:strip_icc():strip_exif()/u/193558/crop5639fc9f0a2f3_cropped.jpeg?f=community)
Hij geeft ook aan een waterdruk van 1,4 bar te hebben. Dat is ook te weinig neem ik aan? Is dit hetzelfdeet cb ketels? Dus 1.5 tot 2 bar en eerst ff thermostaat op 15 graden, 15 minuten wachten en doorrrr?
:strip_icc():strip_exif()/u/2011040/crop67a79969e2ddb.jpg?f=community)
:strip_exif()/f/image/gdVXfVUvQPtANREbPjmL2A2e.png?f=user_large)
Dit doet mijn LG afgelopen januari. In Deventer
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
Je hebt een minimale hoeveelheid overdruk nodig en je moet die op het hoogste punt nog hebben. Elke meter hoogte is de druk 0.1 bar lager. Bij een zolder op 10m hoogte is je druk 1 bar lager.
Ik denk persoonlijk niet dat het uitmaakt of je 2 bar hebt of 1.5, zolang je opvoerhoogte niet te hoog is. Bij mij staat hij op 1.8 bar, en gaat max 4 meter omhoog, dus in de bovenste leiding is de druk 1.4 bar.
Let wel op je expansievat. Die moet 0.5 bar lagere druk hebben dan je cv. Of meer, maar dan werkt ie minder effectief.
Bij mij heeft het expansievat een voordruk van 1.0 bar, en hij hangt op 2.5 meter hoogte. Dus het verschil is dan ongeveer 0.5 bar. Daar heb ik de druk op afgestemd.
.Daarnaast heb ik liever ietsje minder druk, lijkt me minder zwaar voor de pomp.
De druk op de RMC moet 2 bar minimaal zijn, mag niet hoger zijn dan 3 bar
:strip_exif()/f/image/7SB1gXpd1Glni5958ZlxwQrs.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7SB1gXpd1Glni5958ZlxwQrs.jpg?f=user_large)
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Maar het gaat niet om de druk op een willekeurig punt in het systeem of de radiatoren, maar de druk op de warmtepomp zelf. De warmtepomp meet ook op de warmtepomp zelf en niet elders.:
[...]
Je hebt een minimale hoeveelheid overdruk nodig en je moet die op het hoogste punt nog hebben. Elke meter hoogte is de druk 0.1 bar lager. Bij een zolder op 10m hoogte is je druk 1 bar lager.
Ik denk persoonlijk niet dat het uitmaakt of je 2 bar hebt of 1.5, zolang je opvoerhoogte niet te hoog is. Bij mij staat hij op 1.8 bar, en gaat max 4 meter omhoog, dus in de bovenste leiding is de druk 1.4 bar.
Let wel op je expansievat. Die moet 0.5 bar lagere druk hebben dan je cv. Of meer, maar dan werkt ie minder effectief.
Bij mij heeft het expansievat een voordruk van 1.0 bar, en hij hangt op 2.5 meter hoogte. Dus het verschil is dan ongeveer 0.5 bar. Daar heb ik de druk op afgestemd.
Daarnaast heb ik liever ietsje minder druk, lijkt me minder zwaar voor de pomp.
1,4 bar is misschien wel laag, maar zoals ik zei denk ik zelf ook niet dat de problemen die ik had voortkwamen uit de wat lagere druk, maar als de druk te laag is zal de warmtepomp zeker in alarm komen. Wat die waarde exact is weet ik niet, maar als ik tijdens normaal bedrijf of regelmatig druk/flow gerelateerde alarmen zou hebben of een permanent alarm dan zou ik zeker zo snel mogelijk de druk wat ophogen.
Ik dacht omdat warmtepompen geen cv-ketels zijn.
Een warmtepomp heeft vaak een hoger debiet (flow) en zoals ik begrepen had, uit de verschillende topics, is de flow beter als de druk hoger is (uit de stromingsleer ?)
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Als je het exact leest staat er ook helemaal niet dat de druk >2 bar moet zijn. Er staat letterlijk dat de druk na bijvullen >2 bar moet zijn en dat is helemaal zo gek nog niet. Iets lager zal vast geen probleem zijn en als het echt te laag wordt stopt hij wel, waarschijnlijk, met een CH14 fout.:
[...]
