LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[Gloin]

Wat langer geduurd voor ik terug eens aan mijn pc geraakte maar het probleem is inmiddels opgelost door de tip van ZjelcoP.:

ZjelcoP schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:07:
[...]

Heb dezelfde warmtepomp zelf geïnstalleerd. Had ook deze storing. Check Dipswitch 1.3 op binnenunit, deze moet aan staan tbv communicatie. Staat niet in de handleiding Kijk ook goed welke rij 1 en 2 is.

Succes!

Dit heeft het dus helemaal opgelost, ik had voor het opstarten de dipswitches overlopen met de handleiding en had daarbij dipswitch 1.3 uit gezet (stond standaard aan).

Ik dacht dat deze diende voor sanitair warm water maar dat was dipswitch 2.3. Het boilervat is nog niet aangesloten dus wou zeker zijn dat dit ook uit stond op de binnenunit. Maar hierbij heb ik de de verkeerde dipswitch uitgeschakeld.

walter_321 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:06:
[...]

De eerste opmerking die ik over dat probleem las was de kabels Wp of binnenunit eens om te draaien.
En strikt genomen dacht ik dat LG in de handleiding shielded kabel voorschrijft vanaf een bepaalde afstand (moet ik nog eens goed opzoeken) En komt mijn vraag: wat is XGG kabel juist? Ik ken SGG, niet XGG.

Eventueel fotos van waar je op binnenunit en buitenunit aansloot?

Walter

Binnen en buitenunit staan op 8 meter van elkaar. Ik bedoelde inderdaad SGG kabel, zit wel in dezelfde wachtbuis (van 160mm diameter) maar is dus inderdaad niet shielded. Maar bleek dus niet het probleem te zijn.

walter_321 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:09:
[...]

afhankelijk van het protocol moet je juist de A-B en B-A verbinden... Ik denk dat we officieel niet weten wat het protocol is. Standaard serieel is de kabels switchen.

voor de volledigheid hier ook op antwoorden kabel werd dus A>A en B>B verbonden en hiermee werkt het gewoon Echter is de volgorde van links naar rechts voor de A en B aansluiting van de buitenunit en binnenunit omgekeerd. Dus ik denk dat ze dit zelf hiermee oplossen...


Maar dus nogmaals bedankt iedereen voor de hulp

als de installatie is afgewerkt post ik hier wel eens een fotootje

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 14:50:
[...]

Die 'warmte hysterese' is op de kamertemperatuur?

Ja op de kamertemperatuur

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 16:56:
[...]

Is het correct dat je dus enkel op de LG kamerthermostaat stuurt?
De temperatuur van de buffer of het water in de vloerverwarming speelt geen rol in de sturing.

Walter

Dat is hoe het nu is ja

[walter_321]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:51:
[...]

Dat is hoe het nu is ja

Ik denk dat je je wat moet inlezen over stooklijnen.
Door te sturen op de kamerthermostaat, en dan zeker zoals bij LG met een zeer grote hysteresis, krijg je sowieso het comfort probleem zoals je beschrijft.

Walter

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 23:04:
[...]

Ik denk dat je je wat moet inlezen over stooklijnen.
Door te sturen op de kamerthermostaat, en dan zeker zoals bij LG met een zeer grote hysteresis, krijg je sowieso het comfort probleem zoals je beschrijft.

Walter

Lijkt mij een goed idee..
Ik had een beetje de hoop op dit forum. maar zoals ik al in een ander bericht schreef. Deze thread os nu zo groot dat er geen lijnen meer inzitten. Kan je mij iets aanraden ?

[kazemo]

draakje1975 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:04:
[...]


Lijkt mij een goed idee..
Ik had een beetje de hoop op dit forum. maar zoals ik al in een ander bericht schreef. Deze thread os nu zo groot dat er geen lijnen meer inzitten. Kan je mij iets aanraden ?

Een externe thermostaat aanschaffen met een kleinere hysterese die bv op -0,5/+o,5 kan,sommige op dit forum doen dit met een draadloze google nest thermostaat bijv....aansluiten op externe thermostaat aansluiting LG is daarin voorzien
1000ltr buffervat heeft geen zin als het bedoeld is als warmtebuffer/warmte accu,zelfs dan is 1000ltr veel te klein hoogstens genoeg voor +- 2uur verwarmen bij een vattemp. van 50gr .....bruikbaar tot 30gr (niet te veel kijken naar warmtepompweetjes is allemaal achterhaald bij een moderne WP)

Gebruik een externe thermostaat die fijner kan schakelen, bijvoorbeeld –0,5 / +0,5 °C.

Een Google Nest wordt genoemd als voorbeeld, omdat die nauwkeuriger kan regelen.

Moderne warmtepompen (zoals jouw LG Therma) moduleren zelf al goed, waardoor een groot buffervat niet meer nodig is voor stabiele werking.

De LG Therma heeft een aansluiting voor een externe thermostaat, dus technisch is dit mogelijk....hou er rekening mee hij moet wel 230v kunnen schakelen(bij de keuze van de kamer thrmostaat)

Wat betekent dit concreet voor jouw installatie?
Je comfortprobleem komt vrijwel zeker door de kamerthermostaat‑hysterese.

Een externe thermostaat of overstappen op stooklijnregeling zou dit oplossen.

Het buffervat van 1000 liter draagt niet bij aan comfort en maakt de regeling trager.

Mijn eerlijke advies voor jouw situatie
Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:

Weersafhankelijke regeling (stooklijn) als hoofdregeling, met de kamerthermostaat alleen als begrenzer.

[ Voor 41% gewijzigd door kazemo op 07-03-2026 14:11 ]

[draakje1975]

kazemo schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:51:
[...]

Een externe thermostaat aanschaffen met een kleinere hysterese die bv op -0,5/+o,5 kan,sommige op dit forum doen dit met een draadloze google nest thermostaat bijv....aansluiten op externe thermostaat aansluiting LG is daarin voorzien
1000ltr buffervat heeft geen zin als het bedoeld is als warmtebuffer/warmte accu,zelfs dan is 1000ltr veel te klein hoogstens genoeg voor +- 2uur verwarmen bij een vattemp. van 50gr .....bruikbaar tot 30gr (niet te veel kijken naar warmtepompweetjes is allemaal achterhaald bij een moderne WP)

Gebruik een externe thermostaat die fijner kan schakelen, bijvoorbeeld –0,5 / +0,5 °C.

Een Google Nest wordt genoemd als voorbeeld, omdat die nauwkeuriger kan regelen.

Moderne warmtepompen (zoals jouw LG Therma) moduleren zelf al goed, waardoor een groot buffervat niet meer nodig is voor stabiele werking.

De LG Therma heeft een aansluiting voor een externe thermostaat, dus technisch is dit mogelijk....hou er rekening mee hij moet wel 230v kunnen schakelen(bij de keuze van de kamer thrmostaat)

Wat betekent dit concreet voor jouw installatie?
Je comfortprobleem komt vrijwel zeker door de kamerthermostaat‑hysterese.

Een externe thermostaat of overstappen op stooklijnregeling zou dit oplossen.

Het buffervat van 1000 liter draagt niet bij aan comfort en maakt de regeling trager.

Mijn eerlijke advies voor jouw situatie
Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:

Weersafhankelijke regeling (stooklijn) als hoofdregeling, met de kamerthermostaat alleen als begrenzer.

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

[walter_321]

Iemand ooit iets gemaakt is dat de 'status' van de warmtepomp geeft?
En dan bedoel ik iets als 'Aan-Verwarmen', 'Uit-want boven hysteresis, wachtend tot onder hysteresis', 'uit-boven max buitentemperatuur stooklijn' 'Aan verwarmen SWW', ....? Of mis ik ergens een Modbus register dat dit niveau van de detail geeft?

[Doezel]

Verwarmen en SWW (en compressor aan/uit) is gewoon uit modbus te halen. Het "waarom" deel denk ik niet dat je terug kunt vinden.

[walter_321]

Welk register geeft 'verwarmen'?

[PeteSplit]

Je kunt de warmtepomp op verwarmen zetten, alleen dit geeft de warmtepomp ook aan als hij uitstaat, daarom kijk ik altijd naar de compressor status.
Dus met verwarmen en compressor aan, dan is de warmtepomp aan het verwarmen.



Verwarmen selecteren kan op address 0 (40001)

[ Voor 5% gewijzigd door PeteSplit op 09-03-2026 14:07 ]

[Doezel]

Jup! je kunt inderdaad verwarmen (of koelen) aan zetten. en als dan de compressor aan staat, dan verwarmt ie daadwerkelijk.

Als dan DHW aan staat, dan gebruik je de compressor om je DHW te verwarmen.

Ik splits op die manier ook mijn totale energieverbruik van mijn Warmtepomp naar Heating, DHW en Defrost voor mijn energydashboard in HA.

[ Voor 62% gewijzigd door Doezel op 09-03-2026 14:22 ]

[walter_321]

PeteSplit schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:01:
Je kunt de warmtepomp op verwarmen zetten, alleen dit geeft de warmtepomp ook aan als hij uitstaat, daarom kijk ik altijd naar de compressor status.
Dus met verwarmen en compressor aan, dan is de warmtepomp aan het verwarmen.

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

[Doezel]

walter_321 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:18:
[...]

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

Dat klopt toch? Tijdens een defrost "trekt" de warmtepomp de warmte uit je huis en staat de compressor dus even stil om te ontdooien. En defrost is een losse status in de MODbus

[ Voor 5% gewijzigd door Doezel op 09-03-2026 15:26 ]

[PeteSplit]

walter_321 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:18:
[...]

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

Ja dat klopt, bij mij gaat altijd de compressor kort uit, tijdens een defrost, maar bij negen van de tien defrosts veranderd de status niet en blijft deze op 'aan' staan. (in automatiseringen heb ik 'defrost uit status' daarom maar als conditie opgenomen).

[jschel]

PeteSplit schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:30:
[...]


