan maar dit werkt ook zeer goed bij computerwerk.
https://www.bol.com/nl/p/...-bureau/9200000075249184/
Plaatje verbruikt hier maar 40watt omdat er dan al genoeg warmte van af komt, zet je bureaustoel eronder wordt die ook voorverwarmd, na langdurig zitten krijg je het gewoon "kouder".

Maar een zolder is een kleine ruimte ik zou er gewoon wat extra graden tegenaan gooien en verlaag je later weer.

Wees niet te bang het verbruik valt wel mee.

[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 17-01-2021 16:16 ]

[flippy]

voor autos die rijden is een defrost gewoon niet aan de orde. de lucht heeft teveel warmte om die te laten bevriezen. en bij stilstaan gaan ze net als in een "stationaire" installatie gewoon even ontdooien door de kleppen om te draaien of door bij een model 3 bijvoorbeeld de restwarmte die in de accu zit gebruiken om te ontdooien. simplere autos zoals de bmw, leafjes en vrienden die geen koppeling hebben om de accu, motor en interieurverwamring te kunnen regelen hebben wel pech, die schakelen gewoon over op spiraalverwarming bij ~2 graden boven 0.

bij een model 3 en sommige andere draaien de fans gewoon tot -10 of zo zonder defrosts kunnen werken simpelweg door het aantal kubieke meters wat erdoor gaat. ook word er niet zoveel warmte gevraagd. meestal onder de 2kW. pas als je echt naar de -20 gaat en stilstaat is defrosts pas echt aan de orde als de warmtevraag heel hoog is. maar zelfs een model 3 trapt dan gewoon de motoren aan en gaat via de motoren gewoon (COP 1) het water warmstoken zodat de boel snel warm word. dan gaat het comfort voor effcientie.

[ Voor 36% gewijzigd door flippy op 19-01-2021 20:12 ]

[evtje]

flippy schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:08:
voor autos die rijden is een defrost gewoon niet aan de orde. de lucht heeft teveel warmte om die te laten bevriezen. en bij stilstaan gaan ze net als in een "stationaire" installatie gewoon even ontdooien door de kleppen om te draaien of door bij een model 3 bijvoorbeeld de restwarmte die in de accu zit gebruiken om te ontdooien. simplere autos zoals de bmw, leafjes en vrienden die geen koppeling hebben om de accu, motor en interieurverwamring te kunnen regelen hebben wel pech, die schakelen gewoon over op spiraalverwarming bij ~2 graden boven 0.

bij een model 3 en sommige andere draaien de fans gewoon tot -10 of zo zonder defrosts kunnen werken simpelweg door het aantal kubieke meters wat erdoor gaat. ook word er niet zoveel warmte gevraagd. meestal onder de 2kW. pas als je echt naar de -20 gaat en stilstaat is defrosts pas echt aan de orde als de warmtevraag heel hoog is. maar zelfs een model 3 trapt dan gewoon de motoren aan en gaat via de motoren gewoon (COP 1) het water warmstoken zodat de boel snel warm word. dan gaat het comfort voor effcientie.

Tesla bjorn is een test aan het doen 72 uur auto warm houden m3 met warmtepomp. Buiten vriest het. Maar ik merk totaal niet in zijn verbruik dat er een defrost plaats vind . De auto staat al bijna 25 uur aan ik kijk ook al uren maar merk totaal niet dat er een defrost is geweest .

[revolution-nl]

Max234 schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:21:
[...]


bedankt voor je antwoord, ik was misschien niet helemaal duidelijk maar wij verwarmen eigenlijk nooit 2 ruimtes tegelijk. Mogelijk in de toekomst wel 1 slaapkamer + begane grond tegelijktijdig maximaal een paar uur per dag, maar ons werd verteld dat dat met een multi split makkelijk kon....

Juist in een situatie waar je primair verwarmt met één unit in de woonkamer en waar je in de zomer koelt met meerdere units tegelijk op de slaapkamer kan je voor efficiëntie en comfort beter kiezen voor een single split voor de woonkamer en een multi voor de slaapkamers.

[Wabe]

Hallo allemaal,

Ik volg dit topic al een hele tijd en nu ben ik op zoek naar advies.

Even een kleine situatieschets.

We worden geconfronteerd met het feit dat onze huidige woning afgebroken moet worden en vervangen zal worden door een nieuwe. Dit vinden we erg jammer.

We zijn ons nu aan het oriënteren voor ons nieuw te bouwen woning en het blijkt dat eigenlijk alle bouwbedrijven ons adviseren om zowel op de begane grond als op de verdiepingen vloerverwarming aan te leggen voor verwarming en topkoeling.

Op dit moment hebben wij een woning van ruim 180 jaar oud, deels dubbelglas maar verder niet echt geïsoleerd. Op de begane grond en in de badkamers hebben we vloerverwarming, de vloerverwarming wordt zowel op de begane grond als in de badkamers ondersteund door enkele radiatoren.
Op de slaapkamers hangen radiatoren, maar die worden zelden gebruikt. Deze woning heeft een inhoudt van ongeveer 1300m3 en we verstoken ongeveer 4500 - 5000 m3 gas per jaar. De slaapkamers zijn nu allen voorzien van airco om zomers te koelen en heel af en toe in de winter om even snel op te warmen.

We zijn nu dus gewend dat de vloeren altijd erg lekker warm zijn en we vinden het zomers prettig om te slapen bij een temperatuur van max 18 graden C.

Waar ik nu een beetje bang voor ben is dat, doordat ons nieuwe huis erg goed geïsoleerd zal zijn, er weinig behoefte zal zijn aan verwarming en dat de vloerverwarming dus bijna niet hoeft te stoken en we zodoende geconfronteerd zullen worden met een koude vloer. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ook ben ik bang dat we de slaapkamers zomers niet tot 18 graden C kunnen koelen met de vloerkoeling, iemand daar ervaringen mee?

Ik denk er nu aan om de gehele woning, dus ook de begane grond, te gaan verwarmen en koelen met L/L warmtepomp en dan een eiken vloer oid te nemen zodat de vloer niet snel koud aanvoelt, de badkamers zouden we dan verwarmen met elektrische vloerverwarming. Zijn er mensen die deze keuze ook hebben gemaakt in een nieuwbouwwoning?

Is L/L (heteluchtverwarming) geschikt hiervoor? Geeft het voldoende comfort?

Graag jullie meningen!

[flippy]

Wabe schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:57:
We zijn nu dus gewend dat de vloeren altijd erg lekker warm zijn en we vinden het zomers prettig om te slapen bij een temperatuur van max 18 graden C.

Waar ik nu een beetje bang voor ben is dat, doordat ons nieuwe huis erg goed geïsoleerd zal zijn, er weinig behoefte zal zijn aan verwarming en dat de vloerverwarming dus bijna niet hoeft te stoken en we zodoende geconfronteerd zullen worden met een koude vloer. Heeft iemand hier ervaring mee?

Ook ben ik bang dat we de slaapkamers zomers niet tot 18 graden C kunnen koelen met de vloerkoeling, iemand daar ervaringen mee?

Ik denk er nu aan om de gehele woning, dus ook de begane grond, te gaan verwarmen en koelen met L/L warmtepomp en dan een eiken vloer oid te nemen zodat de vloer niet snel koud aanvoelt, de badkamers zouden we dan verwarmen met elektrische vloerverwarming. Zijn er mensen die deze keuze ook hebben gemaakt in een nieuwbouwwoning?

Is L/L (heteluchtverwarming) geschikt hiervoor? Geeft het voldoende comfort?

Graag jullie meningen!

geen L/L als primair in nieuwbouw. dus vloerverwamring en L/W warmtepomp is the way to go.
voor gericht koelen pak je simpelweg een L/L splitunit met 2 binnenunits die de slaapkamer en woonkamer pakt zodat je overdag de woonkamer ontvochtigd en snachts de slaapkamer.
de L/W unit doet snachts de hitte uit de vloeren trekken en zorgen dat het huis niet "verzadigd" raakt met warmte en de split air laat je gewoon pruttelen in de slaapkamer (en woonkamer als je daar bent) om het zo koel te maken als je wilt. dat verbruikt de minste energie en geeft je het maximale comfort.
ps: voor goed comfort zorgen dat je een solide betonnen vloer hebt voor de vloeren (begane grond en boven) dit geeft je een ENORME thermische massa zodat je temperatuur in huis heel erg stabiel is en je warmtepomp grote slagen kan maken. dus je huis is altijd 1 vaste temperatuur omdat het gewoon erg lang duurt om die massa af te koelen en op te warmen. met name in de zomer kan de warmtepomp erg veel warmte uit de 1e verdiepingsvloer halen aangezien alle hitte van de woonkamer daarin trekt.

en gewoon je eiken laminaat vloer erin als je dat fijn vind. ik heb het hier al mijn eiken vloer klaarliggen, alleen mijn dekvloer moet er nog in.

[ Voor 17% gewijzigd door flippy op 25-01-2021 15:30 ]

[revolution-nl]

flippy schreef op maandag 25 januari 2021 @ 22:32:
[...]


L/L is niet bijster comfortabel voor continu gebruik in vergelijkingmet vloerverwamring, immers loopt er constant ergens een ventilator in je kamer als je losse casettes hebt en met een centraal systeem moet je huis erop aangepast zijn, en je vloer is altijd steenkoud. ook is het minder effcient.

We hebben het hier over nieuwbouw toch ?

De warmtevraag in onze nieuwbouwwoning is eigenlijk zo laag dat de vloerverwarming amper echt warm werd.

Dit is het eerst jaar dat we met l/l verwarmen, met een 3.5kW krijg ik het hele huis tot nu toe makkelijk warm, eigenlijk draait de unit de hele dag (onhoorbaar) op de laagste fanspeed in eco mode. Wij ervaren geen vermindering in comfort.

En steenkoude vloer?? De ruimte temperatuur is op dit moment 20.3 graden, de vloer is 19.5 graden.
Minder efficiënt? Ten opzichten van wat precies?

[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 26-01-2021 09:28 ]

[flippy]

RonJ schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 10:44:
[...]


Hoe verklaar je dan dat de (S)COP van L/L over het algemeen (fors) hoger ligt dan die van L/W WP's? L/W is juist inefficiënter omdat je ook het water weer rond moet pompen.

Het ontbreken van geluid is inderdaad een voordeel van L/W icm vloerverwarming, maar dat is ook persoonlijk in hoeverre je daar last van hebt.

En een steenkoude vloer? Als je persé een stenen vloer wilt dan zou ik idd wel kiezen voor L/W+VVW, dat is gewoon niet comfortabel op blote voeten. Kies je echter voor een eiken/houten vloer dan gaat die vlieger niet op en zal je imho weinig verschil merken.

de COP van veel units is berekend op vrij hoge watertemperaturen. als je gewoon een pomploze verdeler hebt en dus niet met idiote temperaturen hoeft te stoken scheelt het al behoorlijk.
het rondpompen kost een watje of 30~100 afhankelijk van hoe groot je unit en verwamringsysteem is. vergelijkbaar met de fans in een stuk of 2~3 L/L binnenunits dus dat is het ook niet.

en vloerisolatie maakt natuurlijk wel een verschil. maar daar praat ik momenteel niet over, net als zoninval en alle andere factoren die meespelen in een woning. ik praat puur over hoeveel energie het kost om 1kW aan warmte te verplaatsen van buiten naar binnen.

revolution-nl schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 10:45:
[...]


Kan je dit onderbouwen met cijfers? Ik denk namelijk dat er met een 24/7 schema zoals je dat bij vloerverwarming ook zou doen geen verschil is. Sterker nog.. als ik alle defrost perikelen lees in het l/w topic dan denk ik dat de SCOP van l/l nog wel eens hoger kan liggen dan l/w

Jammer overigens dat je niet ingaat op de andere reacties die hierboven gedaan worden op jou beweringen.

cijfers heb ik wel ergens van mijn L/L panasonic en de L/W pansonic. ik zal ze wel eens opsnorren als ik tijd heb.

afhankelijk van hoe je woning in elkaar steekt, je gebruik en comfort die je wenst zitten een hele berg maren en offen aan. ik kijk puur en alleen naar de effcientie, niet naar alle kanttekeningen die iedereen er kennelijk nodig vind om erbij te halen die specifiek of hun mening zijn of voor hun van toepassing zijn. en daarom ga ik er ook niet meer op in. mensen maken het persoonlijk ipv op feiten.

en dat defrost "perikelen" het je met een L/L net zo hard last van als een L/W unit. immers is de buitenunit technisch hetzelfde als je nog niet opgelet hebt. relatief gezien met een l/W unit die goed afgesteld is (daar hebben we het weer) heb je daar zelf erg weinig last van omdat je de runs kan afstemmen op de tijd van de dag. dus bijvoorbeeld alleen maar overdag draaien en de warmte opslaan in een buffertank zodat je savonds en snachts en de volgende ochtend gewoon warmte hebt wat een stuk effcientier is dan om 3 uur snachts het huis warm te houden. uiteindelijk moet er dezelfde hoeveelheid warmte je huis in ongeacht welke manier van stoken je gebruikt.

persoonlijk note: ik heb meerdere malen gehad dat we film zaten te kijken onder de binnenhunit die lekker warm aan het blazen was en ineens klapt ie uit en gaat ie 10 min buiten staan defrosten. ik garandeer je dat je dat een stuk minder comfortabel ervaart dan een L/W unit die een defrostje draait.

kijk, als je een huis hebt met isolatie gemaakt van 1 velltje van het AD dan is een L/L de enisgte optie natuurlijk. heb je een passief huis dan is vloerverwamring de way to go. ergens zit de middelllijn die afhankelijk is van verschillende factoren. maar momenteel zitten veel mensen hier een beetje te doen alsfo L/L de ENIGSTE optie is en dat is gewoon pertinent niet waar.

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 26-01-2021 11:04 ]

[flippy]

mr_evil08 schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 11:05:
@flippy Defrost met L/W warmtepomp gebeurt met element en L/L WP met warmtepomp zelf door tijdelijk het process om te keren, defrosts kosten bij een L/W WP fors meer en gebeuren ook vaker.

een defrost met een L/W unit zal gewoon met de pomp gaan tenzij hij vind dat het te lang duurt of je heb het te agressief ingesteld. (dus weer afhankelijk van hoe je de boel instelt) DAN springt de losse verwamring aan om sneller weer warmte te kunnen produceren. iets wat een L/L gewoon niet kan dus sta je 10~15 min sip naar je binnenunit te kijken en wachten tot ie weer wat doet. met een los element bereik je hetzelfde met dezelfde COP dus de negativiteit voor het hebben van een los element voor meer comfort (en sneller weer warmte kunnen produceren) moet je even toelichten.

fun fact: de pomp werkt op dat moment gewoon als verwarmingselement. met een COP van 1 als hij defrosts doet. een 3kW verwamrningselement versnelt de boel alleen maar.

en jawel, als je eronder zit lekker in de warmte en dat ding gaat ineens uit is het echt wel ineens koud voor het gevoel.

[ Voor 26% gewijzigd door flippy op 26-01-2021 13:41 ]

[flippy]

Rootje7575 schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 19:43:
Jullie maken het mij er niet makkelijker op, wat dan ook juist precies de bedoeling was. Echter vind ik een offerte met alleen Mitsubishi spul of de Lessar/KWB cooling spul nogal een groot verschil. De Mitsubishi installateur offreert een duosplit, de andere dus 2 single.

Offerte bedrag incl installatie € 2290,- om € 4900.-.

Wat zijn specifieke punten waarop ik de goedkoopste aanbieder nog moet omvragen om evt risicos uit te sluiten ?

de mitsu durf ik te stellen dat je:

a: 1 van de beste units krijgt op de markt.
b: mitsu installateurs zijn eigenlijk altijd pietjes precies. ze worden goed betaald en hebben eer van hun werk. in elk geval een stuk meer dan beun de haas die vage chinese huismerk units tegen je muur kwakt. de mitsu zal tenminste recht hangen.
c: het ding is te repareren als er eens wat mee is ipv hele ding weggooien.
d: hij gegarandeerd ook een decennia of 2 werkt zonder gezeik met regulier onderhoud.
e: de prul eromheen zoals kanalen, afwerking en gewoon de kwaliteit van het materiaal een klap beter is.


die lessar/kwb is een merknaam van een BVtje die pas 1,5 jaar bestaat. ik garandeer je dat het rommel is wat je krijgt.
ook het advies van single versus duo zegt al genoeg. die gasten hebben enorme stapels met cheap ass chinese mono units staan die kosten een 250~300 euro inkoop.

Rootje7575 schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 19:45:
[...]
Ok, als dit de manier van werken is dit eigenlijk een Beun de Beunhaas ?

dit is de beunhaas van de beunhaas. het is abosluut verkeerd in alle opzichten. als iemand met een stek papiertje dit doet en word gepakt ben je hem kwijt en een gemeentemannetje zal je ook direct een prent verkopen voor een miljeudelict met een paar leuke nullen erin.