Ik dacht omdat warmtepompen geen cv-ketels zijn.
Een warmtepomp heeft vaak een hoger debiet (flow) en zoals ik begrepen had, uit de verschillende topics, is de flow beter als de druk hoger is (uit de stromingsleer ?)
LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | Gasloos
Ik gok dat voorkomen van cavitatie de reden is dat de druk hoog genoeg moet blijven.:
[...]
Ik dacht omdat warmtepompen geen cv-ketels zijn.
Een warmtepomp heeft vaak een hoger debiet (flow) en zoals ik begrepen had, uit de verschillende topics, is de flow beter als de druk hoger is (uit de stromingsleer ?)
Ik heb het wat kunnen verhogen. Dus dit is nog steeds te weinig? Ik zie ook nogal een verschil met de analoge meter en wat de warmtepomp zelf aangeeft.
De installateur zelf zegt ook dat het tussen de 1.5 en 2 moet zitten en dat de analoge meter leidend is...
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wVqEIW8o9dPLx7bnl2wgZYjy.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hFy7XoRmoJV4sutqZJjDY6TZ.jpg?f=user_large)
Mijn installateur zei 2 bar.
Ik vul tot ongeveer 2,3 bar, dit wordt door alle ontluchters (4 stuks) wat lager.
Op twee meter afstand bij het expansievat, na het buffervat en voor de pomp, geeft de meter iets meer aan.
Het metertje bij de vloerverwarming beneden geeft 3 bar aan (hier zal wel de hoogte meespelen).
Ik houd LG aan, die willen in de warmtepomp graag een hogere druk.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Over 22 uur gezien zit er tussen de kwh meter van de warmtepomp en die van homewizzard 0.2kwh. (12.4kwh vs 12.2kwh). Hopen dat de rest van de meters in de wp ook zo accuraat zijn 
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/hIw3fvBnneCci4uQ8SSvZIF1.jpg?f=user_large)
Zelf heb ik ook een systeem gebasseerd op kiss principe. Mijn systeem werkt verder al helemaal naar behoren, maar als ik voor sanitair water ook een warmtepomp zou gaan gebruiken zou ik zeker het huidige systeem niet uitbreiden, maar gewoon een warmtepomp boiler erbij gebruiken
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/pDzJNM86ccLj5HeSUh7RHbca.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/690217/crop56e2a8f1d19ef.jpeg?f=community)
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
[ Voor 231% gewijzigd door PeteSplit op 29-01-2025 12:07 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Na al dat denkwerk en gepieker, zit er alsnog een fout in mijn leidingsysteem (voor beschrijving zie post hierboven)... dus bij deze deel ik die hier.
Ik kwam er vandaag per toeval achter dat er tijdens de SWW verwarmingsmodus heet water in de retour van mijn vloerverwarming stroomt. Zie hier een thermische foto van de retourleiding, zo'n 10 a 20 seconden nadat de driewegklep geschakeld is. De bovenste warme leiding is de retour van de SWW spiraal, de onderste leiding is de retour van de VVW:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5Z1jR76klX1Fz3XWm45CSejj.jpg?f=user_large)
En 2 seconden later (er is echt duidelijk stroming in de retour leiding VVW zichtbaar):
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/p5cEGHc5SJCyl5mJ4iLIXktR.jpg?f=user_large)
Nou heb ik er nog eens goedover nagedacht, en wat dingen getest, en het blijkt dat het aan het volgende ligt:
Ik heb op de retourleidingen twee vloerverwarming retouren aangesloten, een buis van 28 mm diameter, voor de VVW beneden, en een buis 15 mm, voor de VVW op de badkamer.
Deze leidingen heb ik zo geinstalleerd als hieronder:
:strip_exif()/f/image/ubYIdRH8s0qdaIswdhwjghhy.png?f=user_large)
Blauwe lijnen zijn de VVWretouren. De groene stipjes is de SWW retour.
Let op, de SWW zit tussen de twee VVW retouren. Ik kwam op een andere manier haast niet uit met mijn leidingwerk.
Ik dacht... retour is retour, gewoon verzamelen en gezamenlijk afvoeren. De driewegklep regelt het wel.
Maar dat was natuurlijk te kort door de bocht... 