Ja dat klopt, bij mij gaat altijd de compressor kort uit, tijdens een defrost, maar bij negen van de tien defrosts veranderd de status niet en blijft deze op 'aan' staan. (in automatiseringen heb ik 'defrost uit status' daarom maar als conditie opgenomen).

Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

[PeteSplit]

jschel schreef op maandag 9 maart 2026 @ 19:51:
[...]

Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

De esp32, staat op 15 seconden, maar de info komt soms later uit de warmtepomp.

[teunos93]

jschel schreef op maandag 9 maart 2026 @ 19:51:
[...]


Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

Ik lees de compressor status elke 3 seconde uit, en heb die nog nooit naar off zien springen tijdens een defrost.
Ik heb zelfs een losse binaire sensor “compressor status op basis van rpm” gemaakt om de originele op een aantal gebruiksplekken mee te vervangen.

[kazemo]

draakje1975 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:31:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

Een 200ltr buffer is zelfs strikt genomen niet nodig als de systeem inhoud groot genoeg is (water inhoud genoeg om een defrost uit te voeren) ik zelf heb een buffervaatje van 50ltr in serie en heb dus ook geen 2e pomp nodig en het werkt gewoon.
interval waterpomp bij uit 28/2 dan word temp.meting gedaan dan word ook beslist met de software of de wp moet lopen of niet...bij niet gaat hij weer 28min wachten tot de volgende meting (wel of niet aan op basis van hysterese en buiten temp.)
BIj deze uitleg zal ik wel weer protest krijgen!!!!

[walter_321]

kazemo schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:16:
[...]

Een 200ltr buffer is zelfs strikt genomen niet nodig als de systeem inhoud groot genoeg is (water inhoud genoeg om een defrost uit te voeren) ik zelf heb een buffervaatje van 50ltr in serie en heb dus ook geen 2e pomp nodig en het werkt gewoon.
interval waterpomp bij uit 28/2 dan word temp.meting gedaan dan word ook beslist met de software of de wp moet lopen of niet...bij niet gaat hij weer 28min wachten tot de volgende meting (wel of niet aan op basis van hysterese en buiten temp.)
BIj deze uitleg zal ik wel weer protest krijgen!!!!

Geen protest; ziet er helemaal goed uit als uitleg ;-).

Hier thuis moet ik wel de waterpomp 3 min laten draaien opdat de WP de binnenwatertemperatuur helemaal juist ziet. Met 2 minuten zie ik soms dat de wp in de opstartfase (als de de wp de waterpomp eerst nog enkele minuten laat draaien), de watertemperatuur nog wat hoger gaat. Maar dat is een detail...

[walter_321]

draakje1975 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:31:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

Was je buffer een parallelbuffer of een serie buffer (op in- of uitlaat)?

[kazemo]

walter_321 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:30:
[...]

Geen protest; ziet er helemaal goed uit als uitleg ;-).

Hier thuis moet ik wel de waterpomp 3 min laten draaien opdat de WP de binnenwatertemperatuur helemaal juist ziet. Met 2 minuten zie ik soms dat de wp in de opstartfase (als de de wp de waterpomp eerst nog enkele minuten laat draaien), de watertemperatuur nog wat hoger gaat. Maar dat is een detail...

Oke als 3min beter is dan word het dat,kan ook bijv 17/3 dan word er 3x per uur een meting gedaan als dat beter uitkomt, gebruikt dan een beetje meer stroom voor de waterpomp
Serie buffer op invoer,kan ook op uitvoer maakt ws niet veel uit

Bij standby is het gebruik 13watt dat is voor de interne electronica goed te zien op de homewizard meting als de interval gaat lopen is dat 35watt totaal (om de 28min)
in de zomer bij uit standby is er een pompschakeling 1x per 24uur 2min aan (tegen vastzitten pomp)

Serie buffervat=50ltr 1duims in/uit= geisoleerd met muurbeugel

[ Voor 35% gewijzigd door kazemo op 10-03-2026 09:33 ]

[Doezel]

Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

[walter_321]

Doezel schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:21:
Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

Ik gok dat hierdoor het defrosten langer duurt; de wp krijgt minder energie van de woning om de defrost (snel) uit te voeren.
Eventueel doe je dit uit angst dat je het afkoelen binnen merkt; maar zeker voor de vloerverwarming is dit niet zo.

[kazemo]

Doezel schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:21:
Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

Oke zo kan het natuurlijk ook als het bij jouw bewezen goed werkt,je werkt ws met 2 water temp. hoog voor radiatoren/...laag voor vloerverwarming....zoals eerder gemeld een 1000ltr buffervat is onzin dat heeft geen meerwaarde(geld en energie verspilling)

[JansenSE]

Voor de gebruikers van Home Assistant, een feature request voor een correcte integratie van o.a. warmtepompen in het energie dashboard:
https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/2917

Dat zou een hoop geknutsel schelen. Bij veel steun wordt er misschien iets mee gedaan.

[walter_321]

Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

[kazemo]

walter_321 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:50:
Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

Een defrost bij een buitentemp. boven de 5gr kan eigenlijk niet,bij mij wel een defrost regelmatig gezien bij een buiten temp van 4g Controleren of hij niet onbedoeld is gaan koelen,vanaf jan dit jaar moet dit 0 kw zijn(gebruikers menu)
of anders de koeloptie uitschakelen (dipschak)......de WP gaat beslissen verwarmen of koelen in de AI modus
Koelijn moet beginnen bij een buitentemp van bijv 25gr niet veel lager
Menu>instelling>Estekker>energie>energie/calorie>samenvatting.>oke ..daar zie je alles verbruik dit jaar,als het goed is geen verbruik voor koelen dit jaar(2026)

edit buitentemp. beneden 5gr stillemodus niet gebruiken (max fanspeed gebruiken geeft minder defrost,s)
je constateerd dit alles met modbus ws,mij niet teveel vragen met modbus ik heb dat zelf niet!!

[ Voor 34% gewijzigd door kazemo op 13-03-2026 13:47 ]

[teunos93]

walter_321 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:50:
Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

Ik zie dit ook regelmatig, ook bij buiten temperaturen bij 10C of zelfs hoger, ook zonder silent mode, en soms zelfs dat hij een hot gas defrost besluit te doen ipv een reverse cyclus defrost terwijl de retour temperatuur hoog genoeg is....
Het gebeurd eigenlijk altijd als de compressor aan het omhoog rampen is, en dat gebeurd vaak weer tijdens mijn handmatige toerentalverhoging ter voorkoming van de ORC. Welke conditie specifiek zorgt voor de start van de defrost kan ik uit de data niet destilleren.

Betreffende "Daar ga ik weer met mijn gezeur", het is zeker niet OK dat de LG (zowel de R290 van jou als die van mij) dit soort fratsen allemaal uithaalt, en het kan allemaal veel beter.
Tegelijkertijd zoals ik ook al eerder heb gezegd, sprekende namens mijn eigen ervaring zonder dat ik wil generaliseren, mijn huis is altijd heerlijk op temperatuur en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

Ik heb overigens vanuit LG direct te horen gekregen dat ze geen FW update doen onder garantie en dit via de installateur dient te lopen.
De installateur heeft op zijn beurt weer van de distributeur te horen gekregen dat zei er niks mee kunnen en het alsnog door hebben gezet naar LG.

[ Voor 5% gewijzigd door teunos93 op 13-03-2026 14:55 ]

[kazemo]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]

Ik zie dit ook regelmatig, ook bij buiten temperaturen bij 10C of zelfs hoger, ook zonder silent mode, en soms zelfs dat hij een hot gas defrost besluit te doen ipv een reverse cyclus defrost terwijl de retour temperatuur hoog genoeg is....
Het gebeurd eigenlijk altijd als de compressor aan het omhoog rampen is, en dat gebeurd vaak weer tijdens mijn handmatige toerentalverhoging ter voorkoming van de ORC. Welke conditie specifiek zorgt voor de start van de defrost kan ik uit de data niet destilleren.

Betreffende "Daar ga ik weer met mijn gezeur", het is zeker niet OK dat de LG (zowel de R290 van jou als die van mij) dit soort fratsen allemaal uithaalt, en het kan allemaal veel beter.
Tegelijkertijd zoals ik ook al eerder heb gezegd, sprekende namens mijn eigen ervaring zonder dat ik wil generaliseren, mijn huis is altijd heerlijk op temperatuur en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

Ik heb overigens vanuit LG direct te horen gekregen dat ze geen FW update doen onder garantie en dit via de installateur dient te lopen.
De installateur heeft op zijn beurt weer van de distributeur te horen gekregen dat zei er niks mee kunnen en het alsnog door hebben gezet naar LG.

Bij @walter_321 hebben ze toch een update gedaan het heeft schijnbaar niet geholpen wat betreft dit probleem,een defrost doen bij een buitentemp. van 10gr.....dat is toch raar maar waar?geen ijsvorming op condensor/verdamper en dan toch een defrost doen??? als er wel ijs is zal die wel moeten ontdooien

[Doezel]

teunos93 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:15:
[...]

Ik lees de compressor status elke 3 seconde uit, en heb die nog nooit naar off zien springen tijdens een defrost.
Ik heb zelfs een losse binaire sensor “compressor status op basis van rpm” gemaakt om de originele op een aantal gebruiksplekken mee te vervangen.

Hier zie je toch daadwerkelijk de compressor even uit gaan tijdens de defrosts….

EDIT: ik zie nu dat de compressor bij een van deze defrosts niet uit is gegaan. Of dat ik net het moment gemist heb met het uitlezen van de modbus.

[ Voor 8% gewijzigd door Doezel op 14-03-2026 11:56 ]

[PeteSplit]

Doezel schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 11:52:
[...]


Hier zie je toch daadwerkelijk de compressor even uit gaan tijdens de defrosts….