Glashelder schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 20:27:
[...]

Dit gaat echt lijnrecht in tegen de ervaringen hier. En de meeste specsheets overigens . Die tonen doorgaans ‘gewoon’ een hoger minimumvermogen dan de kleinere broertjes.

Ik daag je uit om je claims te onderbouwen .

ik heb zelf dit werk een jaar of 15+ geleden gedaan. al was mijn vakgebied in de wat grotere jongens.

probleem is dat de verkeerde units met elkaar vergeleken worden of verkeerd zijn bemeten voor hun werk, dan krijg je leuke effcientieverschillen. doorgaans is je uitganspunt dat je condensor en/of verdamper simpelweg niet groot genoeg kan zijn. de groter de beter omdat hij dan makkelijker de temperatuur haalt (om het gas af te koelen en weer op te warmen) . dus een grote unit die op een laag pitje staat te pruttlen (met een ditto grotere condensor) heeft het een stuk makkelijker dan die kleine die ernaast staat die zich de pokkepleuris staat te draaien. mits natuurlijk de compressor laag genoeg kan afregelen en de electronica dit netjes en soepel doet. en daar zit nu juist het probleem. helemaal met die budget goedkope mono split met een compressor die maar 2 standen heeft.

zet je units van dezelfde serie naast elkaar die alleen verschillen in aantal binnenunits dan is het alleen de vraag hoeveel de units kunnen afregelen naar de vraag. zolang de grote jongens laag genoeg kunnen zullen die altijd de wedstrijd winnen. pas als er een hele lage vraag is krijg je eerst pendelgedrag was nog steeds effcientier is maar niet goed voor de levensduur en comfort. dus daar moet je het in zoeken. en een goede installateur zal daar wel even voor aan het rekenen zijn om de juiste unit op te zoeken voor je.

ik weet zeker dat een goede mono beter is dan een slechte duo. dat is een feit. maar de vergelijkingen die ik tot zover heb gezien slaan gewoon nergens op. ik weet 100% zeker dan een beetje deftig daikin of mitsu duo model een klap beter draait dan 2 van die cheap ass chinees huismerk units van 400 euro. al is het alleen maar in levensduur. nog maar niet te praten over de meerkosten van een offciele installteur die 2 units aan moet sluiten.

[ Voor 35% gewijzigd door flippy op 27-01-2021 11:23 ]

[flippy]

Glashelder schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 20:52:
In het achterhoofd houdende dat een pendelende unit in je woonkamer over het algemeen niet als bijzonder comfortabel wordt ervaren, zou je dan eerder èèn multi aanraden of single voor woonkamer + multi voor de rest?
Dat laatste is wat we hier doorgaans doen namelijk
Mee eens, is zeker niet altijd beter. Met koelen boeit het vaak niks. Met verwarmen is het gependel van een grotere unit (een multi is nou eenmaal vaak te groot voor je woonkamer) oncomfortabel.

als je het gebruikt als primaire verwamring/koeling moet je gewoon niet bezuinigen. en de modellen die ik langs zie komen tot zover zijn gewoon niet netjes genoeg om dat goed te kunnen met het gewenste comfort.

zelfs een triple of quad (al raad ik doorgaans quad niet aan behalve in kantoren) van een serieus model/serie kan laag genoeg om een woonkamer bij te houden zonder (veel of merkbaar) te pendelen. helemaal de units die je vandaag kan krijgen die tot onder de 20hz kunnen met de compressor. die geven dan rond de 800W of zo af of zelfs minder. een goedkope mono split kan vaak niet eens onder de 800W afgifte komen zoals dat goedkope vrek van een diloc die in mijn slaapkamer hangt terwijl de panasonic (die niet eens een topmodel is) vrolijk staat te pruttelen op de helft van wat de diloc doet en daarmee de hele begane grond op temperatuur houd. als is het met lage temperaturen wel merkbaar dat ie vaker moet ontdooien maar dat doet ie VEEL netter dan de diloc die 300 euro minder kost. de compressor van de panasonic is in de afgelopen 4 maanden alleen maar gestopt om te ontdooien.
al is het natuurlijk niet handig om maar 1 binnenunit aan te hebben staan als je een heel huis warm moet houden immers duurt het even voor je interieur warm is als je een kamer wilt verwarmen. als je interieur warm is kan je pendelen simpelweg niet voorkomen tenzij je een huis hebt met de welbekende algemeen dagblad voorpagina isolatie. tenminste niet als de temperaturen ergens rond de 15c hangt. de deur naar de hal openzetten is dan wel handig om eventueel pendelen te voorkomen. of natuurlijk even kijken of je wel voldoende ventileert. vaak schort het daar wel aan in veel huizen icm met een warmtepomp.

kijk, in de grotere industrie word dit "probleem" gewoon opgevangen door meerdere compressoren neer te zetten in de buitenunit en daarmee regelen ze de boel af, of zelfs meerdere buitenunits die in cascade werken. maar er word in dit topic gewoon totaal niet gekeken naar welke compressors er worden gebruikt en/of hoe laag een unit echt kan. dat is namelijk echt belangrijk als je aan het verwamren bent in een klein huis. helaas word er alleen maar gekeken naar de CEER,COP en alle andere leuke afkortingen. maar niet naar de praktijk wat de unit nu echt kan.
daarom is die mitsu installteur ook een stuk duurder. die kijkt daar wel naar. en kan ook uit een bijbel de unit kiezen die nodig is ipv het standaard chinees huismerkding van de schap trekken en sucses er verder mee.

Notna schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 20:57:
[...]
Zonder inhoudelijk op je post in te gaan; iets vriendelijker kan ook wel? Kost je namelijk niets

ligt eraan of een kritisch commentaar niet direct afgeschoten word. men krijgt wat men geeft.

ok, ik sta ook niet bekend om mijn souplesse dus dat deel ligt ook aan mijn kant.

[ Voor 23% gewijzigd door flippy op 26-01-2021 21:27 ]

[Glashelder]

flippy schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 21:07:
[...]


als je het gebruikt als primaire verwamring/koeling moet je gewoon niet bezuinigen. en de modellen die ik langs zie komen tot zover zijn gewoon niet netjes genoeg om dat goed te kunnen met het gewenste comfort.

zelfs een triple of quad (al raad ik doorgaans quad niet aan behalve in kantoren) van een serieus model/serie kan laag genoeg om een woonkamer bij te houden zonder (veel of merkbaar) te pendelen. helemaal de units die je vandaag kan krijgen die tot onder de 20hz kunnen met de compressor. die geven dan rond de 800W of zo af of zelfs minder. een goedkope mono split kan vaak niet eens onder de 800W afgifte komen zoals dat goedkope vrek van een diloc die in mijn slaapkamer hangt terwijl de panasonic (die niet eens een topmodel is) vrolijk staat te pruttelen op de helft van wat de diloc doet en daarmee de hele begane grond op temperatuur houd. als is het met lage temperaturen wel merkbaar dat ie vaker moet ontdooien maar dat doet ie VEEL netter dan de diloc die 300 euro minder kost. de compressor van de panasonic is in de afgelopen 4 maanden alleen maar gestopt om te ontdooien.
al is het natuurlijk niet handig om maar 1 binnenunit aan te hebben staan als je een heel huis warm moet houden immers duurt het even voor je interieur warm is als je een kamer wilt verwarmen. als je interieur warm is kan je pendelen simpelweg niet voorkomen tenzij je een huis hebt met de welbekende algemeen dagblad voorpagina isolatie. tenminste niet als de temperaturen ergens rond de 15c hangt. de deur naar de hal openzetten is dan wel handig om eventueel pendelen te voorkomen. of natuurlijk even kijken of je wel voldoende ventileert. vaak schort het daar wel aan in veel huizen icm met een warmtepomp.

kijk, in de grotere industrie word dit "probleem" gewoon opgevangen door meerdere compressoren neer te zetten in de buitenunit en daarmee regelen ze de boel af, of zelfs meerdere buitenunits die in cascade werken. maar er word in dit topic gewoon totaal niet gekeken naar welke compressors er worden gebruikt en/of hoe laag een unit echt kan. dat is namelijk echt belangrijk als je aan het verwamren bent in een klein huis. helaas word er alleen maar gekeken naar de CEER,COP en alle andere leuke afkortingen. maar niet naar de praktijk wat de unit nu echt kan.
daarom is die mitsu installteur ook een stuk duurder. die kijkt daar wel naar. en kan ook uit een bijbel de unit kiezen die nodig is ipv het standaard ding van de schap trekken en sucses er verder mee.


[...]

ligt eraan of een kritisch commentaar niet direct afgeschoten word. men krijgt wat men geeft.

Wat voor apparatuur zou jij dan adviseren? Van Daikin zie je hier bijv. vaak de 3MXM68N. In de woonkamer hangt dan een 4,2 met 2x2,5 in slaapkamers. Voor verwarmen is dat gewoon verre van ideaal.

[flippy]

I-King schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 22:32:
@flippy welke apparatuur heb jij hangen dan?

Ik heb nu de panasonic TZ serie hangen, en op papier gaat die naar de 200W als ondergrens. In de praktijk alleen gezien toen het buiten rond de 0 graden was, warmer dan 5 graden lijkt de ondergrens 360W te zijn inclusief veel pendelen (op zolder).

De 3,5kW unit beneden in de woonkamer trekt 't net als 't buiten <0 graden is. 55m2 jaren 50 woning met na-isolatie. En de geluidsproductie valt me ook vies tegen gedurende de dag bij een opgenomen vermogen van 400/500W. Zet ik 'm op een lager pitje (bijv stand 2 van 5) dan blijft hij niet constant draaien maar fluctueert.

ik heb zelf 2 stuks hangen. een 2.5kW panasonic FZ25-UKE voor de woonkamer en een chinees diloc prulding in de slaapkamer vanwege kosten, wat er te krijgen was en tijdsdruk.
ik zit midden in een enorme verbouwing waarbij eigenlijk alleen de betonnen vloer blijft (zelfs de dekvloeren gaan eruit) en de buitenmuur.
beneden ben ik al grotendeels klaar met de nieuwe muren (6.3 muren en triple glas) dus de panasonic heeft het redelijk makkelijk in zijn eentje al gaat hij niet uit. hij haalt nooit zijn temperatuur doordat boven nog alles 40 jaar oud is. er staat al een lucht/water panasonic buiten te wachten op de vloerverwarming en dan kan de split eindelijk rusten tot het weer zomer is.

in jouw geval is het redelijk netjes met dat type woning. al vermoed ik dat je schil wel zo lek als een mandje is als je zoveel verliest. het is wel zoeken wat het beste werkt qua grens tussen comfort en stabiliteit. en dat verschilt per situatie. soms is de plaating van de unit ook gewoon ruk. het is niet uitzonderlijk dat een wandunit recht tegen een raam staat te blazen en dan de bewoner appelig zit te kijken waarom het toch niet warm word aan de andere kant van de kamer.

mijn panasonic zit op dit moment constant op de 350~400W verbruik volgens de P1 monitor. (ik heb de warmtepompen op 1 fase gezet om het beter te kunnen zien) en eigenlijk geen defrosts of pendelgedrag. fan staat wel op 4 volgens mij en de vaan staat op de 1 na hoogste stand om de keuken te halen. verre van optimaal maar het is tijdelijk.

ik adviseer om de luchtsnelheid altijd hoger te zetten als eerste. dat stabiliseert de temperatuur in de kamer. immers komt de fan niet ver op lage standen dus krijg je onbalans in de kamer en daar krijg je dat gedrag van.
daarom geef ik de voorkeur aan 2 kleine binnenunits om de warmte beter te verdelen. 1 centrale plek is gewoon niet echt comfortabel met lucht. helemaal niet als je huis lek is en de kamer vrij groot.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 26-01-2021 23:36 ]

[flippy]

PeepPeepPeep schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 00:43:
[...]


Even als leek antwoord, vanuit mijn zoektocht naar een multi-split set met 3 binnenunits (woonkamer 3,5 kW, slaapkamer en zolder 2,5 kW):

Feit is dat van de A-merken (waar Toshiba ook bij hoort) 2 merken met kop en schouder boven de rest uitsteken, namelijk Mitsubishi Electrics en Daikin. Dus wat dat betreft heeft ME een streepje voor.

Dan even de technische kan bekijken, en ik vind daar de SEER/SCOP-waardes (koelen/verwarmen) van de buitenunits een goede graadmeter voor het effect op de energierekening. En dan is het verschil:
Toshiba: SEER 6,8 / SCOP 4,6 (voor zowel koelen als verwarmen een A++ waardering)
ME: SEER 8,52 / SCOP 4,6 (voor koelen een A+++ score, voor verwarmen een A++ waardering).
Dus voor verwarmen zitten ze op dezelfde waardes, maar voor koelen is ME dus duidelijk een stuk zuiniger.
Wel maakt volgens de gegevens (46 dB voor de ME, 42 dB voor de Toshiba) de Toshiba het minste herrie. Maar dit zijn waardes als de units vol gas draaien en hier in Nederlands zal dat maar een paar dagen per jaar (en dan alleen ook overdag) nodig zijn.

Verder zit er weinig verschil, zijn beiden basismodellen met saai uiterlijk hoewel ik de ME er toch wat robuuster eruit vind zien. Wifi is bij beiden optioneel en naar mijn idee door de meerprijs niet aantrekkelijk.

De Toshiba binnenunit die geoffreerd is, is het model Kazumi. Als je op de site kijk, zie ook dat er een ander, meer luxer model is, de Daiseikai. Die oogt een stuk beter en heeft naar mijn idee als groot voordeel t.o.v. de Kazumi de 3D Airflow waardoor koude en warme lucht veel beter over de ruimte wordt verdeeld. Maar ze ogen ook niet zo goedkoop als de Kazumi (maar dat is mijn persoonlijke oordeel). Wellicht kan je voor een kleine meerprijs de Daiseikai regelen óf in ieder geval alleen eentje in de woonkamer. Ik denk dat dat wel wat voordelen in de woonkamer zal hebben.

Ikzelf ben al om voor de ME, alleen ga ik voor meer luxe en opties voor de LN-serie binnenunits voor woonkamer en slaapkamer. Voor de zolder is voor ons een vloerunit de beste optie. Dus toch een wat andere insteek en dus andere uitkomst. Ik hoop dat je hier wat aan hebt!

en kijk nu eens naar wat de units kunnen in minimale afgifte. max afgifte is totaal niet interrsant. in de minimale afgifte zit je comfort.

[PeepPeepPeep]

flippy schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 08:37:
[...]


en kijk nu eens naar wat de units kunnen in minimale afgifte. max afgifte is totaal niet interrsant. in de minimale afgifte zit je comfort.

Dank flippy voor de aanvulling. Daar ben ik dus de leek in, ik ga eens kijken of ik het ergens kan achterhalen. Maar weer iets geleerd en opgestoken!

[f4stf0rw4rd]

flippy schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 08:37:
[...]


en kijk nu eens naar wat de units kunnen in minimale afgifte. max afgifte is totaal niet interrsant. in de minimale afgifte zit je comfort.

Dank @PeepPeepPeep voor de uitgebreide reactie en @flippy voor de aanvulling.

Qua design verschillen de smaken overduidelijk. Ik vind de vaak wat duurdere en design units dus echt niet mooi. glimmend wit of een kleur... Ik wil juist dat het apparaat zo veel mogelijk weg valt tegen mijn witte muur. Dus een mat witte unit is wat mij betreft dan het meest geschikt.

De Toshiba buiten unit is inderdaad stiller volgens specs. Daarom twijfel ik nog steeds. Unit komt op het platte dak te staan van de uitbouw en ons slaapkamer raam (dat altijd open staat) komt daar ook op uit.

@flippy als ik kijk naar de minimale afgifte (luchtdebiet?) dan is dat voor de ME 294 en voor de Toshiba 313. De ME lijkt ook een groter bereik te hebben. 294-684 tegenover 313-660 voor de Toshiba. Kan ik dan concluderen dat de ME meer comfort geeft?

[flippy]

Speedfightserv schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 09:40:
[...]


