LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

[mele55]

Hallo allemaal, ik schrijf vanuit Italië en ik heb wat hulp nodig bij het integreren van een Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module met mijn LG Therma V Monobloc 9kW (Serie 3) warmtepomp.
Ik heb de module al verbonden met mijn netwerk, de juiste baudrate ingesteld en de Modbus TCP <-> Modbus RTU modus geconfigureerd.
Ik heb echter moeite met de instellingen van de DIP-switches en de configuratie van de adressen voor de Modbus en de centrale controller. Mijn doel is om de originele LG-bediening te blijven gebruiken, terwijl ik ook de Modbus-registers kan uitlezen via mijn pc (met een Node.js script).
Hebben jullie geteste configuraties voor het 9kW Serie 3 model?
Alvast hartelijk bedankt!

----------------------

Hello everyone, I’m writing from Italy and I need some help integrating a Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module with my LG Therma V Monobloc 9kW (Series 3) heat pump.
I have already connected the module to my network, set the correct baud rate, and configured it to Modbus TCP <-> Modbus RTU mode.
However, I am struggling with the DIP switch settings and the configuration for the Modbus and central controller addresses. My goal is to keep using the original LG remote control while also being able to read Modbus registers from my PC (using a Node.js script).
Do you have any tested configurations for the 9kW Series 3 model?
Thank you very much in advance!

[walter_321]

mele55 schreef op maandag 2 maart 2026 @ 13:10:
Hallo allemaal, ik schrijf vanuit Italië en ik heb wat hulp nodig bij het integreren van een Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module met mijn LG Therma V Monobloc 9kW (Serie 3) warmtepomp.
Ik heb de module al verbonden met mijn netwerk, de juiste baudrate ingesteld en de Modbus TCP <-> Modbus RTU modus geconfigureerd.
Ik heb echter moeite met de instellingen van de DIP-switches en de configuratie van de adressen voor de Modbus en de centrale controller. Mijn doel is om de originele LG-bediening te blijven gebruiken, terwijl ik ook de Modbus-registers kan uitlezen via mijn pc (met een Node.js script).
Hebben jullie geteste configuraties voor het 9kW Serie 3 model?
Alvast hartelijk bedankt!

----------------------

Hello everyone, I’m writing from Italy and I need some help integrating a Waveshare 'RS232/485 TO WIFI POE ETH (B)' module with my LG Therma V Monobloc 9kW (Series 3) heat pump.
I have already connected the module to my network, set the correct baud rate, and configured it to Modbus TCP <-> Modbus RTU mode.
However, I am struggling with the DIP switch settings and the configuration for the Modbus and central controller addresses. My goal is to keep using the original LG remote control while also being able to read Modbus registers from my PC (using a Node.js script).
Do you have any tested configurations for the 9kW Series 3 model?
Thank you very much in advance!

Welke dispatches heb je gezet?
Fotos val je settings van het modbus address?
Walter

[walter_321]

hwopereis schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:42:
[...]


Kan je hier wat mee? :

Buiten:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Binnen:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uit interesse: is het opgelost?

[kazemo]

walter_321 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 12:40:
[...]

Uit interesse: is het opgelost?

Die vraag moet je aan @Gloin stellen die had/heeft dat CH05 probleem

[kazemo]

walter_321 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 12:39:
[...]

Welke dispatches heb je gezet?
Fotos val je settings van het modbus address?
Walter

Serie 3 is een oud model zeker 5jaar nog voor serie4 R32 (op de begin pagina,s van dit forum kijken!)
Dat is dan totaal anders wat jij hebt R290 (propaan)

[ Voor 7% gewijzigd door kazemo op 03-03-2026 13:41 ]

[walter_321]

Gloin schreef op zondag 1 maart 2026 @ 21:32:
Goedeavond tweakers! Ik mag me ook melden op dit topic, ik ben sinds deze week eigenaar geworden van de LG HM161HF (+ PHCS0.ENCXLEU) warmtepomp. Ik heb deze volledig zelf geinstalleerd en op zich is alles relatief vlot verlopen... tot ik de pomp voor de eerste keer wou starten deze namiddag. Iemand die me eventueel op weg kan helpen met ideeen voor ik contact opneem met LG?

Alle leidingwerk is aangesloten, water in het systeem, elektrisch alles aangesloten, communicatiekabel verbonden tussen buiten- en binnenunit (PHCS0.ENCXLEU), stroom erop en dan... foutcode CH05, wat voor zover ik terugvond in de handleiding zoveel wil zeggen als communicatiestoring tussen IDU en ODU.

Ik had 2 4x0.8XGG kabels naar buiten lopen tussen IDU en ODU dus ik dacht ja kabel kapot dan waarschijnlijk? De andere kabel genomen, net hetzelfde probleem. dan maar rechtsreekse kabel verbonden door het raam maar nog steeds hetzelfde probleem.


Kabel is juist verbonden A met A, B met B. Als ik de kabel meet met multimeter lijkt die gewoon ok. Als de kabel aangesloten is op de buitenunit krijg ik op de binnenunit ook 4.8V gelijkstroom tussen de kabels. De buitenunit meet ik ook mooi 230V spanning dus dat is het ook niet. Dus dan viel een beetje stil qua troubleshooten

Als iemand ideeen heeft van wat ik mogelijk heb mis gedaan hoor ik het graag

Ben je al verder geraakt?

[kazemo]

goed hulpmiddel om storingscodes op te zoeken de LG app werkt goed in duitse of engelse taal...inloggen als gast,ik gebruik de app ook
https://play.google.com/s...service.solution&hl=en-US

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 03-03-2026 14:42 ]

[draakje1975]

Beste Allen,

Ik wil mijn opstelling gaan veranderen.
Wat ik nu heb staan voldoet niet aan mijn verwachtingen.
En nu ik weet dat hier veel mensen zitten met de ervaring /kennis zou ik graag advies willen.

Momenteel zit het bij ons als volgt aangesloten:
WP (12kw / HM123MR.U34 ) heeft een verbinding met een 1000L buffervat (zonder spiralen). Mijn vloerverwarming heeft een verbinding met het buffervat (en dus een eigen pomp). In deze opstelling merk ik dat het echt wel even duurt voor mijn vloer de warmte krijgt (er moet ook eerst temperatuur in de 1000L)

Waar ik zelf aan zit te denken is om de 1000L te vervangen voor 200L . MAar ga ik dan wel of geen 3wegklep gebruiken?
Ik lees over aansluitschema's waarbij het buffervat op de retour van de vloerverwarming komt. de WP gaat dan rechtstreeks naar de vloerverdeler (de Vloerverwarmingspompo gaat er dan ook uit) en de retour op het buffervat en daarna weer retour naar WP.

Onze woning heeft alleen vloerverwarming en alleen op de begane grond.. Wel een 115m2 oppervlakte.

Ben benieuwd naar tips/ideeen (mag ook in PB want dit topic is niet meer zo overzichtelijk)

Alvast bedankt!

[mdvmine]

@draakje1975 Waarom is het een probleem dat het even duurt voordat de vloer warmte krijgt? Is dat niet een kwestie van of (1) 24 uur per dag rustig verwarmen of (2) WP eerder laten beginnen mocht je hem wel 's nachts uitzetten?

Vragen:
1) heb je waterdebiet van WP hetzelfde afgesteld als snelheid/debiet van de 2de pomp? Dan is er minste stroming door buffervat en warmt je vloer iets sneller op. Maar buffervat zal toch minimaal moeten opwarmen naar retour temperatuur. Dit geldt ook als je buffervat in de retour zet ipv parallel, dus in theorie helpt in serie zetten hier niet per sé mee.
2) je zou je buffervat beter kunnen isoleren zodat je minder warmte verliest (ligt er ook aan waar in huis hij nu geplaatst is, en of die warmte daar gewenst is) => dan hoef je ook minder opnieuw toe te voegen bij een volgende start.
3) een 3wegklep is om een warmwatervat (boilervat) aan te sluiten. Dit staat los van je buffervat. Of wat had je hier in gedachten?

Een groot buffervat zou in de toekomst een voordeel kunnen zijn als die tijdsafhankelijke transporttarieven voor stroom komen (2028?) zodat je een langere periode van WP uit kunt overbruggen zonder comfortverlies. Of overdag buffervat opwarmen, en 's nachts door vloer pompen om afkoeling woning te vertragen (ligt er ook aan hoeveel zonnepanelen je hebt). Hoe dan ook, als je het buffervat toch al hebt?

[hwopereis]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:32:
Beste Allen,

Ik wil mijn opstelling gaan veranderen.
Wat ik nu heb staan voldoet niet aan mijn verwachtingen.
En nu ik weet dat hier veel mensen zitten met de ervaring /kennis zou ik graag advies willen.

Momenteel zit het bij ons als volgt aangesloten:
WP (12kw / HM123MR.U34 ) heeft een verbinding met een 1000L buffervat (zonder spiralen). Mijn vloerverwarming heeft een verbinding met het buffervat (en dus een eigen pomp). In deze opstelling merk ik dat het echt wel even duurt voor mijn vloer de warmte krijgt (er moet ook eerst temperatuur in de 1000L)

Waar ik zelf aan zit te denken is om de 1000L te vervangen voor 200L . MAar ga ik dan wel of geen 3wegklep gebruiken?
Ik lees over aansluitschema's waarbij het buffervat op de retour van de vloerverwarming komt. de WP gaat dan rechtstreeks naar de vloerverdeler (de Vloerverwarmingspompo gaat er dan ook uit) en de retour op het buffervat en daarna weer retour naar WP.

Onze woning heeft alleen vloerverwarming en alleen op de begane grond.. Wel een 115m2 oppervlakte.

Ben benieuwd naar tips/ideeen (mag ook in PB want dit topic is niet meer zo overzichtelijk)

Alvast bedankt!

Ik zou het buffervat laten staan. Zonde van het geld om hem te verkleinen.

Je hebt nu als ik het goed heb een "serie" aansluiting met het buffervat (plaatje F hieronder).
Wat je wil hebben is het liefst type D, of anders type E.
Dan werkt je buffervat ook alleen als buffer wanneer het nodig is.

Door twee T stukken toe te voegen (zonder 3-weg-klep) en twee leidingen te verleggen heb je dit al gerealiseerd.

[ Voor 5% gewijzigd door hwopereis op 04-03-2026 12:33 ]

[mdvmine]

hwopereis schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 12:15:
[...]
Je hebt nu als ik het goed heb een "serie" aansluiting met het buffervat (plaatje F hieronder).
Wat je wil hebben is het liefst type D, of anders type E.
Dan werkt je buffervat ook alleen als buffer wanneer het nodig is.

Zijn die verschillen nou echt zo groot tussen D en F? Ik denk in de praktijk merk je er niets van als de 2 pompen op elkaar ingeregeld zijn. Ik vind die site maar zo-zo in uitleg en onderbouwing argumenten.

[draakje1975]

mdvmine schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 11:19:
@draakje1975 Waarom is het een probleem dat het even duurt voordat de vloer warmte krijgt? Is dat niet een kwestie van of (1) 24 uur per dag rustig verwarmen of (2) WP eerder laten beginnen mocht je hem wel 's nachts uitzetten?

