LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[Kip]

@RoelsRules
Als ik de logs goed begrijp, is de doel temperatuur lager van de warmwater-run dan de temperatuur wat in het boilervat wordt gemeten. De "ODU" Out door unit gaat bijna meteen weer uit.
Ik denk dan ook aan een temperatuursensor die niet helemaal goed is.

Misschien als workaround de doel temperatuur hoger zetten?
Of gaat het electrisch warmte elementen dan aan?

Ik heb niet voldoende ervaring icm de warmwater sturing om een goed antwoord te geven.

[RoelsRules]

goede, target kan tot 50 via het standaard scherm, zou ik kunnen doen of is er nog een optie om hem hoger te zetten?
ben de installateur ook aan het stalken maar die is niet zo goed in after sales... nog ff en ik moet de bouwer inschakene, vind het niet kunnen dat een sensor kapot lijkt te zijn
Blijf het allen wel raar vinden dat het na het switchen van stand is gegaan of denk ik te moeilijk?

Heb nu de aanvraag op 50 gezet en zie dus dat hij 48 meet. Sensor op boiler blijft net tegen de 40 staat. 3weg klep staat op open (handmatig dus). Buiten unit springt nu dus niet aan ook al is er een delta van 2.
Andere suggesties ideeën? Ik laat hem zo vanacht staan, wellicht morgen weer warm douchen (hoop doet leven)Edit, je kunt me veel vertellen maar echt een minuut of wat later is de dhw volgens het scherm 53

[ Voor 72% gewijzigd door RoelsRules op 16-09-2025 21:28 ]

[Jojan265]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:18:
goede, target kan tot 50 via het standaard scherm, zou ik kunnen doen of is er nog een optie om hem hoger te zetten?
ben de installateur ook aan het stalken maar die is niet zo goed in after sales... nog ff en ik moet de bouwer inschakene, vind het niet kunnen dat een sensor kapot lijkt te zijn
Blijf het allen wel raar vinden dat het na het switchen van stand is gegaan of denk ik te moeilijk?

Heb nu de aanvraag op 50 gezet en zie dus dat hij 48 meet. Sensor op boiler blijft net tegen de 40 staat. 3weg klep staat op open (handmatig dus). Buiten unit springt nu dus niet aan ook al is er een delta van 2.
Andere suggesties ideeën? Ik laat hem zo vanacht staan, wellicht morgen weer warm douchen (hoop doet leven)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit, je kunt me veel vertellen maar echt een minuut of wat later is de dhw volgens het scherm 53
[Afbeelding]

Niet per ongeluk een setting verandert? Hoe staat bijv. de min. temp. bij Tanksetting 1?

[RoelsRules]

Voor vandaag nooit in de installer settings geweest (ja ik weet het ) maar heb er alleen doorheen geklikt en weet nagenoeg zeker niets veranderd te hebben
Dit staat bij tank settings @Jojan265

[Jojan265]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 21:39:
Voor vandaag nooit in de installer settings geweest (ja ik weet het ) maar heb er alleen doorheen geklikt en weet nagenoeg zeker niets veranderd te hebben
Dit staat bij tank settings @Jojan265
[Afbeelding]

De DHW zou dan aan moeten gaan DHW temperatuur lager dan 45 °C. Bij de 50 °C gaat dan het verwarmingselement het overnemen als je een hoger setpoint ingeeft dan 50 °C. Doordat je het setpoint nu hoger hebt ingesteld, heeft het verwarmingselement ervoor gezorgd dat het water verwarmd werd tot 50 °C + hysterese (zal waarschijnlijk op 3 °C staan).

Hoe staan de instellingen bij tankinstelling 2?

En wat bedoel je precies met "Koelen is in de zomer fijner is mijn ervaring doordat hij dan op tijd begint"? Heb je een timer of planning geprogrammeerd voor het koelen?

Het lijkt erop dat de temperatuur sensor het wel doet, maar dat de warmtepomp geen instructie krijgt om DHW te maken. Als je handmatig de driewegklep op de boilerstand zet, dan zal de LG niet automatisch DHW selecteren en wordt je boiler waarschijnlijk via het normale verwarming programma verwarmd (en dat is waarschijnlijk veel lager dan gewenst).

Het is wel vreemd dat de temperatuur sensor van LG nu dus 53 °C aangeeft en je aangeeft geen warmwater te hebben.

[Kip]

RoelsRules schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:05:

[Afbeelding]

Kan iemand anders beoordelen of de positie van de sensor juist is?
Zo dicht bij het electrisch element en (invoer van de?)
spiraal. Zou de sensor niet beter lager geplaatst moeten worden?

Ik zie nu ook geen thermosiphon. Hier lekt er warmte uit de boilervat.

Maarja. Beide dingen verklaren niet waarom het eerst wel goed werkte. Is de klacht dat er niet genoeg warm water is?

Hoe is het electrisch element aangesloten?

[RoelsRules]

@Jojan265 dank voor je uitgebreide reactie, weet alleen niet goed of ik je snap ;-)
- DHW wordt gemeten (op dat moment) op 53
- als ik warm water tap is dat lauw en zeker niet de temp die hij normaal haalde en zeker geen 53
- setpoint in hoofdscherm staat op 50, dat zou het doel temp dan toch moeten zijn? (zie foto van zojuist)
- bij de legionella run van het weekend hadden we dus wel warm water, waarschijnlijk gebruikt hij dan het elektrische element in de boiler zelf als ik het goed begrijp. Ik zie aan het verbruik van het huis nu niet dat hij dat doet.
- tankinstelling 2 zie foto van zojuist

koelen fijner dan auto bedoel ik mee; als hij op auto staat gaat hij pas koelen als het buiten warm genoeg is. Voor de massa dan gekoeld is en we er iets van merken is het avond, dan stopt hij weer met koelen en repeat. Zet ik hem op koelen dan koelt hij mooi naar 22 graden bijvoorbeeld en gaat hij niet op en neer.

@Kip Geen idee of de sensor daar goed/niet goed zit maar dat is de enige plek waar hij kan zitten ;-) En werkte dus altijd prima. Thermosiphon zegt me zo niets..
Het probleem is dat het douchewater/warm water lauw blijft.
Ondanks dat de klep op open heeft gestaan en de verwarming 'aan' (maar geen warmte vraag in het huis)

[Kip]

@RoelsRules

40-45 graden ervaar ik zelf als iets warmer dan lauw.

Ik zou als eerste de sensor vervangen. De logs bevestigen dat de warmtepomp denkt dat de boilervat op temperatuur is.

Tegelijk kan je laten controleren of de juiste sensor is gebruikt. Dit moet een 10kOhm 5kOhm NTC sensor zijn. Als je handig bent, kan je ook een weerstand toevoegen om de meetwaarde te verlagen als workaround. Hiermee kan je ook de oplossingsrichting bevestigen.

Iets lager op de boilervat zit er ook een aansluiting voor een temperatuursensor. Daar zit nu een tapkraan in.

Hier meer info over de thermosiphon/thermosifon. Een monteur met de juiste ervaring had dit wel moeten weten. Als een monteur komt, kan je vragen om dit ook te herstellen door een bocht aan te brengen.
Kip in "Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic"

[teunos93]

Ik heb dit topic doorgespit naar de COP cijfers van de R290 serie naar aanleiding van mijn eigen zoektocht naar een WP, de 9 of 12kW specifiek (Zie ook Upgrade verwarmings-systeem, van CV naar ... ?) , maar kon die niet zo snel vinden.
Gisteren kwam ik deze manual tegen: https://files.ecohandel.c.../DS_LG_HM_---_HF_UB60.pdf
Daarin staan de volgende COP cijfers, die ik laag vind als je kijkt naar de gepubliceerde SCOP.

Heeft iemand anders vergelijkbare cijfers kunnen vinden?

[ingmar89]

Die cijfers zijn denk ik bij vollast terwijl voor de scop een groot deel onder deellast meetelt. (En dus hogere cop bij dezelfde temperaturen)

[butterkeks]

De waarden zijn bovendien “dry bulb”, d.w.z. bij een buitentemperatuur in een droge omgeving zonder invloed van de luchtvochtigheid.
Iedereen weet dat bij hoge luchtvochtigheid en vorst de COP helemaal niet meer overeenkomt met de gegevensbladen.

[KarsS]

Onlangs het ik het hoofdlager van de ventilator van mijn HM071MR-U44 vervangen. Ik deel hier mijn ervaringen zodat iemand anders er misschien wat aan heeft.

De laatste tijd maakte de ventilator aanzienlijk meer lawaai op het laagste toerental (stille mode). Op de hogere toerentallen waarschijnlijk ook wel maar dan wordt het overstemt door het blaas geluid. Na enig onderzoek kwam ik er achter dat het "flapperende" geluid wat ik hoorde er ook was als ik de unit spanningsloos maakte en de waaier met de hand rond draaide. Omdat er verder niets te zien was wat aanliep o.i.d. heb ik de motor uit elkaar gehaald. Ik verwachte eigenlijk de hele motorunit hiervoor te moeten uitbouwen, maar dat viel erg mee:



Door de drie boutjes aan de rand van de motorbehuizing los te maken komt het voorste deel gewoon los. De stator-wikkelingen ook, dus enige voorzichtigheid om hier niets te beschadigen is wenselijk! Door de Seger-Ring die achter de waaier zit te verwijderen kan de rotor vrij gemaakt worden van het voorste deel van de motorbehuizing (een vierkante schijf die tussen de waaier en de Seger-ring zit staat niet op de foto):



Het voorste lager is een 6201Z en het achterste lager een 608-Z, beide van NSK. Dit zijn hele gangbare lagers die vele fabrikanten maken en bij de meeste leveranciers gewoon op voorraad liggen. NSK staat overigens bekend als een goed merk dus dat verklaard niet waarom het lager na 2,5 jaar niet goed meer is.

Aan de lagers viel niet direct iets te zien, voelen of horen. Maar als ik de rotor horizontaal liet draaien met het grote lager in de behuizingsschaal, dus zodat het gewicht van de rotor opgevangen moet worden door het voorste lager, klonk er een geluid wat deed denken aan het ge-flapper van voor demontage. Ik heb daarom een nieuw lager besteld, een 6201-2Z van SKF, ( 3,- bij de “Lagerboer.nl”).

Het volgende probleem was hoe het lager van de as te krijgen zonder de rotor te beschadigen. Die rotor heeft gelijmde permanente magneten, dus branders en hamers vallen af. Een lager-trekker is het aangewezen gereedschap. Ik ben eerst langs een tuinmachines reparateur gegaan, de man wilde mij graag helpen maar de haken van de lager-trekkers die hij had waren te groot. De ruimte tussen de permanente magneten en de achterkant van het lager is slechts 2mm.



Een kennis die zich bezig houdt met restaureren van oude motoren en auto’s had wel een geschikte lager-trekker, ook wel een mes-trekker genoemd. Hiermee kwam het lager probleemloos van de as:


Voor montage van het nieuwe lager werd mij aangeraden de rotor een nachtje in de diepvries te leggen en het lager flink te verwarmen. Het lager zou dan waarschijnlijk zo over de as vallen. Helaas werkte dat niet helemaal (zal aan mij gelegen hebben). Ik had het lager verwarmd in de airfryer op 120 graden maar na een stukje over het passing deel van de as te schuiven stagneerde het (alleen de laatste 20mm heeft de lagerpassing).

Ik had hier al een beetje rekening mee gehouden en een opzet voorbereid met een kolomboor (eigenlijk een frees in mijn geval) en een stukje waterleiding buis, hiermee liet het lager zich goed tot op de Seger-Ring persen. Een (zachte) hamer en een stukje buis werkt waarschijnlijk ook…



Als je niets hebt met dit soort mechanische zaken hebt is het misschien verstandig een bedrijf in de buurt te zoeken die hier mee wil helpen.