Snap dat je de casette term gewend ben vanuit de boeken, maar als ik ook kijk bij een grote importeur in nederland wordt die term niet gebruikt bij de wand modellen. https://www.coolmark.nl/n...ystemen/groups/g+c+m+view
Maar laten we dit lekker laten voor wat het is

Er zit inderdaad verschil in een multi en een single spilt binnen het zelfde merk, consument kijkt daar niet na. Die ziet alleen het prijs verschil en waar voor het meestal gebruikt wordt zal het ook niet heel spannend worden (maandje per jaar koelen)

Jij heb het over Mitsu (Mitsubishi) maar heb je het dan over de Eletric of over de Heavy Industries?

ik heb veel met MHI spul gewerkt en hun specials afdeling, dus koelunits die richting de -120 graden kunnen en dat soort leuk spul.
maar veel ME wandcasettes worden ook gebruikt bij MHI. je kan een joekel van een MHI op het dak van een apprtementencomplex smijten en dan een paar honderd goedkope wandcassettes in de appartementen schroeven. al kan je dan wel vaak gemengd werken, dus koelen en verwarmen tegelijk. dan pomp je gewoon de warmte van 1 appartement naar een andere.
op papier zijn get gescheiden bedrijven maar ze doen gewoon leentjebuur, helemaal op de electrotechnische zijdes zijn er veel dingen hetzelfde.

het probleem wat ik zie ik niet die extreme maanden zoals de harde zomer of wat tegenwoordig doorgaat voor winter in dit land.
het probleem zit hem in die 8 maanden ertussen. daar zijn veel units gewoon slecht in. op een laag pitje pruttelen om de toko stabiel op temperatuur te houden. daar heb je veel temperatuursensoren voor nodig en electronica met goede ingeprogrammerde tabellen die de drukken (de pompsnelheid en fanspeeds) goed kunnen afstemmen op wat er binnen moet gebeuren. die goedkope units kunnen dat simpelweg niet omdat ze de sensoren gewoon niet hebben om dat te kunnen meten en de compressor is van dusdanige kwaliteit (beter gezegt: het gebrek eraan) dat die gewoon niet lager kan zonder zichzelf kapot te draaien of de electronica die zulke lage snelheden kan doen er gewon niet in heeft zitten. zulke lage toerentallen en het netjes afregelen ervan vereist gewoon dure electronica die niet in die budgetmodellen zit.

f4stf0rw4rd schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 10:04:
[...]
@flippy als ik kijk naar de minimale afgifte (luchtdebiet?) dan is dat voor de ME 294 en voor de Toshiba 313. De ME lijkt ook een groter bereik te hebben. 294-684 tegenover 313-660 voor de Toshiba. Kan ik dan concluderen dat de ME meer comfort geeft?

luchtdebiet is niet hetzelfde als afgegeven vermogen. zelfde als de verwarming in de auto. die kan je op fan 1 en temperatuur op 26 zetten of op max fan. de fansnelheid zegt niks over de hoeveelheid warmte die eruit komt. al is een hogere fanspeed wel beter voor de COP in het geval van een warmtepomp.


men moet meer kijken naar die 8 maanden waarop de unit niet volluit hoeft te draaien maar hoe laag de unit echt kan. dat is je echte maatstaaf voor comfort.

[flippy]

NeFoRcE schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 11:39:
[...]


Ik zie het inderdaad, maar dan nog lastig. Een 4.2 werd geadviseerd omdat de airco op de tweede verdieipng komt te hangen, en we graag ook de 1e verdieping wat willen meekoelen. Daar is geen plek voor een airco namelijk. Onze slaapkamer zit op de tweede (Waar ie komt te hangen) en mag weer max 80cm breed zijn, anders past ie niet. Lastig uit te leggen Vandaar dat wee en wat dikkere airco willen.

Maar die sensira is qua prijs wel aantrekkelijk. Maar is dat goedkoop duurkoop, lastig. De airco moet een paar dagen per jaar wat verwarmen verwacht ik, en met die hete zomers een paar weken koelen.

probleem is dat die 4.2 totaal niet zijn koeling kwijt kan in de slaapkamer. ook kan hij niet laag genoeg als de deur dicht is. en als de deur open is heb je nog steeds een inloopkoelkast omdat je de lucht van het huis niet goed kan circuleren door 1 deur heen.

denk aan dikke vent door een te smal poortje.

je zal wel wat koele lucht naar beneden krijgen maar ik kan je garanderen dat het echt niet het nivo van comfort haalt wat je denk te zullen krijgen als je er zoveel tegneaan gooit. dit kan je dan alleen maar effciever maken door actieve ventilatie toe te gaan passen die de lucht geforceert door je huis gaat duwen. en dat is verre van comfortabel en ik denk dat de WAF ook niet beter word als je je halve huis moet volzetten met ventilatoren.

je moet de bovenverdieping ZO koud maken om beneden er wat van te merken dat je echt niet happy ervan word. de laagste stand is gewoon zo hoog dat je snachts constant tegen een pendelende airco aan zit te kijken.

[RonJ]

flippy schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 11:21:
[...]


het ligt eraan wat de installateur heeft staan en wat ze je normaal proberen aan te smeren waar een goede marge op zit. het klopt dat de wat grotere units vaak lager kunnen doordat ze in een hoger segment zitten en dus betere compressors en electronica hebben. de kleine units zijn vaak budget met simpele electronica en compressor en die kunnen niet zo laag. daarom ben ik ook geen fan om 2 mono's te nemen over 1 duo. de duo kan vaak lager lopen dan wat zo'n mono kan. daarom is het ook de zaak om goed te kijken wat de unit ECHT kan ipv te kijken naar de COP/SEER enzovoort en daar uit kiezen welke unit geschikt voor je is. en doorgaans moet je kiezen voor de unit die het laagste kan. die hebben defacto beter spul erin zitten.

Na even wat pagina's teruggelezen te hebben zijn we het over het algemeen best wel eens hoor, iig 100% eens met dat je vooral naar het minimale vermogen moet kijken, de max is totaal niet relevant tenzij je in 5 minuten je huis van 30 naar 20 wil koelen en de meeste installateurs gaan sowieso veel en veel te zwaar/groot zitten.

Mijn theorie over het waarom daarvan heb ik al eens gepost, namelijk dat als men een te grote unit ophangt deze tov de kleinere teveel verbruikt en pendelt, maar daar klaagt geen hond over en dat is voor rekening/comfort/risico van de klant. Hangt men echter een te kleine unit op, dan kan men op eigen kosten de boel gaan upgraden. Vandaar dat de meesten altijd aan de (te) zware kant offeren.

ik snap alleen niet dat je steeds 1 AAA-merk duo-split vergelijkt met 2x monosplit van een of ander chicom-merk. Als ik het even bij Daikin hou, dat ken ik het beste, zit er ook dáár vaak nauwelijks prijsverschil, iig in de aanschaf van de units zelf, tussen een 2-split en monosplit (zowel inkoop als retail). En ook daar kan een single veel verder terug dan een duo, in termen van opgenomen vermogen kunnen mijn singles tot (of zelfs onder) de 100 watt terug, terwijl ik bij een 2 of 3 MXM unit minimaal 250 watt opgenomen zie. Dus als je het hele jaar door verwarmt zie ik toch echt wel voordelen bij meerdere buitenunits, zeker in het voor- en najaar waar je terecht op wijst.

Ik moest wel echt even gniffelen over de "installatiehandleiding" van die chinese koeldozenschuiver. Eerst een grote rode waarschuwing dat je niet zelf je koelleiding en de electra mag aansluiten (ik zou niet weten waarom niet, dát valt niet onder de STEK-handelingen) om dan vervolgens doodleuk te "ontluchten" door gewoon liters koelmiddel naar buiten te blazen . Ik zou hier met een heeeele grote boog omheen rennen, want ik kan al helemaal invullen hoe dat gaat als er wat mee is.

Ook hier is trouwens bij de installatie, door een professional, niet de boel afgeperst met stikstof, vacumeren en een half uur laten staan vond ie voldoende en het heeft verder ook nooit problemen gegeven, de drukken controleert ie jaarlijks en staan al 6 jaar strak goed. Ook is alles gewoon aangesloten met de standaard flare-koppelingen die daikin af fabriek levert.

Ik begrijp nooit zo goed die obsessie met solderen en/of andere stek-koppelingen. Als die flarekoppelingen echt zo vreselijk slecht zijn zouden al die japanse merken dat toch ook niet zo leveren? Ik heb er bij 10+ installaties de afgelopen jaren nog nooit enig probleem mee gezien iig. Zolang je ze maar niet als een idioot veel te strak aandraait met een enorme tang (zoals in die handleiding), wat je ook vaak ziet bij knelkoppelingen op waterleidingen.

Met een wat kleinere/passende tang of een passende steeksleutel, ik zweer zelf bij deze, voel je prima aan wanneer je het koper begint samen te persen, dan is een kwartslag meer dan zat (zoals ook in je installatiehandleiding staat). Geef je m dan een volle slag+ dan snap ik dat je dat koper aan str*nt perst en haarscheurtjes krijgt, maar ik heb dat dus echt nog nooit gehad.

[NeFoRcE]

flippy schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 11:59:
[...]


probleem is dat die 4.2 totaal niet zijn koeling kwijt kan in de slaapkamer. ook kan hij niet laag genoeg als de deur dicht is. en als de deur open is heb je nog steeds een inloopkoelkast omdat je de lucht van het huis niet goed kan circuleren door 1 deur heen.

denk aan dikke vent door een te smal poortje.

je zal wel wat koele lucht naar beneden krijgen maar ik kan je garanderen dat het echt niet het nivo van comfort haalt wat je denk te zullen krijgen als je er zoveel tegneaan gooit. dit kan je dan alleen maar effciever maken door actieve ventilatie toe te gaan passen die de lucht geforceert door je huis gaat duwen. en dat is verre van comfortabel en ik denk dat de WAF ook niet beter word als je je halve huis moet volzetten met ventilatoren.

je moet de bovenverdieping ZO koud maken om beneden er wat van te merken dat je echt niet happy ervan word. de laagste stand is gewoon zo hoog dat je snachts constant tegen een pendelende airco aan zit te kijken.

Klinkt aannemelijk. Maar dan is weer de vraag, waarom is mij dat niet verteld? Het is een aircospecialist die geweest is, die zou dat dan toch moeten adviseren?

Maarl als ik jou zo hoor zouden wij gewoon voor een laten we zeggen, 3,5 KW moeten gaan, zonder poespas, en dan een dochter-kamer-temperatuur van 31 graden voor lief moeten nemen?

[RonJ]

flippy schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:37:
[...]


ik snap je ook. ik heb ook flinke installaties in bedrijf gezet en de facoren worden dan wel anders, helemaal als je met meerdere jongens bent. maar dit soort huisinstallaties is dat niet echt van toepassing. de meeste aircotoko;s hebben een berg oosblokkers rondhuppelen die de zooi aan de muur schroeven voor een appel en een ei en aan einde van de dag komt die ene stek vent langs om het gaswerk aff te maken en de boel recht te hangen.
maar de wat kleinere tokos zoals de zzp'ers waarbij de stek-man alles zelf doet (zoals het hoort) zij het gewoon dure uurtjes. en dan is een duo echt wel goedkoper onder de lijn. dus een bedrijf die je met man en macht aan de mono's wilt houden ipv een duo of triple verkoopt zijn gewoon al twijfelachtig bezig. helemaal als ze je niet willen vertellen wat je precties voor aparatuur krijgt op de offerte. daaro zijn de officele merkinstallateurs ook duurder, al hun personeel is opgeleid en ze zijn zeer precies in wat je krijgt. maar ja, die installatie blijft ook 20+ jaar draaien. die spaase zooi flikkert doorgaans na een paar jaar vanzelf wel van de muur af omdat de beugel verrot is.

tenminste, dat was het 15 jaar geleden, ik betwijfel of dat inmiddels veel anders is.

Gelukkig werkt mijn leverancier gewoon met (zeer goed betaalde) Nederlandse monteurs en geen oostblok toestanden. En even heel scherp, deze keuze tussen mono en multi speelt volgens mij sowieso alleen als:
- Je er ook (regelmatig tot continu) mee wilt verwarmen.
- Je op meerdere verdiepingen los van elkaar wilt koelen of verwarmen.
- Je de extra buitenunits ook kwijt kan in jouw situatie (e.g. je hebt een uitbouw met plat dak of ergens anders volop de ruimte.
- Je krijgt dit door de WAF-commissie.

Als dat het geval is, zou een goede leverancier je gewoon beide opties moeten aanbieden. Want in deze situatie hebben meerdere buitenunits wel degelijk voordelen.

Als we nou even de "efficientiefactor" er helemaal uit laten en ervan uitgaan dat 2x mono AA-merk hetzelfde kost als een duo-split met dezelfde binnenunits, dan heb je het dus over extra materiaal en werk:
- Climasense even als voorbeeld nemende (ook geen oostblokkers oid), die rekent 140 euro voor het in bedrijf stellen van een monosplit.
- Reken ik nog 60 euro extra arbeid voor het monteren van een extra muurbeugel, werkschakelaar en zekering.
- 100 euro voor een extra muurbeugel, zekering, werkschakelaar en wat extra meters YMVK of grondkabel.

Dan heb je het ruim genomen over 300 euro meer aan installatiekosten. Dat is op een investering van minimaal 3-4K echt wel te overzien. Zeker als je goed kan uitleggen dat je daar extra comfort en een lager vebruik over de gehele levensduur voor terug krijgt. Ik zou het dan eerder een no-go vinden als je installateur die optie niet voorlegt.

[banaliteit]

RonJ schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 17:51:
[...]
Dat is helemaal prima inderdaad. Edit: Maar ook hier zit je dus eigenlijk te zwaar. Een 2-2,5 was zowel in aanschaf als verbruik nog altijd goedkoper geweest.

Klopt. Ik wil de unit ook gebruiken om in de zomer de verdieping eronder te gaan koelen. Installateur gaf aan dat 3,5 dan geschikter is. Qua prijsverschil was het tientjeswerk.

Qua verbruik vraag ik me af wat het verschil zou zijn geweest. Qua pendelgedrag merk ik wel dat de unit 1 a 2x per dag pauzeert, want dan stopt die met blazen. Vind de airco trouwens nog best lawaaierig, maar dat komt denk ik ook omdat intelligent eye / comfort mode aanstaan. De ventilatorsnelheid wordt dan automatisch geregeld = niet stil.

[ Voor 13% gewijzigd door banaliteit op 27-01-2021 18:15 ]

[flippy]

Voske89 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 19:08:
@flippy

Je gaf me het volgende advies.
“
kijk goed naar de minimale capaciteit. kijk naar het rode balkje tussen de commas.
daar zie je dat de 20 minder 100W minder heeft dan de 25 en 35.

de 25 en 35 hebben dus dezelfde compressor erin zitten als je naar het gewicht kijkt en de hoeveelheid koudemiddel. de 20 heeft een kleinere en kan daarom 100W lager dan de grotere units. dus in de praktijk is de 25 het handigste omdat die 100W te weinig verschil is ten omzichte van het hogere vermogen als je die nodig hebt.
“

Mag ik vragen waarom heen 3.5kw te nemen? Omdat je aangaf dat dezelfde compressor er in zit.
Mij lijkt het dat deze (3.5kw) net wat meer body heeft wanneer nodig.
Maar kan net zoveel terug moduleren.

Dank allemaal voor jullie hulp!

de 3.5 is onnodig in een woonkamer. verschil is dat de fan van de binnen en buitenunit meer herrie maakt en ook meer geld kwijt bent. dus kost het je meer voor minder comfort. immers is een 3.5kW straalkachel niet super lekker in je nek. immers wilt hij ook op vol vermogen je kamer warmstoken als je hem aanzet.

heb je 3.5 of meer nodig dan heb je waarschijnlijk ook een vrij grote woonkamer of sleche isolatie of doorstroom naar andere ruimtes. dan kan je beter 2 kleine units ophangen (dus een duo nemen) ipv 1 grote unit. dat geeft een veel comfortabele omgeving dan 1 joekel ergens ophangen. dan moet je zo hard blazen om de ruimte egaal warm te krijgen dat je bierviltjes van de tafel waaien.

[ Voor 19% gewijzigd door flippy op 28-01-2021 20:35 ]

[flippy]

I-King schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 23:21:
[...]

