KIPP zoals @dragonhaertt aangeeft of Elesa-Ganter. Maar er zijn vast nog meer fabrikanten, met deze twee heb ik ervaring.robkrekel schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 13:04:
Misschien dat hier iemand iets weet. Voor onderstaand bbq tafel project ben ik op zoek naar snelspanners (of zoiets), maar ik heb geen idee of dat bestaat, en zeker niet hoe het heet. Het idee is om schuifbare poten te maken op de 4 hoeken. Een balk met een sleuf er in, en deze vast zetten met 2 slotbouten. Nu wil ik niet met een steeksleutel aan de gang, en vleugelmoeren vind ik ook niks. Ik zoek naar iets wat ze op fietsen ook gebruiken om de zadelpen vast te zetten, zoiets:
[Afbeelding]
De balken zijn 50 mm dik, dus 2x een balk is al 100 mm overbruggen. Wie weet of wat ik wil bestaat, of een andere elegante oplossing zonder steeksleutel/vleugelmoer om de poten vast te zetten, maar wel te kunnen verstellen?
[Afbeelding]
Wel als je die spansluiting icm n beugel om je poot gebruikt zodat je je poot daarmee klemt. Geen sleuf in de poot maar een beugel eromheen dus.:
[...]
Ja, zoiets denk ik. Maar ik kan me nog ff niet bedenken hoe dit werkt
[...]
Nee, dat is niet flexibel genoeg om op variabele hoogt vast te zetten. De tafel zal niet altijd op 100% vlak en waterpas ondergrond komen te staan.
:strip_icc():strip_exif()/u/15049/DC2-icon-klein.jpg?f=community){kind=icon}
Je kunt natuurlijk prima vloerverwarming op de eerste verdieping nemen en voor je eigen slaapkamer uitzetten. Ook zijn er thermostaatsystemen waarbij je relatief betaalbaar temperatuurregeling hebt per kamer. Draadloze thermostaat en op elke vloerverwarmingleiding een servo, aangesloten op een centrale, die bediend wordt door de thermostaten op de kamers.:
[...]
Inderdaad, wij hebben ook geen vloerverwarming op de slaapkamers, alleen in de douche (op de eerste verdieping). Maar kan me voorstellen dat het wel fijn is voor de slaapkamers van de kinderen. Ik zou het voor onze slaapkamer niet zo handig vinden, zou ik het hele jaar door net op die grens zitten van te warm voor een verendekbed, te koud voor een dunne laken. M'n vrouw zou het wellicht wel meer kunnen waarderen
Voor een warmtepomp kun je inderdaad kiezen voor een lage temperatuur radiator. Weet niet hoe effectief dat is, maar de optie is er wel.
3600wp string @ 115° oost | 825wp panelen/750wp micro's @ 13°/115° oost | 1475wp panelen / 1250wp micro's @ 27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
Repo's: HA-Solar-control | HA-heatpump-planning
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Mitsubishi Electric & Heavy Industries externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl
:strip_icc():strip_exif()/u/390488/crop5e30364f9afe2_cropped.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tgi6FXbqU6xVaye5BkmD8lHC.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/45575/crop5eabccf00c955_cropped.jpeg?f=community)
oh jee, mijn vrouw kreeg opeens een 'geweldig' idee : he schat! Kan er een bad + toilet gemaakt worden op zolder? En suite? Even een lelijke impressie door wat blokken te plaatsen ter grootte van het bed, bad & wc. Qua ruimte kan het prima uit... niet dat dit direct gaat gebeuren (kosten geen idee?) maar haalbaarheid is wel eerst even een overweging.
Ik ben even 'hardop' gaan denken:
- de vloer zijn kanaalplaten; die kunnen het gewicht aan (Aanname van mij)
- knieschot kan prima gebruikt worden voor leidingwerk ('achter' de badkamer in de hoek zit alles al, cv, wm/droger, riool)
- een raam is no-go (voorkant woning is volledig voorzien van PV/ZB)
- alle voorbereidingen wil/kan ik wel zelf. Tegelwerk (Waterdichte vloer) besteed ik bij voorkeur uit
Als ik kijk naar het werk :
- zoldervloer volledig kaal maken (laminaat weg)
- dekvloer weghalen, leidingen t.b.v. water & afvoer plaatsen in de kanaalplaten?
- wand plaatsen met groene gips platen & houtskelet of cellenbeton? (/10)
- (waterdichte) dekvloer gieten c.q. waterdicht betegelen
- ventilatie ventilatie ventilatie (er hangt reeds een MV op zolder, ook weer in die hoek, dus die kan in het achterwandje geplaatst worden)
bovenstaande is nog allemaal voor het idee, een grove lijn van die moet er gebeuren. Zelf haak ik af bij tegelwerk; rest zie ik wel zitten om te doen.
Ik heb echter werkelijk nog geen idee qua kosten - (bad,wc,fonteintje zijn niet de kosten en/of kan je letterlijk zo duur maken als je wilt
)zijn er direct praktische dingen waar ik nog aan zou moeten denken?
Wastafel moet ook nog ergens ....
:fill(white):strip_exif()/f/image/BF2Gv6nXbHo2FWcbUtjZoFz2.png?f=user_large)
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
@Crazy- waarom moet je afvoer/waterleiding in de kanaalplaten? dat doe je toch meestal in je nieuwe dekvloer? Voor de rest ben je denk ik een heel eind:
kaal maken
leidingwerk doen
opbouwen vanaf de vloer
klaar
kaal maken
leidingwerk doen
opbouwen vanaf de vloer
klaar
Hoe hoog is het dak op de plek waar je dat bad wil plaatsen? Kan je wel rechtop zitten in bad met die hoogte of moet je er in/uit glijden . Mogelijk kun je een kwartslag draaien?
En voor het plaatsen van een paar leidingen hoeft de hele dekvloer er niet uit. Je kunt gewoon extra sleuven frezen in de bestaande dekvloer. Als de afvoer ook over de vloer moet dan kun je de bestaande dekvloer daarna nog een paar cm ophogen in de en suite kamer. De gehele zoldervloer ophogen kan ook, maar kijk dan uit bij de drempels, bestaande kasten en leidingwerk of dit kan.
Ik neem aan dat er bij de CV een afvoer zit? Als je de doorloop naar de slaapkamer spiegelt zoals je het nu hebt dan kun je alle afvoer direct aan die kant kwijt. Hoef je mogelijk de dekvloer ook niet op te hogen...