Nadat het lager op de as zat viel mij op dat het nieuwe lager, bij horizontaal draaien van de rotor in het voorste behuizingsdeel, ook wel een beetje het flapper geluid maakte. Wel een stuk minder dan de oude, maar toch gaf mij dat wel het onbehaaglijke gevoel dat het oude lager misschien helemaal niet kapot was. Bij het demonteren viel mij op dat de moer die de waaier op de as fixeert maar matig vast zat. Zou het geluid gekomen kunnen zijn door “rammelen” van de waaier op de as??? Ik weet het niet, na de boel weer in elkaar gezet te hebben draait mijn WP weer fluisterstil op de laagste toerentallen. Maar mocht het weer optreden zal ik toch eerst die waaier-moer aantrekken, voor ik de hele boel uit elkaar haal…

[RoelsRules]

@Kip thx
Het water is echt niet lekker op de huidige temp, sta er een minuutje onder en ben er weer snel onderuit zeg maar. Echt niet lekker.
Ben nu met de leverancier/installateur bezig. Vind het te snel dat het kapot is; < 3 jaar Maar dat gaat een hele discussie worden ben ik bang.
Blijf het raar vinden dat hij het voorheen prima deed en bij een wisseling van koelen naar ai/verwarmen het niet meer doet. Maar ja het blijf elektronica.

Zo'n sensor vervangen; makkelijk? Moet het water er vanaf? Neem aan dat het de juiste sensor was omdat die het deed... maar zal kijken of ik iets qua type kan vinden.
Weerstandje toevoegen zou een optie kunnen zijn, moet ik even induiken. Wil ook niet meer kapot maken dan het potentieel al is.
Kan natuurlijk ook het bord oid zijn waardoor de verkeerde meetwaarde wordt getoond.

- Iets lager op de boilervat zit er ook een aansluiting voor een temperatuursensor. Daar zit nu een tapkraan in.
Hier meer info over de thermosiphon/thermosifon. Een monteur met de juiste ervaring had dit wel moeten weten. Als een monteur komt, kan je vragen om dit ook te herstellen door een bocht aan te brengen.

thx, die info ga ik eens rustig bekijken.

voor nu wil ik dat het snel opgelost wordt dus kijk wat ik zelf kan doen want vertik het om een te duur abonnement af te sluiten voor 'onderhoud' waar ik niet in geloof (of ik zie het echt verkeerd)

[ Voor 7% gewijzigd door RoelsRules op 18-09-2025 11:46 ]

[Kip]

RoelsRules schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:44:
@Kip thx

Zo'n sensor vervangen; makkelijk? Moet het water er vanaf? Neem aan dat het de juiste sensor was omdat die het deed... maar zal kijken of ik iets qua type kan vinden.
Weerstandje toevoegen zou een optie kunnen zijn, moet ik even induiken. Wil ook niet meer kapot maken dan het potentieel al is.
Kan natuurlijk ook het bord oid zijn waardoor de verkeerde meetwaarde wordt getoond.

Sorry. Mijn kennis is beperkt op dit gebied. Hopelijk weet iemand anders op dit forum het wel. Ik had mij ook vergist in de sensor type. Het moet een 5kOhm versie zijn. Niet een 10kOhm.

[Smartmailer]

Probeer de sensor eens uit de buis te halen en af te koelen en hou de temperatuur op het scherm in de gaten.
Ik verwacht dat je de moer even los moet draaien om zo de draad met de sensor terug uit de buis te kunnen trekken. In mijn situatie zit de sensor in een buisje dus niet in direct water.

[RoelsRules]

afgelopen uur of zo een test gedraaid; de legionella run handmatig om 2 uur gestart. Mooi warm (heet) water.... ook op de analoge sensor.
DWH sensor op display is iets hoger (maar lager dan analoog). Wat me daar opviel voor ik de test deed is dat hij echt van 48 naar 55 kan schieten in enig moment.

De installateur geeft nog niet thuis, verwijst me naar een onderhoudspartij maar die komen alleen met onderhoudscontracten... %!#@%

@Smartmailer thx, onderstaand ook een foto van de sensor. Lijkt een buiten bout te zijn met een messing achtig iets er in. Zal eens zoeken of ik het er zo uit zou kunnen halen...

[Smartmailer]

Ja volgens mij kan je voorzichtig die wartel losdraaien. Let op dat je de kabel van de sensor niet beschadigd hier.

De wartel zorgt ervoor dat de sensor kabel geklemd wordt in de dompelbuis.

Die dompelbuis mag dus niet gaan draaien om lekkage te voorkomen.

Onderstaand een link voor een sensor die ik zelf in gebruik heb.

https://amzn.eu/d/hq40I1X

[123Arjan]

Iedere 5kohm sensor moet werken
Enige is dat je met klik wagos de huidige stekker moet gebruiken
Sensor kan je er zo uithalen (anders goede kleine instateurs bellen, die willen vaak wel helpen zonder verplicht onderhoud abonnement)

[kazemo]

KarsS schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:27:
Onlangs het ik het hoofdlager van de ventilator van mijn HM071MR-U44 vervangen. Ik deel hier mijn ervaringen zodat iemand anders er misschien wat aan heeft.

De laatste tijd maakte de ventilator aanzienlijk meer lawaai op het laagste toerental (stille mode). Op de hogere toerentallen waarschijnlijk ook wel maar dan wordt het overstemt door het blaas geluid. Na enig onderzoek kwam ik er achter dat het "flapperende" geluid wat ik hoorde er ook was als ik de unit spanningsloos maakte en de waaier met de hand rond draaide. Omdat er verder niets te zien was wat aanliep o.i.d. heb ik de motor uit elkaar gehaald. Ik verwachte eigenlijk de hele motorunit hiervoor te moeten uitbouwen, maar dat viel erg mee:

[Afbeelding]

Door de drie boutjes aan de rand van de motorbehuizing los te maken komt het voorste deel gewoon los. De stator-wikkelingen ook, dus enige voorzichtigheid om hier niets te beschadigen is wenselijk! Door de Seger-Ring die achter de waaier zit te verwijderen kan de rotor vrij gemaakt worden van het voorste deel van de motorbehuizing (een vierkante schijf die tussen de waaier en de Seger-ring zit staat niet op de foto):

[Afbeelding]

Het voorste lager is een 6201Z en het achterste lager een 608-Z, beide van NSK. Dit zijn hele gangbare lagers die vele fabrikanten maken en bij de meeste leveranciers gewoon op voorraad liggen. NSK staat overigens bekend als een goed merk dus dat verklaard niet waarom het lager na 2,5 jaar niet goed meer is.

Aan de lagers viel niet direct iets te zien, voelen of horen. Maar als ik de rotor horizontaal liet draaien met het grote lager in de behuizingsschaal, dus zodat het gewicht van de rotor opgevangen moet worden door het voorste lager, klonk er een geluid wat deed denken aan het ge-flapper van voor demontage. Ik heb daarom een nieuw lager besteld, een 6201-2Z van SKF, ( 3,- bij de “Lagerboer.nl”).

Het volgende probleem was hoe het lager van de as te krijgen zonder de rotor te beschadigen. Die rotor heeft gelijmde permanente magneten, dus branders en hamers vallen af. Een lager-trekker is het aangewezen gereedschap. Ik ben eerst langs een tuinmachines reparateur gegaan, de man wilde mij graag helpen maar de haken van de lager-trekkers die hij had waren te groot. De ruimte tussen de permanente magneten en de achterkant van het lager is slechts 2mm.

[Afbeelding]

Een kennis die zich bezig houdt met restaureren van oude motoren en auto’s had wel een geschikte lager-trekker, ook wel een mes-trekker genoemd. Hiermee kwam het lager probleemloos van de as:
[Afbeelding]

Voor montage van het nieuwe lager werd mij aangeraden de rotor een nachtje in de diepvries te leggen en het lager flink te verwarmen. Het lager zou dan waarschijnlijk zo over de as vallen. Helaas werkte dat niet helemaal (zal aan mij gelegen hebben). Ik had het lager verwarmd in de airfryer op 120 graden maar na een stukje over het passing deel van de as te schuiven stagneerde het (alleen de laatste 20mm heeft de lagerpassing).

Ik had hier al een beetje rekening mee gehouden en een opzet voorbereid met een kolomboor (eigenlijk een frees in mijn geval) en een stukje waterleiding buis, hiermee liet het lager zich goed tot op de Seger-Ring persen. Een (zachte) hamer en een stukje buis werkt waarschijnlijk ook…

[Afbeelding]

Als je niets hebt met dit soort mechanische zaken hebt is het misschien verstandig een bedrijf in de buurt te zoeken die hier mee wil helpen.

Nadat het lager op de as zat viel mij op dat het nieuwe lager, bij horizontaal draaien van de rotor in het voorste behuizingsdeel, ook wel een beetje het flapper geluid maakte. Wel een stuk minder dan de oude, maar toch gaf mij dat wel het onbehaaglijke gevoel dat het oude lager misschien helemaal niet kapot was. Bij het demonteren viel mij op dat de moer die de waaier op de as fixeert maar matig vast zat. Zou het geluid gekomen kunnen zijn door “rammelen” van de waaier op de as??? Ik weet het niet, na de boel weer in elkaar gezet te hebben draait mijn WP weer fluisterstil op de laagste toerentallen. Maar mocht het weer optreden zal ik toch eerst die waaier-moer aantrekken, voor ik de hele boel uit elkaar haal…

mooi verhaal en uitleg 1 opmerking: een nieuw gesloten zz lager af fabriek gevuld met lagervet(levenslang) het is dus geen goed idee voor dit te verwarmen op 120gr C in de airfryer of oven dan heb je kans dat het lagervet er uit loopt (warmplaatsen word inderdaad wel gedaan met zg open lagers dan word het lagervet later in de lagerschalen gespateld of word gesmeerd door olie bijv in een versnellingsbak),....gewoon met passend busje of koperen pijpje erop tikken met hamer.
en inderdaad je moet een passende en geschikte (lager)trekker of poelietrekker hebben voor het lager te demonteren SKF bijv. heeft daar speciaal gereedschap voor+verwarmings apparaat voor lagers warm te plaatsen van belang bij grote kostbare lagers.

[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 03:58 ]

[RoelsRules]

thx weer, ik ga de boiler dit weekend laten afkoelen (we zijn toch niet thuis) en dan even zien wat de waardes zijn en de sensor los draaien. Zal een update sturen

[kazemo]

RoelsRules schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:07:
thx weer, ik ga de boiler dit weekend laten afkoelen (we zijn toch niet thuis) en dan even zien wat de waardes zijn en de sensor los draaien. Zal een update sturen

op de gok toch maar sensor vervangen dat zijn de kosten niet,omdat het voorheen wel goed heeft gewerkt!
https://www.amazon.nl/dp/..._SEZ620VAFEZ87A1C87TE&ref
bij recenties staat dat hij bij LG boiler prima werkt!

[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 10:52 ]

[Kip]

Er is wel een speciale aansluitblokje voor de DHW sensor in de printplaat (JST-XH 2.54mm) nodig. Dat zit niet op de bovenstaande sensor. Je zou kunnen testen door de huidige kabel door te knippen en te hergebruiken met een kroonsteen OID.

[kazemo]

Kip schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 11:13:
Er is wel een speciale aansluitblokje voor de DHW sensor in de printplaat (JST-XH 2.54mm) nodig. Dat zit niet op de bovenstaande sensor. Je zou kunnen testen door de huidige kabel door te knippen en te hergebruiken met een kroonsteen OID.

precies zo lijkt me geen probleem alles wel spanningsloos doen sensor uit dompelbus trekken en diep genoeg terug plaatsen

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 19-09-2025 11:39 ]

[KarsS]

kazemo schreef op donderdag 18 september 2025 @ 23:09:
[...]

mooi verhaal en uitleg 1 opmerking: een nieuw gesloten zz lager af fabriek gevuld met lagervet(levenslang) het is dus geen goed idee voor dit te verwarmen op 120gr C in de airfryer of oven dan heb je kans dat het lagervet er uit loopt

Die 120 graden heb ik niet zelf bedacht, dat is wat de gemiddelde lagerfabrikant aangeeft voor montage van zz lagers. Open lagers mogen inderdaad aanzienlijk heter.