Tijdens normaal verwarmen gaat dit prima, niets aan de hand. De SWW is dicht, want de driewegklep is dicht. Echter, als ik de warmtepomp op SWW over laat schakelen, dan gaat er iets fout. De stroming gaat als volgt lopen:
:strip_exif()/f/image/w7U0d1qkcokdRIlPU5LeOLkG.png?f=user_large)
Groen is hier het SWW retour water, en blauw de VVW retour.
Door het bernoulli effect is er nu een onderdruk ontstaan bij het bovenste T-stuk , met de 15 mm VVW aansluiting, terwijl er bij het onderste T-stuk met de 28 mm VVW aansluiting een overdruk is vanuit de SWW retour.
En dat veroorzaakt dus een stroming vanaf de retour van de vloerverwarming beneden, terug naar de aanvoer van de vvw beneden en helemaal dan via de aanvoer van de badkamer naar de retour van de badkamer.
Gelukkig is het probleem volgens mij relatief simpel te verhelpen met een terugslagklep in de retour van de 28mm leiding.
Normaal zou die niet nodig moeten zijn, maar in dit geval dus toevallig wel.
Ben blij dat ik er per toeval achter gekomen ben, want anders had ik mooi wat op mijn efficientie in kunnen leveren.
:
[...]
Na al dat denkwerk en gepieker, zit er alsnog een fout in mijn leidingsysteem (voor beschrijving zie post hierboven)... dus bij deze deel ik die hier.
Ik kwam er vandaag per toeval achter dat er tijdens de SWW verwarmingsmodus heet water in de retour van mijn vloerverwarming stroomt. Zie hier een thermische foto van de retourleiding, zo'n 10 a 20 seconden nadat de driewegklep geschakeld is. De bovenste warme leiding is de retour van de SWW spiraal, de onderste leiding is de retour van de VVW:
[Afbeelding]
En 2 seconden later (er is echt duidelijk stroming in de retour leiding VVW zichtbaar):
[Afbeelding]
Nou heb ik er nog eens goedover nagedacht, en wat dingen getest, en het blijkt dat het aan het volgende ligt:
Ik heb op de retourleidingen twee vloerverwarming retouren aangesloten, een buis van 28 mm diameter, voor de VVW beneden, en een buis 15 mm, voor de VVW op de badkamer.
Deze leidingen heb ik zo geinstalleerd als hieronder:
[Afbeelding]
Blauwe lijnen zijn de VVWretouren. De groene stipjes is de SWW retour.
Let op, de SWW zit tussen de twee VVW retouren. Ik kwam op een andere manier haast niet uit met mijn leidingwerk.
Ik dacht... retour is retour, gewoon verzamelen en gezamenlijk afvoeren. De driewegklep regelt het wel.
Tijdens normaal verwarmen gaat dit prima, niets aan de hand. De SWW is dicht, want de driewegklep is dicht. Echter, als ik de warmtepomp op SWW over laat schakelen, dan gaat er iets fout. De stroming gaat als volgt lopen:
[Afbeelding]
Groen is hier het SWW retour water, en blauw de VVW retour.
Door het bernoulli effect is er nu een onderdruk ontstaan bij het bovenste T-stuk , met de 15 mm VVW aansluiting, terwijl er bij het onderste T-stuk met de 28 mm VVW aansluiting een overdruk is vanuit de SWW retour.
En dat veroorzaakt dus een stroming vanaf de retour van de vloerverwarming beneden, terug naar de aanvoer van de vvw beneden en helemaal dan via de aanvoer van de badkamer naar de retour van de badkamer.
Gelukkig is het probleem volgens mij relatief simpel te verhelpen met een terugslagklep in de retour van de 28mm leiding.
Normaal zou die niet nodig moeten zijn, maar in dit geval dus toevallig wel.
Ben blij dat ik er per toeval achter gekomen ben, want anders had ik mooi wat op mijn efficientie in kunnen leveren.
het zou kunnen maar ik denk dat de uitwerking maar minimaal is (negatief) water stroomt richting met de minste weerstand(terug naar WP...daar zit de pomp)verklaring:bij het omlopen van de 3wegklep is er een kort moment dat alle 3 aansluitingen open staan de zg middenstand (sommige kleppen kun je daar handmatig op zetten)
Het Bernoulli-effect beschrijft hoe de snelheid van een vloeistof of gas en de druk in een stromend medium gerelateerd zijn. In een vereenvoudigde vorm stelt het Bernoulli-principe dat wanneer de snelheid van een vloeistof of gas toeneemt, de druk afneemt, en omgekeerd.