Wat ik merk is dat als de WP aangaat (omdat er warmte vraag nodig is ) duurt het denk ik wel bijna een uur voordat de warmte (30-35 graden) mijn vloerverdeler komt.

dus dat vind ik zonde van de energie..
ik zou de 1000L ook gewoon in serie kunnen zetten maar het lijkt mij zo'n overkill (daarnaast kan ik de vrijgekomen ruimte als ik een kleinere inzet ook weer hergebruiken )

[draakje1975]

hwopereis schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 12:15:
[...]


Ik zou het buffervat laten staan. Zonde van het geld om hem te verkleinen.

Je hebt nu als ik het goed heb een "serie" aansluiting met het buffervat (plaatje F hieronder).
Wat je wil hebben is het liefst type D, of anders type E.
Dan werkt je buffervat ook alleen als buffer wanneer het nodig is.

Ik heb iets wat lijkt op D.

de warmtepomp heeft de toevoer in het vat op halvewege. De uitvoer naar mijn vloerverdeler is bovenin. De retour van de vloer is onderin en daar zit ook de uitvoer naar de warmtepomp. (samen op t-stuk)

Als ik naar echt optie D ga , is de warmtepomp niet krachtig genoeg om het water in mijn vloerverdeler te laten stromen? Ik zie daar namelijk nog steeds een externe pomp.

Het warmte verlies in mijn bufervat valt opzich mee.. Maar.... ik heb de vloerpomp aansturing ook via de WP nu gaat elk uur de pomp van de vloerverdeler aan. Hierdoor loopt de temp in het vat naar beneden. En wanneer ik dan echt wartme vraag heb ik de temp in het vat 22 graden

Vandaar dat ik van mening ben dat de 1000L geen voordelen heeft voor mijn situatie

[hwopereis]

mdvmine schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 12:38:
[...]


Zijn die verschillen nou echt zo groot tussen D en F? Ik denk in de praktijk merk je er niets van als de 2 pompen op elkaar ingeregeld zijn. Ik vind die site maar zo-zo in uitleg en onderbouwing argumenten.

Goed punt. Toch lijkt me wel dat er verschil zal zijn, maar als je vat gewoon netjes gelaagd is dan zou het idd niet veel verschil hoeven maken.
Je zet me daar aan het denken...

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:13:
[...]


Wat ik merk is dat als de WP aangaat (omdat er warmte vraag nodig is ) duurt het denk ik wel bijna een uur voordat de warmte (30-35 graden) mijn vloerverdeler komt.

dus dat vind ik zonde van de energie..
ik zou de 1000L ook gewoon in serie kunnen zetten maar het lijkt mij zo'n overkill (daarnaast kan ik de vrijgekomen ruimte als ik een kleinere inzet ook weer hergebruiken )

Zou het kunnen zijn dat je twee aansluitingen omgedraait hebt zitten?
Dat zou dit precies verklaren. Als je vloerverwarming onderaan water "aanzuigt" en bovenaan teruglevert, dan moet je inderdaad door je complete vat heen voordat je warmte krijgt.

Zelfde geldt voor je aanvoer. Als hij onderaan warm water aanvoert duurt het ook lang.

Wat betreft het argument van de ruimte, ja, dat klopt.
Ik zou voor je het vat wisselt wel eerst kijken of je dit op kan lossen.

[mdvmine]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:13:
[...]
Wat ik merk is dat als de WP aangaat (omdat er warmte vraag nodig is ) duurt het denk ik wel bijna een uur voordat de warmte (30-35 graden) mijn vloerverdeler komt.

Maar 30-35 klinkt als vrij hoog voor een vloer. Zie je niet gewoon vooral de opwarming van de vloer zelf die lang duurt? Dat is normaal, als je gaat wachten totdat de retour van een vloer 30 graden is.

Vraag blijft ook wat je precies voor schema wil, want voor een goed rendement van de WP is het meestal beter om meer uren rustig te verwarmen, dan een paar uur vol gas. Dus (redelijk) constante kamertemperatuur.

[hwopereis]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:18:
[...]


Ik heb iets wat lijkt op D.

de warmtepomp heeft de toevoer in het vat op halvewege. De uitvoer naar mijn vloerverdeler is bovenin. De retour van de vloer is onderin en daar zit ook de uitvoer naar de warmtepomp. (samen op t-stuk)

Als ik naar echt optie D ga , is de warmtepomp niet krachtig genoeg om het water in mijn vloerverdeler te laten stromen? Ik zie daar namelijk nog steeds een externe pomp.

Het warmte verlies in mijn bufervat valt opzich mee.. Maar.... ik heb de vloerpomp aansturing ook via de WP nu gaat elk uur de pomp van de vloerverdeler aan. Hierdoor loopt de temp in het vat naar beneden. En wanneer ik dan echt wartme vraag heb ik de temp in het vat 22 graden

Vandaar dat ik van mening ben dat de 1000L geen voordelen heeft voor mijn situatie

Zoals je het beschrijft lijkt het meer op optie G.

Wat dan zou kunnen, is dat de pomp je vloerverwarming veel harder stroomt dan dat je warmtepomp water levert. De flows moeten ongeveer matchen (of de warmtepomp moet meer leveren).
Als je vloerverwarming meer flow heeft, dan ben je inderdaad langzaam je buffervat aan het meeverwarmen. Dan maakt het ook niet uit of je optie G of optie D hebt.

In dat geval is mijn advies: debiet op de warmtepomp flink verhogen, of debiet op vloerverwarming pomp verlagen.

[mdvmine]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:18:
[...]
Ik heb iets wat lijkt op D.

de warmtepomp heeft de toevoer in het vat op halvewege. De uitvoer naar mijn vloerverdeler is bovenin. De retour van de vloer is onderin en daar zit ook de uitvoer naar de warmtepomp. (samen op t-stuk)

Dit klinkt als optie G, maar dan aanvoer WP in het midden van het vat? Zou alsnog niet heel erg moeten zijn, als de aanvoer warmer water is, stijgt dat redelijk snel naar de toevoer richting vloer als het goed is. Maar nogmaals, (alleen) als de debieten van beide pompen op elkaar ingeregeld zijn. Heb jij of je installateur dit gecontroleerd?

Als ik naar echt optie D ga , is de warmtepomp niet krachtig genoeg om het water in mijn vloerverdeler te laten stromen? Ik zie daar namelijk nog steeds een externe pomp.

Hij is daar wel krachtig genoeg voor, maar die 2de pomp is om de waterstroming los te koppelen. Zodat de WP bijvoorbeeld bij een defrost warmte uit het vat kan tappen door harder te pompen.

Het warmte verlies in mijn bufervat valt opzich mee.. Maar.... ik heb de vloerpomp aansturing ook via de WP nu gaat elk uur de pomp van de vloerverdeler aan. Hierdoor loopt de temp in het vat naar beneden. En wanneer ik dan echt wartme vraag heb ik de temp in het vat 22 graden

Vandaar dat ik van mening ben dat de 1000L geen voordelen heeft voor mijn situatie

Als de 2de pomp af en toe aangaat om je vloer warm te houden, dan is het opnieuw opwarmen van je vat geen warmteverlies op zich. Alleen vertraging van afgifte, maar dat kan je dus oplossen door eerder te starten en eerder te stoppen met verwarmen als je het zo wil qua schema?

[ Voor 3% gewijzigd door mdvmine op 04-03-2026 13:34 ]

[hwopereis]

mdvmine schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:23:
[...]


Maar 30-35 klinkt als vrij hoog voor een vloer. Zie je niet gewoon vooral de opwarming van de vloer zelf die lang duurt? Dat is normaal, als je gaat wachten totdat de retour van een vloer 30 graden is.

Vraag blijft ook wat je precies voor schema wil, want voor een goed rendement van de WP is het meestal beter om meer uren rustig te verwarmen, dan een paar uur vol gas. Dus (redelijk) constante kamertemperatuur.

Goed punt. Hier heb ik bij wat kouder weer een uitgaande temp 29°C met 200m2 vvw, en 12kW pomp.
Als ik dat vergelijk met 125 m2 vvw, zou 30-32°C wel redelijk kunnen zijn.
De vraag is dan: hoe snel gaat hij de eerste paar graden omhoog?

Maar desalniettemin is 1000L buffervat mogelijk overkill. Ik vraag me af of je zelfs 200L nodig hebt. Misschien is 100L wel genoeg. Die extra pomp heb je opzich ook niet nodig. De LG 12kw is meer dan sterk genoeg.

Hier heb ik 200 m2 vloerverwarming 10cm h.o.h. met een inhoud van ongeveer 230L water.
Direct aangesloten op de pomp, met een open verdeler. Werkt prima.

Als je het systeem aan gaat passen, dan zou je kunnen kiezen om de vloerverwarming pomp weg te halen en gewoon een serie buffertje van 100L in te bouwen (op de retour).

NB: Hier ga ik er wel van uit dat je warmtepomp niet overgedimensioneerd is! Als hij overgedimensioneerd is, dan heeft dat buffervat van 1000L wel een duidelijk doel, namelijk pendelen voorkomen en de pomp door de opstart piek helpen.

[PeteSplit]

hwopereis schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 13:43:
[...]


Goed punt. Hier heb ik bij wat kouder weer een uitgaande temp 29°C met 200m2 vvw, en 12kW pomp.
Als ik dat vergelijk met 125 m2 vvw, zou 30-32°C wel redelijk kunnen zijn.
De vraag is dan: hoe snel gaat hij de eerste paar graden omhoog?

Maar desalniettemin is 1000L buffervat mogelijk overkill. Ik vraag me af of je zelfs 200L nodig hebt. Misschien is 100L wel genoeg. Die extra pomp heb je opzich ook niet nodig. De LG 12kw is meer dan sterk genoeg.

Hier heb ik 200 m2 vloerverwarming 10cm h.o.h. met een inhoud van ongeveer 230L water.
Direct aangesloten op de pomp, met een open verdeler. Werkt prima.

Als je het systeem aan gaat passen, dan zou je kunnen kiezen om de vloerverwarming pomp weg te halen en gewoon een serie buffertje van 100L in te bouwen (op de retour).

NB: Hier ga ik er wel van uit dat je warmtepomp niet overgedimensioneerd is! Als hij overgedimensioneerd is, dan heeft dat buffervat van 1000L wel een duidelijk doel, namelijk pendelen voorkomen en de pomp door de opstart piek helpen.

Is een buffervat van 1000 liter (of soms wel meer) er niet voor bedoelt, om helemaal los van het afgifte systeem te draaien. Ofwel de warmtepomp houdt het buffervat op temperatuur en het afgiftesysteem met zijn regeling pakt daaruit warm water, wanneer de regeling dit nodig vindt, voor het warm houden van het huis.
De regeling van het afgifte systeem gebeurt dan dus niet vanuit de warmtepomp, maar vanuit een thermostaat in de woning (want dat is, denk ik, het probleem hier).

[draakje1975]

PeteSplit schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 14:04:
[...]