EDIT: ik zie nu dat de compressor bij een van deze defrosts niet uit is gegaan. Of dat ik net het moment gemist heb met het uitlezen van de modbus.
[Afbeelding]

Als je in de compressor Hz grafiek kijkt, zul je zien dat de compressor om 10:30 wel naar nul is gegaan.
Ik denk dat de status pas na een bepaalde tijd (>30 sec) gegeven wordt.

[walter_321]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]

...
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

.

;-).

[walter_321]

kazemo schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 15:50:
[...]
Bij @walter_321 hebben ze toch een update gedaan het heeft schijnbaar niet geholpen wat betreft dit probleem,een defrost doen bij een buitentemp. van 10gr.....dat is toch raar maar waar?geen ijsvorming op condensor/verdamper en dan toch een defrost doen??? als er wel ijs is zal die wel moeten ontdooien

Ik zou het zelfs anders zeggen; voor de update deed de WP geen defrosts bij dergelijke temperatuur.
En het is zelfs best bizar; deze nacht tussen 5 en 2°C buiten en geen enkele defrost.....

[walter_321]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]


... en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
...

Dat is altijd relatief dat goed te noemen ; de LG specs zeggen dat je een scop moet halen voor vloerverwarming boven 5 (al weet ik even niet of je enkel vv had, ook sww deed...).
Of ook; hoe beter geïsoleerde je huis, hoe slechter de scop zal zijn....
En in dergelijke SCOP melding gok ik dat we omloop waterpomp nirt meegenomen is.

[ Voor 6% gewijzigd door walter_321 op 14-03-2026 15:00 ]

[kazemo]

walter_321 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:56:
[...]

Ik zou het zelfs anders zeggen; voor de update deed de WP geen defrosts bij dergelijke temperatuur.
En het is zelfs best bizar; deze nacht tussen 5 en 2°C buiten en geen enkele defrost.....

Buiten ,dat houd de Wp wel de binnen temp. goed op de gewenste kamer temperatuur ?als dat zo is ,is het eigenlijk niet zo verkeerd,,,dat rare defrosten lijkt verdacht veel op ongewenst in de koelmodus te gaan,waar dat dan weer aanlicht weet ik ook niet, misschien wel? door de aangebrachte veranderingen met modbus dat dan weer op enig moment in conflict komt met de orginele software?(aansturing 4weg klep in het koelmedium)

[walter_321]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 08:02:
[...]

Buiten ,dat houd de Wp wel de binnen temp. goed op de gewenste kamer temperatuur ?als dat zo is ,is het eigenlijk niet zo verkeerd,,,dat rare defrosten lijkt verdacht veel op ongewenst in de koelmodus te gaan,waar dat dan weer aanlicht weet ik ook niet, misschien wel? door de aangebrachte veranderingen met modbus dat dan weer op enig moment in conflict komt met de orginele software?(aansturing 4weg klep in het koelmedium)

Ter info; ik heb niet echt modbus wijzigingen draaien op de wp.
En uiteindelijk via modbus kan je alleen aanpasen wat je via de RMC in gebruikers modus kan wijzigen. Echt 'veranderingen' zijn dat niet....

[teunos93]

walter_321 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:59:
[...]

Dat is altijd relatief dat goed te noemen ; de LG specs zeggen dat je een scop moet halen voor vloerverwarming boven 5 (al weet ik even niet of je enkel vv had, ook sww deed...).
Of ook; hoe beter geïsoleerde je huis, hoe slechter de scop zal zijn....
En in dergelijke SCOP melding gok ik dat we omloop waterpomp nirt meegenomen is.

Dit is niet waar, want die cijfers in de datasheet gaan uit van dry bulb temperatuur bij RH van 80% en dat is zelden een realistische conditie in nederland waar bij koude dagen de lucht vaker nat dan droog is. Je hebt in de praktijk dus veel meer defrosts en dus een lagere scop.
Scop 4.5 is volgens mij voor het nederlandse klimaat met wen warmtepomp die gewoon 24/7 op stooklijn draait zonder te kijken naar wanneer de warmtepomp gunstiger kan stoken (lager of uit in de koude nacht bijvoorbeeld) echt wel heel erg netjes. En dat dus met alle gebreken…

[kazemo]

walter_321 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:33:
[...]

Ter info; ik heb niet echt modbus wijzigingen draaien op de wp.
En uiteindelijk via modbus kan je alleen aanpasen wat je via de RMC in gebruikers modus kan wijzigen. Echt 'veranderingen' zijn dat niet....

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

[jschel]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:38:
[...]

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

Ook met de DIP switch voor koelen aan kun je in het menu van de RMC kiezen voor alleen verwarmen of verwarmen&koelen. Ik heb hem voor AI op alleen verwarmen staan. Dan kun je in je stooklijn menu ook alleen het verwarmings deel instellen. Als ik dan wil koelen zet ik hem met de hand om naar Koelen "Cool" ipv. de IA koel optie te gebruiken. Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

[walter_321]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:38:
[...]

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

Ik snap je redenering niet. De koelmodus moet net zo goed de stooklijn volgen en het koeldeel van de stookljjn zegt maar te koelen bij buiten +25°C en hoger; dus ik zie niet hoe dat relevant kan zijn.
Of hint je er op dat er ook serieuze bugs zijn in de koelmodus (zoals te snel beginnen koelen)?
Edit:de koels dipwitch staat aan.

[kazemo]

Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

Dit schreef @jschel en dat met AI modus verwarmen+koelen....daar gaat het dus ook mis maar dan andersom onbedoeld verwarmen midden in de zomer....dus ook met dipswitch koelen aan
bij jouw is het onbedoeld koelen bij 10gr buitentemp. (dit is een aanname van mij het is dus geen bewijs dat het zo is}
daarom dipswitch koelen uit,dan sluit ik uit dat hij nog onbedoeld kan koelen.....dit is inderdaad een hint
Ik zelf gebruik dat AI gedoe niet meer (onvoorspelbaar gedrag)
Hij moet gewoon in het stookseizoen (winter) niet gaan koelen...defrosten is een ander verhaal dat moet nu eenmaal. (lijkt wel op koelen tijdelijk warmte ontrekken van de binnenruimte)

de combinatie van AI‑modus + koelen ingeschakeld (via DIP‑switch) + onvolmaakte logica in de LG‑firmware kan leiden tot onbedoeld koelen in de winter of onbedoeld verwarmen in de zomer.

Wat er technisch mis kan gaan
De LG Therma V beslist in AI‑modus zelf of hij moet verwarmen of koelen. Dat doet hij op basis van:

buitentemperatuur

ingestelde stooklijn (heat & cool)

gemeten water‑ en retourtemperaturen

compressor‑gedrag (ramping)

DIP‑switch die bepaalt of koelen überhaupt toegestaan is

[ Voor 42% gewijzigd door kazemo op 16-03-2026 09:34 ]

[walter_321]

kazemo schreef op maandag 16 maart 2026 @ 08:37:
Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

Dit schreef @jschel en dat met AI modus verwarmen+koelen....daar gaat het dus ook mis maar dan andersom onbedoeld verwarmen midden in de zomer....dus ook met dipswitch koelen aan
bij jouw is het onbedoeld koelen bij 10gr buitentemp. (dit is een aanname van mij het is dus geen bewijs dat het zo is}
daarom dipswitch koelen uit,dan sluit ik uit dat hij nog onbedoeld kan koelen.....dit is inderdaad een hint
Ik zelf gebruik dat AI gedoe niet meer (onvoorspelbaar gedrag)
Hij moet gewoon in het stookseizoen (winter) niet gaan koelen...defrosten is een ander verhaal dat moet nu eenmaal. (lijkt wel op koelen tijdelijk warmte ontrekken van de binnenruimte)

de combinatie van AI‑modus + koelen ingeschakeld (via DIP‑switch) + onvolmaakte logica in de LG‑firmware kan leiden tot onbedoeld koelen in de winter of onbedoeld verwarmen in de zomer.

Wat er technisch mis kan gaan
De LG Therma V beslist in AI‑modus zelf of hij moet verwarmen of koelen. Dat doet hij op basis van:

buitentemperatuur

ingestelde stooklijn (heat & cool)

gemeten water‑ en retourtemperaturen

compressor‑gedrag (ramping)

DIP‑switch die bepaalt of koelen überhaupt toegestaan is

Als je de indruk dat hij ging koelen dat is niet het geval: de wp zegt wel degelijk in defrost te gaan.

Technisch is defrost en koelen natuurlijk hetzelfde ;-)

[kazemo]

walter_321 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:36:
[...]

Als je de indruk dat hij ging koelen dat is niet het geval: de wp zegt wel degelijk in defrost te gaan.

Technisch is defrost en koelen natuurlijk hetzelfde ;-)

<knip> weg ermee

[ Voor 111% gewijzigd door kazemo op 18-03-2026 20:49 ]

[draakje1975]

walter_321 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:31:
[...]

Was je buffer een parallelbuffer of een serie buffer (op in- of uitlaat)?

Momenteel zijn het 2 circuits WP met buffervat en vloerverdeler (pomp) met buffervat

[walter_321]

Ter info: op een Duits forum was er vandaag de melding dat LG niet op de hoogte is van de ORC, Silent mode problemen.
Iemand die dat hier ooit duidelijk communiceerde met LG?
Ik heb dat ooit in een document beschreven maar naar mijn installateur die meldde het doorgestuurd te hebben, maar nooit feedback gehad.

Edit: het ORC probleem met silent mode is het probleem dat de WP in hoog vermogen blijft werken na de ORC en pas stopt als de WP voorbij de hysteresis gaat en zo uitgaat. Mogelijk duurt die vele kwartieren lang afhankelijk van hysteresis level.

[ Voor 28% gewijzigd door walter_321 op 18-03-2026 14:47 ]

[kazemo]

<knip> Tijd om je antwoorden weer zelf te schrijven

[ Voor 105% gewijzigd door Septillion op 18-03-2026 13:44 ]

[PvtBrainwashed]

Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

[KarsS]

Mooi dat je de COP zo omhoog hebt weten te krijgen!

