Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[BarryH]

@PentaClover Het is wellicht de moeite waard om te kijken naar de eco line van henrad. daar gaat het water eerst door de voorste plaat en daarna de plaat erachter, etc.
Bij LTV is de stralingscomponent best groot, dus zal dat zeker schelen in warmte afgifte.
Wellicht dat andere merken ook een vergelijkbare oplossing bieden.

[PentaClover]

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 10:44:
[...]
Daar heb je ook kunststof ringen voor die je kan knellen met knel koppelingen.

https://www.cv-compleet.n...UKYZqqlPy7XhoCOn8QAvD_BwE

Soms zit de leidingen ook te dicht tegen de muur dat je geen draad kan snijden en dan werkt dat perfect.

Bedankt voor het linkje, de ruimte om draad te snijden is inderdaad niet al te groot, de buizen komen ook nogal dicht bij elkaar uit de vloer.

BarryH schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 11:15:

@PentaClover Het is wellicht de moeite waard om te kijken naar de eco line van henrad. daar gaat het water eerst door de voorste plaat en daarna de plaat erachter, etc.
Bij LTV is de stralingscomponent best groot, dus zal dat zeker schelen in warmte afgifte.
Wellicht dat andere merken ook een vergelijkbare oplossing bieden.

Ik heb daar inderdaad al naar zitten kijken, maar los van de andere maten voor de aansluitingen zie ik dat daar ook de afgifte lager is dan van de standaard henrad radiatoren. Waarschijnlijk is dat doordat de achterste plaat kouder is vanwege het in serie staan van de platen. Dit geeft minder straling richting de achtermuur, maar ook minder convectie dus ik vraag me af of dit type radiator wel de juiste keuze is als je de afgifte probeert te verhogen.
Door radiator folie op een standaard radiator te plakken heb je ook minder straling naar de muur, maar houd je wel het zelfde convectie vermogen.

[BarryH]

@PentaClover We gaan nogal off topic, maar wellicht is het zinvol het gewoon aan henrad te vragen.
Deze serie is ontwikkeld voor LTV en het kan zijn dat de meetmethode (een oude norm) voor warmte afgifte dit niet goed zichtbaar maakt.


Ikzelf als leek denk dat bij LTV een groot deel van de afgifte (zonder DBE/ventilatoren) via stralingswarmte gaat en daarvoor gaat het vooral om de voorste plaat.

[MarFan]

Wolly schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 21:50:
[...]


Daar heb ik ook wel eens naar zitten kijken, maar als je een grotere radiator neemt dan komt de aansluiting toch ook verder van de muur af?
Ik heb nu van die flexibele leidingen die uit de betonvloer komen middels een vloerbocht.

[Afbeelding]

Zijn er speciale adapters om toch meer afstand te creëren tussen muur en pijpjes zodat er een zwaardere radiator kan worden geplaatst?

Ik heb deze gebruikt.

[PentaClover]

BarryH schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:29:
@PentaClover We gaan nogal off topic, maar wellicht is het zinvol het gewoon aan henrad te vragen.
Deze serie is ontwikkeld voor LTV en het kan zijn dat de meetmethode (een oude norm) voor warmte afgifte dit niet goed zichtbaar maakt.

Ikzelf als leek denk dat bij LTV een groot deel van de afgifte (zonder DBE/ventilatoren) via stralingswarmte gaat en daarvoor gaat het vooral om de voorste plaat.

Inderdaad klein beetje off-topic, ik vraag me wel af wat de ervaring van anderen hier is met een WP en radiatoren.
Als ik zo door alle specs van fabrikanten heen kijk lijkt het mij vooral dat je voor echt lagere temperaturen van je water (30-35) je flink meer afgifte oppervlakte moet hebben door naar T33 en/of een maatje groter al dan niet gecombineerd met geforceerde luchtstroom met ventilatoren.
Het dikste model jaga (65x100 type 21 Twin) doet zonder ventilatoren bij 35/30 nog maar 375W. Pas met DBE op de Jaga krijg je meer dan verdubbeling van het afgifte vermogen naar 782W-1154W afhankelijk van hoeveel herrie je acceptabel vind.
Een Standaard Henrad van 60x100 T33 doet zonder ventilatoren bij 35/30 388W, zonder geforceerde luchtstroom ontloopt het elkaar niet zo veel op dit soort temperaturen.
(De premium Eco Speciaal in de markt gezet voor Lage temperaturen van de zelfde maat doet 367W)

[sjimmie]

PentaClover schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:59:
[...]


Inderdaad klein beetje off-topic, ik vraag me wel af wat de ervaring van anderen hier is met een WP en radiatoren.

Daar hadden we het gisteren vanaf hier nog over: FransvWoerkom in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

[Heronimo]

PentaClover schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 20:40:
Om wat meer afgifte boven te krijgen met mijn radiatoren en lage temperaturen had ik gisteren in 2 kamers speedcomfort ventilatoren onder de radiatoren gezet, maar met een t_a van max 33^oC tijdens low-load mode van de CV ketel lijkt dat niet zo heel veel te doen. (Subjectieve observatie, geen objectieve meting)

Vandaag mijn totale afgifte capaciteit verlaagd door de flow door de radiatoren beneden wat te knijpen, en inderdaad de t_a ging zo'n 3^oC omhoog en boven voelt het alsof er nu meer warmte van de radiatoren komt met de speedcomforts aan, eens kijken of de ruimte temperatuur daar nu ook langzaam gaat oplopen en wat de ruimte temperatuur doet als het nog wat kouder wordt buiten.

Ben toch bang dat ik boven de T22 radiatoren zal moeten vervangen voor grotere T33 als ik een WP ga nemen.

De Speedcomforts doen maar vrij weinig qua flow, dacht iets van 30m3/h per unit. Dat is 1/3 van wat een enkele Arctic F12 doet. Dus ik denk dat je ook wel een eind moet kunnen komen met de T22s als je een zelfbouw booster toepast: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Hier liggen nu een hele rij Arctic F12s op 5v op de radiator. En de onderkant van de radiator is nu gewoon koud terwijl hij vol open staat en de bovenkant 35 graden is. Dus ja, dan heb je flink wat afgifte.

[ Voor 7% gewijzigd door Heronimo op 08-01-2021 13:05 ]

[Wolly]

Heronimo schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 13:03:
[...]


De Speedcomforts doen maar vrij weinig qua flow, dacht iets van 30m3/h per unit. Dat is 1/3 van wat een enkele Arctic F12 doet. Dus ik denk dat je ook wel een eind moet kunnen komen met de T22s als je een zelfbouw booster toepast: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Hier liggen nu een hele rij Arctic F12s op 5v op de radiator. En de onderkant van de radiator is nu gewoon koud terwijl hij vol open staat en de bovenkant 35 graden is. Dus ja, dan heb je flink wat afgifte.

Ik heb hier als test onder een T21 een aantal F12 PWM PST fans gezet, onderkant radiator is nu 23-24 en de bovenkant rond de 29. Dat komt dus overeen met jouw ervaring. Afgezien van het feit dat het er (nog) niet uitziet ben ik wel positief verrast dat de kamer een stuk hoger komt qua temperatuur.

De fans draaien trouwens gewoon op 5V, ik wilde een PWM controller ertussen zetten maar die was zo grof ingesteld dat het of heel zacht draaien was of keihard. Met 5V hoor ik ze niet en komt er toch aardig wat lucht omhoog.

[ Voor 10% gewijzigd door Wolly op 08-01-2021 13:32 ]

[stuffer]

PentaClover schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:59:
[...]


Inderdaad klein beetje off-topic, ik vraag me wel af wat de ervaring van anderen hier is met een WP en radiatoren.
Als ik zo door alle specs van fabrikanten heen kijk lijkt het mij vooral dat je voor echt lagere temperaturen van je water (30-35) je flink meer afgifte oppervlakte moet hebben door naar T33 en/of een maatje groter al dan niet gecombineerd met geforceerde luchtstroom met ventilatoren.
Het dikste model jaga (65x100 type 21 Twin) doet zonder ventilatoren bij 35/30 nog maar 375W. Pas met DBE op de Jaga krijg je meer dan verdubbeling van het afgifte vermogen naar 782W-1154W afhankelijk van hoeveel herrie je acceptabel vind.
Een Standaard Henrad van 60x100 T33 doet zonder ventilatoren bij 35/30 388W, zonder geforceerde luchtstroom ontloopt het elkaar niet zo veel op dit soort temperaturen.
(De premium Eco Speciaal in de markt gezet voor Lage temperaturen van de zelfde maat doet 367W)

In de woonkamer een convectorput en de bijna de grootste jaga die ik kwijt kan (65x180x21) destijds nog met jaga DBE. deze is nu verkocht en vervangen voor zelfbouw. Minder herrie, meer afgifte.

1e verdieping 3x type 21 radiatoren zonder DBE en badkamer met badkamer radiator. Alles is tot nu toe prima warm te krijgen. Geen (wel vanuit de bouw 1979) extra gevel isolatie, wel HR++ glas.

Kamers komen prima op temp met de WP. Heb ze zelfs moeten knijpen om sauna gevoel tegen te gaan.

[Adriaan71]

PentaClover schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:59:
[...]