Ik had het lager op de achterkant van een matzwart geanodiseerd koelprofiel gelegd om de warmte overdracht geleidelijk te laten verlopen. Een vetvlek zie je daar meteen op maar er was na afloop niets te zien.

[kazemo]

KarsS schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 12:18:
[...]
Die 120 graden heb ik niet zelf bedacht, dat is wat de gemiddelde lagerfabrikant aangeeft voor montage van zz lagers. Open lagers mogen inderdaad aanzienlijk heter.

Ik had het lager op de achterkant van een matzwart geanodiseerd koelprofiel gelegd om de warmte overdracht geleidelijk te laten verlopen. Een vetvlek zie je daar meteen op maar er was na afloop niets te zien.

zie hier voor uitgebreide informatie:

https://www.skf.com/be/nl/products/maintenance-products

[XOII]

Sinds enkele dagen kregen wij de foutmelding ch14. Van alles geprobeerd, maar niks leek te lukken.



Uiteindelijk bleek dat de aannemer, stukadoor en schilder water te hebben gepakt via deze slang. Hierdoor is al het water uit de binnenunit gehaald en was deze helemaal leeg, vandaar foutmelding ch14.



Inmiddels de unit weer aangevuld met water en loopt de temperatuur weer op. De verwarming doet het gelukkig weer, echter hebben wij (nog) geen warm water.. Heeft iemand tips?

[kazemo]

XOII schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:03:
[Afbeelding]

Sinds enkele dagen kregen wij de foutmelding ch14. Van alles geprobeerd, maar niks leek te lukken.

[Afbeelding]

Uiteindelijk bleek dat de aannemer, stukadoor en schilder water te hebben gepakt via deze slang. Hierdoor is al het water uit de binnenunit gehaald en was deze helemaal leeg, vandaar foutmelding ch14.

[Afbeelding]

Inmiddels de unit weer aangevuld met water en loopt de temperatuur weer op. De verwarming doet het gelukkig weer, echter hebben wij (nog) geen warm water.. Heeft iemand tips?

alles goed ontluchten met name de boiler(spiraal) achter de 3wegklep? anders komt de circulatie niet goed op gang bij warmtevraag van de boiler (en werkt de 3wegklep goed?)....systeemdruk +-2bar....heeft de boiler al wel goed gewerkt of is alles nieuw?...of anders laat de installateur alles nakijken vreemt water tappen aan vulkraan wp dan leeg! is niet normaal
CH14=doorstroming te weinig door stromingssensor geconstateerd dit kan meerdere oorzaken hebben bijv. externe pomp,filterzeef etc.

[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 21-09-2025 15:23 . Reden: ter ]

[XOII]

kazemo schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:32:
[...]

alles goed ontluchten met name de boiler(spiraal) achter de 3wegklep? anders komt de circulatie niet goed op gang bij warmtevraag van de boiler (en werkt de 3wegklep goed?)....systeemdruk +-2bar....heeft de boiler al wel goed gewerkt of is alles nieuw?...of anders laat de installateur alles nakijken vreemt water tappen aan vulkraan wp dan leeg! is niet normaal
CH14=doorstroming te weinig door stromingssensor geconstateerd dit kan meerdere oorzaken hebben bijv. externe pomp

Wij zijn de 2e bewoners, de boiler heeft hiervoor altijd goed gewerkt. De vorige bewoners vertelde dat het geen vulkraan is, maar bedoeld is om de boiler leeg te laten lopen, dit heeft de stukadoor en schilder dus onbewust gedaan. Intern is er een mogelijkheid om de boiler te vullen met tapwater, toen ik dit deed liep de druk direct omhoog en verdween de CH14 melding.

[XOII]

kazemo schreef op zondag 21 september 2025 @ 13:32:
[...]

alles goed ontluchten met name de boiler(spiraal) achter de 3wegklep? anders komt de circulatie niet goed op gang bij warmtevraag van de boiler (en werkt de 3wegklep goed?)....systeemdruk +-2bar....heeft de boiler al wel goed gewerkt of is alles nieuw?...of anders laat de installateur alles nakijken vreemt water tappen aan vulkraan wp dan leeg! is niet normaal
CH14=doorstroming te weinig door stromingssensor geconstateerd dit kan meerdere oorzaken hebben bijv. externe pomp

Wij zijn de 2e bewoners, de boiler heeft hiervoor altijd goed gewerkt. De vorige bewoners vertelde dat het geen vulkraan is, maar bedoeld is om de boiler leeg te laten lopen, dit heeft de stukadoor en schilder dus onbewust gedaan. Intern is er een mogelijkheid om de boiler te vullen met tapwater, toen ik dit deed liep de druk direct omhoog en verdween de CH14 melding.



Klopt het dat ik het ontluchten rechtsboven moet doen?

[kazemo]

XOII schreef op zondag 21 september 2025 @ 15:28:
[...]


Wij zijn de 2e bewoners, de boiler heeft hiervoor altijd goed gewerkt. De vorige bewoners vertelde dat het geen vulkraan is, maar bedoeld is om de boiler leeg te laten lopen, dit heeft de stukadoor en schilder dus onbewust gedaan. Intern is er een mogelijkheid om de boiler te vullen met tapwater, toen ik dit deed liep de druk direct omhoog en verdween de CH14 melding.

Nee links onder bij de pomp zitten 2 automatische ontluchters dopje losgdraaien en bij de andere met onluchtingssleuteltje tot er geen lucht meer uitkomt,onderste is denk ook een filter (calefi)
rechts boven zou ook nog kunnen dit kan ik niet zien op foto!
druk volgens meter minder dan 1bar verhogen tot max 2bar

[ Voor 9% gewijzigd door kazemo op 21-09-2025 15:56 ]

[Kip]

@XOII
Staat DWH "aan" op de controller? Zie de foto's hier als voorbeeld. Het douche icoontje moet niet grijs zijn.
RoelsRules in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Wat zeggen de logs op de controller over eventuele DHW runs?

[XOII]

@Kip
Het douche icoontje blijft grijs. Ik heb geen mogelijkheid om daarin iets aan te passen..

Ben momenteel in mijn ‘oude’ woning en ben helaas nier gelegen om de logs te controleren. Kom hier later op terug!

[ Voor 38% gewijzigd door XOII op 21-09-2025 21:52 ]

[Kip]

@XOII Heb je dit al geprobeerd?
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

[RoelsRules]

kleine update; weet nu bijna zeker dat de sensor kapot is (of iets in de verwerking van het signaal maar daar ga ik voor nu niet van uit).
Weergegeven temp is de max temp van vorige week bij de legionella run. En het geheel is lauwwarm (aka de temp van de inlet/outlet (Die is aangegaan doordat het buiten fris is). Ik ga zo de spanning er af halen om te zien of de temp daardoor wijzigt van de sensor. En daarna de sensor er uit halen.
Heb de installateur al gevraagd of ze er 1 hebben liggen en anders ga ik die van amzon bestellen.

[XOII]

Kip schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:03:
@XOII Heb je dit al geprobeerd?
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Dit was inderdaad de oplossing. Ontzettend bedankt @Kip

[RoelsRules]

en we hebben weer warm water!!

Gisteren einde dag een appje van de installateur dat ze nog wel een nieuwe sensor hadden. Meteen opgehaald en in de avond het zelf vervangen. Onderstaand de foto daarvan en in de loop van de avond hadden we warm water en vanochtend kon er gewoon lekker gedoucht worden.

Er zat wel wat water in de buis bij de sensor, niet veel maar genoeg om het geheel vochtig te maken. Is volgens mij niet bedoeling. Installateur gaat daar achter aan en wellicht moet die buis nog vervangen worden. Ga de oude sensor nog doormeten om te zien of het daardoor komt. De kabel zat op een paar plekken ook niet helemaal lekker dus wil het even uitsluiten.

dank allen voor tips en meedenken. Trots op mezelf dat de analyse klopte en de fix heb kunnen doorvoeren :-)

[soepah]

GeertV78 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:56:
[...]

Ik heb die hier geïnstalleerd en weer verwijderd, de warmtepomp liep veel stabieler op de uitgaande temperatuur dan op temperatuur van het buffervat. Hier gaat het om een R290 3-fase12kW.

Kun je meer info geven over je setup @GeertV78 ?
ik heb zelf een buffervat (280L) achter de LG zitten waarop parallel de zoneregeling zit. Momenteel draait hij op retourleiding maar hij gaat veel aan/uit dus zat juist te denken om om te gaan naar buffersturing.

[Kenwood960]

Sturen op inlaat temp geeft meeste stabiliteit.

De uitlaat stuurt de wp zelf omhoog, vooral tijdens opstart en smeer cyclussen.

Daar zou de inlaat veel minder last van hebben omdat er de ganse vloer oppervlakte voorzit .


Had zelf ook een parallel buffervat, maar dat heb ik niet meer in gebruik. Minder menging, dus grotere delta t die gemeten word door de wp.

[BernieW]

Kenwood960 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:13:
Sturen op inlaat temp geeft meeste stabiliteit.

....

Bij jou denk ik? Je kunt dit helaas niet zo algemeen stellen. Als je de afgelopen jaren terug kijkt in dit forum zie je dat bij veel mensen regelen op waterpomp uitgangstemperatuur vaak het best werkt, ook bij mij. Dus gewoon eens mee spelen (en temperaturen montioren met bv HA).
Als ik 'm binnenkort na z'n zomervakantie weer aanslinger is dit de laatste setting waar ik nog mee zal willen spelen.

Maar over stabiel gedrag gesproken, ik ben wel benieuwd of de nieuwe generaties nu eindelijk ook een betere regeling hebben. Daar gaan we de komende maanden vast wel grafieken van zien.

[Luckeh]

Wij zijn recentelijk verhuisd en heb ij onze nieuwe woning een R290 LG 16kW laten installeren.
Hierop zit een 80l buffervat en 300l SWW vat.

We wonnen er nu een 3 maanden en hebben de kachel nog niet aangehad. We gebruiken de installatie alleen maar voor SWW momenteel. We zijn meestal met z'n 3én in huis en er wordt gemiddeld 4x/5x kort gedouched.

Toch is m'n warmtepomp op dit moment vrijwel continue met de SWW verwarming bezig. Gemiddeld genomen pakt hij zo'n 25kW per dag hiervoor.

.
Hij draait momenteel in blokken van 90m en 30m rust.

Ik merk nu het kouder wordt hij veel meer draait. En de kachel is nog (net) niet aan. Het warm water is ingesteld op 50gr met een hysterese van 5gr, maar hij komt eigenlijk niet aan de 50gr. Meestal zie ik 45gr in de app (de temperatuur meter op het SWW-vat geeft wel tussen de 45-50gr aan).

Ik heb een waveshare besteld om wat gedetailleerder inzicht te krijgen. Mijn vraag is eigenlijk hoeveel energie heeft een 300l SWW vat gemiddeld nodig met 4 korte douches per dag? Als hij zoveel runs maakt op de SWW (wat prioriteit heeft) gaat dit niet goed komen met de verwarming van de woning dalijk.

[jvanderkroon]

Weet je zeker dat je op de compressor verwarmt en niet op het elektrische element? Anders is die 30kWh per dag misschien wel te verklaren.

[PvO76]

Luckeh schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:59:
Wij zijn recentelijk verhuisd en heb ij onze nieuwe woning een R290 LG 16kW laten installeren.
Hierop zit een 80l buffervat en 300l SWW vat.

We wonnen er nu een 3 maanden en hebben de kachel nog niet aangehad. We gebruiken de installatie alleen maar voor SWW momenteel. We zijn meestal met z'n 3én in huis en er wordt gemiddeld 4x/5x kort gedouched.

Toch is m'n warmtepomp op dit moment vrijwel continue met de SWW verwarming bezig. Gemiddeld genomen pakt hij zo'n 25kW per dag hiervoor.

Dit kan niet goed zijn!
Wij hebben een aparte warmtepomp boiler, deze gebruikt gemiddeld per dat minder dan 1,5kwh aan elektriciteit. Daarvan wordt er grofweg 10-15x per week lang (10min) gedouched.