Is een buffervat van 1000 liter (of soms wel meer) er niet voor bedoelt, om helemaal los van het afgifte systeem te draaien. Ofwel de warmtepomp houdt het buffervat op temperatuur en het afgiftesysteem met zijn regeling pakt daaruit warm water, wanneer de regeling dit nodig vindt, voor het warm houden van het huis.
De regeling van het afgifte systeem gebeurt dan dus niet vanuit de warmtepomp, maar vanuit een thermostaat in de woning (want dat is, denk ik, het probleem hier).

Ja dit was het initiele idee.. WP houd vat op temperatuur (45 graden destijds) en via andere regeling vloerpomp aan wanneer er warmtevraag in huis is.

Dit idee heb ik zelf de nek om gedraait omdat ik graag van de modulatie gebruik wil maken die de LG zelf al heeft. Hiervoor moet ik dus gebruik gaan maken van de temp sensor on de binnen bediening. Die (kon ik) voorheen niet uitlezen en vandaar er ook geen gebruik van maken voor mijn externe koppeling

Mijn idee blijft nog steeds dat ik op een zo'n efficiente manier mijn huis kan verwarmen.

1 van de problemen waar ik nu tegenaan loop is dat er een warmte hysterese is dis momenteel op -1,5 - +0,5 staat dit resultaat dat de WP aangaat als het 1,5 graad onder de ingestelde temperatuur is en WP uit gaat als de temperatuur 0,5 graag boven de ingestelde temperatuur is.
het voelt soms wat frisjes in huis hierdoor...

vandaar dat ik aan het kijken ben om het anders in te stellen / in te regelen.

[walter_321]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:32:
Beste Allen,

Ik wil mijn opstelling gaan veranderen.
Wat ik nu heb staan voldoet niet aan mijn verwachtingen.
En nu ik weet dat hier veel mensen zitten met de ervaring /kennis zou ik graag advies willen.

Momenteel zit het bij ons als volgt aangesloten:
WP (12kw / HM123MR.U34 ) heeft een verbinding met een 1000L buffervat (zonder spiralen). Mijn vloerverwarming heeft een verbinding met het buffervat (en dus een eigen pomp). In deze opstelling merk ik dat het echt wel even duurt voor mijn vloer de warmte krijgt (er moet ook eerst temperatuur in de 1000L)

Waar ik zelf aan zit te denken is om de 1000L te vervangen voor 200L . MAar ga ik dan wel of geen 3wegklep gebruiken?
Ik lees over aansluitschema's waarbij het buffervat op de retour van de vloerverwarming komt. de WP gaat dan rechtstreeks naar de vloerverdeler (de Vloerverwarmingspompo gaat er dan ook uit) en de retour op het buffervat en daarna weer retour naar WP.

Onze woning heeft alleen vloerverwarming en alleen op de begane grond.. Wel een 115m2 oppervlakte.

Ben benieuwd naar tips/ideeen (mag ook in PB want dit topic is niet meer zo overzichtelijk)

Alvast bedankt!

Hoe is je vloerverwarming gestuurd?
Heb je thermostaten im kamers?
Waarom laat je buffer zo hard afkoelen?

Een buffer gebruik je als je bij de vloerverwarming geen volume of afgiftevermogen kan garanderen. Bv omdat kamerthermostaten bijna alle kamers uitschakelen.
Of nu er veel zon is, zou je met pv stroom de buffer warmer kunnen stoken (eventueel via de wp zelf).

[walter_321]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 14:41:
.

1 van de problemen waar ik nu tegenaan loop is dat er een warmte hysterese is dis momenteel op -1,5 - +0,5 staat dit resultaat dat de WP aangaat als het 1,5 graad onder de ingestelde temperatuur is en WP uit gaat als de temperatuur 0,5 graag boven de ingestelde temperatuur is.
het voelt soms wat frisjes in huis hierdoor...

Die 'warmte hysterese' is op de kamertemperatuur?

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 14:46:
[...]

Hoe is je vloerverwarming gestuurd?
Heb je thermostaten im kamers?
Waarom laat je buffer zo hard afkoelen?

De pomp van de vloerverwarming wordt door de LG aangestuurd
er is maar 1 thermostaat in de kamer, die van de LG Warmtepomp
Dit is niet iets wat ik laat gebeuren dit is een resultaat van hoe het nu allemaal loopt.

[walter_321]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 15:48:
[...]


De pomp van de vloerverwarming wordt door de LG aangestuurd
er is maar 1 thermostaat in de kamer, die van de LG Warmtepomp
Dit is niet iets wat ik laat gebeuren dit is een resultaat van hoe het nu allemaal loopt.

Is het correct dat je dus enkel op de LG kamerthermostaat stuurt?
De temperatuur van de buffer of het water in de vloerverwarming speelt geen rol in de sturing.

Walter

[Gloin]

Wat langer geduurd voor ik terug eens aan mijn pc geraakte maar het probleem is inmiddels opgelost door de tip van ZjelcoP.:

ZjelcoP schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:07:
[...]

Heb dezelfde warmtepomp zelf geïnstalleerd. Had ook deze storing. Check Dipswitch 1.3 op binnenunit, deze moet aan staan tbv communicatie. Staat niet in de handleiding Kijk ook goed welke rij 1 en 2 is.

Succes!

Dit heeft het dus helemaal opgelost, ik had voor het opstarten de dipswitches overlopen met de handleiding en had daarbij dipswitch 1.3 uit gezet (stond standaard aan).

Ik dacht dat deze diende voor sanitair warm water maar dat was dipswitch 2.3. Het boilervat is nog niet aangesloten dus wou zeker zijn dat dit ook uit stond op de binnenunit. Maar hierbij heb ik de de verkeerde dipswitch uitgeschakeld.

walter_321 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:06:
[...]

De eerste opmerking die ik over dat probleem las was de kabels Wp of binnenunit eens om te draaien.
En strikt genomen dacht ik dat LG in de handleiding shielded kabel voorschrijft vanaf een bepaalde afstand (moet ik nog eens goed opzoeken) En komt mijn vraag: wat is XGG kabel juist? Ik ken SGG, niet XGG.

Eventueel fotos van waar je op binnenunit en buitenunit aansloot?

Walter

Binnen en buitenunit staan op 8 meter van elkaar. Ik bedoelde inderdaad SGG kabel, zit wel in dezelfde wachtbuis (van 160mm diameter) maar is dus inderdaad niet shielded. Maar bleek dus niet het probleem te zijn.

walter_321 schreef op zondag 1 maart 2026 @ 22:09:
[...]

afhankelijk van het protocol moet je juist de A-B en B-A verbinden... Ik denk dat we officieel niet weten wat het protocol is. Standaard serieel is de kabels switchen.

voor de volledigheid hier ook op antwoorden kabel werd dus A>A en B>B verbonden en hiermee werkt het gewoon Echter is de volgorde van links naar rechts voor de A en B aansluiting van de buitenunit en binnenunit omgekeerd. Dus ik denk dat ze dit zelf hiermee oplossen...


Maar dus nogmaals bedankt iedereen voor de hulp

als de installatie is afgewerkt post ik hier wel eens een fotootje

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 14:50:
[...]

Die 'warmte hysterese' is op de kamertemperatuur?

Ja op de kamertemperatuur

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 16:56:
[...]

Is het correct dat je dus enkel op de LG kamerthermostaat stuurt?
De temperatuur van de buffer of het water in de vloerverwarming speelt geen rol in de sturing.

Walter

Dat is hoe het nu is ja

[walter_321]

draakje1975 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:51:
[...]

Dat is hoe het nu is ja

Ik denk dat je je wat moet inlezen over stooklijnen.
Door te sturen op de kamerthermostaat, en dan zeker zoals bij LG met een zeer grote hysteresis, krijg je sowieso het comfort probleem zoals je beschrijft.

Walter

[draakje1975]

walter_321 schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 23:04:
[...]

Ik denk dat je je wat moet inlezen over stooklijnen.
Door te sturen op de kamerthermostaat, en dan zeker zoals bij LG met een zeer grote hysteresis, krijg je sowieso het comfort probleem zoals je beschrijft.

Walter

Lijkt mij een goed idee..
Ik had een beetje de hoop op dit forum. maar zoals ik al in een ander bericht schreef. Deze thread os nu zo groot dat er geen lijnen meer inzitten. Kan je mij iets aanraden ?

[kazemo]

draakje1975 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:04:
[...]


Lijkt mij een goed idee..
Ik had een beetje de hoop op dit forum. maar zoals ik al in een ander bericht schreef. Deze thread os nu zo groot dat er geen lijnen meer inzitten. Kan je mij iets aanraden ?

Een externe thermostaat aanschaffen met een kleinere hysterese die bv op -0,5/+o,5 kan,sommige op dit forum doen dit met een draadloze google nest thermostaat bijv....aansluiten op externe thermostaat aansluiting LG is daarin voorzien
1000ltr buffervat heeft geen zin als het bedoeld is als warmtebuffer/warmte accu,zelfs dan is 1000ltr veel te klein hoogstens genoeg voor +- 2uur verwarmen bij een vattemp. van 50gr .....bruikbaar tot 30gr (niet te veel kijken naar warmtepompweetjes is allemaal achterhaald bij een moderne WP)

Gebruik een externe thermostaat die fijner kan schakelen, bijvoorbeeld –0,5 / +0,5 °C.

Een Google Nest wordt genoemd als voorbeeld, omdat die nauwkeuriger kan regelen.

Moderne warmtepompen (zoals jouw LG Therma) moduleren zelf al goed, waardoor een groot buffervat niet meer nodig is voor stabiele werking.

De LG Therma heeft een aansluiting voor een externe thermostaat, dus technisch is dit mogelijk....hou er rekening mee hij moet wel 230v kunnen schakelen(bij de keuze van de kamer thrmostaat)

Wat betekent dit concreet voor jouw installatie?
Je comfortprobleem komt vrijwel zeker door de kamerthermostaat‑hysterese.

Een externe thermostaat of overstappen op stooklijnregeling zou dit oplossen.

Het buffervat van 1000 liter draagt niet bij aan comfort en maakt de regeling trager.

Mijn eerlijke advies voor jouw situatie
Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:

Weersafhankelijke regeling (stooklijn) als hoofdregeling, met de kamerthermostaat alleen als begrenzer.

[ Voor 41% gewijzigd door kazemo op 07-03-2026 14:11 ]

[draakje1975]

kazemo schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 08:51:
[...]

Een externe thermostaat aanschaffen met een kleinere hysterese die bv op -0,5/+o,5 kan,sommige op dit forum doen dit met een draadloze google nest thermostaat bijv....aansluiten op externe thermostaat aansluiting LG is daarin voorzien
1000ltr buffervat heeft geen zin als het bedoeld is als warmtebuffer/warmte accu,zelfs dan is 1000ltr veel te klein hoogstens genoeg voor +- 2uur verwarmen bij een vattemp. van 50gr .....bruikbaar tot 30gr (niet te veel kijken naar warmtepompweetjes is allemaal achterhaald bij een moderne WP)

Gebruik een externe thermostaat die fijner kan schakelen, bijvoorbeeld –0,5 / +0,5 °C.

Een Google Nest wordt genoemd als voorbeeld, omdat die nauwkeuriger kan regelen.

