Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Felicia]

@Fr33z, ik heb inderdaad alleen radiatoren. Nog afkomstig van de stadsverwarming maar met extra isolatie (HR++ en spouw) ruim voldoende om het huis op temperatuur te houden. Alleen is de 9kW Panasonic T-Cap een tikkeltje te zwaar voor mijn situatie

[Wolly]

Fr33z schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:06:
Mijn casus:
huis uit 1967 waar we stevig verbouwen. plan was benedenverdieping circa 35m2 vloerverwarming infrezen, Tegenvaller: dat blijkt niet te gaan omdat de dekvloer (zandcement) nog oude elektrische vloerverwarming heeft.

Zo'n frees kan niet door die oude vloerverwarming heen frezen?

[Fr33z]

@Wolly nee daar was ik dus ook ernstig verbaasd over. de uitleg was dat de oude koperdraden steeds in het slijpwiel meelopen en dat je die dan weer stop moet zetten om het draadje eruit te halen. vond het ook nogal vreemd en grote teleurstelling want ik had alles al gepland...


@Felicia wat voor huis heb je qua bouwjaar dan en wat voor radiatoren (met DBE boosters of niet etc.)?

[BarryH]

@Fr33z Ik heb ook warmtepomp met radiatoren:
Huis uit 1974.
Nageisoleerd: spouwmuur (5-6cm glaswol), dakisolatie (rc4-6), vloerisolatie (rc 6), HR++ glas.
Daardoor flinke overcapaciteit op mn radiatoren.
meeste radiatoren zijn T22, een T33 en een paar ledenradiatoren en T10s.
Op 1 slaapkamer een T10 vervangen door een T22 (kamerraam in nacht open en dan in de middag snel opwarmen om er te leren).
Verwarm nu met 33/30/20 24x7 tot aan vriespunt. Berekend bij -10 graden zou ik 45/35/20 nodig hebben.
Zou nog climateboosters kunnen aanschaffen, maar dat vind ik nog niet nodig en wil eigenlijk de ruis van ventilatoren niet. ook al zijn die systemen heel stil.

Met een spreadsheet van een radiatorfabrikant kan je vaak narekenen hoeveel warmteafgifte je bij LTV zal hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door BarryH op 09-11-2020 21:22 ]

[Felicia]

Fr33z schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:18:
@Felicia wat voor huis heb je qua bouwjaar dan en wat voor radiatoren (met DBE boosters of niet etc.)?

Hoekhuis uit 93, 300m3 en 100m2. Radiatoren in de woonkamer zijn (uit m'n hoofd) 160x60cm T21 en T22. De T22 heeft over de hele lengte een Climatebooster.

Boven hebben de grote slaapkamers T11 radiatoren, de badkamer een degignradiator en de kleine slaapkamer/zolder hebben T22 radiatoren. Buiten de woonkamer geen DBEs.

Ik draai wel redelijk op temperatuur (40 water temperatuur vast) omdat ie bij warm weer te veel pingelt bij lagere temperaturen. Da's het nadeel van de veel te zware warmtepomp.

Stroomverbruik was vorig jaar zo'n 1400kwh (alleen verwarming) en 5000kwh aan opgeleverde warmte. Woonkamer staat op 20,5 graden met nachts 19,5. De slaapkamers hebben een thermostaatknop, en daarmee een redelijke zone regeling als de WP draait (al springt ie natuurlijk alleen aan op de kamerthermostaat).

[Aziraphale]

Rol-Co schreef op zondag 8 november 2020 @ 11:11:
[...]

Dit zijn maar kleine units, die hoge flow is onzin, zet je flow eens op ongeveer 800- 850 liter per uur en zorg voor een 32 graden Ta, die heb je niet gelijk natuurlijk als er koud retour komt maar als het goed is komt dat wel bij, zo niet heb je vermogen tekort.
Ik zou beginnen met de vloerverwarming, en daarna de radiatoren die je hebt een stukje open, let wel op de flow omdat die dan weer iets veranderd en misschien wat aangepast moet worden.
Zo heb ik het hier gedaan en gaat prima.

Ik heb je tips opgevolgd en dat leverde afgelopen nacht wel een hogere Ta op met een piek van, jawel, 31,9! Dat hield hij absoluut niet stabiel vol, maar toch. De Tbuiten kwam afgelopen nacht ook nauwelijks onder de 6, dus op zich zat hij nog in het voor de Elga goede gebied. Het sterkt me echter wel in de overtuiging (maar correct me if I'm wrong) dat ik te weinig vermogen heb voor als het echt fris wordt buiten.

[Dylantje2]

Fr33z schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:06:
ik heb een beetje dilemma over vloerverwarming versus radiatoren (en de WP is al onderweg dus die komt er sowieso :-) )

hoeveel mensen hebben echt alleen raidatoren in huis en hoe bevalt dat? En heb je dan T22s of Jaga convectoren of...?

Als ik het goed gelezen heb hebben in elk geval @Felicia en @Dylantje2 enkel radiatoren.

Mijn casus:
huis uit 1967 waar we stevig verbouwen. plan was benedenverdieping circa 35m2 vloerverwarming infrezen, Tegenvaller: dat blijkt niet te gaan omdat de dekvloer (zandcement) nog oude elektrische vloerverwarming heeft.

De keuzes:
1. dekvloer deruit slopen en nieuw droogbouw OF natbouw vloerverwarming aan laten leggen
2. geen vloerverwarming, dekvloer gewoon afwerken en dan met radiatoren gaan werken. Oude grote raidator onder het raam wil ik vervangen door een T22 van 2800 x 50 mm, eventueel met DBEs. Verder nog wel ruimte voor 1 of 2 radiatoren of convectoren (bijv. 1 of 2 innova aiirleafs, maar weet iemand of dat meer doet dan een T22 met DBEs?)

ik weet dat vloerverwarming op zich fijner is maar het heeft op het moment echt een paar praktische nadelen die we niet goed hebben overzien, waaronder droogtijd van een natbouw oplossing, levertijd en prijsplaatje (infrezen was ~1500 euro en daarmee redelijk betaalbaar). We zitten al een tijdje zonder woonkamer en ik kan niet nog 2 maanden zonder die ruimte helaas.

Jaga zijn ruk.Zonde van je geld DBE erop weet ik niet of je die stofzuigers wilt horen..:-)
Dus als je mooie zware oud radiatoren hebt die gebruiken hoe meer water/staal hoe beter.
En anders kijken of ergens staal/water bij kunt hangen!

En vrezen door die draadjes kan het probleem toch niet zijn.

[VIPmaster]

@Fr33z als het even kan zou ik er voor kiezen om voor slopen en vloerverwarming te gaan met korte groepen 60m max.
Heb je ook gelijk een buffer.

[demannetje]

Halverwege juni is onze Alfea Extensa AI 6 met extern vat van 300l geïnstalleerd. De vloerverwarming is pas later aangesloten en nu de temperatuur wat lager is dan de zomer was dat in september toch wel een klusje die opgepakt moest worden. Na wat geklooi met bedrading is het totale systeem afgelopen vrijdag operationeel geworden.

In de zomer kregen wij een temperatuur van 70+ in ons vat en nu gelukkig weer boven de 45 (tussen 47 en 53 graden).

Nu het probleem:
Zaterdag hebben wij 1 middag een aanvoer van warm water (40 graden) naar beneden naar de vloervloerverwarming gehad en nu komt er max 20 graden naar beneden. Onderstaand een paar foto's van de instellingen. Volgens mij is de driewegklep het probleem dat het warme water niet meer naar beneden komt. Kan iemand mij helpen?

[ Voor 104% gewijzigd door demannetje op 09-11-2020 22:03 ]

[Fr33z]

VIPmaster schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:58:
@Fr33z als het even kan zou ik er voor kiezen om voor slopen en vloerverwarming te gaan met korte groepen 60m max.
Heb je ook gelijk een buffer.

Mja, dat is t mooist maar dan moet ik wel deze week prijsopgaves en vrij strakke planning regelen. Kan niet pas over een maand storten en dan nog 5 weken drogen helaas.

[VIPmaster]

@Fr33z uit ervaring weet ik dat als je niet doet terwijl het wel had gekund, je later spijt krijgt.
Maar de installateur die nu gestopt is heeft die geen tijd?
eventueel om geld te besparen en misschien tijd is het zelf uithakken van de vloer misschien een optie?

[Rol-Co]

Aziraphale schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:30:
[...]


Ik heb je tips opgevolgd en dat leverde afgelopen nacht wel een hogere Ta op met een piek van, jawel, 31,9! Dat hield hij absoluut niet stabiel vol, maar toch. De Tbuiten kwam afgelopen nacht ook nauwelijks onder de 6, dus op zich zat hij nog in het voor de Elga goede gebied. Het sterkt me echter wel in de overtuiging (maar correct me if I'm wrong) dat ik te weinig vermogen heb voor als het echt fris wordt buiten.

Ja dat zou wel krap kunnen worden inderdaad, maar als het 24/7 draait hou je het misschien wel een tijd warm.
Een elga is natuurlijk een hybride, bij extremere kou komt cv bij (normaal).

Had je alleen de vloer open? Of nog een radiator erbij?

[Ramon_1984]

Rol-Co schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:24:
[...]

Ja dat zou wel krap kunnen worden inderdaad, maar als het 24/7 draait hou je het misschien wel een tijd warm.
Een elga is natuurlijk een hybride, bij extremere kou komt cv bij (normaal).

Had je alleen de vloer open? Of nog een radiator erbij?

De elga is 3,5kw , is dan 800 liter niet aan de hoge kant ?

[jjwa]

Wij hebben laatst de sleutels gekregen van ons nieuwbouwhuis met een Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5 (geïnstalleerd inclusief optie voor koelen). Het topic heb ik regelmatig gelezen, er is zo te zien erg veel te leren .

Wij zoeken nu een partij voor een onderhoudscontract, maar dan het liefst een club of persoon die het spul ook echt kent en ook kan en wilt meedenken/adviseren (bijvoorbeeld over instellingen, eventueel toekomstig verwarmen van de zolder, of koppelen van zaken voor smart home spelerij). Voor de partij die het vanuit de bouw heeft gedaan lijkt het allemaal redelijk nieuw te zijn, dus dat wekte bij nog geen vertrouwen...

Als jullie aanraders of goeie ervaringen hebben hoor ik dat graag .

(Regio Amersfoort/Barneveld. Verdere installatietechniek in huis: vloerverwarming Watts BT-M6Z02-RF & BT-HCM02 RF, WTW-installatie Brink Flair 300, zonnepanelen 9x Jinko Cheetah HC 60MB 325 WP met PV-omvormer Goodwe GW2500-XS.)

[Rol-Co]

Ramon_1984 schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:31:
[...]

