Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Tomexergie]

HYBRIDE problemen: Elga blijft draaien maar HR kwam onverwacht niet meer bij. Twee maanden geleden heeft de HR een service beurt gekregen en heb de monteur gevraagd niet aan de instellingen te komen.
Elga trok het niet alleen dus Truimte was al 17C. Dan maar de HR slopen en kijken of er een oorzaak te vinden is. De pomp draait, Tmax +dT goed enz. Tot mijn schik stonk het naar aardgas. De monteur had een wartel van het LD gedeelte naar de brander niet aangedraaid. Omdat de HR alleen voor tapwater heeft gedraaid is het lek niet eerder ontdekt, anders ruik je het wel op de trap (Aardgas zakt naar beneden). Aangedraaid en alles met zeepsop nog eens gecontroleerd. . We hadden in de lucht kunnen vliegen, dus door de WP problemen gered. Geluk met een ongeluk.

Elga uitgezet en 100% op de ketel. Ik verdenk toch de Honeywel Touch thermostaat (de 2e al) want de ketel
draait nu normaal. Het voordeel van een geïntegreerde Hybide is dat je de leverancier er op aan kunt spreken.

[Grolsch]

Andrehj schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:20:
[...]

Dat 98 Hz het maximum is voor een SW75YAA klopt niet. Ik heb hier vanochtend toen ik even keek 110 Hz en 2.8 kW gezien (vlak na een defrost). Dat was bij -10 buiten. Minimum was hier -12, maar het huis is vannacht niet afgekoeld dus de WP trok het nog netjes.
Overigens vind ik al dat gepiel met instellingen helemaal niets. Ik monitor alleen. Ik heb nu een stooklijn en een thermostaat, en daar moet ie het mee doen. Heb de afgelopen weken dan ook helemaal niets aan de instellingen aangepast. Ik verwacht van een WP hetzelfde comfort als van de CV-ketel in ons oude huis. Gewoon aanzetten en niet naar omkijken.
Doordat ik een nachtverlaging toepas van slechts 0.5 graden, gaat de WP vanzelf ook 's nachts aan als het buiten kouder is. De thermostaat hangt op de overloop, waardoor die ongeveer een halve dag achter loopt in de temperatuur. Bij veel zon overdag blijft de WP overdag dan ook mooi aan, en gaat dan 's nachts uit. Als het koud is, en de WP overdag het nacht setpoint (van 20.5 graden) niet haalt, blijft ie ook 's nachts aan. Dit werkt boven verwachting goed.
Als de zon vandaag nog een beetje zijn best doet, kan het zomaar zijn dat onze WP vannacht uit blijft.

Eigenijk de tactiek die ik al bijna 4 jaar gebruik.

Afgelopen zaterdag uit "angst" van afgestapt en 24x7 gaan verwarmen.

Conclusie, angst is een slechte raadgever

Nachtverlaging is hier weer ingeschakeld

[ronaldmathies]

xoror schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 16:37:
Ondertussen staat ie bij mij ook aan Vanochtend defrost gezien, dat was wel leuk om te zien.

Even iets anders tussendoor. Hoe doen jullie dat met Kalk en een boiler? Heeft iedereen een water ontharder?

Wij hebben sinds kort ook een water ontharder, mede ook vanwege de warmtepomp. De warmtepomp was wel twee en een half jaar geleden geïnstalleerd dus het duurde nog even.

Maar ik hoop inderdaad dat het de kwaliteit van de boiler beter houd (met name het verwarmings element). Maar ook gedaan voor de wasmachine (die ook pas twee jaar oud is), en de vaatwasser (die binnen een paar jaar vervangen moet gaan worden).

Het verschil is behoorlijk moet ik zeggen, we hebben na installatie alles schoongemaakt (lees, kalkvrij gemaakt) en we zien er niets meer van terug. Kranen, waterkoker alles blijft mooi.

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:58:
[...]


Eigenijk de tactiek die ik al bijna 4 jaar gebruik.

Afgelopen zaterdag uit "angst" van afgestapt en 24x7 gaan verwarmen.

Conclusie, angst is een slechte raadgever

Nachtverlaging is hier weer ingeschakeld

Ook hier weer terug aan gezet halve graad eraf it is. Schakel hem weer weer terug om 6 uur, dan is de badkamer lekker warm sochtends

[Robindd]

xoror schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 16:37:
Ondertussen staat ie bij mij ook aan Vanochtend defrost gezien, dat was wel leuk om te zien.

Even iets anders tussendoor. Hoe doen jullie dat met Kalk en een boiler? Heeft iedereen een water ontharder?

Al ver voordat ik een WP had hadden we de ontharder aangeschaft. Water heeft hier een hardheid van 12, dat was goed te merken op alles. Heb dus geen ervaring zonder, maar dat het de boel beter houdt is zeker.

[ronaldmathies]

Grolsch schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:58:
[...]


Eigenijk de tactiek die ik al bijna 4 jaar gebruik.

Afgelopen zaterdag uit "angst" van afgestapt en 24x7 gaan verwarmen.

Conclusie, angst is een slechte raadgever

Nachtverlaging is hier weer ingeschakeld

Grappig, wij hebben dat laatste ook gedaan 24u laten draaien, maar toch merk ik dat het verbruik dan echt te pan uit rijst, we gingen over de 65kW heen. Nu weer terug gezet op tussen 8:00 en 2:00, en dat werkt ook prima en houd het huis ook warm. Verbruik was nu weer 36kW, terwijl het nu kouder is als de 24u test.

Komt mede doordat er meer defrosts waren, 's nachts toch veel kouder waardoor er gewoon meer verbruik was. Gevolg was ook dat hij 's nachts de boel aan het verwarmen was maar de volgende dag perioden had dat hij uit kon gaan omdat de doel temperaturen sneller bereikt waren.

En dat willen we natuurlijk niet, ik wil energie opwekken in de gunstige temperaturen, dus liever overdag dan 's nachts.

[Verwijderd]

Grolsch schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:58:
[...]


Eigenijk de tactiek die ik al bijna 4 jaar gebruik.

Afgelopen zaterdag uit "angst" van afgestapt en 24x7 gaan verwarmen.

Conclusie, angst is een slechte raadgever

Nachtverlaging is hier weer ingeschakeld

Het gaat hier ook prima met nachtverlaging van een graad of anderhalf. Stook wel wat langer door in de avond zodat ik de koude ochtend deels over kan slaan (we zitten dan toch op de werkkamers met de airco aan).

Aanvoertemperatuur gedurende de dag is daardoor misschien een paar graden hoger dan met 24/7 stoken, maar dat nekt de COP niet dramatisch. -15 vs -4 buitentemperatuur doet wel een hoop voor zowel COP als uitstraling. Bijkomend voordeel is dat ik met de echt koude en vaak ook zonnige dagen een goed deel uit de panelen kan halen (voorbereiding op einde saldering).

Genoeg commentaar gehad op m'n "veel" te grote 9kw unit (de meeste installateurs zouden hier 5kw aanhouden), maar heb er nooit last van gehad en ook met dit weer zit ik rustig op de bank met een blije vriendin en acceptabel geluid/verbruik

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2021 22:17 ]

[crazyharrie]

Grolsch schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:58:
[...]


Eigenijk de tactiek die ik al bijna 4 jaar gebruik.

Afgelopen zaterdag uit "angst" van afgestapt en 24x7 gaan verwarmen.

Conclusie, angst is een slechte raadgever

Nachtverlaging is hier weer ingeschakeld

S'nachts gewoon zoals altijd uit van 23:00 tot 07:00, en dat werkt nog steeds prima.
Ik blijf er ook gewoon van af, wel even de stooklijn bij -10C verhoogd tot 34C ( je weet nooit)

Het is niet eerder zo koud geweest afgelopen 6 jaar, kan nu pas echt testen :-)

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:11:
[...]


Het gaat hier ook prima met nachtverlaging van een graad of anderhalf. Aanvoertemperatuur gedurende de dag is daardoor misschien een paar graden hoger dan met 24/7 stoken, maar dat nekt de COP niet dramatisch. -15 vs -4 buitentemperatuur doet wel een hoop voor zowel COP als uitstraling. Bijkomend voordeel is dat ik met de echt koude en vaak ook zonnige dagen een goed deel uit de panelen kan halen (voorbereiding op einde saldering).

Genoeg commentaar gehad op m'n "veel" te grote 9kw unit (de meeste installateurs zouden hier 5kw aanhouden), maar heb er nooit last van gehad en ook met dit weer zit ik rustig op de bank met een blije vriendin en acceptabel geluid/verbruik

We rammelen hier gewoon 24/7 door, heerlijk en ben ook nog wat aan het experimenteren, met -5 -6 eens kijken of het ook nog wat hogere Ta kan en wat er dan gebeurd, gaat ie wat meer moduleren dan alleen op zijn laagst, ook leuk om te zien.

[Dylantje2]

overwinteraar schreef op dinsd ookag 9 februari 2021 @ 20:57:
[...]


Dakisolatie nog iets aan te doen?

Dat is hier iig nog grote winstpakker. Maar ja... jaren 70... met stramit in kapconstructie. Dat is voor een ander topic

Dak is zinloos hier 10cm tempex
Vaak is plafond isolatie zinvoller.
Aangezien de zolder niet echt verwarmd wordt.
Dat geldt wss bij jou dan ook.
Goede vloer isolatie op de eerste verdieping.
Of tussen de balken.

Dak is vaak heel zinloos

[reneeke1970]

Dylantje2 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:30:
[...]


Dak is zinloos hier 10cm tempex
Vaak is plafond isolatie zinvoller.
Aangezien de zolder niet echt verwarmd wordt.
Dat geldt wss bij jou dan ook.
Goede vloer isolatie op de eerste verdieping.
Of tussen de balken.

Dak is vaak heel zinloos

70 procent gaat toch door dak?
Ik heb 12 tempex maar steenkoud boven, maarja de warmte kan moeilijk naar boven want plafond heb tien cm glaswol

[JT]

Andrehj schreef op maandag 8 februari 2021 @ 19:20:
[...]

Begin even met wat data te plaatsen zodat we een idee kunnen vormen of je verbruik normaal is.
Ter vergelijking: Wij hebben een goed geisoleerde woning (rondom Rc6), 1200 m3 (incl garage), WTW en triple glas en gisteren in de Ecodan 75YAA 31 kWh verbruikt. Zal vandaag wel rond de 40 eindigen.
Vanwege ons grote afgifteoppervlak kunnen we met een lage Ta draaien. Vandaag bij -6°C een Ta van 27 en een Tr van 22 graden.
Om te kunnen beoordelen of jouw (hoge) verbruik normaal is, moet je even de volgende data posten:

• Welk type Ecodan heb je precies?
• Wat staat er in je EPC berekening over het warmteverlies (of in je warmteverliesberekening)?
• Hoeveel m3 is je woning?
• Welk isolatieniveau?
• Triple glas?
• WTW?
• Wat voor afgiftesysteem heb je? (Radiatoren / vloerwarming / hoeveel zones / m per zone / HoH afstand)
• Hoe meet je het stroomverbruik?
• Klopt dat met je slimme meter (trek daar even 10 a 15 kWh vanaf voor je normale verbruik)?
• Welke Tr, Ta en flow heb je?
• Hoe regelt je WP (RAR of WAR)?

• ERST20D-VM2C in de trapkast. Buitenunit weet ik zo niet, is dat ook relevant?
• Welke waarden ben je naar op zoek voor warmteverlies? Ik heb hier allerlei gegevens rondom isolatie e.d.
• Inhoud onbekend, is het precies genoeg als ik de binnenmaten van de complete woning gebruik?
• Vloer RC5, gevels RC4, dak RC6
• Dubbelglas, HR++
• WTW van Brink
• Vloerverwarming, BG 55-57m2 daadwerkelijk verwarmd. Eerste verdieping ongeveer 37m2 verwarmd. Wat is HoH afstand? Afstand tussen hart van de verwarmingsbuizen in de grond? Dat heb ik niet opgemeten maar op basis van herinnering toen ik door het huis ging zonder dekvloer dan denk ik een centumeter of 10-12?
• Stroomverbruik bekijk ik op de warmtepomp.
• Ik kan op de slimme meter niet zien wat het verbruik van deze maand is. Ik heb geen meter tussen de binnenunit en het stopcontact. Kan ik daarvan gewoon de stekker eruit trekken en de meter ertussen zetten? Meet ik dan ook van de buitenunit of heeft die een eigen stroomaansluiting? En is dit dan 3-fase?
• Ik heb de TS gelezen maar kom er niet helemaal uit wat Tr, Ta (temperatuur verwarmingswater?) en flow (stroomsnelheid verwarmingscircuit in huis?) is.
• Wij hebben een enkele draadloze thermostaat in de woonkamer. Is dat per definitie RAR?

[dutchlincoln]

Even een vraag: Hoe doen jullie zelf-installateurs de subsidie aanvragen? je moet in de aanvraag namelijk een kvk van de installateur of bouwbedrijf invullen, of de naam en gegevens van de firma indien het een niet-nederlandse firma betreft.

Uiteraard wil ik eea zelf installeren...

[Dylantje2]

reneeke1970 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:39:
[...]

70 procent gaat toch door dak?
Ik heb 12 tempex maar steenkoud boven, maarja de warmte kan moeilijk naar boven want plafond heb tien cm glaswol

Begane grond warm houden, dan eerste vloer geoed isoleren
eerste verdieping warm houden dan zoldervloer isoleren
zolder warm houden dak goed isoleren.
En als je zolder niet gebruikt waarom warm houden, de rest warmte trekt naar boven.
Duurzaam is om warme ruimtes te creëren die je gebruikt, en de rest niet overbodig verwarmen.

Evenals glas vernieuwen bij mij heeft het dak of de spouw geen zin
Dan is volgens de trias energetica of lca duurzaam verwarmen een betere optie
Groene energie rendabel inzetten, vervuilt dan minder dan bijv het tempex weggooien

[Andrehj]

JT schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:47:
[...]


[list]
• ERST20D-VM2C in de trapkast. Buitenunit weet ik zo niet, is dat ook relevant?

Ja, nogal. Er zit een typeplaatje op. Maar het staat wellicht ook op je factuur.

• Welke waarden ben je naar op zoek voor warmteverlies? Ik heb hier allerlei gegevens rondom isolatie e.d.