Dit principe kan op verschillende manieren worden toegepast, van het begrijpen van de liftkracht op vleugels van een vliegtuig tot het verklaren van stroming in leidingsystemen, zoals jij beschrijft.
In jouw geval leidt het Bernoulli-effect tot drukverschillen in je leidingwerk, wat kan resulteren in ongewenste stromingen. Het installeren van een terugslagklep, zoals je hebt voorgesteld, is een effectieve manier om deze omgekeerde stroming te voorkomen en de efficiëntie van je systeem te waarborgen.
Nee. Ik deed hetzelfde en bij mij pakte hij beide schema's wel mee.
Let wel op: Er wordt alleen opgewarmd als de gemeten DHW-temp onder de "comp. limiettemp" - "min temp" komt van tankinstelling 1. En dan ook nog de hysterese van tankinstelling 2 dacht ik.
Dan zijn er ook nog twee verschillende schema's die ingesteld kunnen worden, waar ik het verschil tussen nooit heb begrepen: "DHW" en "DHW verwarmen" o.i.d.. De Vraag is hier vaker gesteld, maar nooit beantwoord. Ik vermoedt dat het te maken heeft met het elektrisch element, maar de vertalingen van de handleiding zijn weer fantastisch
Wat leest HA uit op de momenten dat je wel een run verwacht, maar er niks gebeurt? Zit je met al je waarden onder en boven de verschillende drempelwaarden?
Wat ik met twee schema's vaker had was dat meestal 1 x per dag opwarmen voldoende was (maar niet altijd
). Dan kon het voorkomen dat er zo een hele week alleen 's nachts werd opgewarmd I.P.V. overdag. En dat was ook niet de bedoeling natuurlijk. Nu gebruik ik maar 1 schema op de RMC, die van 's middags tijdens de hoogste buitentemperatuur, voor de hoogste efficiëntie (bij jou tijdens goedkoopste stroom dus).
Vervolgens heb ik een automation in HA om een DHW-run te doen wanneer de gemeten DHW-temp onder de 30 komt. Dat garandeert dat er altijd nog 1 lange warme douche in zit. Een "ongeplande" of extra DWH-run zal ook altijd wel overdag ergens zijn en dus niet tijdens hele koude uren. En de rest van het schema gaat minder uit de pas lopen. Het is nog wel eens dat het schema van de middag wordt overgeslagen en dat er een dag of twee off-schedule wordt gestookt, maar er zijn geen klachten meer over een koude douche. En ik ben minder vaak aan het balen dat op de meest ongunstige momenten de warmtepomp gaat loeien.
P.S.:
Ik stuur trouwens op lucht+water en heb een IWT. In het twijfelseizoen had ik nog wel eens dat de warmtepomp stopte op de hysterese van de watertemperatuur door een ORC, vlak voor een DHW-run. Dan werd er nog snel een opstart gepoogd, die ruw werd onderbroken door de DHW-run.
Nu zet ik met een schema op de RMC de luchttemperatuur een graadje terug een uur voor de DHW-run. Draait de warmtepomp nog, dan blijft hij draaien. Is hij toevallig al gestopt, begint ie niet nog snel een opstart. De kamer is dan ook wel voldoende op temperatuur. Tijdens het schema van de DHW-run zet ik de luchttemperatuur weer terug. Als het nodig is, wordt er weer opgestart. Het kan ook zijn dat er helemaal geen DHW-run is en dat de warmtepomp netjes en rustig de vloer blijft verwarmen.
Ik gebruik een stooklijn, en heb de lucht hysterese op -0,5 <> +1,5 staan.