. Mogelijk kun je een kwartslag draaien?En voor het plaatsen van een paar leidingen hoeft de hele dekvloer er niet uit. Je kunt gewoon extra sleuven frezen in de bestaande dekvloer. Als de afvoer ook over de vloer moet dan kun je de bestaande dekvloer daarna nog een paar cm ophogen in de en suite kamer. De gehele zoldervloer ophogen kan ook, maar kijk dan uit bij de drempels, bestaande kasten en leidingwerk of dit kan.
Ik neem aan dat er bij de CV een afvoer zit? Als je de doorloop naar de slaapkamer spiegelt zoals je het nu hebt dan kun je alle afvoer direct aan die kant kwijt. Hoef je mogelijk de dekvloer ook niet op te hogen...
[ Voor 79% gewijzigd door hpmkruit op 15-01-2021 10:43 ]
:strip_exif()/u/202473/crop58510f048ef8f_cropped.gif?f=community)
Het dakraam op zolder heeft soms beetje condens, en ondanks dat er een speciaal randje tussen hout en raam zit, wordt het randje hout toch nat.
Wat is nu het beste om te zorgen dat het hout niet aangetast worden? Gewoon direct schilderen of bijvoorbeeld een rand rubberseal ofzo aan te brengen?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HNy9xHmImLFueE3mRXnvX6NC.jpg?f=user_large)
Wat is nu het beste om te zorgen dat het hout niet aangetast worden? Gewoon direct schilderen of bijvoorbeeld een rand rubberseal ofzo aan te brengen?
[ Voor 27% gewijzigd door Martinusz op 15-01-2021 10:43 ]
Float like a butterfly, sting like a bee.
ruwe schets, maar dat punt is 80cm. de breedte is 2m zoals nu getekend.:
Hoe hoog is het dak op de plek waar je dat bad wil plaatsen? Kan je wel rechtop zitten in bad met die hoogte of moet je er in/uit glijden
En voor het plaatsen van een paar leidingen hoeft de hele dekvloer er niet uit. Je kunt gewoon extra sleuven frezen in de bestaande dekvloer. Als de afvoer ook over de vloer moet dan kun je de bestaande dekvloer daarna nog een paar cm ophogen in de en suite kamer. De gehele zoldervloer ophogen kan ook, maar kijk dan uit bij de drempels, bestaande kasten en leidingwerk of dit kan.
Ik neem aan dat er bij de CV een afvoer zit? Als je de doorloop naar de slaapkamer spiegelt zoals je het nu hebt dan kun je alle afvoer direct aan die kant kwijt. Hoef je mogelijk de dekvloer ook niet op te hogen...
Misschien moet het bad 90gr gedraaid worden - tegen de wand achterin
en dan de opening niet aan de zijkant, maar in het midden dan heb meer profijt van de hoogte & 30cm naar rechts toe om iets meer ruimte te creeren.
Voordeel : bad langs de wand (de zijde maakt niet uit) & wc aan de andere zijde. Heb je in midden meer ruimte voor wastafeltje.
Infrezen etc is zeker wel het idee - ik dacht dat de dekvoer er uit moest ivm 'waterdichte' vloer. maar dat doe je uiteraard met je tegels etc.
De CV warmwaterboiler zit achter die wand inderdaad, inclusief riool etc. Dus alles kort bij.
:fill(white):strip_exif()/f/image/zuD1VtmUwZSZ0c0qbOzu1gnR.png?f=user_large)
[ Voor 31% gewijzigd door Crazy- op 15-01-2021 10:58 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
/u/25497/crop5f2283a3c7aef_cropped.png?f=community)
Ventilatiestand van het dakraam staat open, maar hier vlakbij staan ook wasmachine en droger, verder is het een vrij open zolder. Wel zit mechanische ventilatie ook vlakbij.
Zou niet weten hoe nog meer te ventileren eigenlijk
(behalve dakraam openzetten)
Float like a butterfly, sting like a bee.
Ensuite én op zolder is wel erg smaakgevoelig! In de zin van verkoopbaarheid.
Ik heb geen inzicht in hoe je verdiepingen er onder uitzien qua kamers, maar het is best een grote ingreep voor een zolder.
Maar als je het doorzet doe het dan goed! Kijk eens rond naar ensuite kamers op pinterest enzo.
een toilet op de slaapkamer zou ik niet zo zien zitten
maar qua ruimte zou ik sterk overwegen om alles meer open te maken ( ruimtelijker )
Misschien kan dan met een tussenwandje ( hoofdbord van je bed als scheiding tussen slaap en badkamer )
of evt schuifdeuren ( met glas of matglas ) tussen beide ruimtes
achter het wandje/hoofdbord plaats je dan je bad of wastafel ( in jouw situatie zou je dus met het voeteneind naar de dakkapel liggen, het bed dus aan andere kant van de kamer
Ik heb geen inzicht in hoe je verdiepingen er onder uitzien qua kamers, maar het is best een grote ingreep voor een zolder.
Maar als je het doorzet doe het dan goed! Kijk eens rond naar ensuite kamers op pinterest enzo.
een toilet op de slaapkamer zou ik niet zo zien zitten
maar qua ruimte zou ik sterk overwegen om alles meer open te maken ( ruimtelijker )
Misschien kan dan met een tussenwandje ( hoofdbord van je bed als scheiding tussen slaap en badkamer )
of evt schuifdeuren ( met glas of matglas ) tussen beide ruimtes
achter het wandje/hoofdbord plaats je dan je bad of wastafel ( in jouw situatie zou je dus met het voeteneind naar de dakkapel liggen, het bed dus aan andere kant van de kamer
[ Voor 4% gewijzigd door HyperTrophy op 15-01-2021 11:09 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/39518/F2_Perk_Slayer.jpg?f=community)
Temperatuurverschillen gecombineerd met luchtvochtigheid geeft condens. Ventilatie is zeker een belangrijke, maar wij krijgen ook condens op de ventilatie roosters
Daar is het dus meer het temperatuursverschil.Voor wat betreft die badkamer op zolder, ventilatie is denk ik noodzakelijk, afvoer van WC kan ook bewerkelijk zijn, is een dikke pijp die je waarschijnlijk niet heel makkelijk in de onderliggende kamers op kan vangen.
[ Voor 15% gewijzigd door henkie196 op 15-01-2021 11:22 ]
nul condens haal je toch nooit, ik zou er vooral op letten hoe lang het nog nat blijft. Als je door voldoende ventilatie/warmte het binnen een uur weer droog hebt is er niet zoveel aan de hand. Is het altijd dagenlang nat, dan wordt het wat anders.:
[...]