Daarnaast hebben we een Quooker voor warmwater in de keuken, die gebruikt gemiddeld ongeveer 1kwh per dag.

Ik heb nog even terug gekeken, wij hebben een 7kw LG warmtepomp voor verwarming van een redelijk goed geisoleerd jaren 50 twee onder 1 kap, afgelopen januari had deze pomp 350kwh nodig voor verwarmen, dus iets meer dan 10kwh gemiddeld per dag.

25kwh per dag voor alleen douchen kan m.i. niet correct zijn.

[Jojan265]

Luckeh schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:59:
Wij zijn recentelijk verhuisd en heb ij onze nieuwe woning een R290 LG 16kW laten installeren.
Hierop zit een 80l buffervat en 300l SWW vat.

We wonnen er nu een 3 maanden en hebben de kachel nog niet aangehad. We gebruiken de installatie alleen maar voor SWW momenteel. We zijn meestal met z'n 3én in huis en er wordt gemiddeld 4x/5x kort gedouched.

Toch is m'n warmtepomp op dit moment vrijwel continue met de SWW verwarming bezig. Gemiddeld genomen pakt hij zo'n 25kW per dag hiervoor.

[Afbeelding].
Hij draait momenteel in blokken van 90m en 30m rust.

Ik merk nu het kouder wordt hij veel meer draait. En de kachel is nog (net) niet aan. Het warm water is ingesteld op 50gr met een hysterese van 5gr, maar hij komt eigenlijk niet aan de 50gr. Meestal zie ik 45gr in de app (de temperatuur meter op het SWW-vat geeft wel tussen de 45-50gr aan).

Ik heb een waveshare besteld om wat gedetailleerder inzicht te krijgen. Mijn vraag is eigenlijk hoeveel energie heeft een 300l SWW vat gemiddeld nodig met 4 korte douches per dag? Als hij zoveel runs maakt op de SWW (wat prioriteit heeft) gaat dit niet goed komen met de verwarming van de woning dalijk.

[Afbeelding]

Dit is niet goed. Ook al zou hij alleen op de verwarmingselement werken is het nog veel te veel. De 16 kW LG warmtepomp (dus niet het verwarmingselement) zou in staat moeten zijn om binnen ca. 1 uur de 300 L weer op te warmen van 35 °C tot ca. 55 °C. Dit zou dan ca. 4 kWh elektrisch energieverbruik mogen zijn. Met een verwarmingselement van 3 kW zou dit in 3 uur kunnen en 9 kWh elektrisch energieverbruik mogen zijn. Dus ik ben bang dat je hard meewerkt om de aarde op te warmen.

Het lijkt erop dat het verwarmingselement aan het verwarmen is en de LG aan het koelen.... Dit kun je eenvoudig controleren door te voelen aan de uitblaaslucht van de ventilator van de warmtepomp. Is die lucht koud of warm?

[ Voor 4% gewijzigd door Jojan265 op 25-09-2025 15:26 ]

[Luckeh]

Jojan265 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 15:22:
[...]

Dit is niet goed. Ook al zou hij alleen op de verwarmingselement werken is het nog veel te veel. De 16 kW LG warmtepomp (dus niet het verwarmingselement) zou in staat moeten zijn om binnen ca. 1 uur de 300 L weer op te warmen van 35 °C tot ca. 55 °C. Dit zou dan ca. 4 kWh elektrisch energieverbruik mogen zijn. Met een verwarmingselement van 3 kW zou dit in 3 uur kunnen en 9 kWh elektrisch energieverbruik mogen zijn. Dus ik ben bang dat je hard meewerkt om de aarde op te warmen.

Het lijkt erop dat het verwarmingselement aan het verwarmen is en de LG aan het koelen....

Dank allen.

Ik ga de monteur maar een keer laten komen. Maar ik wil wel voorbereid zijn voor een discussie.
Ik zie dat tijdens de runs er water (65gr) van de WP naar het SWW vat gaat. Ook een flow van > 40l/min heb ik op het display gezien.

Het verwarmingselement in de SWW is uitgeschakeld in de configuratie.
Verder zit m'n 3-weg klep op de retour, is dat normaal? Want er loopt nu ook water in het buffervat terwijl de verwarming niet gebruikt wordt. Ik zal vanavond eens een plaatje maken van m'n installatie.

[Jojan265]

Luckeh schreef op donderdag 25 september 2025 @ 15:28:
[...]


Dank allen.

Ik ga de monteur maar een keer laten komen. Maar ik wil wel voorbereid zijn voor een discussie.
Ik zie dat tijdens de runs er water (65gr) van de WP naar het SWW vat gaat. Ook een flow van > 40l/min heb ik op het display gezien.

Het verwarmingselement in de SWW is uitgeschakeld in de configuratie.
Verder zit m'n 3-weg klep op de retour, is dat normaal? Want er loopt nu ook water in het buffervat terwijl de verwarming niet gebruikt wordt. Ik zal vanavond eens een plaatje maken van m'n installatie.

Je wilt geen 65 °C in je buffervat. Dat is dus in ieder geval niet goed. Foto's en een tekening zou goed zijn om te delen. Dan kijken we even mee.

[BernieW]

Luckeh schreef op donderdag 25 september 2025 @ 15:28:
[...]


Dank allen.

Ik ga de monteur maar een keer laten komen. Maar ik wil wel voorbereid zijn voor een discussie.
Ik zie dat tijdens de runs er water (65gr) van de WP naar het SWW vat gaat. Ook een flow van > 40l/min heb ik op het display gezien.

Het verwarmingselement in de SWW is uitgeschakeld in de configuratie.
Verder zit m'n 3-weg klep op de retour, is dat normaal? Want er loopt nu ook water in het buffervat terwijl de verwarming niet gebruikt wordt. Ik zal vanavond eens een plaatje maken van m'n installatie.

Hoe loopt de uitgaande waterleiding van je SWW vat? Deze moet eerst naar beneden (thermische sifon) voor die weer ergens omhoog gaat. Als dat niet zo loopt, staat je je warmwaterleiding te verwarmen wat veel verlies geeft. Voel uitgaande leiding richting het huis ook maar es op een aantal plekken.

[Kip]

@Luckeh Er is sprake van een bizar hoog verbruik, wat onnodig honderden euro’s aan extra stroomkosten veroorzaakt. Weliswaar heeft dit mogelijk het huis verwarmd, maar dan op een inefficiënte manier. Ik raad aan om zo snel mogelijk een monteur in te schakelen.

In de standaard installatiediagrammen plaatst LG de driewegklep vóór de SWW-tank. Het belangrijkste is dat er tijdens normaal bedrijf geen flow door de spiraal van de SWW plaatsvindt. Ook als de warmtepomp op dat moment niet actief verwarmt, zal de waterpomp af en toe toch draaien. Als de installatie verkeerd is aangesloten, kan hierdoor het warme water in de SWW-tank hierdoor versneld afkoelen.

Via de logboek van de controller kan je zien wat de warmtepomp aan het doen is. Steeds opnieuw een SWW/DHW run?
https://www.lgklimaat.nl/...90-hydro-box.pdf#page=188

Als het buffervat tussen de SWW-tank en de warmtepomp is geplaatst, is dit ook onjuist.

[Floris039]

De LG Therma V is ondertussen al behoorlijk lang op de markt. Ik had iets gezien over een LG tool maar daar moest je weer een dongel voor aanschaffen. Is er geen andere manier (naast modbus) om de warmtepomp mee te optimaliseren? Ik heb de warmtepomp nu ongeveer een jaar in gebruik. En vorige winter best veel getweakt met de hulp van dit forum. Maar ik denk dat er nog meer mogelijk is. En dat vorig jaar (met die mist) misschien niet optimaal was om mee te tweaken. Daarnaast had ik misschien wat bevindingen moeten opschrijven want ik heb nu niet echt meer het overzicht wat ik nou waarom precies had aangepast.

[Merijn.]

Floris039 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 11:56:
De LG Therma V is ondertussen al behoorlijk lang op de markt. Ik had iets gezien over een LG tool maar daar moest je weer een dongel voor aanschaffen. Is er geen andere manier (naast modbus) om de warmtepomp mee te optimaliseren?

Ik denk dat je de wifi module bedoelt? Daarmee is de WP toe te voegen aan de LG ThinQ app en te koppelen aan HA.

(zelf nog niet in bezit, maar wel van plan)

[ Voor 4% gewijzigd door Merijn. op 26-09-2025 12:15 ]

[Floris039]

Merijn. schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 12:14:
[...]

Ik denk dat je de wifi module bedoelt? Daarmee is de WP toe te voegen aan de LG ThinQ app en te koppelen aan HA.

(zelf nog niet in bezit, maar wel van plan)

Nee die heb ik ook al. Is wel handig opzich. Kan je ook de WP mee integreren in Home Assistant.

Ik had iets gelezen over LGMV maar dat is volgens mij meer voor installateurs en monteurs.

[Merijn.]

Floris039 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 12:24:
[...]
Ik had iets gelezen over LGMV maar dat is volgens mij meer voor installateurs en monteurs.

Dat is voor zover ik weet/ kan vinden inderdaad iets van een app voro installateurs. Lijkt wel met dezelfde wifi-module te functioneren.

[Floris039]

Merijn. schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 12:34:
[...]

Dat is voor zover ik weet/ kan vinden inderdaad iets van een app voro installateurs. Lijkt wel met dezelfde wifi-module te functioneren.

Ja dat zou wel kunnen. Ik had de LGMV app geinstalleerd maar die kreeg de module niet gevonden. Dus kon m daarmee niet uitlezen

[Kip]

Er zijn twee soort modules. Een voor consumenten en de ThinQ app. De ander voor monteurs en de LGMV app.
Zie:
PeteSplit in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

De LGMV is ook handig om meer inzicht te krijgen bij storingen. Je kan er ook meer waardes mee uitlezen dan wat zichtbaar is via Modbus.
Met Modbus kan je de configuratie van de warmtepomp wijzigen. Ik weet niet of dat met LGMV ook makkelijk kan. Met salderen / dynamische tarieven / thuisaccu's is het misschien ook interessant om de energy states automatisch aan te passen in de toekomst:
https://www.lgklimaat.nl/...ng-whitepaper.pdf#page=22

[Floris039]

Kip schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 13:27:
Er zijn twee soort modules. Een voor consumenten en de ThinQ app. De ander voor monteurs en de LGMV app.
Zie:
PeteSplit in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

De LGMV is ook handig om meer inzicht te krijgen bij storingen. Je kan er ook meer waardes mee uitlezen dan wat zichtbaar is via Modbus.
Met Modbus kan je de configuratie van de warmtepomp wijzigen. Ik weet niet of dat met LGMV ook makkelijk kan. Met salderen / dynamische tarieven / thuisaccu's is het misschien ook interessant om de energy states automatisch aan te passen in de toekomst:
https://www.lgklimaat.nl/...ng-whitepaper.pdf#page=22

Modbus en ThinQ app heb ik beide al. Dus vraag me af of die LGMV een toegevoegde waarde heeft?

Die PP presentatie die jij hebt gelinkt. Is dat nu allemaal al werkend of nog niet. Aangezien jij zegt in de toekomst mogelijk interessant. Ik heb laatst gekeken of er bijv iets meer met dynamisch contract / accu gespeeld kan worden maar dat leek mij op dit moment nog niet mogelijk. Of je moet hele ingewikkelde automatiseringen gaan opstellen. Mogelijk dat daarmee het beoogde resultaat verkregen kan worden. Maar ik heb op dit moment nog het idee dat mijn WP nog niet optimaal draait om vervolgens daaraan te gaan tweaken. Ik gebruik nog radiatoren en heb geen vloerverwarming. Dus moet met (relatief) hoge temperaturen verwarmen als het buiten kouder wordt. Ik had gekeken naar Jaga radiatoren (strada's uit mn hoofd) maar daarvan vraag ik me af of dat de moeite waard is qua investering. Het is mogelijk meer voor het oog en comfort niet zo zeer om besparing. Maar dat is natuurlijk stiekem weer een behoorlijke investering die je moet doen...