Moderne warmtepompen (zoals jouw LG Therma) moduleren zelf al goed, waardoor een groot buffervat niet meer nodig is voor stabiele werking.

De LG Therma heeft een aansluiting voor een externe thermostaat, dus technisch is dit mogelijk....hou er rekening mee hij moet wel 230v kunnen schakelen(bij de keuze van de kamer thrmostaat)

Wat betekent dit concreet voor jouw installatie?
Je comfortprobleem komt vrijwel zeker door de kamerthermostaat‑hysterese.

Een externe thermostaat of overstappen op stooklijnregeling zou dit oplossen.

Het buffervat van 1000 liter draagt niet bij aan comfort en maakt de regeling trager.

Mijn eerlijke advies voor jouw situatie
Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:

Weersafhankelijke regeling (stooklijn) als hoofdregeling, met de kamerthermostaat alleen als begrenzer.

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

[walter_321]

Iemand ooit iets gemaakt is dat de 'status' van de warmtepomp geeft?
En dan bedoel ik iets als 'Aan-Verwarmen', 'Uit-want boven hysteresis, wachtend tot onder hysteresis', 'uit-boven max buitentemperatuur stooklijn' 'Aan verwarmen SWW', ....? Of mis ik ergens een Modbus register dat dit niveau van de detail geeft?

[Doezel]

Verwarmen en SWW (en compressor aan/uit) is gewoon uit modbus te halen. Het "waarom" deel denk ik niet dat je terug kunt vinden.

[walter_321]

Welk register geeft 'verwarmen'?

[PeteSplit]

Je kunt de warmtepomp op verwarmen zetten, alleen dit geeft de warmtepomp ook aan als hij uitstaat, daarom kijk ik altijd naar de compressor status.
Dus met verwarmen en compressor aan, dan is de warmtepomp aan het verwarmen.



Verwarmen selecteren kan op address 0 (40001)

[ Voor 5% gewijzigd door PeteSplit op 09-03-2026 14:07 ]

[Doezel]

Jup! je kunt inderdaad verwarmen (of koelen) aan zetten. en als dan de compressor aan staat, dan verwarmt ie daadwerkelijk.

Als dan DHW aan staat, dan gebruik je de compressor om je DHW te verwarmen.

Ik splits op die manier ook mijn totale energieverbruik van mijn Warmtepomp naar Heating, DHW en Defrost voor mijn energydashboard in HA.

[ Voor 62% gewijzigd door Doezel op 09-03-2026 14:22 ]

[walter_321]

PeteSplit schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:01:
Je kunt de warmtepomp op verwarmen zetten, alleen dit geeft de warmtepomp ook aan als hij uitstaat, daarom kijk ik altijd naar de compressor status.
Dus met verwarmen en compressor aan, dan is de warmtepomp aan het verwarmen.

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

[Doezel]

walter_321 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:18:
[...]

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

Dat klopt toch? Tijdens een defrost "trekt" de warmtepomp de warmte uit je huis en staat de compressor dus even stil om te ontdooien. En defrost is een losse status in de MODbus

[ Voor 5% gewijzigd door Doezel op 09-03-2026 15:26 ]

[PeteSplit]

walter_321 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:18:
[...]

Ik zie de wp tijdens of net na een defrost (ik mort het eens nakijken) soms de compressor herstarten. Dus 100% juist is het dan niet.

Ja dat klopt, bij mij gaat altijd de compressor kort uit, tijdens een defrost, maar bij negen van de tien defrosts veranderd de status niet en blijft deze op 'aan' staan. (in automatiseringen heb ik 'defrost uit status' daarom maar als conditie opgenomen).

[jschel]

PeteSplit schreef op maandag 9 maart 2026 @ 15:30:
[...]


Ja dat klopt, bij mij gaat altijd de compressor kort uit, tijdens een defrost, maar bij negen van de tien defrosts veranderd de status niet en blijft deze op 'aan' staan. (in automatiseringen heb ik 'defrost uit status' daarom maar als conditie opgenomen).

Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

[PeteSplit]

jschel schreef op maandag 9 maart 2026 @ 19:51:
[...]

Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

De esp32, staat op 15 seconden, maar de info komt soms later uit de warmtepomp.

[teunos93]

jschel schreef op maandag 9 maart 2026 @ 19:51:
[...]


Dat komt omdat je de modbus registers elke x tijd uitleest met modbus. Soms mis je dan het uit moment.

Ik lees de compressor status elke 3 seconde uit, en heb die nog nooit naar off zien springen tijdens een defrost.
Ik heb zelfs een losse binaire sensor “compressor status op basis van rpm” gemaakt om de originele op een aantal gebruiksplekken mee te vervangen.

[kazemo]

draakje1975 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:31:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

Een 200ltr buffer is zelfs strikt genomen niet nodig als de systeem inhoud groot genoeg is (water inhoud genoeg om een defrost uit te voeren) ik zelf heb een buffervaatje van 50ltr in serie en heb dus ook geen 2e pomp nodig en het werkt gewoon.
interval waterpomp bij uit 28/2 dan word temp.meting gedaan dan word ook beslist met de software of de wp moet lopen of niet...bij niet gaat hij weer 28min wachten tot de volgende meting (wel of niet aan op basis van hysterese en buiten temp.)
BIj deze uitleg zal ik wel weer protest krijgen!!!!

[walter_321]

kazemo schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:16:
[...]

Een 200ltr buffer is zelfs strikt genomen niet nodig als de systeem inhoud groot genoeg is (water inhoud genoeg om een defrost uit te voeren) ik zelf heb een buffervaatje van 50ltr in serie en heb dus ook geen 2e pomp nodig en het werkt gewoon.
interval waterpomp bij uit 28/2 dan word temp.meting gedaan dan word ook beslist met de software of de wp moet lopen of niet...bij niet gaat hij weer 28min wachten tot de volgende meting (wel of niet aan op basis van hysterese en buiten temp.)
BIj deze uitleg zal ik wel weer protest krijgen!!!!

Geen protest; ziet er helemaal goed uit als uitleg ;-).

Hier thuis moet ik wel de waterpomp 3 min laten draaien opdat de WP de binnenwatertemperatuur helemaal juist ziet. Met 2 minuten zie ik soms dat de wp in de opstartfase (als de de wp de waterpomp eerst nog enkele minuten laat draaien), de watertemperatuur nog wat hoger gaat. Maar dat is een detail...

[walter_321]

draakje1975 schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:31:
[...]

Bedankt voor je reactie.

Ik begrijp dat het niet mogelijk is om de thermostaat van LG te herprogrammeren (of ietes dergelijks ) dat de hysterese wel kleiner kan ?

Een 200L buffer zou dan wel voldoende zijn ?

deze " Met een LG Therma, vloerverwarming en een redelijk geïsoleerde woning is de beste regeling op lange termijn:" verdient wat meer uitleg

Was je buffer een parallelbuffer of een serie buffer (op in- of uitlaat)?

[kazemo]

walter_321 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:30:
[...]

Geen protest; ziet er helemaal goed uit als uitleg ;-).

Hier thuis moet ik wel de waterpomp 3 min laten draaien opdat de WP de binnenwatertemperatuur helemaal juist ziet. Met 2 minuten zie ik soms dat de wp in de opstartfase (als de de wp de waterpomp eerst nog enkele minuten laat draaien), de watertemperatuur nog wat hoger gaat. Maar dat is een detail...

Oke als 3min beter is dan word het dat,kan ook bijv 17/3 dan word er 3x per uur een meting gedaan als dat beter uitkomt, gebruikt dan een beetje meer stroom voor de waterpomp
Serie buffer op invoer,kan ook op uitvoer maakt ws niet veel uit

Bij standby is het gebruik 13watt dat is voor de interne electronica goed te zien op de homewizard meting als de interval gaat lopen is dat 35watt totaal (om de 28min)
in de zomer bij uit standby is er een pompschakeling 1x per 24uur 2min aan (tegen vastzitten pomp)

Serie buffervat=50ltr 1duims in/uit= geisoleerd met muurbeugel

[ Voor 35% gewijzigd door kazemo op 10-03-2026 09:33 ]

[Doezel]

Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

[walter_321]

Doezel schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:21:
Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

Ik gok dat hierdoor het defrosten langer duurt; de wp krijgt minder energie van de woning om de defrost (snel) uit te voeren.
Eventueel doe je dit uit angst dat je het afkoelen binnen merkt; maar zeker voor de vloerverwarming is dit niet zo.

[kazemo]

Doezel schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 10:21:
Ik heb in mijn huis met de 12KW warmtepomp een 100L buffervat. Hiermee voed ik de radiatoren op circuit 1 en de vloerverwarming op circuit met een Caleffi menggroep.
Als er een defrost is zet ik de pompen van zowel de vloerverwarming als de radiatoren uit zodat de WP alleen warmte uit de buffer neemt. 5 minuten na het defrosten zet ik de pompen van beide circuits weer aan omdat de buffer dan weer netjes op temperatuur is.

Oke zo kan het natuurlijk ook als het bij jouw bewezen goed werkt,je werkt ws met 2 water temp. hoog voor radiatoren/...laag voor vloerverwarming....zoals eerder gemeld een 1000ltr buffervat is onzin dat heeft geen meerwaarde(geld en energie verspilling)

[JansenSE]

Voor de gebruikers van Home Assistant, een feature request voor een correcte integratie van o.a. warmtepompen in het energie dashboard:
https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/2917

Dat zou een hoop geknutsel schelen. Bij veel steun wordt er misschien iets mee gedaan.

[walter_321]

Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

[kazemo]

walter_321 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:50:
Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

Een defrost bij een buitentemp. boven de 5gr kan eigenlijk niet,bij mij wel een defrost regelmatig gezien bij een buiten temp van 4g Controleren of hij niet onbedoeld is gaan koelen,vanaf jan dit jaar moet dit 0 kw zijn(gebruikers menu)
of anders de koeloptie uitschakelen (dipschak)......de WP gaat beslissen verwarmen of koelen in de AI modus
Koelijn moet beginnen bij een buitentemp van bijv 25gr niet veel lager
Menu>instelling>Estekker>energie>energie/calorie>samenvatting.>oke ..daar zie je alles verbruik dit jaar,als het goed is geen verbruik voor koelen dit jaar(2026)

edit buitentemp. beneden 5gr stillemodus niet gebruiken (max fanspeed gebruiken geeft minder defrost,s)
je constateerd dit alles met modbus ws,mij niet teveel vragen met modbus ik heb dat zelf niet!!

[ Voor 34% gewijzigd door kazemo op 13-03-2026 13:47 ]

[teunos93]

walter_321 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 17:50:
Daar ga ik weer met mijn gezeur.
Mijn 7kW WP bij 10°C, in regime 24-29°C, vermogen thermisch ergens een 5kW en 1kW elektrische, draaiend rond 40hz, beslist een defrost te doen.
de laagste temperaturen die ik zie in de WP zijn allen een eind boven 0°C... Het is volgens mij onmogelijk dat de WP een defrost nodig heeft.
Nog iemand die bij deze temperaturen en relatief lage vermogens defrosts ziet?