Ventilatiestand van het dakraam staat open, maar hier vlakbij staan ook wasmachine en droger, verder is het een vrij open zolder. Wel zit mechanische ventilatie ook vlakbij.
Zou niet weten hoe nog meer te ventileren eigenlijk
Heb je mechanische ventilatie in/bij je badkamer? Ik kreeg laatst de tip om in badkamers geen raam open te doen omdat het juist fijn en handig is om te ventileren met lucht die uit je huis komt en dus al warm is. Je kunt het wel via een ventilator in de gevel vanuit je badkamer direct naar buiten drukken of door mechanische afzuiging weg laten zuigen, maar aanvoer liefst dus vanuit de rest van het huis kreeg ik als tip
Het trekt wel weg, nu is het bijvoorbeeld alweer weg, echt zie je aan het randje hout dat het toch wat impact heeft. Ik denk dat ik wat rubberseal ga smeren als extra rand beveiliging voor het hout. Daarnaast het dakraam ook eens een laagje verf geven.:
[...]
nul condens haal je toch nooit, ik zou er vooral op letten hoe lang het nog nat blijft. Als je door voldoende ventilatie/warmte het binnen een uur weer droog hebt is er niet zoveel aan de hand. Is het altijd dagenlang nat, dan wordt het wat anders.
Heb je mechanische ventilatie in/bij je badkamer? Ik kreeg laatst de tip om in badkamers geen raam open te doen omdat het juist fijn en handig is om te ventileren met lucht die uit je huis komt en dus al warm is. Je kunt het wel via een ventilator in de gevel vanuit je badkamer direct naar buiten drukken of door mechanische afzuiging weg laten zuigen, maar aanvoer liefst dus vanuit de rest van het huis kreeg ik als tip
Mechanische ventilatie hebben we in de keuken, badkamer en op de zolder (onderuitgang van de unit). De badkamer heeft geen raam/rooster dat open kan. Het dakraam bevindt zich op (voor)zolder.
Float like a butterfly, sting like a bee.
/u/404151/161bzfm.png?f=community)
Ik ben op zoek naar scotch brite pads in 125mm met klittenband bevestiging in de kleuren rood en bruin. Ze zijn te koop, maar moet er dan gelijk van elke kleur 10 of meer afnemen. Dat is wat teveel van het goede. Iemand de gouden tip?
My middle finger salutes you.
Zo hebben we het hier ook min of meer gedaan.:
Even een lelijke impressie door wat blokken te plaatsen ter grootte van het bed, bad & wc. Qua ruimte kan het prima uit... niet dat dit direct gaat gebeuren (kosten geen idee?) maar haalbaarheid is wel eerst even een overweging.
Ik ben even 'hardop' gaan denken:
- de vloer zijn kanaalplaten; die kunnen het gewicht aan (Aanname van mij)
- knieschot kan prima gebruikt worden voor leidingwerk ('achter' de badkamer in de hoek zit alles al, cv, wm/droger, riool)
- een raam is no-go (voorkant woning is volledig voorzien van PV/ZB)
- alle voorbereidingen wil/kan ik wel zelf. Tegelwerk (Waterdichte vloer) besteed ik bij voorkeur uit
Als ik kijk naar het werk :
- zoldervloer volledig kaal maken (laminaat weg)
- dekvloer weghalen, leidingen t.b.v. water & afvoer plaatsen in de kanaalplaten?
- wand plaatsen met groene gips platen & houtskelet of cellenbeton? (/10)
- (waterdichte) dekvloer gieten c.q. waterdicht betegelen
- ventilatie ventilatie ventilatie (er hangt reeds een MV op zolder, ook weer in die hoek, dus die kan in het achterwandje geplaatst worden)
Ons riool (standpijp) was 10cm op zolder, de WC is er heel dichtbij gezet zodat er amper horizontale buis is, en het vrijwel direct in de standpijp komt die een verdieping lager 15cm wordt. Goed opletten of je een pot hebt waar je dat met deze maat op kunt aansluiten. Hier zit de stortbak ook achter het muurtje waar bij ons de CV en de ventilatiebox zit (dus mooi weggewerkt).
de douche afvoer is hier uitgehakt in de dekvloer, en heeft hier trouwens zijn eigen afvoer naar beneden omdat er een verticale WTW pijp aan zit. We hebben meteen de CV leidingingen naar de radiator in de grond uitgehakt voor el-cheapo vloerverwarming (met een lus die voor de wastafel langs loopt). Volgens mij moet je niet in de kanaalplaten gaan hakken, want dan raak je de dragende constructie. Onze badkamervloer ligt nu 3 cm hoger dan de rest van de zoldervloer (anders kregen we te weinig afschot naar ons doucheputje).
Ik begrijp hem en deels ook herkenbaar. ik zou zeggen goed in de lak zetten om behoud van kleur te hebben. Meer opties zijn er dan ook niet:
[...]
Ventilatiestand van het dakraam staat open, maar hier vlakbij staan ook wasmachine en droger, verder is het een vrij open zolder. Wel zit mechanische ventilatie ook vlakbij.
Zou niet weten hoe nog meer te ventileren eigenlijk
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
we zijn nog een beetje aan het tekenen inderdaad, o.a. het weglaten van het toilet. Scheelt een zee aan ruimte en maakt het allemaal makkelijker qua afvoeren etc. Maar het bad haaks op de schuine wand is inderdaad wel wat we willen - optie is zelfs een hoekbad.
[ Voor 34% gewijzigd door Crazy- op 15-01-2021 15:21 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
:strip_icc():strip_exif()/u/123462/bmwava70.jpg?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/eJ0m9K7GRdWWwsJv6vXeJZfm.png?f=user_large)
Heeft iemand hier ervaring met zelf boren van ventilatiegaten voor onder het huis?
Zie bovenstaande afbeelding voor een schematische weergave. (let niet op de diktes)
Het gaat in totaal om zo'n 20 buisjes rondom het huis, een professional rekent €45,-/stuk, dus € 900 in totaal.
Buisdiameter is 50mm, dus dan zou een diamantboor van 52mm akkoord zijn.
Met deze twee op Toolstation: diamantboor voor droog boren en centreerboor + SDS-adapter heb je voor € 55,- je boorspullen bij elkaar.
Als ik die reviews lees is zo'n diamantboor prima geschikt voor bakstenen van ons jaren '60 huis.
Zo'n buis + roostertje is ongeveer € 10/stuk.