[Kip]

ESS werkt. Zoek erop in dit topic.
Ik denk dat LGMV geen voordelen biedt ten opzichte van wat je nu al gebruikt om de instellingen te optimaliseren. Dat kun je prima doen door de sensoren uit te lezen via Modbus.

Als de standaardinstellingen goed staan, kun je verder gaan met het finetunen door de instellingen dynamisch aan te passen bijvoorbeeld via ESS en/of door instellingen via Modbus te wijzigen, zoals hierboven beschreven. Je werkt dan wel met automatiseringen. Veel laten het gewoon bij de standaardinstellingen.

Wat betreft je radiatoren: had je dit topic al gezien?
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Floris039]

Kip schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:09:
ESS werkt. Zoek erop in dit topic.
Ik denk dat LGMV geen voordelen biedt ten opzichte van wat je nu al gebruikt om de instellingen te optimaliseren. Dat kun je prima doen door de sensoren uit te lezen via Modbus.

Als de standaardinstellingen goed staan, kun je verder gaan met het finetunen door de instellingen dynamisch aan te passen bijvoorbeeld via ESS en/of door instellingen via Modbus te wijzigen, zoals hierboven beschreven. Je werkt dan wel met automatiseringen. Veel laten het gewoon bij de standaardinstellingen.

Wat betreft je radiatoren: had je dit topic al gezien?
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Ik ga eens kijken naar ESS.

Wat betreft die link voor Jaga LTV. Ik heb op dit moment geen Jaga's dus zou dan in eerste instantie de conventionele radiatoren moeten vervangen voor Jaga's. Maar ik denk dus dat dat de investering niet echt waard is.

Op die traditionele radiatoren heb ik trouwens van die ventilatortjes zitten die de doorstroomsnelheid zouden moeten verhogen. Ben er alleen nog niet echt over uit of dat nou echt super goed werkt...

[ Voor 9% gewijzigd door Floris039 op 26-09-2025 15:01 ]

[jschel]

Luckeh schreef op donderdag 25 september 2025 @ 13:59:
Wij zijn recentelijk verhuisd en heb ij onze nieuwe woning een R290 LG 16kW laten installeren.
Hierop zit een 80l buffervat en 300l SWW vat.

We wonnen er nu een 3 maanden en hebben de kachel nog niet aangehad. We gebruiken de installatie alleen maar voor SWW momenteel. We zijn meestal met z'n 3én in huis en er wordt gemiddeld 4x/5x kort gedouched.

Toch is m'n warmtepomp op dit moment vrijwel continue met de SWW verwarming bezig. Gemiddeld genomen pakt hij zo'n 25kW per dag hiervoor.

[Afbeelding].
Hij draait momenteel in blokken van 90m en 30m rust.

Ik merk nu het kouder wordt hij veel meer draait. En de kachel is nog (net) niet aan. Het warm water is ingesteld op 50gr met een hysterese van 5gr, maar hij komt eigenlijk niet aan de 50gr. Meestal zie ik 45gr in de app (de temperatuur meter op het SWW-vat geeft wel tussen de 45-50gr aan).

Ik heb een waveshare besteld om wat gedetailleerder inzicht te krijgen. Mijn vraag is eigenlijk hoeveel energie heeft een 300l SWW vat gemiddeld nodig met 4 korte douches per dag? Als hij zoveel runs maakt op de SWW (wat prioriteit heeft) gaat dit niet goed komen met de verwarming van de woning dalijk.

[Afbeelding]

Is ongeveer 1kWh om zo’n vat 5graden warmer te krijgen. 5x kort douchen ongeveer 5kWh schat ik. Ik denk dat er iets bij 3weg klep niet helemaal goed zit, maar dat zou je aan de verwarming moeten kunnen voelen, of er is iets anders niet handig aangesloten. Ik zou de instalateur terug laten komen, niet te lang mee wachten anders zit je straks misschien in de kou;)

[Luckeh]

Dank allen voor jullie reactie hierboven.

@BernieW De warmwater aanvoer loopt een klein stukje horizontaal en daarna naar beneden.

@Kip
Heb even een situatie schets gemaakt:


Dubbel en daarna nogmaals gechecked, maar de 3-weg klep zit inderdaad op de retour naar de WP. Dus dat lijkt me dan niet juist.

En die klep werkt ook nog niet eens lekker verwacht ik. Want zodra ik de verwarming aanzet zakt de SWW-temperatuur rap naar beneden. Op een 6 uur van 50 naar 42 graden. Het veval zie ik niet helemaal op de thermometer op het SWW-vat; maar de sensor zal wel onderin zitten.

Stroomverbruik van de SWW heb ik iets kunnen verbeteren door de DHW booster (4500w) aan te zetten. De WP draait nu ook niet meer full-time voor SWW. De booster springt nu na 30m bij en lijkt het meeste van de verwarming te doen. Hij maakt hierdoor ook minder runs op een dag. Maar toch, na 3 douches vandaag toch alweer 14kW verbruikt.

Monteur komt waarschijnlijk over een anderhalve week. Ga een lijstje maken met zaken die hij moet aanpassen.

[SalexSun]

@Luckeh controleer pijlen op de 3-wegklep

https://gathering.tweaker...message/82465754#82465754

https://gathering.tweaker...message/82465860#82465860

SalexSun in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

[SalexSun]

@Luckeh nu ben ik confused, die opmerkingen gaan over jou installatie

Conclusie was: hij moet bij AB instromen, maar volgens je schema stroomt die nog steeds uit

[ Voor 40% gewijzigd door SalexSun op 27-09-2025 18:31 ]

[Kip]

@Luckeh Ik zie dat je ook al uit de handleiding heb gelezen dat je model driewegklep niet in de retour mag worden geplaatst.

Er zijn wel driewegkleppen die in de retour mogen worden gebruikt. Zie hier voor de theorie. Ook wat er dan fout kan gaan.
Zie: https://iportal2.schneide...ntents/docs/F-12348-4.pdf

[kazemo]

Luckeh schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 14:11:
Dank allen voor jullie reactie hierboven.

@BernieW De warmwater aanvoer loopt een klein stukje horizontaal en daarna naar beneden.

@Kip
Heb even een situatie schets gemaakt:
[Afbeelding]

Dubbel en daarna nogmaals gechecked, maar de 3-weg klep zit inderdaad op de retour naar de WP. Dus dat lijkt me dan niet juist.

En die klep werkt ook nog niet eens lekker verwacht ik. Want zodra ik de verwarming aanzet zakt de SWW-temperatuur rap naar beneden. Op een 6 uur van 50 naar 42 graden. Het veval zie ik niet helemaal op de thermometer op het SWW-vat; maar de sensor zal wel onderin zitten.

Stroomverbruik van de SWW heb ik iets kunnen verbeteren door de DHW booster (4500w) aan te zetten. De WP draait nu ook niet meer full-time voor SWW. De booster springt nu na 30m bij en lijkt het meeste van de verwarming te doen. Hij maakt hierdoor ook minder runs op een dag. Maar toch, na 3 douches vandaag toch alweer 14kW verbruikt.

Monteur komt waarschijnlijk over een anderhalve week. Ga een lijstje maken met zaken die hij moet aanpassen.

met dit schema kan het niet goed werken 3weg klep moet in de aanvoer daar maakt hij de keuze ruimte verwarming of sanitair warmwater maken lijkt me toch logisch @Kip zegt het en diverse anderen ook! booster aanzetten is niet de oplossing dan maakt hij duur warmwater op electra cop 1 als je verder wilt komen dan zul je toch het leiding systeem moeten veranderen met name de 3wegklep anders...als dat niet baat heb je ergens anders een flink warmte-lek in het sanitair warmwater leiding systeem? of overmatig gebruik van warmwater!

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 28-09-2025 06:14 ]

[123Arjan]

3 wegklep in de aanvoer of retour zou beide moeten werken
Beide keren sluit die klep een zone af(werkt wel mooier in de aanvoer maar is niet noodzakelijk)

Ik vermoed eerder dat de 3 wegklep verkeerd om zit, dat die dus standaard open naar de boiler staat en zodra er verwarming wordt gevraagd er eerst een paar liter warm water vanuit de boiler rondgepompt wordt en daarna pas de 3 wegklep omzet(de circulatiepomp draait regelmatig om de temperatuur te controleren, dus iedere x dat die aanslaat dan heb je grote verliezen)
Hierdoor heb je dus constant veel verlies vanuit de boiler

[Fredje01]

Hallo,

Ik heb een vraag. Is het nog steeds zo ook bij dat de lucht hysteresis nog niet in te stellen is met een halve graad.
Dus alleen maar bv -1 en +1 of -0,5 en +1,5?
Ik heb een lg 9kw van 3 jaar oud en was even benieuwd of met de nieuwste software dit soort van probleem is aangepakt!
Zijn er ook mensen die een externe thermostaat gebruiken? Zo ja welke is de beste?

Gr Manfred

[kazemo]

123Arjan schreef op zondag 28 september 2025 @ 08:42:
3 wegklep in de aanvoer of retour zou beide moeten werken
Beide keren sluit die klep een zone af(werkt wel mooier in de aanvoer maar is niet noodzakelijk)

Ik vermoed eerder dat de 3 wegklep verkeerd om zit, dat die dus standaard open naar de boiler staat en zodra er verwarming wordt gevraagd er eerst een paar liter warm water vanuit de boiler rondgepompt wordt en daarna pas de 3 wegklep omzet(de circulatiepomp draait regelmatig om de temperatuur te controleren, dus iedere x dat die aanslaat dan heb je grote verliezen)
Hierdoor heb je dus constant veel verlies vanuit de boiler

er zit ook nog een buffervat met pomp tussen dat word dan lekker ook opgewarmd ook s,zomers als geen ruimteverwarming nodig is hebt lijkt me niet wenselijk dat geeft alleen maar warmte-verliezen en een te warm huis
goed schema: klep in de aanvoer https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/82466522 ??

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 28-09-2025 12:36 ]

[kazemo]

Fredje01 schreef op zondag 28 september 2025 @ 11:49:
Hallo,

Ik heb een vraag. Is het nog steeds zo ook bij dat de lucht hysteresis nog niet in te stellen is met een halve graad.
Dus alleen maar bv -1 en +1 of -0,5 en +1,5?
Ik heb een lg 9kw van 3 jaar oud en was even benieuwd of met de nieuwste software dit soort van probleem is aangepakt!
Zijn er ook mensen die een externe thermostaat gebruiken? Zo ja welke is de beste?

Gr Manfred

ik heb een externe thermostaat die is nauwkeuriger...maar heeft ook een nadeel het word dan aan/uit (grijs veld) bij mijn weten is de software nog steeds niet aangepast(of dat nog ooit gebeurd weet ik niet)

[Justin11900]

Hallo allemaal,

Sinds gisteren hebben wij onze LG HM123MR U34 geinstalleerd.
Deze werkt keurig met de meegeleverde LG RMC.
Vandaag ben ik bezig geweest met behulp van dit forum om de Google Nest V3 Thermostaat aan te sluiten.
Ik heb deze als volgt aangesloten;

L(21) vanaf de warmtepomp op de L van de controller.
N(22) vanaf de warmtepomp op de controller
2 op de controller heb ik doorverbonden op de L.
3 op de controller heb ik verbonden met 24, wat ik denk wat "wamtevraag" zou moeten zijn.
Ook staat de dipswitch op de WP 8 omgezet.

Bij het vragen van warmte, zie ik wel dat er 230v spanning op aansluiting 24 binnenkomt.
Ook hoor ik de schakeling gaan in de controller.
Echter gaat de RMC niet aan, deze blijft, lijkt het, uit.







Wie weet wat ik hier wellicht verkeerd doe of over het hoofd zie?