Iets als het verlies in W/K of het verlies in W (of kW) bij -10 of -7.

• Inhoud onbekend, is het precies genoeg als ik de binnenmaten van de complete woning gebruik?

Inhoud is normaliter de complete woning, incl. buitenmuren en dak, boven het niveau van de vloer van de begane grond.

• Vloer RC5, gevels RC4, dak RC6
• Dubbelglas, HR++
• WTW van Brink
• Vloerverwarming, BG 55-57m2 daadwerkelijk verwarmd. Eerste verdieping ongeveer 37m2 verwarmd. Wat is HoH afstand? Afstand tussen hart van de verwarmingsbuizen in de grond? Dat heb ik niet opgemeten maar op basis van herinnering toen ik door het huis ging zonder dekvloer dan denk ik een centumeter of 10-12?

Dat is inderdaad de afstand tussen de slangen.

• Stroomverbruik bekijk ik op de warmtepomp.

Als daar geen externe verbruiksmeter op aangesloten is, is die waarde erg onnauwkeurig.

• Ik kan op de slimme meter niet zien wat het verbruik van deze maand is. Ik heb geen meter tussen de binnenunit en het stopcontact. Kan ik daarvan gewoon de stekker eruit trekken en de meter ertussen zetten? Meet ik dan ook van de buitenunit of heeft die een eigen stroomaansluiting? En is dit dan 3-fase?

Je wilt hoofdzakelijk het verbruik van de buitenunit meten. En of dat drie fasen is, hangt van het type af (zie boven). De binnenunit krijgt zijn voeding (normaliter) vanaf de buitenunit. Alleen het elektrisch element in de binnenunit heeft een eigen voeding. Die verbinding hoort eigenlijk niet met een stekker, maar wordt soms wel gedaan.
Verder kun je op je slimme meter toch prima het verbruik per dag zien? Gewoon een paar dagen achter elkaar de standen op een vast tijdstip (bijvoorbeeld als je naar bed gaat) noteren, en je weet het verbruik per dag.
Maar je kan je slimme meter ook aanmelden bij toko's als slimmemeterportal.nl, dan worden ze automatisch uitgelezen. Maar ook bij veel stroomproviders kun je dit op de website zien.
Om je echte stroomverbruik te weten moet je alleen niet vergeten je PV-opwek erbij op te tellen. Op een dag als vandaag maakt dat flink verschil.

• Ik heb de TS gelezen maar kom er niet helemaal uit wat Tr, Ta (temperatuur verwarmingswater?) en flow (stroomsnelheid verwarmingscircuit in huis?) is.

Ta is de aanvoertemperatuur, Tr de retourtemperatuur. Beide kun je zien in het servicemenu van de binnenunit. De flow ook (via informatie werking, code 016). Even goed de beide handleidingen lezen.

• Wij hebben een enkele draadloze thermostaat in de woonkamer. Is dat per definitie RAR?

Dat hoeft niet. Op de display van je binnenunit kun je zien of je met RAR (ruimtetemperatuurregeling) of WAR (weersafhankelijke regeling) werkt. Welk symbool wat is staat in je handleiding.

[overwinteraar]

Dylantje2 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:30:
[...]


Dak is zinloos hier 10cm tempex
Vaak is plafond isolatie zinvoller.
Aangezien de zolder niet echt verwarmd wordt.
Dat geldt wss bij jou dan ook.
Goede vloer isolatie op de eerste verdieping.
Of tussen de balken.

Dak is vaak heel zinloos

Beetje off topic, maar grootste deel van warmte verlies je door dak. De 70% die @reneeke1970 noemt ligt rond 30%.



Als je hele dak boven zoldervloer uitkomt en je die vloer goed kunt isoleren, dan is dat prima en heeft dat zeker meerwaarde. In mijn situatie ligt een groot deel van de kap al op 1e verdieping en heeft na-isoleren dus wel zin. Ook voor de zomer trouwens, minder warm

Relatie met (on) topic is dat daarmee warmteverlies lager wordt en rendement/COP l/w WP hoger.

[overwinteraar]

Oh ja... vandaag tikt WP de 70 kWh elektrisch wel aan, incluis 10 kWh CV element en een SWW run.

Nog geen record. Begin 2018 kwam de teller nog een paar keer rond 100 -115 kWh/dag uit. Dat was voor tuning en vloerisolatie

[roelzadh]

In plaats van nachtverlaging beperkt ik s'nachts het vermogen. Als ik de logica van @Grolsch volg toch ook maar terug naar 50% vermogen in de nacht (22 tot 10) ipv 75%.

Genoeg capaciteit om het overdag weer in te lopen

[koevlaas2]

roelzadh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 00:28:
In plaats van nachtverlaging beperkt ik s'nachts het vermogen. Als ik de logica van @Grolsch volg toch ook maar terug naar 50% vermogen in de nacht (22 tot 10) ipv 75%.

Genoeg capaciteit om het overdag weer in te lopen

Ik heb de mijne gewoon op 100% staan, maar heb de TA 1 graad verlaagd waardoor de boel nu rustig de hele nacht spint.
Niet draaien betekend hier dat we de achterstand niet meer gaan inlopen.
En overdag draait ie op 65hz, 80% oid.

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 10-02-2021 00:38 ]

[roelzadh]

@koevlaas2 hoe verlaag ik de TA een graad automatisch met een curve?

Vermogen schakel ik met 2 shellies in de buitenunit, die doen dat gewoon op ingestelde timers.

Het is -4c buiten en het opgenomen vermogen zakte van 1600w (75%) terug naar 1200w (50%), effectief verlaag ik de Dt met 1 graad.

Het aantal hz kan ik helaas niet makkelijk uitlezen en zegt me ook nog te weinig.

[Dylantje2]

overwinteraar schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 23:25:
[...]


Beetje off topic, maar grootste deel van warmte verlies je door dak. De 70% die @reneeke1970 noemt ligt rond 30%.

[Afbeelding]

Als je hele dak boven zoldervloer uitkomt en je die vloer goed kunt isoleren, dan is dat prima en heeft dat zeker meerwaarde. In mijn situatie ligt een groot deel van de kap al op 1e verdieping en heeft na-isoleren dus wel zin. Ook voor de zomer trouwens, minder warm

Relatie met (on) topic is dat daarmee warmteverlies lager wordt en rendement/COP l/w WP hoger.

Klopt off topic.
Die plaatjes ken ik ook, maar hoe actueel?
Zou mss kloppen als je boven je berekende temp haalt of wilt halen.
Als je de vloeren goed isoleert, kom je boven niet aan de berekende temp, en zal je die 20% verlies nooit halen.
Juist met dit weer zie je toch mooi of je een warmte lek hebt, stel 20% verlies zou dan de sneeuw blijven liggen?
20% ververste lucht met de wtw systemen, ik denk dat er mensen ongelukkig worden als dit waar zou zijn?
20% door hr++ of triple glas?

En ja als je een dak hebt waar je een warm hokje wilt hebben, is het natuurlijk raadzaam om daar wat aan te doen.
Maar een zolder waar het met de "verloren" warmte al 10-15 graden wordt en blijft, onderhanden nemen?


MAAR,

Weer een nacht naast de waf geslapen:-)

[stekkel]

Blihi schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 14:58:
Even een vraagje voor de leek. Ik ben me volop aan het verdiepen in warmtepompen, kW's, SCOP's etc. Mijn huidige gasgestookte CV draait op 35 graden aanvoer en ook bij deze temperaturen werkt dat prima. De verschillende berekeningen komen uit op een gewenst vermogen van 9 kW bij -10 buiten.

Dit komt uit de gas/graaddag berekening, uit de warmteverliesberekeningen en uit de gasverbruik formules. Daarnaast komt het overeen met mijn eigen metingen van verbruik uitgezet tegen buitentemperatuur, dus dat geloof ik wel.

Nu zie ik bij alle warmtepompen wel het vermogen opgegeven bij A7/W35, maar zelden bij A-10/W35. De enige mooie grafiekjes die ik vond zijn van Vaillant (https://www.vaillant.nl/p...102020-online-1930946.pdf) en daaruit blijkt dat een WP met de aanduiding 10.5 kW bij -15 nog maar 8.4 kW levert en bij -10 maximaal 8.8 kW

Dat zou dus betekenen dat zo'n warmtepomp niet geschikt is voor mijn huidige situatie, of bekijk ik dat nu verkeerd?

En zijn er sites die dergelijke informatie per warmtepomp(merk) verzamelen of is die informatie er gewoonweg niet en is het dus een beetje een gok of je je huis nog warm krijgt bij lagere buitentemperaturen.

De fout die je maakt is dat je energieverlies statisch bekijkt bij een bepaalde buitentemperatuur. In werkelijkheid heeft de gebouwschil een dynamisch temperatuurverloop door de energie-inhoud van bijvoorbeeld de buitengevel. Er treedt een faseverschuiving op. Je kan daarom beter naar de gemiddelde dagtemperatuur kijken. Als dan na bijvoorbeeld 6 uur lang -15 graden de warmtepomp het moeilijk begint te krijgen breekt de dag weer aan, stromen de zonnewinsten binnen en stijgt de buitentemperatuur weer. Immers het kan alleen extreem koud worden bij een heldere hemel.

M.a.w., ik zou me geen zorgen maken en focussen op het vermogen bij -7 graden. Gemiddeld -7 graden hebben we afgelopen dagen ook gezien toen het nog sneeuwde en bewolkt was. Sterker nog, je verstookt waarschijnlijk meer op een bewolkte dag van -7 graden dan bij een heldere nacht met -15 graden en overdag -3 graden met zon.

[Adriaan71]

Dylantje2 schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 22:30:
[...]


Dak is zinloos hier 10cm tempex
Vaak is plafond isolatie zinvoller.
Aangezien de zolder niet echt verwarmd wordt.
Dat geldt wss bij jou dan ook.
Goede vloer isolatie op de eerste verdieping.
Of tussen de balken.

Dak is vaak heel zinloos

Als je dak isoleert met 8cm kindspan pirrplaten heb je al een R-waarde van 3,65. en je houd echt de kou buiten. Bij 12 cm zit je al tegen de 5 aan. Jij hebt piepschuim en dat is inderdaad niks. Als je daar wat mee wil bereiken moet je naar zo'n 25cm toe.

[Daannn1987]

Tomexergie schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:51:
HYBRIDE problemen: Elga blijft draaien maar HR kwam onverwacht niet meer bij. Twee maanden geleden heeft de HR een service beurt gekregen en heb de monteur gevraagd niet aan de instellingen te komen.
Elga trok het niet alleen dus Truimte was al 17C. Dan maar de HR slopen en kijken of er een oorzaak te vinden is. De pomp draait, Tmax +dT goed enz. Tot mijn schik stonk het naar aardgas. De monteur had een wartel van het LD gedeelte naar de brander niet aangedraaid. Omdat de HR alleen voor tapwater heeft gedraaid is het lek niet eerder ontdekt, anders ruik je het wel op de trap (Aardgas zakt naar beneden). Aangedraaid en alles met zeepsop nog eens gecontroleerd. . We hadden in de lucht kunnen vliegen, dus door de WP problemen gered. Geluk met een ongeluk.

Elga uitgezet en 100% op de ketel. Ik verdenk toch de Honeywel Touch thermostaat (de 2e al) want de ketel
draait nu normaal. Het voordeel van een geïntegreerde Hybide is dat je de leverancier er op aan kunt spreken.

Ik snap de relatie tussen de ketel en de hctm niet?
De ELGA stuurt de Ketel aan niet de thermostaat.. de thermostaat stuurt alleen de ELGA aan welke zelf opentherm praat met de ketel

[Giem]

Hier blijft het "klooien" met de warmtepomp, de Alfea Extensa A.I. 8 lijkt het niet aan te kunnen. In de nacht koelt de woning zo ver af, dat overdag de temperatuur niet meer op komt.

Ik heb de eco modus er in de nacht al afgehaald bij temperaturen onder de 0 graden zodat hij in elk geval niet uitschakelt.

Pomp staat nu op 100% continu bij Ta 40 bij -10 graden. Water temperatuur in gaande van de vloerverwarming is maar 23 graden.

De aannemer zegt, zet de bijverwarming maar aan. Dat werkt, dat klopt echter dit hebben we 2 dagen gedaan en gelijk een verbruik van 100Kw per dag......

Dit klinkt mij al een te kleine warmtepomp?

[BarryH]

@Giem Stook je 24/7 met gewenste ruimtetemperatuur = 20 graden? of gebruik je nog nachtverlaging. Als je nog nachtverlaging gebruikt dan zou ik dat bij vorst overdag uitzetten.

Daarnaast is er niets mis met een paar dagen per jaar het electrisch element nodig hebben.

Een grotere WP heeft weer een hoger minimum afgifte en is dan snel in voor en na seizoen minder zuinig.

[Giem]

BarryH schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:20:
@Giem Stook je 24/7 met gewenste ruimtetemperatuur = 20 graden? of gebruik je nog nachtverlaging. Als je nog nachtverlaging gebruikt dan zou ik dat bij vorst overdag uitzetten.

Daarnaast is er niets mis met een paar dagen per jaar het electrisch element nodig hebben.

Een grotere WP heeft weer een hoger minimum afgifte en is dan snel in voor en na seizoen minder zuinig.

De nachtverlaging heet bij de Alfea de eco modus, dan zou hij naar 19 graden moeten gaan, die heb ik al uit gezet, omdat hij er dan inderdaad niet meer bovenop komt.

[Ladrak]

Kan iemand aangeven hoe je het energieverhoudingsgetal moet instellen bij een hybride warmtepomp? (Nefit Enviline bivalent (Split 5.0 B-S) en cv ketel (Nefit Trendline II HRC25/CW4 voor tapwater)

Advies in het boekje is 2,4. Ik dacht dat een je van lager getal meer op gas gaat stoken. Mijn man zegt dat het andersom is (en hij is degene die kan rekenen, ik niet haha)

Maar we willen dat er met deze kou fors meer op gas gaat gestookt gaat worden want het elektraverbruik is gigantisch. (60kw per dag) maar we weten niet met hoeveel het verhoudingsgetal getal omhoog of omlaag moet.

Kan iemand advies geven? Dank alvast.

[_Piwi_]

Als je de energieprijs verhouding hoger zet ga je eerder over op gas.

