Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[doek55]

dick133a schreef op maandag 23 november 2020 @ 00:01:
[...]

Als het echt koud is dan kan je beter je warmtepomp uitzetten want je hr ketel is dan een stuk economischer. Je betaalt tenslotte ook vastrecht enzo voor gas van ongeveer 25/maand.
Misschien kan je beter proberen of je helemaal van het gas af kan.

Vanaf ongeveer COP < 2 is aardgas goedkoper dan een warmtepomp en vanaf COP < 1,5 is een gasketel duurzamer dan een warmtepomp op elektriciteit van een gascentrale. Een fatsoenlijke warmtepomp duikt pas bij -20°C onder COP 2 en is dus vrijwel altijd beter dan een gasketel voor verwarming.

Daarentegen is aardgas toch echt een stuk goedkoper. Ik betaal de laatste 7 jaar gemiddeld €7 per maand aan vaste kosten incl. cashback en komend jaar wordt dat €8 per maand.

[Bo0bz]

Mijn badkamer radiator staat op het lijstje om te vervangen voor een exemplaar die nog genoeg vermogen levert bij de aanvoer temp van onze WP (nu met 5 graden ca 28 graden). De huidige design radiator levert nog maar tientallen wattjes helaas. Temp is nu 18.9 graden op de badkamer. Iemand tips voor een verticale radiator. Max afmeting 1,80*0,90cm.

Gewoon een t22 plaat halen of een mega dure ltv convector?

Zo'n jaga kost me op dit formaat €1500

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 23-11-2020 09:29 ]

[sjimmie]

Bo0bz schreef op maandag 23 november 2020 @ 09:27:
Mijn badkamer radiator staat op het lijstje om te vervangen voor een exemplaar die nog genoeg vermogen levert bij de aanvoer temp van onze WP (nu met 5 graden ca 28 graden). De huidige design radiator levert nog maar tientallen wattjes helaas. Temp is nu 18.9 graden op de badkamer. Iemand tips voor een verticale radiator. Max afmeting 1,80*0,90cm.

Gewoon een t22 plaat halen of een mega dure ltv convector?

Zo'n jaga kost me op dit formaat €1500

Ik ben ook benieuwd wat daarvoor een oplossing is.
We hebben in de badkamer ook nu geen warmte meer (ook aanvoer 28) en in 1 slaapkamer is dat probleem nu ook ontstaan omdat onze zoon door corona thuiswerkt. De WP is sinds vrijdag geinstalleerd en we dachten het eerst maar even aan te kijken, maar we merken nu al dat die 28 graden echt niks doet op een "gewone" radiator.

Overigens hebben we beneden, naast de vloerverwarming, een grote jaga hangen. Ook die lijkt eigenlijk helemaal niks te doen bij 28 graden... (zonder DBE dan)

[mkleinman]

Bo0bz schreef op maandag 23 november 2020 @ 09:27:
Mijn badkamer radiator staat op het lijstje om te vervangen voor een exemplaar die nog genoeg vermogen levert bij de aanvoer temp van onze WP (nu met 5 graden ca 28 graden). De huidige design radiator levert nog maar tientallen wattjes helaas. Temp is nu 18.9 graden op de badkamer. Iemand tips voor een verticale radiator. Max afmeting 1,80*0,90cm.

Gewoon een t22 plaat halen of een mega dure ltv convector?

Zo'n jaga kost me op dit formaat €1500

Ik heb een joekel van een handdoek radiator bij Radson besteld toen wij de badkamer gingen renoveren. Zoiets als dit: https://benem.nl/radson-b...cpxwcy7g7VmhoCZKEQAvD_BwE

Volgens mij hebben wij hem in de maat 90cm breed en 180cm hoog met 26 buizen oid. Nu is onze badkamer niet heel groot ( 210cm x 210cm ) en is deze radiator meer dan voldoende om hem warm te krijgen en te houden met water van 28 tot 33 graden.

[t.oswald]

sjimmie schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:02:
[...]

Ik ben ook benieuwd wat daarvoor een oplossing is.
We hebben in de badkamer ook nu geen warmte meer (ook aanvoer 28) en in 1 slaapkamer is dat probleem nu ook ontstaan omdat onze zoon door corona thuiswerkt. De WP is sinds vrijdag geinstalleerd en we dachten het eerst maar even aan te kijken, maar we merken nu al dat die 28 graden echt niks doet op een "gewone" radiator.

Overigens hebben we beneden, naast de vloerverwarming, een grote jaga hangen. Ook die lijkt eigenlijk helemaal niks te doen bij 28 graden... (zonder DBE dan)

Voor ruimtes die incidenteel warmer moeten zoals de badkamer gebruik ik een infraroodpaneel. Voor ruimtes die nu permanent gebruikt worden als werkruimte de LL Daikin, ook heerlijk in de zomer, nooit meer koelen met de Wp!

[dick133a]

doek55 schreef op maandag 23 november 2020 @ 08:59:
[...]


Vanaf ongeveer COP < 2 is aardgas goedkoper dan een warmtepomp en vanaf COP < 1,5 is een gasketel duurzamer dan een warmtepomp op elektriciteit van een gascentrale. Een fatsoenlijke warmtepomp duikt pas bij -20°C onder COP 2 en is dus vrijwel altijd beter dan een gasketel voor verwarming.

Daarentegen is aardgas toch echt een stuk goedkoper. Ik betaal de laatste 7 jaar gemiddeld €7 per maand aan vaste kosten incl. cashback en komend jaar wordt dat €8 per maand.

Bij mij ligt het omslagpunt op een cop van bijna 3 dat gas goedkoper is. Oorzaak is scherpe prijs gas en relatief dure electriciteit. Daarnaast zou je de afschrijvingen en onderhoud van je installatie ook nog mee moeten nemen, maar dat is bij iedereen anders. Als je alles zelf installeert en veel subsidie krijgt scheelt veel.

[Grolsch]

PentaClover schreef op zondag 22 november 2020 @ 22:24:
[...]


Ik heb een minder dynamisch afgifte systeem met altijd alles open, ik keek ernaar als een dual actuator principe, Ta WP voor de grote verstellingen, en de flow afgifte buffer voor de kleine verstellingen, waarbij je dan de Ta WP de flow langzaam laat "volgen" om voldoende regel range met je flow te houden.

Ik was toevallig vandaag bezig geweest om eens te kijken of ik mijn Ta versus Afgifte vermogen van het hele systeem kan calibreren. De sommetjes van vloer verwarming + radiatoren komen niet 100% uit, ik verlies nogal wat warmte in de leidingen naar de radiatoren toe, en mijn vloer verwarming ligt niet overal helemaal netjes x cm h.o.h als ik naar mijn warmtebeeld camera kijk.

Ik heb eerst een serie Ta en Tr metingen van low load modus gebruikt om via het tijdsverschil tussen de Ta piek en de Tr piek en de flow, de inhoud van mijn afgifte systeem te bepalen, dat kwam op 141.5 liter.

Vervolgens had ik data van 3 opwarm runs en daarbij heb ik steeds met behulp van de stijging van de Tr bepaald hoeveel energy er in het opwarmen van het water is gaan zitten ipv afgeven aan mijn huis. Het verschil tussen wat de kamstrup meet en deze opwarming is de daad werkelijke afgifte.

Bij de eerste run was de vloer nog erg koud (heb tot vorige week alleen met airco's verwarmt) en dan zie je dat er meer vermogen kan worden afgegeven in huis bij de zelfde temperatuur dan bij de 2de en 3de run.

Helaas heb ik op deze manier geen metingen van lagere temperaturen aangezien het met 141.5 liter systeem inhoud en 14 l/min flow het 10 minuten duurt voordat ik het eerste zinnige meetpunt heb, en dan is het water al aardig opgewarmt.

Ik zou de temperatuurs en vermogens begrensing wat hoger moeten zetten om aan de boven kant van de curve wat betere meet resultaten te krijgen.

[Afbeelding]

Energie die verloren gaat in je leidingen is toch geen verlies zolang deze leidingen zich binnen de thermische geïsoleerde schil van je woning bevinden

Ook deze energie draagt bij aan opwarming van je woning.

[Gasschuif]

Bo0bz schreef op maandag 23 november 2020 @ 09:27:
Mijn badkamer radiator staat op het lijstje om te vervangen voor een exemplaar die nog genoeg vermogen levert bij de aanvoer temp van onze WP (nu met 5 graden ca 28 graden). De huidige design radiator levert nog maar tientallen wattjes helaas. Temp is nu 18.9 graden op de badkamer. Iemand tips voor een verticale radiator. Max afmeting 1,80*0,90cm.

Gewoon een t22 plaat halen of een mega dure ltv convector?

Zo'n jaga kost me op dit formaat €1500

Hier hetzelfde probleem, opgelost met een grote T 22 radiator van zeg 1800x600 mm Dikte c.a 90 mm met convectoren aan de binnenzijde en vlak front, geribbeld kan ook natuurlijk. Achteraf had ik eigenlijk een nog iets bredere moeten nemen. Met 8 boosterfans aan de bovenzijde die ik schakel met plugwise stook ik de badkamer naar 21 C met Ta ongeveer 34 C. Kosten iets van 500 euro en nog wat extra voor de 8 kleine fans.

[Bo0bz]

@mkleinman die radiator die jij linkt heeft met 75 aanvoer bijna 900w. Daar blijft met 30-35 aanvoer niets van over lijkt mij? Ik zie een stelrad vlakke paneel radiator die met 75/65/20 2200watt geeft en een correctiefactor 7,7 bij 35/30/21. Hou ik dus maar 300watt over. Daarmee krijg ik de boel niet warm denk ik?

[mkleinman]

Bo0bz schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:55:
@mkleinman die radiator die jij linkt heeft met 75 aanvoer bijna 900w. Daar blijft met 30-35 aanvoer niets van over lijkt mij? Ik zie een stelrad vlakke paneel radiator die met 75/65/20 2200watt geeft en een correctiefactor 7,7 bij 35/30/21. Hou ik dus maar 300watt over. Daarmee krijg ik de boel niet warm denk ik?

Geen idee om eerlijk te zijn. Als er 30 graden aanvoer is bij die enorme radiator van ons in het hokje van 4m2 dan is het daar echt heel erg warm.

Ditto met onze bovenverdieping. Ik heb Radson radiatoren hangen van 90x90 en 105x90 T22 en ook die doen het prima daar met 30-33 graden aanvoer om de hut warm te houden.

[Robindd]

t.oswald schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:40:
[...]

Voor ruimtes die incidenteel warmer moeten zoals de badkamer gebruik ik een infraroodpaneel. Voor ruimtes die nu permanent gebruikt worden als werkruimte de LL Daikin, ook heerlijk in de zomer, nooit meer koelen met de Wp!

Ik denk er ook over om de badkamer te verwarmen met een infrarood paneel, lijkt me heerlijk.
Schakel je die dan op de lichtknop? Lijkt me het meest zuinig en relevant om dat zo te doen dacht ik, opwarmtijden zijn kort toch?

[alaintje]

Of naar de airleaf kijken, wou eigenlijk dit weekend een beslissing maken om die te kopen .
https://www.innovaenergie...ico_2013_Rev04_EN_low.pdf

Makkelijk te vinden in dit topic of het vorige deel

[t.oswald]

Robindd schreef op maandag 23 november 2020 @ 11:58:
[...]


Ik denk er ook over om de badkamer te verwarmen met een infrarood paneel, lijkt me heerlijk.
Schakel je die dan op de lichtknop? Lijkt me het meest zuinig en relevant om dat zo te doen dacht ik, opwarmtijden zijn kort toch?

Doe alles met slimme stekkers via Smart life. 15 Minuten voor gebruik aanzetten via telefoon is voldoende. Hangt bij mij aan het plafond en de stekker zit in de daarvoor opgeofferde plafondcontactdoos. 700W

[Bo0bz]

alaintje schreef op maandag 23 november 2020 @ 12:20:
Of naar de airleaf kijken, wou eigenlijk dit weekend een beslissing maken om die te kopen .
https://www.innovaenergie...ico_2013_Rev04_EN_low.pdf

Makkelijk te vinden in dit topic of het vorige deel

Zijn die er ook verticaal? Radiator hangt hier namelijk boven het bad

[mkleinman]

Bo0bz schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:55:
@mkleinman die radiator die jij linkt heeft met 75 aanvoer bijna 900w. Daar blijft met 30-35 aanvoer niets van over lijkt mij? Ik zie een stelrad vlakke paneel radiator die met 75/65/20 2200watt geeft en een correctiefactor 7,7 bij 35/30/21. Hou ik dus maar 300watt over. Daarmee krijg ik de boel niet warm denk ik?