Dus dan ben ik in totaal voor een krappe € 300,- klaar.
En als ik deze video bekijk is het ook geen hogere wiskunde.
Onderschat ik dit enorm? Of heeft iemand obv ervaringen tips/tricks?
:strip_icc():strip_exif()/u/23448/tn_bravo.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/169719/123.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/130912/crop5b6ad2f54f8d9_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/153524/crop56b4c089f1b16.jpeg?f=community)
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10
Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
:strip_icc():strip_exif()/u/29353/crop67a4b5b929cc7_cropped.jpg?f=community)
Kijk daar ga ik al. Zo bewust had ik nog niet naar de maten gekeken.
Ja, dat is een beetje een lang verhaal.
Ons huis uit 1960 is heel vochtig, daarom hebben we Humida langs laten komen, een expertisebureau op het gebied van vochtproblematiek.
Die hebben gesignaleerd dat over de hele begane grond de vloer te vochtig is.
Hun verklaring is een technisch verhaal (bouwfysich, beter gezegd) wat er op neer komt dat doordat het gedeelte van de muur onder het maaiveld niet dampdicht is er water onder de vloer wordt gezogen. Waarna door een dampdrukverschil deze waterdamp de woning in wordt gezogen.
Een paar artikelen daar over:
https://www.humida.be/hoge-dampdruk-gaat-naar-lage-dampdruk/
https://www.humida.be/bes...osten-zonder-te-isoleren/
https://www.humida.be/waa...ht-nooit-de-oplossing-is/
Helaas een erg kleine afbeelding, maar zo werd het hier ook geschetst tijdens de inspectie.
Dé oplossing is dus het dampdicht maken van de buitenmuur, dmv bitumencoating tot 40cm onder het maaiveld. Én het zand onder de vloer (maar wel binnen de fundering), want nu dus vol vocht zit de mogelijkheid geven om te ontluchten via de genoemde ventilatieroosters.
Voorbeeld: https://www.vanlierop.nl/...jven/fundamentsafdichting
Overigens: zelf heb ik nog een beetje mijn twijfels over bovenstaande verhaal, maar dat is meer omdat je er erg weinig over hoort. Daar schrijven ze ook over in hun blogs.
De vloer is op dit moment alleen zand + kruipruimte + houten vloer. En in een ander deel zand + beton (geen isolatie).
De situatie zoals in de door mij getekende afbeelding wordt de nieuwe situatie (dus met PE-folie en 10cm isolatie. Ik vraag mij af in hoeverre er dan nog vochtproblemen kunnen ontstaan.
Wat zijn jullie ideeën hier over?
[ Voor 18% gewijzigd door Impry op 15-01-2021 21:02 ]
Ik begrijp niet waarom de gaten nodig zijn als de waterdamp nu toch de woning in gezogen wordt. Alleen afsluiten zou dan toch voldoende zijn om het probleem op te lossen? Ok, het verdampen zal sowieso langer duren, maar daar staat tegenover dat je geen gaten hoeft te boren.
Of zou het zo zijn dat als de gevel afgesloten is met bitumen, het water ook niet meer de woning in gezogen wordt
Of zou het zo zijn dat als de gevel afgesloten is met bitumen, het water ook niet meer de woning in gezogen wordt
:strip_icc():strip_exif()/u/115559/jasonbrooksbubblegumgirl.jpg?f=community)
Gewoon even een hele vraag uit nieuwsgierigheid . Kijken jullie wel eens building Alaska of andere klus programma uit Amerika ? Zij schieten al het hout en frames in elkaar met enorm grote tackers. Maar zijn dat gewoon spijkers ? Ik ben wel verbaasd dat dit blijkbaar stevig genoeg is , want in Nederland schroeven we echt alles zover ik weet. 
:strip_icc():strip_exif()/u/115977/small-itsmalloy.jpg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Lga1nRyTZYXXtEkNBB8ECdPU.jpg?f=user_large)
Potdorie, het was een klus
. Maar met een zelf aangeschafte poelietrekker is het gelukt. Nu een revisie specialist vinden. Ik stel hoge eisen en wil uiteraard betalen voor de dienst, maar wil goede afspraken maken. Iemand een tip? Ik kan genoeg bedrijven vinden via google die elektromotoren enzo doen, maar ik krijg niet iemand gevonden die schreeuwt 'ouderwets ambacht'. Het is toch een machine van 70+ jaar oud.
:strip_exif()/u/2177/avatar.gif?f=community){kind=avatar}
Met hout bouwen heeft nog meer voordelen. Zo heb je veel minder bouwvocht af te voeren (eigenlijk vrijwel geen) en het bouwt heel snel. Bij ons stond de casco in 7 weken, dat is incl de fundering. Dit was de bouw na de eerste 2 weken. De eerste week was het maken van de fundering, de 2de week het hout.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ik zie toch in veel nieuwbouw houtskelet dat het grootste gedeelte met tackers in elkaar gezet is... Dit is natuurlijk ook een beetje een N=1 verhaal (3 eigenlijk, want bij huizen van 3 verschillende firma's gezien). Hoe het in Nederland is weet ik niet, maar kan me moeilijk voorstellen dat houtskelet bouw daar wel volledig geschroefd wordt?:
Gewoon even een hele vraag uit nieuwsgierigheid . Kijken jullie wel eens building Alaska of andere klus programma uit Amerika ? Zij schieten al het hout en frames in elkaar met enorm grote tackers. Maar zijn dat gewoon spijkers ? Ik ben wel verbaasd dat dit blijkbaar stevig genoeg is , want in Nederland schroeven we echt alles zover ik weet.
Wat is het? Een stalen karrenwiel?:
[Afbeelding]
Potdorie, het was een klus
Nu een revisie specialist vinden. Ik stel hoge eisen en wil uiteraard betalen voor de dienst, maar wil goede afspraken maken. Iemand een tip? Ik kan genoeg bedrijven vinden via google die elektromotoren enzo doen, maar ik krijg niet iemand gevonden die schreeuwt 'ouderwets ambacht'. Het is toch een machine van 70+ jaar oud.
:strip_icc():strip_exif()/u/83849/pat1.jpg?f=community)
Da's lang geleden dat je hier mee bezig was maar goed om te lezen dat ie er toch af is gekomen.:
[Afbeelding]
Potdorie, het was een klus
Nu een revisie specialist vinden. Ik stel hoge eisen en wil uiteraard betalen voor de dienst, maar wil goede afspraken maken. Iemand een tip? Ik kan genoeg bedrijven vinden via google die elektromotoren enzo doen, maar ik krijg niet iemand gevonden die schreeuwt 'ouderwets ambacht'. Het is toch een machine van 70+ jaar oud.