Is dat wel zo? Zou een 3,5 die 2kW moet leveren niet stiller zijn dan een 2,5 die 2kW levert? Of wellicht net zo luid, maar je hebt nog wat marge, verondersteld dat ze een gelijke ondergrens hebben?

nee, de fans hebben andere motoren of worden harder aangestuurd omdat de condensor/verdamper hetzeflde zijn voor beide modellen. als je goed in de specs kijkt zie je dat de decibellen en luchtopbrengst net een tikkie hoger zijn op zowel de laagste stand (ondanks dat de minimale capaciteit hetzelfde is) als de hoogste en zowel de binnen als de buitenunit zijn exact hetzelfde.
dus het verschil zit hem in de fansnelheid en compressortoerental. de zwaardere unit is dus ook minder sterk op hogere vermogens doordat de condensor/verdamper relatief gezien kleiner is voor het vermogen. dus de 2.5 kan in de praktijk op vol vermogen op een hogere COP draaien dan de 3.5. immers kan de 3.5 alleen maar meer vermogen verplaatsen door de fans harder te zetten en/of de condensor heter te maken. de oppervlakte van de condensor/verdamper zijn immers indentiek. dus meer herrie of minder COP want hogere temperaturen kost meer energie. dus je kan wel meer warmte naar binnen stouwen als het vriest maar je zal veel vaker moeten ontdooien dan de 2.5 voor hetzelfde werk omdat de 3.5 met hogere/lagere gastemperaturen (dus drukken) werkt om het gebrek aan grotere condensors/verdampers op te vangen waardoor je dus sneller dichtvriest en dus sneller moet ontdooien weer. en persoonlijk heb ik liever dat ie 1x per uur ff 5 min stopt dan 3x per uur. immers is de programmering/tabellen voor beide units hetzelfde dus de 3.5 stampt gewoon meer warmte eruit voor een vergelijkebare vraag dan de 2.5 zou doen. dus ja, de 3.5 is sneller, maar niet per se comfortabeler. de 2.5 tokkelt rustig door waar de 3.5 zal moeten ontdooien wat je kostbare energie/warmte kost die je beter in de ruimte had kunnen pompe ipv buiten de unit ontdooien.


ik heb in het verleden vaak zat zwaardere modellen voor met name vriesinstallaties geinstallerd gezet die veel groter waren dan noodzakelijk en de compressorvermogens gewoon hardhandig lager gezet (of gewoon een kleinere compressor) om het totale vermogen te beperken zodat er vrijwel nooit defrosts nodig zijn, of veel minder. als je ipv 4 defrosts per uur terug kan naar 1 of 2 dan scheelt dat wel. met name als de klant weinig temperatuurvariatie wilt zien of er veel deuren openstaan of andere verliezen zijn. stroomverbruik tikt ook redelijk aan als je verwamringselementen in de verdampers 20kW trekken om maar een beetje rap te kunnen defrosten....

de meerkosten voor een goed draaiende installatie zijn een stuk minder interesant als je energiekosten over de levensduur een veelvoud zijn van wat je kwijt zou zijn door "tientjes" te besparen in de installatie.

een 4kW binnenunit is niet 2x zo groot qua verdamperoppervlak dan een 2kW binnenunit. dus daar zit wat effcientie wat je kan halen, dus daarom ook liever 2 kleine units aan weerszijden van de ruimte dan 1 dikke puist midden in de kamer.
2 kleine zal stiller en effcientier draaien dan 1 grote. (binnen redelijkheid )

probeer de logica redelijk simpel te houden.

het is hetzelfde als een auto radiator. je kan een kleine radiator gebruiken van 25cm oppervlakte of een grotere radiator van 40cm oppervlakte.als je dus handig bent en je wilt die warmte lekker verdelen pak je 2 kleintjes die een grotere oppervlakte hebben dan 1 grote en zet je die een stukje van elkaar af. minder herrie dan die ene grote en meer comfort doordat je uiteindelijk veel meer lucht verplaatst dan wat de grote kan in zijn eentje waardoor de temperatuur egaler is en de temperaturen in de radiatoren niet zo hoog hoeven te zijn.

[ Voor 48% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 02:27 ]

[Voske89]

flippy schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 00:22:
[...]


nee, de fans hebben andere motoren of worden harder aangestuurd omdat de condensor/verdamper hetzeflde zijn voor beide modellen. als je goed in de specs kijkt zie je dat de decibellen en luchtopbrengst net een tikkie hoger zijn op zowel de laagste stand (ondanks dat de minimale capaciteit hetzelfde is) als de hoogste en zowel de binnen als de buitenunit zijn exact hetzelfde.
dus het verschil zit hem in de fansnelheid en compressortoerental. de zwaardere unit is dus ook minder sterk op hogere vermogens doordat de condensor/verdamper relatief gezien kleiner is voor het vermogen. dus de 2.5 kan in de praktijk op vol vermogen op een hogere COP draaien dan de 3.5. immers kan de 3.5 alleen maar meer vermogen verplaatsen door de fans harder te zetten en/of de condensor heter te maken. de oppervlakte van de condensor/verdamper zijn immers indentiek. dus meer herrie of minder COP want hogere temperaturen kost meer energie. dus je kan wel meer warmte naar binnen stouwen als het vriest maar je zal veel vaker moeten ontdooien dan de 2.5 voor hetzelfde werk omdat de 3.5 met hogere/lagere gastemperaturen (dus drukken) werkt om het gebrek aan grotere condensors/verdampers op te vangen waardoor je dus sneller dichtvriest en dus sneller moet ontdooien weer. en persoonlijk heb ik liever dat ie 1x per uur ff 5 min stopt dan 3x per uur. immers is de programmering/tabellen voor beide units hetzelfde dus de 3.5 stampt gewoon meer warmte eruit voor een vergelijkebare vraag dan de 2.5 zou doen. dus ja, de 3.5 is sneller, maar niet per se comfortabeler. de 2.5 tokkelt rustig door waar de 3.5 zal moeten ontdooien wat je kostbare energie/warmte kost die je beter in de ruimte had kunnen pompe ipv buiten de unit ontdooien.


ik heb in het verleden vaak zat zwaardere modellen voor met name vriesinstallaties geinstallerd gezet die veel groter waren dan noodzakelijk en de compressorvermogens gewoon hardhandig lager gezet (of gewoon een kleinere compressor) om het totale vermogen te beperken zodat er vrijwel nooit defrosts nodig zijn, of veel minder. als je ipv 4 defrosts per uur terug kan naar 1 of 2 dan scheelt dat wel. met name als de klant weinig temperatuurvariatie wilt zien of er veel deuren openstaan of andere verliezen zijn. stroomverbruik tikt ook redelijk aan als je verwamringselementen in de verdampers 20kW trekken om maar een beetje rap te kunnen defrosten....

de meerkosten voor een goed draaiende installatie zijn een stuk minder interesant als je energiekosten over de levensduur een veelvoud zijn van wat je kwijt zou zijn door "tientjes" te besparen in de installatie.

een 4kW binnenunit is niet 2x zo groot qua verdamperoppervlak dan een 2kW binnenunit. dus daar zit wat effcientie wat je kan halen, dus daarom ook liever 2 kleine units aan weerszijden van de ruimte dan 1 dikke puist midden in de kamer.
2 kleine zal stiller en effcientier draaien dan 1 grote. (binnen redelijkheid )

probeer de logica redelijk simpel te houden.

het is hetzelfde als een auto radiator. je kan een kleine radiator gebruiken van 25cm oppervlakte of een grotere radiator van 40cm oppervlakte.als je dus handig bent en je wilt die warmte lekker verdelen pak je 2 kleintjes die een grotere oppervlakte hebben dan 1 grote en zet je die een stukje van elkaar af. minder herrie dan die ene grote en meer comfort doordat je uiteindelijk veel meer lucht verplaatst dan wat de grote kan in zijn eentje waardoor de temperatuur egaler is en de temperaturen in de radiatoren niet zo hoog hoeven te zijn.

Klopt dit verhaal ook als je buitenunit van een 3.5kw toch iets groter is.

2.5kw H542 x B780 x D289
3.5kw H619 x B824 x D299

En heeft iemand al ervaring met de DB op de erfgrens, blijkbaar worden de regels binnenkort veel strenger.
Zouden bestaanden units weghaalde/verplaats moeten worden?

Wat maakt zo’n buitenunit op deellast voor DB? Overal wordt gesproken over Max vermogen DB.

Een buitenunit mag Max. Op de erfgrens nog maar 40DB produceren

[flippy]

mwk schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:10:
Incidenteel schakelen we de CV nog bij. Alleen de radiatoren in de woonkamer staan open. De rest staat dicht. Het valt me wel op dat er dan relatief veel gas wordt verbruikt (een paar kuub). Waarschijnlijk omdat de CV ver afkoelt.

kijk even in het CV tuning topic. je moet de CV bijstellen. zoizo moet je het brandervermogen op het laagste zetten wat ie kan en de pompsnelheid ook net als de temperatuur van het CV water.

je hebt nu een 20kW brander die volluit gaat terwijl je maar 5kW aan radiatoren aan hebt staan. dat gaat niet goed nee.

Voske89 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 08:44:
[...]
Ging iets fout met de foto, heb de goede foto gepost nu

ik zie het.

je kan zien dat de binnunit hetzelfde is maar de buienunit is wat groter. das goed natuurlijk. MAAR. omdat de binnenunit hetzelfde is als de 2.5kW betekent dus dat de zelfde oppervlakte 30% meer warmte kwijt moet zien te raken als je op vol vermogen draait (iets wat je heel graag wilt als je hem net aanzet) met de 3.5kW versie. dat kan die dus alleen als de drukken hoger zijn en de fanspeed ook hoger. dat kost je dus relatief meer vermogen en minder COP. en omdat hij even laag kan (waar je in de praktijk het meeste op zal draaien) dan de 2.5 krijg je dus minder comfort (immers heb je een 3.5kW straalkachel in je kamer hangen) voor meer geld. de grotere unit kan wel wat effcientier zijn als je weinig vraag hebt en het is kouder buiten omdat de condensor (de buitenuit) wat groter is. dus het is een afweging die je moet maken.

[ Voor 53% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 10:22 ]

[Armin]

PeepPeepPeep schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:47:
Even tussendoor vraagje, dan kunnen jullie daarna weer door met de (naar mijn mening toch wel interessante en leerzame) discussie

Stel, ik laat over paar weken een dual split voor slaapkamer/zolder installeren voor te koelen. Die gebruik je dus alleen als het (erg) warm is (ik begreep zelfs al dat onder ie onder 15 graden niet meer zou koelen?). Dan lijkt het mij dat het systeem alleen een maand of 3 effectief gebruikt wordt.

De overige 9 maanden dan? Gooi je dan de stroom eraf van de hele set (b.v. door de groep in de meterkast uit te zetten? Of mag dat niet? Blijft (in ieder geval) de buitenunit dan 9 maanden nutteloos aan staan en stroom verbruiken?

Ja die blijft stroom verbruiken maar dat zal niet veel zijn. Je kunt als je wilt de groep uitzetten of de werkschakelaar buiten omzetten, maar dat lijkt mij overdreven.

Maar je kunt ook de units gebruiken als bijverwarming voor comfort. Zo ben ik ook ooit begonnen, en het is zo uitgegroeid tot meer hoofdverwarming waar de oude gas-brander de hulp werd voor die perioden dat het echt koud is.

[PeepPeepPeep]

Armin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 02:51:
[...]


Ja die blijft stroom verbruiken maar dat zal niet veel zijn. Je kunt als je wilt de groep uitzetten of de werkschakelaar buiten omzetten, maar dat lijkt mij overdreven.

Maar je kunt ook de units gebruiken als bijverwarming voor comfort. Zo ben ik ook ooit begonnen, en het is zo uitgegroeid tot meer hoofdverwarming waar de oude gas-brander de hulp werd voor die perioden dat het echt koud is.

Dank. Alleen de woonkamer heeft bijverwarming nodig, daar gaan we voor een single split. De multisplit is voor slaapkamer en zolder, geen verwarming nodig. Als het stand-by verbruik verwaarloosbaar is, dan geen probleem. Maar kan b.v. 8 maanden totaal van stroom af eventueel kwaad? Moet fan niet zo nu en dan draaien of leidingen doorspoelen of zo?

[Frenkie567917]

We willen de knoop doorhakken wat betreft een single split airco in de huiskamer (145 m3, 58 m2, L vormig met open keuken, label B huis uit 1996). We willen ermee koelen en verwarmen.

De keuze gaat tussen MHI SRK 35 ZS of Daikin Perfera 4.2 / MHI SRK 50 ZS.
Voor alleen koelen zou de MHI 3.5 kW volstaan, maar we willen er dus ook mee verwarmen.
We willen zo weinig mogelijk ‘last’ hebben van het geluid en de flow van de airco tijdens verwarmen, dus zal deze op een lage stand staan als we in de huiskamer zijn. In de ochtend voordat we beneden zijn mag deze best harder/luider blazen om de boel warm te krijgen.

De MHI 3.5 is misschien te licht voor de ruimte, maar een MHI 5.0 ( of Daikin Perfera 4.2) geeft misschien teveel flow/warmte vanwege de hoge(re) minimale warmteafgifte (de Daikin heeft ongeveer dezelfde minimale warmteafgifte als de MHI 5.0)?
M.a.w. welke zal het meeste comfort geven?

Ik lees dat 2 lichtere binnenunits meer comfort zal geven, maar dat is het ons niet waard qua prijs.

[Speedfightserv]

Frenkie567917 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:01:
We willen de knoop doorhakken wat betreft een single split airco in de huiskamer (145 m3, 58 m2, L vormig met open keuken, label B huis uit 1996). We willen ermee koelen en verwarmen.

De keuze gaat tussen MHI SRK 35 ZS of Daikin Perfera 4.2 / MHI SRK 50 ZS.
Voor alleen koelen zou de MHI 3.5 kW volstaan, maar we willen er dus ook mee verwarmen.
We willen zo weinig mogelijk ‘last’ hebben van het geluid en de flow van de airco tijdens verwarmen, dus zal deze op een lage stand staan als we in de huiskamer zijn. In de ochtend voordat we beneden zijn mag deze best harder/luider blazen om de boel warm te krijgen.

De MHI 3.5 is misschien te licht voor de ruimte, maar een MHI 5.0 ( of Daikin Perfera 4.2) geeft misschien teveel flow/warmte vanwege de hoge(re) minimale warmteafgifte (de Daikin heeft ongeveer dezelfde minimale warmteafgifte als de MHI 5.0)?
M.a.w. welke zal het meeste comfort geven?

Ik lees dat 2 lichtere binnenunits meer comfort zal geven, maar dat is het ons niet waard qua prijs.

Die 3.5 is niet te licht, die is prima ook met verwarmen. Die apparaten hebben meer capaciteit dan vermeld staat daarnaast pendelt hij dan ook veel minder en heb je meer comfort.


4.2 en 5.0 is te zwaar.

[revolution-nl]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:45:
[...]

Het is wel wat ik al sinds begin december zie, de laatste twee maanden constant tegen de 1,5kW aan verbruik. Enkel wanneer ze zon echt flink schijnt neem het wat af. Wel is het zo dat ik een probleem had met de temperatuur sensor, wellicht verklaarde dat het hogere verbruik in december.


[...]

Netto lever ik nog steeds terug naar een heel jaar gekeken. Echter over 10 jaar zijn we van het hele salderen af en is een kWh kopen in de winter duurder dan een kWh verkopen in de zomer. En dan ben ik wel 0 op de meter maar niet 0 op de energierekening helaas.


[...]

Wel een vergelijkbaar verbruik dus. Maar verwarm jij boven ook flink? Bij mij is het enkel beneden en de slaapkamers worden nauwelijks verwarmd. Onze eigen slaapkamer is zelfs 16 graden continue.
Gas zit rond de 0,7 euro per m3 en elektra rond de 0,23 euro per kWh. Dus 20 kWh stroom is even duur als ~3,5 kuub gas.

[...]

Ik heb hem een hele tijd zonder power saving laten draaien, dan loopt het verbruik ook eigenlijk niet terug merkte ik. Hij blijft continue rond die 1,5kW zitten. Daarom dat ik nu probeer om het zelf eens terug te dringen, maar dan verlies je het qua temperatuur.


[...]

Bij mij is die ~150m3 enkel de beneden verdieping, is dat bij jou ook het geval?

Ik verwarm primair +/- 150m3 (woonkamer + keuken) met één 3.5, 24/7 0:00 - 14:00 @ 19.5, daar buiten 20.5c. Hiermee blijft de eerste verdieping en de zolder ook op temperatuur (18c)

Gisteren 8.6kWh verstookt, over heel januari 181.7kWh

Betreft een hoekwoning bj 2019.

Speedfightserv schreef op maandag 1 februari 2021 @ 18:52:
[...]


Die 3.5 is niet te licht, die is prima ook met verwarmen. Die apparaten hebben meer capaciteit dan vermeld staat daarnaast pendelt hij dan ook veel minder en heb je meer comfort.


4.2 en 5.0 is te zwaar.

Toch geeft MHI aan dat het minimum afgifte vermogen voor de 5.0SRK-ZSX slechts 0.6kWh is. Ik verwacht overigens dat de 3.5 het prima gaat doen.

[ Voor 12% gewijzigd door revolution-nl op 01-02-2021 21:52 ]

[TigerXtrm]

De vraag over luchtbevochtiging in combinatie met luchtverwarming is al een paar keer voorbij gekomen. Inmiddels heb ik dat nu een week of twee zo draaien met een Venta luchtbevochtiger, maar ik ben verrast door de resultaten.