Inderdaad klein beetje off-topic, ik vraag me wel af wat de ervaring van anderen hier is met een WP en radiatoren.
Als ik zo door alle specs van fabrikanten heen kijk lijkt het mij vooral dat je voor echt lagere temperaturen van je water (30-35) je flink meer afgifte oppervlakte moet hebben door naar T33 en/of een maatje groter al dan niet gecombineerd met geforceerde luchtstroom met ventilatoren.
Het dikste model jaga (65x100 type 21 Twin) doet zonder ventilatoren bij 35/30 nog maar 375W. Pas met DBE op de Jaga krijg je meer dan verdubbeling van het afgifte vermogen naar 782W-1154W afhankelijk van hoeveel herrie je acceptabel vind.
Een Standaard Henrad van 60x100 T33 doet zonder ventilatoren bij 35/30 388W, zonder geforceerde luchtstroom ontloopt het elkaar niet zo veel op dit soort temperaturen.
(De premium Eco Speciaal in de markt gezet voor Lage temperaturen van de zelfde maat doet 367W)

Lage temperatuur op gewone radiatoren gaat gewoon niet werken. Als je even een deur open doet moet het al weer een paar uur draaien om iets warm te krijgen.

Ik had zal zelf boven kantoor en slaapkamer Jaga's strada's hangen en daar heb ik upgrade DBH voor gekocht.

Grote slaapkamer een Jaga Hybride en voor de badkamer de nieuwe Vertiga Hybrid. Daar is de temperatuur gewoon 22 graden.

Draai nou op nog geen 30 ta water en al deze kamers zijn zalig warm. Heb ik de DHB op standje 1 draaien. Kan naar 3 toe.

Heb nog een klein kamertje met een gewone radiator en dat werkt gewoon niet. Je moet minimaal 3 x overcapaciteit hebben om wat voor elkaar te krijgen met LTV.

Ik zou gewoon elke keer een radiator vernieuwen en als je alles gedaan hebt zit je er warmpjes bij met je warmtepomp.

[stuffer]

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:16:
[...]


Lage temperatuur op gewone radiatoren gaat gewoon niet werken. Als je even een deur open doet moet het al weer een paar uur draaien om iets warm te krijgen.

Ik had zal zelf boven kantoor en slaapkamer Jaga's strada's hangen en daar heb ik upgrade DBH voor gekocht.

Grote slaapkamer een Jaga Hybride en voor de badkamer de nieuwe Vertiga Hybrid. Daar is de temperatuur gewoon 22 graden.

Draai nou op nog geen 30 ta water en al deze kamers zijn zalig warm. Heb ik de DHB op standje 1 draaien. Kan naar 3 toe.

Heb nog een klein kamertje met een gewone radiator en dat werkt gewoon niet. Je moet minimaal 3 x overcapaciteit hebben om wat voor elkaar te krijgen met LTV.

Ik zou gewoon elke keer een radiator vernieuwen en als je alles gedaan hebt zit je er warmpjes bij met je warmtepomp.

Wel grappig dat er twee totaal verschillende verhalen achterelkaar staan.
Blijft denk ik ook een beetje proberen omdat het bij de 1 wel werkt en bij de ander niet. Kan wellicht ook zijn dat mij aanvoer wat hoger zal liggen vanwege Jaga en convectorput in de woonkamer.

Ook al zijn we aan het oriënteren voor VVW ook dan denk ik nog wel dat ik het ga redden. En anders worden de radiatoren vervangen. (heel mss de badkamer niet maar zien we dan wel weer)

[Adriaan71]

stuffer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:53:
[...]


Wel grappig dat er twee totaal verschillende verhalen achterelkaar staan.
Blijft denk ik ook een beetje proberen omdat het bij de 1 wel werkt en bij de ander niet. Kan wellicht ook zijn dat mij aanvoer wat hoger zal liggen vanwege Jaga en convectorput in de woonkamer.

Ook al zijn we aan het oriënteren voor VVW ook dan denk ik nog wel dat ik het ga redden. En anders worden de radiatoren vervangen. (heel mss de badkamer niet maar zien we dan wel weer)

Heb is zo na te berekenen of je het gaat redden.

m3 vertrek x benodigde wattage per vertrek.

Dat moet je uitzoeken wat je radiatoren doen op cv temperatuur van ta 70 graden kwa wattage

En uitzoeken wat die radiatoren doen op 35 graden ta

Dan zal je zien dat je een stuk tekort komt kwa vermogen.

En constant 35 graden draai je ook niet als je WAR regelt.

Met lage temperatuur heb je gewoon bijna geen stralingswarmte van je radiatoren.

en het een en ander zal ook nog afhangen van je woning.

[Wuursj]

PentaClover schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 12:59:
[...]


Inderdaad klein beetje off-topic, ik vraag me wel af wat de ervaring van anderen hier is met een WP en radiatoren.

Ik kan deze 'winter' eindelijk een beetje mee praten en mijn ervaringen delen.
Oude tussenwoning (1913) waarvan de ramen op BG, wanden en vloer nog slecht geisoleerd zijn en ik nog alleen 'gewone' radiatoren heb, hou ik tot nu toe prima warm met de WP.

Warm houden, want opstoken duurt wel een eeuwigheid. Ta heb ik gesteld op max 40 graden en as we speak draait ie dan ook op 37 graden bij een buiten temp van 2 graden. Meestal zit ie rond de 35 maar soms gaat ie ook echt tot de max ingestelde waarde. Echt lage temp (onder de 35) zal dus moeilijk gaan al wil ik het wel eens een paar dagen gaan proberen met max 35.
Als er echt kou komt, zal ie wel nog wat omhoog moeten.

Doordat we nu huis continue warm houden met nauwelijks nachtverlaging, ligt het verbruik in kWh wel wat hoger dan vorige winters omdat we toen heel selectief konden stoken. Maar dat was ook zo geweest als we op gas waren blijven stoken door het thuis werken en een baby. De kwh/graaddag is nog om te huilen maar dat komt eerder door de slechte isolatie dan door de radiatoren.

Werkt het? Huis is 'gewoon' lekker warm en niemand klaagt en het is uitermate betaalbaar: ja dus. Maar het draait natuurlijk nog niet optimaal en super efficient. Maar ik had het in ieder geval veel erger verwacht gezien de (nog) totaal niet ideale situatie.
Zonnepanelen niet meegerekend, steven ik af op een energie rekening van circa 90 euro per maand bij continue warm houden van de woning (berekeningen gedaan met historische graadagen etc). Dat was circa 150 bij de vorige eigenaar.

[ Voor 18% gewijzigd door Wuursj op 08-01-2021 16:27 ]

[stuffer]

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:18:
[...]


Dan zal je zien dat je een stuk tekort komt kwa vermogen.

Tekort zal het niet zijn zolang de ruimte op temperatuur is.

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:18:
[...]

Met lage temperatuur heb je gewoon bijna geen stralingswarmte van je radiatoren.

Eens. Maar zolang de hut warm is de WAF niet klaagt is het er zeker niet koud. Het is idd ook afhankelijk van de woning en het weer. Zonnige dag bij -2 zal bij mij makkelijker warm worden in huis dan mist en +2

[Adriaan71]

stuffer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:24:
[...]


Tekort zal het niet zijn zolang de ruimte op temperatuur is.


[...]


Eens. Maar zolang de hut warm is de WAF niet klaagt is het er zeker niet koud. Het is idd ook afhankelijk van de woning en het weer. Zonnige dag bij -2 zal bij mij makkelijker warm worden in huis dan mist en +2

Dus je systeem is dubbel WAR . En als het nou nog wat kouder wordt gaat het nog moeilijker wordt. Het is de bedoeling om met een Wp laag te stoken. Anders is je COP ook weg watje met zo'n pomp haalt.

Je kan ook een warmtepomp kopen die 75graden haalt maar dan draai je ook 1 op 1.

[mkleinman]

Afgelopen week weer wat aan het testen geweest. Maximale aanvoertemperatuur eerst naar 30 graden gezet als test. Dat was geen succes en het huis koelde af, dus snel weer terug naar 33 graden.

Daarnet de volgende aanpassing geprobeerd. Warmtepomp staat nu op WAR+RAR met helling op 0.3 en voetpunt op 26 graden. Effectief houdt dat in dat bij deze temperatuur er 33 graden wordt gevraagd en bij -10 36 graden.



Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit gaat bevallen en of het zuiniger/minder zuinig is qua verwarmen.

[rykers]

Nu het wat langer achter elkaar koud is, is het wel duidelijk dat ik meer afgiftecapaciteit nodig heb in mijn keuken of de isolatie nog verder moet verbeteren.

Op dit moment heb ik:
1 T22 radiator 90cm hoog, 60 cm lang
1 T22 radiator 90cm hoog, 140cm lang
1 T21 radiator 90cm hoog, 60cm lang.
Allemaal voorzien van speedcomfort of diy radiatorventilatoren.
Dak is al voorzien van nieuwe isolatie, RC4 tot RC5 (afschot).
Wanden zijn spouw uit 1981. Geen idee wat hier voor isolatie in zit.
Glas is allemaal HR++.
Steens muur uit 1924 heb ik van buiten geïsoleerd met 75mm glaswol.
Vloer is in de kruipruimte geïsoleerd met 150mm glaswol tussen de balken
Vloer boven de kelder is nog niet geïsoleerd tussen de balken. Ivm leidingen was dit wat minder makkelijk te doen. Ook staat boven ca. 50% van dit deel het keukenblok. Nu wil ik dit wel gaan isoleren, maar vraag mij af of het ook nog zinvol kan zijn hier vloerverwarming aan te brengen voordat ik de isolatie plaats.

Mijn twijfel zit erin dat op de balken een aardig pakket ligt:
- 18 mm underlayment
- 22 mm spano V313
- 6 mm vloertegels

Natuurlijk was het handig geweest om een droogbouw vloerverwarming toe te passen, maar helaas wist ik 5 jaar geleden nog niet van het bestaan daarvan.