Wat moet er aan gereviseerd worden?
Hier de kelder maar eens aangepakt, het was wat een smerig geval met schimmelige muren en een cementvloertje dat ik aanvankelijk wilde schilderen. Ten slotte maar besloten dat dit weer een mooi trainingsmoment is voor mijn tegelskills.
Uitgangssituatie:
:strip_exif()/f/image/675j50UbaYasdpEypQ7hmLmM.jpg?f=fotoalbum_large)
De betonbalk van de vloer is niet echt een mooi aangezicht en het stuk daaronder was door geringe hoogte onder de piepschuimbroodjes niet functioneel. Afsluiten dus! met kalkzandsteen. Ook een sls-balkje tegen de rand aangebracht, met spijkerpluggen en pur, waar het wandje te zijner tijd aan bevestigd kan worden.
:strip_exif()/f/image/vmuD5C7O3H0XoP2EW608yyPI.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had nog een zak betonmortel staan, die over was van een eerdere klus. Hiermee kon ik mooi de betonbalk aanstorten zodat het min of meer een vlak muurtje wordt.
:strip_exif()/f/image/7QgWJ2a3YJzqWPBfgHjW0SsL.jpg?f=fotoalbum_large)
Na het voorbehandelen van het oppervlak dat getegeld moet worden met Flevopol, toch ook maar kimband en -pasta aangebracht tegen vocht. De schimmel had ik eerder al van de muur geboend met chloor.
:strip_exif()/f/image/kDriFSY33Kmyb0OVj5WnNfhq.jpg?f=fotoalbum_large)
De eerste tegels geplakt en tevens wat tegellijm gebruikt om het muurtje strak te smeren:
:strip_exif()/f/image/BcJ1SpEAz9NJoglbChUk9kzw.jpg?f=fotoalbum_large)
en klaar (op het voegen na) De tegeltjes zijn de goedkoopste patroontegels van 20x20 die ik kon vinden. (Marsilya Grey van de Hornbach). Grotere tegels wilde ik niet gebruiken omdat ik dan eerst had moeten stucen want je kunt wel zien dat het niet allemaal even recht is. Met grotere tegels kom je dan al snel in de problemen. Met kleine tegels kun je dit prima opvangen.
:strip_exif()/f/image/86NKbh0C3od53R8gqpam2ks8.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgende fase is het voegen en daarna de muren stucen omdat het nieuwe kunststof kozijn weer mooi moet aansluiten met de wand. Er zat ook een scheur boven het kozijn. Die heb ik uitgebikt met een boorhamer en dichtgesmeerd met cement. Eigenlijk wilde ik een latei inmetselen maar ik vermoed dat dit wel houdt voorlopig en anders doe ik dat alsnog.
Uitgangssituatie:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/675j50UbaYasdpEypQ7hmLmM.jpg?f=user_large)
De betonbalk van de vloer is niet echt een mooi aangezicht en het stuk daaronder was door geringe hoogte onder de piepschuimbroodjes niet functioneel. Afsluiten dus! met kalkzandsteen. Ook een sls-balkje tegen de rand aangebracht, met spijkerpluggen en pur, waar het wandje te zijner tijd aan bevestigd kan worden.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vmuD5C7O3H0XoP2EW608yyPI.jpg?f=user_large)
Ik had nog een zak betonmortel staan, die over was van een eerdere klus. Hiermee kon ik mooi de betonbalk aanstorten zodat het min of meer een vlak muurtje wordt.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7QgWJ2a3YJzqWPBfgHjW0SsL.jpg?f=user_large)
Na het voorbehandelen van het oppervlak dat getegeld moet worden met Flevopol, toch ook maar kimband en -pasta aangebracht tegen vocht. De schimmel had ik eerder al van de muur geboend met chloor.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kDriFSY33Kmyb0OVj5WnNfhq.jpg?f=user_large)
De eerste tegels geplakt en tevens wat tegellijm gebruikt om het muurtje strak te smeren:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BcJ1SpEAz9NJoglbChUk9kzw.jpg?f=user_large)
en klaar (op het voegen na) De tegeltjes zijn de goedkoopste patroontegels van 20x20 die ik kon vinden. (Marsilya Grey van de Hornbach). Grotere tegels wilde ik niet gebruiken omdat ik dan eerst had moeten stucen want je kunt wel zien dat het niet allemaal even recht is. Met grotere tegels kom je dan al snel in de problemen. Met kleine tegels kun je dit prima opvangen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/86NKbh0C3od53R8gqpam2ks8.jpg?f=user_large)
Volgende fase is het voegen en daarna de muren stucen omdat het nieuwe kunststof kozijn weer mooi moet aansluiten met de wand. Er zat ook een scheur boven het kozijn. Die heb ik uitgebikt met een boorhamer en dichtgesmeerd met cement. Eigenlijk wilde ik een latei inmetselen maar ik vermoed dat dit wel houdt voorlopig en anders doe ik dat alsnog.
Mja, vooral 50 tot 90 mm spijkers. Ik heb als probeersel een Metabo nr90 uit de us laten komen. Een vergelijkbare Paslode/Bostitch is hier in NL 400 euro nieuw. Ik was nu voor 175 eu incl import klaar.:
Gewoon even een hele vraag uit nieuwsgierigheid . Kijken jullie wel eens building Alaska of andere klus programma uit Amerika ? Zij schieten al het hout en frames in elkaar met enorm grote tackers. Maar zijn dat gewoon spijkers ? Ik ben wel verbaasd dat dit blijkbaar stevig genoeg is , want in Nederland schroeven we echt alles zover ik weet.
Nagels die er in gaan zijn van 50mm (osb op liggers) tot 90mm (de draagconstructie).
Ik schiet 50, 80 en 90 en heb nu vooral de wanden op zolder en de wandjes van een overkapping gedaan. Dat was niet zozeer een must, maar vooral gemak.
Schroeven had makkelijk gekund, maar tegen de tijd dat je 3 staanders erin schroeft, heb ik het wandje al klaar. Het is gewoon een stuk sneller en met de prijzen voor hout in de US ook gewoon de manier van bouwen.