De theorie van het bevochtigen is dat de temperatuur in een ruimte comfortabeler wordt ervaren bij een hogere luchtvochtigheid. Zo zal 19 graden bij 55% vochtigheid ongeveer net zo lekker warm aanvoelen als 22 graden bij 30%. Je zou dus zeggen, bevochtig de ruimte en je hoeft minder te stoken .

Maar de praktijk blijkt toch iets anders (in ieder geval bij mij). Om de luchtvochtigheid in een gemiddelde woning boven de 50% te krijgen vereist de nodige liters water tijdens dit koude weer, en het verdampen van zoveel water kost ook de nodige energie en daarmee dus warmte. Mijn warmtepomp met lekker warme lucht, en mijn luchtbevochtiger, met daarin koud water, stonden elkaar dus een beetje tegen te werken. Het werd op de thermostaat wel netjes 21 graden bij 46% luchtvochtigheid, maar de bevochtiger zorgt voor dusdanige koudeval in de ruimte dat de winst in comfort meteen weer teniet gedaan wordt. Resultaat; constant koude handen en oncomfortabel klimaat.

Daarbij kwam ik ook tot de conclusie dat de bevochtiger moeite had om het naar een acceptabel niveau te tillen. Of dat lag aan de warme airco lucht, de afzuiging in huis, of het feit dat ik hier net twee weken woon durf ik nog niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat een luchtbevochtiger met koud water op de hoogste stand absoluut niet comfortabel is.

Vandaag draai ik een dagje zonder de bevochtiger. De luchtvochtigheid is inmiddels in elkaar gezakt naar 37%, maar het comfort lijkt nu al groter zelfs bij 19,5 graad op de thermostaat. Ik vermoed dat bevochtigen in combinatie met luchtverwarming een beter effect heeft wanneer je 24/7 verwarmt of minimale nachtverlaging toepast. De bevochtiger kan de temperatuur blijkbaar te veel beïnvloeden

[mr_evil08]

TigerXtrm schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:11:
De vraag over luchtbevochtiging in combinatie met luchtverwarming is al een paar keer voorbij gekomen. Inmiddels heb ik dat nu een week of twee zo draaien met een Venta luchtbevochtiger, maar ik ben verrast door de resultaten.

De theorie van het bevochtigen is dat de temperatuur in een ruimte comfortabeler wordt ervaren bij een hogere luchtvochtigheid. Zo zal 19 graden bij 55% vochtigheid ongeveer net zo lekker warm aanvoelen als 22 graden bij 30%. Je zou dus zeggen, bevochtig de ruimte en je hoeft minder te stoken .

Maar de praktijk blijkt toch iets anders (in ieder geval bij mij). Om de luchtvochtigheid in een gemiddelde woning boven de 50% te krijgen vereist de nodige liters water tijdens dit koude weer, en het verdampen van zoveel water kost ook de nodige energie en daarmee dus warmte. Mijn warmtepomp met lekker warme lucht, en mijn luchtbevochtiger, met daarin koud water, stonden elkaar dus een beetje tegen te werken. Het werd op de thermostaat wel netjes 21 graden bij 46% luchtvochtigheid, maar de bevochtiger zorgt voor dusdanige koudeval in de ruimte dat de winst in comfort meteen weer teniet gedaan wordt. Resultaat; constant koude handen en oncomfortabel klimaat.

Daarbij kwam ik ook tot de conclusie dat de bevochtiger moeite had om het naar een acceptabel niveau te tillen. Of dat lag aan de warme airco lucht, de afzuiging in huis, of het feit dat ik hier net twee weken woon durf ik nog niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat een luchtbevochtiger met koud water op de hoogste stand absoluut niet comfortabel is.

Vandaag draai ik een dagje zonder de bevochtiger. De luchtvochtigheid is inmiddels in elkaar gezakt naar 37%, maar het comfort lijkt nu al groter zelfs bij 19,5 graad op de thermostaat. Ik vermoed dat bevochtigen in combinatie met luchtverwarming een beter effect heeft wanneer je 24/7 verwarmt of minimale nachtverlaging toepast. De bevochtiger kan de temperatuur blijkbaar te veel beïnvloeden

Met bevochtigen bereik je maar 1 tot 1,5c, een gat van 3c opvullen lukt zeker niet nee, bovendien heb je ook nog met kouval van de ramen te maken met dit weer, dat versterkt het nog even extra.
En indien je ijskoud kraanwater van 4c in plomt kan ik mij voorstellen dat er kouval komt, met dit weer voorverwarm ik het water tot ongeveer 18c en gooi het er dan in.

Hier staat de bevochtiging op stand 3 bij afwezigheid en stand 1 bij aanwezigheid, stand 2 en 3 maakt mij veel te veel lawaai van de Venta, stand 1 gaat ook wel goed hier bij aanwezigheid.

Trouwens beginperiode is heel normaal dat luchtvochtigheid lastig omhoog gaat omdat eerst je meubels en andere dingen de luchtvochtigheid moeten opnemen, later gaat dit stukken makkelijker.

Gewoon tussen 40-60% houden, boven 50% hoeft ook weer niet.
Met de venta stopt bevochtiging ook rond 50% ook bij stand 3 of wat van weer op buiten dan ook, ik heb nog nooit meegemaakt dat het vochtiger werd, ding geeft dan gewoon amper tot geen vocht meer af.

Bevochtiging heeft ook gezondheidsvoordelen een te lage luchtvochtigheid is niet goed in huis, voor je houten meubels maar ook zaken als meer stofontwikkeling en andere zaken, en virussen kunnen makkelijker verspreiden in te droge lucht, te vochtig lucht is ook weer niet goed.

Niet bevochtigen resulteert hier in 10-15% luchtvochtigheid en krijg je overal een klap vanwege statisch zijn.
Hier kan de Venta het prima aan maar is wel "overgedemotioneerd".

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 02-02-2021 11:06 ]

[mr_evil08]

RonJ schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:42:
[...]


Volgens mij is Econo mode net iets anders dan de power save mode. Bij mn Ururu's kan ik alleen de econo mode aan of uitzetten (alleen via de IR-remote, niet in de app tot nu toe). Bij de Perfera heb ik die power save optie in de app zitten met meerdere instelbare standen (Auto/high/low), naast ook weer een econo knop op de IR-remote, die je niet in de app terugvindt. Zou wel goed zijn als ze dat wat meer gelijk trekken.


[...]


Ik zag het in de installatiehandleiding inderdaad. Maar ik denk niet dat NL onder de definitie van "Heavy snowfall areas" valt eerlijk gezegd.

De Eco knop zit ook in de app maar zit een beetje verstopt.
Als je op dat mannetje met spierballen drukt krijg je dan 2 keuzes of powerfull of eco aan.

Eco gaat iederkeer weer zelf uit als je de unit uit/aan zet de energiebespaarstand is permanent totdat jij zelf deze optie uitschakeld, energiebespaarstand heeft ook meer opties dan eco.

De enige wat niet in de app zit is de comfort stand en de intelligente oog opties.
En de buitenunit stil optie zag ik ook niet in de app maar wel op IR afstandsbediening(niet te verwarren met binnenunit stil optie die zit wel in de app in volksmond fluisterstand genoemd).

[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 04-02-2021 11:01 ]

[RonJ]

mr_evil08 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:56:
[...]


De Eco knop zit ook in de app maar zit een beetje verstopt.
Als je op dat mannetje met spierballen drukt krijg je dan 2 keuzes of powerfull of eco aan.

Eco gaat iederkeer weer zelf uit als je de unit uit/aan zet de energiebespaarstand is permanent totdat jij zelf deze optie uitschakeld, energiebespaarstand heeft ook meer opties dan eco.

De enige wat niet in de app zit is de comfort stand en de intelligente oog opties.
En de buitenunit stil optie zag ik ook niet in de app maar wel op IR afstandsbediening(niet te verwarren met binnenunit stil optie die zit wel in de app in volksmond fluisterstand genoemd).

Handig, de eco stand onder het powerful icoon verstoppen .

Bij mij blijft econo via de remote wel gewoon aanstaan, zelfs als je de stroom erafhaalt. Maar het belangrijkste verschil is imo dat de econo-stand hard het stroomverbruik begrenst op 1 of 1,5kW (of zie boekje), maar het regelgedrag tot aan die harde grens verder niet anders is. Bij de energiebespaarstand trekt ie de hele regelcurve ook omlaag, over het hele bereik, dus duurt het ook veel langer om de boel warm te krijgen.

Bartje1983 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 11:40:
Medetweakers,

Mag ik wat praktische vragen stellen?
We zijn bezig om een huis te gaan verbouwen. En willen het huis voorbereiden op Airco voor verwarmen en op extreme dagen te koelen. Eigenlijk willen we dus in het hele huis dit kunnen faciliteren.
Omdat het hele huis nog gestript moet worden, en een gedeelte aangebouwd moet worden kan ik nu bijv het leiding + stroom al meenemen. En in een later stadium de daadwerkelijke apparatuur aanschaffen.

Richtlijnen van het huis: 13m lang en 6,6 meter breed.

• Als we alle ruimtes willen voorzien van een airco, over wat voor buiten en binnen units praten wij dan over?
• Plafond unit zie ik niet zitten, omdat de vloer niet diep genoeg is.
• Is 1 buiten unit voldoende? Of is het op te delen in twee units hier beter? (kleiner zodat hij minder pendelt?)
• Aan welke kant van de ruimtes moet de airco staan voor optimaal gebruik / Airflow?
• Aan welke kant van de ruimtes is het meest praktisch, maar wel werkbaar?

Bedankt voor jullie input alvast!

- Hoe ver wil je gaan met alle ruimtes? Je hebt zo te zien heel veel kleinere vertrekken, dus dan kom je al snel op een 1,5, 2 of hooguit een 2,5 binnenunit uit. Vervolgens kan je eea optellen (en "overboeken") en de passende buitenunit selecteren.
- Het kan met 1 buitenunit uiteraard, maar bij zoveel units zijn 2 buitenunits imho handiger en economischer qua verbruik (hoe groter hoe relatief onzuiniger).
- Ik zou persoonlijk bij zo'n grote verbouwing voor een centrale kanaaloplossing icm multizone bediening gaan (zie eerdere posts). Kost nu niet al teveel moeite om in elke ruimte wat roosters in de wand of het plafond te maken en de boel vrijwel volledig weg te werken. Zo te zien heb je op de 1e verdieping een mooie ruimte in het midden waar vanuit je alle vertrekken relatief eenvoudig kan bereiken met een instortkanaal of luchtslang.
- Het liefst plaats je binnenunits pal in het midden, en in een slaapkamer juist vooral zodat ie niet recht op je bed blaast. Maar in dit soort kleine ruimtes werkt t sowieso wel goed qua verdeling, ook in een hoek (kan je instellen).
- Ik kan niet zien waar het Noorden zit op je tekening, maar met goeie isolatie en/of zonwering maakt dat ook imho niet zo heel veel uit.

[ Voor 49% gewijzigd door RonJ op 04-02-2021 12:21 ]

[revolution-nl]

mr_evil08 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 15:26:
[...]


Bij L/L kun je gerust 2c nachtverlaging doen hoor, als je de gat maar niet groter maakt dan dat.

Voor het comfort in het hele huis houd ik het liefst een constante etmaal temperatuur aan. Verbruik maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zeker voor de bovenverdiepingen en de hal scheelt dit behoorlijk.

Boven de 5c is de afkoeling eigenlijk minimaal, vandaar dat de unit dan uit gaat (scheelt ook gependel) in de ochtend. In de ochtend vinden we 20.5 te warm, vandaar het gekozen schema

Met de strenge vorst lekker 24/7 20.5 voor comfort op de slaapkamers.

[ Voor 6% gewijzigd door revolution-nl op 05-02-2021 17:53 ]

[mr_evil08]

revolution-nl schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 17:53:
[...]


Voor het comfort in het hele huis houd ik het liefst een constante etmaal temperatuur aan. Verbruik maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zeker voor de bovenverdiepingen en de hal scheelt dit behoorlijk.

Boven de 5c is de afkoeling eigenlijk minimaal, vandaar dat de unit dan uit gaat (scheelt ook gependel) in de ochtend. In de ochtend vinden we 20.5 te warm, vandaar het gekozen schema

Met de strenge vorst lekker 24/7 20.5 voor comfort op de slaapkamers.

Heb je nou serieus gependel bij 5c+ buitentemperaturen? wat is er mis gegaan vraag ik mij af.

[ Voor 21% gewijzigd door mr_evil08 op 05-02-2021 18:25 ]

[Pituf0]

Hallo,

ik ben al even aan het rondkijken om 3 airco's te installeren in mijn woning. Tot hiertoe heb ik 1 offerte ontvangen die voorstelt om hisense toestellen (hisense new comfort) te plaatsen. Ik merk op basis van oudere forumberichten dat andere forumgebruikers dit merk al geplaatst hebben. Kunnen jullie eventueel jullie ervaringen delen ivm deze toestellen? Zouden jullie nog steeds dezelfde keuze maken?

Alvast bedankt!

[Glashelder]

Pituf0 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 22:09:
Hallo,

ik ben al even aan het rondkijken om 3 airco's te installeren in mijn woning. Tot hiertoe heb ik 1 offerte ontvangen die voorstelt om hisense toestellen (hisense new comfort) te plaatsen. Ik merk op basis van oudere forumberichten dat andere forumgebruikers dit merk al geplaatst hebben. Kunnen jullie eventueel jullie ervaringen delen ivm deze toestellen? Zouden jullie nog steeds dezelfde keuze maken?

Alvast bedankt!

Hisense is een merk in opkomst, dus ik denk dat het raadzaam is als je de posters die je gezien hebt even tagt

[Frenkie567917]

Speedfightserv schreef op maandag 1 februari 2021 @ 18:52:
[...]

Die 3.5 is niet te licht, die is prima ook met verwarmen. Die apparaten hebben meer capaciteit dan vermeld staat daarnaast pendelt hij dan ook veel minder en heb je meer comfort.

4.2 en 5.0 is te zwaar.

Hoeft de 3.5 dan niet te “hard te werken” om te ruimte te verwarmen/koelen? Met eventueel meer lawaai van de buitenunit?

De 3.5 doet trouwens:
koelen 3.5 (0.9-4.0)
verwarmen 4 (0.9-5.0)

Ik probeer me ook voor te stellen hoe het verwarmen / koelen werkt.
Stel je op de unit een temperatuur in en bepaalt de unit dan hoe hard de ventilator moet draaien?
Of heb je tegelijkertijd met de temperatuur setpoint ook nog controle over de fanspeed? Ik wil namelijk voorkomen dat de fan als een malle gaat draaien om zijn setpoint temperatuur te bereiken :-)

Ik kan me dan voorstellen dat de uitblaastemperatuur heter (bij meer verwarmen) of kouder (bij meer koelen) wordt als je de fan snelheid laag zet.

[revolution-nl]

Frenkie567917 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:34:
[...]


Oke, de afweging wordt dan in mijn geval een 3.5 met het risico op meer geluid (want aan de lichte kant) of een 5.0 met het risico op pendelen (want aan de zware kant).
Beide installateurs raden een 5.0 aan en de meerprijs is maar 200 euro, vandaar mijn twijfels over de 3.5.

Pendelen zag de installateur niet als een probleem. De CV slaat bijvoorbeeld ook af als de temperatuur bereikt is. Daar valt wat voor te zeggen.

Je vroeg in een andere post welke unit het meest comfort gaat geven, voor jouw ruimte is een 5.0 echt overkill, persoonlijk vind ik pendelgedrag minder comfort geven ten opzichten van een unit die constant aan staat en een monotoom geluid produceert.

Als je dan toch voor een 5.0 wilt gaan kies dan de 5.0ZSX die kan tot 0.6kW terug i.p.v. de 1.3 van de ZS.

[ Voor 6% gewijzigd door revolution-nl op 09-02-2021 09:58 ]

[Idefix70]

banaliteit schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 08:57:
Hier verwarmt de airco de kamer de gehele werkdag waardoor de luchtvochtigheid erg laag wordt icm droge buitenlucht. Hebben jullie nog tips om de luchtvochtigheid omhoog te krijgen?

Een schaaltje water bij de airco is niet zo praktisch

Zeker, een goede luchtbevochtiger kopen. Het is een investering maar meer dan waard. Heb er 1 op de benedenverdieping en ook in de slaapkamer. Dat komt het comfort zeer ten goede. Er is een topic voor en schaaltjes water doen NIKS.

[TigerXtrm]

Boel gaat hier 's nachts gewoon uit. Zelfs afgelopen nacht met -10 ofzo niets aan de hand. Woonkamer 's ochtends 16 graden. Fris, maar niet verschrikkelijk. Unit had 5 minuten nodig om op te starten en daarna was het binnen een half uurtje prima te doen met de temperatuur.

Uiteraard is het comfort een stuk groter als je de boel 's nachts aan laat, maar ik vind dat zonde van de energie.