De elga is 3,5kw , is dan 800 liter niet aan de hoge kant ?

Dat gaat hier ook goed, op 850 liter en 3,5kW vermogen kan je 30-32 graden prima vasthouden tot 0. Maar het huis en vloer is misschien anders.
Ik zou niet lager gaan dan 7-800 denk ik, al draait bram wel lager dacht ik, maar heeft wandverwarming erbij.

[Ramon_1984]

Rol-Co schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:34:
[...]

Dat gaat hier ook goed, op 850 liter en 3,5kW vermogen kan je 30-32 graden prima vasthouden tot 0. Maar het huis en vloer is misschien anders.
Ik zou niet lager gaan dan 7-800 denk ik, al draait bram wel lager dacht ik, maar heeft wandverwarming erbij.

@Bram-Bos draait zo uit mijn hoofd op 600 liter

[Bram-Bos]

Ramon_1984 schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:37:
[...]

@Bram-Bos draait zo uit mijn hoofd op 600 liter

Mijn debiet is ± 500 liter/uur; mijn systeeminhoud is (schat ik) nog geen 40 liter water.
Onder de -2 houd ik het ook niet meer warm met die Elga hoor, en opwarmen naar hoger setpoint moet ik onder de 4˚C buiten-T ook echt uit mijn hoofd zetten met die Elga. Was de afgelopen jaren echter geen probleem. Ik woon weliswaar 'vrijstaand' maar wel ingebouwd in een heat island in Amsterdam, dus dat relativeert de boel weer.

[Aziraphale]

Rol-Co schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:24:
[...]

Ja dat zou wel krap kunnen worden inderdaad, maar als het 24/7 draait hou je het misschien wel een tijd warm.
Een elga is natuurlijk een hybride, bij extremere kou komt cv bij (normaal).

Had je alleen de vloer open? Of nog een radiator erbij?

Ja, het is een hybride, maar mijn doel is alleen gas voor sww en koken. 😊

Ik heb eigenlijk alleen de pomp naar beneden gezet en de thermostaatkraan in de hal lager gezet. De overige radiatoren heb ik gewoon open laten staan omdat ik in die ruimtes wel warmte wou hebben. Daar merk je nu alleen niet heel veel van omdat de aanvoertemperatuur daar natuurlijk wel laag voor blijft, maar het is beter dan niets.

Als ik 24/7 draai dan hou ik het zeker een tijd op de gewenste temperatuur in de woonkamer, tenzij ik 's avonds de houtkachel aan heb. Daar wordt de Elga altijd wat nerveus van en resulteert al gauw in een hoop defrosts.

Zou meer vermogen, naast helemaal geen gas meer voor verwarmen, ook betekenen dat het in de rest van het huis aangenamer wordt omdat ik dan een hogere Ta naar de radiatoren kan krijgen? Ik ben me nu namelijk aan het inlezen in de mogelijkheden voor een 7kW monoblock.

@Bram-Bos Welke pompstand heb je hem dan op staan? Ik heb hem inmiddels naar standje 2-3 gezet, maar heb wel meer dan 40 liter systeeminhoud.

[ Voor 5% gewijzigd door Aziraphale op 09-11-2020 22:53 ]

[Rol-Co]

Aziraphale schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:50:
[...]


Ja, het is een hybride, maar mijn doel is alleen gas voor sww en koken. 😊

Ik heb eigenlijk alleen de pomp naar beneden gezet en de thermostaatkraan in de hal lager gezet. De overige radiatoren heb ik gewoon open laten staan omdat ik in die ruimtes wel warmte wou hebben. Daar merk je nu alleen niet heel veel van omdat de aanvoertemperatuur daar natuurlijk wel laag voor blijft, maar het is beter dan niets.

Als ik 24/7 draai dan hou ik het zeker een tijd op de gewenste temperatuur in de woonkamer, tenzij ik 's avonds de houtkachel aan heb. Daar wordt de Elga altijd wat nerveus van en resulteert al gauw in een hoop defrosts.

Zou meer vermogen, naast helemaal geen gas meer voor verwarmen, ook betekenen dat het in de rest van het huis aangenamer wordt omdat ik dan een hogere Ta naar de radiatoren kan krijgen? Ik ben me nu namelijk aan het inlezen in de mogelijkheden voor een 7kW monoblock.

Om een beetje Cop te houden wil je rond 30-32 graden blijven en daar doen radiatoren het slecht mee vind ik en helpt wel je Ta om zeep.
Ik ben begonnen met de vloer en die op temperatuur radiatoren per stuk gaan bijzetten maar kleine beetjes open.
Vergeet niet dat een vloer 40W m2 is en dan alle radiatoren opgeteld niet groter kan zijn dan de 3,5 van de elga.

[Bram-Bos]

Aziraphale schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:50:
[...]
@Bram-Bos Welke pompstand heb je hem dan op staan? Ik heb hem inmiddels naar standje 2-3 gezet, maar heb wel meer dan 40 liter systeeminhoud.

Maximaal, minus een beetje om geen geluidsoverlast van stromend water en een gierende pomp te krijgen. Bij de aanleg van mijn wandtemperatiesysteem is uitgegaan van een cv-ketel, en zijn de buizen in mijn muren 10mm diameter, en de aanvoerleidingen 15 mm. Te lage systeemflow dus voor een beetje warmtepomp, maar de Elga is me altijd vriendelijk gezind geweest. Bedenk wel dat dat pak leem ook een behoorlijk bufferend effect heeft, en ik met extreem lage aanvoertemperatuur werk (24-26 graden, 28 op zijn hoogst).

[Gasschuif]

Fr33z schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:06:
ik heb een beetje dilemma over vloerverwarming versus radiatoren (en de WP is al onderweg dus die komt er sowieso :-) )

hoeveel mensen hebben echt alleen raidatoren in huis en hoe bevalt dat? En heb je dan T22s of Jaga convectoren of...?

Als ik het goed gelezen heb hebben in elk geval @Felicia en @Dylantje2 enkel radiatoren.

Mijn casus:
huis uit 1967 waar we stevig verbouwen. plan was benedenverdieping circa 35m2 vloerverwarming infrezen, Tegenvaller: dat blijkt niet te gaan omdat de dekvloer (zandcement) nog oude elektrische vloerverwarming heeft.

De keuzes:
1. dekvloer deruit slopen en nieuw droogbouw OF natbouw vloerverwarming aan laten leggen
2. geen vloerverwarming, dekvloer gewoon afwerken en dan met radiatoren gaan werken. Oude grote raidator onder het raam wil ik vervangen door een T22 van 2800 x 50 mm, eventueel met DBEs. Verder nog wel ruimte voor 1 of 2 radiatoren of convectoren (bijv. 1 of 2 innova aiirleafs, maar weet iemand of dat meer doet dan een T22 met DBEs?)

ik weet dat vloerverwarming op zich fijner is maar het heeft op het moment echt een paar praktische nadelen die we niet goed hebben overzien, waaronder droogtijd van een natbouw oplossing, levertijd en prijsplaatje (infrezen was ~1500 euro en daarmee redelijk betaalbaar). We zitten al een tijdje zonder woonkamer en ik kan niet nog 2 maanden zonder die ruimte helaas.

Hier een huis uit 1972 (geschakelde bungalow) wat in de loop der jaren is verbeterd in isolatie 180 m2 oppervlakte. Het oude gasverbruik van de voorgaande bewoners was 3300 m3/j. Totaal 9 radiatoren waaronder een heel grote T 44 van 5 meter lang in de woonkamer
In de loop der jaren vanaf 1994 is dit verlaagd naar c.a. 900 m3 door o.a. vloerisolatie, spouwmuur vulling 5 cm en dakisolatie. In eerste instantie destijds het enkel glas vervangen door HR+ dubbelglas, recent zijn kozijnen en deuren vernieuwd door kunststof met daarin triple glas U=0,6. (kozijnen hadden forse houtrot.)

Ook heb ik 4 radiatoren vergroot in capaciteit, en zijn er 2 stuks climate boosters toegevoegd , en een radiator in de douche voorzien van zelfbouw fans. Er is een buffervat /hydraulische scheider van 90 L toegepast voor meer systeem inhoud , een aangepaste oude propaantank. Hier staat een Mitsu Zubadan 8 kW met capaciteit begrenzing 100/75/50 % dmv schakelaar.

Bij temperaturen van een paar graden onder nul ga ik naar 75 %, het grootste deel van het jaar echter 50 % . Op jaarbasis is het verbruik 1300 kWh voor alleen verwarmen SWW doe ik met 3 boilers cop1.
Er ligt 6,6 kWp PV op het dak en in de tuin.

Aanwarm tijd is 1 a 1,5 h naar een ruimtesetpoint van 19,5 C Setpoint. In de woonkamer een draadloze thermostaat welke met een diff. van 0,2C de ruimtetemp regelt.

Ta is weersafhankelijk, bij min10- 40 C en 12 - 32 C. Ik zou het makkelijk redden met een 5 kW wp, maar snel aanwarmen met 8 kW is wel lekker Ook heb ik nu een grote verdamper fan welke behoorlijk stil draait. De compressor hoor je nauwelijks. Al met al ben ik er heel blij mee, en er staat een afspraak met Stedin om binnenkort de gasmeter gratis te verwijderen. Ik gebruik al 5 jaar geen gas meer.

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 10-11-2020 00:49 ]

[Japie.G]

jjwa schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:33:
Wij hebben laatst de sleutels gekregen van ons nieuwbouwhuis met een Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5 (geïnstalleerd inclusief optie voor koelen). Het topic heb ik regelmatig gelezen, er is zo te zien erg veel te leren .

Wij zoeken nu een partij voor een onderhoudscontract, maar dan het liefst een club of persoon die het spul ook echt kent en ook kan en wilt meedenken/adviseren (bijvoorbeeld over instellingen, eventueel toekomstig verwarmen van de zolder, of koppelen van zaken voor smart home spelerij). Voor de partij die het vanuit de bouw heeft gedaan lijkt het allemaal redelijk nieuw te zijn, dus dat wekte bij nog geen vertrouwen...

Als jullie aanraders of goeie ervaringen hebben hoor ik dat graag .

(Regio Amersfoort/Barneveld. Verdere installatietechniek in huis: vloerverwarming Watts BT-M6Z02-RF & BT-HCM02 RF, WTW-installatie Brink Flair 300, zonnepanelen 9x Jinko Cheetah HC 60MB 325 WP met PV-omvormer Goodwe GW2500-XS.)

Welke thermostaten gebruik je aan de watts regeling? En is de watts de master? Of alleen een zone naregeling/aftopping?