[kazemo]

Justin11900 schreef op zondag 28 september 2025 @ 18:00:
Hallo allemaal,

Sinds gisteren hebben wij onze LG HM123MR U34 geinstalleerd.
Deze werkt keurig met de meegeleverde LG RMC.
Vandaag ben ik bezig geweest met behulp van dit forum om de Google Nest V3 Thermostaat aan te sluiten.
Ik heb deze als volgt aangesloten;
[Afbeelding]
L(21) vanaf de warmtepomp op de L van de controller.
N(22) vanaf de warmtepomp op de controller
2 op de controller heb ik doorverbonden op de L.
3 op de controller heb ik verbonden met 24, wat ik denk wat "wamtevraag" zou moeten zijn.
Ook staat de dipswitch op de WP 8 omgezet.

Bij het vragen van warmte, zie ik wel dat er 230v spanning op aansluiting 24 binnenkomt.
Ook hoor ik de schakeling gaan in de controller.
Echter gaat de RMC niet aan, deze blijft, lijkt het, uit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wie weet wat ik hier wellicht verkeerd doe of over het hoofd zie?

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/72616038
misschien heb je hier iets aan? je moet denk ik op 30 aansluiten H (heating) daar moet 230v aankomen bij warmtevraag(die schakeld dan de RMC aan en is het grijs veld weg)

[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 28-09-2025 22:23 ]

[Justin11900]

kazemo schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:00:
[...]

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/72616038
misschien heb je hier iets aan? je moet denk ik op 30 aansluiten H (heating) daar moet 230v aankomen bij warmtevraag(die schakeld dan de RMC aan en is het grijs veld weg)

Mijn warmtepomp heeft geen 30 aansluiting, ik denk dat deze mede-tweaker een ander model heeft. Ik las in dit forum al dat hier verschil in kan zitten. Ook heb ik een foto van dit forum gestolen hoe de aansluting er bij mij uitziet



Ik zou inderdaad verwachten, dat al L2 geschakeld word. De RMC aan zou gaan. Echter gebeurd er bij mij niks. Ik zie wel bij het vragen van warmte aan de Nest kant, dat het geschakeld word.

[SalexSun]

@Justin11900 de L en N aansluiting van de LG kan maar minimaal vermogen leveren. Mogelijk zorgt de belasting van de heatlink voor spanningsval oid.

Mss kan een andere tweaker delen of hij/zij dit zo werkend heeft.

In mijn installatie wordt de heatlink extern met 230V gevoed

[SalexSun]

Schakelt de RMC wel in als je de L doorverbind naar L1/L2 ?

[Luckeh]

SalexSun schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 18:28:
@Luckeh controleer pijlen op de 3-wegklep

Vanwege vervelende familieomstandigheden niet veel thuis. Toch bedankt voor het meedenken.

Dit een afstandsfoto van de installatie. De zwart pijl geeft de 3-weg klep aan. De pijp erboven is de aanvoer en eronder is de afvoer waar ook de vuilafscheider zit.


En dit is zoals de 3-weg klep is geconfigureerd.
.

En dan ook nog een vraagje over het SWW-vat zelf. Ik zie dat de WW-aanvoer bij de letter "A" zit en de retour bij de letter "R". Dit lijkt me ook verkeerd om? Ik zou verwachten dat de retour nog hoger dan de huidige "A" zit. Er is een afgedopte knop hier die niet in gebruik ik.

[kazemo]

Justin11900 schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:17:
[...]


Mijn warmtepomp heeft geen 30 aansluiting, ik denk dat deze mede-tweaker een ander model heeft. Ik las in dit forum al dat hier verschil in kan zitten. Ook heb ik een foto van dit forum gestolen hoe de aansluting er bij mij uitziet

[Afbeelding]

Ik zou inderdaad verwachten, dat al L2 geschakeld word. De RMC aan zou gaan. Echter gebeurd er bij mij niks. Ik zie wel bij het vragen van warmte aan de Nest kant, dat het geschakeld word.

Dan heb je geen 9kw U44 model ik heb deze daar is H (heating) dus 30...dan heb je ws een ouder model?
inderdaad alles is verwarrend bij lg constant alles veranderen..waarom?,maar het zou niet mogen uitmaken alleen andere nrs werking is het zelfde,als de heatlink van de nest goed is aangesloten zou het moeten werken(die trekt geen hoog vermogen
misschien een paar keer ressetten door werkschakelaar 10min. uit te zetten (software verstoord) dit komt wel vaker voor bij mij ook!,en misschien een stom iets rmc aanzetten met de aan/uit knop!

[ Voor 19% gewijzigd door kazemo op 29-09-2025 15:35 ]

[Justin11900]

SalexSun schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:30:
Schakelt de RMC wel in als je de L doorverbind naar L1/L2 ?

Bij het direct doorverbinden helaas ook niks.

[SalexSun]

Vreemd, geen idee wat het nog kan zijn. Mss de contacten bij de print een keer nalopen.

[kazemo]

Justin11900 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:39:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]


Bij het direct doorverbinden helaas ook niks.

dipswitch 8 goede doorverbinding,paar keer in en uit doen ,doet hij het wel nog met dipswitch uit wel weer met rmc?

edit : de rmc staat die op warmte niet op koelen? op warmte hoog zetten bijv 23gr luchttemp. in instellingen lucht/water hij moet volgens mij hoger staan als de externe thermostaat die schakeld dan uit als de ingestelde temp. bereikt is daarop (dit is maar een theorie ik kan het mis hebben)

[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 30-09-2025 11:40 ]

[Luckeh]

@kazemo / @123Arjan & @Kip Bedankt voor jullie terugekoppeling.

Hierbij een foto van de de 3-weg klep. Hopelijk is de resolutie voldoende genoeg. De leiding erboven is de aanvoer. Ik heb al een keer eerder problemen met de klep gehad waarna deze opnieuwe 'geconfigureerd" door de monteur. Dankzij de "DHW Booster" komt de temperatuur wel iets sneller online. Maar het vermogen daarvan wordt niet gemeten in de app - want die zit op een aparte 3 fase groep. Gisteren in totaal 31kW verbuik waarvan 24 (WP) voor de SWW-water.



Net als m'n vraag gisteravond, de aanvoer (met warm water) gebeurt bovenin de buffervat. Klopt dit wel?

(note de switch & netwerkdoos zitten tijdelijk daar omdat er een netwerkkabel te kort is). Dat los ik tzt een keer op.

Hier een zoomed in versie van de 3-weg klep.
B komt van de de retour van het buffervat.
A komt van de retour van de retour van de VVW/Radiatoren.
AB gaat naar de warmtepomp (retour)

[kazemo]

Luckeh schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:23:
@kazemo / @123Arjan & @Kip Bedankt voor jullie terugekoppeling.

Hierbij een foto van de de 3-weg klep. Hopelijk is de resolutie voldoende genoeg. De leiding erboven is de aanvoer. Ik heb al een keer eerder problemen met de klep gehad waarna deze opnieuwe 'geconfigureerd" door de monteur. Dankzij de "DHW Booster" komt de temperatuur wel iets sneller online. Maar het vermogen daarvan wordt niet gemeten in de app - want die zit op een aparte 3 fase groep. Gisteren in totaal 31kW verbuik waarvan 24 (WP) voor de SWW-water.

[Afbeelding]

Net als m'n vraag gisteravond, de aanvoer (met warm water) gebeurt bovenin de buffervat. Klopt dit wel?

(note de switch & netwerkdoos zitten tijdelijk daar omdat er een netwerkkabel te kort is). Dat los ik tzt een keer op.

Hier een zoomed in versie van de 3-weg klep.
B komt van de de retour van het buffervat.
A komt van de retour van de retour van de VVW/Radiatoren.
AB gaat naar de warmtepomp (retour)

[Afbeelding]

buffervat is gewoon een leegvat(er zit niets in) aansluiten boven of onder maakt niet veel uit(het is geen boiler met spiraal) in jou geval word het altijd opgewarmt ook bij dhw (onnodig geeft alleen maar verlies)

[Luckeh]

kazemo schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:46:
[...]

buffervat is gewoon een leegvat(er zit niets in) aansluiten boven of onder maakt niet veel uit(het is geen boiler met spiraal) in jou geval word het altijd opgewarmt ook bij dhw (onnodig geeft alleen maar verlies)

Dank je. De installateur vertelde mij dat het buffervat voornamelijk gebruikt wordt om de verwarming "rustig" te maken. Zodat de WP niet te vaal aan/uit hoeft te springen.

Aangezien warmte naar boven gaat, snap ik niet waarom de aanvoer van warm water in m'n SWW-spiraal halfverwege het gat begint (A) en de retour (R) aan de bodem zit. Tevens wordt water wat bovenin zit helemaal niet verwarmd door een spiraal (noot: Ik kan niet in het vat kijken hoe de leidingen lopen).

[kazemo]

Luckeh schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 12:04:
[...]

Dank je. De installateur vertelde mij dat het buffervat voornamelijk gebruikt wordt om de verwarming "rustig" te maken. Zodat de WP niet te vaal aan/uit hoeft te springen.

Aangezien warmte naar boven gaat, snap ik niet waarom de aanvoer van warm water in m'n SWW-spiraal halfverwege het gat begint (A) en de retour (R) aan de bodem zit. Tevens wordt water wat bovenin zit helemaal niet verwarmd door een spiraal (noot: Ik kan niet in het vat kijken hoe de leidingen lopen).
[Afbeelding]

het warmste water zit altijd boven daar word ook afgetapt (sanitair warmwater) onder word koud sanitair water toegevoerd als je boven warmwater aftapt is toch logisch wat dat betreft is het zo goed....alleen die 3wegklep moet in de aanvoer ik snap niet waarom hij in de retour zit (de gedachte daarachter begrijp ik niet!)
heeft de boiler dan boven nog een 3e aansluiting ? die zie ik niet! of heeft die 2spiralen dat bestaat ook
de sensor (temp) zit +- halverwege die stuurt de wp aan als het dhw water te koud word (is die nog goed?)

mijn advies is laat een goede installateur alles controleren dit word anders een eindeloos verhaal!

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 30-09-2025 12:39 ]

[hwopereis]

Luckeh schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:23:
@kazemo / @123Arjan & @Kip Bedankt voor jullie terugekoppeling.

Hierbij een foto van de de 3-weg klep. Hopelijk is de resolutie voldoende genoeg. De leiding erboven is de aanvoer. Ik heb al een keer eerder problemen met de klep gehad waarna deze opnieuwe 'geconfigureerd" door de monteur. Dankzij de "DHW Booster" komt de temperatuur wel iets sneller online. Maar het vermogen daarvan wordt niet gemeten in de app - want die zit op een aparte 3 fase groep. Gisteren in totaal 31kW verbuik waarvan 24 (WP) voor de SWW-water.

[Afbeelding]

Net als m'n vraag gisteravond, de aanvoer (met warm water) gebeurt bovenin de buffervat. Klopt dit wel?

(note de switch & netwerkdoos zitten tijdelijk daar omdat er een netwerkkabel te kort is). Dat los ik tzt een keer op.

Hier een zoomed in versie van de 3-weg klep.
B komt van de de retour van het buffervat.
A komt van de retour van de retour van de VVW/Radiatoren.
AB gaat naar de warmtepomp (retour)

[Afbeelding]

* Wat betreft het buffervat, dat hoort zo. Je wil het koudst mogelijke water retour. Als je het andersom zou doen, dan zou je de hele gelaagdheid overhoop gooien.
Je moet het zo zien: Onderin dat buffervat is het 20-23-ish °C als het systeem helemaal draait. Bovenin is het hopelijk iets meer richting de 30-45°C, afhankelijk van of je de radiatoren nodig hebt.
Idealiter houdt het systeem dat zo, want dan kan de warmtepomp goed warmte afgeven. (voldoende delta T). Lukt de afgifte niet meer, dan warmt je vat langzaam helemaal op en gaat je systeem uit.

Het buffer vat is iig geen voorraadje warm water waarmee je het "nog even warm" kan houden nadat de warmtepomp stopt.

* Wat betreft het SWW vat, daarbij is de aanvoer halverwege en de retour onderin. Warm water stijgt op, dus alles boven de aanvoer zal altijd opgewarmd worden tot je maximale aanvoertemperatuur.
Aanvoer moet zeker boven, retour onder.