Reken maar na:
(24/9)*0,902 = 2,405...
(24/8)*0,902 = 2,7

[Ladrak]

Dat klopt inderdaad en ik had het blijkbaar verkeerd opgeschreven ooit. 😅

Maar de prijzen zijn eigenlijk minder van belang omdat het toch niet klopt qua kosten (we hebben zonnepanelen dus goedkopere stroom) maar we komen te hoog uit nu alsnog.

Dus als we willen dat hij alleen (of zo veel mogelijk) op gas gaat stoken voor deze koude periode. Hoeveel hoger moeten we het zetten? Met 1 punt of moet ik aan tientallen punten denken? Geen idee wat het systeem gaat doen.

Dank alvast.

[format5]

Aangezien er hier nu wat isolatie waarden genoemd worden doe ik ook maar mee...

Hier 180m2 dak geisoleerd met 16cm PIR RD 7,27
120m2 vloer geisoleerd met 16cm PIR RD 7,27
Gevels niet geisoleerd,
- zon zeide is steens met 6cm spouw
- Schaduw zeide zijn 5 rijens steen met 4 spouwen, die kant hoeft niet geisoleerd te worden wat mij betreft.
Glas is op 6m2 na allemaal ouderwets dubbelglas, de 6m2 is nog enkel glas welke komende zomer grotendeels vervangen gaat worden.
Maar mijn grootste warmte verlies is momenteel het serre dak, dat is een dak van kanaalplaten met 32m2 oppervlak. De planning is dat as zomer te gaan vervangen naar geisoleerd alu profielen en daar gelaagd HR++ glas in.

Verwarming is 220m2 vloerverwarming met zone regeling.

Tot nu toe gaat het nog net goed, snacht's koelt door gebrek aan vermogen de woonkamer (met daaraan vast de sere) af naar circa 18 graden, overdag trekt dat weer bij naar 20 terwijl de WP op vol vermogen door blijft draaien. Overige ruimtes blijven wel netjes op temperatuur

[_Piwi_]

Ladrak schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:00:
Dat klopt inderdaad en ik had het blijkbaar verkeerd opgeschreven ooit. 😅

Maar de prijzen zijn eigenlijk minder van belang omdat het toch niet klopt qua kosten (we hebben zonnepanelen dus goedkopere stroom) maar we komen te hoog uit nu alsnog.

Dus als we willen dat hij alleen (of zo veel mogelijk) op gas gaat stoken voor deze koude periode. Hoeveel hoger moeten we het zetten? Met 1 punt of moet ik aan tientallen punten denken? Geen idee wat het systeem gaat doen.

Dank alvast.

Ligt aan de COP van je WP en dat kan ik vanaf hier niet zien. Ik zou het gewoon eens proberen met 0,1 per keer om te kijken wanneer je gasketel aangaat.

[rykers]

Op dit moment draait mijn LG met een dagCop van rond de 2. Niet erg efficiënt dus helaas.
Omdat ik ook nog de CV ketel heb hangen aan het buffervat kan ik ook gas stoken.

Kostentechnisch is dat zeker voordeliger omdat ik met het hoge verbruik nu zeker 1500 kwh door de productie van mijn zonnepanelen heen ga.

Echter omdat ik twijfel of alle 'groene stroom' die je in Nederland koopt wel op elk moment ook echt groen is (veel certificatenhandel) ben ik benieuwd hoe het verschil nu uitvalt tussen gas stoken met de eigen CV ketel en de situatie dat het gas wordt verstookt in een gascentrale en ik het met cop 2 omzet in warmte.

Mijn CV ketel draait op een iets hogere temperatuur dan de warmtepomp, nu 60 graden. Die kan denk ik ook nog wel naar 55. Lager wil hij niet, want dan gaat hij pendelen.

[koevlaas2]

roelzadh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 01:02:
@koevlaas2 hoe verlaag ik de TA een graad automatisch met een curve?

Vermogen schakel ik met 2 shellies in de buitenunit, die doen dat gewoon op ingestelde timers.

Het is -4c buiten en het opgenomen vermogen zakte van 1600w (75%) terug naar 1200w (50%), effectief verlaag ik de Dt met 1 graad.

Het aantal hz kan ik helaas niet makkelijk uitlezen en zegt me ook nog te weinig.

Op het display -1 is een graad eraf en +1 graadje extra.
Oh automatisch ja dat is wat lastiger.

Edit: 50hz vind ik 3000 toeren.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 10-02-2021 09:33 ]

[Blihi]

stekkel schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 07:29:
[...]

De fout die je maakt is dat je energieverlies statisch bekijkt bij een bepaalde buitentemperatuur. In werkelijkheid heeft de gebouwschil een dynamisch temperatuurverloop door de energie-inhoud van bijvoorbeeld de buitengevel. Er treedt een faseverschuiving op. Je kan daarom beter naar de gemiddelde dagtemperatuur kijken. Als dan na bijvoorbeeld 6 uur lang -15 graden de warmtepomp het moeilijk begint te krijgen breekt de dag weer aan, stromen de zonnewinsten binnen en stijgt de buitentemperatuur weer. Immers het kan alleen extreem koud worden bij een heldere hemel.

M.a.w., ik zou me geen zorgen maken en focussen op het vermogen bij -7 graden. Gemiddeld -7 graden hebben we afgelopen dagen ook gezien toen het nog sneeuwde en bewolkt was. Sterker nog, je verstookt waarschijnlijk meer op een bewolkte dag van -7 graden dan bij een heldere nacht met -15 graden en overdag -3 graden met zon.

In onderstaand plaatje heb ik de buitentemperatuur uitgezet tegen het vermogen dat de CV ketel gebruikt sinds 10 december 2020. Dat vermogen is inclusief douchen (ik heb geen mogelijkheid om dat er uit te filteren) en op 100% efficiëntie op bovenwaarde. In werkelijkheid ligt die efficiëntie lager (+/- 97%, aangezien de rookgastemperatuur rond de 30 graden blijft).

Ieder datapunt is het gemiddeld continu opgenomen vermogen door de CV ketel, gemeten over een periode van 4 uur. De buitentemperatuur is de gemiddelde temperatuur op het dak in die periode. De ketel stookt met 35 graden aanvoertemperatuur en gemiddeld een delta-T van 6 graden (daar zit wat schommeling in vanwege het regelgedrag van de ketel, de aanvoer schommelt tussen 33 en 37 en de retour tussen 26 en 32).



De zwarte plusjes zijn de maximale waardes over 5 minuten. Dit is bijvoorbeeld douche gebruik, maar ook langdurig warmwater tappen in de keuken, hoewel dat minder vaak gebeurt.

De rode lijn is de warmteverliesberekening gedaan via https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening met het hele huis op 20 graden. De groene lijn komt van dezelfde site met 50% van de woning op 21 graden. De oranje lijn is gebaseerd op 'gas per graaddag = 0.6', wat het gemiddelde is over het hele stookseizoen tot nu toe. De blauwe lijn is een lineaire trendlijn door de metingen.

Jouw uitleg m.b.t. statisch vs. dynamisch begrijp ik en dat verklaart, mijns inziens, de spreiding van de datapunten. Als de zon voor 14:00 doorkomt warmt de woonkamer vrij snel op (veel glas).

Op basis van een analyse van deze metingen trek ik eigenlijk de volgende conclusies:

• Het benodigde vermogen bij -10 is zo'n 8 a 9 kW
• 6% van de tijd heb ik minder dan 2 kW nodig
• 55% van de tijd heb ik minder dan 4 kW vermogen nodig (dat is nu de ondergrens van de modulatie bij de ketel)
• 100% van de datapunten ligt onder de 11 kW

Bij een warmtepomp zou ik dus eigenlijk het beste af zijn met een warmtepomp die moduleert tussen de 2 en 11 kW en die bij -10 nog zo'n 9 kW kan leveren, maar zo'n warmtepomp bestaat voor zover ik begrijp niet. Alternatief is dan een WP met een hogere modulatie ondergrens, met pendelgedrag als gevolg of ik moet een grotere buffer inbouwen (heb nu 50 liter in de retour zitten), of een tweetal kleinere warmtepompen (in cascade opstelling, of compleet gescheiden per verdieping, maar dan moet ik proberen uit te zoeken wat de warmtevraag per verdieping is).

[doek55]

Andrehj schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:20:
[...]

Dat 98 Hz het maximum is voor een SW75YAA klopt niet. Ik heb hier vanochtend toen ik even keek 110 Hz en 2.8 kW gezien (vlak na een defrost). Dat was bij -10 buiten. Minimum was hier -12, maar het huis is vannacht niet afgekoeld dus de WP trok het nog netjes.
Overigens vind ik al dat gepiel met instellingen helemaal niets. Ik monitor alleen. Ik heb nu een stooklijn en een thermostaat, en daar moet ie het mee doen. Heb de afgelopen weken dan ook helemaal niets aan de instellingen aangepast. Ik verwacht van een WP hetzelfde comfort als van de CV-ketel in ons oude huis. Gewoon aanzetten en niet naar omkijken.
Doordat ik een nachtverlaging toepas van slechts 0.5 graden, gaat de WP vanzelf ook 's nachts aan als het buiten kouder is. De thermostaat hangt op de overloop, waardoor die ongeveer een halve dag achter loopt in de temperatuur. Bij veel zon overdag blijft de WP overdag dan ook mooi aan, en gaat dan 's nachts uit. Als het koud is, en de WP overdag het nacht setpoint (van 20.5 graden) niet haalt, blijft ie ook 's nachts aan. Dit werkt boven verwachting goed.
Als de zon vandaag nog een beetje zijn best doet, kan het zomaar zijn dat onze WP vannacht uit blijft.

Ik heb vandaag weer een poging gedaan om meer dan 98Hz te bereiken, maar dat is helaas mislukt. Misschien heeft @Robindd wel meer dan 98Hz in zijn logging voorbij zien komen?

Het is hier wederom -8°C en deze keer heb ik de VVW dicht gezet en alleen een aantal radiatoren open. Gewenste Ta op 60°C gezet en de SW75YAA gaat naar 98Hz en blijft daar ruim een uur op draaien tot de volgende defrost. Het opgenomen vermogen loopt samen met de werkelijke Ta op tot 3,9Kw en 56°C. De warmteproductie is rond de 7kW bij deze hoge Ta. Bij meer kou of een hogere Ta zal het opgenomen vermogen nog wel hoger kunnen.

[Grolsch]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:38:
[...]


Op basis van een analyse van deze metingen trek ik eigenlijk de volgende conclusies:

• Het benodigde vermogen bij -10 is zo'n 8 a 9 kW
• 6% van de tijd heb ik minder dan 2 kW nodig
• 55% van de tijd heb ik minder dan 4 kW vermogen nodig (dat is nu de ondergrens van de modulatie bij de ketel)
• 100% van de datapunten ligt onder de 11 kW

Bij een warmtepomp zou ik dus eigenlijk het beste af zijn met een warmtepomp die moduleert tussen de 2 en 11 kW en die bij -10 nog zo'n 9 kW kan leveren, maar zo'n warmtepomp bestaat voor zover ik begrijp niet. Alternatief is dan een WP met een hogere modulatie ondergrens, met pendelgedrag als gevolg of ik moet een grotere buffer inbouwen (heb nu 50 liter in de retour zitten), of een tweetal kleinere warmtepompen (in cascade opstelling, of compleet gescheiden per verdieping, maar dan moet ik proberen uit te zoeken wat de warmtevraag per verdieping is).

Exact het probleem waar iedereen last van heeft. Er bestaat geen warmtepomp die het hele bereik (2KW tot 11KW) dekt.

Een extra grote buffer gaat je niet serieus helpen, vertraagt alleen de eerste pendelactie.

Je moet ervoor zorgen dat de minimale Ta zo hoog is dat je het minimale vermogen altijd kwijt kunt.
In milde situaties betekent dit dat deze Ta iets te hoog is, waardoor ruimtetemperatuur oploopt, en daarvoor hebben ze de thermostaat uitgevonden.

Dus geen gependel, maar gewoon uit, en xx periode (met v.v. kan dit uren zijn) gaat de WP weer aan.

[Andrehj]

doek55 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:54:
[...]
Ik heb vandaag weer een poging gedaan om meer dan 98Hz te bereiken, maar dat is helaas mislukt. Misschien heeft @Robindd wel meer dan 98Hz in zijn logging voorbij zien komen?

Die echt hoge frequenties worden waarschijnlijk pas vrijgegeven bij echt lage temperaturen. Ik wilde vanochtend (er was immers -14 voorspeld) gaan kijken wat het echte maximum was, maar toen we opstonden was het maar -5.
Morgen weer een kans.

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:00:
[...]
Dus geen gependel, maar gewoon uit, en xx periode (met v.v. kan dit uren zijn) gaat de WP weer aan.

Dat is ook precies de reden waar je (wat mij betreft) een warmtepomp alleen moet combineren met vloerverwarming. Met radiatoren blijft dit altijd behelpen.

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2021 10:07 ]

[Blihi]

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:00:
[...]


Exact het probleem waar iedereen last van heeft. Er bestaat geen warmtepomp die het hele bereik (2KW tot 11KW) dekt.

Dat is dus net zoals bij CV ketels

Ik zag in die documenten van Mitsubishi overigens al dat de modulatiebereiken best behoorlijk zijn. Bijvoorbeeld de PUD-SHWM80YAA(-BS) levert een nominaal vermogen van 8 kW bij -10 en een maximaal vermogen van 9.7 kW bij -10. Het minimum vermogen is 2.4 kW bij 7 graden en 3.2 bij 15 graden. Dat is eigenlijk een prima modulatiebereik.

Een extra grote buffer gaat je niet serieus helpen, vertraagt alleen de eerste pendelactie.

Deels is dat waar, maar de buffer (althans zoals die nu in het systeem zit) zorgt ook voor een gelijkmatigere retourtemperatuur bij het open en dicht sturen van de verschillende zones. Ik heb 8 thermostaten verdeeld over de woning. Zonder die buffer had ik met de CV ketel last van pendelen (dit echt dat de ketel in de beveiliging schoot) en dat is nu verdwenen.

Je moet ervoor zorgen dat de minimale Ta zo hoog is dat je het minimale vermogen altijd kwijt kunt.
In milde situaties betekent dit dat deze Ta iets te hoog is, waardoor ruimtetemperatuur oploopt, en daarvoor hebben ze de thermostaat uitgevonden.

Ook dit is bij een CV ketel niet anders. Ik heb nu een stooklijn van 35 graden bij -9 en 30 graden bij 25 buitentemperatuur in de ketel staan. De ketel gaat alleen aan bij warmtevraag, dus geen echte WAR regeling. Die daling van 7 graden op 34 graden komt overeen met de lijn in de grafiek (0.2 graden per graad).

Dus geen gependel, maar gewoon uit, en xx periode (met v.v. kan dit uren zijn) gaat de WP weer aan.

Dat is op dit moment ook wat de vloerverwarmingverdelers doen. Elke zone wordt gestuurd door een regelaar die steeds x minuten de zone open stuurt en dan weer y minuten uit, dus dat klopt wel. De buffer die ik nu in het systeem heb is vooral omdat bij buitentemperaturen van 10 graden de badkamer de enige ruimte is met warmtevraag. Aangezien het afgiftesysteem daar niet meer dan 1 kW kwijt kan ging de ketel zonder buffer dus pendelen. Met buffer is dat effect aanzienlijk minder en is de retourtemperatuur mooi stabiel.

Wat betreft de periodetijd: Die "uren" is vooral gebaseerd op een cementdekvloer in een wat oudere woning. De vloer behoudt dan relatief lang zijn warmte. In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in 2020, vergunning van juni 2018, dus nog gas) is de dekvloer een gegoten anhydrietvloer op thermische isolatie. De temperatuur daarvan beweegt behoorlijk mee met de leidingen. Dat duurt echt geen uren. Ook de badkamervloer koelt veel sneller af dan in een tijdsbestek van uren.

De huidige instelling op de verdelers is een periodetijd van 20 minuten en dat is comfortabel.

[Robindd]

doek55 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:54:
[...]


Ik heb vandaag weer een poging gedaan om meer dan 98Hz te bereiken, maar dat is helaas mislukt. Misschien heeft @Robindd wel meer dan 98Hz in zijn logging voorbij zien komen?

Het is hier wederom -8°C en deze keer heb ik de VVW dicht gezet en alleen een aantal radiatoren open. Gewenste Ta op 60°C gezet en de SW75YAA gaat naar 98Hz en blijft daar ruim een uur op draaien tot de volgende defrost. Het opgenomen vermogen loopt samen met de werkelijke Ta op tot 3,9Kw en 56°C. De warmteproductie is rond de 7kW bij deze hoge Ta. Bij meer kou of een hogere Ta zal het opgenomen vermogen nog wel hoger kunnen.

"helaas" haha. Hier ook niet hoger dan slechts een piekje op 98Hz gezien.

https://snapshot.raintank...ckga3Lw4BH2oWtJnpLJvRJWzd

Heb nu nachtverlaging van 23 tot 06 (om de badkamer vloer wel zeker warm te hebben sochtends) en draai van 23 tot 07 op 75%.
Met 75% haalde die (zoals je kunt zien) om en nabij de gewenste Ta. Niet slecht

Het was wel een stuk warmer hier ook dan gedacht!

Wat ik dan weer niet begrijp ik dat de eerste defrost tussenperiode ruim 2,5hr was, en daarna een stuk korter steeds. Kan helaas niet zien of het toevallig droge defrost zijn.

[Andrehj]

Giem schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:15:
Hier blijft het "klooien" met de warmtepomp, de Alfea Extensa A.I. 8 lijkt het niet aan te kunnen. In de nacht koelt de woning zo ver af, dat overdag de temperatuur niet meer op komt.

Ik heb de eco modus er in de nacht al afgehaald bij temperaturen onder de 0 graden zodat hij in elk geval niet uitschakelt.

Pomp staat nu op 100% continu bij Ta 40 bij -10 graden. Water temperatuur in gaande van de vloerverwarming is maar 23 graden.

De aannemer zegt, zet de bijverwarming maar aan. Dat werkt, dat klopt echter dit hebben we 2 dagen gedaan en gelijk een verbruik van 100Kw per dag......
Dit klinkt mij al een te kleine warmtepomp?

Dit klinkt als een WP met te klein vermogen. Maar kan ook andere oorzaken hebben (zie de horrorstories hier over warmtepompen in schoorstenen die hun eigen uitblaaslucht weer aanzuigen).
Om een indruk te kunnen krijgen zul je wat meer gegevens moeten vermelden, want hier is de kristallen bol net kapot gevallen...
Hoe groot is je huis? Vrijstaand? Rij? Hoekwoning?
Hoe geïsoleerd?
Dubbel of tripel glas?
WTW?
Waar staat je buitenunit?
Wat staat er over het warmteverlies in je warmteverliesberekening of EPC berekening?
Wat staat er in de specificatie van je WP over het verwarmingsvermogen bij -10°C?

[Verwijderd]

Robindd schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:32:
[...]

Heb nu nachtverlaging van 23 tot 06 (om de badkamer vloer wel zeker warm te hebben sochtends)

Mijn water temperatuur is met deze temperaturen 26 graden. Huis warm maar de vloeren voelen niet echt warm aan! Bij -20 wordt de vloer 29 graden dus ook dan is de vloer niet warm.

He de stooklijn deze week iets terug gezet want het werd iets te warm als ik de vloer warmer laat worden..

[Dre]

David schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 11:07:
[...]


Je moet niet teveel naar het boekje van de LG kijken hoor. Wat wij LG-bezitters merken (hier zitten we) is dat vooral de defrosts er in onze vochtige winters hard inhakken. Zeker rond het vriespunt met vochtige lucht halen we de gemiddelde vermogens van de grafieken bij lange na niet.

Aha, papieren werkelijkheid is anders dan de praktijk. Ik lees ook dat er standaard geen element in zit, dat kan wel eens schelen dan.


@koevlaas2

[Ladrak]

_Piwi_ schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:19:
[...]


Ligt aan de COP van je WP en dat kan ik vanaf hier niet zien. Ik zou het gewoon eens proberen met 0,1 per keer om te kijken wanneer je gasketel aangaat.

Dus kleine stapjes?
Hij stookt wel al op gas bij maar dat is echt heel weinig en het elektraverbruik is dan heel hoog. Nu snap ik dat hij door de ontdooidstand meer elektraverbruik heeft. Maar ik zou willen dat hij dus meer op gas gaat stoken.

Maar ik heb de verhouding op 3 gezet vanmorgen en de wp ging uit en de cv ging stoken. Dus dit is wat ik wilde dat de cv het nu overneemt helemaal en niet gaat bijstoken. Maar ik kan pas morgen in mn verbruik zien of het elektraverbruik minder is.

Dank iig, nu weet ik iig dat de stapje dus klein moeten zijn (je kan namelijk tot getal 100 dus dat vond ik nogal een groot verschil)

[Verwijderd]

overwinteraar schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 23:29:
Oh ja... vandaag tikt WP de 70 kWh elektrisch wel aan, incluis 10 kWh CV element en een SWW run.

Nog geen record. Begin 2018 kwam de teller nog een paar keer rond 100 -115 kWh/dag uit. Dat was voor tuning en vloerisolatie

Hoe groot is jouw huis?

Heb zelf een vorig jaar opgeleverde woning en zit deze dagen in de range van 20 tot 30 KwH per dag voor alle stroom in huis incl warmtepomp. En nu de zon schijnt gaan daar ook nog 10 KwH per dag aan opgewekte stroom vanaf.

Deze dagen kosten me ongeveer een euro aan niet gesaldeerde stroom! (Die ik anders voor 11 a 14 cent via energieleverancier had verkocht!)

Weet je zeker dat ie niet gewoon cop1 op verwarming elementen loopt!?

[Giem]

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:35:
[...]

Dit klinkt als een WP met te klein vermogen. Maar kan ook andere oorzaken hebben (zie de horrorstories hier over warmtepompen in schoorstenen die hun eigen uitblaaslucht weer aanzuigen).
Om een indruk te kunnen krijgen zul je wat meer gegevens moeten vermelden, want hier is de kristallen bol net kapot gevallen...
Hoe groot is je huis? Vrijstaand? Rij? Hoekwoning?
Hoe geïsoleerd?
Dubbel of tripel glas?
WTW?
Waar staat je buitenunit?
Wat staat er over het warmteverlies in je warmteverliesberekening of EPC berekening?
Wat staat er in de specificatie van je WP over het verwarmingsvermogen bij -10°C?

De woning is een vrijstaande woning van 290m2 of 1050m3
Warmtepomp staat tegen de woning, naast de garage.
Woning is nieuwbouw, uit 2020.
Dubbel HR++ glas.
WTW, op 300m3/h

Wat de specificaties van de warmtepomp bij -10 zijn kan ik zo niet vinden.

Dit zijn de totalen van de epc berekening.

[Japie.G]

Ladrak schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:48:
[...]


Dus kleine stapjes?
Hij stookt wel al op gas bij maar dat is echt heel weinig en het elektraverbruik is dan heel hoog. Nu snap ik dat hij door de ontdooidstand meer elektraverbruik heeft. Maar ik zou willen dat hij dus meer op gas gaat stoken.

Maar ik heb de verhouding op 3 gezet vanmorgen en de wp ging uit en de cv ging stoken. Dus dit is wat ik wilde dat de cv het nu overneemt helemaal en niet gaat bijstoken. Maar ik kan pas morgen in mn verbruik zien of het elektraverbruik minder is.

Dank iig, nu weet ik iig dat de stapje dus klein moeten zijn (je kan namelijk tot getal 100 dus dat vond ik nogal een groot verschil)

Wat voor COP draai je dan Dikke kans dat het nog altijd voordeliger is op elektra dan op gas...

Mensen schrikken als ze 60kwh elektriciteit verbruiken op een dag, maar als je dat met cop3 draait heb je daarvoor wel 180kwh warmte gekregen. Voor 22cent per kwh heeft je dat 13,2 euro gekost.

Als je die 180kwh warmte met gas maakt kost je dat zeg 20 kuub (9kwh warmte uit 1m3 gas). Die 20 kuub kost je bij een gasprijs van 70 cent (en de gasprijs ligt nu zeer ws hoger met die nieuwe belastingen dit jaar..) 14 euro... En daar schrikt dan niemand van🤪

[ Voor 20% gewijzigd door Japie.G op 10-02-2021 10:56 ]

[roelzadh]

Giem schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 08:15:
Pomp staat nu op 100% continu bij Ta 40 bij -10 graden. Water temperatuur in gaande van de vloerverwarming is maar 23 graden.

Dit klinkt meer als een afgifte probleem.

23 graden water de vloer in is heel laag, zo 28 graden verwachten voor een beetje afgifte. Waarschijnlijk heb je openverdelers, pompstand verhogen zodat die meer vers water pakt kan helpen. Anders ombouwen naar een gesloten verdeler.

[Bo0bz]

@Giem Je WP geeft met -7/35graden nog 5,7kW aan warmte af. Daarmee red ik het in mijn woning uit 2006 ook met een minder grote woning (146m2). Met een woning uit 2020 moet dat toch ook lukken? Er zit dus iets in je afgifte systeem wat niet juist is. Heb je een foto van je vloerverwarming verdeler? Staat die wel juist afgesteld?

Ps. Mijn EPC berekening komt ook uit op 69.000MJ

[ Voor 21% gewijzigd door Bo0bz op 10-02-2021 11:06 ]

[Flotzie]

Wij hebben de laatste dagen een gigantisch stroomverbruik (totaalverbruik) van tussen de 60 en 70 kWh met onze SW75YAA. Voor de extreme kou zaten we rond de 20 tot 40 kWh.

Betreft wel een nieuwbouwwoning met vocht, redelijk grote raampartijen en een ingesteld temperatuur van 23 graden. SWW staat ingesteld op 55. Kan echter niet helemaal plaatsen of dit verbruik wel normaal is. Gaat om een normale rijwoning met 155 Go, triple glas en WTW.

De instellingen heb ik toegevoegd

[roelzadh]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:08:
Wij hebben de laatste dagen een gigantisch stroomverbruik (totaalverbruik) van tussen de 60 en 70 kWh met onze SW75YAA. Voor de extreme kou zaten we rond de 20 tot 40 kWh.

Betreft wel een nieuwbouwwoning met vocht, redelijk grote raampartijen en een ingesteld temperatuur van 23 graden. SWW staat ingesteld op 55. Kan echter niet helemaal plaatsen of dit verbruik wel normaal is. Gaat om een normale rijwoning met triple glas en WTW.

De instellingen heb ik toegevoegd

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Redelijk hoge aanvoertempratuur (radiatoren?), ik weet weinig van je huis en afgifte systeem. Ik heb zelf een SW100-YAA die maandag 41kWh heeft verstookt. Maar mij water de vloer in is maar 28-30 graden dus een veel beter COP met draaien. Hoge aanvoer temp is hard werken met bijbehorend verbruik.

[Andrehj]

Giem schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:50:
[...]


De woning is een vrijstaande woning van 290m2 of 1050m3
Warmtepomp staat tegen de woning, naast de garage.
Woning is nieuwbouw, uit 2020.
Dubbel HR++ glas.
WTW, op 300m3/h

Wat de specificaties van de warmtepomp bij -10 zijn kan ik zo niet vinden.

Dit zijn de totalen van de epc berekening.
[Afbeelding]

Een stuk hoger in je EPC-berekening staat onder de kop "Verwarming- en warmtapwatersystemen" als het goed is een waarde in W/K achter "transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (Ht)". Welke waarde staat daar?

Maar zonder de specs van je WP te hebben is natuurlijk nooit aan te geven of deze te klein is of niet...

[TriLithium]

De laaste foto is je stooklijn, deze staat veel en veel te hoog voor de woning die jij aangeeft. Zelfs ik draai bij -4 nog maar op 33 graden voor een huis uit 1990.

Daar zal en groot deel van je verbruik de laatste paar dagen uit vandaan komen.

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:08:
Wij hebben de laatste dagen een gigantisch stroomverbruik (totaalverbruik) van tussen de 60 en 70 kWh met onze SW75YAA. Voor de extreme kou zaten we rond de 20 tot 40 kWh.