Walter

Ik zie dit ook regelmatig, ook bij buiten temperaturen bij 10C of zelfs hoger, ook zonder silent mode, en soms zelfs dat hij een hot gas defrost besluit te doen ipv een reverse cyclus defrost terwijl de retour temperatuur hoog genoeg is....
Het gebeurd eigenlijk altijd als de compressor aan het omhoog rampen is, en dat gebeurd vaak weer tijdens mijn handmatige toerentalverhoging ter voorkoming van de ORC. Welke conditie specifiek zorgt voor de start van de defrost kan ik uit de data niet destilleren.

Betreffende "Daar ga ik weer met mijn gezeur", het is zeker niet OK dat de LG (zowel de R290 van jou als die van mij) dit soort fratsen allemaal uithaalt, en het kan allemaal veel beter.
Tegelijkertijd zoals ik ook al eerder heb gezegd, sprekende namens mijn eigen ervaring zonder dat ik wil generaliseren, mijn huis is altijd heerlijk op temperatuur en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

Ik heb overigens vanuit LG direct te horen gekregen dat ze geen FW update doen onder garantie en dit via de installateur dient te lopen.
De installateur heeft op zijn beurt weer van de distributeur te horen gekregen dat zei er niks mee kunnen en het alsnog door hebben gezet naar LG.

[ Voor 5% gewijzigd door teunos93 op 13-03-2026 14:55 ]

[kazemo]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]

Ik zie dit ook regelmatig, ook bij buiten temperaturen bij 10C of zelfs hoger, ook zonder silent mode, en soms zelfs dat hij een hot gas defrost besluit te doen ipv een reverse cyclus defrost terwijl de retour temperatuur hoog genoeg is....
Het gebeurd eigenlijk altijd als de compressor aan het omhoog rampen is, en dat gebeurd vaak weer tijdens mijn handmatige toerentalverhoging ter voorkoming van de ORC. Welke conditie specifiek zorgt voor de start van de defrost kan ik uit de data niet destilleren.

Betreffende "Daar ga ik weer met mijn gezeur", het is zeker niet OK dat de LG (zowel de R290 van jou als die van mij) dit soort fratsen allemaal uithaalt, en het kan allemaal veel beter.
Tegelijkertijd zoals ik ook al eerder heb gezegd, sprekende namens mijn eigen ervaring zonder dat ik wil generaliseren, mijn huis is altijd heerlijk op temperatuur en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

Ik heb overigens vanuit LG direct te horen gekregen dat ze geen FW update doen onder garantie en dit via de installateur dient te lopen.
De installateur heeft op zijn beurt weer van de distributeur te horen gekregen dat zei er niks mee kunnen en het alsnog door hebben gezet naar LG.

Bij @walter_321 hebben ze toch een update gedaan het heeft schijnbaar niet geholpen wat betreft dit probleem,een defrost doen bij een buitentemp. van 10gr.....dat is toch raar maar waar?geen ijsvorming op condensor/verdamper en dan toch een defrost doen??? als er wel ijs is zal die wel moeten ontdooien

[Doezel]

teunos93 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:15:
[...]

Ik lees de compressor status elke 3 seconde uit, en heb die nog nooit naar off zien springen tijdens een defrost.
Ik heb zelfs een losse binaire sensor “compressor status op basis van rpm” gemaakt om de originele op een aantal gebruiksplekken mee te vervangen.

Hier zie je toch daadwerkelijk de compressor even uit gaan tijdens de defrosts….

EDIT: ik zie nu dat de compressor bij een van deze defrosts niet uit is gegaan. Of dat ik net het moment gemist heb met het uitlezen van de modbus.

[ Voor 8% gewijzigd door Doezel op 14-03-2026 11:56 ]

[PeteSplit]

Doezel schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 11:52:
[...]


Hier zie je toch daadwerkelijk de compressor even uit gaan tijdens de defrosts….

EDIT: ik zie nu dat de compressor bij een van deze defrosts niet uit is gegaan. Of dat ik net het moment gemist heb met het uitlezen van de modbus.
[Afbeelding]

Als je in de compressor Hz grafiek kijkt, zul je zien dat de compressor om 10:30 wel naar nul is gegaan.
Ik denk dat de status pas na een bepaalde tijd (>30 sec) gegeven wordt.

[walter_321]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]

...
Als ik zelf niet constant op Modbus mee keek had ik een perfect werkende warmtepomp.

.

;-).

[walter_321]

kazemo schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 15:50:
[...]
Bij @walter_321 hebben ze toch een update gedaan het heeft schijnbaar niet geholpen wat betreft dit probleem,een defrost doen bij een buitentemp. van 10gr.....dat is toch raar maar waar?geen ijsvorming op condensor/verdamper en dan toch een defrost doen??? als er wel ijs is zal die wel moeten ontdooien

Ik zou het zelfs anders zeggen; voor de update deed de WP geen defrosts bij dergelijke temperatuur.
En het is zelfs best bizar; deze nacht tussen 5 en 2°C buiten en geen enkele defrost.....

[walter_321]

teunos93 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:54:
[...]


... en met een SCOP van 4.45 over het afgelopen stookseizoen die inmiddels weer stijgt vanwege de hogere buitentemperaturen is het wel een beetje "klagen" want het is comfortabel en kost weinig.
...

Dat is altijd relatief dat goed te noemen ; de LG specs zeggen dat je een scop moet halen voor vloerverwarming boven 5 (al weet ik even niet of je enkel vv had, ook sww deed...).
Of ook; hoe beter geïsoleerde je huis, hoe slechter de scop zal zijn....
En in dergelijke SCOP melding gok ik dat we omloop waterpomp nirt meegenomen is.

[ Voor 6% gewijzigd door walter_321 op 14-03-2026 15:00 ]

[kazemo]

walter_321 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:56:
[...]

Ik zou het zelfs anders zeggen; voor de update deed de WP geen defrosts bij dergelijke temperatuur.
En het is zelfs best bizar; deze nacht tussen 5 en 2°C buiten en geen enkele defrost.....

Buiten ,dat houd de Wp wel de binnen temp. goed op de gewenste kamer temperatuur ?als dat zo is ,is het eigenlijk niet zo verkeerd,,,dat rare defrosten lijkt verdacht veel op ongewenst in de koelmodus te gaan,waar dat dan weer aanlicht weet ik ook niet, misschien wel? door de aangebrachte veranderingen met modbus dat dan weer op enig moment in conflict komt met de orginele software?(aansturing 4weg klep in het koelmedium)

[walter_321]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 08:02:
[...]

Buiten ,dat houd de Wp wel de binnen temp. goed op de gewenste kamer temperatuur ?als dat zo is ,is het eigenlijk niet zo verkeerd,,,dat rare defrosten lijkt verdacht veel op ongewenst in de koelmodus te gaan,waar dat dan weer aanlicht weet ik ook niet, misschien wel? door de aangebrachte veranderingen met modbus dat dan weer op enig moment in conflict komt met de orginele software?(aansturing 4weg klep in het koelmedium)

Ter info; ik heb niet echt modbus wijzigingen draaien op de wp.
En uiteindelijk via modbus kan je alleen aanpasen wat je via de RMC in gebruikers modus kan wijzigen. Echt 'veranderingen' zijn dat niet....

[teunos93]

walter_321 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:59:
[...]

Dat is altijd relatief dat goed te noemen ; de LG specs zeggen dat je een scop moet halen voor vloerverwarming boven 5 (al weet ik even niet of je enkel vv had, ook sww deed...).
Of ook; hoe beter geïsoleerde je huis, hoe slechter de scop zal zijn....
En in dergelijke SCOP melding gok ik dat we omloop waterpomp nirt meegenomen is.

Dit is niet waar, want die cijfers in de datasheet gaan uit van dry bulb temperatuur bij RH van 80% en dat is zelden een realistische conditie in nederland waar bij koude dagen de lucht vaker nat dan droog is. Je hebt in de praktijk dus veel meer defrosts en dus een lagere scop.
Scop 4.5 is volgens mij voor het nederlandse klimaat met wen warmtepomp die gewoon 24/7 op stooklijn draait zonder te kijken naar wanneer de warmtepomp gunstiger kan stoken (lager of uit in de koude nacht bijvoorbeeld) echt wel heel erg netjes. En dat dus met alle gebreken…

[kazemo]

walter_321 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 09:33:
[...]

Ter info; ik heb niet echt modbus wijzigingen draaien op de wp.
En uiteindelijk via modbus kan je alleen aanpasen wat je via de RMC in gebruikers modus kan wijzigen. Echt 'veranderingen' zijn dat niet....

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

[jschel]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:38:
[...]

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

Ook met de DIP switch voor koelen aan kun je in het menu van de RMC kiezen voor alleen verwarmen of verwarmen&koelen. Ik heb hem voor AI op alleen verwarmen staan. Dan kun je in je stooklijn menu ook alleen het verwarmings deel instellen. Als ik dan wil koelen zet ik hem met de hand om naar Koelen "Cool" ipv. de IA koel optie te gebruiken. Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

[walter_321]

kazemo schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:38:
[...]

suggesties mogelijke oorzaak
Vraag aan jou
Weet je of de koeloptie (DIP‑schakelaar) bij jouw unit nog aan staat? Dat is de belangrijkste factor die bepaalt of de AI‑modus überhaupt kan “denken” dat hij moet koelen.

Tijdens compressor‑ramping interpreteert de firmware een temperatuurdaling als ijsvorming.

De software start een defrost, ook al is er geen ijs.

Ik snap je redenering niet. De koelmodus moet net zo goed de stooklijn volgen en het koeldeel van de stookljjn zegt maar te koelen bij buiten +25°C en hoger; dus ik zie niet hoe dat relevant kan zijn.
Of hint je er op dat er ook serieuze bugs zijn in de koelmodus (zoals te snel beginnen koelen)?
Edit:de koels dipwitch staat aan.

[kazemo]

Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

Dit schreef @jschel en dat met AI modus verwarmen+koelen....daar gaat het dus ook mis maar dan andersom onbedoeld verwarmen midden in de zomer....dus ook met dipswitch koelen aan
bij jouw is het onbedoeld koelen bij 10gr buitentemp. (dit is een aanname van mij het is dus geen bewijs dat het zo is}
daarom dipswitch koelen uit,dan sluit ik uit dat hij nog onbedoeld kan koelen.....dit is inderdaad een hint
Ik zelf gebruik dat AI gedoe niet meer (onvoorspelbaar gedrag)
Hij moet gewoon in het stookseizoen (winter) niet gaan koelen...defrosten is een ander verhaal dat moet nu eenmaal. (lijkt wel op koelen tijdelijk warmte ontrekken van de binnenruimte)

de combinatie van AI‑modus + koelen ingeschakeld (via DIP‑switch) + onvolmaakte logica in de LG‑firmware kan leiden tot onbedoeld koelen in de winter of onbedoeld verwarmen in de zomer.