[ Voor 17% gewijzigd door JansenSE op 29-01-2025 09:38 ]
Ik had ook niet gedacht dat het effect zo groot zou zijn, want een omweg van 80 meter lijkt niet echt op een "weg van minste weerstand", maar de oorzaak ligt zeker niet bij het moment waarop de driewegklep beide kanalen open heeft. Ik heb de vloerverwarming retour boven zo goed als dichtgedraaid, en dan gebeurd er bijna niets.:
[...]
verklaring:bij het omlopen van de 3wegklep is er een kort moment dat alle 3 aansluitingen open staan de zg middenstand (sommige kleppen kun je daar handmatig op zetten)
Het Bernoulli-effect beschrijft hoe de snelheid van een vloeistof of gas en de druk in een stromend medium gerelateerd zijn. In een vereenvoudigde vorm stelt het Bernoulli-principe dat wanneer de snelheid van een vloeistof of gas toeneemt, de druk afneemt, en omgekeerd.
Dit principe kan op verschillende manieren worden toegepast, van het begrijpen van de liftkracht op vleugels van een vliegtuig tot het verklaren van stroming in leidingsystemen, zoals jij beschrijft.
In jouw geval leidt het Bernoulli-effect tot drukverschillen in je leidingwerk, wat kan resulteren in ongewenste stromingen. Het installeren van een terugslagklep, zoals je hebt voorgesteld, is een effectieve manier om deze omgekeerde stroming te voorkomen en de efficiëntie van je systeem te waarborgen.
Zie hier een grafiek.
:strip_exif()/f/image/ompV8A5CfqcWtnJx2EJnIyBS.png?f=user_large)
- De blauwe lijn is de temperatuur midden in mijn SWW vat, net iets hoger dan de retour van de SWW spiraal.
- De rode lijn is de temperatuur gemeten onderin het vat, ter hoogte van de opening voor de elektrische heater.
- De gele lijn is de temperatuur op de VWW retour, voordat hij gekoppelt is aan de SWW retour, dus welke koud zou moeten blijven tijdens SWW verwarmen.
Eerst zet ik hier om 17:25 de circulatiepomp aan, zodat het SWW vat water rond begint te pompen, van boven naar onder. Dit stuwt het koude water omhoog, wat een SWW run triggert.
Vervolgens zie je de temperatuur in het midden opwarmen, maar vrij snel zie je dat de retour die temperatuur begint te volgen.
In de avond probeerde ik wat dingen te testen, en je ziet bij elke test dat meteen wanneer de SWW run begint, de retourleiding opwarmt en het vat duidelijk afkoelt. Behalve bij die van 22:15. Waar het nog maar een klein beetje gebeurd. Daar had ik de vloerverwarming op de bovenverdieping dichtgedraaid (blijkbaar niet 100%).
En daar zie je veel minder dip in de SWW-temperatuur, en maar zeer trage opwarming van de retourleiding.
Dit had ik natuurlijk kunnen voorkomen door alle verwarmingsleidingen eerst te verzamelen, alvorens ze met een T-stuk aan de SWW te koppelen.
mijn ervaring:
- Ik regel de warmtepomp al een maand op basis van het water aan de uitlaat
- de pomp heeft zichzelf al twee keer uitgeschakeld - de vraag naar de doeltemperatuur was constant.- voorheen geregeld op basis van de inlaattemperatuur - de pomp heeft zichzelf nooit
het gedrag van de warmtepomp is soms echt onvoorspelbaaruitgeschakeld
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qQ3Q8yNLFS6iVU4a0yXQUJPm.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RbTQVGv3StvsqPLCgDk7nGqx.jpg?f=user_large)
Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020
Het circuleren van het warme water met de circulatiepomp voor een effectieve legionella run werkt trouwens als een tierelier. 
Heel tevreden over!
In mijn vorige grafiek loopt de temperatuur van de onderste sensor lekker te shinen boven de 60 graden.
Ik heb het zo geinstalleerd:
:strip_exif()/f/image/DbiSRFjlUBMO7PVMsM82Fv9J.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SlfSypC3xf4MIXVVq0pvCabH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5k6MM7WVTqrxOpLkOOdOxUTg.jpg?f=fotoalbum_large)
Met bovenin een Watts DA288A-C beluchter die ook al eerder door iemand hier genoemd is. Werkt prima. In combinatie met mijn 6 bar overdrukkraan die ik onderin geplaatst had, kan ik nu makkelijk mijn SWW vat leeg laten lopen zonder risico op implosie.
Voor de circulatiepomp heb ik een Grundfos Comfort Circulation pump 97989265 gebruikt. Ik heb daar een inline Watts 1/2" keerklep direct achter geplaatst en een inline 1/2" kogelafsluiter direct voor.