Update: Deze hangt er bij ons.

[Gieliovd520]

Da's een flinke jongen. Hier krijg ik datzelfde probleem... er hangt een vrij kleine en die trekt het niet. Ook op 45 graden is het maar jammerlijk.

[PentaClover]

Grolsch schreef op maandag 23 november 2020 @ 10:42:
[...]
Energie die verloren gaat in je leidingen is toch geen verlies zolang deze leidingen zich binnen de thermische geïsoleerde schil van je woning bevinden

Ook deze energie draagt bij aan opwarming van je woning.

Dat heb ik ook niet gezegd, ik zei dat de sommetjes daardoor niet klopte.

Doordat er serieus warmte verloren gaat in de leidingen naar de radiatoren toe, is de Ta bij elke radiator anders en aangezien ik niet weet hoe die buizen lopen en hoe de afgifte daarvan is wordt het dan lastig om te bereken wat de relatie is tussen Ta ketel en afgifte vermogen.
Maar ondanks dat het misschien niet op de meest handige locaties is, is het gewoon warmte dat in mijn huis wordt afgegeven.
Daarbij helpt het ook niet dat ik de WTH sheets voor de vloer verwarming niet kan gebruiken omdat bij de bouw van mijn huis er op sommige plaatsen maar wat is gedaan (ter referentie tegels zijn 50x50cm) en de slangen liggen aardig diep:



Vandaar dat ik nu het afgifte systeem in huis als 1 geheel zie (inclusief die leidingen die op onhandige plaatsen warmte afgeven), en met metingen probeer de relatie tussen ketel Ta (in de toekomst WP Ta) bij een vaste flow en het afgifte vermogen in huis de bepalen uit meetdata van de Kamstrup.

Samen met mijn warmte verlies kan ik dan de stooklijn bepalen die nodig is.

[Fullpower]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 15:57:
[...]
Dat heb ik ook niet gezegd, ik zei dat de sommetjes daardoor niet klopte.

Doordat er serieus warmte verloren gaat in de leidingen naar de radiatoren toe, is de Ta bij elke radiator anders en aangezien ik niet weet hoe die buizen lopen en hoe de afgifte daarvan is wordt het dan lastig om te bereken wat de relatie is tussen Ta ketel en afgifte vermogen.

Dat zelfde heb ik hier ook; leidingen naar de oorspronkelijke radiatoren (en nu LTV convectoren) zijn in de betonvloer gegoten. En daar raak ik serieus wat temperatuur kwijt. Die warmte komt welliswaar is de woonkamer, maar de convector geeft duidelijk minder af. En het ongelukkige is ook nog wat de grootste convector het verste weg zit, met de langste leiding in het beton.

[mkleinman]

Ik heb vanochtend vroeg warmtebeelden gemaakt van de voorgevel, stiekem hopend dat ik wat anders zou zien dan alle andere keren dat ik foto's had gemaakt van de gevel.

Lang verhaal kort; Op basis van de foto's van vanochtend zie ik niets anders dan alle voorgaande keren wat die -40% warmtevraag kan verklaren.

[Dapdodo]

mkleinman schreef op maandag 23 november 2020 @ 17:06:
Ik heb vanochtend vroeg warmtebeelden gemaakt van de voorgevel, stiekem hopend dat ik wat anders zou zien dan alle andere keren dat ik foto's had gemaakt van de gevel.

Lang verhaal kort; Op basis van de foto's van vanochtend zie ik niets anders dan alle voorgaande keren wat die -40% warmtevraag kan verklaren.

[Afbeelding]

Hoe is je verbruik van computer en laptop als verwarming cop=1
Gaat bij mij in de achterkamer best hard, met mezelf, laptop en 27” scherm. (10m2)

[mkleinman]

Dapdodo schreef op maandag 23 november 2020 @ 18:24:
[...]

Hoe is je verbruik van computer en laptop als verwarming cop=1
Gaat bij mij in de achterkamer best hard, met mezelf, laptop en 27” scherm. (10m2)

Ik werk overdag op mijn kantoor waar geen verwarming hangt, dus daar ga je het hem niet in merken. Maar ook de periode dat mijn zoon thuis was vanaf maart t/m de zomervakantie merk ik niet in de cijfers. Zijn PC is wel een aardige stoker wat dat betreft.

Maar ook dat hij nu weer naar school is merk ik niet in de cijfers.

[stuffer]

mkleinman schreef op maandag 23 november 2020 @ 18:51:
[...]


Ik werk overdag op mijn kantoor waar geen verwarming hangt, dus daar ga je het hem niet in merken. Maar ook de periode dat mijn zoon thuis was vanaf maart t/m de zomervakantie merk ik niet in de cijfers. Zijn PC is wel een aardige stoker wat dat betreft.

Maar ook dat hij nu weer naar school is merk ik niet in de cijfers.

Ik heb voor mijn werk nu 3x 22-inch staan in een relatief klein kamertje. Vertrek wordt nu daardoor behoorlijk opgestookt dat ik de wp daar niet nodig heb

[Chris_82]

Interessante positioning paper voor de hybride warmtepomp. Hier gaan over een tijdje vast meer over horen in de media.

[B-lex]

mkleinman schreef op maandag 23 november 2020 @ 17:06:
Ik heb vanochtend vroeg warmtebeelden gemaakt van de voorgevel, stiekem hopend dat ik wat anders zou zien dan alle andere keren dat ik foto's had gemaakt van de gevel.

Lang verhaal kort; Op basis van de foto's van vanochtend zie ik niets anders dan alle voorgaande keren wat die -40% warmtevraag kan verklaren.

[Afbeelding]

Zijn je buren niet gewoon meer thuis door Corona? Oftewel minder verlies richting die woningen?

[Piper]

Ik zal me hier ook maar eens melden. Hier draait in ons nieuwe huis een Nibe F2120-12, UKV100 buffervat ertussen en er hangt een BA-ST-9040-1FEDC boilervat van 344 liter aan voor het SWW. In de woonkamer hangt een RMU 40 ruimtethermostaat.

De woning heeft RC6 voor de gevel, en RC10 voor het dak van de woonkamer/woonkeuken en RC8 voor boven de slaapkamers. Glas is triple, ventilatie is met een WTW. Overal ligt vloerverwarming, das 200m2. De garage en slaapkamers staan in principe uit. We hebben naregeling op (te) veel plekken, die overigens nog niet goed werkt(maar dat lijkt eraan te liggen dat die regelunit niet zo goed met de lage aanvoertemperaturen om kan gaan).

De stooklijn van de installateur leverde 25 graden op in huis, gelukkig was dat vrij snel verholpen. Voor de Nibe-liefhebbers staat de stooklijn nu op een helling van 2 met een verschuiving van -1. Minimale aanvoertemp op 21 graden. Graadminuten staat nu op -120.

Door de goede isolatie en gunstige zonoriëntatie hadden we in het begin wel wat last van koude voeten met een prima luchttemperatuur. Dat lijkt nu een stuk beter te zijn. De badkamer die niet lekker warm wordt klinkt ook wel bekend in de oren maar is behalve een IR-paneel oid op te hangen niet zoveel aan te doen. Of m'n Ta behoorlijk opvoeren, maar das ook een beetje zonde.

[PentaClover]

Chris_82 schreef op maandag 23 november 2020 @ 20:36:
Interessante positioning paper voor de hybride warmtepomp. Hier gaan over een tijdje vast meer over horen in de media.

Ik was de afgelopen weken aan het kijken naar alle opties, en zit er sterk over na te denken het warm water straks met de GasCV te blijven doen.
Als je dat eenmaal hebt besloten, dan is hybride een logische keuze, je hebt dan veel back up vermogen beschikbaar waardoor je ook met een veel kleinere WP uitkan.
Wat mij vooral verbaasde is dat als je het door rekent, je met een serieus te kleine WP niet eens zo heel veel gas gaat verstoken met verwarmen.
Ik kwam met een nog niet helemaal correcte stooklijn en versimpelde inschatting van het WP vermogen bij lagere temperaturen en gemiddelde temperatuurs verdeling gebaseerd op KNMI data, voor mijn huis bij een gemiddelde totale verwamings behoefte van 18011 kWh uit op:

Mitsubishi SUZ-SWM40VA :
WP: 16473 kWh warmte, gemaakt met 3423 kWh stroom, SCOP 4.81
GasCV: 1538 kWh, 158 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW75YAA :
WP: 17963 kWh warmte, gemaakt met 3959 kWh stroom, SCOP 4.54
GasCV: 49.3 kWh, 5.1 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW10YAA :
WP: 18001 kWh warmte, gemaakt met 4185 kWh stroom, SCOP 4.3
GasCV: 10.9 kWh, 1.1 m³ Gas

[reneeke1970]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 21:40:
[...]


Ik was de afgelopen weken aan het kijken naar alle opties, en zit er sterk over na te denken het warm water straks met de GasCV te blijven doen.
Als je dat eenmaal hebt besloten, dan is hybride een logische keuze, je hebt dan veel back up vermogen beschikbaar waardoor je ook met een veel kleinere WP uitkan.
Wat mij vooral verbaasde is dat als je het door rekent, je met een serieus te kleine WP niet eens zo heel veel gas gaat verstoken met verwarmen.
Ik kwam met een nog niet helemaal correcte stooklijn en versimpelde inschatting van het WP vermogen bij lagere temperaturen en gemiddelde temperatuurs verdeling gebaseerd op KNMI data, voor mijn huis bij een gemiddelde totale verwamings behoefte van 18011 kWh uit op:

Mitsubishi SUZ-SWM40VA :
WP: 16473 kWh warmte, gemaakt met 3423 kWh stroom, SCOP 4.81
GasCV: 1538 kWh, 158 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW75YAA :
WP: 17963 kWh warmte, gemaakt met 3959 kWh stroom, SCOP 4.54
GasCV: 49.3 kWh, 5.1 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW10YAA :
WP: 18001 kWh warmte, gemaakt met 4185 kWh stroom, SCOP 4.3
GasCV: 10.9 kWh, 1.1 m³ Gas

Ik heb de plof ketel gewoon verkocht voor 750 euro, en toen wpb erin....

[koevlaas2]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 21:40:
[...]

Mitsubishi PUHZ-SW10YAA :
WP: 18001 kWh warmte, gemaakt met 4185 kWh stroom, SCOP 4.3
GasCV: 10.9 kWh, 1.1 m³ Gas

Dan gaat die 1.1m3 gas je € 128 kosten bij GreenNL
Zonder gekheid dan hoef je toch geen hybride ?

En als je nou 2 suz-40 laat draaien dan heb je de hoogste cop en dubbele subsidie ?
Helaas wel dubbele installatie kosten.

[BarryH]

Chris_82 schreef op maandag 23 november 2020 @ 20:36:
Interessante positioning paper voor de hybride warmtepomp. Hier gaan over een tijdje vast meer over horen in de media.

Dan moet er nog wel wat aan verbetert worden. Dat kan overigens door onderaan het artikel te reageren.

Laten we even kijken hoe dat verwerkt wordt.

[Daannn1987]

mkleinman schreef op maandag 23 november 2020 @ 13:31:
[...]


[Afbeelding]

Update: Deze hangt er bij ons.

Ik heb vrijwel dezelfde, geeft een beste bak warmte op lage TA

[PentaClover]

koevlaas2 schreef op maandag 23 november 2020 @ 22:20:
[...]
Dan gaat die 1.1m3 gas je € 128 kosten bij GreenNL
Zonder gekheid dan hoef je toch geen hybride ?

En als je nou 2 suz-40 laat draaien dan heb je de hoogste cop en dubbele subsidie ?
Helaas wel dubbele installatie kosten.

Dat is wat ik dan voor verwarmen te kort kom, daar komt dan nog ~100 - 120 m³ bij voor douchen en koken, maar dat zijn inderdaad geen goedkope kuubjes, die worden al wel goedkoper als ik er nog een paar extra nodig heb met een suz-40 natuurlijk.

Punt is dat ik redelijk makkelijk een kleine WP binnen unit naast de CV ketel kwijt kan door een kast weg te halen, iets groters met een boiler en ik moet mijn bijkeuken gaan verbouwen en ook aan de slag in mijn gang en keuken om er een 3 fase voeding naar toe te kunnen leggen.

Dan wordt het verschil in investering en gedoe groot terwijl het maar een klein beetje extra reductie in gas verbruik is.

Het vermogen van de SUZ40 is 1/3 van de 10YAA bij -15^oC, dus dan heb je er 3 nodig...

[ Voor 4% gewijzigd door PentaClover op 23-11-2020 22:46 ]

[koevlaas2]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 22:43:
[...]

Dat is wat ik dan voor verwarmen te kort kom, daar komt dan nog ~100 - 120 m³ bij voor douchen en koken, maar dat zijn inderdaad geen goedkope kuubjes, die worden al wel goedkoper als ik er nog een paar extra nodig heb met een suz-40 natuurlijk.

Punt is dat ik redelijk makkelijk een kleine WP binnen unit naast de CV ketel kwijt kan door een kast weg te halen, iets groters met een boiler en ik moet mijn bijkeuken gaan verbouwen en ook aan de slag in mijn gang en keuken om er een 3 fase voeding naar toe te kunnen leggen.

Dan wordt het verschil in investering en gedoe groot terwijl het maar een klein beetje extra reductie in gas verbruik is.

Het vermogen van de SUZ40 is 1/3 van de 10YAA bij -15^oC, dus dan heb je er 3 nodig...

Bij een Mitsubishi heeft de binnenunit dezelfde afmeting, of je nu 40 of 140 buitenunit hebt.
De 10YAA is een Ecodan, die heeft nog maar 8 kW bij -10c oid (Ta afhankelijk).

[PentaClover]

Inderdaad, en de 10YAA komt met de Ta die ik bij -15 denk nodig te hebben op 7.5 kW, de Suz40 heeft dan nog 2.4 kW over. Bij -10 is dit 8.8 kW en 2.9 kW

[ Voor 11% gewijzigd door PentaClover op 23-11-2020 22:53 ]

[Heronimo]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 21:40:
[...]


Ik was de afgelopen weken aan het kijken naar alle opties, en zit er sterk over na te denken het warm water straks met de GasCV te blijven doen.
Als je dat eenmaal hebt besloten, dan is hybride een logische keuze, je hebt dan veel back up vermogen beschikbaar waardoor je ook met een veel kleinere WP uitkan.
Wat mij vooral verbaasde is dat als je het door rekent, je met een serieus te kleine WP niet eens zo heel veel gas gaat verstoken met verwarmen.
Ik kwam met een nog niet helemaal correcte stooklijn en versimpelde inschatting van het WP vermogen bij lagere temperaturen en gemiddelde temperatuurs verdeling gebaseerd op KNMI data, voor mijn huis bij een gemiddelde totale verwamings behoefte van 18011 kWh uit op:

Mitsubishi SUZ-SWM40VA :
WP: 16473 kWh warmte, gemaakt met 3423 kWh stroom, SCOP 4.81
GasCV: 1538 kWh, 158 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW75YAA :
WP: 17963 kWh warmte, gemaakt met 3959 kWh stroom, SCOP 4.54
GasCV: 49.3 kWh, 5.1 m³ Gas

Mitsubishi PUHZ-SW10YAA :
WP: 18001 kWh warmte, gemaakt met 4185 kWh stroom, SCOP 4.3
GasCV: 10.9 kWh, 1.1 m³ Gas

Is dat inclusief of exclusief de inzet van de Daikin multi-split?

Ik zou kijken voor een monoblock. Je kan dan altijd later nog een driewegklep en een vat installeren mocht je toch gasloos willen gaan.

[koevlaas2]

PentaClover schreef op maandag 23 november 2020 @ 22:52:
Inderdaad, en de 10YAA komt met de Ta die ik bij -15 denk nodig te hebben op 7.5 kW, de Suz40 heeft dan nog 2.4 kW over. Bij -10 is dit 8.8 kW en 2.9 kW

Ik heb een Suz-swm80va voor iemand besteld, nou ik ben benieuwd.

[PentaClover]

Heronimo schreef op maandag 23 november 2020 @ 23:02:
[...]

Is dat inclusief of exclusief de inzet van de Daikin multi-split?

Ik zou kijken voor een monoblock. Je kan dan altijd later nog een driewegklep en een vat installeren mocht je toch gasloos willen gaan.

Dat is er van uitgaande dat ik de Daikins dan alleen voor koelen gebruik. De WAF van verwarmen met de Daikins is niet zo hoog heb ik afgelopen 2 maanden geleerd

koevlaas2 schreef op maandag 23 november 2020 @ 23:02:
[...]
Ik heb een Suz-swm80va voor iemand besteld, nou ik ben benieuwd.

Voor de SWM80VA kwam ik op 5.3 kW bij -10^oC en 4.4 kW bij -15^oC.

Deze vermogens zijn wel een schatting door COP data uit het data boek te extrapoleren naar deze buiten temperaturen en de Ta die ik dan denk nodig te hebben en de dan gevonden COP te vermenigvuldigen met de max input power van deze units.

[robeeert]

Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp. Ik ben echter een totale leek op dit gebied en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij mijn vraag, aangezien de installateur aangeeft dat alles naar behoren werkt.

Vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met daarin een warmtepomp (Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2C + PUHZ-SW50VKA). De buitenunit staat op het dak van ons huis en is weggewerkt in een soort van schoorsteen. In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Het huis en daarmee dus de warmtepomp is opgeleverd zonder ook maar enige uitleg van het systeem. Na wat opstartproblemen werkte de warmtepomp naar ons idee, alleen was het elektra verbruik ontzettend hoog. Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten. De installateur is daar tot twee keer toe voor langs gekomen en het zou verholpen moeten zijn. Nu houdt de installateur de boot af en om die reden ben ik voorzichtig zelf aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van dit forum heb ik onder andere de voorlooptemperatuur van de vloerverwarming licht aangepast, met als gevolg dat het elektraverbruik van de warmtepomp flink is afgenomen en de vloerverwarming doet nog steeds uitstekend zijn werk. Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest. Ik vraag mij af of dit normaal gedrag is van de warmtepomp of dat andere Ecodan gebruikers andere ervaringen hebben?

Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan. Hebben andere Ecodan gebruikers dezelfde ervaring of heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen? Of zijn er mogelijk andere oorzaken van de vele defrosts?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

[Heronimo]

PentaClover schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:49:
[...]


Dat is er van uitgaande dat ik de Daikins dan alleen voor koelen gebruik. De WAF van verwarmen met de Daikins is niet zo hoog heb ik afgelopen 2 maanden geleerd


[...]

Voor de SWM80VA kwam ik op 5.3 kW bij -10^oC en 4.4 kW bij -15^oC.

Deze vermogens zijn wel een schatting door COP data uit het data boek te extrapoleren naar deze buiten temperaturen en de Ta die ik dan denk nodig te hebben en de dan gevonden COP te vermenigvuldigen met de max input power van deze units.

Een J serie Panasonic monoblock van 5kW doet nog 5kW bij -15. Als je dan voor die paar dagen per jaar dat het echt koud word de airco er bij aan zet zal dat de WAF niet echt aantasten denk ik. Desnoods laat je hem dan alleen in de nacht meedraaien als er niemand in de woonkamer is zodat je huis minder afkoelt.

[ Voor 7% gewijzigd door Heronimo op 24-11-2020 09:02 ]

[Chris_82]

@robeeert Eerst nog een paar vragen:
Op je foto's kan ik het niet helemaal goed zien, maar hoe is de uitblaasrichting van beide buitenunits? Ideaal lijkt me uitblazen in tegengestelde richting.

Wordt er een continue binnentemperatuur gevraagd, of gebruik je een paar graden nachtverlaging?

[PentaClover]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,
...
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

Ik weet niet hoe de schoorsteen zijn lucht aanzuigt, maar als dat aan de achterkant is, zuigt hij de koude lucht van de buren aan, da's niet zo handig.

[Heronimo]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp. Ik ben echter een totale leek op dit gebied en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij mijn vraag, aangezien de installateur aangeeft dat alles naar behoren werkt.

Vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met daarin een warmtepomp (Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2C + PUHZ-SW50VKA). De buitenunit staat op het dak van ons huis en is weggewerkt in een soort van schoorsteen. In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Het huis en daarmee dus de warmtepomp is opgeleverd zonder ook maar enige uitleg van het systeem. Na wat opstartproblemen werkte de warmtepomp naar ons idee, alleen was het elektra verbruik ontzettend hoog. Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten. De installateur is daar tot twee keer toe voor langs gekomen en het zou verholpen moeten zijn. Nu houdt de installateur de boot af en om die reden ben ik voorzichtig zelf aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van dit forum heb ik onder andere de voorlooptemperatuur van de vloerverwarming licht aangepast, met als gevolg dat het elektraverbruik van de warmtepomp flink is afgenomen en de vloerverwarming doet nog steeds uitstekend zijn werk. Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest. Ik vraag mij af of dit normaal gedrag is van de warmtepomp of dat andere Ecodan gebruikers andere ervaringen hebben?

Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan. Hebben andere Ecodan gebruikers dezelfde ervaring of heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen? Of zijn er mogelijk andere oorzaken van de vele defrosts?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

Wat is je stooklijn? Het zou kunnen dat die te hoog staat waardoor hij telkens op vol vermogen gaat lopen. Hierdoor krijg je ook sneller defrosts.

[robeeert]

Chris_82 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:59:
@robeeert Eerst nog een paar vragen:
Op je foto's kan ik het niet helemaal goed zien, maar hoe is de uitblaasrichting van beide buitenunits? Ideaal lijkt me uitblazen in tegengestelde richting.

Wordt er een continue binnentemperatuur gevraagd, of gebruik je een paar graden nachtverlaging?

In het begin stonden de twee buitenunits parallel naast elkaar, waardoor idd de buitenunit van onze buren de koude lucht naar ons werd geblazen. Deze is vorig jaar gedraaid, waardoor de koude lucht nu aan de andere kant wordt uitgeblazen. Als ik het goed begrepen heb, dan zuigen beide units nu in het midden van de twee schoorstenen de lucht aan.

Toevallig heb ik gisteren bij de buren ook even naar de TH7 waarde mogen kijken en die daalt ook binnen 20 minuten met een graad of 6.

Verder staat de thermostaat constant op 21 graden; we passen geen nachtverlaging toe.

@Heronimo Nu komt mijn onwetendheid al naar voren.. het enige wat ik heb aangepast is de voorlooptemperatuur op de range van 29 graden tot 36 graden in plaats van de vooraf ingestelde 30-50 graden. Verder heb ik geen aanpassingen gemaakt in de Ecodan. De Ecodan wordt gestuurd op de kamerthermostaat. Is dit voldoende?

[ Voor 14% gewijzigd door robeeert op 24-11-2020 09:23 ]

[webje1982]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 09:05:
[...]
In het begin stonden de twee buitenunits parallel naast elkaar, waardoor idd de buitenunit van onze buren de koude lucht naar ons werd geblazen. Deze is vorig jaar gedraaid, waardoor de koude lucht nu aan de andere kant wordt uitgeblazen. Als ik het goed begrepen heb, dan zuigen beide units nu in het midden van de twee schoorstenen de lucht aan.

Als ik goed naar de afbeeldingen kijk lijkt het inderdaad dat ze met de achterkant naar elkaar toe staan.
Dus vanuit het midden beide de lucht aanzuigen.

[Remco45]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

[...]
Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten.
[...]
Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest.
[...]
Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan.

Welkom op dit forum.
Je hebt meettechnisch aangetoond dat de buitenunit uitgestoten koude lucht deels weer opzuigt.
Hiervoor wordt in de installatiehandleidingen juist gewaarschuwd en ik meen me te herinneren dat er op dit forum ook voorbeelden te vinden zijn van tweakers die dit soort problemen kregen nadat ze zelf een ombouw hadden geplaatst.

Theoretisch zijn er twee mogelijke oorzaken:

1. Jouw buitenunit zuigt koude lucht van de naastgelegen unit aan. Dat is echter zeer windafhankelijk en lijkt mij de minst waarschijnlijke oorzaak omdat jouw buren dezelfde meetwaarden hebben.
2. Jouw buitenunit zuigt zijn eigen koude lucht deels weer op. Dat is veel minder windafhankelijk en lijkt mij gezien de kap de meest waarschijnlijke oorzaak.

Als proef zou de installateur de bovenste kap moeten verwijderen en dan kan je de meetgegevens vergelijken met dagen met gelijkwaardig weer v.w.b. windsterkte en buitentemperatuur.

Ter info: gisteren nul defrosts op 3 lange runs; ook geen defrost op de SWW-run op bijna vol vermogen.

[ Voor 3% gewijzigd door Remco45 op 24-11-2020 09:28 ]

[BarryH]

@robeeert De Kap lijkt mij ook de grootste kansmaker op het probleem.

Kan je op je warmtepomp aflezen hoeveel kWh warmte deze op heeft gewekt versus het stroomverbruik?
Zo ja, dan daar mee beginnen. Dan kan je de COP berekenen en kijken of je echte onderperformance hebt. (je zou, met vloerverwarming, toch wel op een COP van 4-5 uit moeten komen.

Als je naar de installateur kan aantonen dat je ruim onder de 4 blijft met de COP, dan heb je ook een duidelijk verhaal op performance waar je hem aan kan houden. En moet hij wel erkennen dat er iets niet goed zit.

Daarnaast zou je de installatiehandleiding van de kap eens kunnen opzoeken en daarin bekijken hoe de kap de flow van de lucht aan en afvoer begeleid. En of recirculatie mogelijk is.

Ook zou de cm2 opening in de kap per zijde groter moeten zijn dan de opening in de buitenunit. Minimaal de oppervlakte van de ventilator in de buiten unit.

Verder zou je in de handleiding van de buitenunit moeten kunnen vinden hoe deze opgesteld moet worden tov de heersende windrichting. b.v. de uitblaas naar het zuidwesten is volgens mij niet de bedoeling (moet de WP tegen de wind in werken)

[ Voor 10% gewijzigd door BarryH op 24-11-2020 09:41 . Reden: duidelijke case maken naar installateur toegevoegd. ]

[t.oswald]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 09:05:
[...]


In het begin stonden de twee buitenunits parallel naast elkaar, waardoor idd de buitenunit van onze buren de koude lucht naar ons werd geblazen. Deze is vorig jaar gedraaid, waardoor de koude lucht nu aan de andere kant wordt uitgeblazen. Als ik het goed begrepen heb, dan zuigen beide units nu in het midden van de twee schoorstenen de lucht aan.

Toevallig heb ik gisteren bij de buren ook even naar de TH7 waarde mogen kijken en die daalt ook binnen 20 minuten met een graad of 6.

Verder staat de thermostaat constant op 21 graden; we passen geen nachtverlaging toe.

@Heronimo Nu komt mijn onwetendheid al naar voren.. het enige wat ik heb aangepast is de voorlooptemperatuur op de range van 29 graden tot 36 graden in plaats van de vooraf ingestelde 30-50 graden. Verder heb ik geen aanpassingen gemaakt in de Ecodan. De Ecodan wordt gestuurd op de kamerthermostaat. Is dit voldoende?

Komt me bekend voor! Ging over een Panasonic met dezelfde ombouw waarbij de sensor voor het meten van de buitentemperatuur volkomen de fout in ging. Zodra de Wp ging draaien, daalde door de koude lucht de gemeten Tb en ging de pana als een gek aan de gang, gevolgd door defrosts. Opgelost met een externe sensor. Moet nog even de post opzoeken.

Daar ongeveer en even terug Mortel in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
@Mortel hulplijntje?

Mortel in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 24-11-2020 10:15 ]

[Remco45]

BarryH schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 09:34:
@robeeert De Kap lijkt mij ook de grootste kansmaker op het probleem.

Kan je op je warmtepomp aflezen hoeveel kWh warmte deze op heeft gewekt versus het stroomverbruik?
Zo ja, dan daar mee beginnen. Dan kan je de COP berekenen en kijken of je echte onderperformance hebt. (je zou, met vloerverwarming, toch wel op een COP van 4-5 uit moeten komen.

Als je naar de installateur kan aantonen dat je ruim onder de 4 blijft met de COP, dan heb je ook een duidelijk verhaal op performance waar je hem aan kan houden. En moet hij wel erkennen dat er iets niet goed zit.
[...]

Op zich klopt dit wel, maar dan gaan we n.m.m. voorbij aan de meetwaarden van @robeeert en zijn buren.
Ook deze WP vereist voldoende vrije ruimte:


Daarnaast is uit het Performance Manual duidelijk te lezen dat de COP daalt bij een lagere Tbuiten (TH7).



Tenzij de verkopende bouwer van de woning en/of Alklima een specifieke performance heeft afgesproken, mag de koper zich beroepen op die performance tabellen. Een slechtere COP hoeft hij niet te accepteren.

[PentaClover]

Heronimo schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:58:
[...]
Een J serie Panasonic monoblock van 5kW doet nog 5kW bij -15. Als je dan voor die paar dagen per jaar dat het echt koud word de airco er bij aan zet zal dat de WAF niet echt aantasten denk ik. Desnoods laat je hem dan alleen in de nacht meedraaien als er niemand in de woonkamer is zodat je huis minder afkoelt.

[Afbeelding]

Het warmte verlies vermogen van mijn huis is bij 0^oC ~5.5 kW, bij -15^oC is het ~10.5 kW, als ik voor een te kleine WP ga, dan heb ik echt gas nodig om de koude dagen af te dekken dat lukt dan niet meer met airco of verwarmings element.

De locatie die ik nu in gedachte heb voor de buiten unit, is niet erg dicht bij het huis, en dan zit ik toch eerder aan een split unit te denken om me geen zorgen te hoeven maken over bevriezing van de leidingen in geval van calamiteiten met de stroom voorziening.

[Gasschuif]

Soms geloof je je ogen niet wat betreft de opstelling van de buitenunit(s)...
Al weer een tijdje geleden, maar toch.

[ Voor 13% gewijzigd door Gasschuif op 24-11-2020 10:33 ]

[Robindd]

t.oswald schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 09:52:
[...]

Komt me bekend voor! Ging over een Panasonic met dezelfde ombouw waarbij de sensor voor het meten van de buitentemperatuur volkomen de fout in ging. Zodra de Wp ging draaien, daalde door de koude lucht de gemeten Tb en ging de pana als een gek aan de gang, gevolgd door defrosts. Opgelost met een externe sensor. Moet nog even de post opzoeken.

Daar ongeveer en even terug Mortel in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
@Mortel hulplijntje?

Mortel in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Al moet ik zeggen dat de omkasting van @robeeert er een stuk minder geperforeerd uit ziet dan de omkasting die je in de link van jou terug ziet.
Het lijkt op deze: https://www.installatie.n...-in-schoorsteen-verwerkt/
Terwijl als je bij DHPS zoekt op de website je al een veel meer open schoorsteen model tegen komt: https://www.dhps.nl/hydrotopworks-4/hydrocap/

Als het daadwerkelijk zo koud wordt in die kast, is dat ook lekker voor de COP van je WTW. Hij geeft namelijk ook nog even aan dat zijn aanzuig voor de WTW daar in zit verwerkt.

Ben erg benieuwd waar dit op uit draait. Hier naast worden ook huizen gebouwd die zo een schoorsteen model krijgen, ben benieuwd wat voor model daar op het dak komt.

[harry.rb]

Hallo iedereen, al een poos volg ik dit forum en in het bijzonder de berichten over de Elga Ace welke ik ook heb (4kW). Ben al veel aan het experimenteren geweest met instellingen, maar het aanwarmen na een graad verhoging bv in het klokprogramma gaat niet zoals ik zou willen.

Ik zou graag willen dat de de Elga langzaam regelt naar de gewenste temperatuur wat het beste rendement zou geven lijkt me. Ik zie echter dat hij wel al vrij vroeg begint met aanwarmen maar in 1x naar vol vermogen gaat.. zo erg dat hij soms al ver van te voren over de temperatuur heen schiet van het aankomende schakelpunt. Na het schakelpunt gaat hij vervolgens een half uur uit omdat het te warm is. Daarna regelt hij netjes moet ik zeggen, ook mooi volgens de stooklijn. Hieronder een voorbeeld van zo'n situatie. Dit is het opgenomen vermogen:

Hier is het schakelpunt 8:00 uur (van 19,5 naar 20,5.

Als ik de vraag voorleg aan de installateur krijg ik onderstaand antwoord:
Voor de elga ace hebben wij nog beperkt ervaring met het aanwarmen. voor de vorige Elga 304 is onze ervaring dat een langere aanwarmtijd meestal niet helpt. wij adviseerden zelfs om dit zo veel mogelijk uit te zetten omdat de warmtepomp zelf ook weersafhankelijk regelt, het wordt dan te complex voor het lerende programma van de thermostaat.

Dit zijn de huidige instellingen:

Elga Ace met eTwist thermostaat
CP750 op 240 max. aanwarmtijd
CP240 op 3 ruimteinvloed
CP780 op buiten en ruimte
CP210 op 15 voetpunt (=automatisch)
CP230 op 1 (hellingstooklijn)
In de app verder nog de setting voor aanwarmsnelheid op "extra langzaam"...ik zie deze instelling overigens niet terug in de parameters van de elga Ace, doet deze wel iets?

Ik hoor graag jullie tips/ervaringen/bevindingen.

[t.oswald]

Robindd schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 10:50:
[...]


Al moet ik zeggen dat de omkasting van @robeeert er een stuk minder geperforeerd uit ziet dan de omkasting die je in de link van jou terug ziet.
Het lijkt op deze: https://www.installatie.n...-in-schoorsteen-verwerkt/
Terwijl als je bij DHPS zoekt op de website je al een veel meer open schoorsteen model tegen komt: https://www.dhps.nl/hydrotopworks-4/hydrocap/

Als het daadwerkelijk zo koud wordt in die kast, is dat ook lekker voor de COP van je WTW. Hij geeft namelijk ook nog even aan dat zijn aanzuig voor de WTW daar in zit verwerkt.

Ben erg benieuwd waar dit op uit draait. Hier naast worden ook huizen gebouwd die zo een schoorsteen model krijgen, ben benieuwd wat voor model daar op het dak komt.

Bij @Mortel ging het ook om de hele straat. Ik weer niet of zijn buren inmiddels ook een externe buitensensor hebben aangesloten. Dit soort installateurs doen het Wp verhaal enorm veel schade toe. Peperdure systemen en nul nazorg.

[Remco45]

t.oswald schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 09:52:
[...]

Komt me bekend voor! Ging over een Panasonic met dezelfde ombouw waarbij de sensor voor het meten van de buitentemperatuur volkomen de fout in ging. Zodra de Wp ging draaien, daalde door de koude lucht de gemeten Tb en ging de pana als een gek aan de gang, gevolgd door defrosts. Opgelost met een externe sensor. [...]

Het probleem is in de vakwereld bekend, zie bijvoorbeeld volgend artikel:
https://www.vakbladwarmte...ent-aan-te-tasten-1016246

EDIT:
In datzelfde vakblad geeft de heer Kranenberg van Daikin in een artikel van november 2019 aan:

Een regelmatig aangeraden oplossing om geluidsoverlast te beperken, is het omkasten van de buitenunit. Kranenberg toont zich hier echter geen voorstander van. “Het is duur in verhouding tot de aanschaf van een warmtepomp. Een omkasting kost al snel 2.000 euro. En de leveranciers die deze omkastingen leveren hebben de geluidsreductie (nog) niet aantoonbaar gemaakt middels testrapporten. Daarnaast heeft omkasting een negatief effect op de energie-efficiëntie van de warmtepomp. Goed nadenken over de plaatsing van de warmtepomp is daarom veel effectiever in de strijd tegen geluidsoverlast.”

Het middel kan dus erger zijn dan de kwaal en het is maar de vraag of de prijs de "oplossing" (is er eigenlijk wel sprake van geluidsoverlast?) rechtvaardigt.

Een externe sensor voorkomt wellicht sommige defrosts: Tb is correct waardoor er niet op hoger vermogen wordt gedraaid en een defrost niet zo snel wordt ingezet.
Maar feit blijft dat het systeem gefopt wordt, want nog steeds wordt de uitgestoten koudere lucht aangezogen. Bij lagere temperaturen en vochtige omstandigheden zal dat eerder tot aanvriezing leiden. De kans bestaat dan dat er een defrost nodig is, maar niet wordt uitgevoerd omdat de externe sensor meldt dat het nog warm genoeg is: niet best voor de COP in dat geval.
Daarnaast verslechtert een lagere luchttemperatuur ook de COP.

@Robindd's toekomstige buren kunnen beter nu al aangeven dat een dergelijke constructie welke aantoonbaar slechtere performance geeft, niet zal worden geaccepteerd. Achteraf verhaal halen is een stuk lastiger.

[ Voor 22% gewijzigd door Remco45 op 24-11-2020 11:27 ]

[Chris_82]

@robeeert
Interne kortsluiting van luchtstromen en/of buitentemperatuursensor plaatsing zijn eenvoudig aan te passen. Al moet er wel weer iemand het dak op.

In zo'n omkasting hoort schuimafdichting te zitten om interne kortsluiting te voorkomen. Als je al kan zien dat er intern een grote open verbinding is dan zit het niet goed.

[Heronimo]

PentaClover schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 10:26:
[...]


Het warmte verlies vermogen van mijn huis is bij 0^oC ~5.5 kW, bij -15^oC is het ~10.5 kW, als ik voor een te kleine WP ga, dan heb ik echt gas nodig om de koude dagen af te dekken dat lukt dan niet meer met airco of verwarmings element.

De locatie die ik nu in gedachte heb voor de buiten unit, is niet erg dicht bij het huis, en dan zit ik toch eerder aan een split unit te denken om me geen zorgen te hoeven maken over bevriezing van de leidingen in geval van calamiteiten met de stroom voorziening.

Je vloer is enigszins een buffer, dus zou even uitzoeken wat de laagst te verwachten daggemiddelde temperatuur is in jouw regio.

Daarnaast zou je even kunnen uitzoeken hoeveel uur per jaar je maximaal de airco ook wil gebruiken. En hoe dit er uit ziet als je die er alleen in de nacht bij zet. Met jouw data skills moet dat wel lukken denk ik zo

Heb je getest als je de airco's heel zachtjes mee laat draaien zodat ze niet hoorbaar zijn en de vloer wel warm word?

Wat mij overigens hier opvalt is dat de KNMI temperaturen gemeten in het vrije veld veel harder dalen dan die gemeten tussen de huizen. Ik vraag me af of iemand al eens gekeken heeft of in woonwijken de temperaturen ook echt zo laag kunnen worden als op de meetstations.

[Grolsch]

@Verwijderd als de buitenunits inderdaad met de zuigzijde naar elkaar toe zijn geplaatst dan zou dit geen problemen moeten geven, zo op het oog zit hier voldoende ruimte tussen.

Wat wel een probleem geeft is de stooklijn van 30~50 graden, dat heb je goed aangepast naar 29-35 graden, daarmee zou hij niet meer constant op vol vermogen moeten draaien. Om te testen zou je ook eerst met een vaste Ta van 29 graden kunnen proberen, met deze instelling zou hij vrij snel moeten terug moduleren naar getallen ruim onder de 2000Watt elektrisch.

De TH7 sensor is de buitentemperatuursensor, deze zit normaal aan de zuigkant van de WP. En deze meet dus 6 graden lager dan dat het echt is

Dan heb je ergens een "kortsluiting" van lucht die uitgeblazen worden, die komt dan weer aan de zuigkant terecht. Dit hoort niet, deze hoort gewoon de waarde weer te geven wat het buiten echt is en zeker geen 6 graden lager.

Defrosten gebeurt trouwens niet adhv de buitensensor, maar je metingen geven in ieder geval weer dat er iets verkeerd gaat.

Alleen tijdens een defrost zie ik deze kortstondig iets oplopen (kan ook niet anders met die rookwolk).

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 24-11-2020 12:05 ]

[icecreamfarmer]

Ik heb een PUHZ-SW75VAA en een ERST30D-VM2ED.
Nu komen we er achter dat de aansluitingen niet matchen. Voor de binnenunit zijn de vloeistof en gas aansluitingen 6,35mm en 12,7mm. Voor de buitenunit 9,52 en 15,88mm.

Hoe gaan we dit op elkaar aansluiten? Zijn daar verloop stukken voor?
Tevens welke microbel en vuilafscheiders raden jullie aan?

[Gieliovd520]

Je zult voor een split vast een installateur laten komen, die zal de juiste leidingen wel aan elkaar solderen.

Wel gek overigens. Scheelt nogal die maten.

3/8+5/8 lijkt me heel redelijk voor een 7,5kW. 1/4 is toch veel te klein.

[ Voor 19% gewijzigd door Gieliovd520 op 24-11-2020 12:25 ]

[icecreamfarmer]

Gieliovd520 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:24:
Je zult voor een split vast een installateur laten komen, die zal de juiste leidingen wel aan elkaar solderen.

Wel gek overigens. Scheelt nogal die maten.

3/8+5/8 lijkt me heel redelijk voor een 7,5kW. 1/4 is toch veel te klein.

Ja die heb ik één en die viel het op in de handleiding.
Ik ben nu langzaamaan bang aan het worden dat ik de verkeerde mix heb gekocht.

De ERST30D-VM2ed kan op een monoblock en heeft geen gasaansluiting
De ERST30C-VM2ed kan wel op een split en heeft wel een gasaansluiting.

Volgens de handleiding zijn dit de verschillen:
E Water pipe (Flow from heat pump connection)
F Water pipe (Return to heat pump connection)
G Refrigerant pipe (Gas)
H Refrigerant pipe (Liquid)

De 1 heeft E+F en de ander G+H.

Al verkoopt Alklima hem ook?

https://alklima.nl/leveri...inverter/pcr-75ya-300-set

[ Voor 36% gewijzigd door icecreamfarmer op 24-11-2020 12:41 ]

[Remco45]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:27:
[...]
Ik ben nu langzaamaan bang aan het worden dat ik de verkeerde mix heb gekocht.
[...]

Volgens het Databook deel B Indoor unit Combination Table kan deze combinatie wel:



Sorry, uitlijning klopt niet helemaal...



Onderste regel is jouw binnen unit ERST30D-VM2ED en de vierde kolom is de PUHZ-SW75VAA als ik het goed heb.

Deze combinatie wordt ook aangeboden door b.v. Ecoclimagroup:

https://www.ecoclimagroup...w75vaa-erst30d-vm2ed.html

Link naar databook:
https://library.mitsubish..._Databook_R32_2020#page-1

Er staat R32 op, maar op er staan ook 410A units in.
Tabel op bladzijde 116; heb mijn posting aangepast zodat je de stukjes tabel kan lezen.

[ Voor 45% gewijzigd door Remco45 op 24-11-2020 13:26 ]

[icecreamfarmer]

Remco45 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:44:
[...]


Volgens het Databook deel B Indoor unit Combination Table kan deze combinatie wel:

[Afbeelding]

Onderste regel is jouw binnen unit ERST30D-VM2ED en de vierde kolom is de PUHZ-SW75VAA als ik het goed heb.

Ik kan de tabel niet goed lezen. heb je daar een link naar het document?
Overigens zijn alles installatiehandleidingen niet downloadbaar bij alklima.
Zeer onhandig.

[doek55]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:17:
Ik heb een PUHZ-SW75VAA en een ERST30D-VM2ED.
Nu komen we er achter dat de aansluitingen niet matchen. Voor de binnenunit zijn de vloeistof en gas aansluitingen 6,35mm en 12,7mm. Voor de buitenunit 9,52 en 15,88mm.

Hoe gaan we dit op elkaar aansluiten? Zijn daar verloop stukken voor?
Tevens welke microbel en vuilafscheiders raden jullie aan?

Er zijn verloopkoppelingen:
https://www.kaeltetechnik...-x-1-2-wigam-ur3-108.html
https://www.kaeltetechnik...8-x-1-4-wigam-ur3-64.html
Even goed controleren, want ik had destijds de verkeerde besteld en toen hebben we deze moeten solderen.
https://www.warmteservice...ling-type-FA-2/p/90158050
https://www.warmteservice...ling-type-FA-4/p/90158057

[Dapdodo]

@Verwijderd Hoe zit de WTW aanzuig en uitblaas in dit verhaal, waar zit die zijn uitblaas. Want die is ook koud?

[ Voor 76% gewijzigd door Dapdodo op 24-11-2020 13:21 ]

[Robindd]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:17:
Ik heb een PUHZ-SW75VAA en een ERST30D-VM2ED.
Nu komen we er achter dat de aansluitingen niet matchen. Voor de binnenunit zijn de vloeistof en gas aansluitingen 6,35mm en 12,7mm. Voor de buitenunit 9,52 en 15,88mm.

Hoe gaan we dit op elkaar aansluiten? Zijn daar verloop stukken voor?
Tevens welke microbel en vuilafscheiders raden jullie aan?

Mijn STEK monteur heeft dit gewoon opgelost door de juiste er aan te solderen. Hun weten wel hoe.
Tevens de grootste diameter aanhouden voor de leiding zelf.

Qua microbel + vuilafscheider heb ik zelf die van SpiroTech in gebruik. Prima spul.

[ Voor 4% gewijzigd door Robindd op 24-11-2020 13:41 ]

[robeeert]

Dank voor de reacties! Ik probeer hieronder op nog enkele vragen te reageren.

@BarryH In het menu van de thermostaat kan ik de opgenomen energie en de geproduceerde warmte aflezen (overigens lijken die getallen niet helemaal zuiver).

Heel 2019 heeft de WP 1567 kWh opgenomen en 3682 kWh warmte opgewekt voor alleen de verwarming. Dat zou een COP van 2,35 betekenen als ik het goed heb, dat lijkt mij bizar laag in vergelijking met de genoemde COP 4.

November 2020 heeft de WP 100 kWh aan elektra opgenomen en 376 kWh aan warmte geproduceerd. Dat zou een COP van 3,76 zijn.

Als ik dat afzet tegen de performance tabel die @Remco45 heeft bijgevoegd, dan zou de COP van november te laag zijn. Als ik namelijk kijk naar de gemiddelde temperatuur in november tot dit moment dan bedraagt die ongeveer 6 graden celsius en de WP draait het grootste gedeelte van zijn runs overdag. De berekende COP komt meer overeen met de COP die je behaald op een buitentemperatuur van 2 graden.

Ik zal deze informatie neerleggen bij de installateur en eens kijken wat daar uit gaat komen.

@Chris_82 Wat bedoel je precies met een grote open verbinding? Uiteraard meer dan bereid om andere foto's te knippen als daar behoefte aan bestaat.

@Grolsch Ik ga ook nog eens testen met een vaste aanvoer van 29 graden. Hoe kan je precies een vaste aanvoer instellen? Ik kan in het menu van de Ecodan alleen een bereik aangeven en de laagste maximum waarde is 35 graden.

Verder heb ik vandaag ook nog gekeken naar de TH7 waarde en deze was vier graden lager dan de buitentemperatuur. Maar hij stond vandaag op een lager tempo te draaien. Zometeen gaat de SWW run en daar zal ik ook de waardes in de gaten houden.

SWW is nu een kwartiertje bezig en de temperatuur is met 7 graden gedaald. Zie de volgende foto's:
https://imgur.com/Yzq6nft - TH7 = 11
https://imgur.com/ppmvoTr - TH7 = 4

Weer wat geleerd over het defrosten. Het blijft mij wat onduidelijk waar dat nu van afhankelijk is.

@Dapdodo De WTW zuigt in de kap zijn lucht aan en de afvoerlucht wordt aan de andere kant van het dak uitgeblazen, daar zit wel een duidelijke scheiding in. Hoe precies in de kap de lucht wordt aangezogen, is mij niet duidelijk. Ik kan de kap helaas niet van dichtbij inspecteren.

[ Voor 4% gewijzigd door robeeert op 24-11-2020 15:48 . Reden: Foto's van TH7 toegevoegd ]

[Chris_82]

@robeeert Dat je aan de voor- danwel achterkant van de 'schoorsteen' er licht doorheen ziet komen. Er horen intern schotten in te zitten die lucht (en licht) tegenhouden en voorkomen dat uitgeblazen lucht direct weer naar de inlaat toe kan.

Quote van de eerdere link betreffende omkasting:

In de omkasting zorgt een recirculatieplaat ervoor dat de aanzuig- en afblaasstromen van elkaar gescheiden worden. Daardoor zal de warmtepomp niet de uitgeblazen lucht aanzuigen.

[BarryH]

@robeeert Er zijn ook een soort rookpatronen. Daarmee kan je gewoon zien hoe de lucht aan en afgevoerd wordt door de "omkasting" en door de WP buitenunit heen.
Recirculatie wordt dan ook zichtbaar.
Vraag is natuurlijk of je in de omkasting kan kijken terwijl deze normaal op zn plek zit

[Grolsch]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 15:38:
Dank voor de reacties! Ik probeer hieronder op nog enkele vragen te reageren.

@BarryH In het menu van de thermostaat kan ik de opgenomen energie en de geproduceerde warmte aflezen (overigens lijken die getallen niet helemaal zuiver).

Heel 2019 heeft de WP 1567 kWh opgenomen en 3682 kWh warmte opgewekt voor alleen de verwarming. Dat zou een COP van 2,35 betekenen als ik het goed heb, dat lijkt mij bizar laag in vergelijking met de genoemde COP 4.

November 2020 heeft de WP 100 kWh aan elektra opgenomen en 376 kWh aan warmte geproduceerd. Dat zou een COP van 3,76 zijn.

Als ik dat afzet tegen de performance tabel die @Remco45 heeft bijgevoegd, dan zou de COP van november te laag zijn. Als ik namelijk kijk naar de gemiddelde temperatuur in november tot dit moment dan bedraagt die ongeveer 6 graden celsius en de WP draait het grootste gedeelte van zijn runs overdag. De berekende COP komt meer overeen met de COP die je behaald op een buitentemperatuur van 2 graden.

Ik zal deze informatie neerleggen bij de installateur en eens kijken wat daar uit gaat komen.

@Chris_82 Wat bedoel je precies met een grote open verbinding? Uiteraard meer dan bereid om andere foto's te knippen als daar behoefte aan bestaat.

@Grolsch Ik ga ook nog eens testen met een vaste aanvoer van 29 graden. Hoe kan je precies een vaste aanvoer instellen? Ik kan in het menu van de Ecodan alleen een bereik aangeven en de laagste maximum waarde is 35 graden.

Verder heb ik vandaag ook nog gekeken naar de TH7 waarde en deze was vier graden lager dan de buitentemperatuur. Maar hij stond vandaag op een lager tempo te draaien. Zometeen gaat de SWW run en daar zal ik ook de waardes in de gaten houden.

SWW is nu een kwartiertje bezig en de temperatuur is met 7 graden gedaald. Zie de volgende foto's:
https://imgur.com/Yzq6nft - TH7 = 11
https://imgur.com/ppmvoTr - TH7 = 4

Weer wat geleerd over het defrosten. Het blijft mij wat onduidelijk waar dat nu van afhankelijk is.

@Dapdodo De WTW zuigt in de kap zijn lucht aan en de afvoerlucht wordt aan de andere kant van het dak uitgeblazen, daar zit wel een duidelijke scheiding in. Hoe precies in de kap de lucht wordt aangezogen, is mij niet duidelijk. Ik kan de kap helaas niet van dichtbij inspecteren.

Je moet je verwarmingsmodus van voorlooptemperatuur afhalen (daar staat hij nu op) en veranderen naar vaste Ta.



Dus dat icoontje met thermometertje en druppeltje.

Maar je probleem is dat koude uitgeblazen lucht wordt aangezogen aan de zuigkant, dus dat moet opgelost worden.

Als je dit hebt opgelost ben je van de problemen af.

[Naalroc]

En als je @robeeert dat gedaan hebt zoals @Grolsch al schrijft, dan kan je met de middelste 2 toetsen onder de display de temperatuur hoger of lager instellen, en gaat de getoonde waarde omhoog of omlaag; dat is dan de maximum waarde die het verwarmingswater kan bereiken.

[mkleinman]

Nieuwe eTwist thermostaat is een aardig succes. Rustige runs met lage Ta. In de nacht rustig aan met lange runs. Overdag netjes tot de ingestelde stooklijn.



Opgenomen vermogen en afgifte.

EN de COP



Als ik deze cijfers goed interpreteer dan zou mijn stooklijn naar beneden kunnen. Toch?

[ Voor 3% gewijzigd door mkleinman op 24-11-2020 18:29 ]

[BenEco]

WP geeft een lekker vlak beeld in de grafiekjes, weinig aan te tweaken op deze manier.

[Ep Woody]

mkleinman schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 18:28:
[Afbeelding]

Nieuwe eTwist thermostaat is een aardig succes. Rustige runs met lage Ta. In de nacht rustig aan met lange runs. Overdag netjes tot de ingestelde stooklijn.

[Afbeelding]

Opgenomen vermogen en afgifte.

EN de COP

[Afbeelding]

Als ik deze cijfers goed interpreteer dan zou mijn stooklijn naar beneden kunnen. Toch?

Zeker de momenten dat hij een inhaalslag maakt kunnen inderdaad lager en langzamer. De runs in de nacht hebben geen ruimte voor lager draaien. Misschien moet je de nacht verlaging eens uitzetten en kijken of je dan minder verbruik hebt, of langzamer ophogen van de temperatuur. In stapjes van 0.1 als dat kan.

[mkleinman]

Ep Woody schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 18:58:
[...]


Zeker de momenten dat hij een inhaalslag maakt kunnen inderdaad lager en langzamer. De runs in de nacht hebben geen ruimte voor lager draaien. Misschien moet je de nacht verlaging eens uitzetten en kijken of je dan minder verbruik hebt, of langzamer ophogen van de temperatuur. In stapjes van 0.1 als dat kan.

Test zonder nachtverlaging start aankomende maandag

Verhogen met stapjes van 0.1 meen ik niet. De eTwist werkt met stappen van 0.5 graden dacht ik.

[BarryH]

@mkleinman Opmerkelijk dat overdag bij hogere Tbuiten de COP toch lager licht (hogere Ta dus dominant). Pleit voor continu dezelfde temperatuur.

[Andrehj]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 12:17:
Ik heb een PUHZ-SW75VAA en een ERST30D-VM2ED.
Nu komen we er achter dat de aansluitingen niet matchen. Voor de binnenunit zijn de vloeistof en gas aansluitingen 6,35mm en 12,7mm. Voor de buitenunit 9,52 en 15,88mm.

Hoe gaan we dit op elkaar aansluiten? Zijn daar verloop stukken voor?

Je plaatst hiervoor een verloop bij de binnenunit. Dat is standaard bij die combi (en de mijne).

[Andrehj]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp. Ik ben echter een totale leek op dit gebied en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij mijn vraag, aangezien de installateur aangeeft dat alles naar behoren werkt.

Vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met daarin een warmtepomp (Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2C + PUHZ-SW50VKA). De buitenunit staat op het dak van ons huis en is weggewerkt in een soort van schoorsteen. In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Het huis en daarmee dus de warmtepomp is opgeleverd zonder ook maar enige uitleg van het systeem. Na wat opstartproblemen werkte de warmtepomp naar ons idee, alleen was het elektra verbruik ontzettend hoog. Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten. De installateur is daar tot twee keer toe voor langs gekomen en het zou verholpen moeten zijn. Nu houdt de installateur de boot af en om die reden ben ik voorzichtig zelf aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van dit forum heb ik onder andere de voorlooptemperatuur van de vloerverwarming licht aangepast, met als gevolg dat het elektraverbruik van de warmtepomp flink is afgenomen en de vloerverwarming doet nog steeds uitstekend zijn werk. Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest. Ik vraag mij af of dit normaal gedrag is van de warmtepomp of dat andere Ecodan gebruikers andere ervaringen hebben?

Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan. Hebben andere Ecodan gebruikers dezelfde ervaring of heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen? Of zijn er mogelijk andere oorzaken van de vele defrosts?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

Het is lullig om te zeggen, maar je bent genaaid door je leverancier met deze constructie. En wel om meerdere redenen:

1. Zoals al eerder aangegeven zuigt je unit zijn eigen uitblaaslucht aan, omdat de kap intern de lucht niet de juiste kant op geleidt. Normaliter geeft die sensor uiterst getrouw de buitentemperatuur aan, omdat de uitblaaslucht aan de voorzijde wordt afgevoerd.
2. Ik heb vorig jaar uitgerekend dat de PUHZ-SW75YAA in aanschaf weliswaar duurder is de jouwe, maar dat in zijn levensduur door een lager verbruik weer terugverdient. En jij moet ook nog die dure kapconstructie terugverdienen....
3. En nu gaat het toch al hoge stroomverbruik van je WP nog verder omhoog doordat ie in veel te koude lucht staat te draaien en steeds moet defrosten. Ter vergelijking: wij moeten de eerste defrost nog meemaken.
4. Bovendien is jouw WP veel minder stil dan een SW75YAA, hoe klinkt het op zolder?
5. En je piekvermogen (even snel SWW maken oid) is ook nog eens een stuk lager.

Ik begrijp hoe iemand zo'n afweging kan maken.

Edit: Maar je kunt denk ik wel snel wat verbeteren door op ruimtetemperatuur (dus niet op WAR) te gaan verwarmen. Dan moet je wel een sensor in de woonkamer hebben. Wij doen dat ook en het bevalt hier eigenlijk uiterst goed. Ik heb dat tijdelijk aangezet omdat ik nog geen thermostaat had, maar het bevalt zo goed dat we het er nog maar even in houden. En sinds deze week met Melcloud ook nog met nachtverlaging van 0.5 graden, wat betekent dat de WP 's nachts alleen bij echte kou aangaat, en meestal gewoon uitblijft. Ta is altijd mooi laag (rond de 24 graden).
Zie hier een grafiekje van vanmiddag waarin ook de SWW run zit:

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 24-11-2020 20:07 ]

[Mortel]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp. Ik ben echter een totale leek op dit gebied en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij mijn vraag, aangezien de installateur aangeeft dat alles naar behoren werkt.

Vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met daarin een warmtepomp (Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2C + PUHZ-SW50VKA). De buitenunit staat op het dak van ons huis en is weggewerkt in een soort van schoorsteen. In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Het huis en daarmee dus de warmtepomp is opgeleverd zonder ook maar enige uitleg van het systeem. Na wat opstartproblemen werkte de warmtepomp naar ons idee, alleen was het elektra verbruik ontzettend hoog. Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten. De installateur is daar tot twee keer toe voor langs gekomen en het zou verholpen moeten zijn. Nu houdt de installateur de boot af en om die reden ben ik voorzichtig zelf aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van dit forum heb ik onder andere de voorlooptemperatuur van de vloerverwarming licht aangepast, met als gevolg dat het elektraverbruik van de warmtepomp flink is afgenomen en de vloerverwarming doet nog steeds uitstekend zijn werk. Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest. Ik vraag mij af of dit normaal gedrag is van de warmtepomp of dat andere Ecodan gebruikers andere ervaringen hebben?

Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan. Hebben andere Ecodan gebruikers dezelfde ervaring of heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen? Of zijn er mogelijk andere oorzaken van de vele defrosts?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

Hoi,

Zoals je hebt gelezen heb ik ook ongeveer zo'n soort constructie en had problemen met extreem veel defrotst. Probleem was het verkeer meten van de buiten temperatuur. Zoals je zelf ook al ziet, daalt de buiten temperatuur direct zodra de warmtepomp aanspringt. Het gevolg hiervan is dat je gelijk een stuk naar links verschuift op je stookcurve. In dummy taal: De warmtepomp slaat aan, denkt dat het ineens heel koud is, maakt daardoor warmer water aan, buiten temperatuur zakt verder, warmtepomp maakt nog warmer water aan --> Defrost. Deze circel wordt telkens en telkens herhaald. Heel erg hoge energie kosten tot gevolg.

Ik heb de stook curve aangepast en wat het meeste hielp was een externe temperatuur sensor onder mijn dakgoot. Zoek de berichten maar terug van mij.

Ter vergelijking, eerst had ik ongeveer 20 defrosts per dag (toen het echt nog warm buiten was) en nu heb ik er de afgelopen week 4 gehad. Ik weet zeker dat ik dit naar 0 kan krijgen met nog wat tweaken.

Ik draai nu war met de volgende instellingen:
Ta 22 @ Tb 15
Ta 27 @ Tb -10

Ik ben nog aan het tweaken, maar dit lijkt het aardig te doen. Mijn huist blijft constant 20.8 graden.

t.oswald schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 11:08:
[...]

Bij @Mortel ging het ook om de hele straat. Ik weer niet of zijn buren inmiddels ook een externe buitensensor hebben aangesloten. Dit soort installateurs doen het Wp verhaal enorm veel schade toe. Peperdure systemen en nul nazorg.

De hele straat draait nog op originele systeem. De installateur gaf niet thuis. Eigenlijk snapte ze het probleem gewoon niet. Dit was hun eerste warmtepomp ervaring. DHPS wou mij niet te woord staan omdat ik een consument ben. Dan zoeken ze het ook maar lekker uit. Van buren krijg ik al wel regelmatig vragen wat mijn energie verbruik nu is. Dat verschil ga ik waarschijnlijk pas echt zien als het buiten flink kouder wordt. In ieder geval, het confort is echt velen malen beter dan voorheen. Ook zien mijn grafieken er veel rustiger uit.

Wel heb ik nog wat problemen met het SWW. Die wordt eenmaal daags van ongeveer 16C naar 41C gebracht. De WP gaat dan direct naar 78 Hz. Dit wil nog wel defrots veroorzaken. Even kijken hoe ik het SWW rustiger kan laten opwarmen. Soms doet de WP dat wel rustig met 38hz. Volgens mij hangt het af van het verschil van IST & SOLL op het moment van starten opwarmen SWW.

[ Voor 15% gewijzigd door Mortel op 24-11-2020 21:24 ]

[t.oswald]

Mortel schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 21:16:
[...]


Hoi,

Zoals je hebt gelezen heb ik ook ongeveer zo'n soort constructie en had problemen met extreem veel defrotst. Probleem was het verkeer meten van de buiten temperatuur. Zoals je zelf ook al ziet, daalt de buiten temperatuur direct zodra de warmtepomp aanspringt. Het gevolg hiervan is dat je gelijk een stuk naar links verschuift op je stookcurve. In dummy taal: De warmtepomp slaat aan, denkt dat het ineens heel koud is, maakt daardoor warmer water aan, buiten temperatuur zakt verder, warmtepomp maakt nog warmer water aan --> Defrost. Deze circel wordt telkens en telkens herhaald. Heel erg hoge energie kosten tot gevolg.

Ik heb de stook curve aangepast en wat het meeste hielp was een externe temperatuur sensor onder mijn dakgoot. Zoek de berichten maar terug van mij.

Ter vergelijking, eerst had ik ongeveer 20 defrosts per dag (toen het echt nog warm buiten was) en nu heb ik er de afgelopen week 4 gehad. Ik weet zeker dat ik dit naar 0 kan krijgen met nog wat tweaken.

Ik draai nu war met de volgende instellingen:
Ta 22 @ Tb 15
Ta 27 @ Tb -10

Ik ben nog aan het tweaken, maar dit lijkt het aardig te doen. Mijn huist blijft constant 20.8 graden.


[...]


De hele straat draait nog op originele systeem. De installateur gaf niet thuis. Eigenlijk snapte ze het probleem gewoon niet. Dit was hun eerste warmtepomp ervaring. DHPS wou mij niet te woord staan omdat ik een consument ben. Dan zoeken ze het ook maar lekker uit. Van buren krijg ik al wel regelmatig vragen wat mijn energie verbruik nu is. Dat verschil ga ik waarschijnlijk pas echt zien als het buiten flink kouder wordt. In ieder geval, het confort is echt velen malen beter dan voorheen. Ook zien mijn grafieken er veel rustiger uit.

Wel heb ik nog wat problemen met het SWW. Die wordt eenmaal daags van ongeveer 16C naar 41C gebracht. De WP gaat dan direct naar 78 Hz. Dit wil nog wel defrots veroorzaken. Even kijken hoe ik het SWW rustiger kan laten opwarmen. Soms doet de WP dat wel rustig met 38hz. Volgens mij hangt het af van het verschil van IST & SOLL op het moment van starten opwarmen SWW.

Wat een sukkels bij DHPS. Als je systeem zo verneukt wordt door een installateur wil je dat toch onmiddellijk corrigeren?

[bdevr]

Hoi! Ik weet niet of dit de juiste plaats is, maar ben op zoek naar advies over een te plaatsen buffervat. Ik ga een LG therma V 9kw aanschaffen om alleen te gebruiken voor verwarmen en koelen (sanitair warm water via losse warmtepompboiler).

Nu gaat er op alle 3 de etages (140m2 in totaal) vloerverwarming komen. Die op de begane grond staat altijd open, hier komt uiteraard ook de thermostaat.
Nu ga ik de vloerverwarming op de bovenste 2 etages uitrusten met zoneregeling van Alpha Direct. Ik wil van deze serie het systeem waarmee je middels een thermostaat per slaapkamer de relevante groepen op de vv verdeler per kamer open/dicht laten draaien om zo de temperatuur te regelen per kamer.

Echter, als de warmtepomp uitstaat omdat in de woonkamer de temperatuur bereikt is, dan kan de circulatiepomp wel mooi pompen, maar dan wordt de vloer in de slaapkamer niet warm.

Ik dacht, als ik nou eens een oversized buffervat neem, zeg 500 liter, dan zit hier genoeg restwarmte in om in ieder geval 1 slaapkamertje van 15m2 nog even van wat warmte te voorzien.
Het hoeft niet een uur lang op 35 graden te kunnen verwarmen, maar gewoon nog een beetje voor de (zeldzame?) gevallen waarop de warmtepomp uit staat.

Uiteraard wil ik liever de Ta gewoon zo laag mogelijk instellen (bv 30 graden) en hem lekker rustig door laten werken om de temp in de woonkamer op peil te houden, zodat als de thermostatische ventielen boven opengaan de warmtepomp omhoog kan moduleren (heet dat zo) en daarna weer omlaag.
Dan heb je ook geen gedoe met dat alle warmte uit je buffer onttrokken is.

Is dit een gek idee?

[Mortel]

t.oswald schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 21:29:
[...]

Wat een sukkels bij DHPS. Als je systeem zo verneukt wordt door een installateur wil je dat toch onmiddellijk corrigeren?

Toevallig was de installateur bij een probleem geval een paar huizen verderop. Ze kwamen er niet uit. DHPS erbij. Die storing kon de installateur toevallig niks aan doen. Wel kreeg de installateur een beste veeg uit de pan van DHPS. Hoe ze het systeem zo hebben kunnen afleveren met die instellingen. DHPS vroeg vervolgens of de hele week zo was ingesteld. Het antwoord van de installateur was 'Ja'. Er kwamen toen wel wat lelijke woorden uit de mond van de DHPS monteur..... Beloofd nog wat...

Wordt vervolgd!

[Remco45]

Mortel schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 21:33:
[...]


Toevallig was de installateur bij een probleem geval een paar huizen verderop. Ze kwamen er niet uit. DHPS erbij. Die storing kon de installateur toevallig niks aan doen. Wel kreeg de installateur een beste veeg uit de pan van DHPS. Hoe ze het systeem zo hebben kunnen afleveren met die instellingen. DHPS vroeg vervolgens of de hele week zo was ingesteld. Het antwoord van de installateur was 'Ja'. Er kwamen toen wel wat lelijke woorden uit de mond van de DHPS monteur..... Beloofd nog wat...

Wordt vervolgd!

Dank voor de extra info!
Maar een externe sensor is een symptoomoplossing: het probleem is en blijft dat de buitenunit zijn eigen uitgeblazen koude lucht deels weer aanzuigt. En dat gaat bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid toch eerder defrosts geven. Bovendien is de COP het gehele jaar door lager dan zou hoeven.

Oplossing is hetzij de kap eraf, hetzij een (gemodificeerde) kap waarbij een afdichtring van b.v. schuimrubber rondom de luchtinlaat en -uitlaat aansluit op de binnenzijde van de kap. Hierdoor kan er alleen lucht van buiten worden aangezogen en wordt de uitgeblazen lucht alleen naar buiten geforceerd. Wel dient het geperforeerde oppervlak/de lamellen voldoende groot te zijn om zo weinig mogelijk luchtweerstand te geven.

[Mortel]

Remco45 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 21:55:
[...]

Dank voor de extra info!
Maar een externe sensor is een symptoomoplossing: het probleem is en blijft dat de buitenunit zijn eigen uitgeblazen koude lucht deels weer aanzuigt. En dat gaat bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid toch eerder defrosts geven. Bovendien is de COP het gehele jaar door lager dan zou hoeven.

Oplossing is hetzij de kap eraf, hetzij een (gemodificeerde) kap waarbij een afdichtring van b.v. schuimrubber rondom de luchtinlaat en -uitlaat aansluit op de binnenzijde van de kap. Hierdoor kan er alleen lucht van buiten worden aangezogen en wordt de uitgeblazen lucht alleen naar buiten geforceerd. Wel dient het geperforeerde oppervlak/de lamellen voldoende groot te zijn om zo weinig mogelijk luchtweerstand te geven.

Helemaal mee eens. Ik zit er nog aan te denken om bij de uitgaande kant het geperforeerde rooster te modificeren (op de lange termijn). Als de WP vrij kan uitblazen geloof ik niet dat de WP nog koude lucht aanzuigt. Wat denk jij hiervan?

Zie foto hieronder van mijn situatie:

[ Voor 15% gewijzigd door Mortel op 24-11-2020 22:10 ]

[HarmoniousVibe]

Mortel schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:09:
[...]


Helemaal mee eens. Ik zit er nog aan te denken om bij de uitgaande kant het geperforeerde rooster te modificeren (op de lange termijn). Als de WP vrij kan uitblazen geloof ik niet dat de WP nog koude lucht aanzuigt. Wat denk jij hiervan?

Zie foto hieronder van mijn situatie:
[Afbeelding]

Zo krijgt de voorste WP de koude (dan wel warme, als je aan het koelen bent) van de achterste. Dat lijkt me sowieso niet handig.

Ook kan het zomaar eens zijn dat je met zo'n opstelling vergunningsplichtig bent omdat het meer dan een halve meter uitsteekt en daardoor telt als uitbreiding van de inhoud van het gebouwde.

[adnanoner]

Weet iemand of er lucht-water warmtepompen waarmee je als je koelt, in plaats van de warmte naar buiten gooit, die door een warmtewisselaar in je buffervat gooit?

[Mortel]

HarmoniousVibe schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:14:
[...]

Zo krijgt de voorste WP de koude (dan wel warme, als je aan het koelen bent) van de achterste. Dat lijkt me sowieso niet handig.

Ook kan het zomaar eens zijn dat je met zo'n opstelling vergunningsplichtig bent omdat het meer dan een halve meter uitsteekt en daardoor telt als uitbreiding van de inhoud van het gebouwde.

Ze staan met de kont tegen elkaar aan. Ze blazen beide naar buiten toe. Ze beïnvloeden elkaar dus niet. Of begrijp ik je reactie verkeerd?

Het zit er bij mij al op. Mijn huis is zo opgeleverd. Deze foto is van ergens vorige week.

[ Voor 4% gewijzigd door Mortel op 24-11-2020 22:18 ]

[HarmoniousVibe]

Mortel schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:17:
[...]


Ze staan met de kont tegen elkaar aan. Ze blazen beide naar buiten toe. Ze beïnvloeden elkaar dus niet. Of begrijp ik je reactie verkeerd?

Het zit er bij mij al op. Mijn huis is zo opgeleverd. Deze foto is van ergens vorige week.

Ah ok dan is het goed

[Remco45]

Mortel schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:09:
[...]
Helemaal mee eens. Ik zit er nog aan te denken om bij de uitgaande kant het geperforeerde rooster te modificeren (op de lange termijn). Als de WP vrij kan uitblazen geloof ik niet dat de WP nog koude lucht aanzuigt. Wat denk jij hiervan?

Dat hangt af van de luchtweerstand. Op internet is informatie te vinden over de luchtweerstand voor diverse typen geperforeerde platen. Dat hangt af van de vorm van de perforatie (rond, ovaal, rechthoekig etc.), de oppervlakte van 1 gat en het aantal gaten in verhouding tot het geperforeerde oppervlak.

Wat verder belangrijk is, is een (in dit geval) rechthoekige afdichting tussen de witte buitenzijde van de unit en de binnenzijde van de geperforeerde plaat, net buiten de perforaties om. Die moet echt goed aansluiten, liefst met een schuimrubber zodat dit ook na vele jaren nog goed blijft afdichten. Op de foto kan ik niet zien of er een afdichting in zit.

Tot slot dienen de unit rug-aan-rug te staan om windinvloeden te verkleinen.

[mkleinman]

BarryH schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 19:33:
@mkleinman Opmerkelijk dat overdag bij hogere Tbuiten de COP toch lager licht (hogere Ta dus dominant). Pleit voor continu dezelfde temperatuur.

Die test ga ik volgende week maandag mee draaien, 7 dagen continu op 20 graden strak. het "klokprogramma" in de eTwist is al aan gemaakt

Dan wordt de volgende stap de stooklijn verlagen tot de laagste waarde waarbij ik evenwicht in mijn systeem houd en toch het huis warm krijg.

Ik heb tussen 00:00 en 06:00 het stille programma nog draaien, effectief 50% van het max vermogen, en ik houd met een buitentemperatuur tussen de 5 en 7 graden daar vrij gemakkelijk mijn huis mee warm.

[koevlaas2]

adnanoner schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:16:
Weet iemand of er lucht-water warmtepomp bestaat waarmee je als je koelt, in plaats van de warmte naar buiten gooit, die door een warmtewisselaar in je buffervat gooit?

Zou het niet weten, w/w valt af want die kan niet actief koelen.
Een Hewalex ?

[TweakersOnly]

mkleinman schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:42:
[...]


Die test ga ik volgende week maandag mee draaien, 7 dagen continu op 20 graden strak. het "klokprogramma" in de eTwist is al aan gemaakt

Dan wordt de volgende stap de stooklijn verlagen tot de laagste waarde waarbij ik evenwicht in mijn systeem houd en toch het huis warm krijg.

Ik heb tussen 00:00 en 06:00 het stille programma nog draaien, effectief 50% van het max vermogen, en ik houd met een buitentemperatuur tussen de 5 en 7 graden daar vrij gemakkelijk mijn huis mee warm.

Je stookt nu toch RAR-programma. Houd je elga daarbij wel rekening met de stooklijn?
Wat zijn jouw belangrijkste parameters?

Ik neem aan dat jij voor de stille modus ook het speciale accessoire hebt geïnstalleerd?

Ter vergelijking: vanaf afgelopen zondag draai ik 100% WAR met continue temperatuur 22 graden.
Stooklijn ben ik mee aan t stoeien. Bij voetpunt 26 graden en helling 0,2 wordt het te warm in de woonkamer. Verlaag ik voetpunt naar 24 graden, dan gaat warmtepomp pendelen.

[Remco45]

@Mortel

Hierbij nog wat technische overpeinzingen

Jouw kap komt zo te zien van Hydrotopworks uit Deventer.
Die van @robeeert herken ik niet, mogelijk van een andere fabrikant.

Op deze webpagina staan twee links naar een tekening en een installatiehandleiding:
https://www.hydrotopworks.nl/producten/hydrocap/

Op de tekening staat bij de Uitgangspunten:
"(Lucht)afdichting door derden"

Op youtube staat een recente film (10 nov 2020) en daar is te zien vanaf 1:37 tot ca 2:00...
https://www.youtube.com/w...RBp3eGRE&feature=emb_logo

...dat je dwars door de kap heen kunt kijken aan de linkerzijde.
Er lijkt geen enkele vorm afdichting in te zitten, zie ook deze screen shot:



Dat betekent dat de derde partij dit (nog) niet heeft onderkend en/of aangepast.

De kap is ook aan de bovenzijde dicht, dus bij zoninstraling en weinig wind zal de temperatuur in de kap - en dus ook gemeten waarde van de Tbuiten sensor - hoger zijn dan werkelijk.
Een goede afdichting aan de uitblaaszijde is noodzakelijk.

Vraag is of de Tbuiten sensor aan de achterzijde zonder afdichting wel voldoende wordt omstroomd met buitenlucht en zo bij bedrijf de werkelijke Tbuiten aan zal geven. Vooral als er weinig tot geen wind staat.

Mogelijk is een externe sensor noodzakelijk, zeker als er ook een afdichting aan de achterzijde rondom de aanzuigopening wordt gemonteerd.

[Japie.G]

adnanoner schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:16:
Weet iemand of er lucht-water warmtepompen waarmee je als je koelt, in plaats van de warmte naar buiten gooit, die door een warmtewisselaar in je buffervat gooit?

De warmtepomp van mn zwager (ecoforest/eplucon) warmt het sww vat op tijdens koelen.

[Excavator]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
Hallo allemaal,

Ik lees al een tijdje mee op zoek om te zoeken naar een oplossing voor mijn situatie en ‘problemen(?)’ met mijn warmtepomp. Ik ben echter een totale leek op dit gebied en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen bij mijn vraag, aangezien de installateur aangeeft dat alles naar behoren werkt.

Vorig jaar is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met daarin een warmtepomp (Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2C + PUHZ-SW50VKA). De buitenunit staat op het dak van ons huis en is weggewerkt in een soort van schoorsteen. In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Het huis en daarmee dus de warmtepomp is opgeleverd zonder ook maar enige uitleg van het systeem. Na wat opstartproblemen werkte de warmtepomp naar ons idee, alleen was het elektra verbruik ontzettend hoog. Bij het verwarming van de woning in de winter gebruikte de pomp veelvuldig langere tijd meer dan 2 kW aan elektra. Daarnaast ging de buitenunit meerdere malen per dag in defrost modus, ook als het bijvoorbeeld 10 graden is buiten. De installateur is daar tot twee keer toe voor langs gekomen en het zou verholpen moeten zijn. Nu houdt de installateur de boot af en om die reden ben ik voorzichtig zelf aan de slag gegaan.

Naar aanleiding van dit forum heb ik onder andere de voorlooptemperatuur van de vloerverwarming licht aangepast, met als gevolg dat het elektraverbruik van de warmtepomp flink is afgenomen en de vloerverwarming doet nog steeds uitstekend zijn werk. Het enige wat onverminderd door blijft gaan zijn de defrosts. Zo ook bijvoorbeeld gistermiddag, terwijl de zon volop scheen en de buitentemperatuur rond de 10-11 graden was. In de periode vanaf 8u tot 15u zijn er ongeveer 6 defrosts geweest. Ik vraag mij af of dit normaal gedrag is van de warmtepomp of dat andere Ecodan gebruikers andere ervaringen hebben?

Als ik het goed heb, dan kan ik de temperatuur van de buitenunit uit lezen in het service menu. Naar mijn idee is dit thermistor TH7. Wat mij opvalt is dat de temperatuurwaarde vrij snel, binnen een minuut of 20, daalt met 5 tot 9 graden als de buitenunit wordt ingeschakeld. Terwijl het gistermiddag buiten vrij warm was (10 graden), gaf TH7 een waarde van tussen de 0 en 2 aan. Hebben andere Ecodan gebruikers dezelfde ervaring of heeft dit mogelijk te maken met het feit dat deze buitenunit in de schoorsteen verwerkt zit en daardoor niet goed de lucht kan wegblazen? Of zijn er mogelijk andere oorzaken van de vele defrosts?

Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze vraag.

Betreft dit een MorgenWonen woning van de volkerwessels groep? Ik heb namelijk dezelfde soort constructie

[Andrehj]

robeeert schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:51:
In deze schoorsteen zit ook de aanzuiging van de WTW unit verwerkt. Zie de foto's via de links:

https://imgur.com/68ScGf3
https://imgur.com/U5TcMMi

Toch nog even terugkomend op deze bijzondere constructie: Weet je heel zeker dat de aanvoer van de WTW in die schoorsteen zit?
Want dat zou wel heel erg idioot zijn: In de winter (als je binnen warme lucht wilt) ga je op die plek de extra koude lucht van de WP naar binnen zuigen (waardoor je extra stookkosten krijgt), en in de zomer (als je binnen graag koele lucht wilt) is die zwarte schoorsteen op je dak zo'n beetje de warmste plek van je huis, waardoor je die hete lucht je woning inblaast en het binnen nóg warmer wordt.
Dit gaat tegen elke installatievoorschrift van een WTW in (ongeacht welk merk).
Deze schoorsteen zou een prima plek zijn voor de afvoer van je WTW. De aanvoer hoort ergens in een gevel aan de koelste kant van de woning, liefst noord, of noord-oost.
Waar zit je aanvoer, en kun je die aan- en afvoer eventueel omdraaien?

[Robindd]

@Andrehj, heb jij ondertussen de stille modus al eens uitgeprobeerd, en daadwerkelijk actief gezien?
Ik heb tot nog toe gefaald dat op het scherm actief te zien, ondanks die aan staat vanaf 10 uur.
1 maal redelijk laat SWW laten draaien door WW te kort en ook toen niet het symbool van stille modus op het scherm. Tikte gewoon 60Hz aan zoals normaal met SWW deze tijd.

[Andrehj]

Robindd schreef op woensdag 25 november 2020 @ 08:50:
@Andrehj, heb jij ondertussen de stille modus al eens uitgeprobeerd, en daadwerkelijk actief gezien?
Ik heb tot nog toe gefaald dat op het scherm actief te zien, ondanks die aan staat vanaf 10 uur.
1 maal redelijk laat SWW laten draaien door WW te kort en ook toen niet het symbool van stille modus op het scherm. Tikte gewoon 60Hz aan zoals normaal met SWW deze tijd.

Nee, stille modus nog nooit gebruikt, want nog nooit nodig gehad. De WP is sowieso stil genoeg. Alleen met SWW maken kun je hem een binnen nét horen, maar dat doe ie toch overdag.
Tijdens SWW maken hoor je de WP vanaf een meter of 10 al totaal niet meer, en bij verwarmen vanaf een meter of 5.
En de dichtstbijzijnde gevel van de buren is zo'n 30m vanaf de WP. Geen enkel probleem dus.

Is die modus bij jou nodig dan?

[Robindd]

Andrehj schreef op woensdag 25 november 2020 @ 08:58:
[...]

Nee, stille modus nog nooit gebruikt, want nog nooit nodig gehad. De WP is sowieso stil genoeg. Alleen met SWW maken kun je hem een binnen nét horen, maar dat doe ie toch overdag.
Tijdens SWW maken hoor je de WP vanaf een meter of 10 al totaal niet meer, en bij verwarmen vanaf een meter of 5.
En de dichtstbijzijnde gevel van de buren is zo'n 30m vanaf de WP. Geen enkel probleem dus.

Is die modus bij jou nodig dan?

Ik denk niet dat het toegevoegde waarde bied, maar hij staat op mijn houten garage dak wat nu onderdeel woonkamer wordt (wel met binnendeur). Daar hoor ik zacht wat hoge tonen door het dak heen komen. Maar vermoed dat een stille modus daar niets aan verandert. Was gewoon benieuwd wat het deed, maar dat krijg ik niet getest voorlopig.

Binnenkort maar eens wat isolatie materiaal proberen. Hoor de regendruppels die op het dak vallen ook, dus daar valt nog wat te verbeteren

[Ep Woody]

mkleinman schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 19:13:
[...]


Test zonder nachtverlaging start aankomende maandag

Verhogen met stapjes van 0.1 meen ik niet. De eTwist werkt met stappen van 0.5 graden dacht ik.

Kun je de eTwist aansturen via domotica? Dan kun je als de thermostaat net boven setpoint staat en de warmtepomp nog draait, de setpoint met 0.5 verhogen. Dan maak je een eigen variant op de aanloop verhoging richting setpoint.

[BertusB404]

Is hier al iemand die ervaring heeft met een Vaillant arotherm plus systeem?

R290 koelgas maakt schijnbaar temperaturen tot 75C mogelijk. Voor vloerverwarming niet heel interessant, maar wellicht wel voor SWW. Maakt een kleiner boilervat mogelijk bij dezelfde watervraag.

Betreft een "monobloc", maar volgens de documentatie altijd in combinatie met een all-in-one boilerunit of hydraulische module.

[xoror]

Ik wilde wel een soort omkasting om de WP (sw75yaa) doen die in de tuin gaat staan vol in de zon dus. Maar als ik de verhalen boven lees is dat niet z'n goed idee? Als je voor en achter open laat, zou het toch geen probleem moeten zijn?