Wat er technisch mis kan gaan
De LG Therma V beslist in AI‑modus zelf of hij moet verwarmen of koelen. Dat doet hij op basis van:

buitentemperatuur

ingestelde stooklijn (heat & cool)

gemeten water‑ en retourtemperaturen

compressor‑gedrag (ramping)

DIP‑switch die bepaalt of koelen überhaupt toegestaan is

[ Voor 42% gewijzigd door kazemo op 16-03-2026 09:34 ]

[walter_321]

kazemo schreef op maandag 16 maart 2026 @ 08:37:
Je kunt natuurlijk ook in de zomer heat&cool aanzetten zodat hij het dan automatisch doet maar dan kun je midden in de zomer hebben dat de verwarming aan gaat na een dagje koelen

Dit schreef @jschel en dat met AI modus verwarmen+koelen....daar gaat het dus ook mis maar dan andersom onbedoeld verwarmen midden in de zomer....dus ook met dipswitch koelen aan
bij jouw is het onbedoeld koelen bij 10gr buitentemp. (dit is een aanname van mij het is dus geen bewijs dat het zo is}
daarom dipswitch koelen uit,dan sluit ik uit dat hij nog onbedoeld kan koelen.....dit is inderdaad een hint
Ik zelf gebruik dat AI gedoe niet meer (onvoorspelbaar gedrag)
Hij moet gewoon in het stookseizoen (winter) niet gaan koelen...defrosten is een ander verhaal dat moet nu eenmaal. (lijkt wel op koelen tijdelijk warmte ontrekken van de binnenruimte)

de combinatie van AI‑modus + koelen ingeschakeld (via DIP‑switch) + onvolmaakte logica in de LG‑firmware kan leiden tot onbedoeld koelen in de winter of onbedoeld verwarmen in de zomer.

Wat er technisch mis kan gaan
De LG Therma V beslist in AI‑modus zelf of hij moet verwarmen of koelen. Dat doet hij op basis van:

buitentemperatuur

ingestelde stooklijn (heat & cool)

gemeten water‑ en retourtemperaturen

compressor‑gedrag (ramping)

DIP‑switch die bepaalt of koelen überhaupt toegestaan is

Als je de indruk dat hij ging koelen dat is niet het geval: de wp zegt wel degelijk in defrost te gaan.

Technisch is defrost en koelen natuurlijk hetzelfde ;-)

[kazemo]

walter_321 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:36:
[...]

Als je de indruk dat hij ging koelen dat is niet het geval: de wp zegt wel degelijk in defrost te gaan.

Technisch is defrost en koelen natuurlijk hetzelfde ;-)

<knip> weg ermee

[ Voor 111% gewijzigd door kazemo op 18-03-2026 20:49 ]

[draakje1975]

walter_321 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 08:31:
[...]

Was je buffer een parallelbuffer of een serie buffer (op in- of uitlaat)?

Momenteel zijn het 2 circuits WP met buffervat en vloerverdeler (pomp) met buffervat

[walter_321]

Ter info: op een Duits forum was er vandaag de melding dat LG niet op de hoogte is van de ORC, Silent mode problemen.
Iemand die dat hier ooit duidelijk communiceerde met LG?
Ik heb dat ooit in een document beschreven maar naar mijn installateur die meldde het doorgestuurd te hebben, maar nooit feedback gehad.

Edit: het ORC probleem met silent mode is het probleem dat de WP in hoog vermogen blijft werken na de ORC en pas stopt als de WP voorbij de hysteresis gaat en zo uitgaat. Mogelijk duurt die vele kwartieren lang afhankelijk van hysteresis level.

[ Voor 28% gewijzigd door walter_321 op 18-03-2026 14:47 ]

[kazemo]

<knip> Tijd om je antwoorden weer zelf te schrijven

[ Voor 105% gewijzigd door Septillion op 18-03-2026 13:44 ]

[PvtBrainwashed]

Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

[KarsS]

Mooi dat je de COP zo omhoog hebt weten te krijgen!

Voor wat betreft koelen weet ik de precieze voorwaarden niet meer zo uit het hoofd. Het kan zijn dat er een dip switch is waarmee de koelmogelijkheid vrijgegeven wordt. Verder moet je in de RMC, boven de stooklijn, ook de koellijn programmeren (tenminste als je op watertemperatuur regelt). Daarna moet het bij mijn weten gewoon werken. Wel krijg je wat condens op niet geisoleerde leidingstukken. Die kun je nog wat inpakken, maar helemaal voorkomen is lastig. Zelf maak ik me er niet te veel zorgen over, ik koel slechts heel af en toe tijdens een hittegolf.

Verder heeft LG (tenminste veel modellen) het probleem dat koelen altijd naar water van ca. 12 graden gaat. Dat is te laag voor vloerkoeling, maar ervan uitgaande dat jou vloerverwarming in de beton ligt, kun je daar goed omheen werken door in kortere runs te koelen zodat de vloer niet onder de 18 graden komt. Voor ons werkt het goed genoeg om tijdens een hittegolf elke avond een paar uurtjes te koelen. Lang genoeg om het huis op een aceptabele temperatuur te houden (<27 graden voor ons ) en kort genoeg om geen condens op de vloer te krijgen.

Als je echt op comfort wil koelen is een airco op de bovenverdieping waarschijnlijk het beste.

[walter_321]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

Het is dus een dipswitch zoals @KarsS zei.
En die zit op je binneneenheid. Als je die aanzet komen de koelopties te voorschijn op de RMC.
Je moet de omkasting eraf halen en kan dan aan de dipwitches. Die omkasting eraf halen is naar mijn mening wel wat prutsen....

Ik laat je even zoeken om de dipswitch zelf te vinden. Lukt het niet laat maar even iets weten.

Verder is er niets aan te passen. De WP en zijn aansluitingen zijn er helemaal klaar voor... Voor de WP is koelen techisch hetzelfde als een ontdooiingcyclus uitvoeren...

Alleen als je nog in het huis sturing heb op de collectors van de vv of een extra omlooppomp moet je nakijken of die koeling gaan begrijpen...

[walter_321]

Nu we veel zon overdag hebben, de wp echt uitgezet.
Met veel massa, veel glas op het zuiden en redelijke isolatie is zo een bijna vriesnacht geen probleem; zon geeft 22°C tegen de avond en 's ochtends is het nog 21°C.

Alleen de WP reageert op uitstaan wel verrassend. De WP begint zichzelf te verwarmen....
Iemand die die begrijpt hoe die sturing van de verwarming werkt? Zijn er instellingen waarbij je dit gedrag kan instellen?

Op het diagram zie je het verbruik van de WP vannacht.
Wat ik begrijp:
- onder 6 graden draait de waterpomp ieder uur kort
-onder 5 graden begint de wp 'zichzelf' te verwarmen met een 150W in korte pulsen. Ik vermoed dat dat het verwarmingslint is op de bodem van de WP:.is dat een correcte veronderstelling? Is hierover iets te vinden in de documentatie? Op zich lijkt me dat weinig zinvol.
Het verbruik hiervan de voorbije nacht was een 0.2kwh (versus de 0.12kwh van de WP die 'uit' staat - 5W continue voor WP + modbus uitmezer). Op zich is dzt verbruik weinig...
- ook verassend hoe de outlet temperatuur minder snel afkoelt dan de inlet temp. Een van de 2 had ik extra isolatie gegeven; weet al niet meer welke... ik zoek dat nog eens op.




Edit; en toen zag ik dat het uitlezen van de WP al enige uren niet meer werkt....

[PeteSplit]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

Zoals hierboven al geschreven, je moet een mini schakelaar (dip switch) op de binnen printplaat omzetten.
In een (R32) monoblock (is wat breder) zitten de buiten en binnen printplaat naast elkaar in de buiten unit.
In de handleiding staat welke dip switch dat is (kan per model verschillen).

Over koelen met de warmtepomp en het cv leidingen circuit.
Dit wordt ook vaak 'top koelen' genoemd (kun je veel over vinden op google)
maar eigenlijk kun je met de cv leidingen, radiatoren en vloerverwarming niet koelen.

De warme lucht stijgt op, als je verwarmt zitten de radiatoren en vloerverwarming laag in de ruimte, omdat warme lucht stijgt, dit gaat dan bij verwarmen goed. Als je gaat koelen met de vloer en met radiatoren, wordt de gestegen warmte in de ruimte niet koud. De koude blijft boven de vloer hangen.
Om goed te koelen wordt gebruik gemaakt van een koel plafond, of hoog geplaatste radiatoren. Daarbij moet de stroming in de radiator ook omgekeerd worden. Koud water wat een radiator aan de bovenkant binnen komt, gaat meteen naar beneden en verlaat de radiator, zonder veel van het water te koelen. Met de vierweg klep draai je de waterstroom om, zodat het koude water aan de onderkant de radiator binnen komt en dan wel met het warme water vermengt, omdat het aan de bovenkant de radiator verlaat.

De LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) gaat met koelen net zoals bij verwarmen meteen naar een maximaal vermogen. Bij koelen gaat de aanvoer temperatuur naar 12 graden. Hierdoor krijg je veel condens en moet je misschien het water opvangen en afvoeren.
Ik heb een binnen unit (split) en daar zit een opvangbak in voor bij het koelen.

Ik heb de hysterese en temperatuur aangepast tot ongeveer 17 graden. Dit betekent dat de warmtepomp dan afslaat als het water onder de 17 graden komt. Door het afstellen stopt de warmtepomp en start daarna dan weer. Mijn warmtepomp koelt dan met ongeveer 2x per uur een start.
De waterpomp laat ik altijd draaien, zodat het water rond blijft lopen en het (warm en koud) water zich kan mengen. Bij warme dagen (plus 30 graden buiten) blijft het binnen 25 graden.

Hieronder een overzicht van het koelen bij een verschillend gekozen watertemperatuur instelling.
Bij 17 graden ingesteld (blauwe lijn) koelt de warmtepomp het langste, maar zijn de leidingen ook te nat.
Ik heb de afgelopen zomer gekoeld met 19/18 graden, tekens 10/15 minuten (zie grafiek tussen 10-11 uur)

[ Voor 7% gewijzigd door PeteSplit op 22-03-2026 19:53 ]

[bvw]

De R32 variant heb ik nu een aantal jaren draaien, alleen een buitenunit en that's it.

Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

[ Voor 8% gewijzigd door bvw op 23-03-2026 20:43 ]

[walter_321]

bvw schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:42:
De R32 variant heb ik nu een aantal jaren draaien, alleen een buitenunit en that's it.

Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

Die is altijd nodig in de huidige modellen.
Ik begreep wel van een technieker van LG dzt ee weer een versie aan het maken zijn zonder binnenunit. Op zich logisch want die binnenunit zou evengoed in de buitenunit kunnen.

[bvw]

walter_321 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 22:33:
[...]

Die is altijd nodig in de huidige modellen.
Ik begreep wel van een technieker van LG dzt ee weer een versie aan het maken zijn zonder binnenunit. Op zich logisch want die binnenunit zou evengoed in de buitenunit kunnen.

Thanks, en ben benieuwd of en wanneer ze dat gaan doen. Kostentechnisch is dit best een forse kostenpost, laat staan ruimte die ik binnen liever anders gebruik.

[walter_321]

bvw schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:16:
[...]


Thanks, en ben benieuwd of en wanneer ze dat gaan doen. Kostentechnisch is dit best een forse kostenpost, laat staan ruimte die ik binnen liever anders gebruik.

ik zou er planningsgewijs niets van verwachten; uiteindelijk hebben ze pas hun R290 warmtepompen op de markt gebracht. Misschien is dat iets dat voor industriële installaties er sneller komt.