[revolution-nl]

evtje schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:01:
[...]

Bij mij staat hij in de schaduw.

Het is in iedergeval opvallend dat we bijna op precies hetzelfde moment hetzelfd gedrag zien.
Kan mij er overigens niet heel erg aan storen de mitsu heeft zich voor mij wel bewezen in deze koude dagen, uitstekend comfort, regelgedrag en verbruik

Ik ga een deze dagen maar eens offerte opvragen voor een SRK 3.5 ZSW voor de zolder , hoeven we aankomende zomer niet in de woonkamer te slapen

Met een 3.5 op de BGG en een 3.5 op de zolder verwacht ik dat de 1ste verdieping van de kids ook voldoende te kunnen koelen

[ Voor 24% gewijzigd door revolution-nl op 13-02-2021 15:16 ]

[rescla]

revolution-nl schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 15:04:
[...]


Het is in iedergeval opvallend dat we bijna op precies hetzelfde moment hetzelfd gedrag zien.
Kan mij er overigens niet heel erg aan storen de mitsu heeft zich voor mij wel bewezen in deze koude dagen, uitstekend comfort, regelgedrag en verbruik

Ik ga een deze dagen maar eens offerte opvragen voor een SRK 3.5 ZSW voor de zolder , hoeven we aankomende zomer niet in de woonkamer te slapen

Met een 3.5 op de BGG en een 3.5 op de zolder verwacht ik dat de 1ste verdieping van de kids ook voldoende te kunnen koelen

De MHIs hebben een minimale compfreq afhankelijk van de temperatuur. Dus ik denk dat het boven 2 graden geweest is en dat hij weer terugvalt naar de normale min compfreq van, ik dacht, 20rps.


In de technische handleiding staat vrij uitgebreid beschreven waar hij allemaal naar kijkt om de compfreq te bepalen. Een rlv sensor heeft die van mij voor zover ik weet alleen in de binnenunit zitten, niet in de buitenunit.

[ Voor 3% gewijzigd door rescla op 13-02-2021 17:00 ]

[BeQuietAndDrive]

Hier is het ook goed gegaan. Ik heb wel de energiebesparing op 'hoog verbruik' gezet in de Daikin app. Ik heb het even met de middelste stand geprobeerd, maar de lucht die eruit kwam was domweg niet warm genoeg om het te trekken bij deze lage temperaturen.

Wel hier de vloerverwarming er zacht pruttelend bij aan gehad. Gewoon voor het comfort, maar ook omdat twee andere ruimtes anders wel erg koud worden bij -10 buiten.

Dik tevreden dus.

[Renzo89]

hey experts. Sinds vorig jaar hebben we een Hisense Comfort en wat ik ben ik blij dat hij ons de zomer doorgeholpen heeft. Echter was er een ding waar ik mij wel aan irriteerde, de lamel bij de lucht uitstroom trilt als je deze op en neer laat bewegen. Nou voelt die lamel ook echt super goedkoop aan en er zit ook duidelijk speling op. Heeft iemand toevallig dezelfde ervaring bij een Hisense? Of gebruiken jullie die allemaal niet

[Dolbyadt]

@olafmol Wanneer je de ruimte hebt zou ik ook gaan 2x singel split.


Voordelen van 2x singel split airco;

1. Vaak goedkoper bij aanschaf
2. Buiten unit kleiner van formaat en maakt minder DB geluid.(minder kans op overlast)
3. Qua stroom verbruik kunnen de singel split verder terug moduleren waardoor ze minder stroom verbuiken
4. Wanneer je er ook mee gaat verwarmen dat niet beide airco tegelijkertijd een defrost uitvoeren. Waardoor
je +/- 15 minuten geen warmte krijgt van de binnen unit. Dus meer comfort qua temperatuur.
5. Minder kans op geluid (ruis) van de airco leidingen. (hier op het forum al meerdere voorbij gekomen).
6. Wanneer er een storing zou optreden heb je nog een backup van de andere airco.
7. Wanneer je 2x unit zou nemen heb je beter comfort qua temperatuur verdeling ruimte. (wanneer je ze
in een grote ruimte zou plaatsen).

olafmol schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 23:13:
[...]


Waarom? Is dit beter?

[ Voor 22% gewijzigd door Dolbyadt op 26-02-2021 08:45 ]

[Ckriek]

Dolbyadt schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 08:41:
@olafmol Wanneer je de ruimte hebt zou ik ook gaan 2x singel split.


Voordelen van 2x singel split airco;

1. Vaak goedkoper bij aanschaf
2. Buiten unit kleiner van formaat en maakt minder DB geluid.(minder kans op overlast)
3. Qua stroom verbruik kunnen de singel split verder terug moduleren waardoor ze minder stroom verbuiken
4. Wanneer je er ook mee gaat verwarmen dat niet beide airco tegelijkertijd een defrost uitvoeren. Waardoor
je +/- 15 minuten geen warmte krijgt van de binnen unit. Dus meer comfort qua temperatuur.
En geen bleeding


[...]

[Dolbyadt]

@Thijs911 Het belangrijkste is om te kijken of je schaduw kunt creeren. Bijvoorbeeld met rolluiken en of zonneschermen. Want dat scheelt namelijk heel veel qua stroom verbruik om de ruimtes te koelen en vooral koel te houden.


Ik zelf heb een 2,5kwh airco voor de hele boven verdieping 100m3 te verkoelen. Wel heb ik op alle 3x slaapkamers rolluiken die ik dan de heledag dicht heb. Afgelopen zomer tijdens de langste hitte golf geen probleem gehad om de boven verdieping te verkoelen.

De meeste merken airco hebben de zelfde type buiten unit als je kijkt naar de 2,5Kwh & 3,5Kwh. Dus voor de buiten unit hoef je het niet te doen. De binnen unit zijn wel iets groter qua formaat wat binnen komt te hangen. De reden waarom je probeerd niet te zwaar te nemen heeft meer te maken dat je niet wilt dat je airco continu gaat pendelen. (airco steeds aan/uit springt). Hierdoor kunnen temperatuur schommelingen ontstaan wat minder comfort geeft.

Thijs911 schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:48:
In wil de gehele boven verdieping er mee koelen dat is 75m3. In de slaapkamer zijn 2 grote ramen waar de zon de hele dag lekker op staat de branden. Als ik een 2.5kw neem wat zijn daar de voordelen van behalve de prijs?

[Armin]

Dolbyadt schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 08:41:
@olafmol Wanneer je de ruimte hebt zou ik ook gaan 2x singel split.


Voordelen van 2x singel split airco;

1. Vaak goedkoper bij aanschaf
2. Buiten unit kleiner van formaat en maakt minder DB geluid.(minder kans op overlast)
3. Qua stroom verbruik kunnen de singel split verder terug moduleren waardoor ze minder stroom verbuiken
4. Wanneer je er ook mee gaat verwarmen dat niet beide airco tegelijkertijd een defrost uitvoeren. Waardoor
je +/- 15 minuten geen warmte krijgt van de binnen unit. Dus meer comfort qua temperatuur.
5. Minder kans op geluid (ruis) van de airco leidingen. (hier op het forum al meerdere voorbij gekomen).
6. Wanneer er een storing zou optreden heb je nog een backup van de andere airco.
7. Wanneer je 2x unit zou nemen heb je beter comfort qua temperatuur verdeling ruimte. (wanneer je ze
in een grote ruimte zou plaatsen).


[...]

Als obligate tegengeluid

Of ze goedkoper zijn bij aanschaf zou ik gewoon bekijken. Bij mij was dat in ieder geval zeker niet zo. De kosten van de electricien maakt bijvoorbeeld ook uit als die X groepen/werkschakelaars moet maken. Het hangt vaak af van hoeveel de installatie kost en waar je die units wilt en hoe dus de afwatering, leidingen en stroom moet lopen.

Verder zijn multi-splits niet noodzakelijk minder stil. Ze zijn minder stil bij minimaal geluid omdat ze een grotere fan hebben, en uiteraard bij vollast ook meer lawaaiig. Maar je hebt er zoals eerder opgemerkt wel maar 1 van staan, dus je moet wel 2x tellen bij een single-split. Verder zijn multi-splits juist vaak stiller bij tussenlast juist vanwege de grotere ventilator. Ze zijn namelijk vrijwel altijd stiller bij gelijk luchtvolume. En laten units nu meestal op tussenlast draaien...

Als ik zo hoor wat die kleine single-splits Daikins produceren aan de hand van de YouTube videos is mijn ME multi-split veel en veel stiller.

Multi-splits hebben verder ook minder kans op defrost vanwege de grotere radiator (behalve als je een nep-zwaarder model hebt dat enkel qua pomp of software als zwaarder verkocht is.) indien je bepaalde binnen-units niet gebruikt of die minder last dragen. De overcapaciteit van de buiten-unit helpt je dan.

Defrosts duren trouwens zelden 15 minuten. Misschien bij bepaalde Daikin modellen, maar bij mijn ME ben ik met 2 a 3 minuten wel klaar. Uiteindelijk heb je ook niet meer onderbrekingen, maar enkel gesynchroniseerde.

Ruis in leidingen is merk- en model gebonden. Daikin schijnt het veel te hebben. Mijn ME geheel niet. Lijkt te maken te hebben met de capaciteiten van de pomp vs drukverschil in het eind-ventiel.

Verder verlies je bij storing inderdaad niet alles, maar hoe praktisch is dat als de huiskamer uitvalt maar de slaapkamer niet? Verder heb je natuurlijk ook twee keer zo veel kans op storing omdat je twee keer zoveel units hebt. Komt de monteur 3 keer per X jaar voor een kleine klus ipv 1 keer voor een grote zeg maar.

Plus natuurlijk dat zo'n batterij buiten-units aan de muur gewoon lelijk is

Ikzelf heb twee multi-splits en zou bij herdoen, er 1 monster-unit van maken. Gewoon 5 op één buitenunit.

Mijn punt, veel van deze voordelen zijn meningen geen feiten of in ieder geval merk/model specifiek.

Ikzelf zou het altijd vooral van de installatie af laten hangen. Zoals ik eerder aangaf, hoe lopen de leidingen, etc. En bij twijfel minder rommel aan de muur. Niet iedereen is een Tweaker die 'meer = beter' leuk vindt en met domotica hobbied. Voor velen zal juist 'minder = beter' gelden als je het ooit gaat verkopen.

[mr_evil08]

Waterkoker schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 21:01:
@mr_evil08 @ik222
Bijzonder dat de installateur dan voor een 2kw heeft gekozen. Maandag ga ik even bellen en navraag doen wbt zijn keuze

Ik vermoed alleen rekening gehouden met koelen, bij verwarmen is altijd vuistregel neem een stap zwaarder in dit soort ruimte,s zeker 130m3, ik lees dat de isolatie ook niet top is en gaat het heel spannend worden in de winter voor je, of de monteur ging ervan uit dat je het als bijverwarming gebruikt?
Maar eigenlijk was ik ook voor 2 (kleine)binnenunits gegaan vanwege comfort in dit soort grote ruimtes ivm warmteverdeling.

Nog een praktijk situatie vanuit mijn kant:
Mijn buitenunit zou bij -10 nog 2,1kw warmte leveren, toen het -10/-12 was in praktijk had ik vrijwel niks meer over de buitenunit liep richting 90-95%, maar ik stookte wel op 22c, die 2kw warmte was dus wel nodig.
Met dit weer zoals nu van de week stook ik met 2 vingers in de neus op fluisterstand dat komt door de zon wat overdag veel goed maakt.

Verwarmde ruimte is hier 77m3, tussenwoning, HR++ glas, muur en dakisolatie.
Hier lopen wel Tweakers rond met 100m3 ruimte maar die hebben ook allemaal 3,5kw of hoger.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 27-02-2021 22:31 ]

[flippy]

olafmol schreef op zondag 28 februari 2021 @ 15:40:
[...]


Dank voor je reactie! Heb je het gevoel dat een single unit op de werkkamer of in het halletje niet voldoet voor onze situatie en vereisten?

voor de hoeveelheid geld die je ertegenaan gooit is het beter om de focus te leggen op een goed comfort per kamer.

een kamer ga je ook niet comfortabel warm houden als je de straalkachel in de gang zet. dat is wat je dus niet wilt doen. ook verbruikt het minder energie als je gerichter kunt koelen en verwarmen.

1 unit ergens anders hangen en die op volle toeren laten draaien om een beetje trek te rkijgen naar andere kamers is alles behalve comfortabel.

[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 28-02-2021 15:44 ]

[olafmol]

flippy schreef op zondag 28 februari 2021 @ 15:43:
[...]


voor de hoeveelheid geld die je ertegenaan gooit is het beter om de focus te leggen op een goed comfort per kamer.

een kamer ga je ook niet comfortabel warm houden als je de straalkachel in de gang zet. dat is wat je dus niet wilt doen. ook verbruikt het minder energie als je gerichter kunt koelen en verwarmen.

1 unit ergens anders hangen en die op volle toeren laten draaien om een beetje trek te rkijgen naar andere kamers is alles behalve comfortabel.

Tnx, makes sense!

[AOC]

mr_evil08 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 22:27:
[...]


Ik vermoed alleen rekening gehouden met koelen, bij verwarmen is altijd vuistregel neem een stap zwaarder in dit soort ruimte,s zeker 130m3, ik lees dat de isolatie ook niet top is en gaat het heel spannend worden in de winter voor je, of de monteur ging ervan uit dat je het als bijverwarming gebruikt?
Maar eigenlijk was ik ook voor 2 (kleine)binnenunits gegaan vanwege comfort in dit soort grote ruimtes ivm warmteverdeling.

Ja, geen idee waar de monteur van uit ging. Maar voor 5000euro mag ik hopen dat er iets van logica in zit w.b.t. de keuze voor 2x FTXP20M en bijbehorende buiten-unit

Zelf had ik eerder als aanvulling opgemerkt dat mn ouders enorm overschot aan elektriciteit hebben en de woonkamer wel willen verwarmen met zo'n apparaat, en dat de cv ketel ook nog wel gebruikt wordt omdat andere ruimtes in huis (badkamer, hal, slaapkamer) ook warm moeten worden. Misschien dat hier verwarring is ontstaan oid.

Verder zag ik dat de buitenunit een deuk heeft, de gaten in de muur voor de leidingen van de binnen-units niet gedicht waren (de ruimte achter de binnenunit is ontzettend koud) dus die mocht ik zelf even dichtmaken omdat de unit veel te lage temp aangaf ivm koudetrek. En nog wat meer punten waarvan ik op mn achterhoofd krab.

had eerlijk gezegd verwacht dat er wel top of the bill spul opgehangen zou worden gezien op de factuur geen enkele modelnummer van binnen- en buitenunit opgegeven was.

Nog een vraag overigens, in de factuur staat dat door de R32 koelmiddel het systeem A+++ wordt bij zowel koelen als verwarmen. Nu zie ik op de site van Daikin bij de FTXP20M nergens A+++ voorkomen maar wel de volgende omschrijving 'Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus'. Kan de R32 het zodanig efficient maken dat het A+++ wordt?


Beetje teleurstellend al met al

[mr_evil08]

DeadLock schreef op maandag 1 maart 2021 @ 09:59:
Kan het eigenlijk kwaad om mijn single-split systeem (daikin) uit te zetten deze dagen met (kans op) nachtvorst? Het is niet perse nodig dat hij 's nachts draait terwijl het overdag warm en zonnig is, maar voor ik hem uit laat 's nachts wil ik zeker weten dat er niets stuk kan vriezen .

Kan geen kwaad echter haal je de volledige stroom eraf kan dit bij sommige airco,s problemen opleveren omdat ze carter verwarming hebben, soort vorstbeveiliging klein mini element om crucial zaken niet te laten bevriezen.

Voor de levensduur zou het in theorie beter zijn om gewoon aan te laten zodat de lagers en andere zaken niet gaan afkoelen ipv in de ochtend volle bak te starten, echter in hoeverre dat relevant is weet ik niet.

In de winter laat ik hem gewoon aan met een nachtverlaging gezien kwa comfort het beter is dat het huis niet tever gaat afkoelen, in mijn geval maakte dat ook niet uit kwa energie in de winter aan/uit vs zachtjes aan laten dus ik laat hem gewoon aan.

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 01-03-2021 12:15 ]

[Frenkie567917]

revolution-nl schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:55:
[...]


Je vroeg in een andere post welke unit het meest comfort gaat geven, voor jouw ruimte is een 5.0 echt overkill, persoonlijk vind ik pendelgedrag minder comfort geven ten opzichten van een unit die constant aan staat en een monotoom geluid produceert.

Als je dan toch voor een 5.0 wilt gaan kies dan de 5.0ZSX die kan tot 0.6kW terug i.p.v. de 1.3 van de ZS.