[Fr33z]

@VIPmaster Nee de vloerverwarming boer heeft me verkeerd voorgelicht en geeft nu aan dat die draden er allemaal uit moeten, en dat ze zo vol zitten dat het nog een tijd gaat duren voor nieuwe uitvoering kan --> dat is geen wenselijke optie dus.

Vloer er zelf uithalen zou ik zeker doen, ALS we beslissen dat dat de beste keuze is.

@Gasschuif en anderen: bedankt voor jullie inzichten, fijn om te zien dat het ook kan zonder vloerverwarming.

Ik ga deze week nog een poging doen om te kijken wat er mogelijk is en als door een VVW optie uitkomt is dat mooi, als dat niet zo is ook prima dan kunnen we tenminste verder qua verbouwen (ik woon al in dit huis dus zit al 4 weken op een slaapkamer ipv woonkamer).

[Aziraphale]

Rol-Co schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:58:
[...]

Om een beetje Cop te houden wil je rond 30-32 graden blijven en daar doen radiatoren het slecht mee vind ik en helpt wel je Ta om zeep.
Ik ben begonnen met de vloer en die op temperatuur radiatoren per stuk gaan bijzetten maar kleine beetjes open.
Vergeet niet dat een vloer 40W m2 is en dan alle radiatoren opgeteld niet groter kan zijn dan de 3,5 van de elga.

Ben ik met je eens, maar als ik die temperatuur constant mijn radiatoren in krijg dan heb ik het wel aangenaam in de studeerkamer/babykamer en badkamer. In de eerste heb ik de radiator geboost en in de badkamer heb ik ook vvw, maar dan op de retour van de cv. Daar wil ik dus ook graag 30-32 doorheen hebben, want dan wordt het daar een stuk aangenamer.

Bram-Bos schreef op maandag 9 november 2020 @ 23:04:
[...]


Maximaal, minus een beetje om geen geluidsoverlast van stromend water en een gierende pomp te krijgen. Bij de aanleg van mijn wandtemperatiesysteem is uitgegaan van een cv-ketel, en zijn de buizen in mijn muren 10mm diameter, en de aanvoerleidingen 15 mm. Te lage systeemflow dus voor een beetje warmtepomp, maar de Elga is me altijd vriendelijk gezind geweest. Bedenk wel dat dat pak leem ook een behoorlijk bufferend effect heeft, en ik met extreem lage aanvoertemperatuur werk (24-26 graden, 28 op zijn hoogst).

Ik heb hem nu flink omlaag gezet, met als resultaat een betere Ta. De wegen van de Elga zijn ondoorgrondelijk, dat blijkt maar weer. Mijn vloer is, meen ik, 16mm leiding en, weet ik zeker, 10cm h.o.h., en de leidingen naar de radiatoren zijn nog begin jaren 60 en niet heel dik.

De afgelopen 2 nachten heb ik dit gezien:



Eerste plaatje is het vermogen van de Elga, 2e de Ta, 3e Tbuiten, 4e Truimte van de woonkamer. Valt me, eerlijk gezegd, nog lang niet tegen ook al bereikt hij nooit de 19,5 graden waarbij de thermostaat de boel af laat slaan. Hij blijft op 19,4 hangen en ik heb alle ventilatieroosters gesloten om warmteverlies tegen te gaan, maar het is natuurlijk best aardig.

Het is natuurlijk nog geen garantie voor als het echt kouder wordt, vandaar dat ik dus overweeg om hem te vervangen door een Pana monoblock. Als de J-serie dezelfde subsidie krijgt als de H-serie, dan zou het best interessant zijn om de Elga te vervangen en voor een redelijk bedrag de verwarming alvast compleet op gas te krijgen en (als mijn redenatie klopt) door een hogere Ta en betere COP een hoger comfort en beter verbruik te krijgen. Beter verbruik zal hem dan, waarschijnlijk, vooral zitten in het verder omlaag brengen van de kosten door alle verwarming met de wp te doen, maar volgens mij verbruik ik met een betere COP ook minder stroom en is de COP van de Elga bij lagere temperaturen bepaald niet groots meer.

[Ramon_1984]

Fr33z schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:01:
@VIPmaster Nee de vloerverwarming boer heeft me verkeerd voorgelicht en geeft nu aan dat die draden er allemaal uit moeten, en dat ze zo vol zitten dat het nog een tijd gaat duren voor nieuwe uitvoering kan --> dat is geen wenselijke optie dus.

Vloer er zelf uithalen zou ik zeker doen, ALS we beslissen dat dat de beste keuze is.

@Gasschuif en anderen: bedankt voor jullie inzichten, fijn om te zien dat het ook kan zonder vloerverwarming.

Ik ga deze week nog een poging doen om te kijken wat er mogelijk is en als door een VVW optie uitkomt is dat mooi, als dat niet zo is ook prima dan kunnen we tenminste verder qua verbouwen (ik woon al in dit huis dus zit al 4 weken op een slaapkamer ipv woonkamer).

Heb je de mogelijkheid om de bestaande vloer iets te verhogen?

Zoja, kijk dan zeker eens naar warp vloerverwarming.

[Grolsch]

Mist = Check
Temperatuur buiten = 5,4 graden = check
RV buiten = 97% check
Ruimtetemperatuur = 20,8 graden check
Setpoint vanaf 10.00 = 21 graden check

We hebben alle ingrediënten om mijn nieuwe Defrost monitoring te testen, laat de run maar beginnen om 10.00

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 09:58:
Mist = Check
Temperatuur buiten = 5,4 graden = check
RV buiten = 97% check
Ruimtetemperatuur = 20,8 graden check
Setpoint vanaf 10.00 = 21 graden check

We hebben alle ingrediënten om mijn nieuwe Defrost monitoring te testen, laat de run maar beginnen om 10.00

Wow, hier is het 11/12 graden buiten!

[mkleinman]

jjwa schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:33:
Wij hebben laatst de sleutels gekregen van ons nieuwbouwhuis met een Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5 (geïnstalleerd inclusief optie voor koelen). Het topic heb ik regelmatig gelezen, er is zo te zien erg veel te leren .

Wij zoeken nu een partij voor een onderhoudscontract, maar dan het liefst een club of persoon die het spul ook echt kent en ook kan en wilt meedenken/adviseren (bijvoorbeeld over instellingen, eventueel toekomstig verwarmen van de zolder, of koppelen van zaken voor smart home spelerij). Voor de partij die het vanuit de bouw heeft gedaan lijkt het allemaal redelijk nieuw te zijn, dus dat wekte bij nog geen vertrouwen...

Ik heb je een DM gestuurd

[Robindd]

Klein beetje OT misschien, maar heeft er iemand ervaring met Henco Vision materiaal?
Heb vanaf zolder een koofje Henco 26x3 lopen die aftakt op de 1e verdieping naar de verdeler, en vervolgens door loopt naar de verdeler beneden. Behoorlijk bochtenvrij, en bijna alles is gewoon gebogen Henco buis.
De verdeler beneden ga ik vervangen voor de kunststof variant die ik heb liggen (komen 2 groepen bij) en wil de Henco buis verder naar beneden door trekken voordat die de 90graden bocht maakt. Dan kan de verdeler wat lager komen te hangen en de buis rechtstreeks aan de zijkant er in, i.p.v. bovenlangs te lopen om vervolgens aan de andere kant de verdeler in te gaan

Plaatje is wat oud, de klep en bypass zijn er ondertussen uit.
In de koof maakt hij op de hoogte waar ze er uit komen een 90gr bocht. Die zou ik eventueel wat naar beneden willen trekken met die Vision koppelingen (geen pers nodig) en dan rechtstreeks aan de rechter kant de verdeler in.

Mijn installateur in het dorp is nogal druk, dus dacht als het met die Henco Vision koppelingen goed zit, kan ik het zelf doen zonder een pers te huren of iets dergelijks

Of ik laat het zo, en sluit het zo opnieuw aan.. Enige grote voordeel van het netjes te doen -> de omkisting kan vele malen kleiner worden en het is de trapkast. Ruimte = handig.

[HiBe]

jjwa schreef op maandag 9 november 2020 @ 22:33:
Wij hebben laatst de sleutels gekregen van ons nieuwbouwhuis met een Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5 (geïnstalleerd inclusief optie voor koelen). Het topic heb ik regelmatig gelezen, er is zo te zien erg veel te leren .

Wij zoeken nu een partij voor een onderhoudscontract, maar dan het liefst een club of persoon die het spul ook echt kent en ook kan en wilt meedenken/adviseren (bijvoorbeeld over instellingen, eventueel toekomstig verwarmen van de zolder, of koppelen van zaken voor smart home spelerij). Voor de partij die het vanuit de bouw heeft gedaan lijkt het allemaal redelijk nieuw te zijn, dus dat wekte bij nog geen vertrouwen...

Als jullie aanraders of goeie ervaringen hebben hoor ik dat graag .

(Regio Amersfoort/Barneveld. Verdere installatietechniek in huis: vloerverwarming Watts BT-M6Z02-RF & BT-HCM02 RF, WTW-installatie Brink Flair 300, zonnepanelen 9x Jinko Cheetah HC 60MB 325 WP met PV-omvormer Goodwe GW2500-XS.)

check eens bij Schimmel Techniek Duurzame Installateur uit Barneveld. Zelf geen ervaring mee, maar komt op mij kundig over.

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:06:
[...]


Wow, hier is het 11/12 graden buiten!

Hier dus aanzienlijk kouder, maar ondanks de ideale omstandigheden vertikt de Mitsu het om te gaan defrosten Hij loopt gewoon op z'n dooie gemakje 8,5 ~ 9KW warmte te maken sinds start van de run 10.00 met een COP van 4,4 .......

[twain4me]

Robindd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:18:
Klein beetje OT misschien, maar heeft er iemand ervaring met Henco Vision materiaal?
Heb vanaf zolder een koofje Henco 26x3 lopen die aftakt op de 1e verdieping naar de verdeler, en vervolgens door loopt naar de verdeler beneden. Behoorlijk bochtenvrij, en bijna alles is gewoon gebogen Henco buis.
De verdeler beneden ga ik vervangen voor de kunststof variant die ik heb liggen (komen 2 groepen bij) en wil de Henco buis verder naar beneden door trekken voordat die de 90graden bocht maakt. Dan kan de verdeler wat lager komen te hangen en de buis rechtstreeks aan de zijkant er in, i.p.v. bovenlangs te lopen om vervolgens aan de andere kant de verdeler in te gaan

Plaatje is wat oud, de klep en bypass zijn er ondertussen uit.
In de koof maakt hij op de hoogte waar ze er uit komen een 90gr bocht. Die zou ik eventueel wat naar beneden willen trekken met die Vision koppelingen (geen pers nodig) en dan rechtstreeks aan de rechter kant de verdeler in.