Is het wel zinvol om wat extra leidingen te leggen, of is zal het vrijwel niet bijdragen aan de opwarming van de keuken gezien 40mm hout wat aanwezig is?

[stuffer]

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:48:
[...]


Dus je systeem is dubbel WAR .

Dat is altijd beter dan een dubbele WAF. 1 is genoeg. Maar met zon bij -2 is er genoeg zoninstraling om hem op zn sloffen te laten lopen.

Bij +2 en mist zijn er vaak defrosts. Ook dan blijft het warm binnen maar zal het meer energie kosten. Belangrijkste vind ik dat dan de comfort gewaarborgd blijft (anders WAF).

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:48:
[...]

Het is de bedoeling om met een Wp laag te stoken. Anders is je COP ook weg watje met zo'n pomp haalt.

Eerder om het warm te hebben anders komt de WAF weer om de hoek

Wij draaien op de begane grond met de genoemde Jaga (met zelfbouw DBE) en een 4,5 meter convectorput (ook met zelfbouw DBE) en zal daardoor wel een wat hogere Ta hebben dan de gemiddelde VVW. Sinds komst van de WP is het veel comfortabeler in huis dan we met de CV ketel deden. En scheelt het zeker in de kosten ten opzichte van gas. Dus ja COP. Leuk om een uitmuntend getal te genereren maar ik ben wel van het opzoeken van de balans tussen comfortabel en prestatie WP.

As we speak (of typ) doet ie een defrost. Slecht voor de COP maar het is gewoon 21 graden in de woonkamer bij een buiten temp van -0,5 (nu gemeten naast de buitenunit).

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:48:
[...]

Je kan ook een warmtepomp kopen die 75graden haalt maar dan draai je ook 1 op 1.

Gelukkig niet nodig maar we begonnen met 2 verschillende verhalen over radiatoren. Bij jou werkte het niet bij mij nu wel.

Ik moet er wel bij zeggen dat ik het hele huis op temperatuur hou op de slaapkamers na.

[Rol-Co]

Je zal in spanje een warmtepompje hebben.

https://www.telegraaf.nl/...in-spanje-ergste-komt-nog

[Adriaan71]

Rol-Co schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:12:
Je zal in spanje een warmtepompje hebben.

https://www.telegraaf.nl/...in-spanje-ergste-komt-nog

tja dan helpt DBH ook niet meer

[Robindd]

Rol-Co schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:12:
Je zal in spanje een warmtepompje hebben.

https://www.telegraaf.nl/...in-spanje-ergste-komt-nog

Dat is wel een heel specifiek plekje.. De rest is lang niet zo koud.

Gelukkig heb ik alleen een WP uit Spanje, niet in Spanje
Gaat hier ook weer een keertje vriezen vannacht..

[stuffer]

Rol-Co schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:12:
Je zal in spanje een warmtepompje hebben.

https://www.telegraaf.nl/...in-spanje-ergste-komt-nog

Dan komen de electrische kachels bijverwarmen................

-35 is wel extreem.

[Rol-Co]

Robindd schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:28:
[...]


Dat is wel een heel specifiek plekje.. De rest is lang niet zo koud.

Gelukkig heb ik alleen een WP uit Spanje, niet in Spanje
Gaat hier ook weer een keertje vriezen vannacht..

Doet het al, het is -1 inmiddels.

stuffer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:32:
[...]


Dan komen de electrische kachels bijverwarmen................

-35 is wel extreem.

Zeker, zover ik weet zijn de wp specs tot -25.

[Joris748]

stuffer schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:32:
[...]


Dan komen de electrische kachels bijverwarmen................

-35 is wel extreem.

Ergens op 2000 meter hoogte in de Pyreneeën

[Robindd]

Rol-Co schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:38:
[...]


Doet het al, het is -1 inmiddels.

Hier is het nog +1

[WackoH]

Oeps, verkeerde topic...

[ Voor 107% gewijzigd door WackoH op 08-01-2021 22:04 ]

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:18:
[...]


Heb is zo na te berekenen of je het gaat redden.

m3 vertrek x benodigde wattage per vertrek.

Dat moet je uitzoeken wat je radiatoren doen op cv temperatuur van ta 70 graden kwa wattage

En uitzoeken wat die radiatoren doen op 35 graden ta

Dan zal je zien dat je een stuk tekort komt kwa vermogen.

En constant 35 graden draai je ook niet als je WAR regelt.

Met lage temperatuur heb je gewoon bijna geen stralingswarmte van je radiatoren.

en het een en ander zal ook nog afhangen van je woning.

Even terugkomend op een boiler, ik heb mijn half jaarlijkse lpp run gisteren gedaan en mijn joule boiler word gewoon van onder tot boven heet en dat op het ingebouwde element.

[dutchlincoln]

Goedendag allen,

Ik heb zelf momenteel een Daikin Altherma hangen uit 2007,welke ik preventief wil vernieuwen, en wat meer monitoren, en efficienter draaien.
Ik heb 34 zonnepanelen op mijn dak liggen, en houd stroom over.
Desalniettemin wil ik elektrisch gaan rijden, en mijn energie zo efficient mogelijk gaan gebruiken als straks het salderen minder wordt.
Naast de warmtepomp heb ik een warmtepompboiler voor SWW staan. Geheel gescheiden van elkaar. (wellicht dat ik dit later wil koppelen met de nieuwe altherma.)
De "oude" ketel heb ik er nog naast hangen en met beholp van eem propaanfles aangesloten staan als zijnde backup bij calamiteiten. (ding hing er tenslotte toch en deed/doet het uitstekend.)
Dit principe bevalt mij goed, en daarom ben ik ook geinteresseerd in een Daikin Altherma hybride.
Dan kan de huidige ketel en warmtepomp weg, en vervangen worden door een veel nieuwer (beter?) systeem.

Nu ben ik echter in mijn geheugen gaan graven (niet heel betrouwbaar, ik weet het) en voor mijn gevoel was mijn daikin bij installatie echt werkelijk muisstil, waar het tegenwoordig soms een combinatie is van een helicopter en een ijsfabriek.

Hierdoor heb ik zo nu en dan nog wel eens een opmerking van een buur. (ding hangt op de scheidslijn aan de gevel onder de dakrand.)

Ik weet dat mitsubishis echt heel stil (kunnen) zijn. eco/zuba/daikin waren voor zover ik weet de stilste.
Nou heb ik echter afgelopen zomer een mitsubishi multisplit geinstalleerd, en eerlijk gezegd valt die mij qua geluid een beetje tegen. De fan hoor je niet, maar de compressor toch echt wel.

Hierdoor ben ik ook wat huiverig bij de vervanging.

Kunnen jullie mij wat tips en tricks geven?
Ik lees bijvoorbeeld reacties van japeG die toch wel wat problemen heeft met zijn unit, en terecht opmerkt dat de defrosts getimed lijken vanaf 5 graden, waar normaliter gasbedrijf begint. In et achterhoofd hebbend dat ik eigenlijk helemaal geen gasbedrijf wil, vind ik dat toch best een dingetje.

Nou ben ik een behoorlijke techneut, maar ik heb geen Stek, en ik ben geen verwarmingsspecialisme met graaddagen en dergelijke. (heel eerlijk; daar ligt ook mijn interesse niet zo..)

Installateurs moet je echtgeluk mee hebben vind ik; je moet net iemand treffen die het leuk vindt om de boel te optimaliseren, en zelf kan ik het niet... (gas/installatietechnisch) en da's best frustrerend soms.

Any tips, tricks, advies, forumposts, topics, liks, ideeen? ShooT
Toegegeven; ik heb niet alle WP topics doorgeleden, ook de huidige niet met 200+ paginas...

Ik ben ook benieuwd naar persoonlijke ervaringen, en ideeen omtrend hybride systeem en gasloos gebruik. (okee, propaan backup dan.)

In elk geval alvast enorm dank.!

Ps: Ik heb er geen buffervat tussen staan. Dit zou ik eigenlijk wel prefereren, maar ik ben op zoek naar een relatief plat vat (in de nok van de woning boven het trapgat, zonder dat je je hoofd er tegen stoot... Dus een ovale of rechthoekig type zou mooi zijn... Is dat er? Welke cap. zou ik dan nodig hebben? Zelf denk ik aan 100-150 liter. Puur voor het anti pendelen en rustiger continue kunnen draaien.)

[ Voor 6% gewijzigd door dutchlincoln op 08-01-2021 23:43 . Reden: aanvullende info ]

[Tomexergie]

PentaClover schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 20:40:
Om wat meer afgifte boven te krijgen met mijn radiatoren en lage temperaturen had ik gisteren in 2 kamers speedcomfort ventilatoren onder de radiatoren gezet, maar met een t_a van max 33^oC tijdens low-load mode van de CV ketel lijkt dat niet zo heel veel te doen. (Subjectieve observatie, geen objectieve meting)

Vandaag mijn totale afgifte capaciteit verlaagd door de flow door de radiatoren beneden wat te knijpen, en inderdaad de t_a ging zo'n 3^oC omhoog en boven voelt het alsof er nu meer warmte van de radiatoren komt met de speedcomforts aan, eens kijken of de ruimte temperatuur daar nu ook langzaam gaat oplopen en wat de ruimte temperatuur doet als het nog wat kouder wordt buiten.

Ben toch bang dat ik boven de T22 radiatoren zal moeten vervangen voor grotere T33 als ik een WP ga nemen.

Ik dacht dat speedcomfort pas bij hogere temperaturen Ta>30C wordt ingeschakeld. Voor een WP systeem is dat te hoog. Ze hebben er niets van begrepen. Daarnaast hebben die kleine ventilatoren een te lage capaciteit.