Voor wat betreft koelen weet ik de precieze voorwaarden niet meer zo uit het hoofd. Het kan zijn dat er een dip switch is waarmee de koelmogelijkheid vrijgegeven wordt. Verder moet je in de RMC, boven de stooklijn, ook de koellijn programmeren (tenminste als je op watertemperatuur regelt). Daarna moet het bij mijn weten gewoon werken. Wel krijg je wat condens op niet geisoleerde leidingstukken. Die kun je nog wat inpakken, maar helemaal voorkomen is lastig. Zelf maak ik me er niet te veel zorgen over, ik koel slechts heel af en toe tijdens een hittegolf.

Verder heeft LG (tenminste veel modellen) het probleem dat koelen altijd naar water van ca. 12 graden gaat. Dat is te laag voor vloerkoeling, maar ervan uitgaande dat jou vloerverwarming in de beton ligt, kun je daar goed omheen werken door in kortere runs te koelen zodat de vloer niet onder de 18 graden komt. Voor ons werkt het goed genoeg om tijdens een hittegolf elke avond een paar uurtjes te koelen. Lang genoeg om het huis op een aceptabele temperatuur te houden (<27 graden voor ons ) en kort genoeg om geen condens op de vloer te krijgen.

Als je echt op comfort wil koelen is een airco op de bovenverdieping waarschijnlijk het beste.

[walter_321]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

Het is dus een dipswitch zoals @KarsS zei.
En die zit op je binneneenheid. Als je die aanzet komen de koelopties te voorschijn op de RMC.
Je moet de omkasting eraf halen en kan dan aan de dipwitches. Die omkasting eraf halen is naar mijn mening wel wat prutsen....

Ik laat je even zoeken om de dipswitch zelf te vinden. Lukt het niet laat maar even iets weten.

Verder is er niets aan te passen. De WP en zijn aansluitingen zijn er helemaal klaar voor... Voor de WP is koelen techisch hetzelfde als een ontdooiingcyclus uitvoeren...

Alleen als je nog in het huis sturing heb op de collectors van de vv of een extra omlooppomp moet je nakijken of die koeling gaan begrijpen...

[walter_321]

Nu we veel zon overdag hebben, de wp echt uitgezet.
Met veel massa, veel glas op het zuiden en redelijke isolatie is zo een bijna vriesnacht geen probleem; zon geeft 22°C tegen de avond en 's ochtends is het nog 21°C.

Alleen de WP reageert op uitstaan wel verrassend. De WP begint zichzelf te verwarmen....
Iemand die die begrijpt hoe die sturing van de verwarming werkt? Zijn er instellingen waarbij je dit gedrag kan instellen?

Op het diagram zie je het verbruik van de WP vannacht.
Wat ik begrijp:
- onder 6 graden draait de waterpomp ieder uur kort
-onder 5 graden begint de wp 'zichzelf' te verwarmen met een 150W in korte pulsen. Ik vermoed dat dat het verwarmingslint is op de bodem van de WP:.is dat een correcte veronderstelling? Is hierover iets te vinden in de documentatie? Op zich lijkt me dat weinig zinvol.
Het verbruik hiervan de voorbije nacht was een 0.2kwh (versus de 0.12kwh van de WP die 'uit' staat - 5W continue voor WP + modbus uitmezer). Op zich is dzt verbruik weinig...
- ook verassend hoe de outlet temperatuur minder snel afkoelt dan de inlet temp. Een van de 2 had ik extra isolatie gegeven; weet al niet meer welke... ik zoek dat nog eens op.




Edit; en toen zag ik dat het uitlezen van de WP al enige uren niet meer werkt....

[PeteSplit]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

Zoals hierboven al geschreven, je moet een mini schakelaar (dip switch) op de binnen printplaat omzetten.
In een (R32) monoblock (is wat breder) zitten de buiten en binnen printplaat naast elkaar in de buiten unit.
In de handleiding staat welke dip switch dat is (kan per model verschillen).

Over koelen met de warmtepomp en het cv leidingen circuit.
Dit wordt ook vaak 'top koelen' genoemd (kun je veel over vinden op google)
maar eigenlijk kun je met de cv leidingen, radiatoren en vloerverwarming niet koelen.

De warme lucht stijgt op, als je verwarmt zitten de radiatoren en vloerverwarming laag in de ruimte, omdat warme lucht stijgt, dit gaat dan bij verwarmen goed. Als je gaat koelen met de vloer en met radiatoren, wordt de gestegen warmte in de ruimte niet koud. De koude blijft boven de vloer hangen.
Om goed te koelen wordt gebruik gemaakt van een koel plafond, of hoog geplaatste radiatoren. Daarbij moet de stroming in de radiator ook omgekeerd worden. Koud water wat een radiator aan de bovenkant binnen komt, gaat meteen naar beneden en verlaat de radiator, zonder veel van het water te koelen. Met de vierweg klep draai je de waterstroom om, zodat het koude water aan de onderkant de radiator binnen komt en dan wel met het warme water vermengt, omdat het aan de bovenkant de radiator verlaat.

De LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) gaat met koelen net zoals bij verwarmen meteen naar een maximaal vermogen. Bij koelen gaat de aanvoer temperatuur naar 12 graden. Hierdoor krijg je veel condens en moet je misschien het water opvangen en afvoeren.
Ik heb een binnen unit (split) en daar zit een opvangbak in voor bij het koelen.

Ik heb de hysterese en temperatuur aangepast tot ongeveer 17 graden. Dit betekent dat de warmtepomp dan afslaat als het water onder de 17 graden komt. Door het afstellen stopt de warmtepomp en start daarna dan weer. Mijn warmtepomp koelt dan met ongeveer 2x per uur een start.
De waterpomp laat ik altijd draaien, zodat het water rond blijft lopen en het (warm en koud) water zich kan mengen. Bij warme dagen (plus 30 graden buiten) blijft het binnen 25 graden.

Hieronder een overzicht van het koelen bij een verschillend gekozen watertemperatuur instelling.
Bij 17 graden ingesteld (blauwe lijn) koelt de warmtepomp het langste, maar zijn de leidingen ook te nat.
Ik heb de afgelopen zomer gekoeld met 19/18 graden, tekens 10/15 minuten (zie grafiek tussen 10-11 uur)

[ Voor 7% gewijzigd door PeteSplit op 22-03-2026 19:53 ]

[bvw]

De R32 variant heb ik nu een aantal jaren draaien, alleen een buitenunit en that's it.

Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

[ Voor 8% gewijzigd door bvw op 23-03-2026 20:43 ]

[walter_321]

bvw schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:42:
De R32 variant heb ik nu een aantal jaren draaien, alleen een buitenunit en that's it.

Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

Die is altijd nodig in de huidige modellen.
Ik begreep wel van een technieker van LG dzt ee weer een versie aan het maken zijn zonder binnenunit. Op zich logisch want die binnenunit zou evengoed in de buitenunit kunnen.

[bvw]

walter_321 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 22:33:
[...]

Die is altijd nodig in de huidige modellen.
Ik begreep wel van een technieker van LG dzt ee weer een versie aan het maken zijn zonder binnenunit. Op zich logisch want die binnenunit zou evengoed in de buitenunit kunnen.

Thanks, en ben benieuwd of en wanneer ze dat gaan doen. Kostentechnisch is dit best een forse kostenpost, laat staan ruimte die ik binnen liever anders gebruik.

[walter_321]

bvw schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:16:
[...]


Thanks, en ben benieuwd of en wanneer ze dat gaan doen. Kostentechnisch is dit best een forse kostenpost, laat staan ruimte die ik binnen liever anders gebruik.

ik zou er planningsgewijs niets van verwachten; uiteindelijk hebben ze pas hun R290 warmtepompen op de markt gebracht. Misschien is dat iets dat voor industriële installaties er sneller komt.

[mdvmine]

bvw schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:42:
Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

In praktijk heb je altijd een binnenunit nodig denk ik. In theorie, als je alleen modbus toegang wil, zou je de R290 direct kunnen besturen. Er is een Modbus gateway module (PI485) maar volgens de LG ThermaV Application Guide is die niet nodig (al ingebouwd?) in alle R290 monoblocs. (zie pagina 40 onder "26 LG BECON cloud"). Maar ik heb hem niet gezien van binnen. Het kan ook betekenen dat de (R290) buitenunits standaard al RS485 met modbus praten met de binnenunits maar dit is allemaal niet heel concreet beschreven.

De PI485 module vertaalt tussen LG protocol (gesloten) en Modbus gepubliceerde registers. Als je de PI485 moet kopen is die alsnog ~300 euro ex BTW adviesprijs. (accessoire code PP485A00T.ENCXLEU, "LG Pi485 gateway for therma V").

Grappig genoeg wordt deze PI485 wel in de NL vertaling van de installatiehandleiding genoemd, maar niet in de Engelse. Hoe dan ook gaat het over hoofdstuk "Central Controller". Met dus als bedoeling om meerdere units centraal te besturen.

Er zijn namelijk een aantal (installateurs)instellingen waar geen modbus registers voor bekend zijn (bijv over waterdebiet regeling). Dus zonder of de hydro binnenunit of de "control box" (de PHCS0) waar een RMC (remote controller met GUI) bij zit kun je die instellingen niet veranderen denk ik dus dat is wel heel onhandig. Maar hoe dat dan wel werkt via die "centrale controller" besturing of eventuele LG Becon cloud weet ik ook niet.

[PvtBrainwashed]

Dank voor jullie reacties, @KarsS, @walter_321 en @PeteSplit! Heel helder, het is dan gewoon een kwestie van de dipswitch omzetten. M'n aansluiting is de simpelste die je je kunt voorstellen: overal vloerverwarming met open verdeler, geen radiatoren of iets dergelijks. Voorzie dus geen problemen op dat vlak.

Wat @PeteSplit schrijft verwart me wel een beetje. Betekent dit dat het niet mogelijk is om een vaste watertemperatuur te kiezen (bijvoorbeeld 18 graden met een bepaalde hysterese), zodat de warmtepomp terugmoduleert als die temperatuur behaald is?