Uiteindelijk akkoord gegeven op een 3.5 ZS.
Voor gebruik als bijverwarming naast de CV en een niet al te hete woonkamer in de zomer durf ik het wel aan.
Meerprijs van de 5.0 ZSX was bijna 800 euro (incl. Wifi). Hoewel de installateur nette prijzen hanteert, heb ik dat (+50%) er niet voor over.

Installatie is begin mei. Had gehoopt op iets eerder obv offerte van vorig jaar. Dit jaar is het echter drukker...

[Dolbyadt]

@Armin Ik vind het persoonlijk een voordeel om de buiten unit aan de buitenmuur te monteren. Vooral omdat het op een plek komt te hangen waar niemand er last van heeft. Wanneer ik straks in de zomer lekker buiten in de tuin wil gaan zitten heb ik geen last van wind/geluid van de buiten unit.

Voordelen muurmontage:

1. Buiten unit neemt geen ruimte in beslag tuin.
2. Veiliger i.v.m. kinderen die spelen in de tuin. (kunnen niet bij de buiten unit komen).
3. Buiten unit hangt ruim boven de grond. Dus minder koud in winter periode hierdoor mogelijk
minder defrost nodig tijdens verwarmen dus meer comfort.

Nadelen muurmontage:

1. Minder goed bereikbaar voor onderhoud.
2. Kans op vibraties wanneer je geen goede trillingsdempers hebt gebruikt.
3. Buiten unit in het zicht voor overburen.

Buiten unit met goede trillingsdempers gemonteerd totaal geen last van trilling/ vibratie:


Buitenunit met trillingsmat gemonteerd tussen muur en muurbeugel:


Buiten unit op muurbeugel gemonteerd:




Ik heb zelf dus geen last van trilling/vibraties van de muurbeugel en of buiten units.

[Speedfightserv]

Fairy schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 09:56:
Hallo allemaal

Ik zit ook nog steeds heel erg te dubben over mijn verwarming.

Mijn situatie is als volgt:

ik heb dit jaar een woning gekocht waar we met ons gezin van 4 in wonen.
De woning is best groot (175,5m² woonoppervlak). Dit grote oppervlak komt voor een deel ook omdat de 'garage' tijdens de bouw (1990-1991) als slaapkamer en 2e douche, 3e toilet e.d. is gebouwd).
De woning is hoe dan ook behoorlijk groot. De woonkamer is een L vorm, maar wel 6,85m breed bij ruim 10m lang.

De woning is halfvrijstaand, alleen de begane grond is geschakeld en een klein stukje op de 1e etage. Dus het dak heeft een eigen 'punt'. Qua verbruik bijna vergelijkbaar met een vrijstaande woning.

Een Funda plaatje van toen hij de verkoop in ging:
[Afbeelding]

Nu ben ik qua verwarming best zuinig ingesteld. Boven de 18 graden is het mij al snel te warm. Overdag werken we beiden de hele dag, dus de kachel gaat dan uit. Ik heb gemerkt dat bij thuiskomst de woning niet warm te krijgen is als het buiten echt koud is. Zet ik de CV op 18 graden om 17:00, dan is het binnen al 14 graden geworden en dit trekt met heel veel moeite bij, waardoor als we 's avonds naar bed gaan de gewenste temperatuur nog niet eens bereikt is.

Ik kom van een nieuwbouw tussenwoning af, waarbij het letterlijk binnen 15 minuten op temperatuur is en er amper gas werd gebruikt, dus dit was wel even andere koek voor ons.

Die afkoeling heeft ook andere nadelen, zoals veel vocht in kozijnen, die daardoor gaan schimmelen. Hierdoor moet ik ook in die extra kamer stoken, terwijl we daar eigenlijk nooit komen.

De CV ketel is van 2004 en ik wil deze vervangen. De CV is nog het enige apparaat op gas, dus daar wil ik eigenlijk vanaf.

Ik heb op de woning 31 panelen gelegd van 335wp. Daarnaast heb ik nog 17 panelen van mijn oude woning paraat staan die binnenkort op de nog te bouwen overkapping komen. Alles bij elkaar is dit goed voor zo'n 13,5 kWp aan zonnepanelen. We verbruiken in ons huishouden zo'n 4000kWh per jaar inclusief koken op inductie.

Ik zou dus een flink overschot hebben die ik niet gebruik, maar aan de andere kant stook ik best het nodige gas weg. Zodra het eerste zonnestraaltje uit de lucht komt zetten ben ik al aan het terugleveren.

Nu ben ik zelf geen installateur, maar ik wil toch graag weten waar ik over praat en de juiste aanschaf te doen in dit huis.

Qua isolatie van de woning valt er ook nog het nodige te winnen, maar dat is iets wat ik ernaast wil doen. Met name de rubbers van deuren en kozijnen moeten na 30 jaar toch wel vervangen worden, maar dat gaat bij de volgende schilderklus allemaal al gebeuren.

Het huis hangt vol met radiatoren, ik heb er zo'n 15 of 16 geteld. Ik zou het op zich helemaal niet erg vinden om deze allemaal te verwijderen.

Ik heb echter een hoop vragen. Onze bijkeuken en berging zijn enkelsteens en worden flink koud. Hier treed snel een vochtprobleem op en ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik hier geen radiator meer heb.

Een multisplit unit is leuk, maar dan zit ik al snel vast aan de woonkamer, overloop en logeerkamer begane grond vast. Dat betekent een koude doucheruimte, onvoldoende verwarming in de slaapkamers en zolder en vochtproblemen in de berging en bijkeuken vrees ik. Daarmee bevestig ik eigenlijk al dat ik niet zomaar van de radiators af kan.

Daarnaast heb ik ook nog warm tapwater nodig voor de kranen en douche.

Zijn er meer mensen met ervaring met een woning van 30 jaar oud en van het gas af stappen?

Zou in mijn geval een lucht/water warmtepomp praktischer zijn of is dat veel minder efficiënt? Alle radiatoren vervangen voor een moderne variant is ook een behoorlijke investering.

ik heb in mijn jaren 70 woning alles geïsoleerd, dat heeft heel veel goeds gedaan aan de comfort en vochtproblemen etc.
Dat is toch wel echt het eerste wat je moet aanpakken, anders zit je straks met te veel vermogen om te verwarmen/koelen als je daarna ga isoleren.

[Fairy]

Scooper schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:03:
[...]


Net 150 euro uitgegeven aan die veervoeten (12x), ik hoop toch dat ik het daarmee goed werkend krijg, zou jammer zijn als ik nu nog moet investeren in nog weer andere demping.


[...]


Helaas zit aan de kant van de leidingen de compressor. Ik denk dat dit niet voldoende gaat helpen.

Misschien kan ik de uitslag beperken door een lat met stootkussen te plaatsen. Dan heeft de veer zijn volledige functie nog, maar zal de unit bij wind worden opgevangen door het stootkussen. Moet dan alleen wel van materiaal zijn die tegen weersinvloeden kan.

Anders wat rubber tegels scoren, bijsnijden totdat ze er tussen kunnen staan en dan ophogen totdat je er net niet tegenaan zit (1mm er tussen ofzo). Wil hij dan een te grote uitslag krijgen dan komt ie tegen de rubbertegel aan.

Rubbertegels zijn ideale dingen. Ik heb er een berg gebruikt om mijn zonnepanelen op het EPDM dak te ondersteunen, zodat die metalen frames niet rechtstreeks tegen het dak aan konden komen.

Speedfightserv schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:04:
[...]


ik heb in mijn jaren 70 woning alles geïsoleerd, dat heeft heel veel goeds gedaan aan de comfort en vochtproblemen etc.
Dat is toch wel echt het eerste wat je moet aanpakken, anders zit je straks met te veel vermogen om te verwarmen/koelen als je daarna ga isoleren.

Beter isoleren staat wel op het lijstje, maar die CV ketel moet toch wel op redelijk korte termijn gaan gebeuren. Toch denk ik niet dat ik erg veel kan winnen qua isolatie. De woning is wat dat betreft op zich wel redelijk goed geïsoleerd, maar het zit hem vooral in de kieren, deuren e.d.

Ik heb een Flir One warmtebeeldcamera om problemen op te sporen en daar kom ik niet direct hele schokkende dingen tegen.

Aan de andere kant, wat ik wel vreemd vind, is dat de CO2 waarde in de woning toch wel redelijk vlot oploopt als we allemaal aanwezig zijn, dus dan zou je juist denken aan een tekort qua ventilatie.

Er zit geen mechanische ventilatie in de woning. Ik heb dit wel onderzocht, maar daar is de woning niet op ingericht. Er zit vanaf de WC wel een pijp naar het dak, daar heb ik een buisventilator in gezet voor extra trek, maar die gaat uit zodra het licht in de WC uitgaat.

[ Voor 36% gewijzigd door Fairy op 03-03-2021 13:45 ]

[olafmol]

flippy schreef op zondag 28 februari 2021 @ 15:43:
[...]


voor de hoeveelheid geld die je ertegenaan gooit is het beter om de focus te leggen op een goed comfort per kamer.

een kamer ga je ook niet comfortabel warm houden als je de straalkachel in de gang zet. dat is wat je dus niet wilt doen. ook verbruikt het minder energie als je gerichter kunt koelen en verwarmen.

1 unit ergens anders hangen en die op volle toeren laten draaien om een beetje trek te rkijgen naar andere kamers is alles behalve comfortabel.

Vandaag is de "airco-man" langs geweest om te komen kijken (wat ik wel een goed teken vind).

Vanwege de beperkte afmetingen van beide kamers, en dan met name de werkkamer (rond de 25-30 m3) waar het meeste actief gekoeld moet worden overdag, en waar "gewoon" een schuin dak opzit, en een relatief laag plafond, gaf hij aan dat zijn voorkeur ging naar een 5W (Daikin) single-split unit in het trapgat/halletje.

Volgens zijn inschatting kon deze met gemak beide kamers dan koel krijgen en houden als je de deuren openzet, hij zei dat een binnen-unit in beide kamers echt overkill zou zijn vanwege de beperkte ruimte en ook omdat we niet verwachten de airco in de slaapkamer 's nachts aan te hebben.

Dit klinkt ook best aannemelijk vind ik.... lastig 2 tegengestelde adviezen.

Kortom: zijn hier nog meer mensen die ervaring hebben (goed of slecht) met zo'n setup van een single split unit in de hal en 2 kleine ruimtes die op die hal uitkomen (van ca. 30 en 40 m3 respectievelijk). Werkt de theorie van het "indirect" koelen?

[olafmol]

olafmol schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:10:
[...]


Tnx allemaal voor het meedenken, wordt erg gewaardeerd!

Ik vind het wel lastig allemaal moet ik eerlijk zeggen. Het gaat nl om een kleine werkkamer (ca 25m3, aan de voorkant, die alleen in de ochtend zon vangt, en geen plat dak heeft, maar alleen een kleine dakkapel) die overdag gebruikt wordt als thuis-kantoor. Aan de achterkant zit de grote (ca. 40m3) slaapkamer, met plat dak, waar de zon ook het merendeel vd dag op valt.

Ik bergrijp van jullie dat je de binnenunit voor kleine kamers zo precies mogelijk gedimensioneerd wil hebben, zodat deze niet de hele tijd staat te pendelen en je een constante comfortabele temperatuur kunt aanhouden. Correct?

Voor de slaapkamer geldt dat deze voor het slapen gaan op een aangename temperatuur is gekomen, en dat dat tijdens de nacht ook zo blijft.

Ze zullen dus naar mijn verwachting beiden maar heel beperkt tegelijkertijd aan het werk zijn. Daardoor kan ik dus een buiten-unit met minder vermogen neerzetten, alleen lijken de kleinste energie-efficient en stille (voor ons belangrijke punten) dual-split buitenunits van Daikin direct alweer 4kW te zijn. We hebben ook niet de ruimte voor 2 buiten-units.

Ik ben er bang voor dat we straks in de werkkamer een binnenunit hebben draaien die, voor zo'n kleine ruimte, de kamer de hele tijd ijskoud knalt, en dan weer afslaat, etc. Als ik met 25m3 reken kom ik op een 1kW binnen-unit uit nl, maar die kan ik bijna niet vinden van de bekende merken als Daikin, die dan ook nog stil zijn en kunnen verwarmen.

Ik kijk nu qua merken in 1e instantie naar Daikin, en 2e optie is Mitsubishi Electric (vanwege lage geluidsdruk).

NB de deuren van de 2 kamers staan direct tegenover het halletje/trapgat waar de CV-man voorstelde om de binnenunit op te hangen, dus er hoeft niet echt "om het hoekje" geblazen te worden, maar wel door de deuren. Ook is het halletje erg klein, tis meer een trapgat, en gangetje naar de 2 kamers toe. Het zit allemaal op de bovenste etage, de zolder etage dus.

Ik begrijp de overweging vd CV-man dus wel, maar ik neig, net als jullie, ook naar de dual split oplossing, maar zoals hierboven gezegd: hoe zorgen we ervoor dat in de kleine werkkamer de binnenunit precies klein(!) genoeg is

Lastig hoor...

Nog even hierop aanvullend: als ik bij Daikin kijk zie ik bv de 2MXM40M buitenunit als kleinste, met 4kW, die kan tot 1,5kW terug. Icm met bv een Stylish of Perfera kleine binnen-unit (1,5 of 2kW) is het minimum vermogen altijd nog 1,3kW.

Bij Mitsubishi Electric heeft bv een MXZ-2F33VF buitenunit die een minimum van 1,1kW heeft. ME heeft binnenunits van bv 2kW, MSZ-AP20VG, die tot 0.6kW terug kunnen. De meer gangbare 2.5kW units van ME kunnen tot 0.9kW terug lijkt het volgens specs.

Zijn dit verwaarloosbare verschillen of maakt het echt wel uit voor het comfort en anti-pendel?

[flippy]

Darker schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:43:
Hallo heren,

Ik volg al een tijdje dit topic en de vorige, heb mij enorm veel zitten inlezen en ben op het punt om een keuze te maken.. echter heb ik graag nog even jullie expertise

Ik wil graag een Daikin installatie. De vrouw des huizes wil in de woonkamer graag een Stylish en in de slaapkamer een Perfera vloermodel, ook ivm ons verlaagd plafond aldaar.

Er zijn 3 leveranciers over de vloer geweest die elk op hun beurt weer een ander advies afgaven; wel multisplit geen multisplit, 2 gemiddelde units in de woonkamer, 1 zware in de woonkamer, ga zo maar door. In het kader van less is more zouden we toch graag willen gaan voor een multisplit opstelling met 1 binnenunit in de woonkamer en 1 binnenunit op de slaapkamer. In de praktijk zullen we degene in de slaapkamer enkel gebruiken op hete zomerdagen aan het einde van de dag/begin van de avond om de temperatuur daar te matigen. De unit in de woonkamer zal doorgaans overdag koelen bij warme dagen. Verwarmen is geen prio of noodzaak.

Ik heb de volgende situaties:

Begane grond
[Afbeelding]


Eerste verdieping
[Afbeelding]

Loop ik met een dergelijke setup risico op pendelen of onvoldoende vermogen? Ik hoef geen vrieskist maar heb wel veel ramen die het huis flink kunnen opwarmen in de zomer. We hebben voor de woonkamer dus een Stylish bedacht maar ben ik niet beter af met een Emura?

Specs:
- Buitenunit 3MXM68N (is dit teveel? is 52N voldoende?)
- Binnenunits: Stylish 5KW en een Perfera Vloermodel 2,5KW

Ontzettend bedankt alvast voor jullie tips/advies/reactie!

maar van die begane grond een 2.5kW en hang nog 1 unit van 2.5 bij in de hoek linksonder bij de HWA.
dit zal een VEEL beter comfort opleveren en ook nog eens minder energieverbruik. een 5kW op die plek is nutteloos en als je denkt dat de rest van de woonkamer/keuken ook koel word op een comfortablee manier kom je voor een nare verassing te staan als de boel hangt en de zomer begint.

slaapkamer is goed maar focus heel erg op het minimale vermogen wat die kan leveren.
ik zou geen mutlisplit doen voor de slaapkamer. die kan niet laag genoeg voor alleen de slaapkamer dus dis zal constant aan en uit gaan enzij je de woonkamer op een laag pitje laat meekoelen/verwamen snachts.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 10-03-2021 12:50 ]

[ASW1]

Armin schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:44:
[...]


Moderne woningen hebben zo weinig warmtevraag dat de vloer niet echt meer warm wordt bij vloerverwarming, dus het verschil is weg.

Sterker nog er wordt door bouwers steeds vaker ook gebruik gemaakt van WTW om de niet-woonvertrekken te verwarmen. Dan verwarm je expliciet je huis met warme lucht afgezogen uit de huiskamer.

Het is ook soms een cirkel. Je hebt een stenen vloer, welke snel gevoelsmatig koud is tenzij je vloervwarming hebt. Maar heb je geen stenen vloer heb je ook geen vloerverwarming meer nodig.

Daarmee niet zeggen dat vloerverwaming niet erg lekker kan zijn, maar dan moet het wel flink warm zijn, anders merk je het evident niet.

Het is geen modern gebouw, het is bouwjaar 1900 met weliswaar goede isolatiewaarden maar een vloer die toch minder geisoleerd is dan de rest.
Die vloer hoeft helemaal niet heel warm, het doel is juist dat je met hele lage temperatuur van bijvoorbeeld een graadje of 30 kan stoken zodat je een hoge COP haalt. Qua comfort is dat altijd beter dan luchtverwarming al is het maar vanwege het gelijkmatig warm worden van de woning en dat je er geen lucht voor hoeft te verplaatsen. Een lucht/water monoblock kan je dacht ik ook nog subsidie op krijgen.
Een WTW zal er vast nog niet in zitten en dan is juist zo'n warmtepompboiler een mooie oplossing voor SWW.
Ben het dus met bijna niets eens wat je zegt

[HarmoniousVibe]

Ik heb zelf een tegelvloer die met een gasketel wordt verwarmd. Daarnaast heb ik in bijna alle relevante ruimtes een LLWP. Naar mijn beleving is vloerverwarming (voor verwarming, koeling is een heel ander verhaal) bijna altijd comfortabeler dan luchtverwarming. Maar hoeveel hangt af van een aantal factoren.

Mijn luchtverwarming heeft een sensor die ervoor zorgt dat je nooit warme lucht in je gezicht geblazen krijgt. Behalve als je parallel aan de binnenunit loopt, dan is het onvermijdelijk dat je door een luchtstroom moet.

En ik heb een tegelvloer. Dat is de koudste vloer die je je maar kunt bedenken, dus dat maximaliseert het verschil in comfort tussen vloer en lucht. Daarom heb ik als het koud is, vaak ook mijn CV aan. Ik heb de watertemperatuur van de CV op 30 graden gezet en de thermostaat op 25 graden ofzo. Hierdoor blijft de vloer altijd warm, of wordt in ieder geval de kou eruit gehaald zodat ik er met blote voeten overheen kan lopen als ik zou willen, maar wordt het nooit warm genoeg om het setpoint van de ruimtethermostaat te halen. De ruimte zelf verwarmen doe ik dan ook met met mijn LLWP. De vloer warm houden (en SWW+koken) kost met gemiddeld 1,8 kuub per dag, dus als ik dat een half jaar doe, dan kost me dat ongeveer €250 per jaar variabel + 12 * €15 vast = €430 per jaar. Met dit verbruik wordt de terugverdientijd van nog een extra warmtepomp erbij wel heel erg lang, dus ik blijf zolang mijn ketel nog werkt sowieso op gas.

En ik denk als ik een warmere vloer had gehad, zoals hout, vloerbedekking (bah) of PVC, dan had ik prima met alleen luchtverwarming toegekund.

Let wel, hele continenten verwarmen op lucht. Voor de gemiddelde Amerikaan is central heating een kanalenstelsel met warme dan wel koude lucht. Logisch ook, omdat er meer gekoeld dan verwarmd moet worden.

[ Voor 7% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-03-2021 00:20 ]

[mr_evil08]

Luchtverwarming wordt ook wel in huizen in Nederland gebruikt, onze woonwijk hebben heel veel huizen het, echter niet veel mensen waren tevreden ermee omdat ze het verkeerd gebruikte en het systeem ontregelt was dan gaat het tochten of geluid maken.

In mijn huis was het systeem ook niet goed ingeregeld doordat installateurs maar aanprutsen en het niet begrijpen, luchtverwarming kent veel factoren waardoor het fout kan gaan bij vloerverwarming of radiatorverwarming kom je daar vaak wel mee weg met een slecht ingeregeld systeem, hooguit een hoger energierekening maar niet direct invloed op comfort.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 15-03-2021 13:00 ]

[HarmoniousVibe]

mr_evil08 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 12:59:
Luchtverwarming wordt ook wel in huizen in Nederland gebruikt, onze woonwijk hebben heel veel huizen het, echter niet veel mensen waren tevreden ermee omdat ze het verkeerd gebruikte en het systeem ontregelt was dan gaat het tochten of geluid maken.

In mijn huis was het systeem ook niet goed ingeregeld doordat installateurs maar aanprutsen en het niet begrijpen, luchtverwarming kent veel factoren waardoor het fout kan gaan bij vloerverwarming of radiatorverwarming kom je daar vaak wel mee weg met een slecht ingeregeld systeem, hooguit een hoger energierekening maar niet direct invloed op comfort.

Ah ok, ik heb het nog nooit gezien (wel in kantoren en grote hallen trouwens), maar het is prima mogelijk natuurlijk. Ook allemaal met luchtwarmtepomp of gewoon nog gasgestookt?

[mr_evil08]

HarmoniousVibe schreef op maandag 15 maart 2021 @ 15:20:
[...]

Ah ok, ik heb het nog nooit gezien (wel in kantoren en grote hallen trouwens), maar het is prima mogelijk natuurlijk. Ook allemaal met luchtwarmtepomp of gewoon nog gasgestookt?

Van orgineel uit zat er een gasgestookte (hete)luchtverwarming in later door de vorige bewoners nog vervangen voor een indirect luchtverwarming op LTV werkt, die kan op dezelfde temperaturen functioneren als de lucht/lucht warmtepomp maar toch als ik die kast aanzet is het comfort wel hoger dat komt omdat het systeem over de vloer blaast en niet zoals de lucht/lucht warmtepomp van boven van 1 punt.

Met de lucht/lucht warmtepomp (airco) ben ik ook wel tevreden je moet hem gewoon eerder starten en zodra het huis goed opgewarmd is werkt het hetzelfde, de luchtverwarming hier kan met dikke 8-9 kw inblazen door meerdere buizen en met boost wel 16kw, dat kan de lucht/lucht warmtepomp niet natuurlijk(flinke rop aan de thermonstaat geven bij (hete)luchtverwarming wil je wel laten dan is het behoorlijk snel een sauna).

Hier in Nederland zie je dat heel veel in kantoor gebouwen en in woonhuizen in mindere mate maar toch zie je het tegenwoordig weer terug komen in huizen in vorm van balansventilatie, heteluchtverwarming was de voorloper van balansventilatie zeg maar.

Heb er wel naar gekeken daar een warmtepomp achter te gooien dat kon wel echter dan moet ik het huis dichtlaten en een WTW module erop zetten, anders zuigt die koude lucht vanuit de slaapkamer ramen aan die altijd open staan, warmelucht werd dan niet "gerecycled" en dus super onzuinig dan.

[ Voor 40% gewijzigd door mr_evil08 op 15-03-2021 16:58 ]

[Steef777]

Speedfightserv schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 09:32:
[...]


Maak je niet te druk om pendelen, het is wel iets om rekening mee te houden in de zin van "hang niet een te zware unit op" maar pendelen is vaak niet te voorkomen.

Mijn 2,5 kw staat hier ook te pendelen voor verwarmen (zolder kamer) het is gewoon warm en af en toe is er een lucht stroom, doe je niets aan

er is nog een groot verschil tussen af en toe pendelen, of het hele jaar door pendelen. Het is gewoon beter om een unit te kiezen die wat betreft vermogen tenminste een beetje in de buurt komt van de benodigde capaciteit. Dat heeft niet alleen met de levensduur van de compressor te maken door de vele starts (dat valt op zich nog wel mee) maar ook met stroomverbruik (hoge opstartstroom), comfort ivm temperatuursschommelingen, en olieretour (toch weer levensduur compressor). Sommigen hier zijn op drie cijfers achter de komma bezig met het energieverbruik en -besparingen, en dat rijmt dan toch weer erg slecht met de gelatenheid waarmee zij het hogere energieverbruik van het vele opstarten accepteren.

En wat sommigen hier zeggen dat in het buitenland niemand zich druk maakt om veelvuldig opstarten van de compressor is gewoon onjuist. Ook in de rest van de wereld worden airco´s en warmtepompen geselecteerd op het gevraagde en benodigde vermogen. Misschien niet in afrika en india en dat soort oorden maar dat zijn dan ook dezelfde deskundigen die bij montage van de airco even tien seconden de leidingen doorsissen.

[mr_evil08]

Een zolder of slaapkamer is pendelen niet te voorkomen tijdens verwarmen want zulke kleine units zijn er niet(minimaal vermogen), indien wel zitten ze op een 2,5-3,5kw multisplit buitenunit.
Een single 2,5kw is vaak te lomp maar wordt als doelstelling gedaan om onderliggende ruimte,s mee te koelen en aan verwarmen wordt niet gedacht.

Als vrijwel hele jaar loopt te pendelen maak je geen gebruik van de inverter techniek en is de unit verkeerd ingemeten, dat is ten nadele van levensduur, comfort en energieverbruik.

Ik heb PV dus stroomverbruik is geen issue hier maar dat was het wel als de installatie meer verbruikte dan op gas want dan hou jezelf voor de gek zeker als salderen straks afgelopen is, mij gaat het voornamelijk om comfort en als de unit uit zet mis ik wat stralingswarmte (nee zit niet in de luchtstroom) en dat voel je dus direct zeker als je te weinig gaat stoken waardoor de massa niet opwarmt en massa opwarmen kan zeer lang duren bij luchtverwarming.

Bij CV (radiatoren/vloerverwarming) wordt doorgaans de boel een beetje op temp gehouden zodat je stralingswarmte blijft houden, dat "nagloeien" heeft luchtverwarming niet, uit is ook uit daarom wil je dus vanuit comfort redenen ook dat de unit zachtjes door blijft pruttelen en veelal is dat verhoudingswijs ook stiller dan dat er iederkeer gestart moet worden.

[ Voor 45% gewijzigd door mr_evil08 op 20-03-2021 09:05 ]

[Pixal]

Sinds gisteren gelukkige eigenaar van airco units in onze 3 slaapkamers. Het gaat om 3x Mitsubishi SRK20 (en 25) ZS-W en een SCM60ZS-W voor buiten

Om enkele redenen kunnen bij ons de deuren\ramen niet open 's nachts dus eigenlijk alleen laten plaatsen voor de extreem warme dagen in het jaar. Maar zoals ik wel vaker doe, na aankoop en plaatsing een vergelijkend waren onderzoek starten en kwam ik er vandaag al thuiswerkend achter dat hiermee verwarmen ook prima gaat. Sterker nog, voor het eerst deze winter zonder dekentje kunnen werken. Beneden hangt de thermostaat van de CV en het is er met een paar uutjes stoken per dag al warm, maar boven is dat eigenlijk niet genoeg. Enfin, de radiatoren zijn inmiddels dichtgedraaid en de Mitsubishi heeft het prima op temperatuur gehouden. Wel begin ik langzaam wijzer te worden en is die 6kw buiten unit wellicht een beetje lomp...

Ik heb de binnen units inmiddels in Home Assistant staan met de intentie een en ander slim en duurzaam aan te gaan sturen, op basis van de bestaande bewegingssensoren en afwezigheidsdetectie etc. Ik weet nog niet zeker of het een blijvertje wordt want het voelt toch nog erg onwennig om een Airco aan te zetten om de kamers op temperatuur te houden en er kleven ook wel nadelen aan qua geluid etc. Hoe regelen jullie de temperatuur primair met airco's? Ik zat te denken aan het instellen van een minimum temperatuur van 17 graden per kamer en helemaal uit tijdens het slapen en de temperatuur tijdelijk verhogen als er beweging is overdag. Ik zit nu wel met het eeuwige dilemma, kies ik voor besparing of comfort. Maar ja, dat wordt weer eeuwig spelen en finetunen terwijl de vrouw des huizes er geen bal meer van snapt.

[Glashelder]

@Pixal gewoon op een vaste temperatuur die unit boven. Hier staat die altijd op 20. Waarschijnlijk bespaar je sowieso al door met AC te verwarmen. Onderste uit de kan halen kan natuurlijk, maar dat deed je waarschijnlijk met je CV ook niet.

Comfort FTW. Vind het echt armoe als je ‘s nachts naar de WC moet en het is ijskoud in de badkamer.

[Pixal]

Ik ben nu een paar dagen aan het monitoren en heb besloten het pendelen wat af te remmen met HA.

Gaat inmiddels best goed, we zullen zien of ik erg aan comfort moet inboeten, kan het zo aanpassen. Als pendelgedrag voorkomt gaat er een timer van 30 minuten aftellen, tijdens die timer worden alle airco's tegelijk uitgeschakeld. Wanneer de timer afloopt worden de temperaturen van de kamers bekeken en als er in minimaal 2 kamers behoefte is aan verwarmen worden de airco's daar weer ingeschakeld.

Ik denk gezien te hebben dat mijn airco een minimum heeft van 1.4 kw bij verwarmen maar dat is dus wat veel al, maar het is vandaag ook een randgevalletje met steeds één van de kamers heerlijk op de zon en voorzichtig richting de 18 graden.

[FrankHe]

PentaClover schreef op maandag 29 maart 2021 @ 19:53:
[...]

Maak eens het sommetje hoeveel energie je in de lucht van een huis kan bufferen en hoeveel energie de lucht afgeeft aan zijn omgeving (meubels/muren/etc) met een lucht/lucht warmtepomp, ik denk dat de uitkomst je zal verrassen en dat gevoel als sneeuw voor de zon zal doen smelten.

Wanneer je een woning wilt verwarmen of koelen en de meeste ruimtes worden overdag niet gebruikt dan is comfort voor de niet in gebruik zijnde ruimtes minder van belang. De grootste tijd van de dag is het geen probleem als de temperatuurschommelingen een keer wat groter zijn. In zulke gevallen kun je systemen in de toekomst prima via een smart-grid-koppeling inzetten om het energieaanbod en de energievraag beter op elkaar af te stemmen. In dat geval stel je de ruimte waarin je op dat moment verblijft in op een hoger comfort, of te wel minder grote temperatuurschommelingen en dan deelt die ruimte dus niet mee in het stabiliseren van het elektriciteitsnet.

[PentaClover]

FrankHe schreef op maandag 29 maart 2021 @ 21:50:
[...]

Wanneer je een woning wilt verwarmen of koelen en de meeste ruimtes worden overdag niet gebruikt dan is comfort voor de niet in gebruik zijnde ruimtes minder van belang. De grootste tijd van de dag is het geen probleem als de temperatuurschommelingen een keer wat groter zijn. In zulke gevallen kun je systemen in de toekomst prima via een smart-grid-koppeling inzetten om het energieaanbod en de energievraag beter op elkaar af te stemmen. In dat geval stel je de ruimte waarin je op dat moment verblijft in op een hoger comfort, of te wel minder grote temperatuurschommelingen en dan deelt die ruimte dus niet mee in het stabiliseren van het elektriciteitsnet.

Ik zie totaal geen relatie tussen mijn opmerking en dit antwoord.

[ Voor 4% gewijzigd door PentaClover op 30-03-2021 11:24 ]

[Pixal]

Ik verwarm nu de volledige bovenverdieping iets meer dan een weekje met de airco's. Dit heeft het comfort verhoogd. Voorheen gingen de radiatoren een paar keer per dag aan en omdat de thermostaat beneden hangt was het voornamelijk heel vaak te koud boven. Tevens is alles volledig geregeld via Home Assistant dus inclusief aanwezigheidsdetectie en allerlei zelfbedachte condities.

Tegelijk met de komst van de Airco's heb ik de CV ketel temperatuur op 45 graden max gezet en alle radiatoren boven uitgedraaid. Beneden is vloerverwarming. Alleen de badkamer is wat kouder maar nog niet noemenswaardig. We zijn denk ik tussen de 2 en 4 kuub gas per dag minder gaan gebruiken en slechts 5Kwh per dag meer stroom, de koudste dag was 7Kwh.

Nu is gebleken dat bij 1 graad boven nul nog een bak overcapaciteit lijkt te zijn ga ik zitten denken.
* Zal ik de lelijke radiatoren boven gewoon volledig verwijderen?
* Hoe fijn is verwarmen met airco's op de langere termijn? Kosten voor onderhoud, levensduur binnen\buiten units?
* Ik zou nu wel helemaal van het gas af willen, we gebruiken het nu nog voor douchen en verwarmen beneden. Als we een warmtepomp laten installeren vemoed ik dat ik wel overcapaciteit wil zodat ik de bovenverdieping ooit van vloerverwarming kan voorzien, dat is toch wat stiller dan de airco's.

Hebben jullie al nadelige effecten gehad hiermee? Een buitenunit kost toch bijna hetzelfde als een CV ketel, en nu bespaar ik wel wat op energie, maar ben ik eind van de rit niet wat duurder uit qua slijtage.