K to the KillaZ
Ik heb geen nattigheid in huis, ook niet in kruipruimte, maar laatst bij een bui viel me wel op dat er wat meer water op de tegels achter kletste dan ik had verwacht. Mogelijk een dakgoot die overloopt vanwege verstopte regenpijp. Is dat makkelijk te checken? Is het gangbaar dat er verstopping ontstaat onderin waar de regenpijpen horizontaal het huis in gaan om door de kruipruimte naar de riolering te worden geleid? Zoja, dan moet ik in het voorjaar maar eens een regenpijp uit gaan spitten. Lijkt me best een rotklusje eigenlijk
Meestal zit er wel een bladvanger aan de bovenkant regenpijp. Dan is het een kwestie van een ladder beklimmen en blaadjes verwijderen. Als je pech hebt, zit je ondergrondse leiding verstopt, zoals bij mij dus. Dat was een heerlijk dagje graven op een gure en natte novemberdag. Als je het kunt uitstellen dan zou ik dat in april doen ofzo, maar eerst maar eens kijken of er ergens een verstopping zit. Beetje jammer van het graven als het niet nodig blijkt:
[...]
Ik heb geen nattigheid in huis, ook niet in kruipruimte, maar laatst bij een bui viel me wel op dat er wat meer water op de tegels achter kletste dan ik had verwacht. Mogelijk een dakgoot die overloopt vanwege verstopte regenpijp. Is dat makkelijk te checken? Is het gangbaar dat er verstopping ontstaat onderin waar de regenpijpen horizontaal het huis in gaan om door de kruipruimte naar de riolering te worden geleid? Zoja, dan moet ik in het voorjaar maar eens een regenpijp uit gaan spitten. Lijkt me best een rotklusje eigenlijk
:strip_exif()/u/31824/crop5d7f50c68cffc_cropped.gif?f=community)
Vandaag bij mijn moeder weer s wat gegaan. Ze had nog op de bovenverdieping oude radiatoren hangen. Klopt t was daar altijd koud ja!
:strip_exif()/f/image/rKGg4HJIV5vaeW4wd9InabgQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dHvR4mZPDJ7OkiE6p12pWkfk.jpg?f=fotoalbum_large)
Goh waarom wordt het nooit warm daar joh...
Deze krengen zijn minstens 50 jaar oud blijkt. Tijd voor iets anders dus.
:strip_exif()/f/image/M1XmoVPhYa64xZxSRKw7oA7Z.jpg?f=fotoalbum_large)
Eerst het leidingwerk gefatsoeneerd. Wisselen van 22, 15 en 12 allemaal in 30 cm vind ik wat rommelig. Dit verdwijnt allemaal weer achter een gordijn daar.
Toen twee nieuwe type 22 radiatoren gehaald en opgehangen. Moest nog ff puzzelen want had natuurlijk net te weinig leiding gehaald maar t is gelukt.
:strip_exif()/f/image/s22tc1Pz8GP1WvHCRQACVwSJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1ZutZ5Hf7PnzKcHzcAZQt359.jpg?f=fotoalbum_large)
Die radiatorfolie hangt inmiddels ook recht.
Dingen gingen aan. En instant hitte. Dat was voorheen nooit! Mijn moeder is er weer bij mee.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rKGg4HJIV5vaeW4wd9InabgQ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dHvR4mZPDJ7OkiE6p12pWkfk.jpg?f=user_large)
Goh waarom wordt het nooit warm daar joh...
Deze krengen zijn minstens 50 jaar oud blijkt. Tijd voor iets anders dus.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/M1XmoVPhYa64xZxSRKw7oA7Z.jpg?f=user_large)
Eerst het leidingwerk gefatsoeneerd. Wisselen van 22, 15 en 12 allemaal in 30 cm vind ik wat rommelig. Dit verdwijnt allemaal weer achter een gordijn daar.
Toen twee nieuwe type 22 radiatoren gehaald en opgehangen. Moest nog ff puzzelen want had natuurlijk net te weinig leiding gehaald maar t is gelukt.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s22tc1Pz8GP1WvHCRQACVwSJ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1ZutZ5Hf7PnzKcHzcAZQt359.jpg?f=user_large)
Die radiatorfolie hangt inmiddels ook recht.
Dingen gingen aan. En instant hitte. Dat was voorheen nooit! Mijn moeder is er weer bij mee.
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Bij Philips varianten iig wel
Edit: whoops, zat al een nieuwe pagina tussen
Gisteren zelf gestuct, het was even een leercurve, eerst een stuk van pakweg 2,5m2. Was denk net iets te dun aangemaakt en kreeg heel veel luchtbellen. Met lekprikken en aanwrijven en later met het schrapen nog aardig glad gekregen. De rest met fix&finish afwerken.
Maar het 2e wandje was iets groter, ietsjes steviger aangemaakt, en dat is wat mij betreft echt heel goed gelukt. Gewoon klaar om afgewerkt te worden. Best blij mee
Al zal een stucadoor waarschijnlijk lachen om de werkwijze en de hoeveelheid tijd die er in is gegaan Maar ik vond het een beetje overdreven om een stucadoor te laten komen voor pakweg 6m2. En het was een mooi oefenstukje.Had ook stucgeleider geplakt, maar die al gauw van de muur getrokken. Leek mij initieel heel handig, stucgeleider er op, en dan met de rijlat zo in 1x glad trekken. Maar die geleider was totaal een centimeter dik ofzo. Dan zat er ook nog een kromming in de muur, en dan kwam ik op een bepaalde plek op 15 a 20mm uit. Dus dat werd hem niet. Toen maar op gevoel gedaan.
[ Voor 147% gewijzigd door _ferry_ op 17-01-2021 10:18 ]
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Bij deze van Amazon dus niet. Die beginnen de cyclus steeds opnieuw.:
[...]
Bij Philips varianten iig wel
Groot genoeg voor 2 hoofdletters
:strip_icc():strip_exif()/u/1161016/crop60295d03a53d0_cropped.jpg?f=community)
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ik denk dat het wel uitmaakt. Een radiator geeft een deel van de warmte af als infrarood straling, en een deel als convectie. Daarbij wordt de lucht in en om de radiator opgewarmd, de warme lucht stijgt op, koude lucht vanaf de vloer neemt die plek in en zo krijg je een circulatie van opgewarmde lucht. Door de folie tegen de achterkant van de radiator te plakken in plaats van tegen de muur, verminder je de afgifte van warmte aan de lucht aan die zijde en geeft je radiator dus in totaal minder warmte af middels convectie. De functie van de folie in de zin van reflectie van warmte zal vrijwel onveranderd zijn, ik verwacht dat de afgifte door convectie zal verminderen. NB: dit is mijn vermoeden op basis van redeneren, niet gebaseerd op praktijkervaring (ik ben geen installateur).