PeteSplit schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:03:
[...]

De LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) gaat met koelen net zoals bij verwarmen meteen naar een maximaal vermogen. Bij koelen gaat de aanvoer temperatuur naar 12 graden. Hierdoor krijg je veel condens en moet je misschien het water opvangen en afvoeren.
Ik heb een binnen unit (split) en daar zit een opvangbak in voor bij het koelen.

Ik heb de hysterese en temperatuur aangepast tot ongeveer 17 graden. Dit betekent dat de warmtepomp dan afslaat als het water onder de 17 graden komt. Door het afstellen stopt de warmtepomp en start daarna dan weer. Mijn warmtepomp koelt dan met ongeveer 2x per uur een start.
De waterpomp laat ik altijd draaien, zodat het water rond blijft lopen en het (warm en koud) water zich kan mengen. Bij warme dagen (plus 30 graden buiten) blijft het binnen 25 graden.

[...]

[PeteSplit]

PvtBrainwashed schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 09:00:
Dank voor jullie reacties, @KarsS, @walter_321 en @PeteSplit! Heel helder, het is dan gewoon een kwestie van de dipswitch omzetten. M'n aansluiting is de simpelste die je je kunt voorstellen: overal vloerverwarming met open verdeler, geen radiatoren of iets dergelijks. Voorzie dus geen problemen op dat vlak.

Wat @PeteSplit schrijft verwart me wel een beetje. Betekent dit dat het niet mogelijk is om een vaste watertemperatuur te kiezen (bijvoorbeeld 18 graden met een bepaalde hysterese), zodat de warmtepomp terugmoduleert als die temperatuur behaald is?
[...]

Je moet een beetje omdenken, bij verwarmen slaat de warmtepomp af op de plus hysterese (ik heb deze maximaal op +4 gezet , bij mijn R32 warmtepomp). Met koelen slaat de warmtepomp af op de min hysterese (ik heb deze op -3 gezet).
Als je de temperatuur kiest van 18 graden voor het water en de warmtepomp schiet hieraan voorbij (daalt soms wel tot 12 graden) dan zal de warmtepomp afslaan bij 15 graden (hysterese -3).

Doordat de LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) snel opstart is de hysterese vaak snel bereikt en kan de warmtepomp afslaan, Dit kun je voorkomen om een hogere temperatuur te kiezen bij verwarmen, bij koelen moet je dan een lagere temperatuur kiezen.
(Ik heb zelf het idee dat de warmtepomp niet terug moduleert op basis van de behaalde temperatuur, maar reageert op meerdere/andere gegevens)

Het vervelende bij koelen is de condensatie op de leidingen (zeker bij warme vochtige lucht in huis), dit water blijft lang op de leidingen zitten en kan bij ijzeren leidingen uiteindelijk tot roest leiden.
Ik heb beneden vloerverwarming en heb daar geen last van condensatie, maar ik heb ook nog nooit lang gekoeld op een lagere temperatuur. Het probleem bij vloerverwarming kan zijn door condensatie een gladde vloer en voor de verdeler, als deze ook van ijzer is, roest vorming na langere tijd.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 26-03-2026 10:38 ]

[walter_321]

Met de power limitation heb ik nu een PID controller geschreven die de WP 'stuurt'.
En die laat de WP werken hoe ik denk dat een WP werkt. Dat is: de WP volgt een stooklijn... (meer wil ik niet...)

De PID controller probeert de Inlet van de WP een halve graad onder de stooklijn te houden.
Doordat de WP zelf boven de stooklijn wil sturen botst de WP telkens op de limiet van de power limitation waar ze niet over kan door de limitation. De limiet van de power limitation is dan gewoon het vermogen dat de WP zal aannemen en stuurt zo de WP.
Door een halve graad onder de stooklijn te sturen met een hysteresis -1/+1 heeft de PID controller een praktische hysteresis van 1,5 graad. Dat lijkt voorlopig voldoende opdat de WP helemaal terug kan moduleren als het opwarmt.
Dat draait nu sinds gisterenavond en doet het best ok. De WP moduleert correct. Als het buiten opwarmt gaat de WP helemaal naar de laagste modulatie. Pas als de WP 15°C buiten zag -door de zon- ging de WP uit.
Voor mij lost dit 2 zaken op:
- de WP moduleert nu goed terug en blijft op lagere vermogens draaien
- bij opstart en na defrost is het agressieve gedrag (wp naar zeer grote vermogens) weg.


Wat grafieken:
- HP Power Max: de waarde naar de WP gestuurd voor Power Limitation. De WP lijkt te sturen naar 1/2 van het vermogen van deze waarde.
- hp_pid_output: het resultaat van de PID controller => ik schrijf geen waarde kleiner 0.8 of groter dan 4kW naar de WP zelf (HP Power Max). Bij 0,8 gaat de WP op 15Hz -laagste mogelijke frequentie- draaien.
Deze waarde wordt iedere minuut berekend.
Probeer te onthouden dat de gestuurde waarde het dubbele vermogen is van wat de WP zelf doet.

[jeroenst]

Ik ben bezig de LG Therma V 9wk R32 S2 aan te sluiten en heb me verdiept in de NTC weerstanden voor de backup heater outlet, de 2 ntc's in de boiler (boven en onder) en het buffervat.

Dit moeten 5k 3950 NTC's zijn (niet 3470, dan wijkt de meetwaarde een beetje af), deze weerstandswaarden komen overeen met de tabel van LG en de gemeten temperatuur komt ook overeen met de waarde van een losse thermometer.

Verder vond ik dat op register 40024 ook de temperatuur onder in de boiler uitleesbaar is.

De buffer tank temperatuur zou volgens Google Gemini op 40025 moeten zitten, maar als ik dat register probeer uit te lezen krijg ik geen reactie van de warmtepomp. Ik zie de buffer tank temperatuur wel bij de informatie op het display van de controller staan.

[teunos93]

walter_321 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:47:
- HP Power Max: de waarde naar de WP gestuurd voor Power Limitation. De WP lijkt te sturen naar 1/2 van het vermogen van deze waarde.

Over die "Power Limitation value", ik heb een tijdje de waarde hiervan vergeleken met de stromen op zoals gemeten door de energiemeter voor de WP.
Volgens mij meten ze enkel de stroom op de fase waar niet de fan op zit, en vermenigvuldigen die met *3*230V.
Dat was de volgende template sensoren degene die over de periode van ~1 dag dat ik die sensors heb gebruikt de waarde die het dichtsts bij de sensorwaarde kwam:

• ia*va+ib*vb+ic*vc
• 3*ia*va
• 3*ia*230

[ Voor 58% gewijzigd door teunos93 op 30-03-2026 14:42 ]

[jeroenst]

hwopereis schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 12:15:
[...]


Ik zou het buffervat laten staan. Zonde van het geld om hem te verkleinen.

Je hebt nu als ik het goed heb een "serie" aansluiting met het buffervat (plaatje F hieronder).
Wat je wil hebben is het liefst type D, of anders type E.
Dan werkt je buffervat ook alleen als buffer wanneer het nodig is.

Door twee T stukken toe te voegen (zonder 3-weg-klep) en twee leidingen te verleggen heb je dit al gerealiseerd.


[Afbeelding]

Ik heb gekozen voor G zodat het water voor cv uit de buffertank komt en minder last heeft van temperatuur daling bij defrost, wat bij D en E wel het geval is.

[walter_321]

teunos93 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 14:39:
[...]

Over die "Power Limitation value", ik heb een tijdje de waarde hiervan vergeleken met de stromen op zoals gemeten door de energiemeter voor de WP.
Volgens mij meten ze enkel de stroom op de fase waar niet de fan op zit, en vermenigvuldigen die met *3*230V.
Dat was de volgende template sensoren degene die over de periode van ~1 dag dat ik die sensors heb gebruikt de waarde die het dichtsts bij de sensorwaarde kwam:

• ia*va+ib*vb+ic*vc
• 3*ia*va
• 3*ia*230

Voor de power limitation is het zeer verrassend dat de wp gewoon naar de helft streeft... (wat ik zie op de energiemeter vóór de wp).

[jeroenst]

Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

[Kenwood960]

jeroenst schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:29:
Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

Mss ook te activeren via de contacten van de smart grid functie ?

[walter_321]

jeroenst schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:29:
Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

In theorie hetzelfde alleen het ene via modbus, de andere via een sturing op een ingang

[jeroenst]

De ess state kun je naar mijn weten ook via modbus selecteren

[ Voor 75% gewijzigd door jeroenst op 30-03-2026 22:18 ]

[Imno]

Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

[jschel]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:
Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

1) Ik heb een R32, maar zou nu wel de R290 kopen van LG. Waarom wel LG, de prijs is erg gunstig en je kunt hem volledig met modbus aansturen. Waarom niet, de regeling is niet perfect en daarom kan het rendement wat lager liggen dan bij bv. een Panasonic. Maar goed, die is ook flink wat duurder.
2) Zeker een R290, die gaat ook net wat verder door, tot -25C ipv -20C. Wel zo fijn als je all electric gaat!
3) De R290 kun je in verschillende versies kopen. Een hydro split, met de waterpomp, expansievat, indoor PCB en optionele heater binnen. Of alleen met het indoor PCB binnen. Afhankelijk van de ruimte die je binnen hebt zou ik kiezen voor de kleine box met alleen het PCB of de grotere box met ook de waterpomp etc. De R32 heeft alles in de buiten unit. Heeft voordelen maar ook nadelen. Als je iets aan het water deel wilt doen moet je altijd je buiten unit open maken, als een deel in de box binnen zit is onderhoud misschien wat handiger. Maar ik zou het vooral van de plaats die je binnen hebt af laten hangen.
4) Als je all electric gaat en je hebt geen bijverwarming (gas of houtkachel bv) dan zou ik zelf zorgen dat je voldoende vermogen hebt bij -20. Maar een zwaardere warmtepomp heeft het lastiger bij iets warmer weer, en gaat eerder pendelen. Dus als je een houtkachel oid hebt dan zou ik idd voor een lichtere warmtepomp gaan (-10C) en bijstoken als het een keer kouder is, wat niet zo vaak voor komt. Ik zou nooit voor de zwaarste warmtepomp gaan in een bepaald formaat, die presteert minder goed rond 0 graden omdat de lucht warmtewisselaar relatief klein is voor het vermogen. De beste prestaties heb je bij het lichtste model in een bepaald frame, die heeft het grootste lucht warmtewisselaar oppervlak voor zijn vermogen en zal minder last hebben met defrosts.