Betreft wel een nieuwbouwwoning met vocht, redelijk grote raampartijen en een ingesteld temperatuur van 23 graden. SWW staat ingesteld op 55. Kan echter niet helemaal plaatsen of dit verbruik wel normaal is. Gaat om een normale rijwoning met 155 Go, triple glas en WTW.

De instellingen heb ik toegevoegd

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

[miiv]

Nu het buiten goed koud is heb ik de gelegenheid genomen om de aanvoertemperatuur van de CV ketel te beperken op 55 graden (45 ook geprobeerd, maar dat was iets te ambitieus). Het valt me mee hoe snel we het boven met "normale" radiatoren nog warm krijgen. De situatie is als volgt:

Huis: Tussenwoning ca. 140m2, bj 1976 (veel beton)
Isolatie: Overal HR++ glas icm kunststof kozijnen, b.g. vloerisolatie (PUR), zolder dakisolatie (in plafond vliering + naisolatie binnenzijde schuine dakdelen)
Verwarming: HR ketel, b.g. vloerverwarming, 1e verdieping + zolder radiatoren (zolder gaan we verder verbouwen, LTV radiatoren zijn hier nog een optie)
Gasverbruik: schommelt al jaren tussen de 600-800m3

We kunnen nog wel enkele kleine slagen maken mbt isolatie, bijvoorbeeld de spouwmuur op de b.g., hoewel ik hier geen groot effect verwacht omdat we <8m2 aan gevel met spouw hebben in totaal (rest is deur/raam of massief prefab beton). Maar goed, alle beetjes helpen natuurlijk. Ook kunnen we nog CV leidingen isoleren en evt. radiatorfolie aanbrengen. Maar daar houd het wel een beetje op.

Gezien onze situatie en het feit dat we met deze toch uitzonderlijk koude temperaturen het huis redelijk warm krijgen heb ik er wel vertrouwen in dat we met een warmtepomp uit kunnen. De reden dat we hier nu naar kijken is omdat we dit voorjaar/zomer de zolder gaan verbouwen en de HR ketel inmiddels 13 jaar oud is. De ketel werkt overigens nog prima, maar de vraag is voor hoelang, en een nieuwe ketel aanschaffen is op termijn niet rendabel. Daarbij lijkt de "warmtevisie" van onze gemeente in te zetten op een warmtenet voor onze wijk. Ik ga hierbij uit van restwarmte van de industrie, gezien een nabijgelegen gemeente al is aangesloten op een dergelijk net. Mijn ervaring hiermee is bijzonder slecht, gezien de vaste kosten erg hoog zijn en de variabele kosten gekoppeld zijn aan de gasprijs. Het is volstrekt onduidelijk hoe deze regeling zich in de toekomst gaat ontwikkelen, wanneer gas wordt uitgefaseerd, en niemand lijkt hier vooralsnog een concrete uitspraak over te kunnen en willen doen. Kortom, een "onafhankelijk" systeem heeft sterk de voorkeur, en het liefst op korte termijn zodat we het kunnen combineren met de reeds geplande verbouwing van de zolder.

Na wat eigen onderzoek denk ik dat een split warmtepomp in onze situatie het meest gunstige is. De buitenunit kan eenvoudig op de achtergevel worden geplaatst en de leidingen kunnen via een bestaande koof om de regenpijp naar de binnenunit (op zolder) worden geleid. De te overbruggen afstand is dan maar ca. 5m. Op zolder is bovendien ruim voldoende ruimte aanwezig voor een binnenunit icm een boiler.

De vraag is nu, hoe verder? Er zijn inmiddels veel systemen op de markt die op papier voldoen. Het liefste heb ik een "all-in-one" oplossing die zowel voorziet in cv als sww. En een installateur die reeds ervaring heeft met een dergelijk systeem en die ons misschien kan adviseren welk vermogen passend zou zijn in onze situatie. Kan iemand hier me misschien op weg helpen? Zijn er bepaalde systemen/bedrijven waarmee de ervaringen bijzonder goed zijn?

[Andrehj]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:08:
Wij hebben de laatste dagen een gigantisch stroomverbruik (totaalverbruik) van tussen de 60 en 70 kWh met onze SW75YAA. Voor de extreme kou zaten we rond de 20 tot 40 kWh.

Betreft wel een nieuwbouwwoning met vocht, redelijk grote raampartijen en een ingesteld temperatuur van 23 graden. SWW staat ingesteld op 55. Kan echter niet helemaal plaatsen of dit verbruik wel normaal is. Gaat om een normale rijwoning met 155 Go, triple glas en WTW.

De instellingen heb ik toegevoegd

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]

Je verbruik is idd veel te hoog voor een rijwoning. Maar de meting is ook er onnauwkeurig omdat je geen energiemeter voor je WP hebt (hij schat het nu). Wat is het verbruik van februari (per dag) volgens je slimme meter?
Maar even aannemende dat de meetwaarden kloppen: Je verbruikt is bijna het dubbele van wat wij verbruiken, en wij wonen vrijstaand, vol op de wind, waardoor het buitenoppervlak misschien wel 2x zo hoog is. Dat is dus niet goed.

Wat opvalt is je enorm hoge stooklijn. Heb je echt een Ta van 44 graden nodig? Voor een warmtepomp is dat niet efficiënt. Maximaal wordt 35 graden aanbevolen, maar ook dat zou bij een nieuwe woning niet nodig moeten zijn.
Wat voor afgiftesysteem heb je? En wat voor verdeler voor je vloerverwarming?

En is je backup-element ingeschakeld? Zo ja, wat gebeurt er als je die uitschakelt? Voor een nieuwe rijwoning zou je die helemaal niet nodig moeten hebben.

Verder kun je nog iets besparen op je SWW, door daarvan de temperatuur lager te zetten. 55 graden is wel erg hoog, en bij erg lage buitentemperaturen voor de WP nauwelijks nog haalbaar. Bij ons staat ie succesvol op 47 graden.

[Flotzie]

Bedankt voor de waardevolle reacties.

@roelzadh We hebben geen radiatoren. Drie woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.

@Andrehj De wp is eerder overgedimensioneerd denk ik. Er werd zelfs getwijfeld tussen de SW50VKA en SW75YAA. Bij een warmteverlies van 35 watt en 155 meter GO zou 5,5 kw ook nog wel kunnen voldoen denk ik.

@TriLithium Bepaalt de stooklijn ook de aanvoertemperatuur of staan deze los van elkaar?

[Andrehj]

miiv schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:28:
Nu het buiten goed koud is heb ik de gelegenheid genomen om de aanvoertemperatuur van de CV ketel te beperken op 55 graden (45 ook geprobeerd, maar dat was iets te ambitieus). Het valt me mee hoe snel we het boven met "normale" radiatoren nog warm krijgen. De situatie is als volgt:

De vraag is nu, hoe verder? Er zijn inmiddels veel systemen op de markt die op papier voldoen. Het liefste heb ik een "all-in-one" oplossing die zowel voorziet in cv als sww. En een installateur die reeds ervaring heeft met een dergelijk systeem en die ons misschien kan adviseren welk vermogen passend zou zijn in onze situatie. Kan iemand hier me misschien op weg helpen? Zijn er bepaalde systemen/bedrijven waarmee de ervaringen bijzonder goed zijn?

Zo lang je nog 55 graden water nodig hebt om de hut warm te stoken moet je helemaal niet aan een WP willen beginnen. Dan verdien je de investering niet terug (is sowieso bij bestaande bouw al een dingetje als je niet alles zelf doet) en lever je alleen maar in op comfort.
Laat je niet gek maken. Er is gas zat in de wereld, en daarmee zullen we in NL ook nog lang de bestaande woningen warm kunnen stoken.
Pas over een WP nadenken als je het 1. leuk vindt, en 2. met 35 graden water toe kunt.

[Andrehj]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:32:
Bedankt voor de waardevolle reacties.

@roelzadh We hebben geen radiatoren. Drie woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.

@Andrehj De wp is eerder overgedimensioneerd denk ik. Er werd zelfs getwijfeld tussen de SW50VKA en SW75YAA. Bij een warmteverlies van 35 watt en 155 meter GO zou 5,5 kw ook nog wel kunnen voldoen denk ik.

Bepaalt de stooklijn ook de aanvoertemperatuur of staan deze los van elkaar?

Ja. Dat is je aanvoertemperatuur. Maar er is iets helemaal niet goed. Bij alleen vloerverwarming in een splinternieuwe rijwoning zou je maximaal de helft moeten verbruiken van wat ik verbruik. En je verbruikt bijna het dubbele. Maar je beantwoordt ook mijn vragen niet. (Zie boven).
Want waarom staat die stooklijn zo achterlijk hoog? Wat voor vvw-verdelers heb je? Plaats eens een foto?

[Grolsch]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:29:
[...]


Dat is dus net zoals bij CV ketels

Ik zag in die documenten van Mitsubishi overigens al dat de modulatiebereiken best behoorlijk zijn. Bijvoorbeeld de PUD-SHWM80YAA(-BS) levert een nominaal vermogen van 8 kW bij -10 en een maximaal vermogen van 9.7 kW bij -10. Het minimum vermogen is 2.4 kW bij 7 graden en 3.2 bij 15 graden. Dat is eigenlijk een prima modulatiebereik.

De Mitsu's doen het inderdaad goed qua modulatiebereik, en het mooiste aan Mitsu is dat ze er open en eerlijk over zijn. In het databook kun je exact alles uitlezen.

Er zijn 2 zaken van belang

1 = Wat is het vermogen bij een gebruikelijke Ta bij Tbuiten -10
2 = Wat is het vermogen bij een Ta van 30 of lager bij Tbuiten +12

[...]

Deels is dat waar, maar de buffer (althans zoals die nu in het systeem zit) zorgt ook voor een gelijkmatigere retourtemperatuur bij het open en dicht sturen van de verschillende zones. Ik heb 8 thermostaten verdeeld over de woning. Zonder die buffer had ik met de CV ketel last van pendelen (dit echt dat de ketel in de beveiliging schoot) en dat is nu verdwenen.

Dan heb je het over een buffervat i.v.m. dynamische afgfite, dat is heel wat anders dan pendelgedrag door te weinig vermogen te voorkomen.

Zelf heb ik ook een 120 liter buffervat als open verdeler, en 9 thermostaten in huis die 9 ruimtes regelen met stelmotoren op de v.v. verdelers. Works like a charm, als je maar voldoende afgifte open laat staan om het minimale vermogen kwijt te kunnen.

[...]


Ook dit is bij een CV ketel niet anders. Ik heb nu een stooklijn van 35 graden bij -9 en 30 graden bij 25 buitentemperatuur in de ketel staan. De ketel gaat alleen aan bij warmtevraag, dus geen echte WAR regeling. Die daling van 7 graden op 34 graden komt overeen met de lijn in de grafiek (0.2 graden per graad).


[...]


Dat is op dit moment ook wat de vloerverwarmingverdelers doen. Elke zone wordt gestuurd door een regelaar die steeds x minuten de zone open stuurt en dan weer y minuten uit, dus dat klopt wel. De buffer die ik nu in het systeem heb is vooral omdat bij buitentemperaturen van 10 graden de badkamer de enige ruimte is met warmtevraag. Aangezien het afgiftesysteem daar niet meer dan 1 kW kwijt kan ging de ketel zonder buffer dus pendelen. Met buffer is dat effect aanzienlijk minder en is de retourtemperatuur mooi stabiel.

Wat betreft de periodetijd: Die "uren" is vooral gebaseerd op een cementdekvloer in een wat oudere woning. De vloer behoudt dan relatief lang zijn warmte. In ons nieuwbouwhuis (opgeleverd in 2020, vergunning van juni 2018, dus nog gas) is de dekvloer een gegoten anhydrietvloer op thermische isolatie. De temperatuur daarvan beweegt behoorlijk mee met de leidingen. Dat duurt echt geen uren. Ook de badkamervloer koelt veel sneller af dan in een tijdsbestek van uren.

De huidige instelling op de verdelers is een periodetijd van 20 minuten en dat is comfortabel.

Bij mij stuurt hij niet eens in de zoveel minuten. Kheb ook slechte ervaringen met PWM regelingen en LTV, gewoon open/dicht.

Is ruimtetemperatuur onder setpoint gooi de groepen open, is ruimtetemperatuur boven setpoint gooi de groepen dicht.

In de praktijk betekent dit dat de WP om 10.00 aan gaat, en pas uitgaat als alles warm is (minimaal runs van uren) en als hij uitgaat, dan gaat hij ook voor uren uit.

[Robindd]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:32:
Bedankt voor de waardevolle reacties.

@roelzadh We hebben geen radiatoren. Drie woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.

@Andrehj De wp is eerder overgedimensioneerd denk ik. Er werd zelfs getwijfeld tussen de SW50VKA en SW75YAA. Bij een warmteverlies van 35 watt en 155 meter GO zou 5,5 kw ook nog wel kunnen voldoen denk ik.

@TriLithium Bepaalt de stooklijn ook de aanvoertemperatuur of staan deze los van elkaar?

Wat @Andrehj hier boven zegt, even wat meer data posten.
Welke buitenunit heb je nu? Je schrijft SW5YAA, maar je bedoelt waarschijnlijk dan de 75YAA als ik dat goed opmaak uit je reacties?
Ik heb zelf ook "slechts" een hoekhuis met een totaal opp van rond de 130m2 denk ik. Vergelijk de specificaties eens tussen de 50VAA en 75V/YAA en je ziet dat de minimale vermogens vaak maar een 100W verschillen. Voor het verder terug moduleren hoef je het niet te doen dus, en daarom ben ik blij met mijn 75YAA. Die staat bij deze omstandigheden kinderlijk eenvoudig 6kW te produceren.

(Door mijn beperkte opp beneden moet ik wel omhoog in temp richting 34gr bij echt koud weer en veel wind zoals eerder deze week om voldoende afgifte te blijven houden).

Kleine correctie, tot 7 graden is het terug moduleren gelijk, bij 7 graden Tb en 30+35 Ta is er wel wat verschil tussen de 50 en 75 variant. (2,4 vs 2,9kW bijv.) En bij 2gr 2,2 vs 3,4kW.

[ Voor 6% gewijzigd door Robindd op 10-02-2021 11:48 ]

[TriLithium]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:32:
Bedankt voor de waardevolle reacties.

@roelzadh We hebben geen radiatoren. Drie woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.

@Andrehj De wp is eerder overgedimensioneerd denk ik. Er werd zelfs getwijfeld tussen de SW50VKA en SW75YAA. Bij een warmteverlies van 35 watt en 155 meter GO zou 5,5 kw ook nog wel kunnen voldoen denk ik.

@TriLithium Bepaalt de stooklijn ook de aanvoertemperatuur of staan deze los van elkaar?

Dat is idd je aanvoertemperatuur, en met 3 verdiepingen vloer verwarming zou ik deze een mooi stuk naar beneden zetten, 32 bij -10 in een huis met een WTW klinkt al bijna overdone.

Ik maak even een kort door de bocht aanname (isolatie waardes van je huis) maar ik denk dat je met @koevlaas2 zijn ideeen van 28..29 graden de hut al warm kan houden.

[Robindd]

Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:42:
[...]


Mijn water temperatuur is met deze temperaturen 26 graden. Huis warm maar de vloeren voelen niet echt warm aan! Bij -20 wordt de vloer 29 graden dus ook dan is de vloer niet warm.

He de stooklijn deze week iets terug gezet want het werd iets te warm als ik de vloer warmer laat worden..

Tja, mijn huis is wat anders en heb laminaat
Hier moet ik sowieso met 29 graden minimaal werken als het buiten warmer wordt omdat er anders gependelt wordt.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:35:
[...]

Dit klinkt als een WP met te klein vermogen. Maar kan ook andere oorzaken hebben (zie de horrorstories hier over warmtepompen in schoorstenen die hun eigen uitblaaslucht weer aanzuigen).
Om een indruk te kunnen krijgen zul je wat meer gegevens moeten vermelden, want hier is de kristallen bol net kapot gevallen...
Hoe groot is je huis? Vrijstaand? Rij? Hoekwoning?
Hoe geïsoleerd?
Dubbel of tripel glas?
WTW?
Waar staat je buitenunit?
Wat staat er over het warmteverlies in je warmteverliesberekening of EPC berekening?
Wat staat er in de specificatie van je WP over het verwarmingsvermogen bij -10°C?

Sowieso ta 40 in een vloer stoppen is kansloos, maak daar eerst maar eens 26 van.

[roelzadh]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:32:
Bedankt voor de waardevolle reacties.

@roelzadh We hebben geen radiatoren. Drie woonlagen zijn voorzien van vloerverwarming.

@Andrehj De wp is eerder overgedimensioneerd denk ik. Er werd zelfs getwijfeld tussen de SW50VKA en SW75YAA. Bij een warmteverlies van 35 watt en 155 meter GO zou 5,5 kw ook nog wel kunnen voldoen denk ik.

@TriLithium Bepaalt de stooklijn ook de aanvoertemperatuur of staan deze los van elkaar?

Ik gebruik zelf nu 28TA@TB-2 tot 35@TB-20, maar dat is heel afhankelijk van je huis en thermostaat setting.

Formule: liter/seconden (flow) * 4.2 * dT [== TA-TR] == kW

• Flow: is redelijk constant met een Ecodan: hier bijvoorbeeld 20 liter/minuut = 0.333 liter/seconden
• dT: redelijk variable afhankelijk van de vraag
• TA: bepaald je curve
• TR: Afhankelijk van de gekozen ruimte temperatuur, hier heb ik 25.5 graden op de TR voordat de thermostaat afslaat
• kW: toegevoegde warmte aan je huis, eigenlijk wil je dit getal zo dicht mogelijk bij je warmteverlies hebben bij die tempratuur

In mijn situatie bij deze temperatuur:
0.333 * 4.2 * (28-25) = 4.2 kW nodig voor verwarming bij -2 graden buiten.

Wordt het niet warm, dan pas ik de TA van 28 naar 29 aan en krijg je dus:
0.333 * 4.2 * (29-25) = 5.6 kW

Meestal als er vraag uit de woning is kan de vloer makkelijker zijn warmte kwijt en zal de TR dus dalen, je dT toenemen en het gevraagde vermogen automatisch mee stijgen

Wat voor jouw huis werkt is moeilijk te zeggen, maar met the methode hierboven heb je redelijk snel de juiste stooklijn te pakken. TA en TR haal ik uit melcloud, flow uit een parameter 540 bij informatie werking in de binnenunit (installateurs menu).

[Flotzie]

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:29:
[...]

Je verbruik is idd veel te hoog voor een rijwoning. Maar de meting is ook er onnauwkeurig omdat je geen energiemeter voor je WP hebt (hij schat het nu). Wat is het verbruik van februari (per dag) volgens je slimme meter?
Maar even aannemende dat de meetwaarden kloppen: Je verbruikt is bijna het dubbele van wat wij verbruiken, en wij wonen vrijstaand, vol op de wind, waardoor het buitenoppervlak misschien wel 2x zo hoog is. Dat is dus niet goed.

Wat opvalt is je enorm hoge stooklijn. Heb je echt een Ta van 44 graden nodig? Voor een warmtepomp is dat niet efficiënt. Maximaal wordt 35 graden aanbevolen, maar ook dat zou bij een nieuwe woning niet nodig moeten zijn.
Wat voor afgiftesysteem heb je? En wat voor verdeler voor je vloerverwarming?

En is je backup-element ingeschakeld? Zo ja, wat gebeurt er als je die uitschakelt? Voor een nieuwe rijwoning zou je die helemaal niet nodig moeten hebben.

Verder kun je nog iets besparen op je SWW, door daarvan de temperatuur lager te zetten. 55 graden is wel erg hoog, en bij erg lage buitentemperaturen voor de WP nauwelijks nog haalbaar. Bij ons staat ie succesvol op 47 graden.

De woning is zo opgeleverd en ik heb eigenlijk alles zelf moeten uitvogelen wat betreft de instellingen van de WP. Het is allemaal nog nieuw voor me. Zo stond SWW op 60 graden standaard. Ik denk om klachten vanwege beperkt warm water te vermijden. Dat zal dan ook zo zijn geweest wat aanvoertemperatuur betreft; liever iets hoger zodat er altijd genoeg capaciteit voorhanden is en mensen niet gaan klagen.

Ik weet niet of mijn back-up element is ingeschakeld en hoe ik deze eventueel uit kan schakelen. Ga hier wel achteraan.

[SpikeHome]

koevlaas2 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:47:
[...]


Sowieso ta 40 in een vloer stoppen is kansloos, maak daar eerst maar eens 26 van.

Met deze kou gaat er bij mij ook 35 max de vloer in nu.
met 26 houd ik de kamer niet (WAF) warm genoeg denk ik

[doek55]

doek55 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:54:
[...]


Ik heb vandaag weer een poging gedaan om meer dan 98Hz te bereiken, maar dat is helaas mislukt. Misschien heeft @Robindd wel meer dan 98Hz in zijn logging voorbij zien komen?

Het is hier wederom -8°C en deze keer heb ik de VVW dicht gezet en alleen een aantal radiatoren open. Gewenste Ta op 60°C gezet en de SW75YAA gaat naar 98Hz en blijft daar ruim een uur op draaien tot de volgende defrost. Het opgenomen vermogen loopt samen met de werkelijke Ta op tot 3,9Kw en 56°C. De warmteproductie is rond de 7kW bij deze hoge Ta. Bij meer kou of een hogere Ta zal het opgenomen vermogen nog wel hoger kunnen.

Deze test met alleen radiatoren open zorgde er ook voor dat ze goed zijn doorspoeld. Hierna was de flow ineens lager, dus heb ik het interne filter schoongemaakt en de flow is nu weer 15% hoger en op normaal niveau .

[Andrehj]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:05:
[...]


De woning is zo opgeleverd en ik heb eigenlijk alles zelf moeten uitvogelen wat betreft de instellingen van de WP. Het is allemaal nog nieuw voor me. Zo stond SWW op 60 graden standaard. Ik denk om klachten vanwege beperkt warm water te vermijden. Dat zal dan ook zo zijn geweest wat aanvoertemperatuur betreft; liever iets hoger zodat er altijd genoeg capaciteit voorhanden is en mensen niet gaan klagen.

Ik weet niet of mijn back-up element is ingeschakeld en hoe ik deze eventueel uit kan schakelen. Ga hier wel achteraan.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt in ieder geval gesloten verdelers. Dat is goed.
Maar volgens mij zie ik daar al wel een probleem: Wat doen die witte stelmotortjes op de ingaande leiding van je verdelers? Dat ziet er uit als een flowrestrictie. Welke flow haal je eigenlijk (service menu, informatie werking, code 540)? Op welke stand (van 5) staat de waterpomp?
Pendelt je (toch al vrij grote) warmtepomp niet als een malle?
Hoe werkt je regeling eigelijk? Waar gaan de draadjes van die witte regelaarsventielen naar toe?
En welke flow lees je af op de flowmeters van de groepen? En waar kom je op uit als je al die flows optelt?
En kun je eens een foto van je binnenunit (totale opstelling) posten? Zit daar nog een hydraulische scheiding bij (met buffervaatje) en secundaire pomp?

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2021 13:28 ]

[TriLithium]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:05:
[...]


De woning is zo opgeleverd en ik heb eigenlijk alles zelf moeten uitvogelen wat betreft de instellingen van de WP. Het is allemaal nog nieuw voor me. Zo stond SWW op 60 graden standaard. Ik denk om klachten vanwege beperkt warm water te vermijden. Dat zal dan ook zo zijn geweest wat aanvoertemperatuur betreft; liever iets hoger zodat er altijd genoeg capaciteit voorhanden is en mensen niet gaan klagen.

Ik weet niet of mijn back-up element is ingeschakeld en hoe ik deze eventueel uit kan schakelen. Ga hier wel achteraan.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoge aanvoertemperatuur is geen klachten kwa warm huis nee, wel kwa euro's helaas.

Zoals @Andrehj als vraag ben ik ook wel benieuwd wat voor naregeling je hebt met die witte stelmotor in de aanvoer kan? Heb je dit op alle 3 verdiepingen.

Ook de flow per groep is zeker een dingetje. icm een hoge aanvoer temperatuur en te weinig flow dan weet je zeker dat je WP goed aan het pendelen gaat en je de euro's zo op de straat aan het gooien bent.

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:10:
[...]

Je hebt in ieder geval gesloten verdelers. Dat is goed.
Maar volgens mij zie ik daar al wel een probleem: Wat doen die witte regelaars op de ingaande leiding van je verdelers? Dat ziet er uit als een flowrestrictie. Welke flow haal je eigenlijk (service menu, informatie werking, code 540)? Op welke stand (van 5) staat de waterpomp?
Pendelt je (toch al vrij grote) warmtepomp niet als een malle?
Hoe werkt je regeling eigelijk? Waar gaan de draadjes van die witte regelaarsventielen naar toe?
En welke flow lees je af op de flowmeters van de groepen? En waar kom je op uit als je al die flows optelt?
En kun je eens een foto van je binnenunit (totale opstelling) posten? Zit daar nog een hydraulische scheiding bij (met buffervaatje) en secundaire pomp?

Misschien zie ik het verkeerd, maar volgens mij is dat witte ding een thermostaatkraan met een bypass richting de retourleiding (zie rechtsboven), dus geen gesloten verdeler.

Edit

Als ik wat beter kijk lijkt het mij een motortje die de Ta af sluit adhv een thermostaat, dus naregeling.
Het kan zijn dat deze de flow negatief beïnvloed

Het lijkt wel op zo'n stelmotortje die ik per groep op m'n v.v. heb zitten, op deze foto staat deze dicht (naar beneden).

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 10-02-2021 12:28 ]

[Robindd]

Verbeterpuntje voor de zomer, ik zie dat 1 van de drainage gaten in de onderbak precies bovenop mijn fundatie uit komt en daarmee de demper aan het blok vast vriest in deze omstandigheden
En ja, ja, ik moet de demper nog wat opschuiven zodat die netjes onder de voet zit

[Blihi]

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:38:
[...]


De Mitsu's doen het inderdaad goed qua modulatiebereik, en het mooiste aan Mitsu is dat ze er open en eerlijk over zijn. In het databook kun je exact alles uitlezen.

Er zijn 2 zaken van belang

1 = Wat is het vermogen bij een gebruikelijke Ta bij Tbuiten -10
2 = Wat is het vermogen bij een Ta van 30 of lager bij Tbuiten +12

Ja precies. Die databoeken die gelinkt werden hebben behoorlijk geholpen! Ik zie overigens dat de 2020 modellen in NL nog nergens te krijgen zijn. Daar wordt nog volop geadverteerd met de 2019 modellen.

Dan heb je het over een buffervat i.v.m. dynamische afgfite, dat is heel wat anders dan pendelgedrag door te weinig vermogen te voorkomen.

Zelf heb ik ook een 120 liter buffervat als open verdeler, en 9 thermostaten in huis die 9 ruimtes regelen met stelmotoren op de v.v. verdelers. Works like a charm, als je maar voldoende afgifte open laat staan om het minimale vermogen kwijt te kunnen.

Hier vormt het buffervat samen met de twee LTV mengverdelers een open verdeler. De CV pompt water op delta-T via de bovenste balken van de twee mengverdelers de buffer in en de mengverdelers mengen op delta-P de vloer in. Dat werkt op dit moment ook prima.

Alleen is het kleinste afgiftesysteem maar 1 kW (de badkamer) en dat is dus ver onder de modulatiegrens van de CV ketel. In het voor- en naseizoen betekent dat dus 'pendelgedrag'.

Bij mij stuurt hij niet eens in de zoveel minuten. Kheb ook slechte ervaringen met PWM regelingen en LTV, gewoon open/dicht.

Die Honeywell HCE20 zou in theorie PWM moeten moduleren, maar dat heb ik hem nog nooit zien doen. Die aangesloten motoren sturen gewoon open/dicht en gaan nooit half open.

Is ruimtetemperatuur onder setpoint gooi de groepen open, is ruimtetemperatuur boven setpoint gooi de groepen dicht.

Dat gebeurt dus iets intelligenter. Die HCE20's berekenen welke fractie van de tijd iedere zone aan moet staan om de ingestelde temperatuur te bereiken, gegeven de huidige temperatuur. Op basis daarvan worden die groepen open/dicht gestuurd. Dus bijvoorbeeld de woonkamer 10 minuten open, 10 minuten dicht en de badkamer 15 minuten open, 5 dicht.

In de praktijk betekent dit dat de WP om 10.00 aan gaat, en pas uitgaat als alles warm is (minimaal runs van uren) en als hij uitgaat, dan gaat hij ook voor uren uit.

Dat is bij deze buitentemperaturen met de CV ook zo (Er is sinds 20:45 gisterenavond continu warmtevraag aan de ketel), maar vooral als het buiten warmer wordt al snel niet meer. Dan krijg je echt kortere runs.

[Flotzie]

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:10:
[...]

Je hebt in ieder geval gesloten verdelers. Dat is goed.
Maar volgens mij zie ik daar al wel een probleem: Wat doen die witte regelaars op de ingaande leiding van je verdelers? Dat ziet er uit als een flowrestrictie. Welke flow haal je eigenlijk (service menu, informatie werking, code 540)? Op welke stand (van 5) staat de waterpomp?
Pendelt je (toch al vrij grote) warmtepomp niet als een malle?
Hoe werkt je regeling eigelijk? Waar gaan de draadjes van die witte regelaarsventielen naar toe?
En welke flow lees je af op de flowmeters van de groepen? En waar kom je op uit als je al die flows optelt?
En kun je eens een foto van je binnenunit (totale opstelling) posten? Zit daar nog een hydraulische scheiding bij (met buffervaatje) en secundaire pomp?

Weet niet zeker waar die witte regelaars voor zijn. Als ik code 540 raadpleeg krijg ik een waarde van 23 te zien. Pomp stand staat op 5 van 5.

[Robindd]

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:26:
[...]


Misschien zie ik het verkeerd, maar volgens mij is dat witte ding een thermostaatkraan met een bypass richting de retourleiding (zie rechtsboven), dus geen gesloten verdeler.

Edit

Als ik wat beter kijk lijkt het mij een motortje die de Ta af sluit adhv een thermostaat, dus naregeling.
Het kan zijn dat deze de flow negatief beïnvloed

Het lijkt wel op zo'n stelmotortje die ik per groep op m'n v.v. heb zitten, op deze foto staat deze dicht (naar beneden).

Hij zal waarschijnlijk per verdieping een klep als deze hebben die netjes door de thermostaat bediend wordt?
Die bypass is volgens mij een drukverschil regeling. Lijkt een beetje zoals het hier zat met de ketel destijds. Heb zelf alleen die klep + drukverschil regeling eruit gesloopt. Beneden draait gewoon altijd mee. Het zijn echter wel maar 4 groepen die die klep stuurt, en hij lijkt van voldoende grote om de flow daarvoor 8-10liter? er doorheen te laten toch?

[roelzadh]

@Flotzie lijkt op een buffervat waardoor de boel hydraulisch gescheiden is met aparte pomp voor de vloerverwarming. Dus de flow en deltaT van je verwarmings cirquit kunnen wisselen van je warmtepomp. 23 l/m is een nette waarde.

@Grolsch heeft meer ervaring met zo'n setup.

[Bo0bz]

@Flotzie Zit er bij al je verdelers zo'n henco 24v knop? Deze lijkt in ieder geval dicht te staan. Ook je flow meters staan allemaal op 0L. Gezien het aantal groepen zal dit wel eentje van een verdieping zijn en staan daar wellicht je radiatoren ook dicht? Heb je op de radiatoren ook van deze knoppen zitten?

De waarde die jij leest uit de WP lijkt prima maar als deze flow van de aanvoer direct weer de retour in gaat verwarm je natuurlijk niets. Heb je ook een foto van de verdeler op de BG? Die heeft denk ik iets meer groepen

[Grolsch]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:32:
[...]


Ja precies. Die databoeken die gelinkt werden hebben behoorlijk geholpen! Ik zie overigens dat de 2020 modellen in NL nog nergens te krijgen zijn. Daar wordt nog volop geadverteerd met de 2019 modellen.


[...]


Hier vormt het buffervat samen met de twee LTV mengverdelers een open verdeler. De CV pompt water op delta-T via de bovenste balken van de twee mengverdelers de buffer in en de mengverdelers mengen op delta-P de vloer in. Dat werkt op dit moment ook prima.

Alleen is het kleinste afgiftesysteem maar 1 kW (de badkamer) en dat is dus ver onder de modulatiegrens van de CV ketel. In het voor- en naseizoen betekent dat dus 'pendelgedrag'.

Hier had ik dus ook last van, ik heb wel een aantal niet nageregelde vertrekken (gangen en bijkeuken) maar nog was de vraag van alleen badkamer voldoende voor een pendelfestijn.

Ik heb de stelmotor van de badkamer eraf gehaald, wat betekend dat deze altijd mee loopt. Het is nooit te warm in de badkamer naar mijn mening.

[...]


Die Honeywell HCE20 zou in theorie PWM moeten moduleren, maar dat heb ik hem nog nooit zien doen. Die aangesloten motoren sturen gewoon open/dicht en gaan nooit half open.


[...]


Dat gebeurt dus iets intelligenter. Die HCE20's berekenen welke fractie van de tijd iedere zone aan moet staan om de ingestelde temperatuur te bereiken, gegeven de huidige temperatuur. Op basis daarvan worden die groepen open/dicht gestuurd. Dus bijvoorbeeld de woonkamer 10 minuten open, 10 minuten dicht en de badkamer 15 minuten open, 5 dicht.


[...]


Dat is bij deze buitentemperaturen met de CV ook zo (Er is sinds 20:45 gisterenavond continu warmtevraag aan de ketel), maar vooral als het buiten warmer wordt al snel niet meer. Dan krijg je echt kortere runs.

Mede op advies van @Oxellaar heb ik daarom niet gekozen voor Honeywell, maar voor Danfoss.

Die Honeywell zou teveel zelf willen regelen, waaronder PWM.

De Danfoss heeft een hysteresis van 0,2 graden (+-0,1) en werkt echt perfect.
Dat ding is niet intelligent, maar doet precies wat ik wil, open bij <0,1 onder setpoint, en dicht bij +0,1 boven setpoint.

[Grolsch]

roelzadh schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:43:
@Flotzie lijkt op een buffervat waardoor de boel hydraulisch gescheiden is met aparte pomp voor de vloerverwarming. Dus de flow en deltaT van je verwarmings cirquit kunnen wisselen van je warmtepomp. 23 l/m is een nette waarde.

@Grolsch heeft meer ervaring met zo'n setup.

Inderdaad, primair draai ik 26L/minuut, secundair erg afhankelijk van welke zones er open staan.

Maar bij gesloten verdelers is een Ta boven de 35 onzin en overbodig.

[Flotzie]

Bo0bz schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:53:
@Flotzie Zit er bij al je verdelers zo'n henco 24v knop? Deze lijkt in ieder geval dicht te staan. Ook je flow meters staan allemaal op 0L. Gezien het aantal groepen zal dit wel eentje van een verdieping zijn en staan daar wellicht je radiatoren ook dicht? Heb je op de radiatoren ook van deze knoppen zitten?

De waarde die jij leest uit de WP lijkt prima maar als deze flow van de aanvoer direct weer de retour in gaat verwarm je natuurlijk niets. Heb je ook een foto van de verdeler op de BG? Die heeft denk ik iets meer groepen

Let niet op de circulatiepomp die op 0 staat. Dit is geen actuele foto. Overigens is de foto van de verdelers van de begane grond. Er zijn geen radiatoren maar uitsluitend vloerverwarming.

Wat verwarming betreft heb ik geen klachten. Het gaat eigenlijk alleen om de (volgens mij) excessieve stroomverbruik over met name de afgelopen dagen.

[stuffer]

miiv schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:28:
Nu het buiten goed koud is heb ik de gelegenheid genomen om de aanvoertemperatuur van de CV ketel te beperken op 55 graden (45 ook geprobeerd, maar dat was iets te ambitieus). Het valt me mee hoe snel we het boven met "normale" radiatoren nog warm krijgen. De situatie is als volgt:

Huis: Tussenwoning ca. 140m2, bj 1976 (veel beton)
Isolatie: Overal HR++ glas icm kunststof kozijnen, b.g. vloerisolatie (PUR), zolder dakisolatie (in plafond vliering + naisolatie binnenzijde schuine dakdelen)
Verwarming: HR ketel, b.g. vloerverwarming, 1e verdieping + zolder radiatoren (zolder gaan we verder verbouwen, LTV radiatoren zijn hier nog een optie)
Gasverbruik: schommelt al jaren tussen de 600-800m3

We kunnen nog wel enkele kleine slagen maken mbt isolatie, bijvoorbeeld de spouwmuur op de b.g., hoewel ik hier geen groot effect verwacht omdat we <8m2 aan gevel met spouw hebben in totaal (rest is deur/raam of massief prefab beton). Maar goed, alle beetjes helpen natuurlijk. Ook kunnen we nog CV leidingen isoleren en evt. radiatorfolie aanbrengen. Maar daar houd het wel een beetje op.

Gezien onze situatie en het feit dat we met deze toch uitzonderlijk koude temperaturen het huis redelijk warm krijgen heb ik er wel vertrouwen in dat we met een warmtepomp uit kunnen. De reden dat we hier nu naar kijken is omdat we dit voorjaar/zomer de zolder gaan verbouwen en de HR ketel inmiddels 13 jaar oud is. De ketel werkt overigens nog prima, maar de vraag is voor hoelang, en een nieuwe ketel aanschaffen is op termijn niet rendabel. Daarbij lijkt de "warmtevisie" van onze gemeente in te zetten op een warmtenet voor onze wijk. Ik ga hierbij uit van restwarmte van de industrie, gezien een nabijgelegen gemeente al is aangesloten op een dergelijk net. Mijn ervaring hiermee is bijzonder slecht, gezien de vaste kosten erg hoog zijn en de variabele kosten gekoppeld zijn aan de gasprijs. Het is volstrekt onduidelijk hoe deze regeling zich in de toekomst gaat ontwikkelen, wanneer gas wordt uitgefaseerd, en niemand lijkt hier vooralsnog een concrete uitspraak over te kunnen en willen doen. Kortom, een "onafhankelijk" systeem heeft sterk de voorkeur, en het liefst op korte termijn zodat we het kunnen combineren met de reeds geplande verbouwing van de zolder.

Na wat eigen onderzoek denk ik dat een split warmtepomp in onze situatie het meest gunstige is. De buitenunit kan eenvoudig op de achtergevel worden geplaatst en de leidingen kunnen via een bestaande koof om de regenpijp naar de binnenunit (op zolder) worden geleid. De te overbruggen afstand is dan maar ca. 5m. Op zolder is bovendien ruim voldoende ruimte aanwezig voor een binnenunit icm een boiler.

De vraag is nu, hoe verder? Er zijn inmiddels veel systemen op de markt die op papier voldoen. Het liefste heb ik een "all-in-one" oplossing die zowel voorziet in cv als sww. En een installateur die reeds ervaring heeft met een dergelijk systeem en die ons misschien kan adviseren welk vermogen passend zou zijn in onze situatie. Kan iemand hier me misschien op weg helpen? Zijn er bepaalde systemen/bedrijven waarmee de ervaringen bijzonder goed zijn?

Lijkt qua huis en situatie een beetje op die van mij anderhalf jaar geleden: Warmtepomp advies – Wel of niet doen?

Ik kan je nu al vertellen (ondanks dat we nog geen VVW hebben) ons huis nog nooit zo warm gehouden op een (relatief) lage temperatuur in vergelijking met een CVketel.

Daar waar ze in mijn gemeente ook aan het uitbreiden gaan van de warmtenetten en zelfs gaan boren naar aardwarmte (Nieuwegein) ben ik best blij dat er ook een stukje autonomie aan zit met een wp. Ook qua kosten die ze gaan vragen voor een warmtenet.

Andrehj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:34:
[...]

Zo lang je nog 55 graden water nodig hebt om de hut warm te stoken moet je helemaal niet aan een WP willen beginnen. Dan verdien je de investering niet terug (is sowieso bij bestaande bouw al een dingetje als je niet alles zelf doet) en lever je alleen maar in op comfort.
Laat je niet gek maken. Er is gas zat in de wereld, en daarmee zullen we in NL ook nog lang de bestaande woningen warm kunnen stoken.
Pas over een WP nadenken als je het 1. leuk vindt, en 2. met 35 graden water toe kunt.

Dat ligt er aan. Mijn ketel kon gewoon niet lager Daarnaast verdien je een CV ketel (in mijn ogen) ook niet terug.

Met punt 1 ben ik het wel met je eens en als aanvulling een wat groener hart hebt. Qua aanschaf is het zeker duurder maar ik ben nu per maand wel weer goedkoper uit (en ja het zal zich nooit terugverdienen in euro's direct)

[Andrehj]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:34:
[...]


Weet niet zeker waar die witte regelaars voor zijn. Als ik code 540 raadpleeg krijg ik een waarde van 23 te zien. Pomp stand staat op 5 van 5.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt duidelijk een hydraulisch gescheiden systeem met secundaire pomp. Vandaar ook de hoge flow van 23 liter, dat is alleen door het buffervat, dus makkelijk te halen. Vraag is nu wat de secundaire flow is, die kun je waarschijnlijk niet meten, maar je kunt wel de waarden van de flowmeters van de verdelers optellen.

Plaats ook even foto's van de andere verdelers. Dit was er maar eentje.

Verder heb je nog niet aangegeven wat het verbruik volgens je slimme meter is (die wel nauwkeurig meet, itt de Ecodan).

Wat ik in jouw geval zou doen:
Simpel beginnen met begrijpen hoe alles werkt. Dus:

• Allereerst die stooklijn naar beneden. Je kunt ook even met een vast Ta werken van bijvoorbeeld 26 graden.
• Dan zou ik die stelmotortjes (allemaal) even van de kranen halen. De kranen gaan dan helemaal open. Zo kom je er achter welke Ta je nodig hebt om je huis te verwarmen.
• Setpoint (van de regelaar achter stelmotortjes) flink omhoog, zodat de WP niet op de thermostaat uit kan gaan.
• En dan monitoren. Heb je Melcloud? Zo nee, dan snel aanschaffen. Dat bedrag van die wifi-adapter verdien je met dat gigantische stroomverbruik snel terug.

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2021 13:07 ]

[Rockster]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:34:
[...]


[Afbeelding]

Je Hydrobox hangt ondersteboven? Wist niet eens dat dat kon (staat ook niet in mijn installatiehandleiding)...