* Wat betreft de drieweg klep, zou niet uit mogen maken of hij in de aanvoer of retour zit. Aanvoer is idd mooier, maar logischerwijs moet hij ook in de retour kunnen. Een door een dichte leiding kan netto niets stromen. Punt (
EDIT: N.a.v. @Kip toch niet perse, want de klep zou slecht kunnen afsluiten wanneer in de retour aangesloten.).

Als je het mij vraagt kunnen er maar twee dingen aan de hand zijn.

Er moet warmte lekken door de secundaire verwarmingspomp, of het SWW vat moet niet verwarmd worden door de warmtepomp, maar vooral op de booster. Het is teveel energie verlies voor alle andere zaken.

Als je dingen wil uitsluiten, kan je het volgende doen:

--> Zet eerst je externe verwarmingspomp uit. Zorg dat alleen de warmtepomp warmte rondpompt.

- 1. Als je switcht tussen verwarming en SWW, hoor je dan de klep draaien? Zo nee, dan doet ie niets.

- 2. Je kan de SWW booster heater uitzetten. Wordt dan het SWW vat nog warm? Zo nee, dan doet je warmtepomp niets voor de SWW. Voel dan of je verwarming aanvoer wel warm wordt. Zo ja, dan heb je misschien slechte afgifte naar het vat.

- 3. Als je SWW wel warm wordt, check dan of tijdens de SWW verwarming, de aanvoer naar je buffervat ook warm wordt, of dat de retour van de verwarming warm wordt.
Zo ja, dan heb je last van lekken via een leiding die niet achter de drieweg klep zit, of van een Bernoulli effect, zoals bij mij het geval was.
zie: check:

hwopereis schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 00:10:
[...]

Ik heb netjes de driewegklep in de aanvoer, maar door de leiding opstelling trok het systeem alsnog heet water de vloerverwarming in.

4. Als dat allemaal niet het geval is, zet dan de verwarming en sww uit, dus zorg dat de warmtepomp niets doet. Zet nu de externe pomp aan. En voel aan de leidingen van de SWW of er warmte uit het SWW vat getrokken wordt. Zo ja, dan heb je een klep probleem of mogelijk een bypass voor de driewegklep zitten die een loop door het SWW toestaat.

Zonder dit te doen, is het erg lastig inschatten wat er fout gaat.

Succes.

[ Voor 1% gewijzigd door hwopereis op 30-09-2025 12:56 . Reden: halve zin. Verbetering n.a.v. andere input. ]

[Kip]

Luckeh schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 14:11:

@Kip
Heb even een situatie schets gemaakt:
[Afbeelding]

Dubbel en daarna nogmaals gechecked, maar de 3-weg klep zit inderdaad op de retour naar de WP. Dus dat lijkt me dan niet juist.

En die klep werkt ook nog niet eens lekker verwacht ik. Want zodra ik de verwarming aanzet zakt de SWW-temperatuur rap naar beneden. Op een 6 uur van 50 naar 42 graden. Het veval zie ik niet helemaal op de thermometer op het SWW-vat; maar de sensor zal wel onderin zitten.

Ik probeer even alles op een rijtje te zetten. Misschien kunnen andere dit ook controleren op juistheid.
Je hebt een 16 kW R290 LG-warmtepomp. De driewegklep is van het type V4044C1312.

Vragen:
Waarom is mijn stroomverbruik zo hoog?

Observaties:
De SWW-tanktemperatuur zakt snel.

Mogelijke oorzaken:
* Is de driewegklep juist aangesloten?
* Is de rest van het systeem juist aangesloten? Vindt er geen onnodige flow plaats door het SWW-vat tijdens de "normale" verwarmingsmodus?

Is de driewegklep juist aangesloten?
Wat voor type driewegklep heb je nodig volgens LG:
https://www.lgklimaat.nl/...monobloc-r290.pdf#page=96
> "De driewegklep moet de watertanklus selecteren wanneer elektrische stroom naar draad (W) en draad (N) wordt gevoerd."

Als er stroom "aan" is op de driewegklep, moet deze naar de SWW-tank schakelen.

Wat voor type driewegklep heb jij?
https://dhb3yazwboecu.clo...EYWELL-V4044F-CALEMUR.pdf

> "With the manual opener set to AUTO and the actuator energized, port A of the valve is opened and port B is closed. When the actuator is de-energized, a spring-return mechanism drives the ball to close port A, opening port B."

Dus:
Stroom "aan" = A open, B dicht
Stroom "uit" = A dicht, B open

SWW is aangesloten op A.
Dan is de driewegklep juist aangesloten.

Mag de driewegklep op de retourleiding?
Volgens de eerdere handleiding:

> "Flow: AB → A or B"

In een andere handleiding staat duidelijk een waarschuwing:
https://www.sparesbase.co.uk/link/1/h001589_20648_t.pdf

> "The valve MUST NOT be fitted on the return pipework under any circumstances. Flow from the boiler must be connected to port AB, the radiator circuit to port A and the hot water cylinder circuit to port B."

Grappig is dat hier A voor de verwarming en B voor SWW wordt aangeduid. Misschien is dat doordat het in de handleiding in combinatie met een bepaalde Honeywell-controller wordt gebruikt?

Volgens andere literatuur kan de driewegklep afsluitingen gaan klapperen als de klep verkeerdom is aangesloten. Volgens een ander bericht hier op het forum zou het niks uit moeten maken.

Is de rest van het systeem juist aangesloten?
Volgens het aansluitdiagram van de leidingen wordt de flow door de SWW-tank geblokkeerd door de driewegklep in verwarmingsmodus. Zelf vermoed ik dat dit niet het probleem is.

Andere oorzaken?
Je gaf aan dat de temperatuurmeter op de SWW-tank zelf een hogere temperatuur laat zien.
Misschien is de temperatuursensor van de SWW-tank voor de warmtepomp verkeerd aangesloten. In de buffertank misschien?

Haal je uit de logs dat de warmtepomp continu DHW-/SWW-runs aan het uitvoeren is?
https://www.lgklimaat.nl/...90-hydro-box.pdf#page=188

Verder wat ideeën:
- driewegklep is defect
- driewegklep bedrading is niet juist aangesloten
- toch een waterflow bypass die water door de SWW tank laat stromen
- elektrisch verwarmingselementen veroorzaakt hoog stroomverbruik bij het op temp houden van de SWW tank
- als de SWW temperatuursensor helemaal onder in het vat zit zal deze snel een laag temperatuur meten

[hwopereis]

Goed gevonden, ik ging er inderdaad wel van uit dat de klep "sterk" genoeg was om gewoon dicht te forceren. Mogelijk is dat niet helemaal het geval.
Als dat inderdaad niet zo is, moet je tijdens SWW voelen dat de verwarming aanvoer naar het buffervat ook warmer wordt.

Verkeerd om aangesloten stroomkabels kan ook, maar dan moet je duidelijk voelen dat het buffervat warm wordt tijdens SWW en andersom. Lijkt me dat dit wel opgevallen was, maar wie weet.

Genoeg te onderzoeken voor @Luckeh zo te horen

Kip schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 12:39:
[...]

In een andere handleiding staat duidelijk een waarschuwing:
https://www.sparesbase.co.uk/link/1/h001589_20648_t.pdf

> "The valve MUST NOT be fitted on the return pipework under any circumstances. Flow from the boiler must be connected to port AB, the radiator circuit to port A and the hot water cylinder circuit to port B."

Grappig is dat hier A voor de verwarming en B voor SWW wordt aangeduid. Misschien is dat doordat het in de handleiding in combinatie met een bepaalde Honeywell-controller wordt gebruikt?

Volgens andere literatuur kan de driewegklep afsluitingen gaan klapperen als de klep verkeerdom is aangesloten. Volgens een ander bericht hier op het forum zou het niks uit moeten maken.

[kazemo]

hwopereis schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 12:53:
Goed gevonden, ik ging er inderdaad wel van uit dat de klep "sterk" genoeg was om gewoon dicht te forceren. Mogelijk is dat niet helemaal het geval.
Als dat inderdaad niet zo is, moet je tijdens SWW voelen dat de verwarming aanvoer naar het buffervat ook warmer wordt.

Verkeerd om aangesloten stroomkabels kan ook, maar dan moet je duidelijk voelen dat het buffervat warm wordt tijdens SWW en andersom. Lijkt me dat dit wel opgevallen was, maar wie weet.

Genoeg te onderzoeken voor @Luckeh zo te horen


[...]

of een flink warmwater lek ergens bijv. inlaat combinatie bij de boiler lekt flink en constant, maar dan moet hij dan toch zien in het waterverbruik (water meter) alle kranen dicht moet watermeter stil staan!
spiraal in boiler lekt maar dat zou men moeten zien door oplopende systeemdruk in de cv/wp

[ Voor 12% gewijzigd door kazemo op 30-09-2025 13:15 ]

[Luckeh]

kazemo schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 12:16:
[...]
het warmste water zit altijd boven daar word ook afgetapt (sanitair warmwater) onder word koud sanitair water toegevoerd als je boven warmwater aftapt is toch logisch wat dat betreft is het zo goed....alleen die 3wegklep moet in de aanvoer ik snap niet waarom hij in de retour zit (de gedachte daarachter begrijp ik niet!)
heeft de boiler dan boven nog een 3e aansluiting ? die zie ik niet!

@kazemo, @hwopereis & @Kip bedankt voor jullie uitgebreidde en zeer kundige feedback. Ik heb het idee dat m'n installateur me een beetje aan het lijntje houdt. En als ik niet voorbereid ben, ik niet het (hele) probleem opgelost krijg.

Ik ga jullie testen. Praktisch gezien kom ik daar pas in weekend een beetje aan toe (ben op reis deze week). Wel wil ik hoe-dan-ook de 3-weg klep verplaatst hebben naar de aanvoer. En aangezien ik de klep niet meer vertrouw mag hij een nieuwe plaatsen.

De enige andere vraag die ik nu nog heb; hoe zou een SWW vast normaliter worden aangesloten?
De warme aanvoer zit nu middenin en de afvoer zit onderin.
Koud kraanwater aanvoer zit helemaal onderin. En de SWW Afvoer/douchewater zit helemaal bovenin. Daar tussenin zit de WP Aanvoer (A) en de WP Retour (. Zie plaatje hieronder.



Mijn zorg is mbt de thermostaat die de WP gebruikt. Die zit vlakbij/vlak onder de R (WP Retour, niet echt goed te zien op de foto).

De temperatuur staat ingesteld op 50gr en dat zie ik in de WP, maar de thermometer op het apparaat zelf staat 60gr. Die zal vermoedelijk bovenin meten? Is het normaal dat er 10gr verschil is wanneer de SWW-run klaar tussen de WP-sensor en de thermostaat op de SWW?

[Kip]

Luckeh schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 14:13:
[...]


De enige andere vraag die ik nu nog heb; hoe zou een SWW vast normaliter worden aangesloten?
De warme aanvoer zit nu middenin en de afvoer zit onderin.
Koud kraanwater aanvoer zit helemaal onderin. En de SWW Afvoer/douchewater zit helemaal bovenin. Daar tussenin zit de WP Aanvoer (A) en de WP Retour (. Zie plaatje hieronder.

Hoe de SWW vat is aangesloten is gebruikelijk.

Luckeh schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 14:13:
[...]

[Afbeelding]

Mijn zorg is mbt de thermostaat die de WP gebruikt. Die zit vlakbij/vlak onder de R (WP Retour, niet echt goed te zien op de foto).

De temperatuur staat ingesteld op 50gr en dat zie ik in de WP, maar de thermometer op het apparaat zelf staat 60gr. Die zal vermoedelijk bovenin meten? Is het normaal dat er 10gr verschil is wanneer de SWW-run klaar tussen de WP-sensor en de thermostaat op de SWW?