Ik hoop dat dit helpt.

[Imno]

@jschel Thanx!
Ik heb geen bijverwarming, nou ja ik heb wel een airco in de kamer hangen, die kan goed verwarmen maar ik ben erachter dat ik niet zo van deze warmte hou.

Ok dus als ik het goed begrijp is die hydro-split, indien je de ruimte hebt, een verstandigere keuze dan alleen de regelbox. Misschien een stomme vraag van mij, de regelbox bevat alleen de print, de hydro-split ook de pomp, zit die laatste ook niet al in de mono-block dan? Pfff ik moet wel zeggen dat je bij LG moet zoeken naar informatie, op hun website zijn ze niet erg duidelijk. Haha, komt helemaal goed, ik krijg het er al warm van

gegroet Dimitri

[walter_321]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:
Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

Momenteel omwille van de lage kwaliteit van de LG software zou ik de LG absoluut afraden. Ze kan zelfs geen stooklijn volgen en de laatste software versies moduleren zelf niet correct meer. En als je op uitgaande temperatuur van de WP stuurt is het helemaal een ramp.
Ik zou minstens 500 Euro korting op de LG vragen zodat je extra hardware kan aankopen om een redelijke sturing bovenop de LG aan te schaffen en te laten configureren.
Dan wel laat op papier zetten dat de LG zo kan geconfigueerd worden dat ze voldoende correct een stooklijn en hysteresis kan volgen en houd zolang een 30% van de installatiekost achter.

Ivm dimensioneren; als je 6kW nodig hebt, neem je die wp die daar het dichts bij komt. En omdat de LG bij hogere temperaturen het moeilijk heeft correct te moduleren is het extra belangrijk geen te grote Wp te nemen.

[mdvmine]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:

• Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?

Ik zou de LG R290 in het algemeen afraden, het inregelen is te frustrerend. Ofwel (1) je hangt het bedieningspaneel in de woonkamer en regelt regelmatig zelf -1/+1 graad bij om kamertemperatuur stabiel te houden of (2) je automatiseert met extra domotica en eigen regeling.

• Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.

De R290 is handig als je ook warmwater maakt, die kan hogere watertemperatuur maken. En hij werkt ook bij lagere buitentemperaturen nog. Op zich is de R290 wel een mooie machine qua hardware vind ik. Hij kan zuinig lopen (na tweaken) en vriest weinig in. Uit ervaringen hier lijkt het ook dat de R290 bij opstarten sneller kan terugregelen dan de R32. Dit kan weer vervelend inregelen zijn met de R32 in de herfst/lente omdat je dan maar weinig warmte nodig hebt, je komt de opstartfase niet door.

• Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alhoewel de al genoemde redenen door anderen geldig zijn, dus liefst klein mogelijk passend kiezen. Ik vraag me echter af hoeveel verschil er echt qua hardware is tussen de 5/7/9kW units. De compressor loopt harder denk ik bij de zwaardere units, maar het minimumvermogen is hetzelfde vermoed ik. De zwaardere units zullen ook proberen met meer vermogen warm water te maken, dus oppassen met boilervat(spiraal), maar dat is bij jou niet van toepassing.

Probleem is wel dat de software erin, qua temperatuurregeling de neiging heeft een hoger minimum vast te houden dan wat hij kan. Pas als hij dan tegen hysterese grens aanloopt neemt hij gas terug tot het echte minimum. Maar dan slaat hij alsnog mogelijk af op de zogenaamde ORC. (In principe is die ORC alleen een probleem op uittrede regeling, maar door het geforceerde hogere minimum ook soms op intrede regeling).

[mdvmine]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 14:40:
@jschel Thanx!
Ok dus als ik het goed begrijp is die hydro-split, indien je de ruimte hebt, een verstandigere keuze dan alleen de regelbox. Misschien een stomme vraag van mij, de regelbox bevat alleen de print, de hydro-split ook de pomp, zit die laatste ook niet al in de mono-block dan? Pfff ik moet wel zeggen dat je bij LG moet zoeken naar informatie, op hun website zijn ze niet erg duidelijk. Haha, komt helemaal goed, ik krijg het er al warm van

Is de hydrosplit niet bedoeld om een boilervat eraan te verbinden? Er zit een 3 wegklep in? Als je warmwater al geregeld is, dan zou ik voor de eenvoudigste keuze gaan, alleen die controlbox. En zelfs die is zwaar overkill vaak, met zoveel relais en contacten erin maar ja.

[Jeffvdv]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

hoe heb je de COP hoger gekregen? sturen op watertemperatuur?

[Kenwood960]

Hoi, Ben nu al een paar dagen aan het stoeien om modbus werkend te krijgen met een Waveshare ESP32-s3-rs485-CAN.

Dit omdat voor mij 30 meter ethernet kabel trekken niet zo simpel gedaan is.

Heeft iemand ervaring met deze module? Heb alle settings in de WP goed (volgens dit draadje) , maar de wp geeft geen respons in de loggings in ESPHome.


Als ik A met B omwissel krijg ik een soort van reactie van de WP, maar enkel met CRC errors etc....


Eventueel kan ik de smart grid functie gebruiken ISM Niko home control, maar dan heb ik nog een vraagje:

In de manual staat 230v inputs voor sg1 en sg2. Dus dan moet er geactiveerd worden door er 230v op te zetten ?

Bedankt !

[ Voor 20% gewijzigd door Kenwood960 op 08-04-2026 07:22 ]

[GJzon]

Kenwood960 schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 17:40:
Hoi, Ben nu al een paar dagen aan het stoeien om modbus werkend te krijgen met een Waveshare ESP32-s3-rs485-CAN.

Dit omdat voor mij 30 meter ethernet kabel trekken niet zo simpel gedaan is.

Heeft iemand ervaring met deze module? Heb alle settings in de WP goed (volgens dit draadje) , maar de wp geeft geen respons in de loggings in ESPHome.
En heb je in de bedieningsconsole de correcte modbus (0/1) ingesteld?

Als ik A met B omwissel krijg ik een soort van reactie van de WP, maar enkel met CRC errors etc....


Eventueel kan ik de smart grid functie gebruiken ISM Niko home control, maar dan heb ik nog een vraagje:

In de manual staat 230v inputs voor sg1 en sg2. Dus dan moet er geactiveerd worden door er 230v op te zetten ?

Bedankt !

Misschien handig om je prog te posten. En wat bedoel je met 'dit draadje'?
rx_pin (18) en tx_pin (17) in je yaml kloppen die? Eventueel eens proberen om ze te wisselen.
Heb je dit gecheckt: Onboard reserved 120R matching resistor, NC by default, enabled via jumper
Wat is de afstand tussen je Waveshare en de warmtepomp? Gebruik je een ommantelde kabel?

En sg1 / sg2 kun je volgens mij ook gewoon met modbus aansturen. Adres 40010. (ik kan energiestatus invoer 7 en 8 aansturen met mijn prog)

[ Voor 13% gewijzigd door GJzon op 09-04-2026 14:11 ]

[PvtBrainwashed]

Jeffvdv schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 13:39:
[...]


hoe heb je de COP hoger gekregen? sturen op watertemperatuur?

Inderdaad door te sturen op watertemperatuur met relatief grote hysterese [-4,4]. In eerste instantie stond de wp ingesteld op kamertemperatuur, dat leidde in de praktijk tot onrustig gedrag en hoge pieken in het stroomgebruik (wat inefficiënt is).
Na de switch naar watertemperatuur heb ik eerst een tijd met een stooklijn gewerkt, maar ik merk dat de wp zuiniger draait als ik hem instel op één temperatuur. Staat nu standaard rond de 28 graden. Als het te warm wordt zet ik hem uit, bij een periode van lagere buitentemperaturen (onder vriespunt) zet ik de temperatuur hoger. Is prima te automatiseren, maar dat is een projectje voor in de toekomst.

[kazemo]

PvtBrainwashed schreef op donderdag 9 april 2026 @ 14:19:
[...]


Inderdaad door te sturen op watertemperatuur met relatief grote hysterese [-4,4]. In eerste instantie stond de wp ingesteld op kamertemperatuur, dat leidde in de praktijk tot onrustig gedrag en hoge pieken in het stroomgebruik (wat inefficiënt is).
Na de switch naar watertemperatuur heb ik eerst een tijd met een stooklijn gewerkt, maar ik merk dat de wp zuiniger draait als ik hem instel op één temperatuur. Staat nu standaard rond de 28 graden. Als het te warm wordt zet ik hem uit, bij een periode van lagere buitentemperaturen (onder vriespunt) zet ik de temperatuur hoger. Is prima te automatiseren, maar dat is een projectje voor in de toekomst.

Ja je hebt goed begrepen zo kan het ook zo werk ik ook(als je het eenmaal weet) weg van stooklijn,als het buiten kouder word temp. handmatig verhogen tijdelijk...ik doe dan ook nog op kamertemp. lucht/water met RMC in de kamer maar dat is een keuze die iedereen zelf moet maken.

[draakje1975]

ik loop even tegen iets raars aan..
Kan er even de vinger niet opleggen.