Mijn installateur in het dorp is nogal druk, dus dacht als het met die Henco Vision koppelingen goed zit, kan ik het zelf doen zonder een pers te huren of iets dergelijks

Of ik laat het zo, en sluit het zo opnieuw aan.. Enige grote voordeel van het netjes te doen -> de omkisting kan vele malen kleiner worden en het is de trapkast. Ruimte = handig.

[Afbeelding]

ja, wat wil je weten?

werkt makkelijk, en lekvrij. Ik gebruik het altijd voor "tijdelijk" afdoppen, en dan hergebruik ik de koppelingen zelfs. ik heb zelf een perstang dus ik gebruik veder meestal gewoon perskoppelingen, maar had ik die niet zou ik het gewoon voor alles gebruiken, prima spul. wel goed de leidingen calibreren.

je kan ook kiezen voor euroconus, dat is misschien nog makkelijker in jouw geval.

http://www.heima24.de/roh...aubfitting-system-1-zoll/

edit: tijdelijk is bij mij een nogal ruim begrip , sommige zitten er al meer dan 2 jaar op

[tehfnz]

koevlaas2 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 13:26:
[...]


Laat de vloer eerst een paar dagen afkoelen, dan heeft de warmtepomp de mogelijkheid iets op te stoken ipv dat ie nu aan een snel draaiend wiel draait.

Verwarming heeft nu een bijna een week afgestaan (Tvloer = 22.1 momenteel). Vanochtend de hele mikmak terug aangezet maar nog steeds hetzelfde verhaal (Ta = 30 terwijl 26 verwacht wordt).

Misschien toch maar eens SW2-6 uitschakelen (toestel uitschakelen + spanning er volledig afhalen) zoals @Grolsch aanhaalde?

[Robindd]

twain4me schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:25:
[...]


ja, wat wil je weten?

werkt makkelijk, en lekvrij. Ik gebruik het altijd voor "tijdelijk" afdoppen, en dan hergebruik ik de koppelingen zelfs. ik heb zelf een perstang dus ik gebruik veder meestal gewoon perskoppelingen, maar had ik die niet zou ik het gewoon voor alles gebruiken, prima spul. wel goed de leidingen calibreren.

je kan ook kiezen voor euroconus, dat is misschien nog makkelijker in jouw geval.

http://www.heima24.de/roh...aubfitting-system-1-zoll/

edit: tijdelijk is bij mij een nogal ruim begrip , sommige zitten er al meer dan 2 jaar op

Thanks voor de tip, daar had ik niet over nagedacht nog! Dat lijkt inderdaad makkelijk, 2 rechte koppelingen en rest gewoon buigen met 22mm pijp, daar heb ik wel een buigijzer voor liggen

Kan ik die 26x3 Henco gewoon afslijpen (met slijptol) en ontbramer/kalibreren met de hand? Een speciale tang/schaar voor 26x3 is nogal prijzig. En voor kalibreren, kan ik beter die variant voor op een boor aanschaffen? Onderstaande was ik tegengekomen.

[Grolsch]

tehfnz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:59:
[...]


Verwarming heeft nu een bijna een week afgestaan (Tvloer = 22.1 momenteel). Vanochtend de hele mikmak terug aangezet maar nog steeds hetzelfde verhaal (Ta = 30 terwijl 26 verwacht wordt).

Misschien toch maar eens SW2-6 uitschakelen (toestel uitschakelen + spanning er volledig afhalen) zoals @Grolsch aanhaalde?

Zoals toen ook al aangegeven, je meet op het verkeerde punt, al vindt ik 4 graden verschil wel erg veel.

In het begin van een run meet ik 1,5 graad verschil tussen Ta direct na WP en Ta bij de v.v. verdeler op de begane grond. Wel beide gemeten met mijn eigen meting.

Na verloop van tijd loopt dit verschil terug naar +- 0,5 tot maximaal 1 graad.

Maar ook bij mij zal de meetnauwkeurig parten spelen, want de Mitsu meet slechts op halve graden, en mijn eigen meting op 0,1 graad nauwkeurig.

Ik meet direct na de WP eigenlijk altijd een verschil van +- 0,7 graad in sensor (Mitsu zegt Ta 30, mijn eigen sensor zegt Ta 29,3).

[jjwa]

Japie.G schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 06:21:
[...]

Welke thermostaten gebruik je aan de watts regeling? En is de watts de master? Of alleen een zone naregeling/aftopping?

We hebben 5x de Watts Wireless digital room thermostat BT-D03-RF, eentje in de woonkamer en eentje in elke kamer (usiefincl badkamer) op de eerste verdieping. Dat zijn boven allemaal aparte zones. (Helaas niet gekozen voor vloerverwarming op zolder, achteraf een beetje spijt van.)

Ik weet niet precies hoe ik 'master' in deze context moet zien, dus ik zal in jip-en-janneketaal beschrijven hoe het naar mijn idee is uitgevoerd. Volgens mij bepaalt de thermostaat in de woonkamer de aanvoer / warmtevraag van de warmtepomp. En zal als er beneden geen warmtevraag is, helaas de eerste verdieping ook niet warmer worden. De temperatuur van het water dat door de vloerverwarming gaat wordt bepaald vanuit de warmtepomp. (Daar is volgens mij geen andere aansturing of enige koppeling voor uitgevoerd. Ik weet niet zeker of daarna nog menging wordt gedaan door de Watts spullen, ik verwacht van niet. Wat betreft de 'verdeelkastjes' zit de BT-M6Z02-RF op zolder en regelt de (apart bedienbare, maar 'volgende') zones op de 1e verdieping. En de Heat & cool module BT-HCM02-RF zit beneden in de gangkast.

Dus terugvertaald naar jouw vraag gok ik dat de Watts -M6Z02-RF beneden en/of de woonkamer thermostaat de master is?

(Op de voor de installatie gemaakte keuzes had ik tijdens de bouw helaas geen invloed...)

HiBe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:41:
[...]


check eens bij Schimmel Techniek Duurzame Installateur uit Barneveld. Zelf geen ervaring mee, maar komt op mij kundig over.

mkleinman schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:12:
[...]


Ik heb je een DM gestuurd

Bedankt voor jullie informatie!

[twain4me]

Robindd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:03:
[...]


Thanks voor de tip, daar had ik niet over nagedacht nog! Dat lijkt inderdaad makkelijk, 2 rechte koppelingen en rest gewoon buigen met 22mm pijp, daar heb ik wel een buigijzer voor liggen

Kan ik die 26x3 Henco gewoon afslijpen (met slijptol) en ontbramer/kalibreren met de hand? Een speciale tang/schaar voor 26x3 is nogal prijzig. En voor kalibreren, kan ik beter die variant voor op een boor aanschaffen? Onderstaande was ik tegengekomen.

[Afbeelding]

Ik heb ze voor op de boor, maar voor een enkele zou ik daar niet aan beginnen, ze zijn doorgaans een stuk duurder.

Die "scharen" hoeven trouwens niet duur te zijn. je kan gewoon een el cheapo pvc buizentang gebruiken die zijn op diverse plaatsen goedkoop tekrijgen. (liggen ook wel eens in de eurobak bij de bouwmarkt) slijptol heb ik er geloof ik nooit ingezet.
Wel min of meer draaiend knippen, helaas uitverkocht, maar zoiets bv

https://www.hbm-machines....m-42-mm-pvc-buizenknipper

[Wolly]

Robindd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:03:
[...]


Thanks voor de tip, daar had ik niet over nagedacht nog! Dat lijkt inderdaad makkelijk, 2 rechte koppelingen en rest gewoon buigen met 22mm pijp, daar heb ik wel een buigijzer voor liggen

Kan ik die 26x3 Henco gewoon afslijpen (met slijptol) en ontbramer/kalibreren met de hand? Een speciale tang/schaar voor 26x3 is nogal prijzig. En voor kalibreren, kan ik beter die variant voor op een boor aanschaffen? Onderstaande was ik tegengekomen.

[Afbeelding]

Ik heb voor mijn uponor 32mm het volgende gebruikt wat moeiteloos ging:


https://nl.aliexpress.com/item/32952081505.html


https://www.hornbach.nl/s...6-mm/8733435/artikel.html

[Japie.G]

jjwa schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:27:
[...]

We hebben 5x de Watts Wireless digital room thermostat BT-D03-RF, eentje in de woonkamer en eentje in elke kamer (usiefincl badkamer) op de eerste verdieping. Dat zijn boven allemaal aparte zones. (Helaas niet gekozen voor vloerverwarming op zolder, achteraf een beetje spijt van.)

Ik weet niet precies hoe ik 'master' in deze context moet zien, dus ik zal in jip-en-janneketaal beschrijven hoe het naar mijn idee is uitgevoerd. Volgens mij bepaalt de thermostaat in de woonkamer de aanvoer / warmtevraag van de warmtepomp. En zal als er beneden geen warmtevraag is, helaas de eerste verdieping ook niet warmer worden. De temperatuur van het water dat door de vloerverwarming gaat wordt bepaald vanuit de warmtepomp. (Daar is volgens mij geen andere aansturing of enige koppeling voor uitgevoerd. Ik weet niet zeker of daarna nog menging wordt gedaan door de Watts spullen, ik verwacht van niet. Wat betreft de 'verdeelkastjes' zit de BT-M6Z02-RF op zolder en regelt de (apart bedienbare, maar 'volgende') zones op de 1e verdieping. En de Heat & cool module BT-HCM02-RF zit beneden in de gangkast.

Dus terugvertaald naar jouw vraag gok ik dat de Watts -M6Z02-RF beneden en/of de woonkamer thermostaat de master is?

(Op de voor de installatie gemaakte keuzes had ik tijdens de bouw helaas geen invloed...)


[...]


[...]

Bedankt voor jullie informatie!

Met master bedoel ik dat de watts thermostaten bepalen of er warmtevraag is ergens, en dus de wp laat lopen. Je hebt de d03 thermostaten, dat is goed aangezien die een instelbare lage hysterese hebben. Meeste installateurs zetten ze op pwm regeling. Dat moet niet.: moet met een warmtepomp op hysterese (aan/uit) en het liefst een wat lage hysterese. De d03 kan dat allemaal :-)

Je hebt een geweldig systeem, zorg ervoor dat die als master staat ingesteld. Zo’n dure naregeling om alleen groepen te laten dichtlopen bij overtemp is doodzonde.. don’t ask.. zo zat het bij mij ook. Mooi als master regeling gebruiken! Ik heb nu de d03 onderweg om dit ook te gaan doen. De d02 had een graad hysterese.. dat was te veel..