Voor een WP systeem is het belangrijk dat ook bij lage temperaturen het warmte overdrachtsvermogen groot is dit is: de k*A= Warmteoverdrachtsfactor*oppervlakte.

Bij kleine temperartuurverschillen neemt de convectie sterk af maar door geforceerde ventialtie kan die met een factor 5 toenemen.
Het probleem bij lage Ta is dat de convectiekracht bijna "0" wordt en er weinig van de warmteoverdracht over blijft. Alleen de straling van het voorpaneel geeft nog warmte af. Vandaar vloer/wand verwarming met een groot oppervlakte effectief is voor WP's.

Op het forum zijn voorbeelden te vinden van boosters voor radiatoren.

[corsat]

Speedcomfort valt idd zwaar tegen. Heb op zolder 2 stuks onder een T22 gehangen en zie 1 graad effect in de ruimte en ik kan de temperatuurregeling niet gebruiken want die staat op 32 graden terwijl ta op 31 staat en de ingangstemeratuur 29,5 graad is. En goedkoop zijn ze ook niet.

[CurlyMo]

corsat schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:03:
Speedcomfort valt idd zwaar tegen. Heb op zolder 2 stuks onder een T22 gehangen en zie 1 graad effect in de ruimte en ik kan de temperatuurregeling niet gebruiken want die staat op 32 graden terwijl ta op 31 staat en de ingangstemeratuur 29,5 graad is. En goedkoop zijn ze ook niet.

Volgens mij zijn SpeedComforts ook bedoeld om je te helpen in een CV-ketel installatie, niet om je WP te ondersteunen. Daarvoor hebben ze hier prima dienst gedaan. Maar inderdaad. Ik zal komende week eens de SpeedComforts uit zetten en kijken welke invloed dat heeft op mijn stooklijn.

[koevlaas2]

mightym schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:48:
[...]

Deze heb ik besteld:
https://www.wasco.nl/artikel/8651815

De sensor is vervangen en de unit loopt weer als een zonnetje, 1000 maal dank.

Gelijk maar even bijgevuld met een beetje glycol wat ik nog had staan, dan komt er geen nieuw zuurstof bij in mijn 40 jaar oude roestinstallatie.

[Robindd]

Mbt flow sensors in de mitsu:
Ik heb na het laatste verhaal pas mijn bereik van 5-100 verandert naar 6-100 en komt nu bijna exact overeen met de kamstrup meting. Al blijft de mitsu per hele liters meten helaas..

Ik zal eens kijken of dat ook de interne warmtemeting ten goede komt.

[AUijtdehaag]

Rol-Co schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 21:12:
Je zal in spanje een warmtepompje hebben.

https://www.telegraaf.nl/...in-spanje-ergste-komt-nog

Overwinteren in Spanje krijgt een heel andere betekenis.

@Robindd
In welk menu is dat?

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-01-2021 08:57 ]

[Robindd]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:56:
[...]

Overwinteren in Spanje krijgt een heel andere betekenis.

@Robindd
In welk menu is dat?

Deze.. alleen door gevorderden te gebruiken

[AUijtdehaag]

Robindd schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 09:09:
[...]

Deze.. alleen door gevorderden te gebruiken

Daar val ik niet onder denk ik.
Ik kan het niet vinden. Waarschijnlijk een FTC5 functie die de FTC4 niet heeft?

[remcoVer]

Zijn er andere Ecodan gebruikers met een de Melcloud interface? Wij hebben Melcloud voor onze airco's (3 stuks) en had uit spanje de unit voor de ecodan bijgekocht. Het viel me op dat na het instaleren de WP zich compleet anders gedroeg.
Afgelopen week was de Ta meestal rond de 32 a 34 op RAR. Na het herstarten en Melcloud installatie werd de Ta gelijk tussen de 35 en 41 graden. In Melcloud stond de instelling op ook RAR. Nu heb ik hem een nacht laten gaan, maar in de ochtend stond hij te borrelen voor een Defrost. Dit had ik hiervoor nog niet eerder gehoord. Meestal draaide de PWM op 32Hz en nu op 65Hz.
Ik heb de stekker er weer uit gehaald en alles was weer terug naar normaal zoals ervoor. Zelfs met dit weer heb ik minimaal defrosts op 32Hz.
Hebben andere dit ook ervaren?

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:56:
[...]

Overwinteren in Spanje krijgt een heel andere betekenis.

@Robindd
In welk menu is dat?

En die kneuzen daar zijn er helemaal niet op voorbereid 🤭

[Bo0bz]

Ik merk dat mijn buiten sensor een Siemens QAC22 niet goed meet. Overal ligt ijs maar de sensor geeft vrolijk 1 graden door. Ligt dat aan de plek waar deze hangt? N-O gevel op ca 2 meter net onder de dakrand waar de WP op staat. Het is de gevel van de onverwarmde garage. Moet ik er iets aan doen of is het een geval van lekker laten want het is toch warm in huis?

[Robindd]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 09:36:
[...]

Daar val ik niet onder denk ik.
Ik kan het niet vinden. Waarschijnlijk een FTC5 functie die de FTC4 niet heeft?

Ik denk een FTC6 functie die een FCT4+5 niet hebben.

[Remco45]

Bo0bz schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:23:
Ik merk dat mijn buiten sensor een Siemens QAC22 niet goed meet. Overal ligt ijs maar de sensor geeft vrolijk 1 graden door. Ligt dat aan de plek waar deze hangt? N-O gevel op ca 2 meter net onder de dakrand waar de WP op staat. Het is de gevel van de onverwarmde garage. Moet ik er iets aan doen of is het een geval van lekker laten want het is toch warm in huis?

Ja, dat ligt aan de plaats van de sensor (hoogte en niet vrije opstelling). Nachtvorst of "vorst aan de grond" treedt altijd op vlak boven het oppervlak.
Kenmerkend is dat een weerstation (1,5 m) en ook nog hoger geplaatste thermometers een hogere temperatuur meten.

[ Voor 59% gewijzigd door Remco45 op 09-01-2021 10:45 ]

[stuffer]

Bo0bz schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:23:
Ik merk dat mijn buiten sensor een Siemens QAC22 niet goed meet. Overal ligt ijs maar de sensor geeft vrolijk 1 graden door. Ligt dat aan de plek waar deze hangt? N-O gevel op ca 2 meter net onder de dakrand waar de WP op staat. Het is de gevel van de onverwarmde garage. Moet ik er iets aan doen of is het een geval van lekker laten want het is toch warm in huis?

Grappig, dat heb ik ook maar dan met de originele thermometer van de Loria. De binnenuit staat op zolder en daar hangt ook de thermometer aan de voorkant huis en de buitenunit staat achter in de tuin.

Ik heb gister daar een 433mhz thermometer neergelegd die een verschil meet met soms meer dan 2/3 graden. Zo zei de Loria gister dat het nog boven nul was terwijl de drinkbak van mijn hond in de achtertuin al ijs had drijven.

[overwinteraar]

Bo0bz schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:23:
Ik merk dat mijn buiten sensor een Siemens QAC22 niet goed meet. Overal ligt ijs maar de sensor geeft vrolijk 1 graden door. Ligt dat aan de plek waar deze hangt? N-O gevel op ca 2 meter net onder de dakrand waar de WP op staat. Het is de gevel van de onverwarmde garage. Moet ik er iets aan doen of is het een geval van lekker laten want het is toch warm in huis?

Temp op paar meter hoogte kan idd hoger zijn dan aan de grond. Sensor zit hier op ca 4 meter hoog aan N gevel en geeft 0,6 graden aan. Het weerstation op erf hangt 'vrij' op vergelijkbare hoogte en geeft 1 graad aan. En ook hier 'vorst aan de grond'

Als je t anders wilt, dan kun je je buitentemperatuur corrigeren. Binnentemp geeft daartoe geen aanleiding.

[Robindd]

Robindd schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 08:50:
Mbt flow sensors in de mitsu:
Ik heb na het laatste verhaal pas mijn bereik van 5-100 verandert naar 6-100 en komt nu bijna exact overeen met de kamstrup meting. Al blijft de mitsu per hele liters meten helaas..

Ik zal eens kijken of dat ook de interne warmtemeting ten goede komt.

Verwarming opbrengst in de FTC6 = exact gelijk met de Kamstrup tot dus ver deze maand

[overwinteraar]

Het CV element is hier wakker geworden. Die heeft er sinds gisteren zo'n 2 kWh opzitten... het festijn van defrosts en kou/vorst houdt WP leuk bezig. Met 11 uur in dit etmaal al 22 kWh 'verstookt' incl CV element. Maar Twoonk is nog wel mooi vlak rond Tset

[stuffer]

overwinteraar schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:54:
Het CV element is hier wakker geworden. Die heeft er sinds gisteren zo'n 2 kWh opzitten... het festijn van defrosts en kou/vorst houdt WP leuk bezig. Met 11 uur in dit etmaal al 22 kWh 'verstookt' incl CV element. Maar Twoonk is nog wel mooi vlak rond Tset

Same here, maar zoals ik ook gister al zei zolang het maar binnen op temperatuur blijft. Dat is hier gelukkig ook het geval.

[mkleinman]

Dat is best een fors verbruik al. Ik zit op 9,6kWh en 7 defrosts.

Ik stook nu op WAR + RAR en wat mij nu opvalt is dat de thermostaat al ruim boven setpoint aan geeft ( 20.5 gemeten, setpoint 20.0 ) en de warmtepomp vrolijk blijft door pruttelen.

Bij WAR + RAR zou de warmtepomp toch af moeten slaan wanneer het setpoint bereikt is of zie ik dat verkeerd?

Edit: Volgens mij zie ik dat verkeerd als ik nu de website van CVtuning goed begrijp. Het enige waar het invloed op heeft is wat de aanvoertemperatuur doet. De warmtepomp blijft in principe altijd draaien.

Dan eigenlijk een simpele vraag: Wat is het voordeel van WAR en WAR+RAR als je hoofdzakelijk je woonkamer op temperatuur wilt krijgen en houden.

[ Voor 33% gewijzigd door mkleinman op 09-01-2021 11:24 ]

[Andrehj]

Omdat de flow (Ecodan ERSD-VM2D) wat op pompstand 4 terug was gelopen van 19 naar 18 liter (na een half jaar in bedrijf) zojuist toch maar het filter (strainer) in de binnenunit schoongemaakt.
Ging eigenlijk heel makkelijk:
Twee kranen in de binnenunit dicht (die net voor het filter, en die onder de pomp.
Gaasje er uitgehaald. (Sleutel 24 nodig voor de dop)
Tip van @koevlaas2 gevolgd (gaasje eruit halen en direct de dop er weer op om te voorkomen de er te veel water wegloopt).
Gaasje was niet gigantisch vies, zat wat roestrommel in, maar niet veel.
Toch maar goed schoongemaakt en het geheel weer gemonteerd.
Niet vergeten de kranen weer open te draaien
Unit weer aan en gelijk lopen. Ontluchten bleek niet eens nodig, de pomp sloeg gelijk aan en de lucht ontsnapte door de automatische Spirotech ontluchter in de toevoerleiding.

Flow bleek gestegen van 18 naar 21 liter per minuut (op stand 4), een waarde die ik nog nooit eerder gezien had. Op stand 5 haal ik nu 23 liter.

Blijkbaar staat deze aanwijzing niet voor niets in de installation manual:

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:25:
Omdat de flow (Ecodan ERSD-VM2D) wat op pompstand 4 terug was gelopen van 19 naar 18 liter (na een half jaar in bedrijf) zojuist toch maar het filter (strainer) in de binnenunit schoongemaakt.
Ging eigenlijk heel makkelijk. Twee kranen in de binnenunit dicht (die net voor het filter, en die onder de pomp. Gaasje er uitgehaald.
Tip van @koevlaas2 gevolgd (gaasje eruit halen en direct de dop er weer op om te voorkomen de er te veel water wegloopt).
Gaasje was niet gigantisch vies, zat wat roestrommel in, maar niet veel.
Toch maar goed schoongemaakt en het geheel weer gemonteerd.
Niet vergeten de kranen weer open te draaien
Unit weer aan en gelijk lopen. Ontluchten bleek niet eens nodig, de pomp sloeg gelijk aan en de lucht ontsnapte door de automatische Spirotech ontluchter in de toevoerleiding.

Flow bleek gestegen van 18 naar 21 liter per minuut (op stand 4), een waarde die ik nog nooit eerder gezien had. Op stand 5 haal ik nu 23 liter.

Blijkbaar staat deze aanwijzing niet voor niets in de installation manual:
[Afbeelding]

Wat ben je toch ook een handige copycat.

[overwinteraar]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:13:
Dat is best een fors verbruik al. Ik zit op 9,6kWh en 7 defrosts.

Ik stook nu op WAR + RAR en wat mij nu opvalt is dat de thermostaat al ruim boven setpoint aan geeft ( 20.5 gemeten, setpoint 20.0 ) en de warmtepomp vrolijk blijft door pruttelen.

Bij WAR + RAR zou de warmtepomp toch af moeten slaan wanneer het setpoint bereikt is of zie ik dat verkeerd?

Edit: Volgens mij zie ik dat verkeerd als ik nu de website van CVtuning goed begrijp. Het enige waar het invloed op heeft is wat de aanvoertemperatuur doet. De warmtepomp blijft in principe altijd draaien.

Dan eigenlijk een simpele vraag: Wat is het voordeel van WAR en WAR+RAR als je hoofdzakelijk je woonkamer op temperatuur wilt krijgen en houden.

Ach ja... hangt van veel factoren af he... Tset hier bijv 24/7 op 20,5 en we houden meer dan alleeb woonkamer warm. Bij dit soort piekdagen heb ik me maar neergelegd; en in vergelijk met ca 2.600 m3 historisch gasverbruik was dat nog wel te doen...

Je WAR vs WAR+RAR vraag sluit goed aan op mijn puzzel en antwoorden die ik hier laatst kreeg (o.m. van @Chris_82). Door wat RAR aan WAR toe te voegen krijg je een meer gelijkmatige binnentemp. Effect is wel dat je Ta idd omhoog gaat/kan gaan en je COP dus naar beneden. Kwestie van de gewenste balans tussen efficient (COP) en effectief (comfort).

Hier gisteravond toevallig RAR van 15% naar 30% verhoogd. Zie direct daarna Ta met gemiddeld 2,5 tot 3 graden stijgen en Twoonkamer een stuk vlakker rond Tset blijven. RAR gaat nu toch weer terug naar ca 20%, is me iets te warm hier.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:53:
Wat ben je toch ook een handige copycat.

Maar ik doe wel netjes aan bronvermelding. Dan mag het toch?

[mkleinman]

overwinteraar schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:54:
[...]


Ach ja... hangt van veel factoren af he... Tset hier bijv 24/7 op 20,5 en we houden meer dan alleeb woonkamer warm. Bij dit soort piekdagen heb ik me maar neergelegd; en in vergelijk met ca 2.600 m3 historisch gasverbruik was dat nog wel te doen...

Veel factoren? Onmogelijk veel factoren. het leek vannacht goed te gaan met de ingestelde stooklijn. Alleen staat de zon nu volop onze voorgevel en is onze woonkamer al dik 21 graden nu en de warmtepomp bleef vrolijk door draaien.

Korte samenvatting; In ons geval werkt WAR en WAR + RAR niet en ik vermoed bij heel veel mensen dat het niet fatsoenlijk werkt met een hoog verbruik tot gevolg.

[ID-College]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:13:
Dat is best een fors verbruik al. Ik zit op 9,6kWh en 7 defrosts.

Ik stook nu op WAR + RAR en wat mij nu opvalt is dat de thermostaat al ruim boven setpoint aan geeft ( 20.5 gemeten, setpoint 20.0 ) en de warmtepomp vrolijk blijft door pruttelen.

Bij WAR + RAR zou de warmtepomp toch af moeten slaan wanneer het setpoint bereikt is of zie ik dat verkeerd?

Edit: Volgens mij zie ik dat verkeerd als ik nu de website van CVtuning goed begrijp. Het enige waar het invloed op heeft is wat de aanvoertemperatuur doet. De warmtepomp blijft in principe altijd draaien.

Dan eigenlijk een simpele vraag: Wat is het voordeel van WAR en WAR+RAR als je hoofdzakelijk je woonkamer op temperatuur wilt krijgen en houden.

Hier op 10.2 met ook 7 defrosts vannacht.. temperatuur is netjes stabiel gebleven binnen dus vooralsnog niets aan de handje.

Nu schijnt de zon volop dus dat levert weet wat extra ruimte op

[reneeke1970]

ID-College schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:03:
[...]

Hier op 10.2 met ook 7 defrosts vannacht.. temperatuur is netjes stabiel gebleven binnen dus vooralsnog niets aan de handje.

Nu schijnt de zon volop dus dat levert weet wat extra ruimte op

Jullie kunnen net zo goed met een kaarsje gaan verwarmen, helemaal geen wp nodig....

[mkleinman]

Ik zit mij nu hard op af te vragen waarom er niet een schema is vergelijkbaar met stoken met een stooklijn maar volledig gebaseerd is op de ruimtetemperatuur? Dus de buitentemperatuur bepaald de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp en de thermostaat bepaald de warmtevraag.

Dus bij geen warmtevraag; Warmtepomp uit.

Dat zou denk ik enorm veel aan energie kunnen besparen, zeker bij hogere temperaturen. Mijn ELGA ACE verwarmd namelijk het water eerst naar de maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. Dat is bij lagere temperaturen buiten minder erg maar bij hogere temperaturen zou ik liever zien dat de ELGA heel langzaam pruttelt met een lagere aanvoertemperatuur.

Iemand enig idee of deze regelstrategie bestaat?

[reneeke1970]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:07:
Ik zit mij nu hard op af te vragen waarom er niet een schema is vergelijkbaar met stoken met een stooklijn maar volledig gebaseerd is op de ruimtetemperatuur? Dus de buitentemperatuur bepaald de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp en de thermostaat bepaald de warmtevraag.

Dus bij geen warmtevraag; Warmtepomp uit.

Dat zou denk ik enorm veel aan energie kunnen besparen, zeker bij hogere temperaturen. Mijn ELGA ACE verwarmd namelijk het water eerst naar de maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. Dat is bij lagere temperaturen buiten minder erg maar bij hogere temperaturen zou ik liever zien dat de ELGA heel langzaam pruttelt met een lagere aanvoertemperatuur.

Iemand enig idee of deze regelstrategie bestaat?

Mijn panasonic doet niet anders, maar ik heb bewust de thermostaat 1.5 graden hoger dan gewenst staan, rustig door pruttelen is zuiniger dan weer koud opstarten als zonnetje weg is...
En nu blijft mijn vloer lekker behaaglijk voelen.

[ID-College]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:05:
[...]

Jullie kunnen net zo goed met een kaarsje gaan verwarmen, helemaal geen wp nodig....