Ik heb momenteel nog 2 circuits 1 is tussen WP en buffervat en 1 tussen buffervat en vloerverwarming.
Ik maak gebruik van de LG thermostaat en deze hangt in de woonkamer

De thermostaat in ingesteld op 20 graden (kamertemperatuur)
in de instelling staat de binnentemperatuur als sensor ingesteld en de hysterese staat op -1 +1
Ook staat de extrene pomp op in gebruik (de WP stuurt de pomp van de vloerverwarming aan.

Nu probeerde ik de vloerverwarmingspomp via HA aan te sturen omdat de LG deze elk uur 1 minuut aanzet (en op die manier mijn buffervat temperatuur leeg haalt) (heb hierbij de instelleing van ' externe pomp in de lg controller uit gezet) Helaas merk ik dan dat de WP geheel niet aangaat. Vanochtend was het onder de 19 graden en de WP ging niet aan.. Zelfs niet nadat ik de temperatuur op 21 of zelfs 23 graden had gezet. )

Dus ik heb de externe pomp bediening weer aangezet. Maar daarna ging de WP nog steeds niet aan.. Heb daarom maar het stroom er afgehaald en na een korte pauze weer erop gezet en toen ging de WP weer aan. Het probleem wat ik daarna kreeg was dat de WP maar blijft draaien. Ook als de gemeten binnen temperatuur boven de 21 graden is.

Ik snap dus kennelijk iets niet of ik heb een instelling niet goed staan.

Iemand een idee?
Als er meer info nodig is hoor ik graag welke info

[Imno]

Beste mede-tweakers,

Dank voor de eerlijke feedback allemaal. Ik ga toch eens verder kijken naar een ander merk warmtepomp.

Als ik de knoop heb doorgehakt, zal ik hier nog even een update plaatsen. Voor nu, nogmaals dank en een probleemloos goedlopende warmtepomp toegewenst 👍

gegroet Dimitri

[mdvmine]

draakje1975 schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 17:06:
Nu probeerde ik de vloerverwarmingspomp via HA aan te sturen omdat de LG deze elk uur 1 minuut aanzet (en op die manier mijn buffervat temperatuur leeg haalt) (heb hierbij de instelleing van ' externe pomp in de lg controller uit gezet) Helaas merk ik dan dat de WP geheel niet aangaat. Vanochtend was het onder de 19 graden en de WP ging niet aan.. Zelfs niet nadat ik de temperatuur op 21 of zelfs 23 graden had gezet. )

Hoe bedoel je "leeg haalt"? Is het niet de bedoeling uiteindelijk om warmte uit je buffervat naar je huis te transporteren?

In principe heeft de externe pomp instelling niets te maken met de temperatuurregeling voor zover ik weet. Wat was je watertemperatuur, en wat was het doel voor de watertemperatuur? Gebruik je vast of stooklijn? Misschien stond hij uit vanwege watertemperatuur, en daarom heeft luchttemperatuur aanpassen geen effect.

[teunos93]

Nadat mijn LG 12kW R290 nu de winter heeft gedraaid en ik het gemiddelde opgenomen en afgegeven vermogen heb getracked, ben ik ervan overtuigd dat hij ruim voldoende ademruimte heeft om ook SWW te doen, wat nu nog door de CV ketel wordt gedaan.
Hiervoor ben ik aan het orienteren wat voor een oplossing ik hiervoor wil.
Idealiter had ik een losse WPB geplaatst, maar met de benodigde aansluitingen (2x160mm ventilatie en afvoer) denk ik dat met de beschikbare ruimte niet heel realistisch is.
Daarom ben ik nu aan het kijken toch met de LG ook SWW te gaan doen. Een boilervat van 200L zou voldoende moeten zijn, met 2 volwassenen +1 baby, een bad waar netto ~120L in gaat en een waterbesparende douchekop en relatief weinig SWW voor afwassen.
Qua plaatsing zou een normaal verticaal boilervat wel passen, maar liever trek ik de leidingen door naar de ruimte boven de garage waar een liggend boilervat zonder problemen achter het knieschot kan.
Echter, die kan ik niet vinden met wisselaar oppervlakten > 2m2. Daarom een algemene vraag; zou het OK zijn om tijdens de DHW run, het vermogen van de LG te beperken van 12kW naar iets lagers d.m.v. het maximale toerental te beperken? de DHW run duurt dan iets langer, maar kan wel met efficiente dT draaien.
Doet iemand anders dit ook met een relatief klein boilervat en zo ja wat zijn hier de ervaringen mee?

[GJzon]

teunos93 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:40:
Nadat mijn LG 12kW R290 nu de winter heeft gedraaid en ik het gemiddelde opgenomen en afgegeven vermogen heb getracked, ben ik ervan overtuigd dat hij ruim voldoende ademruimte heeft om ook SWW te doen, wat nu nog door de CV ketel wordt gedaan.
Hiervoor ben ik aan het orienteren wat voor een oplossing ik hiervoor wil.
Idealiter had ik een losse WPB geplaatst, maar met de benodigde aansluitingen (2x160mm ventilatie en afvoer) denk ik dat met de beschikbare ruimte niet heel realistisch is.
Daarom ben ik nu aan het kijken toch met de LG ook SWW te gaan doen. Een boilervat van 200L zou voldoende moeten zijn, met 2 volwassenen +1 baby, een bad waar netto ~120L in gaat en een waterbesparende douchekop en relatief weinig SWW voor afwassen.
Qua plaatsing zou een normaal verticaal boilervat wel passen, maar liever trek ik de leidingen door naar de ruimte boven de garage waar een liggend boilervat zonder problemen achter het knieschot kan.

Echter, die kan ik niet vinden met wisselaar oppervlakten > 2m2. Daarom een algemene vraag; zou het OK zijn om tijdens de DHW run, het vermogen van de LG te beperken van 12kW naar iets lagers d.m.v. het maximale toerental te beperken? de DHW run duurt dan iets langer, maar kan wel met efficiente dT draaien.
Doet iemand anders dit ook met een relatief klein boilervat en zo ja wat zijn hier de ervaringen mee?

2,25 m2 https://www.aircozonderst...-boiler-200h-xl-le1-200l/

[ Voor 5% gewijzigd door GJzon op 14-04-2026 11:22 ]

[walter_321]

teunos93 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:40:
Nadat mijn LG 12kW R290 nu de winter heeft gedraaid en ik het gemiddelde opgenomen en afgegeven vermogen heb getracked, ben ik ervan overtuigd dat hij ruim voldoende ademruimte heeft om ook SWW te doen, wat nu nog door de CV ketel wordt gedaan.
Hiervoor ben ik aan het orienteren wat voor een oplossing ik hiervoor wil.
Idealiter had ik een losse WPB geplaatst, maar met de benodigde aansluitingen (2x160mm ventilatie en afvoer) denk ik dat met de beschikbare ruimte niet heel realistisch is.
Daarom ben ik nu aan het kijken toch met de LG ook SWW te gaan doen. Een boilervat van 200L zou voldoende moeten zijn, met 2 volwassenen +1 baby, een bad waar netto ~120L in gaat en een waterbesparende douchekop en relatief weinig SWW voor afwassen.

Ik zou een groter vat aanraden richting 300l.
Met 200l ga je vermoedelijk wel geen comfortproblemen hebben, alleen zal het vat dikwijls moeten bijgevuld worden wanneer het buiten koud is.
Ideaal laat je SWW draaien vanaf de middag als je tegen de maximale buitentemperatuur zit. Vroege of late douchers gaan dikwijls het opwarmen al laten starten op de koudste momenten van dag bij een kleiner vat.

En een horizontaal vat is moelijker 'leeg te trekken' het warme en koude water gaan zich snel mengen. De buffer op 55°C en 100l eruit halen geeft snel alleen nog water aan 35°C. Terwijl een horizontaal vat dan nog wel 50°C kan geven. Dan gaat bijna iedere afname van water een SWW cyclus doen starten.

[walter_321]

teunos93 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:40:

Echter, die kan ik niet vinden met wisselaar oppervlakten > 2m2. Daarom een algemene vraag; zou het OK zijn om tijdens de DHW run, het vermogen van de LG te beperken van 12kW naar iets lagers d.m.v. het maximale toerental te beperken? de DHW run duurt dan iets langer, maar kan wel met efficiente dT draaien.
Doet iemand anders dit ook met een relatief klein boilervat en zo ja wat zijn hier de ervaringen mee?

Heb je cijfers gevonden voor de vermogen van de warmtewisselaar in boilervaten bij verschillende temperaturen van de boilerwater?
Waarom denk je dat de WP de delta niet laag genoeg kan houden?

[jschel]

teunos93 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:40:
Nadat mijn LG 12kW R290 nu de winter heeft gedraaid en ik het gemiddelde opgenomen en afgegeven vermogen heb getracked, ben ik ervan overtuigd dat hij ruim voldoende ademruimte heeft om ook SWW te doen, wat nu nog door de CV ketel wordt gedaan.
Hiervoor ben ik aan het orienteren wat voor een oplossing ik hiervoor wil.
Idealiter had ik een losse WPB geplaatst, maar met de benodigde aansluitingen (2x160mm ventilatie en afvoer) denk ik dat met de beschikbare ruimte niet heel realistisch is.
Daarom ben ik nu aan het kijken toch met de LG ook SWW te gaan doen. Een boilervat van 200L zou voldoende moeten zijn, met 2 volwassenen +1 baby, een bad waar netto ~120L in gaat en een waterbesparende douchekop en relatief weinig SWW voor afwassen.
Qua plaatsing zou een normaal verticaal boilervat wel passen, maar liever trek ik de leidingen door naar de ruimte boven de garage waar een liggend boilervat zonder problemen achter het knieschot kan.
Echter, die kan ik niet vinden met wisselaar oppervlakten > 2m2. Daarom een algemene vraag; zou het OK zijn om tijdens de DHW run, het vermogen van de LG te beperken van 12kW naar iets lagers d.m.v. het maximale toerental te beperken? de DHW run duurt dan iets langer, maar kan wel met efficiente dT draaien.
Doet iemand anders dit ook met een relatief klein boilervat en zo ja wat zijn hier de ervaringen mee?