Folie tegen de muur ziet er niet fraai uit, maar dat weet je zelf vast ook wel
Dit is inderdaad een beetje wat ik her en der ook gevonden heb. Ik denk dat de hoofdreden van het bestaan van de variant met magneet tape esthetisch is. Maar vervolgens geven de fabrikanten daarvan logischerwijs aan dat het net zo goed werkt als tegen de muur. Met meer onderzoek kom ik op uitgebreide website uit waarbij het ook nog uit lijkt te maken hoe goed de muur geisoleerd is, breedte vensterbank, capaciteit radiatoren, etc.:
[...]
Ik denk dat het wel uitmaakt. Een radiator geeft een deel van de warmte af als infrarood straling, en een deel als convectie. Daarbij wordt de lucht in en om de radiator opgewarmd, de warme lucht stijgt op, koude lucht vanaf de vloer neemt die plek in en zo krijg je een circulatie van opgewarmde lucht. Door de folie tegen de achterkant van de radiator te plakken in plaats van tegen de muur, verminder je de afgifte van warmte aan de lucht aan die zijde en geeft je radiator dus in totaal minder warmte af middels convectie. De functie van de folie in de zin van reflectie van warmte zal vrijwel onveranderd zijn, ik verwacht dat de afgifte door convectie zal verminderen. NB: dit is mijn vermoeden op basis van redeneren, niet gebaseerd op praktijkervaring (ik ben geen installateur).
Folie tegen de muur ziet er niet fraai uit, maar dat weet je zelf vast ook wel
Denk dat als ik het spul in huis heb straks maar gewoon testen. Met als belangrijkste variabelen:
- energieverbruik
- hoe het aanvoelt in huis
Heb net een setje besteld, samen met van die speedcpmfort ventilatoren (waarover de meningen overigens ook uiteen lopen
).
:strip_exif()/u/37496/crop5828bfc2aff1c_cropped.gif?f=community)
Ik heb dat met magneten tegen de achterkant van de radiator aan. Destijd wel heel veel zitten zoeken naar goed onderzoek maar kwam er niet uit. Wel zie ik met een hittecamera dan mijn muur idd niet meer warm is achter de radiator. En hitte verdwijnt niet:
[...]
Dit is inderdaad een beetje wat ik her en der ook gevonden heb. Ik denk dat de hoofdreden van het bestaan van de variant met magneet tape esthetisch is. Maar vervolgens geven de fabrikanten daarvan logischerwijs aan dat het net zo goed werkt als tegen de muur. Met meer onderzoek kom ik op uitgebreide website uit waarbij het ook nog uit lijkt te maken hoe goed de muur geisoleerd is, breedte vensterbank, capaciteit radiatoren, etc.
Denk dat als ik het spul in huis heb straks maar gewoon testen. Met als belangrijkste variabelen:
- energieverbruik
- hoe het aanvoelt in huis
Heb net een setje besteld, samen met van die speedcpmfort ventilatoren (waarover de meningen overigens ook uiteen lopen
dus sjah... ik neem aan dat het ergens in de woonkamer is afgegeven
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl
:strip_icc():strip_exif()/u/109013/crop5ebb9b611401c_cropped.jpeg?f=community)
Heeft iemand ervaring met Duco-ventalatieroosters? Heb hier een DucoTon 10 rooster waarvan ik het trekkoordje wil vervangen. Ik heb echter geen idee hoe het huidige touwtje vast zit. Heb het rooster aan de binnenkant al verwijderd maar ik heb het vermoeden dat de buitenkant er ook af moet?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HLeWQdYAp36C3tP30O60CQKd.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zeDcmCpxkXawFywFlEc0cg3V.jpg?f=user_large)
Dat meen je niet! Wat een kansloos ontwerp is dat dan zeg. Ik heb Duco inmiddels een mail gestuurd. Ben benieuwd wat zij zeggen. Ik zag wel dat er trekstangen voor zijn, maar eigenlijk wil ik dat niet. Vooral ook omdat de roosters in een bovenraampje zitten van pakweg 40cm hoog. Daaronder een 'dwarsbalk' van het kozijn en dan begint pas het echte raam van 150cm...
Ik hoor graag wat ze antwoorden. Hier zit het ook in een bovenlicht boven de deur. Ik bedien hem weinig, dus heb er nog weinig verder aan gedaan. Touw heeft wel de voorkeur ook:
[...]
Ik zag wel dat er trekstangen voor zijn, maar eigenlijk wil ik dat niet. Vooral ook omdat de roosters in een bovenraampje zitten van pakweg 40cm hoog. Daaronder een 'dwarsbalk' van het kozijn en dan begint pas het echte raam van 150cm...
:strip_icc():strip_exif()/u/947097/crop5f2ac6d369a0c_cropped.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rZelKhtLNBrunai3JgeWMv85.jpg?f=user_large)
Ik ben van plan zelf een bedframe te gaan maken van eikenhout. Nu kwam ik een mooi idee tegen dat ik zelf heb uitgewerkt in SolidWorks voor een headboard welke aan de zijkanten afgerond weg loopt. Heeft iemand ervaring met een dergelijke vorm te maken? Ik zat zelf te denken om misschien handmatig met de bovenfrees banen te trekken over de plaat op verschillende dieptes en dan deze dan uiteindelijk schuren naar de juiste mooie afronding. Maar misschien is hier wel een veel slimmer idee voor, dus alle tips zijn welkom!
[ Voor 16% gewijzigd door Zinloos1 op 17-01-2021 22:24 ]
Vraagje! Ik wilde een randje van de (onder)drempel af hebben ivm doorleggen van het laminaat. Nu heeft mijn ook heel enthousiast de hele drempels eruit gehamerd. Niet erg maar de gaten zijn circa 2.9cm diep en pak hem beet 70cm breed. Totaal gaat het om 3 drempels.
:strip_exif()/f/image/8AA6RIoNYHX876gB1KehIBSX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MwhX8x6qeCA3qYHlH4wHlzyt.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat voor materiaal kan ik daar het beste in stoppen?