Ik heb wel nachtverlaging aan. Ivm het weer teruggezet naar 0.5 graden (ipv 1) maar daar is hij niet onder gekomen. Gisteren was ie 0.4 boven setpoint zie ik en is vannacht dus wel 0.4 graden afgekoeld maar daarmee precies op het setpoint uitgekomen

Inmiddels is ie weer 0.3 boven setpoint. Blijf dat toch bijzonder vinden, dat het regelmatig een stukje hoger ligt.. tot soms wel 0.5 graad..

[ Voor 13% gewijzigd door ID-College op 09-01-2021 12:14 ]

[reneeke1970]

ID-College schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:12:
[...]

Ik heb wel nachtverlaging aan. Ivm het weer teruggezet naar 0.5 graden (ipv 1) maar daar is hij niet onder gekomen. Gisteren was ie 0.4 boven setpoint zie ik en is vannacht dus wel 0.4 graden afgekoeld maar daarmee precies op het setpoint uitgekomen

Ik stook hele nacht door anders koelt het 3 graden af....

[overwinteraar]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:07:
Ik zit mij nu hard op af te vragen waarom er niet een schema is vergelijkbaar met stoken met een stooklijn maar volledig gebaseerd is op de ruimtetemperatuur? Dus de buitentemperatuur bepaald de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp en de thermostaat bepaald de warmtevraag.

Dus bij geen warmtevraag; Warmtepomp uit.

Dat zou denk ik enorm veel aan energie kunnen besparen, zeker bij hogere temperaturen. Mijn ELGA ACE verwarmd namelijk het water eerst naar de maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. Dat is bij lagere temperaturen buiten minder erg maar bij hogere temperaturen zou ik liever zien dat de ELGA heel langzaam pruttelt met een lagere aanvoertemperatuur.

Iemand enig idee of deze regelstrategie bestaat?

Geen waemtevraag = uit is toch 100% RAR? Alleen bepaalt de WP dan je stooklijn, binnen de max die je kunt instellen. Loria toert hier trouwens niet op naar die max (staat hier nog op 45 graden), gaat met Ta eerst 1 a 2 graden boven de uiteindelujke Ta zitten.

Wat je wilt is volgens mij 100% WAR met een aan/uit schakelaar die door je thermostaat wordt geschakeld. Die optie bestaat niet standaard, dacht ik. Mss leuk DIY project. Of toxh maar de voor je eigen setting beste mix van WAR/RAR aanhouden

[overwinteraar]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:14:
[...]

Ik stook hele nacht door anders koelt het 3 graden af....

En verstookt je daarna weer veel kWh om boel weer ol te warmen...

[ID-College]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:14:
[...]

Ik stook hele nacht door anders koelt het 3 graden af....

3 graden? Zit je in een kartonnen doos ofzo? Ik raak meestal 0.5 tot 1 graden kwijt.. 3 is toch best veel?

[reneeke1970]

ID-College schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:17:
[...]

3 graden? Zit je in een kartonnen doos ofzo? Ik raak meestal 0.5 tot 1 graden kwijt.. 3 is toch best veel?

Nee hoor, hier in de nieuwbouw wijk worden ze wakker met 16 graden. Dus bij mij valt het nog mee. Dus ik verwarm lekker comfortabel 24/7

[reneeke1970]

overwinteraar schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:17:
[...]


En verstookt je daarna weer veel kWh om boel weer ol te warmen...

Opwarmen kost inderdaad meer dan warm houden, daarom geen nacht verlaging

[mkleinman]

overwinteraar schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:15:
[...]


Geen waemtevraag = uit is toch 100% RAR? Alleen bepaalt de WP dan je stooklijn, binnen de max die je kunt instellen. Loria toert hier trouwens niet op naar die max (staat hier nog op 45 graden), gaat met Ta eerst 1 a 2 graden boven de uiteindelujke Ta zitten.

Wat je wilt is volgens mij 100% WAR met een aan/uit schakelaar die door je thermostaat wordt geschakeld. Die optie bestaat niet standaard, dacht ik. Mss leuk DIY project. Of toxh maar de voor je eigen setting beste mix van WAR/RAR aanhouden

Dat is het dus, mijn warmtepomp doet niet aan een stooklijn bijhouden bij ruimteregeling (RAR). Hij schiet eerst naar maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. En da's best jammer qua verbruik.

De stooklijn wordt volledig genegeerd in geval van RAR.

[ID-College]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:21:
[...]

Nee hoor, hier in de nieuwbouw wijk worden ze wakker met 16 graden. Dus bij mij valt het nog mee. Dus ik verwarm lekker comfortabel 24/7

Heb je VV of gewoon radiatoren? Ik heb wel met deze kou de roosters wat meer dicht dan normaal. Anders trekt er erg veel kou naar binnen!

16 graden is wel erg koud hoor.. vind het zelf ook altijd wel lekker als je beneden komt. Is het lekker warm in huis terwijl je anders idd in de kou beneden komt.. ben je wel meteen wakker

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:14:
[...]

Ik stook hele nacht door anders koelt het 3 graden af....

Hier ook de hele nacht op 28c gedraaid.

[dutchlincoln]

Andrehj schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:25:
Omdat de flow (Ecodan ERSD-VM2D) wat op pompstand 4 terug was gelopen van 19 naar 18 liter (na een half jaar in bedrijf) zojuist toch maar het filter (strainer) in de binnenunit schoongemaakt.
Ging eigenlijk heel makkelijk. Twee kranen in de binnenunit dicht (die net voor het filter, en die onder de pomp. Gaasje er uitgehaald.
Tip van @koevlaas2 gevolgd (gaasje eruit halen en direct de dop er weer op om te voorkomen de er te veel water wegloopt).
Gaasje was niet gigantisch vies, zat wat roestrommel in, maar niet veel.
Toch maar goed schoongemaakt en het geheel weer gemonteerd.
Niet vergeten de kranen weer open te draaien
Unit weer aan en gelijk lopen. Ontluchten bleek niet eens nodig, de pomp sloeg gelijk aan en de lucht ontsnapte door de automatische Spirotech ontluchter in de toevoerleiding.

Flow bleek gestegen van 18 naar 21 liter per minuut (op stand 4), een waarde die ik nog nooit eerder gezien had. Op stand 5 haal ik nu 23 liter.

Blijkbaar staat deze aanwijzing niet voor niets in de installation manual:
[Afbeelding]

hmmm... Mijn altherma heeft er ook een, en die zit er alweer 10 jaar in. Misschien toch maar eens naar kijken dan....

[Grolsch]

Andrehj schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 11:25:
Omdat de flow (Ecodan ERSD-VM2D) wat op pompstand 4 terug was gelopen van 19 naar 18 liter (na een half jaar in bedrijf) zojuist toch maar het filter (strainer) in de binnenunit schoongemaakt.
Ging eigenlijk heel makkelijk. Twee kranen in de binnenunit dicht (die net voor het filter, en die onder de pomp. Gaasje er uitgehaald.
Tip van @koevlaas2 gevolgd (gaasje eruit halen en direct de dop er weer op om te voorkomen de er te veel water wegloopt).
Gaasje was niet gigantisch vies, zat wat roestrommel in, maar niet veel.
Toch maar goed schoongemaakt en het geheel weer gemonteerd.
Niet vergeten de kranen weer open te draaien
Unit weer aan en gelijk lopen. Ontluchten bleek niet eens nodig, de pomp sloeg gelijk aan en de lucht ontsnapte door de automatische Spirotech ontluchter in de toevoerleiding.

Flow bleek gestegen van 18 naar 21 liter per minuut (op stand 4), een waarde die ik nog nooit eerder gezien had. Op stand 5 haal ik nu 23 liter.

Blijkbaar staat deze aanwijzing niet voor niets in de installation manual:
[Afbeelding]

Het filtertje ff schoonmaken scheelt ook hier altijd aanzienlijk.

Als je inderdaad die dop er direct weer op doet scheelt je dat veel ontluchten.

Bij mij is de flow gezakt van 26 naar 25, als hij naar 24 gaat ga ik hem weer schoonmaken.

[pleio65]

Ik heb na een jaar na de installatie het filter voor het eerst schoongemaakt. Daar zat behoorlijk veel troep in. Het was drek van hennep, fitterskit en een paar kleine stukjes roest. Op zich wel logisch want er zitten in het cv-systeem nogal wat koppelingen en kleppen waarvoor hennep gebruik is. De tweede keer was het filter zo goed als schoon.

[Japie.G]

Hoe bepaalt de warmtepomp op 100pct war nou of er warmtevraag is of niet. Stookt toch altijd door dan? Ik draaide vannacht met 0 graden ta30, maar daarmee klimt de ruimtetemperstuur. Moet ik dan op 100pct war naar 29 graden gaan om de temp stabiel te houden?

[ Voor 43% gewijzigd door Japie.G op 09-01-2021 13:57 ]

[PentaClover]

Tomexergie schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:44:
[...]

Ik dacht dat speedcomfort pas bij hogere temperaturen Ta>30C wordt ingeschakeld. Voor een WP systeem is dat te hoog. Ze hebben er niets van begrepen. Daarnaast hebben die kleine ventilatoren een te lage capaciteit.

Voor een WP systeem is het belangrijk dat ook bij lage temperaturen het warmte overdrachtsvermogen groot is dit is: de k*A= Warmteoverdrachtsfactor*oppervlakte.

Bij kleine temperartuurverschillen neemt de convectie sterk af maar door geforceerde ventialtie kan die met een factor 5 toenemen.
Het probleem bij lage Ta is dat de convectiekracht bijna "0" wordt en er weinig van de warmteoverdracht over blijft. Alleen de straling van het voorpaneel geeft nog warmte af. Vandaar vloer/wand verwarming met een groot oppervlakte effectief is voor WP's.