Ik heb een 12kW R32 met een 300l liggend vat op de vliering met een 1.5kW heater om de legionella cyclus te doen.

Namelijk: de Nexus RVS Hygiëne boiler NEXT-300H XL-LE1. Werkt prima voor een liggend vat. Ik denk dat hij zelfs kleiner kan, maar met 300l gaan bij ons de kinderen moeteloos 1 in bad en een in de douch en daarna kan nog een volwassene onder de douch in een sessie van een uur. Dan heb je natuurlijk wel een direct een SWW run aan je broek hangen;-)

Liggende vaten mengen wel sneller maar om eerlijk te zijn vind ik dat het vat het niet onaardig doet. Ik heb wel een circulatiepomp geinstalleerd voor de hygiene cyclus. Het element krijgt het liggend vat niet warm omdat de convectie stromen te lokaal blijven. Met een R290 zou je kunnen denken aan een opstelling zonder elektrische heater, maar ik zou die toch installeren. Je weet nooit of je ooit een probleem met de WP krijgt en dan is backup wel zo handig. Ik zou er ook een circulatie-pomp op zetten als je voor een liggend vat gaat. Ik stuur de circulatiepomp aan met home assistant maar de LG heeft daar ook een relais uitgang voor.

Als je plaats hebt voor een staand vat zou ik eerder een 200l staand vat nemen dat een groter liggend vat.

[jeroenst]

Ik heb vorige week onze lg thema v HM091MRS. UA40 in gebruik genomen maar deze verbruikt 2 kWh per dag voor het op temperatuur houden van de boiler. Hij doet 2 runs per dag om het water in de 300 liter boiler van 50 naar 54 graden te verwarmen.

De Warmtepomp draait tijdens dhw modus op 2500 watt.

Hierdoor heb ik een extreem lage cop van 1,3 terwijl dit 3 moet zijn volgens het lg databook.

Het kan ook zijn dat de boiler extreem veel energie verliest. Maar dat zou dan rond de 375 watt moeten zijn. Met 5cm pur rondom zou het rond de 60 watt moeten zijn.

Wat is er verkeerd?

[ Voor 27% gewijzigd door jeroenst op 21-04-2026 13:14 ]

[Kenwood960]

jeroenst schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 12:27:
Ik heb vorige week onze lg thema v HM091MRS. UA40 in gebruik genomen maar deze verbruikt 2 kWh per dag voor het op temperatuur houden van de boiler. Hij doet 2 runs per dag om het water in de 300 liter boiler van 50 naar 55 graden te verwarmen.

De Warmtepomp draait tijdens dhw modus op 2500 watt.

Hierdoor heb ik een extreem lage cop van 0.65 terwijl dit 3,2 moet zijn volgens het lg databook.

Wat is er verkeerd?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warm water bereiding gaat altijd lagere cop zijn... Behalve in de zomer....


De tabel slaat op de vloerverwarming/ radiatoren.

Daarbij draait de warmtepomp rustiger en is er geen groot temperatuur verschil te overbruggen .

[jeroenst]

Ik denk dat ik het weet:


​Opwarmen 35 meter koude leiding: 0,93 kWh
​Verlies tijdens de run: 0,07 kWh
​Nuttige warmte voor boiler: 1,39 kWh
​Totaal te leveren warmte: 2,39 kWh (thermisch)

Met een realistisch rendement (COP) van 2,39 voor het maken van heet water, verbruikt de LG exact 1 kWh.

Ik zou dus de boiler verder kunnen laten afkoelen naar 45 graden en daarna weer opwarmen naar 54 graden, maar ik weet niet of dat ondanks de wekelijkse legionella run van 60 graden veilig is ivm legionella. Het water onder in de boiler koelt immers af naar 40 graden door stratificatie.

[Boomster]

jeroenst schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 15:42:
Ik denk dat ik het weet:


​Opwarmen 35 meter koude leiding: 0,93 kWh
​Verlies tijdens de run: 0,07 kWh
​Nuttige warmte voor boiler: 1,39 kWh
​Totaal te leveren warmte: 2,39 kWh (thermisch)

Met een realistisch rendement (COP) van 2,39 voor het maken van heet water, verbruikt de LG exact 1 kWh.

Ik zou dus de boiler verder kunnen laten afkoelen naar 45 graden en daarna weer opwarmen naar 54 graden, maar ik weet niet of dat ondanks de wekelijkse legionella run van 60 graden veilig is ivm legionella. Het water onder in de boiler koelt immers af naar 40 graden door stratificatie.

Is het uberhaupt wel een probleem dat heht water tot 40 graden komt onderin? Het water wordt regelmatig ververst in de boiler en regelmatig flink opgewarmd. Je hebt hier niet echt sprake van ' stilstaand water'
Hoe groot is dan je legionella gevaar?
Ik verwacht dat deze heel klein is en je daar geen zorgen over hoeft te maken.

[Technician-]

Boomster schreef op woensdag 22 april 2026 @ 06:16:
[...]

Is het uberhaupt wel een probleem dat heht water tot 40 graden komt onderin? Het water wordt regelmatig ververst in de boiler en regelmatig flink opgewarmd. Je hebt hier niet echt sprake van ' stilstaand water'
Hoe groot is dan je legionella gevaar?
Ik verwacht dat deze heel klein is en je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Jazeker is het stilstaand water.
Er zit geen stroming in de hoeken/bodem

[jeroenst]

Technician- schreef op woensdag 22 april 2026 @ 07:04:
[...]

Jazeker is het stilstaand water.
Er zit geen stroming in de hoeken/bodem

Het weekelijkse legionella programma maakt het onderin ook 60 graden, naar wat ik lees zou dat voldoende moeten zijn. Ik heb nu in nodered geprogrammeerd dat de boiler alleen wordt opgewarmd tijdens lage tarieven en bij genoeg zon alleen tussen 9 en 18 uur. En als de stroom prijs negatief is gaat de boiler naar 75 graden.

Ik ben nog verder aan het lezen of dit voldoende legionella proof is aangezien de boiler wel tot 16 uur onder de thermocline rond de 40 graden kan zijn. De boiler wordt iedere dag 55 graden met 50 graden onderin.

Update: Helaas wordt het onderin maar 52 graden tijdens de legionella run, daarom een circulatiepompje besteld wat ik aansluit op de recirculatie poorten.

[ Voor 10% gewijzigd door jeroenst op 24-04-2026 10:05 ]

[jeroenst]

Gebruikt iemand toevallig de energy state? Vandaag was de elektriciteitsprijs na saldering van belasting negatief en stuurde ik de lg naar energy state 5 waarbij dhw standaard op +50 staat. In het display van de lg kwam ook keurig energy state 5 te staan. Maar ipv gratis heet water te maken gebeurde er helemaal niks.

Hebben anderen hiermee ervaring?

[ Voor 10% gewijzigd door jeroenst op 22-04-2026 17:56 ]

[GJzon]

jeroenst schreef op woensdag 22 april 2026 @ 17:52:
Gebruikt iemand toevallig de energy state? Vandaag was de elektriciteitsprijs na saldering van belasting negatief en stuurde ik de lg naar energy state 5 waarbij dhw standaard op +50 staat. In het display van de lg kwam ook keurig energy state 5 te staan. Maar ipv gratis heet water te maken gebeurde er helemaal niks.

Hebben anderen hiermee ervaring?

Ik gebruik energiestatus 7 en 8 in m'n prog. Werkt goed.
Heb je in het bedieningspaneel 't goed ingesteld? Op Modbus.
https://www.aircozonderst...ub60-plus-hn1616hcnk0.pdf
Pag. 174 / 175

[SalexSun]

Ik gebruik ook energy state, geen enkel probleem mee

[walter_321]

jeroenst schreef op woensdag 22 april 2026 @ 17:52:
Gebruikt iemand toevallig de energy state? Vandaag was de elektriciteitsprijs na saldering van belasting negatief en stuurde ik de lg naar energy state 5 waarbij dhw standaard op +50 staat. In het display van de lg kwam ook keurig energy state 5 te staan. Maar ipv gratis heet water te maken gebeurde er helemaal niks.

Hebben anderen hiermee ervaring?

was de water temperatuur voldoende laag om te beginnen opwarmen?
Bij mijn warmtepompboiler moet er 5°C onder de doeltemperatuur zijn om te beginnen; ook als je wil een overschot aan zonne-energie kwijt wil.

[jeroenst]

De boiler was 53 graden, het setpoint 55 graden en de hysteresis 5 graden.

Maar ondanks dat dus energy state 4 het dhw setpoint verhoogt naar 80 graden gebeurd er niks.

Ik heb zelfs via modbus het setpoint verhoogd naar 75 graden, ook niks.

Pas als de temperatuur onder de 50 graden (setpoint - hysterese) duikt gaat de warmtepomp beginnen met verwarmen en dan pas wordt de energy state gebruikt en gaat het element aan boven de 55 graden. Maar als ik daarna de energy state weer terug op normaal zet (2) gaat de warmtepomp gewoon door met verwarmen tot de temperatuur van de energy state (80 graden) bereikt is. Dit lijkt mij gewoon een bug. Het nieuwe setpoint zou mijn inziens direct (of met een kleine vertraging) actief moeten worden.

Overigens als ik met de energystate het setpoint voor DHW verlaag terwijl het verwarmen niet actief is, werkt dat wel.

Ik heb software versie 3.0.7.8a

[ Voor 45% gewijzigd door jeroenst op 24-04-2026 11:02 ]

[walter_321]

@jeroenst het was een R32 WP?
Een setpunt boven 55°C lijkt me ok dat de wp niet reageert gezien ze dat niet kan halen...

[jeroenst]

walter_321 schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 10:21:
@jeroenst het was een R32 WP?
Een setpunt boven 55°C lijkt me ok dat de wp niet reageert gezien ze dat niet kan halen...

Inderdaad R32, boven de 55 graden wordt het element ingeschakeld.