[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[vso]

barktus schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:02:
Zijn er tweakers die ervaring hebben met stofafzuig installaties? (met fijnstoffilter). Ik ben aan het rondkijken, maar het wordt heel snel heel duur. Wellicht zie ik opties over het hoofd? Een normale bouwstofzuiger lijkt me geen optie, dit ivm de grote en hoeveelheid spaanders die bijvoorbeeld een vandiktebank produceert.

je hebt stof cyclonen die bv een gedeelte van het "zwaardere" stof in een aparte (grotere bak) deponeren https://www.google.com/search?q=stof+cycloon

Een compressor https://www.hbm-machines....laaspistool-en-stofzuiger is een ander voorbeeld .. in een totaal andere richting.

Maar ja iets meer uitleg van je situatie / budget en inzet tonen zou wel nuttig zijn .. voor veel $$$$ kan je natuurlijk alles kopen .. wil je budget kost dat tijd en energie ..

[barktus]

vso schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:37:
[...]

je hebt stof cyclonen die bv een gedeelte van het "zwaardere" stof in een aparte (grotere bak) deponeren https://www.google.com/search?q=stof+cycloon

Een compressor https://www.hbm-machines....laaspistool-en-stofzuiger is een ander voorbeeld .. in een totaal andere richting.

Maar ja iets meer uitleg van je situatie / budget en inzet tonen zou wel nuttig zijn .. voor veel $$$$ kan je natuurlijk alles kopen .. wil je budget kost dat tijd en energie ..

Mijn budget is zo'n 250 euro maximaal. Ben nu aan het kijken naar de installatie van 550 watt van HBM en aan het onderzoeken of daar een fijnstoffilter op kan (eventueel met wat aanpassingen).

[Tarkin]

theredone51 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:37:
[...]

Dit dus, ik gebruik hier een lege spuitfles met daarin een goede kwak afwasmiddel en water. Tip die ik ergens op Youtube heb meegekregen en die bij mij het verschil maakte tussen 'ok' en 'goed' (perfect is het voor een perfectionist nooit ): niet alleen je gereedschap goed nat maken, maar ook het materiaal naast de kitrand. Als je dan afstrijkt heb je niet het probleem dat je op een gegeven moment je afschraapte kit begint uit te smeren over de muur / tegels / ... Als er dan eventueel toch eens wat langs mocht komen: plamuurmes met genoeg sop er aan en je steekt het zo weg.


[...]

Op 1 van de kitmerken die ik gebruik staat op dat je geen afwasmiddel met citroen mag gebruiken om het sop te maken voor het afstrijken. Zal iets te maken hebben met de huidvorming ofzo, wellicht dat dat ook de uitleg is voor een finish spray. Ik werk ondertussen gewoon lekker verder met een spuit met sop

Een fles onverdunde finisher (den braven bv )kost 10-15€ ofzo, en daar kan je heel lang mee doe (1-3 percent verdunnen). Dus waarom nog sukkelen met zeepsop als het echte spul even duur is?

[henkie196]

barktus schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 15:02:
Zijn er tweakers die ervaring hebben met stofafzuig installaties? (met fijnstoffilter). Ik ben aan het rondkijken, maar het wordt heel snel heel duur. Wellicht zie ik opties over het hoofd? Een normale bouwstofzuiger lijkt me geen optie, dit ivm de grote en hoeveelheid spaanders die bijvoorbeeld een vandiktebank produceert.

Voor dat soort stationaire aparaten heb je een soort van cyclonen. Komt ook af en toe wel voorbij in [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5, zie hier een aantal voorbeelden uit het vorige topic.

Een bouwstofzuiger heeft meestal veel onderdruk en afzuiging voor stationaire aparaten wil je liever veel volume stroom. En dat wordt inderdaad (in beide gevallen) snel duur.

[Brutalsranan]

Tarkin schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:48:
[...]

Een fles onverdunde finisher (den braven bv )kost 10-15€ ofzo, en daar kan je heel lang mee doe (1-3 percent verdunnen). Dus waarom nog sukkelen met zeepsop als het echte spul even duur is?

Dat klopt. Dat is echt superspul trouwens. Ik heb het aardig lang liggen inderdaad. Het spul ziet er ook echt uit als water.

[vso]

barktus schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:39:
[...]


Mijn budget is zo'n 250 euro maximaal. Ben nu aan het kijken naar de installatie van 550 watt van HBM en aan het onderzoeken of daar een fijnstoffilter op kan (eventueel met wat aanpassingen).

Gamma stofzuiger (1400w) + cycloon ding (25,-) op een "voedselton" (15,- ) + een (zomer) ventilator 50cm bij de deur ..

ik kan je zeggen dat met een haakse slijper of een bij verhuurbedrijf gehuurde profi beton schuur apparaat het een zeer grote uitkomst was en enorm weinig fijnstof overlast was versus even "vergeten" of slang niet in het apparaat..

Die ton wil je wel in een metalen drum veranderen met een snelspan optie oid .. want plastic klapt inelkaar ..

je kan ook een paar 12v auto ventilatoren in een DIY houten box met wat gaas ervoor bouwen .. op het gaas kan je dan https://www.bol.com/nl/p/...x-47-cm/9200000047006711/ bevestigen.

helpt dit een beetje ?

[barktus]

vso schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:58:
[...]

Gamma stofzuiger (1400w) + cycloon ding (25,-) op een "voedselton" (15,- ) + een (zomer) ventilator 50cm bij de deur ..

ik kan je zeggen dat met een haakse slijper of een bij verhuurbedrijf gehuurde profi beton schuur apparaat het een zeer grote uitkomst was en enorm weinig fijnstof overlast was versus even "vergeten" of slang niet in het apparaat..

Die ton wil je wel in een metalen drum veranderen met een snelspan optie oid .. want plastic klapt inelkaar ..

je kan ook een paar 12v auto ventilatoren in een DIY houten box met wat gaas ervoor bouwen .. op het gaas kan je dan https://www.bol.com/nl/p/...x-47-cm/9200000047006711/ bevestigen.

helpt dit een beetje ?

Dit helpt behoorlijk, dankje! Ik heb nu een eurom stofzuiger, het grote probleem daarin zit hem in de diameter van de slang. Snippers van de vlak en de vandiktebank vindt hij niet zo leuk en komen vast te zitten. Maar dat fijnstoffilter zelf maken is wel een idee, gezien ik in de winter de deur niet op kan hebben.

[vso]

barktus schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 17:02:
[...]


Dit helpt behoorlijk, dankje! Ik heb nu een eurom stofzuiger, het grote probleem daarin zit hem in de diameter van de slang. Snippers van de vlak en de vandiktebank vindt hij niet zo leuk en komen vast te zitten. Maar dat fijnstoffilter zelf maken is wel een idee, gezien ik in de winter de deur niet op kan hebben.

Ik denk dat je de DIY cycloon stoffilter kant op moet met bv rioolpijp zoals @henkie196 laat zien is die slang diameter wat groter.

[Don Quijote]

Na aardig wat tegenslagen in onze verbouwing eindelijk eens goed nieuws! Bij het verwijderingen van de tegels in de gang kwam er opeens een prachtige originele granito vloer en mooie marmeren plint naar boven! Maandag komt er gelijk iemand langs om te kijken hoe we deze weer naar Nieuwstraat gaan krijgen. De tegels die we gekocht hebben kunnen dus weer retour :-)

[_ferry_]

Een hele vloer is meer werk, maar ik had een terrazzo dorpel, en een schuurmachine met watervast schuurpapier en wat water sleep de bovenlaag weer aardig strak
Alleen lelijke barsten er in, en de rest van de badkamer is moderner, dus ik denk dat ik hem strak plamuur en zwart verf.

[theredone51]

Tarkin schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:48:
[...]

Een fles onverdunde finisher (den braven bv )kost 10-15€ ofzo, en daar kan je heel lang mee doe (1-3 percent verdunnen). Dus waarom nog sukkelen met zeepsop als het echte spul even duur is?

1 tot 3 percent, of 99 tot 97 percent verdunnen? Maar goed, zeepsop heb ik staan, finisher niet )

[Tarkin]

1-3 percent product inderdaad. De rest water.

Vandaag nog gebruikt. Werkt zeer goed!

[sloth]

Ik ben op zoek naar een zaagblad voor een afkortzaag om hout (mdf plinten) met strakke zaagsneden in verstek te kunnen maken.
Volgende bladen heb ik gevonden (passen op een Bosch PCM 8 ST, toch?):

Kreator HM 216mm 60T
Ik dacht dat Kreator een b-merk is in DHZ zaken, maar de reviews zijn behoorlijk positief. 22 euro is ook erg betaalbaar. Meer tanden zijn altijd beter voor fijner zaagwerk, toch?

Ecotools HM-afkortzaagblad 60T
Ecotools komt vaak als tip in dit topic, nog goedkoper dan de Kreator maar nadeel is dat ik er eigenlijk morgen al mee wil klussen en ik het niet kan afhalen. Ook 60T.

BOSCH Cirkelzaagblad Expert for Wood Ø 216x30x2,4 mm 48T
Krijgt echt super reviews op Amazon maar is ongeveer dubbel zo duur als de andere twee opties. Bij Hornbach ook snel verkrijgbaar. Wel 'maar' 48T.

Het zaagblad is voor deze klus inzetbaar, verder gebruik ik de verstekzaag bijna nooit. Zit het prijsverschil vooral in de levensduur/duurzaamheid waar de Bosch flink beter in is? Iemand eigen ervaring of advies?

[Pixeltje]

sloth schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:42:
Ik ben op zoek naar een zaagblad voor een afkortzaag om hout (mdf plinten) met strakke zaagsneden in verstek te kunnen maken.
Volgende bladen heb ik gevonden (passen op een Bosch PCM 8 ST, toch?):

Kreator HM 216mm 60T
Ik dacht dat Kreator een b-merk is in DHZ zaken, maar de reviews zijn behoorlijk positief. 22 euro is ook erg betaalbaar. Meer tanden zijn altijd beter voor fijner zaagwerk, toch?

Ecotools HM-afkortzaagblad 60T
Ecotools komt vaak als tip in dit topic, nog goedkoper dan de Kreator maar nadeel is dat ik er eigenlijk morgen al mee wil klussen en ik het niet kan afhalen. Ook 60T.

BOSCH Cirkelzaagblad Expert for Wood Ø 216x30x2,4 mm 48T
Krijgt echt super reviews op Amazon maar is ongeveer dubbel zo duur als de andere twee opties. Bij Hornbach ook snel verkrijgbaar. Wel 'maar' 48T.

Het zaagblad is voor deze klus inzetbaar, verder gebruik ik de verstekzaag bijna nooit. Zit het prijsverschil vooral in de levensduur/duurzaamheid waar de Bosch flink beter in is? Iemand eigen ervaring of advies?

Zo’n type Bosch blad heb ik op mijn grote cirkelzaag zitten en daar ben ik best tevreden over. Heeft al heel wat gezien en zaagt nog steeds netjes. Kreator voor zaagbladen ken ik niet maar ik heb boortjes van dat merk en die zijn prima.

Ik zou zeggen als je de zaag verder niet veel gebruikt pak die Kreator of het ecotools blad, nieuw uit de doos zaagt het allemaal goed en mdf is nou niet echt taai voor zaagbladen.

[henkie196]

sloth schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:42:
Ik ben op zoek naar een zaagblad voor een afkortzaag om hout (mdf plinten) met strakke zaagsneden in verstek te kunnen maken.
Volgende bladen heb ik gevonden (passen op een Bosch PCM 8 ST, toch?):

Kreator HM 216mm 60T
Ik dacht dat Kreator een b-merk is in DHZ zaken, maar de reviews zijn behoorlijk positief. 22 euro is ook erg betaalbaar. Meer tanden zijn altijd beter voor fijner zaagwerk, toch?

Ecotools HM-afkortzaagblad 60T
Ecotools komt vaak als tip in dit topic, nog goedkoper dan de Kreator maar nadeel is dat ik er eigenlijk morgen al mee wil klussen en ik het niet kan afhalen. Ook 60T.

BOSCH Cirkelzaagblad Expert for Wood Ø 216x30x2,4 mm 48T
Krijgt echt super reviews op Amazon maar is ongeveer dubbel zo duur als de andere twee opties. Bij Hornbach ook snel verkrijgbaar. Wel 'maar' 48T.

Het zaagblad is voor deze klus inzetbaar, verder gebruik ik de verstekzaag bijna nooit. Zit het prijsverschil vooral in de levensduur/duurzaamheid waar de Bosch flink beter in is? Iemand eigen ervaring of advies?

Geen idee hoe net een zaagsnede is met die verschillende bladen, maar 216mm voor het blad en een gatdiameter van 30mm lijkt te zijn wat je afkortzaag nodig heeft, dus dat lijkt allemaal in orde. Zo'n 60 tanden zou ook beter moeten zijn voor een nette zaagsnede, maar kan ook afhangen van tandhoek e.d.

Het beste is ook als de tanden van het zaagblad in de zichtzijde gaan, over het algemeen ziet de zaagsnede aan de uittrede kant er minder mooi uit.

[Fontainemelon]

Omdat ik het niet echt vind passen in het woning elektriciteit subforum, noch in het tweak elektronica forum, en dit één van de enige topics is die ik geregeld bezoek, dacht ik m'n vraag rond het ombouwen van een TL-lamp hier maar te stellen. Als iemand me een duwtje in een richting kan geven waar m'n vraag beter past, dan hoor ik het graag!

Ik heb een oude bureaulamp die past bij een even oude horlogemakerswerkbank. Deze bureaulamp werkt met twee klassieke TL-buisjes van 30cm, maar de ballast zoemt enorm én wordt ontzettend heet. Daarnaast moet ook de lichtopbrengst beter kunnen, dus wil ik graag de armatuur ombouwen naar LED TL's. Hieronder een foto van de huidige situatie, en een schema gemaakt met m'n beperkte kennis van elektriciteit.





Op de zwarte kroonsteen in de foto kwamen dus de twee kabels van de ballast aan, maar deze is er al tussenuit gehaald. Als ik het goed heb, kan ik simpelweg de originele schakelaar, ballast en een boel kabels er volledig tussenuit halen, en m'n nieuwe LED's als volgt aansluiten:



Dan hang ik er gewoon een typisch lichtsnoer aan met rocker switch schakelaartje, en ben ik er klaar mee. Alleen heeft dan de originele schakelaar geen nut, en het zou net een stukje mooier zijn om deze alsnog te kunnen gebruiken gezien deze handig bovenop de lamp zelf zit. Maar daar stopt het voor me, want ik weet niet heel goed hoe ik deze correct zou aansluiten met de nieuwe situatie van LED TL's. De schakelaar heeft twee knoppen: een rode en witte knop. Normaliter duw je even op de witte knop waarna de lamp aanspringt, en duw je even op de rode om 'm weer uit te zetten. Beide knoppen veren terug wanneer je ze loslaat, en onderaan het geheel staat Edwin Gaynor 1055-2 (125V AC 2-40w).



Nu is m'n vraag ten eerste: is het wel gezond om de schakelaar te gebruiken? Gezien z'n specificaties mag 'ie eigenlijk maar 125V hebben, maar hij draaide in de huidige situatie op 230V en ook met LED TL's zou ie de volle 230V krijgen.... Hij werkte op zich wel perfect, dus ik hoop 'm wel te kunnen gebruiken.

En dan m'n tweede vraag: hoe zet ik op 'n correcte manier de schakelaar ertussen in het nieuwe schema? Er zijn zes aansluitpunten: twee per lamp, en dan een "lead" en "line p". Als ik even uitmeet, dan heb ik over "lead" en "line P" altijd contact behalve wanneer de rode knop op de schakelaar is ingeduwd. Wordt deze losgelaten, dan is er meteen weer contact. Het is dus niet een simpele "aan-uit" knop, ik zou eventueel een testopstellinkje willen bouwen met een gewone gloeilamp eraan maar ik zou het jammer vinden als ik daarbij de schakelaar zou vernaggelen...

Is hier iemand die me eventueel op weg kan helpen? Alle input wordt ten zeerste gewaardeerd!

[sdk1985]

Vraagje, stabiliseren van een laag zanderig pleisterwerk uit 1972 ter voorbereiding op stucwerk is dat iets voor diepgrond? Lees bij het spul van de hornbach erg dubieuze reviews ( https://www.hornbach.nl/s...-5-l/8669938/artikel.html https://www.hornbach.nl/s...d-5-l/522736/artikel.html) waardoor ik ga twijfelen of dit wel het juiste spul is voor het geen ik wil bereiken.

[Shapeshifter]

barktus schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 16:39:
[...]


Mijn budget is zo'n 250 euro maximaal. Ben nu aan het kijken naar de installatie van 550 watt van HBM en aan het onderzoeken of daar een fijnstoffilter op kan (eventueel met wat aanpassingen).

Na wat speurwerk in dit topic heb ik uiteindelijk een setje bij cycloonfilters.nl besteld (https://cycloonfilters.nl/product-categorie/filterpakketten/) Ik ben gegaan voor de 3-32M omdat die lekker compact is. De afweging voor mij was dat alles wat je nodig hebt er bij zit en op elkaar past (dus ook een extra slang voor tussen je stofzuiger en de cycloon) en dat voor een redelijke prijs (€108). Ik heb hem nog niet binnen, dus kan er nog geen ervaring over delen, maar wellicht toch interessant voor jou.

[LED-Maniak]

sdk1985 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 23:08:
Vraagje, stabiliseren van een laag zanderig pleisterwerk uit 1972 ter voorbereiding op stucwerk is dat iets voor diepgrond? Lees bij het spul van de hornbach erg dubieuze reviews ( https://www.hornbach.nl/s...-5-l/8669938/artikel.html https://www.hornbach.nl/s...d-5-l/522736/artikel.html) waardoor ik ga twijfelen of dit wel het juiste spul is voor het geen ik wil bereiken.

Betocontact?

[Guldan]

Fontainemelon schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 21:25:
Omdat ik het niet echt vind passen in het woning elektriciteit subforum, noch in het tweak elektronica forum, en dit één van de enige topics is die ik geregeld bezoek, dacht ik m'n vraag rond het ombouwen van een TL-lamp hier maar te stellen. Als iemand me een duwtje in een richting kan geven waar m'n vraag beter past, dan hoor ik het graag!

Ik heb een oude bureaulamp die past bij een even oude horlogemakerswerkbank. Deze bureaulamp werkt met twee klassieke TL-buisjes van 30cm, maar de ballast zoemt enorm én wordt ontzettend heet. Daarnaast moet ook de lichtopbrengst beter kunnen, dus wil ik graag de armatuur ombouwen naar LED TL's. Hieronder een foto van de huidige situatie, en een schema gemaakt met m'n beperkte kennis van elektriciteit.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de zwarte kroonsteen in de foto kwamen dus de twee kabels van de ballast aan, maar deze is er al tussenuit gehaald. Als ik het goed heb, kan ik simpelweg de originele schakelaar, ballast en een boel kabels er volledig tussenuit halen, en m'n nieuwe LED's als volgt aansluiten:

[Afbeelding]

Dan hang ik er gewoon een typisch lichtsnoer aan met rocker switch schakelaartje, en ben ik er klaar mee. Alleen heeft dan de originele schakelaar geen nut, en het zou net een stukje mooier zijn om deze alsnog te kunnen gebruiken gezien deze handig bovenop de lamp zelf zit. Maar daar stopt het voor me, want ik weet niet heel goed hoe ik deze correct zou aansluiten met de nieuwe situatie van LED TL's. De schakelaar heeft twee knoppen: een rode en witte knop. Normaliter duw je even op de witte knop waarna de lamp aanspringt, en duw je even op de rode om 'm weer uit te zetten. Beide knoppen veren terug wanneer je ze loslaat, en onderaan het geheel staat Edwin Gaynor 1055-2 (125V AC 2-40w).

[Afbeelding]

Nu is m'n vraag ten eerste: is het wel gezond om de schakelaar te gebruiken? Gezien z'n specificaties mag 'ie eigenlijk maar 125V hebben, maar hij draaide in de huidige situatie op 230V en ook met LED TL's zou ie de volle 230V krijgen.... Hij werkte op zich wel perfect, dus ik hoop 'm wel te kunnen gebruiken.

En dan m'n tweede vraag: hoe zet ik op 'n correcte manier de schakelaar ertussen in het nieuwe schema? Er zijn zes aansluitpunten: twee per lamp, en dan een "lead" en "line p". Als ik even uitmeet, dan heb ik over "lead" en "line P" altijd contact behalve wanneer de rode knop op de schakelaar is ingeduwd. Wordt deze losgelaten, dan is er meteen weer contact. Het is dus niet een simpele "aan-uit" knop, ik zou eventueel een testopstellinkje willen bouwen met een gewone gloeilamp eraan maar ik zou het jammer vinden als ik daarbij de schakelaar zou vernaggelen...

Is hier iemand die me eventueel op weg kan helpen? Alle input wordt ten zeerste gewaardeerd!

Ik weet niet of je hele speciale eisen aan het licht stelt maar ik heb een aantal van deze in de garage hangen. Deze kosten rond de 10 euro en geven een beste bak licht.

[sypie]

Fontainemelon schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 21:25:
dus wil ik graag de armatuur ombouwen naar LED TL's.

Zoals je in je 2e schema hebt aangegeven klopt het helemaal. Ballast en starter weg. Buisje direct op de schakelaar/kroonsteen.

Ik zag bij een paar van die buisjes wel duidelijk L en N aangegeven staan. Dat zou betekenen dat het uitmaakt wat fase en nul is. Een beetje gek in het geval van wisselspanning, tenzij er nog een aparte gelijkrichter tussen moet, wat ik niet verwacht overigens.

[einz]

Bij de deur naar het toilet zit er wat ruimte tussen de architraaf en de kozijn, deze wil ik opvullen. Omdat dit niet helemaal recht is is het niet echt netjes te doen met een opvullat. Dus ik wil deels opvullen met een lat en deels met wat vuller. Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Gewoon 2 componenten spul?

[orf]

einz schreef op zondag 10 januari 2021 @ 10:14:
Bij de deur naar het toilet zit er wat ruimte tussen de architraaf en de kozijn, deze wil ik opvullen. Omdat dit niet helemaal recht is is het niet echt netjes te doen met een opvullat. Dus ik wil deels opvullen met een lat en deels met wat vuller. Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Gewoon 2 componenten spul?

Laatst dit gebruikt: https://www.ecotools.nl/h...paratiemassa-a-b-500-gram werkte prima!

[decipherer]

LED-Maniak schreef op zondag 10 januari 2021 @ 09:40:
[...]

Betocontact?

Betocontact is voor zwak/niet zuigende ondergronden, en dus niet wat hier toegepast dient te worden.

[decipherer]

sdk1985 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 23:08:
Vraagje, stabiliseren van een laag zanderig pleisterwerk uit 1972 ter voorbereiding op stucwerk is dat iets voor diepgrond? Lees bij het spul van de hornbach erg dubieuze reviews ( https://www.hornbach.nl/s...-5-l/8669938/artikel.html https://www.hornbach.nl/s...d-5-l/522736/artikel.html) waardoor ik ga twijfelen of dit wel het juiste spul is voor het geen ik wil bereiken.

Als die echt heel zanderig is en loslaat beter verwijderen. Ja is veel werk en niet leuk Anders heb ik goede ervaringen met deze primer voor zuigende ondergronden: https://www.knauf.nl/systemen-en-producten/stuc-primer

Ga je het laten stucen? Dan heeft de stukadoor vast een idee wat die als voorbereiding wil

[ Voor 5% gewijzigd door decipherer op 10-01-2021 10:52 ]

[Teijgetje]

sdk1985 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 23:08:
Vraagje, stabiliseren van een laag zanderig pleisterwerk uit 1972 ter voorbereiding op stucwerk is dat iets voor diepgrond? Lees bij het spul van de hornbach erg dubieuze reviews ( https://www.hornbach.nl/s...-5-l/8669938/artikel.html https://www.hornbach.nl/s...d-5-l/522736/artikel.html) waardoor ik ga twijfelen of dit wel het juiste spul is voor het geen ik wil bereiken.

Ja dat moet prima gaan.
De reviews die je leest zijn van mensen die het te ruim hebben gebruikt op een gladde, al gestucte ondergrond die amper zoog, en die wilden schilderen er na.
Na drogen krijg je dan inderdaad de druppels en te dikke strepen te zien omdat in de diepgrond een kunststof zit. Dit geldt voor alle diepgrond. Die breng je aan om opgezogen te worden, wordt het niet opgezogen dan moet je het teveel wegrollen als je wil latexen er na.
Ik gebruik meestal Flevopol om een diepgrond te maken, deze is geheel transparant na drogen. Maar ook hiermee heb ik een stel schilders stucwerk van een heel appartement zien verkloten door het alleen met een pompplantenspuit aan te brengen maar niet het teveel weg te rollen zoals opgedragen zodat de muren egaal nat waren.

In jouw geval maakt een streepje/druiper of opgedroogde druppel niet uit gezien je er na gaat stuccen.
Ik zou het opbrengen met de plantenspuit, zodat het genoeg weg kan zuigen, en na-rollen zodat je geen plassen op de vloer krijgt van weglopende diepgrond.
Emmertje water met spons bij de hand om deze gelijk op te dweilen, eenmaal gedroogd zou het vast moeten zitten. (Flevopol wel)

Stucprimer van Knauf is geen diepgrond, die zou ik niet aanbevelen omdat deze meer een vast oppervlaklaagje oplevert. Dus bij oud stucwerk dat vast zit en slechts licht afgeeft aan het oppervlak is die prima.
Voor een zandlaag/cementlaag die verzand heb je echt een diepgrond nodig die tot achteraan volgezogen wordt.

[Michel8704]

Beste tweakers.
Ik heb een vraagje. Ik heb bij mijn ouders thuis een trap waar tapijt op zat, vervangen voor een trap met overzettreden.

Bij het verwijderen van het tapijt kwamen we erachter dat de aardedraad van het huis van de buren (wij delen nog de wateraansluiting op 1 meter) uit de trap komt en aan de rechterkant van de trap langs de rand naar beneden loopt. Deze is dus niet koperkleurig of voorzien van omhulsel, maar een blanke zilveren draad.

Dit ongeveer vanaf trede 6. Ik heb de overzettreden zo goed als mogelijk zoveel mogelijk tegen de draad aangezet.

Nu was mijn vraag, kan ik hier met op kleur gemaakte kit de open rand aan de rechterkant inkitten zodat de draad niet/minimaal zichtbaar is? Uiteraard zonder de functie van de draad te beperken.

En nee, weghalen of verplaatsen van de aardedraad is geen optie, het is een huurhuis dus ik wil er ook niet teveel aan klussen.

Dank voor jullie hulp/suggesties.

[LED-Maniak]

Gewoon de draad vastzetten met kleine spijkertjes en overschilderen? Dat hecht wel.

[Michel8704]

LED-Maniak schreef op zondag 10 januari 2021 @ 13:49:
Gewoon de draad vastzetten met kleine spijkertjes en overschilderen? Dat hecht wel.

Dank! Maar hij zit al vast met klemmetjes. Gaat mij erom dat ik hem uit het zicht wil hebben en dus de kloof vol wil spuiten met kit in kleur zodat ie niet meer zichtbaar is.

Verhinderd dat de werking? Of kan dat gewoon zonder problemen? De draad komt dus in een kitlaag te zitten.

[LED-Maniak]

Nee dat kan de werking echt niet veranderen..

[Demiesehv]

Wij zijn zelf aan de wc begonnen.
Gisteren alle tegels er af gehakt, maar we krijgen de oudelijmlaag niet verwijderd.
We hebben alle losse delen verwijderd en uitsteeksels.
Kunnen we dit zo voorstrijken en dan overheen tegelen.
Of moeten we alles eraf gaan scheuren slijpen.

[breagor]

kerstvakantie even bezig geweest mijn gereedschapsmuur te reorganiseren....nog niet helemaal af, maar de vakantie is voorbij ....dus in de weekenden verder...wel past alles wat er eerder hing er nu, met zelfs nog extra ruimte, en nog ruimte extra vrij aan de muur....stuk efficiënter dus...

voor:



na:




het linialen rek is helaas niet helemaal waterpas...dus dat moeten we ook nog ff fixen in een van de komende weekenden, voor de rest wel tevreden :-)

En dan gaan bedenken wat ik met de overige ruimte ga doen.....(extra kasten/laden kastjes, of stuk voor rekjes tbv handgereedschap, ....nog ff inspiratie opdoen, tips zijn welkom)

[ Voor 23% gewijzigd door breagor op 10-01-2021 15:54 ]

[GodDamage]

sdk1985 schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 23:08:
Vraagje, stabiliseren van een laag zanderig pleisterwerk uit 1972 ter voorbereiding op stucwerk is dat iets voor diepgrond? Lees bij het spul van de hornbach erg dubieuze reviews ( https://www.hornbach.nl/s...-5-l/8669938/artikel.html https://www.hornbach.nl/s...d-5-l/522736/artikel.html) waardoor ik ga twijfelen of dit wel het juiste spul is voor het geen ik wil bereiken.

Zoals al door anderen gezegd is het beter om de hele oude laag eraf te bikken. Mocht je daar geen zin in hebben, dan ben je het beste af met Alabastine Fixeer. Dat bindt de verzandende lagen weer samen.

[The Eagle]

Iemand enig idee voor het volgende:
We hebben boven onze koelkast een blad wat afgewerkt is met een soort kantenband. Maar dan een beetje van het stevigere soort, zeg maar dat wat je ook op randen van bureaubladen vindt.
Die rand was wit maar is vergeeld. Rest van de keuken is nog mooi wit, blad zelf ook, dus dit is geen pan. Enig idee hoe ik die rand weer wat witter krijg?

Heb al zeep en schoonmaakazijn geprobeerd, maar dat hielp niet echt. Met schuurmiddel aan de slag lijkt me geen goed idee. En om er nou waterstofperoxide op te gooien is ook weer zoiets.

Thoughts anyone?

[Xander]

@The Eagle Kantband vervangen?

[Brutalsranan]

The Eagle schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:36:
Iemand enig idee voor het volgende:
We hebben boven onze koelkast een blad wat afgewerkt is met een soort kantenband. Maar dan een beetje van het stevigere soort, zeg maar dat wat je ook op randen van bureaubladen vindt.
Die rand was wit maar is vergeeld. Rest van de keuken is nog mooi wit, blad zelf ook, dus dit is geen pan. Enig idee hoe ik die rand weer wat witter krijg?

Heb al zeep en schoonmaakazijn geprobeerd, maar dat hielp niet echt. Met schuurmiddel aan de slag lijkt me geen goed idee. En om er nou waterstofperoxide op te gooien is ook weer zoiets.

Thoughts anyone?

Wonderspons van de action?

[The Eagle]

Brutalsranan schreef op zondag 10 januari 2021 @ 15:04:
[...]

Wonderspons van de action?

Wonderspons / melaninespons ken ik idd. Hoewel het goed werkt, is het in weze een hele fijne schuurspons. En schuren op dat spul doe ik liever niet.
Mijn ervaringen daarnee: Met een wonderspons kalk van tegels verwijderd...bij lichtval zie je de krasje nu nog, tegel in weze onherstelbaar beschadigd. Kalk op de kranen, ook wonderspons opgezet. Onherstelbare krassen. Leren autostuur: werkt als een tierelier, echter dat heeft er ook de structuur voor. Wordt weer mooi mat.

[PaT]

The Eagle schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:36:
Iemand enig idee voor het volgende:
We hebben boven onze koelkast een blad wat afgewerkt is met een soort kantenband. Maar dan een beetje van het stevigere soort, zeg maar dat wat je ook op randen van bureaubladen vindt.
Die rand was wit maar is vergeeld. Rest van de keuken is nog mooi wit, blad zelf ook, dus dit is geen pan. Enig idee hoe ik die rand weer wat witter krijg?

Heb al zeep en schoonmaakazijn geprobeerd, maar dat hielp niet echt. Met schuurmiddel aan de slag lijkt me geen goed idee. En om er nou waterstofperoxide op te gooien is ook weer zoiets.

Thoughts anyone?

Geen idee of het bij jou werkt. Wij hadden ooit een witte commode en die werd grijzig doordat je er tegenaan stond. Als je dat 'schuurde' met waspoeder werd het weer stralend wit. Je kan het eens proberen of het ook werkt tegen vergeling

[t14wo]

t14wo schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 13:27:
Vraag met betrekking tot het plaatsen van kozijnen in een dak. Op dit moment hebben we een dak waarin 2 dakramen zitten. Deze vinden we eigenlijk te klein. Ik vraag mij af of het mogelijk is om reguliere vaste kozijnen hierin te plaatsen. Hiermee zijn we namelijk veel vrijer in de maatkeuze.

De kosten van een normaal kozijn is inclusief gelamineerd glas aan 2 kanten nog steeds veel goedkoper dan een dakraam. Ik begrijp uiteraard dat we dan geen ramen meer kunnen openzetten, maar er zit in het kozijn dan wel een ventilatierooster.

Mijn vraag is voornamelijk in hoeverre je he top een DIY wijze netjes waterdicht kune maken. Bij een dakraam zit je immers met een installatieset die je erbij aanschaft, om water netjes af te voeren. Wellicht denk ik te simpel en is dit totaal onmogelijk

Wellicht iemand nog een idee of ik normale dichte raamkozijnen kan gebruiken in een dak ter vervanging van onderstaande dakramen? Ga ik nat (pun intended) als ik dit wil installeren en waterdicht wil krijgen?

[Remy!!!!]

Laatst weer begonnen met het afronden van een project van een jaar geleden en er een filmpje van gemaakt
Het is een houten wijnfles/glas houder die je aan de muur kan hangen.
En vandaag de laatste paar puntjes op de i gezet, en dat bestond vooral uit schuren en lakken.

[daboemann]

Wij zijn onze trap naar zolder aan het aanpakken, en willen graag dat onze licht golvende zijwang mooi recht en strak wordt, zodat dit past bij de nieuwe trapleuning. Zou je dit van MDF kunnen maken? Of zou dat te snel stuk gaan? Wat zou eventueel een alternatief zijn?

[bottom line]

Kan je zeer zeker van mdf maken. Zou sowieso mdf verkiezen boven een gipsplaat.
Ga je dan ook de trap schilderen ?

[Broodbeleg]

Een maand of twee heb ik een gat in de betonvloer volgepurd (het gat was ooit aangebracht voor een schoorsteenpijp). Op de pur is zandcement aangebracht. De pur heeft het zandcement naar boven gedrukt en steekt een halve cm omhoog waardoor ik geen laminaat kan leggen.

Ik heb geprobeerd het gedeelte dat omhoog is gekomen te schuren, maar dan wordt het enkel mooi glad, maar komt niet in de buurt van de juiste hoogte. Mijn volgende poging is met een hamer en schroevendraaier stukken er af te slaan om dan opnieuw te vullen met zandcement als ik te diepe gaten maak. Voordat ik dit ga doen, heeft iemand anders nog ideeën die het proberen waard zijn?

[Ethnocentrix]

t14wo schreef op zondag 10 januari 2021 @ 16:41:
[...]


Wellicht iemand nog een idee of ik normale dichte raamkozijnen kan gebruiken in een dak ter vervanging van onderstaande dakramen? Ga ik nat (pun intended) als ik dit wil installeren en waterdicht wil krijgen?

[Afbeelding]

Een gewoon raam heeft geen goten en er blijft water op staan dus nee, dat kan niet.

[daboemann]

bottom line schreef op zondag 10 januari 2021 @ 20:33:
Kan je zeer zeker van mdf maken. Zou sowieso mdf verkiezen boven een gipsplaat.
Ga je dan ook de trap schilderen ?

De trap was geverfd en er zaten van die halve maantjes op geplakt. Wij hebben de (vuren) tredes zo goed als lijm en lak vrij gekregen. Toen zijn we even gestopt omdat we de muren nog moesten verven na het stucen, en binnenkort gaan we verder met het afwerken van de hele zolder. Het idee is om de stootborden en nieuwe zijwang te verven, en de traptredes op dezelfde manier te behandelen als het vuren traphekje en de vuren schuifdeur die op zolder komt te hangen. Waarschijnlijk iets donkerder en grijzer beitsen en dan een transpirante anti-slip lak er op.

[SkylerNL]

Mooi projectje gedaan dit weekend. Vriendin had 'Wood Panel Walls' ideeën gezien op internet en wilde dit graag ook thuis.

Paar maanden geleden al een Ikea Besta tv meubel gekocht en opgehangen. Vorige week de 36 latjes gezaagd, door de verdiktebank heen gehaald en geverfd met eiken beits.



Dit weekend het frame in elkaar gezet en opgehangen. Daarna de TV weer aan de muur. Het viel nog niet mee om alles goed te krijgen, maar het eindresultaat mag er zijn

[SkylerNL]

-

[ Voor 99% gewijzigd door SkylerNL op 10-01-2021 21:47 ]

[Fuel_80]

Iemand hier tips voor de aankoop van een systeem plafond voor in onze garage? Waar moet ik op letten, wat zijn budget vriendelijke winkels enz? Uiteraard heb ik al gezocht maar eigenlijk kom ik steeds op dezelfde aanbieder uit....

[DasNieNix]

The Eagle schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:36:
Iemand enig idee voor het volgende:
We hebben boven onze koelkast een blad wat afgewerkt is met een soort kantenband. Maar dan een beetje van het stevigere soort, zeg maar dat wat je ook op randen van bureaubladen vindt.
Die rand was wit maar is vergeeld. Rest van de keuken is nog mooi wit, blad zelf ook, dus dit is geen pan. Enig idee hoe ik die rand weer wat witter krijg?

Heb al zeep en schoonmaakazijn geprobeerd, maar dat hielp niet echt. Met schuurmiddel aan de slag lijkt me geen goed idee. En om er nou waterstofperoxide op te gooien is ook weer zoiets.

Thoughts anyone?

Je kan het proberen met een cleaner voor autolakken zoals b.v. Commandant. Is in verschillende soorten verkrijgbaar.

[Bommes]

The Eagle schreef op zondag 10 januari 2021 @ 14:36:
Iemand enig idee voor het volgende:
We hebben boven onze koelkast een blad wat afgewerkt is met een soort kantenband. Maar dan een beetje van het stevigere soort, zeg maar dat wat je ook op randen van bureaubladen vindt.
Die rand was wit maar is vergeeld. Rest van de keuken is nog mooi wit, blad zelf ook, dus dit is geen pan. Enig idee hoe ik die rand weer wat witter krijg?

Heb al zeep en schoonmaakazijn geprobeerd, maar dat hielp niet echt. Met schuurmiddel aan de slag lijkt me geen goed idee. En om er nou waterstofperoxide op te gooien is ook weer zoiets.

Thoughts anyone?

Uit eindelijk is het gewoon ook een soort kantenband dat er nu op zit.
Ik zou opzoek gaan naar die band, juiste hoogte en kleur en de ouder er af halen.
Denk niet dat je het vergeelde er terug uit krijgt, dat is door UV gekomen, het kunststof is gewoon vergeeld.

Je kunt het nog proberen met Dasty en dat even in laten trekken maar heel veel kans geeft ik je niet.

[XeNeRgY]

XeNeRgY schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:25:
Ik ben een deel van onze garage aan het omtoveren naar speelkamer. Voorheen lag er vinyl met van die groene ondervloerplaten. We willen de vloer egaliseren en een PVC-vloer leggen.

Even mezelf quoten. Ik heb ondertussen 2 vloerspecialisten over de vloer gehad en beiden zeggen wat anders

Situatie
Garagevloer met hoogteverschil. Ongeveer 1 cm op 240cm lengte. Er zit een 'bobbel' in het midden van de vloer waardoor de vloer naar beide hoeken schuin afloopt. Voorheen lag er een vinyl vloer met isoboard platen. Toen was het hoogteverschil niet waarneembaar.

Advies specalist 1
Egaliseren (opvullen oneffenheden) maar niet waterpas maken vloer.
Reden: ophogen leidt tot een hogere garagevloer dan de drempel buitendeur en drempel woonkamer.
Egaliseren en dan PVC-vloer lijmen.
PVC vloer in de lengte lijmen zodat de 'planken' met de kopse kant hoogteverschil hebben.
Specialist geeft aan dat PVC flexibel is en dat het prima te lijmen is op deze manier.
Accepteren dat er op 1 muur sprake zal zijn van zwevende plinten.

Advies specalist 2
Uithalen betonvloer en opnieuw volledig egaal/waterpas opbouwen.
PVC Lijmen.

Hoewel aanpak 2 natuurlijk tot een beter eindresultaat leidt zit ik nu in twijfel hoe groot en lelijk het verschil tussen aanpak 1 en 2 gaat zijn. Dat is pas echt zichtbaar als de PVC vloer er op ligt maar dan is het te laat. De meerkosten weet ik nog niet maar die waren volgens de specialist fors vergeleken met de kosten voor het PVC lijmen. De meest zichtbare muur waar de zwevende plinten zichtbaar zullen zijn wordt 'onzichtbaar' gemaakt met een kastenwand.

Loop ik praktisch nog tegen problemen aan?



@vso ik heb jouw gesprek met @Teijgetje gelezen maar kon hier niet het antwoord op mijn vraag in vinden.

[ Voor 5% gewijzigd door XeNeRgY op 11-01-2021 11:02 ]

[FRANQ]

@XeNeRgY
Je hebt op de foto ook los beton (oude egalisatie)
Je kan dus sowieso niet direct pvc leggen.

Met laminaat is het in combinatie met een ondervloer prima dicht te leggen, maar met pvc wil je echt een rete strakke ondervloer.
Dat het niet waterpas is maakt niet uit, dat zou je ook bij de naden niet zien. Wel als er een knik in de vloer komt.

Omdat het een garage is geweest neem ik aan dat er geen vloerverwarming in ligt, wees ervan bewust dat als je kinderen nog op de grond spelen de vloer erg koud is (zeker met pvc).

Nu is vloerverwarming infrezen misschien een beetje duur. Maar het egaliseren moest toch al, dus wellicht is de meerprijs dan te overzien.
(Geen idee wat het huren van een frees kost)

[XeNeRgY]

FRANQ schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:11:
@XeNeRgY
Je hebt op de foto ook los beton (oude egalisatie)
Je kan dus sowieso niet direct pvc leggen.

Met laminaat is het in combinatie met een ondervloer prima dicht te leggen, maar met pvc wil je echt een rete strakke ondervloer.
Dat het niet waterpas is maakt niet uit, dat zou je ook bij de naden niet zien. Wel als er een knik in de vloer komt.

Omdat het een garage is geweest neem ik aan dat er geen vloerverwarming in ligt, wees ervan bewust dat als je kinderen nog op de grond spelen de vloer erg koud is (zeker met pvc).

Nu is vloerverwarming infrezen misschien een beetje duur. Maar het egaliseren moest toch al, dus wellicht is de meerprijs dan te overzien.
(Geen idee wat het huren van een frees kost)

Klopt. De losse stukken worden verwijderd en vervolgens wordt er geëgaliseerd. Nog even een paar vragen ter verduidelijking:
- is een geëgaliseerde vloer die niet waterpas is wat jij verstaat onder 'retestrak'?
- wat bedoel je met 'dat zou je bij de naden ook niet zien'?
- ik maak uit je antwoord niet op of de aanpak van specialist 1 afdoende zou zijn?

Er komt inderdaad geen vloerverwarming. Terecht punt qua warmte. Als alternatief heb ik nog laminaat met een ondervloer als optie staan. Wil ik liever niet doen omdat de garage aansluit op de buitendeur waardoor je regelmatig met natte voeten binnenkomt. Maar als de beleving hier is dat dit een stuk beter resultaat geeft dan hoor ik dat graag. Egaliseren doen we sowieso.

[FRANQ]

XeNeRgY schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:48:
[...]

Klopt. De losse stukken worden verwijderd en vervolgens wordt er geëgaliseerd. Nog even een paar vragen ter verduidelijking:
- is een geëgaliseerde vloer die niet waterpas is wat jij verstaat onder 'retestrak'?
- wat bedoel je met 'dat zou je bij de naden ook niet zien'?
- ik maak uit je antwoord niet op of de aanpak van specialist 1 afdoende zou zijn?

Er komt inderdaad geen vloerverwarming. Terecht punt qua warmte. Als alternatief heb ik nog laminaat met een ondervloer als optie staan. Wil ik liever niet doen omdat de garage aansluit op de buitendeur waardoor je regelmatig met natte voeten binnenkomt. Maar als de beleving hier is dat dit een stuk beter resultaat geeft dan hoor ik dat graag. Egaliseren doen we sowieso.

De naden worden alleen zichtbaar op een knik/bolling.
Of het vlak waterpas ligt of enigszins op afschot maakt niks uit

Als je een lego bouwplaat pakt (dit is je betonvloer) en hier die dunne lego blokjes (het pvc) op klikt tot je een vloertje hebt.
Als je dan het geheel plat op tafel legt heb je geen naadjes.
Hou je hem scheef heb je nog steeds geen naadjes.
Buig je de bouwplaatplaat krijg je wel naadjes tussen de blokjes.

[Martinusz]

XeNeRgY schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:48:
[...]

Er komt inderdaad geen vloerverwarming. Terecht punt qua warmte. Als alternatief heb ik nog laminaat met een ondervloer als optie staan. Wil ik liever niet doen omdat de garage aansluit op de buitendeur waardoor je regelmatig met natte voeten binnenkomt. Maar als de beleving hier is dat dit een stuk beter resultaat geeft dan hoor ik dat graag. Egaliseren doen we sowieso.

Droogloopmat neerleggen en je hebt geen natte voeten binnen

[vso]

XeNeRgY schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:01:
Situatie
Garagevloer met hoogteverschil. Ongeveer 1 cm op 240cm lengte. Er zit een 'bobbel' in het midden van de vloer waardoor de vloer naar beide hoeken schuin afloopt. Voorheen lag er een vinyl vloer met isoboard platen. Toen was het hoogteverschil niet waarneembaar.

@vso ik heb jouw gesprek met @Teijgetje gelezen maar kon hier niet het antwoord op mijn vraag in vinden.

Ik vraag me af of je wel pvc wil verlijmen met de garage vloer, ik vrees dat je een enorm koude vloer krijgt en VV erin frezen oid .. lijkt me niet een duurzame oplossing, en dus een dure ruimte om aangenaam te houden.

De vloer eruit bikken, 50cm uitgraven en dan laag zand + 30-50cm EPS 100/200 neerleggen voordat je nieuw beton stort met eventueel VV erbij ..zou wel een betere oplossing zijn maar ook de duurste.

Het gesprek waar ik naar verwees is meer hoe je eventueel (zelf) kan egaliseren, en hoe je dit meet, maar in het vorige antwoord van mij vroeg ik c.q. stelde voor om even met een hamer te kijken hoe "los" de huidige dekvloer / egalisatie laag ligt. Teigertje stelde ook een methode voor (hoe) de vloer te meten ..

ik begrijp dat je de een bult hebt in het midden, maar hoe hoog is deze .. ?

Om te egaliseren wil je het volgende weten:
- nieuwe hoogte (gewenste hoogte) van de garage vloer met pvc
- de huidige hoogte in relatie tot de nieuwe hoogte per m2
- oppervlakte dat je wegmoet halen ..
- opvul hoogte (egaliseer middel van 2mm tot 20-mm)

pvc = 2,3 of 4,2 mm, laminaat ook zoiets en isolatie bv 0,5mm

van de nieuwe hoogte trek je af :
- de nieuwe vloer dikte pvc, (of laminaat met isolatie)
- egalisatie laag
Dan houd je over hoe "diep" je moet gaan .. in relatie tot de nieuwe hoogte, dit houd je tegen je gemeten hoogte (verschil)

in dit geval is meten zo belangrijk, voordat je een "stap" zet, als je eerst simpel eenvoudig kan losbikken zou ik dat eerst doen .. een steenbeitel en een moker .. bv

Dan ga je meten, zodat je kan bepalen .. wat de volgende stap is.

ik heb https://www.boels.nl/hure...e/vloerfreesmachine-230-v gehuurd. met een bouwmaat pas 20% korting let op frees blokjes a een set van 3 kost je alleen wel 93,- (geen korting) maar dit is goed voor "grof egaliseren" .. ik had 2 sets van 3 nodig om 28m2 relatief egaal te krijgen.
Ik gebruikte 1 set helemaal op en reken een emmer of 2 aan "stof" per m2 per 15 min frezen.

ik heb ook een haakse slijper met een kom schijf.. en stofkap. stukken goedkoper maar daar doe je geen hele vloer mee (alleen een m2 per keer)

een roterende laser op de muur bevestigt op 1 vast punt .. en een lange waterpas zijn wel erg belangrijk als je DIY doet .. de laser maakt het makkelijk je hoogte verschil snel te zien..

Moet je meer dan 0,5cm zou ik je adviseren met profie bedrijf in zee te gaan, en DIY te skippen.

btw die bult niet te groot/hoog is zou je de vloerfrees wel kunnen gebruiken ..

sorry voor de lange post en wellicht onduidelijk verhaal ... maar zoom aub in op de onderdelen die je relevant lijken

edit:

Dit https://appeltern.nl/nl/t...ieren/hoogtes_overbrengen is wel relevante leesvoer als je wilt meten btw

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 11-01-2021 12:40 ]

[DonJunior]

FRANQ schreef op maandag 11 januari 2021 @ 11:59:
[...]


De naden worden alleen zichtbaar op een knik/bolling.
Of het vlak waterpas ligt of enigszins op afschot maakt niks uit

Als je een lego bouwplaat pakt (dit is je betonvloer) en hier die dunne lego blokjes (het pvc) op klikt tot je een vloertje hebt.
Als je dan het geheel plat op tafel legt heb je geen naadjes.
Hou je hem scheef heb je nog steeds geen naadjes.
Buig je de bouwplaatplaat krijg je wel naadjes tussen de blokjes.

Altijd mooi als men iets kan uitleggen aan de hand van een LEGO voorbeeld.

[pizzacabonara]

Don Quijote schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 19:41:
Na aardig wat tegenslagen in onze verbouwing eindelijk eens goed nieuws! Bij het verwijderingen van de tegels in de gang kwam er opeens een prachtige originele granito vloer en mooie marmeren plint naar boven! Maandag komt er gelijk iemand langs om te kijken hoe we deze weer naar Nieuwstraat gaan krijgen. De tegels die we gekocht hebben kunnen dus weer retour :-)

[Afbeelding]

Hoe kun je nou over zo'n mooie vloer tegels leggen

[Crazy-]

Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

[-DarkShadow-]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

Interessante vraag

Veel methodes voor rechthoekige tafels vallen natuurlijk af. Optie die in me opkomt is om eerst het multiplex ~10cm rondom kleiner te zagen dan de gewenste tafelmaat. het laminaat uit te laten steken aan de zijkanten van het multiplex. Gewoon flinke stukken laten uitsteken. Verdik ieder laminaatplankje dat uitsteekt door er van onderen 1 plankje tegenaan te lijmen. Dan de uiteindelijke ovaal uitzagen en daarna kantenfrezen.

Resultaat is dat het kopshout van het laminaat de rand vormt.

[Sjoerdfoto]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

- Rechthoekige tafel maken uit massief eik en die ovaal frezen
- Ovalen 'lijst' opgebouwd uit massief eik segmenten rondom de tafel lijmen.

Terwij lik dit schrijf, lijkt me dit de makkelijkste methode:

- Ovaal van de uiteindelijke maat tafel maken uit MDF als mal.
- Hierop een rand van massief eiken maken en deze ovaal frezen.
- Ovaal multiplex maken die IN deze massief eiken ovalen lijst valt.
- beide kanten bekleden met visgraat strips.
- Geheel ovaal nafrezen zodat het 1 geheel lijkt.

[EdwinC]

We hebben een woning met een inpandige dubbele garage welke volledig geïsoleerd is, echter ook tussen de woning en garage zit isolatie. Dit maakt de temperatuur in de garage in de winter rond de 12 graden ligt.

Echter erboven is de slaapkamer van onze zoon. En deze neemt deze temperatuur ook bijna aan. Nu zou ik graag het plafond willen isoleren. Echter zitten er veel zaken aan het plafond gemonteerd zoals de aandrijving voor de 2 sectionaal poorten.

Daarom mijn vraag aan jullie wat zou de beste manier zijn om dit plafond te isoleren. Dmv XPS platen, of systeemplafond oid?

[XeNeRgY]

vso schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:06:
[...]

Ik vraag me af of je wel pvc wil verlijmen met de garage vloer, ik vrees dat je een enorm koude vloer krijgt en VV erin frezen oid .. lijkt me niet een duurzame oplossing, en dus een dure ruimte om aangenaam te houden.

De vloer eruit bikken, 50cm uitgraven en dan laag zand + 30-50cm EPS 100/200 neerleggen voordat je nieuw beton stort met eventueel VV erbij ..zou wel een betere oplossing zijn maar ook de duurste.

Het gesprek waar ik naar verwees is meer hoe je eventueel (zelf) kan egaliseren, en hoe je dit meet, maar in het vorige antwoord van mij vroeg ik c.q. stelde voor om even met een hamer te kijken hoe "los" de huidige dekvloer / egalisatie laag ligt. Teigertje stelde ook een methode voor (hoe) de vloer te meten ..

ik begrijp dat je de een bult hebt in het midden, maar hoe hoog is deze .. ?

Om te egaliseren wil je het volgende weten:
- nieuwe hoogte (gewenste hoogte) van de garage vloer met pvc
- de huidige hoogte in relatie tot de nieuwe hoogte per m2
- oppervlakte dat je wegmoet halen ..
- opvul hoogte (egaliseer middel van 2mm tot 20-mm)

pvc = 2,3 of 4,2 mm, laminaat ook zoiets en isolatie bv 0,5mm

van de nieuwe hoogte trek je af :
- de nieuwe vloer dikte pvc, (of laminaat met isolatie)
- egalisatie laag
Dan houd je over hoe "diep" je moet gaan .. in relatie tot de nieuwe hoogte, dit houd je tegen je gemeten hoogte (verschil)

in dit geval is meten zo belangrijk, voordat je een "stap" zet, als je eerst simpel eenvoudig kan losbikken zou ik dat eerst doen .. een steenbeitel en een moker .. bv

Dan ga je meten, zodat je kan bepalen .. wat de volgende stap is.

ik heb https://www.boels.nl/hure...e/vloerfreesmachine-230-v gehuurd. met een bouwmaat pas 20% korting let op frees blokjes a een set van 3 kost je alleen wel 93,- (geen korting) maar dit is goed voor "grof egaliseren" .. ik had 2 sets van 3 nodig om 28m2 relatief egaal te krijgen.
Ik gebruikte 1 set helemaal op en reken een emmer of 2 aan "stof" per m2 per 15 min frezen.

ik heb ook een haakse slijper met een kom schijf.. en stofkap. stukken goedkoper maar daar doe je geen hele vloer mee (alleen een m2 per keer)

een roterende laser op de muur bevestigt op 1 vast punt .. en een lange waterpas zijn wel erg belangrijk als je DIY doet .. de laser maakt het makkelijk je hoogte verschil snel te zien..

Moet je meer dan 0,5cm zou ik je adviseren met profie bedrijf in zee te gaan, en DIY te skippen.

btw die bult niet te groot/hoog is zou je de vloerfrees wel kunnen gebruiken ..

sorry voor de lange post en wellicht onduidelijk verhaal ... maar zoom aub in op de onderdelen die je relevant lijken

edit:

Dit https://appeltern.nl/nl/t...ieren/hoogtes_overbrengen is wel relevante leesvoer als je wilt meten btw

Bedankt voor de uitgebreide info. Wordt erg gewaardeerd! Mogelijk dat die vloerfrees uitkomst kan bieden om de bult wat af te vlakken.

En terechte opmerkingen over de koude vloer. Ik overweeg PVC juist vanwege de hoogteverschillen omdat ik het beeld heb dat ik dit het meest stabiel kan krijgen op deze ondergrond, juist vanwege de lijm en de flexibiliteit van PVC. Aan de andere kan is laminaat inclusief de juiste ondervloer misschien minder koud en egaliseert die ondervloer ook nog enigszins mee. Lastige keuze.

[Cyberpope]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

Fineer als in plakfineer is lelijk.
Fineer als in massief eiken lat van b.v. 4mm dik als rand gebruiken (omheen buigen) zou natuurlijk wel kunnen.
Wel kijken hoe je dat doet en of dat mogelijk is in hobby setting.

[Crazy-]

-DarkShadow- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:08:
[...]

Interessante vraag

Veel methodes voor rechthoekige tafels vallen natuurlijk af. Optie die in me opkomt is om eerst het multiplex ~10cm rondom kleiner te zagen dan de gewenste tafelmaat. het laminaat uit te laten steken aan de zijkanten van het multiplex. Gewoon flinke stukken laten uitsteken. Verdik ieder laminaatplankje dat uitsteekt door er van onderen 1 plankje tegenaan te lijmen. Dan de uiteindelijke ovaal uitzagen en daarna kantenfrezen.

Resultaat is dat het kopshout van het laminaat de rand vormt.

Je verdikt de rand dan met de eiken planken (2x21mm). Dat is niet eens een gek idee.

[Crazy-]

Sjoerdfoto schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:19:
[...]


- Rechthoekige tafel maken uit massief eik en die ovaal frezen
- Ovalen 'lijst' opgebouwd uit massief eik segmenten rondom de tafel lijmen.

Terwij lik dit schrijf, lijkt me dit de makkelijkste methode:

- Ovaal van de uiteindelijke maat tafel maken uit MDF als mal.
- Hierop een rand van massief eiken maken en deze ovaal frezen.
- Ovaal multiplex maken die IN deze massief eiken ovalen lijst valt.
- beide kanten bekleden met visgraat strips.
- Geheel ovaal nafrezen zodat het 1 geheel lijkt.

Zelf wil ik voor mutliplex gaan ipv MDF; dit ook wegens vocht.

- de eiken rand maken; hoe bedoel je dit? Hoekig vastmaken en dan helemaal rond schuren/frezen?
Binnenrand dient dan ook rond gefreesd te worden & de planken weer stuk voor stuk exact op maat gezaagd te worden; in 45 graden. Maakt het een stuk lastiger.

Voorkeur is om de rand “als laatste” te doen

[vso]

XeNeRgY schreef op maandag 11 januari 2021 @ 13:36:
[...]

Bedankt voor de uitgebreide info. Wordt erg gewaardeerd! Mogelijk dat die vloerfrees uitkomst kan bieden om de bult wat af te vlakken.

En terechte opmerkingen over de koude vloer. Ik overweeg PVC juist vanwege de hoogteverschillen omdat ik het beeld heb dat ik dit het meest stabiel kan krijgen op deze ondergrond, juist vanwege de lijm en de flexibiliteit van PVC. Aan de andere kan is laminaat inclusief de juiste ondervloer misschien minder koud en egaliseert die ondervloer ook nog enigszins mee. Lastige keuze.

Voordat je een "keuze" maakt .. ga eerst even het losse meuk wegtikken en meet gewoon, dat meten kan ik niet genoeg benadrukken .. en wellicht een https://www.lidl-shop.nl/...en-beitelhamer/p100288513 is ook niet de kosten om een "vlak" resultaat te hebben .. voordat je gaat meten.
je hoeft niet diep wel vlak ..

Omdat je zegt dat "natte voeten" (regen naar binnen al dan niet druppels of emmers) bevordert dat niet het gebruik van laminaat dus PVC in deze snap ik wel.

ik snap dat je "half" werk wilt doen omdat kosten = hoog .. baten = laag (denk je) maar je gaat zoveel plezier hebben van een goeie egale vloer naar mijn optiek, en goed egaliseren met een goeie hechting is goedkoper dan het werk nog een keer opnieuw doen.

Voor egaliseren ga je van het hoogste punt uit + 2mm (als je egaliseer middel 2-20mm is bv) en je zal voor het egaliseren en erna moeten een primer aan moeten brengen..

ps ... die groene egalisatie meuk die je voordat je bv laminaat neerlegt op de vloer houdt er niet echt van om nat te worden .. en ik denk dat met pvc bv je ook een uitdaging hebt met teveel vocht ..

[ Voor 6% gewijzigd door vso op 11-01-2021 14:09 ]

[Sjoerdfoto]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:05:
[...]


Zelf wil ik voor mutliplex gaan ipv MDF; dit ook wegens vocht.

- de eiken rand maken; hoe bedoel je dit? Hoekig vastmaken en dan helemaal rond schuren/frezen?
Binnenrand dient dan ook rond gefreesd te worden & de planken weer stuk voor stuk exact op maat gezaagd te worden; in 45 graden. Maakt het een stuk lastiger.

Voorkeur is om de rand “als laatste” te doen

Het MDF is een freesmal, deze wordt uiteindelijk niet in de tafel verwerkt.
De eiken rand opbouwen uit segmenten, die daarna rondgefreesd wordt (met de MDF mal).
De binnenrand hoeft niet exact rond gefreesd te worden, makkelijker is om het stuk multiplex dan wat hoekiger te zagen, dat maakt niets uit want je lijmt de visgraat delen er toch weer bovenop.
Vervolgens die visgraat delen rond frezen.

[Geneuzel]

[quote]Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken.

HUH?

[Crazy-]

Sjoerdfoto schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:18:
[...]


Het MDF is een freesmal, deze wordt uiteindelijk niet in de tafel verwerkt.
De eiken rand opbouwen uit segmenten, die daarna rondgefreesd wordt (met de MDF mal).
De binnenrand hoeft niet exact rond gefreesd te worden, makkelijker is om het stuk multiplex dan wat hoekiger te zagen, dat maakt niets uit want je lijmt de visgraat delen er toch weer bovenop.
Vervolgens die visgraat delen rond frezen.

Ik probeer je combinatie mal & rand uit segmenten te begrijpen - maar ik mis echt even het idee.

[vso]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

dat is toch niet lastig plak waar de rand v.d tafel komt het eiken 2x/3x op elkaar (opdikken) met genoeg vlees om de boog te maken ..

[zonoskar]

vso schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:28:
[...]

dat is toch niet lastig plak waar de rand v.d tafel komt het eiken 2x/3x op elkaar (opdikken) met genoeg vlees om de boog te maken ..

Dat eiken moet dan wel massief zijn en uit de post van @Crazy- begrijp ik dat het parket is.

[Crazy-]

vso schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:28:
[...]

dat is toch niet lastig plak waar de rand v.d tafel komt het eiken 2x/3x op elkaar (opdikken) met genoeg vlees om de boog te maken ..

Ja eigenlijk best simpel zo ja. Betekend dat ik de mal (bevestigplank ovaal multiplex) een cm of 10/15 smaller rondom maak.

Daar de 21x70 planken op verlijm in visgraat en 10cm laat uitsteken tov de multiplex plaat.
Op uitstekende delen 2x een stuk verlijm en daarna ovaal frees. Niet gek idee inderdaad.

Daarna : veeeel schuren en nog iets bedenken hoe af te werken. Ik twijfel tussen olie & lak. Maar dat is latere zorg

[Crazy-]

zonoskar schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:30:
[...]

Dat eiken moet dan wel massief zijn en uit de post van @Crazy- begrijp ik dat het parket is.

ik wil dit gebruiken ; https://www.houtvakman.nl...eschaafd-en-gedroogd.html

[Sjoerdfoto]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:25:
[...]


Ik probeer je combinatie mal & rand uit segmenten te begrijpen - maar ik mis echt even het idee.

Snap ik.
Wellicht bereik je inderdaad met meerdere lagen parket ook het gewenste effect, het is dan wel eentoniger qua vormgeving.
Zelf zou ik een semi-vierkante massief eiken tafel maken en deze vervolgens ovaal frezen.

Qua afval valt dat best mee, je hoeft op de zijkanten niet volledige planken te lijmen natuurlijk...

[vso]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:33:
[...]


Ja eigenlijk best simpel zo ja. Betekend dat ik de mal (bevestigplank ovaal multiplex) een cm of 10/15 smaller rondom maak.

Daar de 21x70 planken op verlijm in visgraat en 10cm laat uitsteken tov de multiplex plaat.
Op uitstekende delen 2x een stuk verlijm en daarna ovaal frees. Niet gek idee inderdaad.

Daarna : veeeel schuren en nog iets bedenken hoe af te werken. Ik twijfel tussen olie & lak. Maar dat is latere zorg

als je de planken eerst aan alle kanten vlak maakt .. scheelt dat bewerking later

Als je een plank hebt van 20cm breed kan je die in blijkbaar het beste in strips van 5 a 10 met een zaaghoek van 45 graden oid om en om leggen (ringen naar boven/naar beneden) om kromtrekken te voorkomen. teminste dat heb ik ergens gehoord/gezien ..

Er zijn genoeg DIY van dikte banken (EN: wood planer ) al dan niet op schuurband, (boven)frees of zaagtafel filmpjes te vinden .. en 5cm strips kan je in een DIY bouw-werkje ook makkelijk(er) erdoorheen voeren.

Een ovaal tekenen is 2 of 3 schroeven met een stuk touw maar als je een DIY ding kan vinden voor je frees om een ovaal te maken is natuurlijk beter


Hmmm misschien zou je bv een plank zodanig kunnen inzagen dat je bv een blok hebt van 10x10cm en dan een balk van 5x100cm eraanvast..

ascii art

code:

----------------------------------------------------------
|      |
-------

Dit idee dus .. dit door je diy van dikte bank halen ..

vergeet niet 10liter houtlijm

[Crazy-]

Sjoerdfoto schreef op maandag 11 januari 2021 @ 14:48:
[...]


Snap ik.
Wellicht bereik je inderdaad met meerdere lagen parket ook het gewenste effect, het is dan wel eentoniger qua vormgeving.
Zelf zou ik een semi-vierkante massief eiken tafel maken en deze vervolgens ovaal frezen.

Qua afval valt dat best mee, je hoeft op de zijkanten niet volledige planken te lijmen natuurlijk...

Het is inderdaad net zo makkelijk; dan zou ik dubbele laag van 21x70 planken moeten gaan gebruiken. (die 70, twijfel er aan om dit naar 100/140 te brengen, wil ik graag als visgraat motief)

links of rechtsom moet ik wel een onderplaat hebben om het allemaal goed aan te hechten daar ik in het midden 45/45 wil gaan hechten. De planken komen dus 45 graden over de lengte (enkele graat)

nog even overpeinzen

[Skidmarks]

Fuel_80 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:47:
Iemand hier tips voor de aankoop van een systeem plafond voor in onze garage? Waar moet ik op letten, wat zijn budget vriendelijke winkels enz? Uiteraard heb ik al gezocht maar eigenlijk kom ik steeds op dezelfde aanbieder uit....

Heb net een systeemplafond in een kelderruimte gemaakt. Omdat het qua oppervlakte niet zo groot was en de verzendkosten online dan relatief hoog zijn (€ 60,-) heb ik uiteindelijk alles bij Bouwmaat gehaald.

Dat viel qua prijs nog wel mee en het systeem werkte vrij makkelijk. Als particulier kon je een account op hun website maken en dan zonder pas gewoon de winkel in en bij de kassa zoeken ze dan via je postcode je account op. Maar nu met de lockdown kan dat helaas tijdelijk niet.

[TheJVH]

SkylerNL schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:44:
Mooi projectje gedaan dit weekend. Vriendin had 'Wood Panel Walls' ideeën gezien op internet en wilde dit graag ook thuis.

Paar maanden geleden al een Ikea Besta tv meubel gekocht en opgehangen. Vorige week de 36 latjes gezaagd, door de verdiktebank heen gehaald en geverfd met eiken beits.

[Afbeelding]

Dit weekend het frame in elkaar gezet en opgehangen. Daarna de TV weer aan de muur. Het viel nog niet mee om alles goed te krijgen, maar het eindresultaat mag er zijn

[Afbeelding]

Netjes! Welk hout heb je hiervoor gebruikt? Ik heb pas eens gekeken of ik het trapgat op zo'n manier kon bekleden, maar met massief eiken kwam ik op 1000 tot 1500 euro aan hout .

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

Ik zou het als volgt doen:
Dikke multiplex plaat gebruiken, eventueel verlijmen (dus 2x15 of 2x18, afhankelijk van hoe dik je het wilt maken). Daarna deze dunne eiken planken gebruiken om een visgraat te maken: https://www.plankencentra...aafd-4-5-x-150-x-2700-mm/

Voordeel van dunne planken is dat ze een stuk goedkoper zijn, minder gaan werken op je multiplex en je ze makkelijker naadloos kan laten aansluiten. Door de grotere hoeveelheid multiplex en kleinere hoeveelheid eiken wordt je tafel veel stabieler en voorkom je kromtrekken en kieren / naden.

Voor de rand kan je 2 dingen doen:
- Over de gehele rand een strook dun eiken buigen. Zo heb je nergens end-grain, nadeel is dat je een strookje "niet-visgraat" aan de rand zit op de bovenkant. Eigenlijk een soort lijst.
- Je visgraat laat overhangen, en alleen dat dunne strookje eigen op de zijkant van het multiplex lijmen. Met een trimfrees kan je dan je visgraat plankjes frezen. Nadeel hiervan is dat je alsnog een beetje end-grain hebt aan de zijkant (vind ik persoonlijk minder mooi - ik zou voor de eerste optie gaan).

Beetje zoals deze gast: YouTube: DIY | Cara Membuat Meja "Herringbone Pattern" #herringbonetable #her...

Het moeilijkste is natuurlijk het buigen van het eiken om je tafel, maar daar zijn ook genoeg YouTube filmpjes over .

[Crazy-]

TheJVH schreef op maandag 11 januari 2021 @ 17:00:
[...]


Netjes! Welk hout heb je hiervoor gebruikt? Ik heb pas eens gekeken of ik het trapgat op zo'n manier kon bekleden, maar met massief eiken kwam ik op 1000 tot 1500 euro aan hout .


[...]


Ik zou het als volgt doen:
Dikke multiplex plaat gebruiken, eventueel verlijmen (dus 2x15 of 2x18, afhankelijk van hoe dik je het wilt maken). Daarna deze dunne eiken planken gebruiken om een visgraat te maken: https://www.plankencentra...aafd-4-5-x-150-x-2700-mm/

Voordeel van dunne planken is dat ze een stuk goedkoper zijn, minder gaan werken op je multiplex en je ze makkelijker naadloos kan laten aansluiten. Door de grotere hoeveelheid multiplex en kleinere hoeveelheid eiken wordt je tafel veel stabieler en voorkom je kromtrekken en kieren / naden.

Voor de rand kan je 2 dingen doen:
- Over de gehele rand een strook dun eiken buigen. Zo heb je nergens end-grain, nadeel is dat je een strookje "niet-visgraat" aan de rand zit op de bovenkant. Eigenlijk een soort lijst.
- Je visgraat laat overhangen, en alleen dat dunne strookje eigen op de zijkant van het multiplex lijmen. Met een trimfrees kan je dan je visgraat plankjes frezen. Nadeel hiervan is dat je alsnog een beetje end-grain hebt aan de zijkant (vind ik persoonlijk minder mooi - ik zou voor de eerste optie gaan).

Beetje zoals deze gast: YouTube: DIY | Cara Membuat Meja "Herringbone Pattern" #herringbonetable #her...

Het moeilijkste is natuurlijk het buigen van het eiken om je tafel, maar daar zijn ook genoeg YouTube filmpjes over .

Hm, dat dunne is wellicht niet eens gek. die 150mm vind ik alleen wat groot. (helaas lastig te bepalen vooraf). is een gok

eventueel kan ik die 4,5x150mm lamellen op maat zagen naar de dikte van het blad en die weer plakken.. is 4,5mm echter buigzaam voldoende? Dunner hebben zij ook niet.

[TheJVH]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 17:04:
[...]


Hm, dat dunne is wellicht niet eens gek. die 150mm vind ik alleen wat groot. (helaas lastig te bepalen vooraf). is een gok

eventueel kan ik die 4,5x150mm lamellen op maat zagen naar de dikte van het blad en die weer plakken.. is 4,5mm echter buigzaam voldoende? Dunner hebben zij ook niet.

Ik denk ook dat 150mm redelijk breed is, maar die kan je natuurlijk door de helft zagen voor 2x 74mm (met een invalzaag, zaagtafel, of andere zaag + schaaf). Iets meer werk maar wel een stuk goedkoper. Dus eerst allemaal stukken zagen van 150x300 (als je 300 als lange zijde wil) en dan alles door de helft zagen naar 75x300 (iets minder door de dikte van je zaagblad).

Je zal het sowieso moeten herzagen naar zo'n 40/50mm voor de rand.

Dat buigen is een goede vraag, je kan met water / stoom werken, maar ik denk eerlijk gezegd dat 4,5mm veel te dik is om zomaar te buigen (afhankelijk van je radius natuurlijk). Meestal pak je 1 of 2 mm, en dan 5 laagjes op elkaar (of meer / minder, afhankelijk van hoe dik je het wilt): YouTube: Bent Lamination Basics

YouTube: Bent Wood Table // Bent Lamination // How to Bend Wood

Wel een leuk project en een mooie uitdaging, geen idee wat voor tools je hebt om die dunne latten te maken. Je kan ook dik fineer halen bij de Arnhemse Fijnhouthandel: https://www.af.nl/voorraad/fineer/prijslijst.htm

[Don Quijote]

pizzacabonara schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:47:
[...]


Hoe kun je nou over zo'n mooie vloer tegels leggen

Dat snapt niemand. Ook al een paar mooie paneeldeuren weer in authentieke staat teruggebracht. Daar hadden ze “strakke deuren” van gemaakt in de jaren zeventig denk ik. Dus gewoon een plaat tegenaan gespijkerd.

[vso]

Don Quijote schreef op maandag 11 januari 2021 @ 17:49:
[...]


Dat snapt niemand. Ook al een paar mooie paneeldeuren weer in authentieke staat teruggebracht. Daar hadden ze “strakke deuren” van gemaakt in de jaren zeventig denk ik. Dus gewoon een plaat tegenaan gespijkerd.

wees blij dat ze het niet opgevuld hebben of gladgeschuurd

[zonoskar]

Ben de laatste tijd allemaal Ikea meubels aan het aanpassen. ik wou een mooie manier om de kattenbak te verbergen, dus in een Besta kastje een gat gezaagd, maar omdat die Ikea plaat allemaal peperkoek is, heb ik er een multiplex latje in gelijmd. Het is toch allemaal 18mm dik.




(Helaas is die Ikea 'fineer' eigenlijk gewoon papier en trek je dat met een beetje plakband er dus vanaf. Oeps).

En mijn vrouw wou op de slaapkamer een paar kasten, maar we hebben allemaal balken en een lage kant, dus om toch zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de ruimte maar weer een Besta kast aangevallen. Ditmaal moest hij om een balk heen zodat we nog een extra kastje op de standaard 192cm hoge Besta kast kwijt konden.




(Ziet er inmiddels wat meer opgerui8md uit overigens).

En aan de lage kant van de slaapkamer moest een inbouwkast komen, een Pax. Maar die was net een paar cm te hoog. Dus daar ook maar de zaag in gezet (stukje van de onderkant af gezaagd en de achterkant wat schuin). En helaas was de breedte net niet voldoende om er nog een Pax element van 50cm naast te passen (er was maar 47cm ruimte) en omdat de diepte bij het raam ook niet genoeg was en het vrij lelijk is als de kast voor het raam staat, heb ik daar maar een schuin deel van gemaakt. Dit keer uit MDF.










Ik ben me wel aan het overpeinzen of het niet beter/mooier is als ik de bovenkant aan de raamkant niet ook schuin maak, maar dan moet ik die plank die tussen de balken zit dus ook schuin maken. Ach, zo blijf je bezig he?

[RobertMe]

Hopelijk dat iemand mij hier kan helpen of een duwtje in de juiste richting kan geven

Afgelopen zaterdag zijn hier aan de achterkant van het huis twee elektrische rolluiken geplaatst. Een "draadloze" en een bedrade. De bedrade is aangesloten via een (lelijke) Somfy opbouwschakelaar. Echter wil ik dit rolluik slim maken met een Fibaro Roller Shutter 3. Daarnaast is nu voor deze de stroomkabel over de vloer gelegd en dus ook niet echt ideaal, de kabel naar buiten is vervolgens wel direct achter de schakelaar naar buiten geboord en via de geleiderail gaat deze naar de kap.

Nu weet ik alleen niet goed hoe ik die Fibaro module kwijt kan, want die kan dus niet in de opbouw-schakelaar (doosje te klein). Een idee waarmee ik zit te spelen is de stroomkabel van het andere rolluik splitsen en ook naar dit rolluik te leggen en daar de Fibaro module in de kap te plaatsen. De 4 aderige kabel tussen schakelaar en rolluik zou ik dan kunnen "om hacken" om op de Fibaro module aan te sluiten (de twee schakeldraden van schakelaar naar de Fibaro module, de nul gewoon op de stroom / nul, en de aarde-draad gebruiken als fase vanaf de stroom naar de schakelaar). Echter staat in de specificaties van de module dat deze maar geschikt is voor temperaturen van 0 tot 35 graden. Daarom dat ik mij afvraag of dit een goed idee is, om die module dus in de kap van het rolluik te plaatsen. Want ik heb geen idee hoe het daar zowel qua temperatuur zit (met vorst of in de zomer), als ook qua vocht (condens, regeninslag). Heeft iemand hier daar dus toevallig ervaring mee of weet die meer over de "omstandigheden" in zo'n rolluik kap?

Als alternatief zou het wellicht ook mogelijk zijn de Somfy draaischakelaar weg te pakken en daar een installatiedoos in de muur te plaatsen (dus 4 aderige stroomkabel naar buiten toe terug trekken, vervolgens met een dozenboor het gat maken, gat in achterkant van installatiedoos maken en dan plaatsen en kabel terug doorvoeren). De module kan dan in de doos geplaatst worden, aansluiten op dezelfde manier als hierboven (aansluiten van buitenaf op stroomkabels van het andere rolluik, zodat geen leiding voor stroom in de muur gekapt hoeft te worden) en dan valt eventueel ook nog een (IMO mooiere) pulsdrukker te plaatsen i.p.v. de draaiknop en zit het allemaal wat netjesser in de muur.
Alleen vraag ik mij bij deze oplossing maar meteen hardop af in hoeverre dat rotzooi (/"herstel"werk) geeft. Dus als je een gat in de muur maakt met een dozenboor, kun je daar bij wijze van de doos zo in plaatsen, schakelaar erop en je ziet er niks meer van? Of krijg je dan wat meer uitval van het boren, dus meer werk om het dicht te maken en, in dit geval, "een gat in het behang" (wat dus niet wordt afgedekt door schakelaar)?

Als aller laatste optie zou ik de module ook nog op de zolder kwijt kunnen, van daaruit gaat nu ook de stroomkabel naar buiten voor het "draadloze" rolluik, maar dat betekend dan ook dat ik de kabel naar de schakelaar helemaal buitenom moet laten naar de Fibaro module op zolder, en van daaruit dan weer de twee schakeldraden naar het rolluik / de motor. En daarnaast uiteraard fase (voor schakelaar), nul (voor beide) en aarde (voor de motor / rollruik).

[Det]

Fuel_80 schreef op zondag 10 januari 2021 @ 21:47:
Iemand hier tips voor de aankoop van een systeem plafond voor in onze garage? Waar moet ik op letten, wat zijn budget vriendelijke winkels enz? Uiteraard heb ik al gezocht maar eigenlijk kom ik steeds op dezelfde aanbieder uit....

Misschien niet relevant voor jou maar; toen ik m'n huis kocht met mooie klusgarage was deze voorzien van een net kunststof schroten plafond. Bij de bouwkundige keuring werd ik gewaarschuwd voor de brandbaarheid van zo'n plafond. Een kennis die bij de brandweer werkt bevestigde dit verhaal. Hij gaf aan dat als zo'n plafond eenmaal brand dat zich dat razendsnel verspreid; er vallen dan brandende druppels plastic vanaf en die steken de rest van je garage binnen de kortste keren in de fik. Omdat ik serieus wil klussen in die garage heb ik de hele zooi er uit gehaald en besloten er gewoon gipsplaten in te maken. Goedkoop en redelijk brandveilig. Wel wat werk om te plaatsen en afwerken. Dus hou svp de brandveiligheid in gedachten.

Als je je garage alleen gebruikt om je fietsen en tuinstoelen te stallen heb ik niks gezegd

[SkylerNL]

TheJVH schreef op maandag 11 januari 2021 @ 17:00:
[...]


Netjes! Welk hout heb je hiervoor gebruikt? Ik heb pas eens gekeken of ik het trapgat op zo'n manier kon bekleden, maar met massief eiken kwam ik op 1000 tot 1500 euro aan hout .

Vurenhouten balken van volgens mij 38x140mm en 420cm lang. Had lengtes van 2 meter nodig dus kon ik mooie latjes uit halen zonder veel afval. Daarna glad gemaakt met de verdiktebank. En als laatste één laag eikenbeits erover heen. Had op een achterkant twee lagen geprobeerd maar dit werd te donker.

[Fuel_80]

Det schreef op maandag 11 januari 2021 @ 20:19:
[...]

Misschien niet relevant voor jou maar; toen ik m'n huis kocht met mooie klusgarage was deze voorzien van een net kunststof schroten plafond. Bij de bouwkundige keuring werd ik gewaarschuwd voor de brandbaarheid van zo'n plafond. Een kennis die bij de brandweer werkt bevestigde dit verhaal. Hij gaf aan dat als zo'n plafond eenmaal brand dat zich dat razendsnel verspreid; er vallen dan brandende druppels plastic vanaf en die steken de rest van je garage binnen de kortste keren in de fik. Omdat ik serieus wil klussen in die garage heb ik de hele zooi er uit gehaald en besloten er gewoon gipsplaten in te maken. Goedkoop en redelijk brandveilig. Wel wat werk om te plaatsen en afwerken. Dus hou svp de brandveiligheid in gedachten.

Als je je garage alleen gebruikt om je fietsen en tuinstoelen te stallen heb ik niks gezegd

Dat was inderdaad een reden om mijn eerste plan (agnesplaten) niet te maken. Ik had het regelwerk al klaar en op hoogte maar onder andere de brandwerendheid hield me tegen. Het is niet de bedoeling om er een echte klusgarage van te maken maar wat klein kluswerk moet wel gewoon kunnen. De garage dient vooral als opslag. Goeie tip in ieder geval!

Gipsplaten ook overwogen maar is in dit geval niet mijn eerste keus. Mogelijk moet ik nog een keer boven het plafond zijn voor de elektrische installatie (er moet nog meer verbouwd worden) en ook het dak gaat nog een keer op de schop. Vandaar dat ik nu dus dnaar een echt systeemplafond aan het kijken was met rockfon platen (steenwol dus).

[Zinloos1]

Na op black friday een zaagtafel en een bovenfrees gescoord te hebben ben ik afgelopen paar weken in het weekend een beetje wezen knutselen. Het eerste resultaat heeft mijn verwachtingen toch wel overtroffen moet ik zeggen! Met het juiste gereedschap werken zorgt er toch wel voor dat je echt nauwkeurig kunt werken!
Mooie slots om het hout in te laten vallen zodat alles form-fitting vast zit in plaats van met schroeven aan elkaar gehangen, ik ben fan! Mooie nieuwe corona hobby!

[ Voor 28% gewijzigd door Zinloos1 op 11-01-2021 21:09 ]

[205Gutmann]

@Zinloos1 Netjes hoor, welke zaagtafel heb je gekocht?

[Zinloos1]

205Gutmann schreef op maandag 11 januari 2021 @ 21:10:
@Zinloos1 Netjes hoor, welke zaagtafel heb je gekocht?

Thanks! Omdat ik toch nog een beginner ben heb ik de parkside zaagtafel (eigenlijk de Scheppach HS 110) gehaald. Op zich een prima ding om eens mee te beginnen, maar ik merk dat ik toch nog wel wat instelmogelijkheden en nauwkeurigheid mis soms. Dat kan ook liggen aan mijn eigen onervarenheid. Ik overweeg toch wel om (als ik het zo leuk blijf vinden) nog een keer te gaan kijken naar een Bosch blauw, Makita of Dewalt.

[g00gle]

Crazy- schreef op maandag 11 januari 2021 @ 12:58:
Het is maar weer eens tijd om een klus te doen; tegen de verveling ;-)
mijn vrouw roept al een tijdje om een iets grotere, ovale, tafel... Dus ik ben maar eens gaan rondkijken. Gereedschap heb ik wel; het idee ligt er (ze weet van niks) maar ik loop nog even tegen een dingetje aan.

Het doel is een eiken visgraat (21x70 KD8-10% eiken)
ovaal 220x110
ijzeren kruispoot, midden

Deze wil ik opbouwen mbv 18mm multiplex, daarbovenop de planken verlijmd (dikte 39mm totaal)

echter bedacht ik mij op eens: hoe ga ik zorgen dat ik de rand netjes afwerk? Een fineer is no-go (lelijk).
misschien dat jullie nog een tip hebben

alternatief is toch een rechthoekige 220x110 tafel te maken ;-) maar dat is 'geen uitdaging'

Misschien een zwart epoxy eromheen?

[Teijgetje]

@XeNeRgY
En iets dikkere drempels plaatsen?

Of nog iets dikker zodat je vloerverwarming
er onder kan plakken

[ Voor 8% gewijzigd door Teijgetje op 11-01-2021 22:31 ]

[Waypoint]

Helaas onze schuur is lek (en daarmee mijn klushok. Nu moest ik het dak toch al
Laten fixen dus heb ik wat mannetjes laten langskomen.

Enige waar ik weinig over kan vinden is in hoeverre het boeit of de bitumen 470k14 afwerklaag 4 of 4.5mm is . En is bij 470k14 VS 470k24 nou het esthetische verschillend (de leislaag) ?

Ik moet gewoon iets goeds hebben maar t prijsverschil is groot. Heb een offerte van 2k incl en 1k incl. Enige verschil is bovenstaande .viel mij ook op dat alle drie de bedrijven niet zijn aangesloten bij een keurmerk oid maar dat er ook relatief weinig zijn als ik deze sites bekijk. Heb ze nu via goede referenties dus anders maar de gok wagen maar dat had ik niet verwacht .

[ Voor 20% gewijzigd door Waypoint op 11-01-2021 22:35 ]

[sloth]

@barry86 @henkie196 dank voor de Zwaluw anti-crack tip, heerlijk spul om mee te werken smeert makkelijk uit, geen nare geurtjes en haal veel lopende meter uit een koker.

Eerste keer dat ik kit dus bij de eerste plint natuurlijk veel te veel gebruikt, lekker kliederen

Sommige plinten hebben nog een kleine kier tussen de tegel en de plint. Dit netjes afkitten met transparante siliconenkit i.v.m. water/vocht bij schoonmaken? Zwaluw Silicone-NO een aanrader?

[ Voor 12% gewijzigd door sloth op 11-01-2021 23:31 ]

[Appie Heijn]

Appie Heijn schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:50:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Vandaag het volledige huis laten schoonspuiten. Water icm een beetje zand gebruikt deze firma. Dus niet keihard droog stralen. Geen beschadigingen over een weekje komen ze te impregneren.

Over 3 weken komen de nieuwe kozijnen en de schuifpui.
Ondertussen ben ik zelf bezig met de uniflexplus wtw buizen en een stuk spiraliet zit er al in.

En we buffelen gestaag door. Kozijnen zijn geplaatst, dekvloer ligt erin, keuken is vorige week geplaatst.
Vandaag de dakkapel afgemaakt.

Voordat de dakkapel af was, maar wel een mooie overzicht foto.Het Padoek hout is al wat tintjes lichter geworden.

Dakkapel finished.

[vso]

Waypoint schreef op maandag 11 januari 2021 @ 22:34:
Helaas onze schuur is lek (en daarmee mijn klushok. Nu moest ik het dak toch al
Laten fixen dus heb ik wat mannetjes laten langskomen.

Enige waar ik weinig over kan vinden is in hoeverre het boeit of de bitumen 470k14 afwerklaag 4 of 4.5mm is . En is bij 470k14 VS 470k24 nou het esthetische verschillend (de leislaag) ?

Ik moet gewoon iets goeds hebben maar t prijsverschil is groot. Heb een offerte van 2k incl en 1k incl. Enige verschil is bovenstaande .viel mij ook op dat alle drie de bedrijven niet zijn aangesloten bij een keurmerk oid maar dat er ook relatief weinig zijn als ik deze sites bekijk. Heb ze nu via goede referenties dus anders maar de gok wagen maar dat had ik niet verwacht .

iets met uv bestendigheid ? https://www.royalroofingm...bitumen-470k14-en-470k24/ 1ste hit google

Anyway .. doe het goed en neem bv isolatie mee .. goeie afwatering .. wil je pv . voorbereiding etc ..
anders vraag je de goedkopere/duurdere beide naar het verschil ... en wacht je op de reacties..

[Waypoint]

vso schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 00:51:
[...]

iets met uv bestendigheid ? https://www.royalroofingm...bitumen-470k14-en-470k24/ 1ste hit google

Anyway .. doe het goed en neem bv isolatie mee .. goeie afwatering .. wil je pv . voorbereiding etc ..
anders vraag je de goedkopere/duurdere beide naar het verschil ... en wacht je op de reacties..

Ik heb uiteraard Google gebruikt maar in de bron die je aanhaalt wordt uv bestendigheid benoemd bij sbs en niet bij app. Verder vind ik er niks over behalve dat het erop lijkt dat het vooral esthetisch is. Het verschil in dikte van materiaal en evt voordelen tov meerprijs kan ik niks over vinden. Ga uiteraard beide partijen nog even vragen maar doe graag m’n huiswerk

[NoepZor]

Voor mijn zolder heb ik wat bouwmaterialen nodig, voornamelijk panlatten en gipsplaten. Waar is in de huidige tijd zoiets fatsoenlijk te koop? Hier in omgeving Twente zit de Bauhaus, maar die heeft 80% van het assortiment niet online staan dus geen idee wat ze hebben. Gewoon afhalen bij een random andere bouwmarkt, of toch via een bouwmaterialenzaak?

[henkie196]

sloth schreef op maandag 11 januari 2021 @ 23:28:
@barry86 @henkie196 dank voor de Zwaluw anti-crack tip, heerlijk spul om mee te werken smeert makkelijk uit, geen nare geurtjes en haal veel lopende meter uit een koker.

Eerste keer dat ik kit dus bij de eerste plint natuurlijk veel te veel gebruikt, lekker kliederen

Sommige plinten hebben nog een kleine kier tussen de tegel en de plint. Dit netjes afkitten met transparante siliconenkit i.v.m. water/vocht bij schoonmaken? Zwaluw Silicone-NO een aanrader?

Tenzij je iedere dag schoon maakt met water, zou ik gewoon acrylkit nemen. Siliconenkit is vooral voor natte toepassingen zoals een bad, douche, of wastafel. Acrylaatkit kan ook wel een beetje vocht op z'n tijd hebben, maar niet zoveel. En siliconenkit is een stuk lastiger om netjes af te werken.

Mooiste resultaat krijg je waarschijnlijk als je een kit neemt die dicht bij de voegkleur van de tegels ligt. Tenminste dat hebben ze bij ons gedaan bij de tegels en plinten (plinten zelfde materiaal als de tegels), en dat ziet er netjes uit. Boven heb ik zelf de plinten gezet boven het laminaat, daar overweeg ik nog of ik de ruimte dicht wil kitten of niet (en dan transparante of bruine acrylaatkit, waarschijnlijk, want plinten zijn wit en vloer houtkleur).