[mdvmine]

bvw schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:42:
Nu zat ik nieuwsgierig te kijken naar de R290 variant.

klopt het dat ik daar een binnenunit (controlbox) voor nodig heb? of kan het ook zonder?

In praktijk heb je altijd een binnenunit nodig denk ik. In theorie, als je alleen modbus toegang wil, zou je de R290 direct kunnen besturen. Er is een Modbus gateway module (PI485) maar volgens de LG ThermaV Application Guide is die niet nodig (al ingebouwd?) in alle R290 monoblocs. (zie pagina 40 onder "26 LG BECON cloud"). Maar ik heb hem niet gezien van binnen. Het kan ook betekenen dat de (R290) buitenunits standaard al RS485 met modbus praten met de binnenunits maar dit is allemaal niet heel concreet beschreven.

De PI485 module vertaalt tussen LG protocol (gesloten) en Modbus gepubliceerde registers. Als je de PI485 moet kopen is die alsnog ~300 euro ex BTW adviesprijs. (accessoire code PP485A00T.ENCXLEU, "LG Pi485 gateway for therma V").

Grappig genoeg wordt deze PI485 wel in de NL vertaling van de installatiehandleiding genoemd, maar niet in de Engelse. Hoe dan ook gaat het over hoofdstuk "Central Controller". Met dus als bedoeling om meerdere units centraal te besturen.

Er zijn namelijk een aantal (installateurs)instellingen waar geen modbus registers voor bekend zijn (bijv over waterdebiet regeling). Dus zonder of de hydro binnenunit of de "control box" (de PHCS0) waar een RMC (remote controller met GUI) bij zit kun je die instellingen niet veranderen denk ik dus dat is wel heel onhandig. Maar hoe dat dan wel werkt via die "centrale controller" besturing of eventuele LG Becon cloud weet ik ook niet.

[PvtBrainwashed]

Dank voor jullie reacties, @KarsS, @walter_321 en @PeteSplit! Heel helder, het is dan gewoon een kwestie van de dipswitch omzetten. M'n aansluiting is de simpelste die je je kunt voorstellen: overal vloerverwarming met open verdeler, geen radiatoren of iets dergelijks. Voorzie dus geen problemen op dat vlak.

Wat @PeteSplit schrijft verwart me wel een beetje. Betekent dit dat het niet mogelijk is om een vaste watertemperatuur te kiezen (bijvoorbeeld 18 graden met een bepaalde hysterese), zodat de warmtepomp terugmoduleert als die temperatuur behaald is?

PeteSplit schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:03:
[...]

De LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) gaat met koelen net zoals bij verwarmen meteen naar een maximaal vermogen. Bij koelen gaat de aanvoer temperatuur naar 12 graden. Hierdoor krijg je veel condens en moet je misschien het water opvangen en afvoeren.
Ik heb een binnen unit (split) en daar zit een opvangbak in voor bij het koelen.

Ik heb de hysterese en temperatuur aangepast tot ongeveer 17 graden. Dit betekent dat de warmtepomp dan afslaat als het water onder de 17 graden komt. Door het afstellen stopt de warmtepomp en start daarna dan weer. Mijn warmtepomp koelt dan met ongeveer 2x per uur een start.
De waterpomp laat ik altijd draaien, zodat het water rond blijft lopen en het (warm en koud) water zich kan mengen. Bij warme dagen (plus 30 graden buiten) blijft het binnen 25 graden.

[...]

[PeteSplit]

PvtBrainwashed schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 09:00:
Dank voor jullie reacties, @KarsS, @walter_321 en @PeteSplit! Heel helder, het is dan gewoon een kwestie van de dipswitch omzetten. M'n aansluiting is de simpelste die je je kunt voorstellen: overal vloerverwarming met open verdeler, geen radiatoren of iets dergelijks. Voorzie dus geen problemen op dat vlak.

Wat @PeteSplit schrijft verwart me wel een beetje. Betekent dit dat het niet mogelijk is om een vaste watertemperatuur te kiezen (bijvoorbeeld 18 graden met een bepaalde hysterese), zodat de warmtepomp terugmoduleert als die temperatuur behaald is?
[...]

Je moet een beetje omdenken, bij verwarmen slaat de warmtepomp af op de plus hysterese (ik heb deze maximaal op +4 gezet , bij mijn R32 warmtepomp). Met koelen slaat de warmtepomp af op de min hysterese (ik heb deze op -3 gezet).
Als je de temperatuur kiest van 18 graden voor het water en de warmtepomp schiet hieraan voorbij (daalt soms wel tot 12 graden) dan zal de warmtepomp afslaan bij 15 graden (hysterese -3).

Doordat de LG warmtepomp (met R32 koelmiddel) snel opstart is de hysterese vaak snel bereikt en kan de warmtepomp afslaan, Dit kun je voorkomen om een hogere temperatuur te kiezen bij verwarmen, bij koelen moet je dan een lagere temperatuur kiezen.
(Ik heb zelf het idee dat de warmtepomp niet terug moduleert op basis van de behaalde temperatuur, maar reageert op meerdere/andere gegevens)

Het vervelende bij koelen is de condensatie op de leidingen (zeker bij warme vochtige lucht in huis), dit water blijft lang op de leidingen zitten en kan bij ijzeren leidingen uiteindelijk tot roest leiden.
Ik heb beneden vloerverwarming en heb daar geen last van condensatie, maar ik heb ook nog nooit lang gekoeld op een lagere temperatuur. Het probleem bij vloerverwarming kan zijn door condensatie een gladde vloer en voor de verdeler, als deze ook van ijzer is, roest vorming na langere tijd.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 26-03-2026 10:38 ]

[walter_321]

Met de power limitation heb ik nu een PID controller geschreven die de WP 'stuurt'.
En die laat de WP werken hoe ik denk dat een WP werkt. Dat is: de WP volgt een stooklijn... (meer wil ik niet...)

De PID controller probeert de Inlet van de WP een halve graad onder de stooklijn te houden.
Doordat de WP zelf boven de stooklijn wil sturen botst de WP telkens op de limiet van de power limitation waar ze niet over kan door de limitation. De limiet van de power limitation is dan gewoon het vermogen dat de WP zal aannemen en stuurt zo de WP.
Door een halve graad onder de stooklijn te sturen met een hysteresis -1/+1 heeft de PID controller een praktische hysteresis van 1,5 graad. Dat lijkt voorlopig voldoende opdat de WP helemaal terug kan moduleren als het opwarmt.
Dat draait nu sinds gisterenavond en doet het best ok. De WP moduleert correct. Als het buiten opwarmt gaat de WP helemaal naar de laagste modulatie. Pas als de WP 15°C buiten zag -door de zon- ging de WP uit.
Voor mij lost dit 2 zaken op:
- de WP moduleert nu goed terug en blijft op lagere vermogens draaien
- bij opstart en na defrost is het agressieve gedrag (wp naar zeer grote vermogens) weg.


Wat grafieken:
- HP Power Max: de waarde naar de WP gestuurd voor Power Limitation. De WP lijkt te sturen naar 1/2 van het vermogen van deze waarde.
- hp_pid_output: het resultaat van de PID controller => ik schrijf geen waarde kleiner 0.8 of groter dan 4kW naar de WP zelf (HP Power Max). Bij 0,8 gaat de WP op 15Hz -laagste mogelijke frequentie- draaien.
Deze waarde wordt iedere minuut berekend.
Probeer te onthouden dat de gestuurde waarde het dubbele vermogen is van wat de WP zelf doet.

[jeroenst]

Ik ben bezig de LG Therma V 9wk R32 S2 aan te sluiten en heb me verdiept in de NTC weerstanden voor de backup heater outlet, de 2 ntc's in de boiler (boven en onder) en het buffervat.

Dit moeten 5k 3950 NTC's zijn (niet 3470, dan wijkt de meetwaarde een beetje af), deze weerstandswaarden komen overeen met de tabel van LG en de gemeten temperatuur komt ook overeen met de waarde van een losse thermometer.

Verder vond ik dat op register 40024 ook de temperatuur onder in de boiler uitleesbaar is.

De buffer tank temperatuur zou volgens Google Gemini op 40025 moeten zitten, maar als ik dat register probeer uit te lezen krijg ik geen reactie van de warmtepomp. Ik zie de buffer tank temperatuur wel bij de informatie op het display van de controller staan.

[teunos93]

walter_321 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:47:
- HP Power Max: de waarde naar de WP gestuurd voor Power Limitation. De WP lijkt te sturen naar 1/2 van het vermogen van deze waarde.

Over die "Power Limitation value", ik heb een tijdje de waarde hiervan vergeleken met de stromen op zoals gemeten door de energiemeter voor de WP.
Volgens mij meten ze enkel de stroom op de fase waar niet de fan op zit, en vermenigvuldigen die met *3*230V.
Dat was de volgende template sensoren degene die over de periode van ~1 dag dat ik die sensors heb gebruikt de waarde die het dichtsts bij de sensorwaarde kwam:

• ia*va+ib*vb+ic*vc
• 3*ia*va
• 3*ia*230

[ Voor 58% gewijzigd door teunos93 op 30-03-2026 14:42 ]

[jeroenst]

hwopereis schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 12:15:
[...]


Ik zou het buffervat laten staan. Zonde van het geld om hem te verkleinen.

Je hebt nu als ik het goed heb een "serie" aansluiting met het buffervat (plaatje F hieronder).
Wat je wil hebben is het liefst type D, of anders type E.
Dan werkt je buffervat ook alleen als buffer wanneer het nodig is.

Door twee T stukken toe te voegen (zonder 3-weg-klep) en twee leidingen te verleggen heb je dit al gerealiseerd.


[Afbeelding]

Ik heb gekozen voor G zodat het water voor cv uit de buffertank komt en minder last heeft van temperatuur daling bij defrost, wat bij D en E wel het geval is.

[walter_321]

teunos93 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 14:39:
[...]

Over die "Power Limitation value", ik heb een tijdje de waarde hiervan vergeleken met de stromen op zoals gemeten door de energiemeter voor de WP.
Volgens mij meten ze enkel de stroom op de fase waar niet de fan op zit, en vermenigvuldigen die met *3*230V.
Dat was de volgende template sensoren degene die over de periode van ~1 dag dat ik die sensors heb gebruikt de waarde die het dichtsts bij de sensorwaarde kwam:

• ia*va+ib*vb+ic*vc
• 3*ia*va
• 3*ia*230

Voor de power limitation is het zeer verrassend dat de wp gewoon naar de helft streeft... (wat ik zie op de energiemeter vóór de wp).

[jeroenst]

Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

[Kenwood960]

jeroenst schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:29:
Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

Mss ook te activeren via de contacten van de smart grid functie ?

[walter_321]

jeroenst schreef op maandag 30 maart 2026 @ 20:29:
Ik kende het power limitation register nog niet, waarvoor dank, mogelijk dat ik dit ook ga gebruiken om de warmtepomp in de dure piekuren minder stroom te laten gebruiken.