Er ontstaat gelaagdheid van warm water in de tank. Warm water zal naar boven stijgen.
De plaatjes op de volgende website laten het mooi visualiseren:
https://jjhotwater.com/solar-hot-water-basic-knowledge/

Hierdoor meet je ook niet de temperatuur van al het warme water in het vat, maar alleen van het water op die specifieke hoogte.

Zelf weet ik niet precies hoeveel graden normaal is tussen de twee afstanden in de tank. Tijdens een SWW run zou het water zich meer moeten mengen, waardoor deze waarden dichter bij elkaar zouden moeten komen.
Met een temperatuursensor hoger in het vat krijg je een beter beeld van hoeveel warm water er in de tank aanwezig is, zodat je daarop kunt sturen.

Met een sensor onderaan het vat kun je sneller detecteren dat er warm water wordt gebruikt. Vervolgens kun je het vat sneller opwarmen als er veel water wordt verbruikt. Dit is handiger bij een kleiner vat.
Wel is het, voor je probleemanalyse, belangrijk om te bepalen of de temperatuur ook snel daalt zonder warmwaterverbruik.

Wat ik heb gezien, is dat het gebruikelijker is om de sensor op 3/4 hoogte van de tank te plaatsen.

In ieder geval kunnen de instellingen worden aangepast aan de grootte van het vat en het verbruik. Zie:
https://www.lgklimaat.nl/...onobloc-r290.pdf#page=146

Iedere keer verwarmen naar 60 graden is ook niet efficiënt. Kijk of het ook minder kan als je genoeg warm water overhoud. Nadat alles hopelijk is opgelost. Succes!

[joeygalm]

Ik zou graag op basis van een stooklijn werken op basis van lucht +water. Dus eigenlijk lucht temperatuur op 21 graden zetten en dat hij dan automatisch op basis van de buitentemperatuur de water temperatuur regelt. Hoe kan ik dat het beste instellen? Ik heb de LG-HM091mr-U44

[JansenSE]

joeygalm schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:52:
Ik zou graag op basis van een stooklijn werken op basis van lucht +water. Dus eigenlijk lucht temperatuur op 21 graden zetten en dat hij dan automatisch op basis van de buitentemperatuur de water temperatuur regelt. Hoe kan ik dat het beste instellen? Ik heb de LG-HM091mr-U44

Dat is ook wat ik heb en werkt voor mij heel goed. Het is wel een van de laatste zaken om in te regelen. Dus zorg er eerst voor dat je hysteresis, sturing (op ingaand of uitgaand water) en andere drempelwaarden goed staan voor een rustig en zeker verloop. Geen pendelen, goed door de opstart komen etc. Het sturen met een stooklijn zorgt er voor dat je watertemperatuur alleen op de buitentemperatuur wordt aangepast. Het is voor zover ik weet en merk niet zo dat de watertemperatuur wordt aangepast aan het verschil met de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur.
De gemeten en ingestelde luchttemperatuur werkt als een simpele aan/uit thermostaat.

Ik heb eerst een hele tijd op alleen watertemperatuur gestuurd. Handmatig, elke verandering een paar dagen aankijken. Je wil dan dat de warmtepomp met de ingestelde watertemperatuur constant doordraait en dat je woning op temperatuur blijft. Dus alleen het verlies aan warmte compenseren. En de (door de LG gemeten) buitentemperatuur noteren met de gebruikte watertemperatuur.
Op basis hiervan een grafiekje tekenen en dit als stooklijn instellen.

Voor dit alles is het wel heel belangrijk dat de sensor voor de buitentemperatuur wel correct meet! Die moet dus niet in de volle zon hangen (zoals bij mij )
Is nog een to-do voor dit seizoen..

[jvanderkroon]

Ligt wel aan de plaatsing van je warmtepomp. Mijn temperatuur sensor hangt ook vol in de zon maar mijn woonkamer pakt op zo’n moment ook vol zon dus dan is een lagere stooklijn wel fijn.

[Kip]

joeygalm schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:52:
Ik zou graag op basis van een stooklijn werken op basis van lucht +water. Dus eigenlijk lucht temperatuur op 21 graden zetten en dat hij dan automatisch op basis van de buitentemperatuur de water temperatuur regelt. Hoe kan ik dat het beste instellen? Ik heb de LG-HM091mr-U44

Je kan dit doen daar de instelling voor "Temperatuursensor selecteren" te wijzigen naar enkel "lucht".


Zie pagina 140:
https://www.lgklimaat.nl/...lock-s-hm-mr.pdf#page=140

Ik heb dit een tijdje geprobeerd en de warmtepomp ging veel pendelen door veel te warm water te produceren. Niet efficiënt.
Heb toen niet uitgezocht of dit door andere instellingen te beheersen viel.

Ik draai nu op "Lucht + Water" zoals @JansenSE beschrijft. Ik zou dit ook aanraden. Verwarmen met een warmtepomp op lage temperaturen is traag. Zelf denk ik dat door alleen op lucht te sturen niet de beste strategie is.

Edit: de vraag verkeerd gelezen

[joeygalm]

JansenSE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 08:35:
[...]

Dat is ook wat ik heb en werkt voor mij heel goed. Het is wel een van de laatste zaken om in te regelen. Dus zorg er eerst voor dat je hysteresis, sturing (op ingaand of uitgaand water) en andere drempelwaarden goed staan voor een rustig en zeker verloop. Geen pendelen, goed door de opstart komen etc. Het sturen met een stooklijn zorgt er voor dat je watertemperatuur alleen op de buitentemperatuur wordt aangepast. Het is voor zover ik weet en merk niet zo dat de watertemperatuur wordt aangepast aan het verschil met de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur.
De gemeten en ingestelde luchttemperatuur werkt als een simpele aan/uit thermostaat.

Ik heb eerst een hele tijd op alleen watertemperatuur gestuurd. Handmatig, elke verandering een paar dagen aankijken. Je wil dan dat de warmtepomp met de ingestelde watertemperatuur constant doordraait en dat je woning op temperatuur blijft. Dus alleen het verlies aan warmte compenseren. En de (door de LG gemeten) buitentemperatuur noteren met de gebruikte watertemperatuur.
Op basis hiervan een grafiekje tekenen en dit als stooklijn instellen.

Voor dit alles is het wel heel belangrijk dat de sensor voor de buitentemperatuur wel correct meet! Die moet dus niet in de volle zon hangen (zoals bij mij )
Is nog een to-do voor dit seizoen..

Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.

[kazemo]

joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:01:
[...]

Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.

installateurs instellingen pag 136 ,137 seisoens gebonden auto temp. daar kun je de stooklijn instellen werkt dan met ai auto modus- Bereik instellen: Celsius- Seizoensmodus voor automatisch besturing: Verwarming, verwarming en koeling, airconditioning
* Als de verwarmingsmodus is geselecteerd, kan verwarmen en koelen of koelen niet worden
geselecteerd.- Afhankelijk van de selectie van de lucht/uitstroomregeling, wordt de aan water/lucht gerelateerde
instellingswaarde op het scherm weergegeven.
In deze modus volgt de temperatuurinstelling automatisch de buitentemperatuur. In deze modus
wordt de functie Koelseizoen toegevoegd aan de conventionele weersafhankelijke
bedieningsmodus.
Auto-instelbare
doeltemp.
Verwarming
Punt 1 instellen
Kamerluchttemp.
(°C)
30~20
Uittredende
watertemp
57~39
Temp. buitenlucht
Punt 5 instellen-20 ~ -10
Punt 2 instellen
Koeling
Punt 3 instellen
Punt 4 instellen
Auto-instelbare
doeltemp.
Punt 1 instellen
Punt 2 instellen
Punt 3 instellen
Punt 4 instellen
19~16
30~24
23~18
38~20
25~17
16~6
w
Temperatuurprofiel van
weersafhankelijke bediening
Punt 6 instellen
Punt 7 instellen
Punt 8 instellen-5 ~ 5
10 ~ 18
22 ~ 30
Punt 5 instellen
Punt 6 instellen
Punt 7 instellen
Punt 8 instellen
Heatin

hoe kom je daar :installateurs instellingen met RMC automatische modus selecteren daar de punten instellen op de stooklijn= een beetje puzzelen hoe dat werkt dat moet dan zelf maar uitvinden
blauwelijn=buitentemp beginnen bij 18gr+-tot -7gr rodelijn = watertemp... is met grafiek weergeven op de rmc scherm....normaliter dalende buitentemp. word dan stijgende watertemp. bijv 30gr tot max 45gr licht eraan wat je hebt radiatoren of vloerverwarming

[ Voor 67% gewijzigd door kazemo op 01-10-2025 14:40 ]

[JansenSE]

joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:01:
[...]

Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.

Als je wil dat je op water+lucht stuurt: In het installateursmenu, bij configuratie --> temperatuursensor: water&lucht.

Als je wil dat de stooklijn gevolgd wordt: dan in het instellingenmenu (dus niet installateursmenu) de temperatuur voor het water op "automatisch" zetten ipv "handboek".

Instellen van de stooklijn: Installateursmenu, Automatische modus --> seizoensgebonden automatische temp --> hier grafiekje instellen afhankelijk van de software versie van je RMC.

Maar hoe heb je het nu draaien? Ook met een stooklijn, maar dan alleen op water? Of handmatig op watertemp? Welk "probleem" probeer je op te lossen?

[joeygalm]

Ik heb hem nu op autom modus AI staan en de stooklijn en alles ingesteld lucht temperatuur op 19-22. Ik wil het eigenlijk 20-21 graden in huis hebben. Maar de minimale waarde gaat niet hoger dan 19. Gaat dit zo goed of kan ik nog iets finetunen? Ik vind 19 namelijk wel wat aan de koude kant.

[kazemo]

joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 18:35:
Ik heb hem nu op autom modus AI staan en de stooklijn en alles ingesteld lucht temperatuur op 19-22. Ik wil het eigenlijk 20-21 graden in huis hebben. Maar de minimale waarde gaat niet hoger dan 19. Gaat dit zo goed of kan ik nog iets finetunen? Ik vind 19 namelijk wel wat aan de koude kant.

AI kan je plussen of minnen op rmc bijv. +1.... echter de regeling op de LG is niet ideaal (dat vind ik dan) het is bij iedereen anders het word dan zoeken wat het beste is in jouw situatie?
je kan ook met een externe thermostaat werken die is nauwkeuriger (kleine hysterese mogelijk bij LG rmc is dat 2 kleiner gaat niet) externe thermostaat heeft ook een nadeel bij de LG dat klote grijs veld waarom dat zo moet begrijp ik niet! ,hij schakeld de aan/uit knop dan!

[ Voor 31% gewijzigd door kazemo op 02-10-2025 09:20 ]

[SalexSun]

@joeygalm Je hebt geen AI nodig voor jou use-case. Gwn op warmte zetten en de temperatuur op de gewenste lucht-temperatuur zetten.
Vervolgens moet je ergens in het use-menu (dus niet installer) de instelling voor water op AUTO zetten. Het resultaat is dat de gewenste luchttemperatuur gewoon wordt ingesteld (als een klassieke thermostaat) en de watertemperatuur de stooklijn volgt.

[SalexSun]

https://www.lgklimaat.nl/...ndleiding-hm091mrsu33.pdf

[SalexSun]

Ik zou na deze instellingen te hebben gewijzigd de stooklijn in het installer-menu nogmaals controleren

[SalexSun]

Aanvulling: AI zal bij regelen op lucht+water een stooklijn toepassen op de luchttemperatuur, maar dat is niet wat jij wil, daarom niet AI, maar warmte gebruiken

[Floris039]

SalexSun schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 08:46:
@joeygalm Je hebt geen AI nodig voor jou use-case. Gwn op warmte zetten en de temperatuur op de gewenste lucht-temperatuur zetten.
Vervolgens moet je ergens in het use-menu (dus niet installer) de instelling voor water op AUTO zetten. Het resultaat is dat de gewenste luchttemperatuur gewoon wordt ingesteld (als een klassieke thermostaat) en de watertemperatuur de stooklijn volgt.

Die had ik nog niet eerder gehoord. Wat is het verschil tussen auto en handboek?