Wat ik heb staan:
-Een zak egaline (maar dat is tot 30mm en weet niet of dat gaat werken icm de laag die er nog overheen moet straks)
-Een halve emmer (3kg) Weber Reparatiemortel Cebarox grijs (geen aanrader)
Kom nog wel wat alternatieven tegen:
Weber.floor dek Vloeregalisatiemortel Rhinodek universeel donkergrijs 20 kg (32,05)
Weber.rep Reparatiemortel Rhinorox grijs 20 kg (44,.6)
SAKRETE Ondersabelingsmortel (14,50)
Mag ook iets totaal anders worden natuurlijk. Wel handig als het binnen een week geschikt is voor een laag egaline van 5mm. Die zou er eind van de maand op moeten namelijk.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8AA6RIoNYHX876gB1KehIBSX.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MwhX8x6qeCA3qYHlH4wHlzyt.jpg?f=user_large)
Wat voor materiaal kan ik daar het beste in stoppen?
Wat ik heb staan:
-Een zak egaline (maar dat is tot 30mm en weet niet of dat gaat werken icm de laag die er nog overheen moet straks)
-Een halve emmer (3kg) Weber Reparatiemortel Cebarox grijs (geen aanrader)
Kom nog wel wat alternatieven tegen:
Weber.floor dek Vloeregalisatiemortel Rhinodek universeel donkergrijs 20 kg (32,05)
Weber.rep Reparatiemortel Rhinorox grijs 20 kg (44,.6)
SAKRETE Ondersabelingsmortel (14,50)
Mag ook iets totaal anders worden natuurlijk. Wel handig als het binnen een week geschikt is voor een laag egaline van 5mm. Die zou er eind van de maand op moeten namelijk.
[ Voor 87% gewijzigd door sdk1985 op 18-01-2021 02:05 ]
Hostdeko webhosting: Sneller dan de concurrentie, CO2 neutraal en klantgericht.
:strip_exif()/u/552281/crop6225ffe8798b1_cropped.gif?f=community)
Netjes gedaan! Waar gaan jullie het nu voor gebruiken? Een vriend van mij had ook een verlaagd stuk onder zijn trap zitten (zonder raam) en deze heeft hem uiteindelijk vol gestort... Ik vond het toen zonde dat hij hier voor gekozen had. Zeker bij een wat ouder huis waar dit soort plekken het juist uniek maakt. Nu ik dit zie is het helemaal zonde.
Huizen van deze leeftijd (1962) en ouder hebben vaak zo'n klein keldertje omder de trap. Dit werd vooral gebruikt voor het koel houden van eten en drinken. Zelf wil ik er vooral (keuken)spullen opbergen die je maar een paar keer per jaar gebruikt en de rest van het jaar in de weg liggen in de keuken.:
[...]
Netjes gedaan! Waar gaan jullie het nu voor gebruiken? Een vriend van mij had ook een verlaagd stuk onder zijn trap zitten (zonder raam) en deze heeft hem uiteindelijk vol gestort... Ik vond het toen zonde dat hij hier voor gekozen had. Zeker bij een wat ouder huis waar dit soort plekken het juist uniek maakt. Nu ik dit zie is het helemaal zonde.
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl
:strip_icc():strip_exif()/u/253641/crop5c9876a10e6ae_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/169525/output_dhw4Qf.gif?f=community)
Denk dat rond de 9K wel realistisch is. Hier begin het jaar een dakkapel laten zetten met Keraliet, Rc6 voor dak en Rc4.5 voor wanden, 3 meter ipv 5, 2 kantelkiep en 1 vast raam HR++ inclusief rolluik en inclusief afwerken binnenzijde voor net geen 6K.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VO6mzS0Hw5hocAtM1rEUozdL.jpg?f=user_large)
Partij die wij hadden, maakt de dakkapellen zelf in een loods (prefab) en plaatst ze dus in een halve dag. De 'grotere' partijen met websites en showrooms zijn inderdaad significant duurder, maar goed ook meer kosten.
[ Voor 8% gewijzigd door Martinusz op 18-01-2021 14:45 ]
Float like a butterfly, sting like a bee.
Inderdaad, daar lijkt het volkomen op. Er zitten wel wat gekke verschillen in soms (de 1 werkt binnen af met groene plaat, onderdeel van de constructie .. iets wat ik juist niet wil, er was er zelfs eentje die een extra steunbalk, verticaal, plaats in het midden te verstevinging van de dakkapel???
ondertussen heb ik nog maar 2 overgehouden, en eerlijk de 10k+ partijen allemaal geschrapt. De 2 overige zijn lokaal cq binnen 20km; dat vind ik prima en beide ZZP-ers/timmerbedrijven van 10-20 jaar. Dat voelt goed
wil toch eigenlijk deze week een klap op gaan geven, levertijd is ook nog iets van 10-15 weken & daarna nog alles verder af gaan timmeren.. .ben nog wel even druk
Verder zijn het allemaal prefab partijen; geen enkele die ter plekke opbouwt.
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 18-01-2021 15:00 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - gasloos
:strip_icc():strip_exif()/u/816105/crop57ea7319aff58_cropped.jpeg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/NxVfRvAqsxN-bPLaNKwsZs9O7S4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/crQfWSC5DtMKWuhYy3qSrs9L.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/XX3ngo5tLB6ZvmhpOoGVaIKl83I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/75Jg2QSHMbr0b0f9JUNE6FP1.png?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/ZEx5BBh79kLwF7sUP7Q32_LpBJI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BISRGz5NCj4VnLQr0PnwA1rN.png?f=user_large){kind=link}
Dat is ook een reden waarom ik voor deze tegels heb gekozen; het lijkt al snel een mini zwembad. Het was wel wat geweest als ik er blauwe mozaïek in gezet had...
Nou helaas, je hebt gelijk
Wat een ongelooflijk ondoordacht ontwerp zeg. Je gaat toch geen raam verwijderen om een koortje te vervangen?! Alsof zo'n dom koortje even lang meegaat als zo'n rooster. Bizar.
2.9cm dus? Dat kun je prima met zandcement doen dan. Meen dat het officieel vanaf 3cm is maar die ene mm zal ook niet uitmaken
Even goed 'aanbranden' zoals het heet, dan hecht het goed. (Komt neer op vochtig maken van ondergrond en wat cement erop strooien. Je kan ook hechtprimer gebruiken.)Edit: zandcement wel even afdekken trouwens, mag niet te snel drogen. Gewoon een vuilniszak eroverheen.
Ik had zelf ook zoiets overigens, maar bij mij was het te dun voor zandcement en het liep ook nog eens af: van 2cm naar 3mm. Uiteindelijk heb ik dat dichtgesmeerd met flexibele tegellijm (geen pastalijm natuurlijk) versterkt met vezels. Werkt prima.