Maar wat is het voordeel van power limitation t.o.v. de ess states?

In theorie hetzelfde alleen het ene via modbus, de andere via een sturing op een ingang

[jeroenst]

De ess state kun je naar mijn weten ook via modbus selecteren

[ Voor 75% gewijzigd door jeroenst op 30-03-2026 22:18 ]

[Imno]

Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

[jschel]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:
Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

1) Ik heb een R32, maar zou nu wel de R290 kopen van LG. Waarom wel LG, de prijs is erg gunstig en je kunt hem volledig met modbus aansturen. Waarom niet, de regeling is niet perfect en daarom kan het rendement wat lager liggen dan bij bv. een Panasonic. Maar goed, die is ook flink wat duurder.
2) Zeker een R290, die gaat ook net wat verder door, tot -25C ipv -20C. Wel zo fijn als je all electric gaat!
3) De R290 kun je in verschillende versies kopen. Een hydro split, met de waterpomp, expansievat, indoor PCB en optionele heater binnen. Of alleen met het indoor PCB binnen. Afhankelijk van de ruimte die je binnen hebt zou ik kiezen voor de kleine box met alleen het PCB of de grotere box met ook de waterpomp etc. De R32 heeft alles in de buiten unit. Heeft voordelen maar ook nadelen. Als je iets aan het water deel wilt doen moet je altijd je buiten unit open maken, als een deel in de box binnen zit is onderhoud misschien wat handiger. Maar ik zou het vooral van de plaats die je binnen hebt af laten hangen.
4) Als je all electric gaat en je hebt geen bijverwarming (gas of houtkachel bv) dan zou ik zelf zorgen dat je voldoende vermogen hebt bij -20. Maar een zwaardere warmtepomp heeft het lastiger bij iets warmer weer, en gaat eerder pendelen. Dus als je een houtkachel oid hebt dan zou ik idd voor een lichtere warmtepomp gaan (-10C) en bijstoken als het een keer kouder is, wat niet zo vaak voor komt. Ik zou nooit voor de zwaarste warmtepomp gaan in een bepaald formaat, die presteert minder goed rond 0 graden omdat de lucht warmtewisselaar relatief klein is voor het vermogen. De beste prestaties heb je bij het lichtste model in een bepaald frame, die heeft het grootste lucht warmtewisselaar oppervlak voor zijn vermogen en zal minder last hebben met defrosts.

Ik hoop dat dit helpt.

[Imno]

@jschel Thanx!
Ik heb geen bijverwarming, nou ja ik heb wel een airco in de kamer hangen, die kan goed verwarmen maar ik ben erachter dat ik niet zo van deze warmte hou.

Ok dus als ik het goed begrijp is die hydro-split, indien je de ruimte hebt, een verstandigere keuze dan alleen de regelbox. Misschien een stomme vraag van mij, de regelbox bevat alleen de print, de hydro-split ook de pomp, zit die laatste ook niet al in de mono-block dan? Pfff ik moet wel zeggen dat je bij LG moet zoeken naar informatie, op hun website zijn ze niet erg duidelijk. Haha, komt helemaal goed, ik krijg het er al warm van

gegroet Dimitri

[walter_321]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:
Beste mede-Tweakers,

Mijn naam is Dimitri. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen (dit is nog (net) Nederland) en ik ben mij aan het verdiepen in het vervangen van de HR-ketel door een lucht-waterwarmtepomp. Overigens alleen voor verwarmen, SWW wordt voorzien van een warmtepompboiler.

Ik weet dat dit niet het forumonderdeel is voor vragen over de benodigde grootte van een warmtepomp (dus dat zal ik hier ook niet doen ), maar omdat de installateur voor beide voorstellen met een LG-installatie komt, wil ik jullie wel een aantal vragen stellen met betrekking tot het merk LG en jullie ervaringen hiermee.

1. Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?
2. Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.
3. Ik begrijp dat een R290-opstelling een regelbox nodig heeft. Klopt het dat dit bij een R-32 (monobloc) niet of in mindere mate nodig is?
4. Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
   Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alvast dank voor de reacties en een fijne paas-groet van een mogelijk binnenkort LG-warmtepomp mede-tweaker

Momenteel omwille van de lage kwaliteit van de LG software zou ik de LG absoluut afraden. Ze kan zelfs geen stooklijn volgen en de laatste software versies moduleren zelf niet correct meer. En als je op uitgaande temperatuur van de WP stuurt is het helemaal een ramp.
Ik zou minstens 500 Euro korting op de LG vragen zodat je extra hardware kan aankopen om een redelijke sturing bovenop de LG aan te schaffen en te laten configureren.
Dan wel laat op papier zetten dat de LG zo kan geconfigueerd worden dat ze voldoende correct een stooklijn en hysteresis kan volgen en houd zolang een 30% van de installatiekost achter.

Ivm dimensioneren; als je 6kW nodig hebt, neem je die wp die daar het dichts bij komt. En omdat de LG bij hogere temperaturen het moeilijk heeft correct te moduleren is het extra belangrijk geen te grote Wp te nemen.

[mdvmine]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 13:05:

• Gezien de ervaringen hier (en dat zijn er nogal wat), zouden jullie opnieuw voor een LG-warmtepomp kiezen? Waarom wel/niet?

Ik zou de LG R290 in het algemeen afraden, het inregelen is te frustrerend. Ofwel (1) je hangt het bedieningspaneel in de woonkamer en regelt regelmatig zelf -1/+1 graad bij om kamertemperatuur stabiel te houden of (2) je automatiseert met extra domotica en eigen regeling.

• Hoe kijken jullie aan tegen R-32 vs R290? Mijn voorkeur gaat naar R290, vooral met het oog op het (aankomende) verbod op R-32.

De R290 is handig als je ook warmwater maakt, die kan hogere watertemperatuur maken. En hij werkt ook bij lagere buitentemperaturen nog. Op zich is de R290 wel een mooie machine qua hardware vind ik. Hij kan zuinig lopen (na tweaken) en vriest weinig in. Uit ervaringen hier lijkt het ook dat de R290 bij opstarten sneller kan terugregelen dan de R32. Dit kan weer vervelend inregelen zijn met de R32 in de herfst/lente omdat je dan maar weinig warmte nodig hebt, je komt de opstartfase niet door.

• Laatste (ha het zijn er) twee vragen: volgens de Koevlaas-methode kom ik uit op ±5 kW. Rekening houdend met vermogen bij -10°C neig ik naar een 7 kW warmtepomp. De eerste offerte is echter voor een 9 kW LG 😅
Zijn er hier mensen die rond de 7 kW nodig hadden, maar toch voor 9 kW zijn gegaan? Hoe bevalt dat in de praktijk? LG kan terugmoduleren, maar in hoeverre voorkomt dat problemen bij oversizing?

Alhoewel de al genoemde redenen door anderen geldig zijn, dus liefst klein mogelijk passend kiezen. Ik vraag me echter af hoeveel verschil er echt qua hardware is tussen de 5/7/9kW units. De compressor loopt harder denk ik bij de zwaardere units, maar het minimumvermogen is hetzelfde vermoed ik. De zwaardere units zullen ook proberen met meer vermogen warm water te maken, dus oppassen met boilervat(spiraal), maar dat is bij jou niet van toepassing.

Probleem is wel dat de software erin, qua temperatuurregeling de neiging heeft een hoger minimum vast te houden dan wat hij kan. Pas als hij dan tegen hysterese grens aanloopt neemt hij gas terug tot het echte minimum. Maar dan slaat hij alsnog mogelijk af op de zogenaamde ORC. (In principe is die ORC alleen een probleem op uittrede regeling, maar door het geforceerde hogere minimum ook soms op intrede regeling).

[mdvmine]

Imno schreef op zondag 5 april 2026 @ 14:40:
@jschel Thanx!
Ok dus als ik het goed begrijp is die hydro-split, indien je de ruimte hebt, een verstandigere keuze dan alleen de regelbox. Misschien een stomme vraag van mij, de regelbox bevat alleen de print, de hydro-split ook de pomp, zit die laatste ook niet al in de mono-block dan? Pfff ik moet wel zeggen dat je bij LG moet zoeken naar informatie, op hun website zijn ze niet erg duidelijk. Haha, komt helemaal goed, ik krijg het er al warm van

Is de hydrosplit niet bedoeld om een boilervat eraan te verbinden? Er zit een 3 wegklep in? Als je warmwater al geregeld is, dan zou ik voor de eenvoudigste keuze gaan, alleen die controlbox. En zelfs die is zwaar overkill vaak, met zoveel relais en contacten erin maar ja.

[Jeffvdv]

PvtBrainwashed schreef op zondag 22 maart 2026 @ 05:45:
Dag beste tweakers,

Sinds een tijdje woon ik in een woning met een LG Therma V Monoblock (7kW). De vorige eigenaar stuurde hem op de binnentemperatuur, en dat heb ik in eerste instantie overgenomen. Lang verhaal kort: ik vond het verbruik opvallend hoog, ben de rabbit hole van dit topic ingedoken en heb hem afgelopen winter heerlijk stabiel draaiend gekregen (stuur op watertemperatuur). Historische COP is ca. 2,5; de periode van afgelopen november tot nu heeft een gemiddelde richting de 4. In het geheel niet ontevreden mee.

Nu zit ik vooruit te denken naar de zomer. Het huis heeft zowel op de eerste als op de tweede verdieping vloerverwarming, en zou dus zeer geschikt zijn om met de warmtepomp te koelen. Het probleem is alleen: koelen is geen optie op het bedieningspaneel, ik kan alleen verwarmen.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de wijze van aansluiting. De warmtepomp is aangesloten op een CV-ketel (die niet op stroom is aangesloten), en is op die manier verbonden met de vloerverwarming. (Huis heeft geen gasaansluiting meer, dus het is echt alleen het ‘leidingwerk’ van de CV die nog in gebruik is.)

Vraag is dus: hoe krijg ik koelen ingeschakeld, en is daarvoor een aanpassing van het leidingwerk nodig? Las online iets over een 4-wegklep, maar een goede handleiding hoe dat alles werkt heb ik nog niet kunnen vinden.
Hopelijk is hier iemand die me op weg kan helpen, ben heel benieuwd!

hoe heb je de COP hoger gekregen? sturen op watertemperatuur?

[Kenwood960]

Hoi, Ben nu al een paar dagen aan het stoeien om modbus werkend te krijgen met een Waveshare ESP32-s3-rs485-CAN.

Dit omdat voor mij 30 meter ethernet kabel trekken niet zo simpel gedaan is.

Heeft iemand ervaring met deze module? Heb alle settings in de WP goed (volgens dit draadje) , maar de wp geeft geen respons in de loggings in ESPHome.


Als ik A met B omwissel krijg ik een soort van reactie van de WP, maar enkel met CRC errors etc....


Eventueel kan ik de smart grid functie gebruiken ISM Niko home control, maar dan heb ik nog een vraagje:

In de manual staat 230v inputs voor sg1 en sg2. Dus dan moet er geactiveerd worden door er 230v op te zetten ?

Bedankt !

[ Voor 20% gewijzigd door Kenwood960 op 08-04-2026 07:22 ]