Je hebt alles on huis om het zo in te stellen dat als je alleen op de slaapkamer warmte nodig hebt, dat die dat dan gaat doen :-)

[tehfnz]

@Grolsch Een delta T van 3 a 4 graden in mijn installatie tussen de temperatuur gemeten aan de WP en deze gemeten net na het buffervat lijkt dan wel heel erg veel. (een tweetal meter koper van de WP naar het buffervat en nog 0.5m koper na het buffervat tot aan de sensor).

Vooraleer ik de sensoren uitschakel / verwijder wil ik graag weten of dit warmteverlies op zo'n korte afstand kan gebeuren. Moet het koper nog geisoleerd worden (is hier momenteel niet het geval)?

Een andere mogelijk is dat 1 van de sensoren een foutieve registratie doet. Sensor in de warmtepomp die een te hoge temperatuur registreert of sensor achter het buffervat (met tie wraps op het koper bevestigd) die een te lage temperatuur registreert. Enig idee hoe dit eenvoudig te achterhalen is?

[Robindd]

Bedankt @twain4me en @Wolly , twijfelde of dat dat met zo een knipschaar geknipt kon worden.
Ik ga die even zoeken en het zelf regelen, toppie!

[Grolsch]

tehfnz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:33:
@Grolsch Een delta T van 3 a 4 graden in mijn installatie tussen de temperatuur gemeten aan de WP en deze gemeten net na het buffervat lijkt dan wel heel erg veel. (een tweetal meter koper van de WP naar het buffervat en nog 0.5m koper na het buffervat tot aan de sensor).

Vooraleer ik de sensoren uitschakel / verwijder wil ik graag weten of dit warmteverlies op zo'n korte afstand kan gebeuren. Moet het koper nog geisoleerd worden (is hier momenteel niet het geval)?

Een andere mogelijk is dat 1 van de sensoren een foutieve registratie doet. Sensor in de warmtepomp die een te hoge temperatuur registreert of sensor achter het buffervat (met tie wraps op het koper bevestigd) die een te lage temperatuur registreert. Enig idee hoe dit eenvoudig te achterhalen is?

Allebei de sensoren in dezelfde bak met water hangen en kijken wat de verschillen zijn.

DIt heb ik wel gedaan met mijn eigen sensoren vandaar dat ik weet dat ze onderling gematched zijn (En dat de dT dus redelijk exact klopt).

Maar als je sensor met tiewraps op het koper bevestigd is kan ik op de klompen al aanvoelen dat deze een lagere temperatuur aangeeft dan je andere sensor.

Is de sensor wel ingepakt / geïsoleerd ?

[twain4me]

Robindd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:46:
Bedankt @twain4me en @Wolly , twijfelde of dat dat met zo een knipschaar geknipt kon worden.
Ik ga die even zoeken en het zelf regelen, toppie!

Nog een kleine tip zoals op de foto van @Wolly te zien is zijn buizen en gereedschap tekrijgen in 25 en in 26 mm. als je de keus hebt en je hebt nu henco buis, ga voor 26 mm.

[Robindd]

twain4me schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:53:
[...]


Nog een kleine tip zoals op de foto van @Wolly te zien is zijn buizen en gereedschap tekrijgen in 25 en in 26 mm. als je de keus hebt en je hebt nu henco buis, ga voor 26 mm.

Er is al reeds 26x3 geinstalleerd, dus daar ga ik zeker niet van afwijken Bedankt voor de tip iig, was inderdaad ook al setjes van 25mm tegengekomen.

[tehfnz]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:52:
[...]


Allebei de sensoren in dezelfde bak met water hangen en kijken wat de verschillen zijn.

Maar als je sensor met tiewraps op het koper bevestigd is kan ik op de klompen al aanvoelen dat deze een lagere temperatuur aangeeft dan je andere sensor.

Is de sensor wel ingepakt / geïsoleerd ?

Sensor is niet geisoleerd. Zal daar al maar mee beginnen zeker...

[Grolsch]

tehfnz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:11:
[...]


Sensor is niet geisoleerd. Zal daar al maar mee beginnen zeker...

Dat helpt altijd, ik zelf heb van dat latoenkoper gebruikt



Dus de sensor rechtstreeks om de buis, dan latoenkoper eromheen wikkelen, dat vastzetten met tiewraps, en daaromheen van die buisisolatie van Armaflex bijvoorbeeld:



En daaromheen weer tiewraps, als je snapt wat ik bedoel

Zijn je leidingen überhaupt wel geïsoleerd Anders zou ik daar eens mee beginnen.

Grolsch schreef op maandag 9 november 2020 @ 20:24:
Bij het nader bestuderen verdenk ik toch de nadraaitijd van mijn pomp, ik dacht dat deze op 5 minuten stond, maar uit mijn logging lijkt dit 2 á 3 minuten te zijn.

Ik zal zo eens ff controleren, dat kan dan helaas niet met de Procon, moet ik toch echt ff de trap omhoog lopen

De 3-weg-klep zit vlak bij de binnenunit, dat is het probleem niet.

[edit]
Net ff gekeken en stond inderdaad op 5 minuten, maar dat zie ik niet terug in de logging, dus nu voor test op 8 minuten gezet, morgen maar eens kijken of dit helpt, de WP gaat hier vandaag niet meer aan.

Dit heeft niet geholpen, en deze instelling doet ook niets.

De WP gaat wederom doodleuk na exact 3 minuten na SWW run starten met opnieuw verwarmen terwijl Ta in deze periode onvoldoende is gedaald. Ta wordt kortstondig 33 graden (30 is setpoint), WP gaat uit, pomp blijft lopen en na 3 minuten probeert hij het nog eens, en dan gaat het goed.

Ik zie zo geen simpele oplossing voor dit "probleem", dus accepteer het maar.

Dit zijn +- 100 start>stops extra per jaar, dat zal de levensduur ook wel niet serieus beïnvloeden.

Als iemand nog goede ideeën heeft hoor ik het graag

[ Voor 45% gewijzigd door Grolsch op 10-11-2020 14:39 ]

[Naalroc]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:34:
Dat helpt altijd, ik zelf heb van dat latoenkoper gebruikt

[Afbeelding]

Dus de sensor rechtstreeks om de buis, dan latoenkoper eromheen wikkelen, dat vastzetten met tiewraps, en daaromheen van die buisisolatie van Armaflex bijvoorbeeld:

[Afbeelding]

En daaromheen weer tiewraps, als je snapt wat ik bedoel

Nog een tip waar een prive persoon dat makkelijk kan betrekken?
Ik heb het zelf voor het doel waarvoor het eigenblijk is bestemd ( shimmen) eens 10 cm bij een automaterialen zaak gehaald, en dat kostte de hoofdprijs (€5 voor 10x10 cm dacht ik).
Mogelijk is het ook te doen met warmtegeleidingspasta, van een electronica handel, een tube kost niet veel en je doet er lang mee. Maar inpakken in isolatiemateriaal is natuurlijk essentieel!

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 14:55:
[...]
Nog een tip waar een prive persoon dat makkelijk kan betrekken?
Ik heb het zelf voor het doel waarvoor het eigenblijk is bestemd ( shimmen) eens 10 cm bij een automaterialen zaak gehaald, en dat kostte de hoofdprijs (€5 voor 10x10 cm dacht ik).
Mogelijk is het ook te doen met warmtegeleidingspasta, van een electronica handel, een tube kost niet veel en je doet er lang mee. Maar inpakken in isolatiemateriaal is natuurlijk essentieel!

Wij betalen voor zo'n 2,5 meter +- 25,00 (excl. BTW)

https://www.hoffmann-grou...mm-Messing/p/478740-0%2C1

Als je in de buurt bent mag je altijd wat ophalen, dat weet je

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 10-11-2020 16:40 ]

[tehfnz]

@Naalroc Was ook op zoek, denk dat ik het op amazon.de gevonden heb.

@Grolsch Leidingen tussen WP / buffervat en collectoren zijn niet geisoleerd door de installateur Meteen aanpakken!

[Grolsch]

tehfnz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 16:49:
@Naalroc Was ook op zoek, denk dat ik het op amazon.de gevonden heb.

@Grolsch Leidingen tussen WP / buffervat en collectoren zijn niet geisoleerd door de installateur Meteen aanpakken!

Dat is je eerste winst, of wil je persé een warme technische ruimte

[Aziraphale]

Even een min-of-meer on-topic vraagjes tussendoor: Bij mijn ouders moeten de radiatoren vervangen worden voor gebruik met een wp en vvw is niet mogelijk. Is de rekentool van Jaga een betrouwbare? Die geeft bij 35/30/20 namelijk de helft van het benodigde vermogen aan in vergelijking met iedere andere rekentool.

Woonkamer is ongeveer 64 m3 en het huis is een goed geïsoleerde 2-onder-1-kap uit begin jaren '70.

[BarryH]

@Aziraphale
Stap 1 (maar wellicht al gezet) is in een spreadsheet van een radiator fabrikant opzoeken wat je warmteafgifte is bij lage temperatuur. Ik heb ook een jaren 70 huis. En door de naisolatie heb ik zoveel overcapaciteit in de oude radiatoren dat ik met 33/30/20 het huis op temperatuur houdt tot het vriespunt.
Kortom: aanschaf jaga bij mij niet nodig.
In de jaga tool kan je volgens mij de ventilatoren aan/uit zetten. Wellicht dat het verschil daar door komt?

[koevlaas2]

tehfnz schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:59:
[...]


Verwarming heeft nu een bijna een week afgestaan (Tvloer = 22.1 momenteel). Vanochtend de hele mikmak terug aangezet maar nog steeds hetzelfde verhaal (Ta = 30 terwijl 26 verwacht wordt).

Misschien toch maar eens SW2-6 uitschakelen (toestel uitschakelen + spanning er volledig afhalen) zoals @Grolsch aanhaalde?

Ik snap niet wat er bij jou gedaan is om het zo ingewikkeld te krijgen, zet genoemde switch gerust uit kan altijd weer aan.

[Aziraphale]

BarryH schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:33:
@Aziraphale
Stap 1 (maar wellicht al gezet) is in een spreadsheet van een radiator fabrikant opzoeken wat je warmteafgifte is bij lage temperatuur. Ik heb ook een jaren 70 huis. En door de naisolatie heb ik zoveel overcapaciteit in de oude radiatoren dat ik met 33/30/20 het huis op temperatuur houdt tot het vriespunt.
Kortom: aanschaf jaga bij mij niet nodig.
In de jaga tool kan je volgens mij de ventilatoren aan/uit zetten. Wellicht dat het verschil daar door komt?

Die stap 1 is inderdaad al gezet, maar hoe bepaal ik vervolgens of die 5787w die er hangt genoeg is? Als ik namelijk een omrekenfactor afleidt uit een spreadsheet van Henrad, dan hou ik maar 16% over en 955w lijkt me wel heel weinig om de boel op temperatuur te houden. Met Jaga Strada Hybrid kom je wel in de buurt van wat er hangt, maar mijn moeder is nogal gevoelig voor geluid.