De stekker van de circulatiepomp heb ik in een Shelly Plug Gen 3 gestoken, waarmee ik deze via home-assist aan kan sturen en meteen het verbruik van deze pomp mee kan nemen in het totaal verbruik.
Heel tevreden over! In mijn vorige grafiek loopt de temperatuur van de onderste sensor lekker te shinen boven de 60 graden.
Ik heb het zo geinstalleerd:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DbiSRFjlUBMO7PVMsM82Fv9J.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SlfSypC3xf4MIXVVq0pvCabH.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5k6MM7WVTqrxOpLkOOdOxUTg.jpg?f=user_large)
Met bovenin een Watts DA288A-C beluchter die ook al eerder door iemand hier genoemd is. Werkt prima. In combinatie met mijn 6 bar overdrukkraan die ik onderin geplaatst had, kan ik nu makkelijk mijn SWW vat leeg laten lopen zonder risico op implosie.
Voor de circulatiepomp heb ik een Grundfos Comfort Circulation pump 97989265 gebruikt. Ik heb daar een inline Watts 1/2" keerklep direct achter geplaatst en een inline 1/2" kogelafsluiter direct voor.
De stekker van de circulatiepomp heb ik in een Shelly Plug Gen 3 gestoken, waarmee ik deze via home-assist aan kan sturen en meteen het verbruik van deze pomp mee kan nemen in het totaal verbruik.
:strip_icc():strip_exif()/u/2007924/crop67add5f590617_cropped.jpg?f=community)
Ik heb een vraag over het instellen van het debiet. ik zie vaak voorbij komen dat die rond 17 l/min is. Bij mij is die meestal rond de 30 l/min. Ik een 7kW U44 monoblock die alleen radiatoren verwarmt. Hoe stel ik dat lagere debiet in of is dat in het geval van radiatoren geen goede zet?:strip_exif()/f/image/b2VOmyhnK4o6rTppUTcOyBSf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3xYLwgHfFJVdO0rlrerhVg4k.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lVE9QEuYJSkpysehVwTN3Yqh.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/b2VOmyhnK4o6rTppUTcOyBSf.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3xYLwgHfFJVdO0rlrerhVg4k.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lVE9QEuYJSkpysehVwTN3Yqh.jpg?f=user_large)
Hallo ik heb hier een uitdraai van gisteren en vanaf +/- 12uur zijn er piekjes precies om het uur van 10 minuten. 🤔
Hij staat op aleen water en AI uitvoer 30 graden invoer 28 graden, had gisteren ook een cop, van 5,58, en wil er ook verloopig met mijn tengels vanaf blijven 🤗:strip_exif()/f/image/oNm8wZxODZ29sKzJMTqgxkSM.jpg?f=fotoalbum_large)
Hij staat op aleen water en AI uitvoer 30 graden invoer 28 graden, had gisteren ook een cop, van 5,58, en wil er ook verloopig met mijn tengels vanaf blijven 🤗
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oNm8wZxODZ29sKzJMTqgxkSM.jpg?f=user_large)
[ Voor 38% gewijzigd door jscheffers op 30-01-2025 13:16 ]
:strip_exif()/u/33665/GTicon.gif?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/HYquxNv_-Y2X8VruiNHaV7K7Dps=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4eZZtHW9rA49F5PJWf1qZ7HV.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/JBvW1S43HBYLRIDW5YyDTSm8VtM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/V3txHGS6Zzat1AI6U3DSF5RU.jpg?f=user_large){kind=link}
Anderzijds geeft deze tabel in dezelfde folder gewoon 7kW aan. Enige verschil is de titel. In jou screenshot 'nominaal vermogen', in deze 'maximaal vermogen'. Mss is dat maximaal vermogen gwn gebaseerd op dT x max flow per model, maar dat zou betekenen dat de 7kW nooit meer dan 7kW kan leveren. We weten allemaal dat dat niet waar is
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/nEF7kL7k8XWS0H-d1QoK0VpuBtw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UErm2xDInPtcRee9o75hSmvB.png?f=user_large){kind=link}
:strip_exif()/f/image/QXrWbROgmNT21DAUXGoDqUus.png?f=user_large)
[ Voor 7% gewijzigd door SalexSun op 31-01-2025 16:56 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Kun je al iets zeggen over Vaillant versus LG?:
[...]
nope
Heb de wp al niet meer sinds vorig jaar maart.