Op het forum zijn voorbeelden te vinden van boosters voor radiatoren.

Ik had de thermostaat schakelaar (35^oC) niet gemonteerd, dan staan de speedcomforts altijd aan, inderdaad levert het geen enorme luchtverplaatsingen op.

Gisteren leek het met een snelle meting / natte vinger schatting dat de meest ongunstige radiator (verst van de ketel, laagste Ta) ongeveer 11% meer vermogen af geeft met speedcomforts erop dan zonder bij huidge omstandigheden. Ik heb de flow nog wat omhoog gedaan om een gemiddeld hogere radiator temperatuur te krijgen.

Ik wilde vanochtend een meting met behulp van thermische camera doen, maar helaas begon de zon te schijnen waardoor de CV net ander stook gedrag ging vertonen en de foto's onder verschillende omstandigheden waren.
Ik ga vanavond nog een poging wagen als de CV weer met een constante low-load cycle draait, om te kijken wat dan het verschil is in afgifte tussen zonder en met speedcomforts.

@Iedereen, bedankt voor de reacties en tips.

[ron321]

Japie.G schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:51:
Hoe bepaalt de warmtepomp op 100pct war nou of er warmtevraag is of niet. Stookt toch altijd door dan?

Kijkt niet naar warmtevraag maar maakt gewoon een bepaalde watertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur.

[ron321]

En zo lang de watertemperatuur niet te hoog wordt (dus afname) blijft hij doordraaien.

[Japie.G]

ron321 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:57:
[...]

Kijkt niet naar warmtevraag maar maakt gewoon een bepaalde watertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur.

Ik ga het eens een poosje proberen. Ben alleen bang dat ik een sauna krijg hier.

[ocaj]

dutchlincoln schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:31:

Ps: Ik heb er geen buffervat tussen staan. Dit zou ik eigenlijk wel prefereren, maar ik ben op zoek naar een relatief plat vat (in de nok van de woning boven het trapgat, zonder dat je je hoofd er tegen stoot... Dus een ovale of rechthoekig type zou mooi zijn... Is dat er? Welke cap. zou ik dan nodig hebben? Zelf denk ik aan 100-150 liter. Puur voor het anti pendelen en rustiger continue kunnen draaien.)

Heb je je warmtepomp wel hydraulisch gescheiden van je afgiftesysteem?
Daar schijnt de boel ook een stuk rustiger van te worden heb ik hier geleerd.

Ik ben zelf nog aan het oriënteren, maar ivm ruimteverbrek denk ik ook aan een klein buffervaatje om pomp en afgifte hydraulisch te kunnen scheiden. Je hebt dan wel een extra pomp nodig om het water door je afgiftesysteem te ciruleren.
Daarvoor heb je - volgens mij - niet zo'n grote buffer nodig. Lijkt mij iets dat je wel boven een trapgat kwijt kunt.
Remeha heeft ze bijvoorbeeld van 26 liter en van 51 liter:
https://www.warmteservice...oor-warmtepomp/p/03609135

https://www.warmteservice...oor-warmtepomp/p/03609140

[overwinteraar]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:24:
[...]


Dat is het dus, mijn warmtepomp doet niet aan een stooklijn bijhouden bij ruimteregeling (RAR). Hij schiet eerst naar maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. En da's best jammer qua verbruik.

De stooklijn wordt volledig genegeerd in geval van RAR.

Dat laatste doet ie hier ook. Alleen springt ie dan nog steeds niet meteen naar Ta max.

Kun je Ta max niet lager instellen en daarmee een lagere start afdwingen bij 100% RAR? Of krijg je lt later dan te koud?

Na verlagen RAR vanmorgen van 30% naar 20% daalde Ta meteen al paar graden en is ook geen defrost meer geweest (daarvoor stuk of 20 gehad vandaag ). Binnen nog steeds constant. En ja, daarbij speelt ook de iets gestegen Tbuiten een rol, de zon vandaag nog nauwelijks gezien. RV is nog steeds behoorlijk hoog hier.

[ron321]

Japie.G schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 14:03:
[...]


Ik ga het eens een poosje proberen. Ben alleen bang dat ik een sauna krijg hier.

Dan kan je stooklijn omlaag.

[Japie.G]

Heb ik nu gedaan. Stooklijn wat verlaagt en ding op war gezet. Kijken wat het wordt. Pomp slaat oog gelijk aan terwijl mn ruimte op temperatuur is nu. Maar wel met slechts 27 (tbuiten is 5+ nu) graden aanvoer nu. In het ideale geval pomp ik er nu net zo veel in als er uit vliegt..


Heel vervelend dat ik nergens goede socumentstie kan vinden van Daikin hoe deze regeling exact werkt.

Heb 3 opties:
Regeling op Daikin thermostaat
Regeling op Externe kamerthermostaat
Regeling op AWT (Aanvoer Water Temp)

Die laatste heb ik nu eens gekozen en ik ga ervan uit dat dat is wat iedereen hier 100pct WAR noemt.

[ Voor 40% gewijzigd door Japie.G op 09-01-2021 14:20 ]

[Adriaan71]

Wat is eigenlijk precies compressor hystrerese. Is dat het verschil temperatuur verval als je Wp uit gaat? Tot hij weer gaat opstarten.

Of is het je ingestelde waarde waar hij boven of onder je ingestelde waarde van je retour mag zijn?

[ Voor 39% gewijzigd door Adriaan71 op 09-01-2021 14:24 ]

[Robindd]

Japie.G schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 14:16:
Heb ik nu gedaan. Stooklijn wat verlaagt en ding op war gezet. Kijken wat het wordt. Pomp slaat oog gelijk aan terwijl mn ruimte op temperatuur is nu. Maar wel met slechts 27 (tbuiten is 5+ nu) graden aanvoer nu. In het ideale geval pomp ik er nu net zo veel in als er uit vliegt..


Heel vervelend dat ik nergens goede socumentstie kan vinden van Daikin hoe deze regeling exact werkt.

Heb 3 opties:
Regeling op Daikin thermostaat
Regeling op Externe kamerthermostaat
Regeling op AWT (Aanvoer Water Temp)

Die laatste heb ik nu eens gekozen en ik ga ervan uit dat dat is wat iedereen hier 100pct WAR noemt.

Daarom hier WAR + externe thermostaat. Warmtevraag wordt door thermostaat geregeld en de temperatuur door de WAR stooklijn.

[ron321]

@Robindd En dan de thermostaat op de vrijgave aangesloten?

[Japie.G]

Robindd schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 14:30:
[...]


Daarom hier WAR + externe thermostaat. Warmtevraag wordt door thermostaat geregeld en de temperatuur door de WAR stooklijn.

Zo draaide ik ook hoor. Nadeel is dan mogelijk voor mij dat er door het aanwezig zijn van mensen enzo de thermostaat het setpoint bereikt. Voordat hii dan weer aangaat is de vloer weer afgekoeld en moet de wp weer hard werken (defrost) om dat op te lossen. Ik wil eens zien of er wat verandert als ik 100pct laat draaien.

[reneeke1970]

ID-College schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:29:
[...]

Heb je VV of gewoon radiatoren? Ik heb wel met deze kou de roosters wat meer dicht dan normaal. Anders trekt er erg veel kou naar binnen!

16 graden is wel erg koud hoor.. vind het zelf ook altijd wel lekker als je beneden komt. Is het lekker warm in huis terwijl je anders idd in de kou beneden komt.. ben je wel meteen wakker

Ik heb vloer als bij verwarming in combi met radiators, ik stook wel op 30 graden, gaat prima.
Ik vind het heerlijk met 21 kamer in lopen, badkamer is continu 23 zelfs

[Fullpower]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:12:
[...]

Mijn panasonic doet niet anders, maar ik heb bewust de thermostaat 1.5 graden hoger dan gewenst staan, rustig door pruttelen is zuiniger dan weer koud opstarten als zonnetje weg is...
En nu blijft mijn vloer lekker behaaglijk voelen.

En als ik dan ook nog de 'silent mode 3' aan zet bij buitentemperaturen boven de 5 graden, dan gaat de aanvoertemperatuur langzaam omhoog. Hierdoor draait de WP langer achtereen, is de gemiddelde watertemperatuur lager dan wanneer hij volgas naar de gewenste temperstuur gaat. Daardoor een betere dag COP.

[reneeke1970]

Fullpower schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 16:54:
[...]


En als ik dan ook nog de 'silent mode 3' aan zet bij buitentemperaturen boven de 5 graden, dan gaat de aanvoertemperatuur langzaam omhoog. Hierdoor draait de WP langer achtereen, is de gemiddelde watertemperatuur lager dan wanneer hij volgas naar de gewenste temperstuur gaat. Daardoor een betere dag COP.

Apart, want iedereen zegt dat silent mode juist cop kost

[Adriaan71]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:00:
[...]

Apart, want iedereen zegt dat silent mode juist cop kost

Dus de silent mode vertraagd de snelheid naar maximale temperatuur?

[Japie.G]

Heb ik ook mee geëxperimenteerd. In het geval
van de Daikin kost de silent mode inderdaad COP

[reneeke1970]

Adriaan71 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:04:
[...]


Dus de silent mode vertraagd de snelheid naar maximale temperatuur?

Ja, is beperking in vermogen, ventilator draait langzamer

[Adriaan71]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:10:
[...]

Ja, is beperking in vermogen, ventilator draait langzamer

Dus daar kan je ook in gaan tunen tot je minimaal draait en toch genoeg warm blijft s'nachts. En dan tijds venster gestuurd.

[reneeke1970]

Adriaan71 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:12:
[...]


Dus daar kan je ook in gaan tunen tot je minimaal draait en toch genoeg warm blijft s'nachts. En dan tijds venster gestuurd.

Zolang je continu draait gaat ie vanzelf minimaal draaien ongeacht welke stand.

[Maikie18]

Omdat de WP gemiddeld nog 6 uur per dag uit was heb ik de stooklijn gisteren aangepast. Ik werd vanochtend wakker met 19,5 graden terwijl setpunt 21,5 is.

Dit heeft denk ik niet met de stooklijn te maken maar met het feit dat het gisteren 22,5 was na het koken en wassen/drogen. En dan blijft de WP een aantal uur uit. Tegen dat hij dan weer aan gaat duurt het een hele tijd voordat de vloer weer warm is met als gevolg dat de temperatuur te ver zakt.

Hoe/kun je dit voorkomen?

[reneeke1970]

Maikie18 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:46:
Omdat de WP gemiddeld nog 6 uur per dag uit was heb ik de stooklijn gisteren aangepast. Ik werd vanochtend wakker met 19,5 graden terwijl setpunt 21,5 is.

Dit heeft denk ik niet met de stooklijn te maken maar met het feit dat het gisteren 22,5 was na het koken en wassen/drogen. En dan blijft de WP een aantal uur uit. Tegen dat hij dan weer aan gaat duurt het een hele tijd voordat de vloer weer warm is met als gevolg dat de temperatuur te ver zakt.

Hoe/kun je dit voorkomen?

Kamer thermostaat hoger zetten dan gewenst (tegen zweten aan) maar wel met ideale stook lijn proberen te draaien.
Overgang van hout kachel naar wp gaat hier zo prima

[Maikie18]

Die gedachte had ik ook al maar dan alleen wanneer ik het aan zie komen. Want voor de rest gaat het echt goed tegenwoordig. Maar hij was gisteren dus uit van 17.00 en ging pas rond 10 weer aan

[Fullpower]

reneeke1970 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:00:
[...]

Apart, want iedereen zegt dat silent mode juist cop kost

Heel vaak hier gechecked: beneden een bepaalde compressor frequentie zie je in actuele data (elektrisch en thermische vermogen) helemaal niets veranderen bij in- en uitschakelen van de silentmode.

Bij hogere vermogens / compressor frequentie wordt in ieder geval de compressor begrenst. En waarschijnlijk de fan ook. Lagere fan snelheid kan lagere COP geven. Bij het vriespunt zie ik dat het opgenomen vermogen dan blijft steken op 1700Watt. Zonder silent kan hij wel naar 3kW.

Maar in het gebied waar ik draai boven de 5c buitentemperatuur zie ik alleen verschil in regelgedrag:

Silent uit: starten op hogere frequentie, snel naar gewenste Ta en dan terugtoeren.

Silent aan: starten op lage/minimum frequentie, Ta loopt langzaam op, en optoeren indien nodig. Ik zie dan bij het starten langdurig rond de 850Watt elektrisch.

Bij silent uit gaat de Ta snel zijn max. Schiet er door gebrek aan afgifte hier er overheen en stopt. Dit geeft heel veel start/stop. En een hoge gemiddelde watertemperatuur. Bij silent aan duurt het op temperatuur komen veel langer. Dus een lagere gemiddelde temperatuur, dus betere COP. Ook minder start/stops.

Zou mooi zijn als je de silent mode aan een buitentemperatuur zou kunnen koppelen: dus onder een bepaalde temp. op 'normal' zetten. Maar die feature zit er niet op.

[stuffer]

overwinteraar schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 10:46:
[...]


Temp op paar meter hoogte kan idd hoger zijn dan aan de grond. Sensor zit hier op ca 4 meter hoog aan N gevel en geeft 0,6 graden aan. Het weerstation op erf hangt 'vrij' op vergelijkbare hoogte en geeft 1 graad aan. En ook hier 'vorst aan de grond'

Als je t anders wilt, dan kun je je buitentemperatuur corrigeren. Binnentemp geeft daartoe geen aanleiding.

Ik ga hier toch eens mee experimenteren. Ik zie toch wel een fors verschil nu. en het defrosten is weer begonnen sinds net.

Loria

Loria

Ik ga eens kijken of ik de 433mhz zender naast de buitemtemp van de loria kan hangen voor een calibratie.

[ Voor 16% gewijzigd door stuffer op 09-01-2021 19:51 ]

[rykers]

PentaClover schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 13:55:
[...]


Ik had de thermostaat schakelaar (35^oC) niet gemonteerd, dan staan de speedcomforts altijd aan, inderdaad levert het geen enorme luchtverplaatsingen op.

Gisteren leek het met een snelle meting / natte vinger schatting dat de meest ongunstige radiator (verst van de ketel, laagste Ta) ongeveer 11% meer vermogen af geeft met speedcomforts erop dan zonder bij huidge omstandigheden. Ik heb de flow nog wat omhoog gedaan om een gemiddeld hogere radiator temperatuur te krijgen.

Ik wilde vanochtend een meting met behulp van thermische camera doen, maar helaas begon de zon te schijnen waardoor de CV net ander stook gedrag ging vertonen en de foto's onder verschillende omstandigheden waren.
Ik ga vanavond nog een poging wagen als de CV weer met een constante low-load cycle draait, om te kijken wat dan het verschil is in afgifte tussen zonder en met speedcomforts.

@Iedereen, bedankt voor de reacties en tips.

Ik ben wel benieuwd wat voor metingen met een thermische camera je wilt doen met de speedcomforts.

Ik heb ze hier ook bij 4 radiatoren en bij 1 een diy oplossing. De meeste speedcomforts heb ik met 9v adapters aangesloten ivm het geluid. Dan is er wel duidelijk meer luchtflow te meten met een anemometer.
Zonder ventilator: 0,2 a 0,3 m/s
Speedcomfort 0,4 m/s (9volt)
DIY Ventilator: 0,5 m/s

Allemaal gemeten met een holdpeak hb-866b en 90 cm hoge T22 radiatoren.
Gezien de hogere stroomsnelheid van de lucht kan er via convectie ook meer warmte worden afgegeven.

Ik zou dat best kunnen testen door hier eens ze alle drie uit te zetten, maar dan krijg ik denk ik ruzie thuis omdat het echt niet meer op temperatuur blijft

[corsat]

Maikie18 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:46:
Omdat de WP gemiddeld nog 6 uur per dag uit was heb ik de stooklijn gisteren aangepast. Ik werd vanochtend wakker met 19,5 graden terwijl setpunt 21,5 is.

Dit heeft denk ik niet met de stooklijn te maken maar met het feit dat het gisteren 22,5 was na het koken en wassen/drogen. En dan blijft de WP een aantal uur uit. Tegen dat hij dan weer aan gaat duurt het een hele tijd voordat de vloer weer warm is met als gevolg dat de temperatuur te ver zakt.

Hoe/kun je dit voorkomen?

Dan moet je de thermostaat op een andere plaats zetten, een plaats waar de temperatuur niet beïnvloed wordt door koken en wassen/drogen.
Ik heb hem jaren lang op de koudste kamer gezet en ik wist dat er 1 graad verschil zat in de gemeten waarde met de waarde in de woonkamer.

[H143]

Adriaan71 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:04:
[...]


Dus de silent mode vertraagd de snelheid naar maximale temperatuur?

ik heb bij mij ook de silent mode aangezet en het opgenomen verbruik gaat met ongeveer 150w per uur naar beneden.
helaas wel wat vaker defrost de afgelopen dagen heb ik dit bijgehouden en het scheelt zeker wel helaas wel wat vaker een defrost.

[koevlaas2]

mkleinman schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 12:07:
Ik zit mij nu hard op af te vragen waarom er niet een schema is vergelijkbaar met stoken met een stooklijn maar volledig gebaseerd is op de ruimtetemperatuur? Dus de buitentemperatuur bepaald de maximale aanvoertemperatuur van de warmtepomp en de thermostaat bepaald de warmtevraag.

Dus bij geen warmtevraag; Warmtepomp uit.

Dat zou denk ik enorm veel aan energie kunnen besparen, zeker bij hogere temperaturen. Mijn ELGA ACE verwarmd namelijk het water eerst naar de maximale aanvoertemperatuur en moduleert dan terug. Dat is bij lagere temperaturen buiten minder erg maar bij hogere temperaturen zou ik liever zien dat de ELGA heel langzaam pruttelt met een lagere aanvoertemperatuur.

Iemand enig idee of deze regelstrategie bestaat?

Dan moet je bij Nibe zijn, die draait rustig en naar mate het kouder buiten word neemt het vermogen ook toe.
Had vanmiddag best veel moeite met het voelen welke leiding nou opgewarmd werd.

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 17:46:
Omdat de WP gemiddeld nog 6 uur per dag uit was heb ik de stooklijn gisteren aangepast. Ik werd vanochtend wakker met 19,5 graden terwijl setpunt 21,5 is.

Dit heeft denk ik niet met de stooklijn te maken maar met het feit dat het gisteren 22,5 was na het koken en wassen/drogen. En dan blijft de WP een aantal uur uit. Tegen dat hij dan weer aan gaat duurt het een hele tijd voordat de vloer weer warm is met als gevolg dat de temperatuur te ver zakt.

Hoe/kun je dit voorkomen?

Watertemperatuur omlaag zodat je net je setpoint niet haalt, dan blijft je unit draaien.
Thermo omhoog met een onbereikbaar setpoint icm lagere watertemperatuur is nog beter.