[ Voor 16% gewijzigd door Aziraphale op 10-11-2020 20:09 ]

[assje]

BarryH schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:33:
En door de naisolatie heb ik zoveel overcapaciteit in de oude radiatoren dat ik met 33/30/20 het huis op temperatuur houdt tot het vriespunt.

Wat bedoel je precies met 33/30/20? Aanvoer/retour/?

[Bo0bz]

@assje gewenste ruimte temperatuur

[Grolsch]

Mijn ouders hebben nog een klassieke CV ketel, als "basisverwarming" hebben ze vloerverwarming en als bijverwarming hebben ze hete lucht verwarming.

Nu hebben ze dus een open verdeler met een pomp en een thermostaatkraan.
Deze staat ingesteld op 30 graden, maar gaande weg het seizoen draait mijn ouwe heer wel eens aan die knop om de aanvoertemperatuur te verhogen tot max 40 graden.

Nu was zijn vraag kan ik ook "iets" kopen dat ik die aanvoertemperatuur met een app kan bedienen........

Ik dacht, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zal vast en zeker wel bestaan maar ik kan het niet vinden.

Het probleem is dat die thermostaatkraan helemaal zit weggewerkt en lastig bereikbaar is.

Maar is hier "iets" voor en wat is de juiste zoekterm ?

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 19:47:
Mijn ouders hebben nog een klassieke CV ketel, als "basisverwarming" hebben ze vloerverwarming en als bijverwarming hebben ze hete lucht verwarming.

Gecondoleerd !
Ach ja ze zijn er aan gewend.

[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 10-11-2020 19:59 ]

[Grolsch]

Ze zijn er best tevreden over, al zetten ze vaak nog eerder de LL WP aan om bij te verwarmen wat de v.v. te kort komt dan de hete lucht verwarming.

Maar ik zit me net te bedenken, die thermostaat kraan die de aanvoertemperatuur bepaald meet natuurlijk in de verdeler, ik denk niet dat je daar zo "iets" voor kunt kopen wat je met een app kan bedienen

En NEE, ik ga geen Odroid's RPI's Domoticz en of HA installeren bij mijn ouders thuis Het moet wel een kant en klare oplossing zijn.

[Dapdodo]

@Grolsch Losse zoneregeling met app? Waarbij ketelsturing weg laat?

[Grolsch]

Dapdodo schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 20:11:
@Grolsch Losse zoneregeling met app? Waarbij ketelsturing weg laat?

Hij wil geen groepen open en/of dicht laten lopen maar de aanvoertemperatuur bepalen / veranderen.

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 19:47:
Het probleem is dat die thermostaatkraan helemaal zit weggewerkt en lastig bereikbaar is.
Maar is hier "iets" voor en wat is de juiste zoekterm ?

Dit heeft natuurlijk helemaal niets met L/W warmtepompen te maken, het zou eerder in dit topic horen:
Gas besparen door middel van CV tuning deel III
Maar, is dit iets? https://fritzshop.nl/smar...iatorknop-voor-de-cv.html
Werkt alleen handig als je ook een Fritz box internetrouter hebt en je moet even zeker weten of ie op je thermostaatkraan past, niet elke knop past volgens mij op elke kraan.
Andere fabrikanten maken ook wel dergelijke thermostaatkraanregelaars.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 10-11-2020 20:19 ]

[Grolsch]

Klopt @Andrehj hoort hier niet, maar ook ondanks je hulp, dat is NIET wat ik bedoel, ik probeer het wel in het andere topic

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 20:04:
Ze zijn er best tevreden over, al zetten ze vaak nog eerder de LL WP aan om bij te verwarmen wat de v.v. te kort komt dan de hete lucht verwarming.

Maar ik zit me net te bedenken, die thermostaat kraan die de aanvoertemperatuur bepaald meet natuurlijk in de verdeler, ik denk niet dat je daar zo "iets" voor kunt kopen wat je met een app kan bedienen

En NEE, ik ga geen Odroid's RPI's Domoticz en of HA installeren bij mijn ouders thuis Het moet wel een kant en klare oplossing zijn.

De hetelucht verwarmingen die ik gezien heb zijn eigenlijk allemaal dramarendement.

[koevlaas2]

Yeah.... Ik ga 9 December naar Frankrijk een WP klus doen, heb er zin in.

[ErikRe]

Goedenavond,

Al geruime tijd volg ik deze topic. Zeer informatief.

Heb zelf sinds 2 maanden een Toshiba Estia systeem en na veel trial and error nu een goed werkende WAR instelling. Mischien een domme vraag maar draait jullie buitendeel ook 24/7 (modulerend), die van ons gaat nooit uit. Volgens mij werkt het systeem nu goed, maar heb geen idee of het nu zuinig draait, gisteren bijv 19,5 kWh verbruikt (incl 4,5 kWh voor SWW).

We verwarmen circa 130 m2 met vloerverwarming, hebben een 100l buffervat en hebben het in huis 21.5 graden continu.

Tis hier bijna de gehele dag 5 graden geweest en de Wp pruttelt 24/7 met 0,8 kW afname.

Is dit normaal ?

[Dylantje2]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:15:
Goedenavond,

Al geruime tijd volg ik deze topic. Zeer informatief.

Heb zelf sinds 2 maanden een Toshiba Estia systeem en na veel trial and error nu een goed werkende WAR instelling. Mischien een domme vraag maar draait jullie buitendeel ook 24/7 (modulerend), die van ons gaat nooit uit. Volgens mij werkt het systeem nu goed, maar heb geen idee of het nu zuinig draait, gisteren bijv 19,5 kWh verbruikt (incl 4,5 kWh voor SWW).

We verwarmen circa 130 m2 met vloerverwarming, hebben een 100l buffervat en hebben het in huis 21.5 graden continu.

Tis hier bijna de gehele dag 5 graden geweest en de Wp pruttelt 24/7 met 0,8 kW afname.

Is dit normaal ?

19,5...
Heb je groot huis?
De mijne:
https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=15798
Waarbij opbrengst verbruik is :-)

[Grolsch]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:15:
Goedenavond,

Al geruime tijd volg ik deze topic. Zeer informatief.

Heb zelf sinds 2 maanden een Toshiba Estia systeem en na veel trial and error nu een goed werkende WAR instelling. Mischien een domme vraag maar draait jullie buitendeel ook 24/7 (modulerend), die van ons gaat nooit uit. Volgens mij werkt het systeem nu goed, maar heb geen idee of het nu zuinig draait, gisteren bijv 19,5 kWh verbruikt (incl 4,5 kWh voor SWW).

We verwarmen circa 130 m2 met vloerverwarming, hebben een 100l buffervat en hebben het in huis 21.5 graden continu.

Tis hier bijna de gehele dag 5 graden geweest en de Wp pruttelt 24/7 met 0,8 kW afname.

Is dit normaal ?

Als je doel is om je huis de hele dag op 21,5 graad te houden is je doel bereikt

Ik verbruik met 2 x zoveel oppervlakte ongeveer de helft, maar heb niet mijn hele woning op 21,5 graden.

[ErikRe]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:25:
[...]


Als je doel is om je huis de hele dag op 21,5 graad te houden is je doel bereikt

Ik verbruik met 2 x zoveel oppervlakte ongeveer de helft, maar heb niet mijn hele woning op 21,5 graden.

Bedankt voor jullie reacties. De 130m2 die we nu verwarmen is de helft van de woning (beneden en op verdieping de badkamer, slaapkamers overloop etc ect wordt niet met wp verwarmd) dus dan gaat er hier iets niet helemaal goed.

Die 21,5 graad is niet het doel, maar eerste test om systeem te doorgronden.....nu maar eens uitzoeken waarom we “zoveel” verbruiken.

[Grolsch]

Omdat je continu verwarmd. Dus stooklijn naar beneden of een thermostaat in de woonkamer.

[ErikRe]

Mischien een domme vraag, maar vloerverwarming wil je toch eigenlijk op een continue temperatuur houden ? Misschien een kleine nachtverlaging, maar rond de 20-21 graden houden?

[Ramon_1984]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:41:
Mischien een domme vraag, maar vloerverwarming wil je toch eigenlijk op een continue temperatuur houden ? Misschien een kleine nachtverlaging, maar rond de 20-21 graden houden?

Worden nu alle ruimtes zonder dat een thermostaat ingrijpt 21,5 graden?

[ErikRe]

Ja, we hebben geen thermostaat, systeem draait op war

[ErikRe]

Basis temp is 21.5 en in avond stoken we woonkamer op tot sauna temperaturen met de pelletkachel. Ik haak dan rond 22:00 uur af om af te koelen, rest van de familie vind het dan net behaagelijk worden (waanzin hier🤣)

[koevlaas2]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:54:
Basis temp is 21.5 en in avond stoken we woonkamer op tot sauna temperaturen met de pelletkachel. Ik haak dan rond 22:00 uur af om af te koelen, rest van de familie vind het dan net behaagelijk worden (waanzin hier🤣)

Wacht maar als het buiten 0c is en je dan naar buiten gaat dan heb je het ijskoud.

[BarryH]

@Aziraphale
Ik heb een tijd een temperatuurlogger (voltcraft bij conrad gehaald) gebruikt toen ik nog geen WP had.
Daarmee zag ik dat de aanvoertemperatuur best laag was (40 graden) icm met maar korte periodes van de cv aan. Dus wist ik dat een WP ook wel zou kunnen werken.

Alternatief is een tijdje het gasverbruik per dag bijhouden.
Stel 5 m3 gebruikt in 14 uur huis warm houden, dus 5/14*9,6 = ... kW gemiddeld warmte afgifte....


Ik heb ook een hekel aan lawaai. In de info die ik kon vinden over convectoren met fan en hun warmteafgifte met en zonder fan aan, bleek dat een convector met de fan uit eigenlijk evenveel warmteafgifte heeft als een radiator (Bij dezelfde temperaturen).......
zie: ZLTV: radiator of convector

Kortom: als je de fans niet wil gebruiken heb ik geen bewijs kunnen vinden dat een convector meer warmte afgeeft bij lage temperatuur dan een radiator met dezelfde afmetingen....

[ Voor 38% gewijzigd door BarryH op 10-11-2020 22:05 ]

[ErikRe]

koevlaas2 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:56:
[...]


Wacht maar als het buiten 0c is en je dan naar buiten gaat dan heb je het ijskoud.

Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

[koevlaas2]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:06:
[...]


Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

Er was ooit een Belgisch forum waar de diverse lijdende voorwerpen > 100kWh per dag verstookten dus van 19 schrik ik niet.

[Grolsch]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:06:
[...]


Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

Als je alleen war draait gaat je wp niet zomaar in stand-by. Er zijn warmte pompen zoals de Panasonic die bij een bepaalde instelbare tbuiten stoppen met verwarmen, zie linkje van @Dylantje2 zojuist. Mitsu kent dat niet een daarom draai ik war maar met ruimte thermostaat.

[ErikRe]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:21:
[...]


Als je alleen war draait gaat je wp niet zomaar in stand-by. Er zijn warmte pompen zoals de Panasonic die bij een bepaalde instelbare tbuiten stoppen met verwarmen, zie linkje van @Dylantje2 zojuist. Mitsu kent dat niet een daarom draai ik war maar met ruimte thermostaat.

Ahhh, dat is verhelderend, dat soort info staat niet in de boekwerken die meegeleverd wordt met de wp.

Het doorgronden van hoe de installatie werkt, met de boekwerken erbij, is bijna ondoenlijk.

[Daannn1987]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:06:
[...]


Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

Ik schrik wel van 19kWh hoor, dat is vrij fors..
Ik zit op 2,17kWh vandaag (ex sww)... Nu is dat wel aan de lage kant.
En ik heb dan ook minder als de helft aan vvw.. maar nog

Heb je een historisch gasverbruik van deze woning? Zoja wat verbruikte je per jaar?

Meet je ook de COP van de machine?

[ Voor 4% gewijzigd door Daannn1987 op 10-11-2020 22:41 ]

[ErikRe]

Daannn1987 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:40:
[...]


Heb je een historisch gasverbruik van deze woning? Zoja wat verbruikte je per jaar?

Meet je ook de COP van de machine?

Uhhh dat is wel een dingetje, huis is van 2004, 250m2 en we wonen er nu 5 maanden. Vorige bewoners verbruikten 2000m3, maar dat was incl de bovenverdieping, Boven hebben we ontkoppeld van de cv (excl badkamer). De Wp moet nu nog 130m2 verwarmen....kortom historisch verbruik is niet makkelijk te herleiden.

En cop meten, nee....achteraf bezien domme zuinigheid

[BarryH]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:15:
Goedenavond,

Al geruime tijd volg ik deze topic. Zeer informatief.

Heb zelf sinds 2 maanden een Toshiba Estia systeem en na veel trial and error nu een goed werkende WAR instelling. Mischien een domme vraag maar draait jullie buitendeel ook 24/7 (modulerend), die van ons gaat nooit uit. Volgens mij werkt het systeem nu goed, maar heb geen idee of het nu zuinig draait, gisteren bijv 19,5 kWh verbruikt (incl 4,5 kWh voor SWW).

We verwarmen circa 130 m2 met vloerverwarming, hebben een 100l buffervat en hebben het in huis 21.5 graden continu.

Tis hier bijna de gehele dag 5 graden geweest en de Wp pruttelt 24/7 met 0,8 kW afname.

Is dit normaal ?

Ik zou overstappen op war+ ruimtethermostaat. Dus alleen stoken als warmtebehoefte en als je dan stookt op basis van een stooklijn.
Denk dat je nu puur WAR doet en daarmee ook de wp laat draaien als er binnen geen warmtevraag is.

[reneeke1970]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:06:
[...]


Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

Misschien moet je vloer eerst door en door warm worden, eerste week van seizoen is altijd wat extra verbruik.

[Gizmo_mokum]

Goedemorgen hier,

Ik ben me aan het oriënteren op de verwarming van onze nieuwe woning. ( 1 maart krijgen we sleutels). Nu wil ik direct de gaskraan dichtdraaien, en gaan verwarmen dmv warmtepomp. Zit ook te denken aan zonneboiler en zonnepanelen, maar kan door de bomen het bos niet meer zien.
Zit te denken aan een panasonic monobloc 9 kw, en ca 14 panelen, maar mbt zonneboiler geen idee of dit nu een handige aanvulling is of niet. Er is ruimte voor collectoren.

Woning is van 1993, en ca200m2 woonoppervlak.
Wil ook vloerverwaming aanleggen, maar een paar radiatoren behouden (mooie parketvloer) .

Enig idee waar ik het beste terecht kan voor advies ?
Oh ja, locatie Almere

[Wimhaw]

Grolsch schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:20:
[...]


Hier dus aanzienlijk kouder, maar ondanks de ideale omstandigheden vertikt de Mitsu het om te gaan defrosten Hij loopt gewoon op z'n dooie gemakje 8,5 ~ 9KW warmte te maken sinds start van de run 10.00 met een COP van 4,4 .......

Geen defrost en toch klagen. Het is ook nooit goed!!!

[Wimhaw]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:06:
[...]


Als ik nu al 19 kWh verbruik, krijg ik al warm als ik aan de 0 graden denk...ijskoud ga ik het niet krijgen

Had verwacht dat wp vaker naar standby zou gaan, maar schijnbaar vindt ie moduleren tussen 800 en 240 watt beter...Ta verlagen in de war levert enkel op dat ruimtetemp “te laag” wordt.

Jullie schrikken hier niet van ?

Schrik wel van 19kWh. Ik weet niet hoe je huis is geisoleerd maar het lijkt erop dat je nog aardig wat winst hierop kunt maken. Ik verbruik dezer dagen max 4,5kWh en dat is al aan de hoge kant. Op onze slaapkamer na worden alle ruimtes 24/7 gemiddeld op 21°/20°C gehouden. Mijn vrouw en 2 dochters zijn redelijke kou-kleumen

[Aziraphale]

BarryH schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:58:
@Aziraphale
Ik heb een tijd een temperatuurlogger (voltcraft bij conrad gehaald) gebruikt toen ik nog geen WP had.
Daarmee zag ik dat de aanvoertemperatuur best laag was (40 graden) icm met maar korte periodes van de cv aan. Dus wist ik dat een WP ook wel zou kunnen werken.

Alternatief is een tijdje het gasverbruik per dag bijhouden.
Stel 5 m3 gebruikt in 14 uur huis warm houden, dus 5/14*9,6 = ... kW gemiddeld warmte afgifte....


Ik heb ook een hekel aan lawaai. In de info die ik kon vinden over convectoren met fan en hun warmteafgifte met en zonder fan aan, bleek dat een convector met de fan uit eigenlijk evenveel warmteafgifte heeft als een radiator (Bij dezelfde temperaturen).......
zie: ZLTV: radiator of convector

Kortom: als je de fans niet wil gebruiken heb ik geen bewijs kunnen vinden dat een convector meer warmte afgeeft bij lage temperatuur dan een radiator met dezelfde afmetingen....

Ze hebben afgelopen winter al met 45 graden aanvoer gedraaid en gewoon nachtverlaging gebruikt, want mijn moeder wist me gisteren heel enthousiast te vertellen dat het afgelopen winter 's ochtends met de ketel op 45 graden wel iets langer duurde voordat de woonkamer warm was. Wel een half tot een heel uur...

Mijn vermoeden is dan ook, zeker na het topic dat je noemde gelezen te hebben, dat als ze de radiatoren zouden vervangen door de grootste die ze er in kunnen krijgen (400 mm hoog, 3000 mm lang en dan T22 of T33 afhankelijk van hoeveel die onder de vensterbanken uitsteken) je de afgiftecapaciteit in de woonkamer kunt verdubbelen. Een 400x3000 T33 van Radson doet namelijk 5754w en ik heb uitgerekend dat ze er nu ook een dikke 5700 hebben hangen. En zelfs met de Henrad Softline die de installateur aanbiedt zou je naar 8000+w kunnen gaan. Volgens mij zou dat dan toch genoeg moeten zijn voor die woonkamer en je kunt dan later altijd nog boosten.

Een beetje vergelijkend valt me trouwens ook op dat "gewone" radiatoren bij dezelfde afmetingen een hoger afgiftevermogen lijken te hebben dan de Eco varianten. Ook wel weer opvallend.

[ Voor 4% gewijzigd door Aziraphale op 11-11-2020 09:27 ]

[ErikRe]

Wimhaw schreef op woensdag 11 november 2020 @ 09:03:
[...]

Schrik wel van 19kWh. Ik weet niet hoe je huis is geisoleerd maar het lijkt erop dat je nog aardig wat winst hierop kunt maken. Ik verbruik dezer dagen max 4,5kWh en dat is al aan de hoge kant. Op onze slaapkamer na worden alle ruimtes 24/7 gemiddeld op 21°/20°C gehouden. Mijn vrouw en 2 dochters zijn redelijke kou-kleumen

Huis is prima geïsoleerd, bwjr 2004 en wtw. Die 19 kWh is incl. 4,5 kWh SWW...maar dan is het nog best veel volgens mij. Weet niet hoe veel oppervlakte jij verwarmd ? En ook op War ? Of thermostaat ?

[Bo0bz]

Hier gisteren 18.3kWh verbruikt voor mijn gehele woning (WP + SWW + Normaal verbruik). Stook hier op WAR + Thermostaat met een kleine nachtverlaging. Overdag 21,5 en tussen 22:00 - 6:00 terug naar 20,5.

[Japie.G]

Hier met 212m2 woonopp waarvan een dikke 100 verwarmd gister ook 12kwh verbruikt. Woning op gemiddeld op 24 uur net boven de 21graden. Verbruik nu zo tussen de 8 en 12kwh per dag waarbij die 12 van gister een uitschieter is. Woning 2017, wel type C ventilatie. Das mijn grootste bak verlies schat ik. Isoleer je bijna niet tegen aan🤪. Maargoed ga ook niet inleveren op ventilatie nu in deze covid ellende.

@Grolsch Gister ook ondanks de lage temp en dichte mist slechts 1 defrost. Terwijl de daikin van mij normaal mega defrost koning is.

[ Voor 18% gewijzigd door Japie.G op 11-11-2020 10:01 ]

[TriLithium]

Nu ik toch best wel van overtuigd ben dat mijn USV32 3 weg klep teveel lekt voor mijn geweten en nacht rust wil ik hier toch iets aan gaan doen. Heb nu een aantal dagen afwisselend de kogelkraan welke onder in de foto zit van het grote SWW vat dicht gedaan tijdens de ochtend run en zie een duidelijk verschil in opbouw van Ta en wel op niet afschakelen op Ta of van de thermostaat. Zeker als het vat op helemaal op temperatuur is.

Maar een 1 op 1 passende 3 weg klep is denk ik wat teveel gevraagd daar de USV32 toch best wel groot is. Heb de hele zaak dan ook met perskoppelingen in elkaar lopen persen. Kan wel een stuk overnieuw doen. Maar dit heeft niet de voorkeur op dit moment.



Dus nu zit ik met het idee om de kogelkraan tegelijk mee te laten schakelen met de 3 weg klep, er moet dus een motor op. Het is deze Comap kogelkraan.

Even gebruik makend van de product kennis van de leden hier op het forum, zijn hier motoren voor te koop of wordt het toch een nieuwe kogelkraan? (Ja, heb ook zelf gezocht ) In geval nr 2 moet er even een paar honderd liter opnieuw gevuld worden

[ErikRe]

Japie.G schreef op woensdag 11 november 2020 @ 10:00:
Hier met 212m2 woonopp waarvan een dikke 100 verwarmd gister ook 12kwh verbruikt. Woning op gemiddeld op 24 uur net boven de 21graden. Verbruik nu zo tussen de 8 en 12kwh per dag waarbij die 12 van gister een uitschieter is. Woning 2017, wel type C ventilatie. Das mijn grootste bak verlies schat ik. Isoleer je bijna niet tegen aan🤪. Maargoed ga ook niet inleveren op ventilatie nu in deze covid ellende.
.

Die 12 kWh is incl SWW ?

Waar ik me over verbaas (misschien een denkfout) 19 kWh is circa 2.1 m3 gas. Als ik de gegevens van mijn vorige huis (gas gestookt, wel kleiner opp, maar slechter geisoleerd) bekijk. Daar verstookte ik bij een dag als gisteren zeker 3-4 m3. Alleen al het douchen verbruikte 1,5 m3. Dus dan is die 19 kWh toch best wel weinig ?

[Wimhaw]

ErikRe schreef op woensdag 11 november 2020 @ 09:19:
[...]


Huis is prima geïsoleerd, bwjr 2004 en wtw. Die 19 kWh is incl. 4,5 kWh SWW...maar dan is het nog best veel volgens mij. Weet niet hoe veel oppervlakte jij verwarmd ? En ook op War ? Of thermostaat ?

Ik verwarm ca. 160m2 24/7 vrijstaande woning uit 2018.(1 slaapkamer van ca.15m2 niet mee gerekend) War is leidend maar gaat uit op benedenthermostaat en alle ruimtes zijn voorzien van eigen VVW + thermostaat op de gang en de 2 WC's na.
Woon in het westen van het land. Buitengebied van Pijnacker.

[ Voor 5% gewijzigd door Wimhaw op 11-11-2020 10:56 ]

[BarryH]

@Aziraphale radiatoren die voor de vensterbank uitsteken zijn zoiezo een goed idee: onder een vensterbank blijft veel warmte hangen, daardoor neemt de afgifte weer af.

Volgens mij zijn er 2 keuzes:
1/ gewoon eerst met bestaande radiatoren proberen (en dan 24x7 constante temperatuur)
2/ de grootst mogelijke neerhangen voor maximale efficiency

Dat eco- lijn radiatoren een lagere opbrengst hebben komt wellicht door de meetmethode? zou daar de fabrikant eens over benaderen.
Want volgens mij zit daar slimmigheid in als eerst het water door de voorste plaat en dan door die erachter. etc.
Weet niet of dat ook goed werkt met bestaaande aansluitpunten aan de zijkant (ipv middenonder)

[ Voor 33% gewijzigd door BarryH op 11-11-2020 10:58 ]

[Grolsch]

ErikRe schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:35:
[...]


Ahhh, dat is verhelderend, dat soort info staat niet in de boekwerken die meegeleverd wordt met de wp.

Het doorgronden van hoe de installatie werkt, met de boekwerken erbij, is bijna ondoenlijk.

Je moet de definities even goed in je hoofd hebben.

WAR is een overschatte term, terwijl het eigenlijk een heel eenvoudig iets iets. Namelijk WeersAfhankelijkRegelen. Dus een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer en niet minder.

Als je dus zuiver en alleen WAR draait loopt je WP 24*7 te verwarmen, de enigste variatie die ontstaat is de ruimtetemperatuur. Ta staat vast, vermogen staat vast, dus ruimtetemperatuur is de variabele, terwijl je die normaal gesproken juist constant wil hebben, Ta en afgegeven vermogen "boeit" de gemiddelde gebruiker niet.

Nu zijn er een aantal WAR variaties die gebruikt worden om de ruimtetemperatuur in de hand te houden.

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonics, maar Mitsu's bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

2 = WAR met ruimtethermostaat. De ruimtethermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur (stel 21 graden). Afhankelijk van de hysterese van de thermostaat schakelt de thermostaat de WP aan. Stel dat Hysterese 0,2 graad is, dan zal bij setpoint 21 graden bij 20,8 graden gemeten ruimtetemperatuur de WP beginnen met verwarmen volgens de stooklijn van WAR, en bij 21,2 graden stopt de WP met verwarmen, net zo lang tot de ruimtetemperatuur is gezakt naar 20,8 graden.

3 = WAR met ruimtecompensatie. Dit betekent dat je een principe stooklijn hebt (WAR) maar dat adhv de ruimtetemperatuur de stooklijn wordt aangepast. Stel dat je bij Tbuiten 5 graden een Ta hoort te hebben van 30 graden. Stel dat je gewenste ruimtetemperatuur 21 graden is. Als de ruimtetemperatuur dan onder setpoint is zal hij de stooklijn verhogen (bijv. met 5K per graad), dus is de ruimte temperatuur 20 graden dan is de gewenste Ta 35 graden (+5K), is de ruimtetemperatuur 22 graden, dan is de gewenste Ta 25 graden (-5K)

Optie 3 ben ik niet zoveel tegengekomen i.c.m. warmtepompen.
Optie 1 ben ik geen fan van, en werkt bij mij ook niet (proefondervindelijk ondervonden). WAR houdt namelijk 0,0 rekening met andere invloeden dan de buitentemperatuur. Zaken als zon, wind, regen, houtkachels, ovens, bezoekers wordt geen rekening mee gehouden. Zo kan het zijn dat je met dezelfde stooklijn het op een koude, mistige, winderige dag dat niemand thuis is het amper op 21 graden kunt houden. Zo kan het ook zijn dat als het zonnetje er doorkomt, vrouwlief aan het koken is, en je 5 man op visite hebt de ruimtetemperatuur stijgt naar 23 graden, en de WP loopt nog vrolijk de vloer te verwarmen.

Optie 2 heeft dus mijn voorkeur.

Jij hebt je WP zo geprogrammeerd dat hij WAR only draait, en dus 24*7. Je zou je stooklijn kunnen verlagen, maar daardoor wordt het afgegeven vermogen minder en gaat je WP naar alle waarschijnlijkheid pendelen. Het resultaat hiervan is dat je ruimtetemperatuur oploopt totdat je de deuren open zet, of tot dat het echt koud begint te worden buiten en je meer warmteverlies hebt.

Daannn1987 schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:40:
[...]

Ik schrik wel van 19kWh hoor, dat is vrij fors..
Ik zit op 2,17kWh vandaag (ex sww)... Nu is dat wel aan de lage kant.
En ik heb dan ook minder als de helft aan vvw.. maar nog

Heb je een historisch gasverbruik van deze woning? Zoja wat verbruikte je per jaar?

Meet je ook de COP van de machine?

Vergeet niet dat het gisteren in verschillende delen van NL compleet verschillend weer was.
Bij ons in Twente hele dag dichte mist en een gemiddelde dagtemperatuur van 6 graden (max 8 ).
Ik zag bij @Dylantje2 en @Rol-Co bijvoorbeeld ruim 12 graden was. Dat scheelt gigantisch.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 11-11-2020 11:34 ]

[Robindd]

Grolsch schreef op woensdag 11 november 2020 @ 11:04:

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonics, maar Mitsu's bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

Kleine correctie, de laatste Mitsu's met binnenunits type -D hebben die optie wel.

[Grolsch]

Robindd schreef op woensdag 11 november 2020 @ 11:08:
[...]


Kleine correctie, de laatste Mitsu's met binnenunits type -D hebben die optie wel.
[Afbeelding]

Zullen ze dan toch af en toe meelezen die Japanners in dit topic

Nu nog een minimale uit tijd compressor optie en ik ben helemaal tevreden

[B-lex]

Grolsch schreef op woensdag 11 november 2020 @ 11:04:
[...]

Nu zijn er een aantal WAR variaties die gebruikt worden om de ruimtetemperatuur in de hand te houden.

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonics, maar Mitsu's bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

2 = WAR met ruimtethermostaat. De ruimtethermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur (stel 21 graden). Afhankelijk van de hysterese van de thermostaat schakelt de thermostaat de WP aan. Stel dat Hysterese 0,2 graad is, dan zal bij setpoint 21 graden bij 20,8 graden gemeten ruimtetemperatuur de WP beginnen met verwarmen volgens de stooklijn van WAR, en bij 21,2 graden stopt de WP met verwarmen, net zo lang tot de ruimtetemperatuur is gezakt naar 20,8 graden.

3 = WAR met ruimtecompensatie. Dit betekent dat je een principe stooklijn hebt (WAR) maar dat adhv de ruimtetemperatuur de stooklijn wordt aangepast. Stel dat je bij Tbuiten 5 graden een Ta hoort te hebben van 30 graden. Stel dat je gewenste ruimtetemperatuur 21 graden is. Als de ruimtetemperatuur dan onder setpoint is zal hij de stooklijn verhogen (bijv. met 5K per graad), dus is de ruimte temperatuur 20 graden dan is de gewenste Ta 35 graden (+5K), is de ruimtetemperatuur 22 graden, dan is de gewenste Ta 25 graden (-5K)

Optie 3 ben ik niet zoveel tegengekomen i.c.m. warmtepompen.
Optie 1 ben ik geen fan van, en werkt bij mij ook niet (proefondervindelijk ondervonden). WAR houdt namelijk 0,0 rekening met andere invloeden dan de buitentemperatuur. Zaken als zon, wind, regen, houtkachels, ovens, bezoekers wordt geen rekening mee gehouden. Zo kan het zijn dat je met dezelfde stooklijn het op een koude, mistige, winderige dag dat niemand thuis is het amper op 21 graden kunt houden. Zo kan het ook zijn dat als het zonnetje er doorkomt, vrouwlief aan het koken is, en je 5 man op visite hebt de ruimtetemperatuur stijgt naar 23 graden, en de WP loopt nog vrolijk de vloer te verwarmen.

Mooi stukje voor in de TS lijkt me?

[ Voor 11% gewijzigd door B-lex op 11-11-2020 11:35 ]

[Aziraphale]

@BarryH Die slimmigheid klopt inderdaad, want bij de Henrad ECO staat dat het water eerst door de voorste plaat gaat. Dat kan natuurlijk flink voordeel hebben als die voor de vensterbank uitsteekt.

Ik denk dat ze het liefste alles in 1 keer doen omdat dit voor hen een behoorlijke ingreep is, dus ik ga maar met ze aan het meten...