[Flotzie]

Rockster schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:17:
[...]


Je Hydrobox hangt ondersteboven? Wist niet eens dat dat kon (staat ook niet in mijn installatiehandleiding)...

Nee, hij hangt gewoon recht. Het is de erst20d-vm2c.

[Flotzie]

Heeft er trouwens nog iemand (een verwijzing naar) instructies hoe ik het back-up element kan uitschakelen op de SW-75YAA? Zelf kan ik het niet direct vinden namelijk

[Andrehj]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:05:
[Afbeelding]

Inmiddels weten we nog niet wat voor regeling je hebt. Maar ik zie onder die stelmotor een kroonsteentje. Veel regelingen werken met 24V, maar sommigen ook met 230V. En voor die laatste is zo'n kroonsteentje natuurlijk onacceptabel, want levensgevaarlijk bij aanraking (door bijv. kleine kinderen). Ook even checken dus.

[koevlaas2]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:25:
Heeft er trouwens nog iemand (een verwijzing naar) instructies hoe ik het back-up element kan uitschakelen op de SW-75YAA? Zelf kan ik het niet direct vinden namelijk

Zekering in de binnenunit op off zetten (0).

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:35:
Zekering in de binnenunit op off zetten (0).

Of je trekt de grijze stekker van het (brommende) relais los. Scheelt ook nog standby verbruik.
@Flotzie : Wel eerst de buitenunit en binnenunit spanningsloos maken. De contacten in de binnenunit zijn niet aanraakveilig en er staat 230V op!

Wel in je achterhoofd houden: Je kunt geen legionellarun draaien zonder element. Dus uiteindelijk moet je em wel weer aansluiten en via settings uitschakelen. Even alle handleidingen (bij de binnenunit horen er twee) goed doornemen.

[Fullpower]

Fullpower schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 09:41:
[...]


Dat heb ik gister voor de aardigheid wel gedaan. Normaal draai ik ook alleen overdag, en de 37c bij 2c buiten is daar ook op afgestemd.

Gister de stooklijn verzet naar
34c@0c en 42c@-15c.

Warmtepomp loopt nu veel rustiger, minder defrosts, betere COP en daardoor minder verbruik. Dat hollen een stilstaan blijkt funest. Vannacht bij even -10c draaide hij rustig op 45Hz, om later nog weer terug te toeren naar 40Hz.

Dadelijk gaat dit natuurlijk problemen opleveren bij de monitoring, die Ta bij 2c klopt dan niet

Maar als dadelijk te temperatuur overdag weer boven nul komt gaat hij ook hier weer terug op 's nachts uit.

Het 24/7 verwarmen met deze buitentemperaturen is een succes: watertemperatuur kon 5c omlaag. Gisteren 111kWh aan warmte geleverd tegen een COP van 3,23. Gemiddeld was het -5 a -6c buiten.

[format5]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:32:

Die Honeywell HCE20 zou in theorie PWM moeten moduleren, maar dat heb ik hem nog nooit zien doen. Die aangesloten motoren sturen gewoon open/dicht en gaan nooit half open.

Dat gebeurt dus iets intelligenter. Die HCE20's berekenen welke fractie van de tijd iedere zone aan moet staan om de ingestelde temperatuur te bereiken, gegeven de huidige temperatuur. Op basis daarvan worden die groepen open/dicht gestuurd. Dus bijvoorbeeld de woonkamer 10 minuten open, 10 minuten dicht en de badkamer 15 minuten open, 5 dicht.

Ik heb een HCE80 welke hetzelfde principe gebruikt.

In je beschrijving hoe deze werkt geef je stiekem een PWM werking aan.
Alleen is het geen PWM zoals we normaal zouden verwachten. De dutycyle is nu minuten geworden ipv seconden of miliseconden. Dat moet ook wel vanwege de traagheid van thermische motoren.

[Blihi]

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:55:
[...]


Hier had ik dus ook last van, ik heb wel een aantal niet nageregelde vertrekken (gangen en bijkeuken) maar nog was de vraag van alleen badkamer voldoende voor een pendelfestijn.

Ik heb de stelmotor van de badkamer eraf gehaald, wat betekend dat deze altijd mee loopt. Het is nooit te warm in de badkamer naar mijn mening.

Ik heb geen niet-nageregelde vertrekken. Zelfs de hal heeft een eigen thermostaat

Het continu open zetten van de badkamer kan wel, maar dan moet ik natuurlijk ook de pomp in de verdeler continu laten draaien.

Mede op advies van @Oxellaar heb ik daarom niet gekozen voor Honeywell, maar voor Danfoss.

Die Honeywell zou teveel zelf willen regelen, waaronder PWM.

Keuze had ik niet. De installatie is aangelegd door de "installateur" vanuit de bouw. Een prutser eersteklas die werkelijk geen idee had wat hij aangelegd heeft (de handleidingen die hij heeft opgestuurd zijn van Rehau verdelers en er zaten 24 volt motoren op de 230 volt aansluitingen van de HCE20).

Voor zover ik het begrepen heb is die PWM regeling wel bij de HCE80's het geval (dat zijn de draadloze varianten) maar niet bij de HCE20's. Ik heb het in ieder geval nog niet gezien en om ze nu te vervangen terwijl het systeem naar behoren werkt is ook zowat.

De Danfoss heeft een hysteresis van 0,2 graden (+-0,1) en werkt echt perfect.
Dat ding is niet intelligent, maar doet precies wat ik wil, open bij <0,1 onder setpoint, en dicht bij +0,1 boven setpoint.

If it ain't broken, don't fix it

[ID-College]

Inmiddels hier ook een HCTM weten te bemachtigen voor mijn Loria 6010.. Het is alleen nog wachten op de OTGW, maar dat duurt mij al te lang
Ben wel benieuwd of ik verschil ga zien in het gebruik, die slimme trucjes van de Anna die ik nu heb gooit voor mij gevoel telkens roet in het eten qua settings.. Ben benieuwd of het aan de thermosstaat ligt.. Ik kan hem niet laten rammelen zonder thermosstaat omdat hij dan zeurt dat de RAR waarde mist. Tuurlijk kan ik RAR invloed helemaal op 0 zetten, maar doordat die thermostaat invloed dan 0 is dan kan ik weer niet zien of Anna het probleem is

[Robindd]

Flotzie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:25:
Heeft er trouwens nog iemand (een verwijzing naar) instructies hoe ik het back-up element kan uitschakelen op de SW-75YAA? Zelf kan ik het niet direct vinden namelijk

Dat doe je op je binnenunit uiteraard, SW75YAA is je buitenunit. Het element zit in je binnenunit.
Naast de eerdere opties kun je ook netjes in de software je element uit zetten.
Het scheelt wel een Watt of 3 gebruik als je hem helemaal los koppelt wat hierboven wordt omschreven.

[Naalroc]

Blihi schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:07:
[...]
Het continu open zetten van de badkamer kan wel, maar dan moet ik natuurlijk ook de pomp in de verdeler continu laten draaien.

Nee, dat hoeft helemaal niet: Als je de stelmotor er afhaalt, en verder niets, dan betekent dat, dat de badkamer altijd verwarmd wordt zodra er ergens warmtevraag is. En dan loopt de pomp, per definitie.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:55:
[...]
Mede op advies van @Oxellaar heb ik daarom niet gekozen voor Honeywell, maar voor Danfoss.

Die Honeywell zou teveel zelf willen regelen, waaronder PWM.

De Danfoss heeft een hysteresis van 0,2 graden (+-0,1) en werkt echt perfect.
Dat ding is niet intelligent, maar doet precies wat ik wil, open bij <0,1 onder setpoint, en dicht bij +0,1 boven setpoint.

Dat zoek ik ook voor mijn schuur, ik wil daar een thermostaat ophangen die simpel een klep opent bij te koud en weer sluit bij op temperatuur, vervolgens moet de boel ook overweg kunnen met koeling.
Wat voor systeem heb jij precies ?
Ben een beetje huiverig voor het ophangen van een Honeywell round aan/uit, ik ben bang dat ie dan een paar keer per uur de klep sluit.

[Dylantje2]

Adriaan71 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 07:55:
[...]


Als je dak isoleert met 8cm kindspan pirrplaten heb je al een R-waarde van 3,65. en je houd echt de kou buiten. Bij 12 cm zit je al tegen de 5 aan. Jij hebt piepschuim en dat is inderdaad niks. Als je daar wat mee wil bereiken moet je naar zo'n 25cm toe.

Offtopic maar dan toch
10 cm ongeveer rc 3
Is dat niks voor een zolder dak?
De vraag was heeft het zin om hier aan te sleutelen .. in mijn ogen en de lca juist niet

[Robindd]

koevlaas2 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:02:
[...]


Dat zoek ik ook voor mijn schuur, ik wil daar een thermostaat ophangen die simpel een klep opent bij te koud en weer sluit bij op temperatuur, vervolgens moet de boel ook overweg kunnen met koeling.
Wat voor systeem heb jij precies ?
Ben een beetje huiverig voor het ophangen van een Honeywell round aan/uit, ik ben bang dat ie dan een paar keer per uur de klep sluit.

Daar hoef je niet bang voor te zijn, dat kan ik je bevestigen
Ik heb hier op de bovenverdieping overal die k*t round dingen hangen. Wel op max. 3 schakelingen per uur gezet, maar schiet niet op natuurlijk.. Gelukkig vraagt boven haast nooit warmte. 2 dagen terug eventjes de grote slaapkamer op de windkant pas, toen zag ik in Grafana ook dat die nog op 6 schakelingen stond

Beneden heb ik op die bekende Panasonic thermostaat aangesloten, maar zoek ook nog een nette budget oplossing voor boven. Heb van Ali wel wat gezien, maar dat ziet er niet uit. Misschien wel een optie voor je schuur? Printplaatje met een schermpje en een losse sensor met een gestuurde uitgang.

https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_

Zoiets bijv.
Voor je schuur hoeft die niet op 0,2gr te schakelen neem ik aan?

[BigB]

In onze nieuwbouwwoning komt een NIBE L/W warmtepomp met een 180L boiler.
We hebben de aannemer gevraagd naar de kosten om dit uit te breiden naar 300L ivm een bad en regendouche.

Wat ik nu een beetje begrijp uit de informatie die ik krijg hebben we standaard een NIBE AMS10-6 of 8 en een SHK200-S binnenunit.

Om deze dus aan te passen naar 300L vragen ze 6600 euro inc BTW, hier schrok ik behoorlijk van.
Is dit een redelijke prijs? ze zeggen dat het met name komt door extra arbeid en leidingen/bekabeling.
Mocht ik het standaard houden is dit dan achteraf goedkoper/beter te doen?

Dit werd meegestuurd:

Optie Nibe warmtepomp (split) met 300 liter boiler
• Vervallen warmtepomp met complete binnenunit
Samengesteld binnen opstelling (let op meer opstellingsruimte benodigd, ca 2x1mtr)
• Buitenunit AMS (conform basis)
• Buffervat (conform basis)
• RMU thermostaat (conform basis)
• HBS05 binnenunit (koudemiddelzijdige koppeling)
• Regelunit SM040
• Modulerende pomp
• VCC wisselklep
• Filterkraan
• Boiler 300L (netto 271L)
• Elektrische titanium anode
• Container geïsoleerd t.b.v. elektrisch element
• Verwarmingselement
• Hulprelais om extern elektrische element te schakelen
• Benodigd leidingwerk, componenten, bekabeling (t.b.v. opnemers) en isolatie
Elektra wijziging bij optie Nibe warmtepomp (split) met 300 liter boiler
• 1 stuks aparte groep 230V / 16 A (alamat 30mA) t.b.v. buitendeel (conform basis)
• 1 stuks aansluitpunt thermostaat woonkamer (afgeschermde kabel 4x0,8mm) (conform basis)
• 1 stuks aansluitpunt t.b.v. buitenvoeler (4x0,8mm) (conform basis)
• 1 stuks communicatiekabel warmtepomp tussen binnen en buitendeel (afgeschermde kabel
4x0,8mm) (conform basis)
• Toevoegen 1 stuks aparte groep 230V / 16 A (alamat 30mA) t.b.v. elektrisch element
• Wijzigen 1 stuks aparte groep 400V / 16 A (alamat 30mA) naar aparte groep 230V / 16 A
(alamat 30mA) t.b.v. binnenunit en elektrische titanium anode

Alvast bedankt!

Wuursj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:41:
@BigB Als je het kwijt kan, zet er een losse WP boiler bij. Kost je 1/4e van die kosten en je krijgt er nog subsidie op ook..

Technische ruimte is 1.65m breed en 3.56m lang op zolder.

[ Voor 7% gewijzigd door BigB op 10-02-2021 15:50 ]

[Wuursj]

@BigB Als je het kwijt kan, zet er een losse WP boiler bij. Kost je 1/4e van die kosten en je krijgt er nog subsidie op ook..

[Kees_frl]

Wuursj schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:41:
@BigB Als je het kwijt kan, zet er een losse WP boiler bij. Kost je 1/4e van die kosten en je krijgt er nog subsidie op ook..

noob vraagje, hoe zie dat die boiler nu opgenomen in overzicht geen WP boiler is? edit - opgewarmd wordt door de bestaande WP in overzicht

[ Voor 8% gewijzigd door Kees_frl op 10-02-2021 15:52 ]

[Wuursj]

Kees_frl schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:51:
[...]


noob vraagje, hoe zie dat die boiler nu opgenomen in overzicht geen WP boiler is?

De boiler uit dat overzicht is wel een WP boiler in de zin dat het water wordt opgewarmd via de (Nibe) hoofd WP.
Tenminste, wat ik er uit op maak is dat er een warmtepomp met geintergreerd 180l boilervat wordt vervagen door een warmtepomp met extern 300l boilervat die wel nog gevoed wordt door de hoofd-WP en alles wat je daar voor nodig hebt.

Wat ik bedoel is een losse boiler met eigen (kleine) WP zoals een Atlantic boiler die warmte uit lucht haalt of een Auer Edel Eau die zijn warmte uit de vloerverwarming haalt. Als aanvulling op die interne 180l. Grootte naar keuze. Stukken goedkoper dan deze idiote meerprijs.

En het kan altijd nog als die 180l inderdaad niet genoeg blijkt te zijn.