De thermostaat/controller is net wat minder mooi (maar kan ook smaak zijn)
E-bus is takke traag. Modbus is wel echt fijner. Aan de andere kant: je hebt het bij deze gewoon niet nodig
Je zet hem aan en blijft verder overal vanaf. Hij regelt feilloos alles zelf.
Hoofdredenen waren nette koelfunctie (zonder gedoe, RLV in de gaten houdend) en gewoon een stuk stiller. Ik denk wel zo'n beetje best bang for the buck op dat vlak.
Ik heb in elk geval geen oscillaties meer, geen overshoots op de Ta, en geen (enorme) undershoots op de Ta bij koelen. (alhoewel dat specifiek bij -alleen- mijn thermaV wel soort van was opgelost)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Is pas een halve winter, maar hoeveel efficienter schat je? Heb je losse kWh en warmtemeter om het verschil te zien of kun je het al uitdrukken in verschil kWh/graaddag?:
[...]
Zeker
Stiller, efficiënter, en set & forget
Hij staat er sinds Maart.
Lastig in te schatten, want ik schakelde de Therma V vrijwel altijd uit in de nacht, en weer in bij 19.5 kamertemperatuur of 06:00 in de ochtend.
De Vaillant staat constant aan, waardoor er op de bovenverdieping minder warmtelast is (want grote FCU in de hal) en daardoor daar weer energie bespaar, dus het wordt lastig vergelijken helaas. Het zal ergens tussen de 5 en 10% vallen gok ik.
De zomer is een stuk makkelijker te vergelijken.
2023 vs 2024
:strip_exif()/f/image/MdtYuCwtkP84FS0uXCesjiDE.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/g4LXDhdN3fH1PmYyqww8Kt8Z.png?f=user_large)
Dat zit echt in het vrijwel direct terugmoduleren.
Een dag van 34 graden:
:strip_exif()/f/image/39ZuaxO2LjFl08pHelGEtbtD.png?f=user_large)
Het telkens uitschakelen zal in de condensatiebewaking hebben gezeten. Hij houdt het dauwpunt zelf in de gaten.
[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 02-02-2025 17:48 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
R290
Hij moduleert tot 30 rps terug, en gaat tot 124 geloof ik, in stapjes van 0.1
Ca 365W opgenomen vermogen. De LG kreeg ik tot 286W meen ik me te herinneren. Kwa minimum thermisch vermogen zit daar weinig in overigens. Ca. 200W verschil. (1900W LG 7kW vs 2100W Vaillant 5.5kW)
:strip_exif()/f/image/nSo7OzSnb26Q6hmZdMEuq1Bs.png?f=user_large)
Eigenlijk gaat gewoon alles traploos.
Ben over de LG overigens nooit ontevreden geweest hoor. (afgezien van het veel te hard koelen)
Hij liep bij mij rete efficient altijd, en met het aangepaste modbus scriptje schaafde ik die opstart piek wat weg. Wel jammer dat het nodig was en nog steeds is. Ik snap LG daarin ook gewoon echt niet.
[ Voor 19% gewijzigd door paQ op 02-02-2025 18:56 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
dat is dan duidelijk iedere wp maakt niet uit welk merk of type heeft heeft defrost,s waaronder LG ook,vooral bij vriesweer met een hoge luchtvochtheid hoort het er gewoon bij bijv. ieder uur,en dan is het ook afgelopen met 400>500w het huis warmhouden,dat kan toch ook niet waar vroeger een CV ketel draaide van 20 a25kw het is gewoon 3 maanden dit gedrag accepteren..wat mij betreft maakt het me niet uit of het nu mooie of lelijke grafieken zijn ,als het maar warm blijft! binnen het gestelde budget dan ben ik tevreden,alleen de vraag is wat is de levensduur van een WP?...wel belangrijk is de service van ieder merk bij LG is dit niet goed geregeld(landelijk netwerk? is er niet ,het is een soort van afschuifsysteem richting installateur,bij zelfbouw zit je dan slecht bij storingen....dit forum bied dan dikwijls wel een oplossing 
)
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb