[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5

[Notna]

Welkom in het DIY (elektrisch) gereedschapstopic!

NOTE: Op verzoek van de admins zijn de topics vanaf deel 3 in WVB gezet ipv (legacy) TL. Ik kan dus deel 1 en 2 niet linken middels de fancy features van het forum. Als je het dat deel zoekt; die kan je hier vinden:

[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4

De rest van de topics kan je vinden met die mooie pijltjes bovenin, die je sturen naar het voorgaande deel

Tweakers en gereedschap gaan over het algemeen goed samen. (Non)Elektrisch, met een stekker of zonder, koppel vs functie enz. We hebben er allemaal een eigen mening over die we graag delen. Maar hoe zit het met de algemene merken? Is een Makita beter dan een DeWalt? Heb ik die extra koppel wel nodig op mijn accu boormachine? Moet ik een 14.4 V accu hebben of een 18 V? Heb ik een telescopische trekafkortzaag nodig of kan ik het prima af met een hand cirkelzaag + geleider? Vraag het hier en kijk wat je mede tweakers voor je kunnen betekenen!

Inhoudsopgave

Een kort overzicht van de verschillende topics die in de TS behandeld worden:

• Wat we hier graag wél zien...
• Wat we hier graag niet zien...
• Uitleg van verschillende types schroefkoppen
• Uitleg van een aantal andere termen
• Overzicht en uitleg van verschillende types handgereedschappen
• Overzicht en uitleg van verschillende types elektrisch gereedschap
• Overzicht en uitleg van bouwstofzuigers
• Overzicht en uitleg van persoonlijke beschermingsmiddelen
• Overzicht van verschillende merken
• Overzicht van een aantal (web)winkels voor gereedschap
• FAQ

Wat we hier graag wél zien...

• Onderbouwde vragen over gereedschap dat je nodig hebt of wilt hebben (dus niet zomaar neerplempen)
• Onderbouwde reacties als je al aangeeft niet voor merk X te gaan

Wat we hier graag niet zien...

• Vraag maar raak show
• Dump vragen (ik heb een schroevendraaier nodig; welke zal ik nemen?)

Terminologie

Kom je een term tegen en weet je bij God niet wat er mee bedoeld wordt? Hieronder een aantal veel voorkomende:

Types schroefkoppen

Een compleet overzicht van verschillende schroefkoppen kun je hier vinden.


Torx
Een torxkop op een schroef bestaat uit een stervormig gat met zes hoekpunten waarin de torxsleutel past. Torx heeft als voordeel een betere overbrenging van de kracht van de schroevendraaier op de schroef en minder kans dat de sleutel uit de schroef schiet. Wel is het belangrijk om er goed op te letten dat de kop goed in de schroef steekt, anders is het makkelijk om de schroefkop of de schroevendraaier te beschadigen. Ook is geen axiale kracht nodig (kracht in de richting van de schroef; zoals wel bij Pozidriv en Phillips schroefkoppen), waardoor ze makkelijker te schroeven zijn als je weinig werkthoogte hebt, en dus makkelijk met een L-sleutel of ratel aan de slag kunt.
Er bestaat ook een torxkop met een puntje in het midden: Tamper Resistant torx (afgekort Torx TR). Deze kunnen niet met een standaard torxsleutel worden losgedraaid, maar er zijn ook L-sleutels en bits met gaatje te krijgen waarmee dat wel gaat.
Veel voorkomende maten voor gewone formaten schroeven zijn T15, T20, en T25.


Pozidriv / PZ
Ook vaak afgekort met PZ, komt deze kop veel voor. De kop lijkt op het eerste gezicht ook veel op een Phillips (PH) kop, maar een PH schroevendraaier gebruiken op een PZ schroef geeft een slechter contact en kan sneller een schroefkop dol draaien.
Een Pozidriv heeft een extra rib op 45° van de hoofd ribben, wat meer grip en kracht overdracht mogelijk maakt t.o.v. de Phillips schroeven. Dit zie je ook terug in het symbool dat een PZ schroefkop heeft, met een kruis over het 'plus' teken.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit komt omdat Pozidriv in zekere mate ontworpen is om te voorkomen dat men te veel kracht op een schroef zet, iets wat in dit artikel ook ruimschoots aan bod komt. Een Phillips kop heeft dit zelfs in nog sterkere mate dan Pozidriv.
De meest voorkomende maat is de PZ2, maar PZ3 voor grote schroeven en PZ1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor.


Phillips / PH
Ook vaak afgekort met PH, komt deze kop minder vaak voor bij gewone klussen dan een Pozidriv (PZ) kop, maar wordt veel gebruikt in bv. electronica. De scheiding hier tussen is zeker niet 100%, en je kan ook regelmatig schroeven met een PH kop tegen komen buiten electronica.
De kop lijkt veel op de PZ kop, maar heeft gladde kanten, waar de PZ kop een extra ribje heeft tussen de hoofdribben. Een PZ schroevendraaier gebruiken op een schroef met een PH kop geeft een nog slechtere passing dan andersom, en kan makkelijk leiden tot beschadigingen van de kop of de schroevendraaier.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit is ingebouwd in het ontwerp, en is bedoeld om te voorkomen dat mensen iets te hard aandraaien.
De meest voorkomende maat is de PH2, maar PH3 voor grote schroeven en PH1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor. PH0 en kleiner zie vaak in electronica terug.


Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat iets te gemakkelijk los gedraaid kan worden, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.


Sleuf, gleuf
Deze simpele sleuf in de kop kwam vroeger een stuk meer voor dan tegenwoordig. Met reden, want de krachtsoverdracht is laag, en zelfs met een goed passende schroevendraaier is het heel makkelijk om uit de kop te schieten. Als je net kracht aan het zetten was, krijg je dan ook al snel krassen op het oppervlak en geschaafde knokkels.
Het ziet er wat netter uit op bv. een deurbeslag dan een PZ of torx kop, maar buiten dat is het devies om deze niet meer te gebruiken.

Algemene termen

VDE
VDE is de naam van een instituut dat onder andere ook een norm ontwikkeld heeft waarin beschreven staat waaraan een stuk gereedschap moet voldoen om electrisch geïsoleerd te zijn. VDE staat voor Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, en een goedgekeurd VDE gereedschap is geïsoleerd tot 1000V.

Schroevendraaiers en tangen zijn vaak ook in een VDE versie te vinden. Alhoewel het beter is om de stroom van een netwerk te halen voordat je er aan gaat werken, kunnen deze gereedschappen wat meer bescherming bieden als je toch aan een aangesloten netwerk iets moet klussen.


ESD
ESD, of ook wel electrostatic discharge, wordt gebruikt om te verwijzen naar gereedschappen die een electrostatische lading dissiperen, en daarmee voorkomen om gevoelige electronische spullen beschadigd worden door een electrostatische ontlading.

ESD gereedschappen zijn niet zo wijd verbreid als VDE gereedschappen, maar (kleinere maten) schroevendraaiers en kleinere tangen zijn vaak wel te krijgen in een ESD versie.

Basis informatie voor gereedschappen

Gesneden koek voor degene die al wat langer bezig zijn met klussen of dingen maken. Maar voor de beginnende klusser kan het een doolhof zijn. Afkortzaag vs cirkelzaag? Klopboormachine vs boorhamer? Duimstok of rolmaat of schuifmaat? Hieronder een lijstje met wat basis kennis over de verschillende gereedschappen, die je waarschijnlijk op een bepaald punt wel nodig zult hebben.

Handgereedschap

Schroevendraaiers
Een schroevendraaier is standaard gereedschap om iets in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.
In een standaard set zitten vaak een selectie aan sleuf schroevendraaiers en iets van Phillips en/of Pozidriv (PH of PZ, respectievelijk).
De sleuf schroevendraaiers hoop je niet vaak nodig te hebben voor schroeven, behalve misschien de 3.5mm voor kroonsteentjes als je die nog gebruikt, maar kunnen eventueel misbruikt worden als kleine breekijzers, bv. om even die plastic lipjes weg te duwen. Voor schroeven met een sleufkop is het wel belangrijk om de juiste maat te gebruiken, anders wordt de kans op van de schroefkop af schieten nog groter.
Pozidriv en Phillips zijn beide een type van kruiskop, welke veel op elkaar lijken, maar welke je beter niet door elkaar kunt gebruiken, zie ook het kopje Terminologie hierboven. De meeste schroeven die je zo in een bouwmarkt kunt kopen zullen PZ zijn, PH type kom je vaker tegen bij electronica, maar ook wel bij dingen die je zelf in elkaar moet zetten (denk Ikea kasten). Veel voorkomende maten zijn de PZ2 en de PH2, welke niet zouden mogen missen in een basis set.
Daarnaast zijn er nog torx en hex schroevendraaiers. Torx is het andere type kop dat je in een bouwmarkt op de schroevenafdeling veel tegen zult komen, hex (of inbus) kom je meer tegen bij andere soorten schroeven (op fietsen of zelfbouw meubelen, bv.). Voor inbus zijn 4, 5, en 6mm veel voorkomende maten, voor Torx zijn dat 15, 20, en 25.

Naast de genoemde maten zijn ook andere maten te bedenken die je ook nog veel tegen kunt komen, zoals een maatje groter en kleiner dan PZ2 (PZ1 en PZ3), een maatje kleiner dan PH2, zoals een PH1, maar voor electronica ook PH0 en PH00. Ook komt een torx 6 regelmatig voor in electronica, en voor algemeen gebruik komen een T10 en T30 ook nog wel voor buiten de al eerder genoemde maten. Een inbus 8 komt ook nog wel regelmatig voor.

Nou zijn dat een boel verschillende types en een redelijk complete set van gewone schroevendraaiers zal een boel ruimte in nemen. Er zijn andere opties om toch elke schroef aan te kunnen, die minder ruimte in nemen. Zo kun je bv. ook een setje bits aanschaffen met een comfortabele bithouder er bij, of je zou kunnen kijken naar een set met wisselklingen.

	Gewone schroevendraaier	Bits + bithouder	Wisselkling systeem
Voordelen	Geen wisselen nodig	Compacter, goedkoper, ook bruikbaar op een accuschroefmachine	Compacter, geen verdikking van de bithouder
Nadelen	Neemt veel ruimte in	Wisselen, verdikking van de houder kan lastig zijn voor moeilijk bereikbare schroeven	Wisselen nodig

Voor bits en wisselklingsets is het handig om meerdere bithouders / handvaten te hebben, zodat je minder vaak hoeft te wisselen en bv. ook een schroef in een houder kan draaien (of bout in moer).

Het verschil tussen goedkope en duurdere merken is vaak de duurzaamheid / slijtvastheid van de kop en hoe goed de passing is van een kop op een schroef.

Goede merken voor schroevendraaiers zijn Wiha, Wera, en Felo. Nog een stapje omhoog in kwaliteit zijn PB Swiss en Witte, maar de prijs gaat ook navenant omhoog.


Tangen
Er zijn meer soorten tangen dan je waarschijnlijk voor kan stellen, en waarvan ook niet persé meteen duidelijk is waar ze direct voor zijn. Een aantal types tangen kan echter iedereen wel gebruiken.

• Combinatietang: Een vrij algemeen inzetbare tang, met een gedeelte om dingen vast te kunnen grijpen, een wat meer open stukje om bv. kabels te kunnen grijpen en aan te trekken zonder de kabel helemaal te pletten, en een knip gedeelte.
• Waterpomptang: Ook een wat algemene grijptang, maar deze heeft een verstelbare bekgrootte en daarmee kun je verschillende diameters van bv. pijpen vast grijpen. In noodgevallen kun je er ook een bout mee los proberen te draaien, alhoewel dat wel grotere kans geeft op het dol draaien van de kop. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om schroeven of spijkers ergens uit te trekken.
• Zijkniptang: In principe kun je met een combinatietang ook knippen, maar een zijkniptang kan ook met beperktere ruimte goed een draadje knippen. Ook erg makkelijk om bv. een tie wrap door te knippen.

Al deze tangen zijn ook in verschillende maten te krijgen, en voor veel toepassingen zijn weer andere tangen nodig, maar met een 16-20cm combinatietang, een 25cm waterpomptang en een 12-16cm zijkniptang heb je een goede basis.

Andere handige tangen zijn:

• Langbektang: Een soort combinatietang over het algemeen, maar dan met een smallere en langere bek, voor kleinere dingen vast te pakken, of op plekken met minder ruimte. Afhankelijk van het specifieke type zit er wel of niet een knip gedeelte op. Ze zijn ook beschikbaar met een rechte bek, of met een bek met een hoek er in.
• Griptang: Als je merkt dat je regelmatig iets gewoon vast moet pakken en ook vast moet houden, maar dat de combinatietang wel eens wil slippen, dan kun je waarschijnlijk goed een griptang gebruiken. Dit is een tang om iets mee vast te pakken en dan de tang te vergrendelen, zodat het onderwerp goed vastgehouden blijft.
• Sleuteltang: Als je vaak met een waterpomptang bezig bent om bouten los te draaien, dan zul je met een sleuteltang de bouten minder beschadigen, want een sleuteltang heeft een rechte bek om netjes op de bout aan te grijpen. Of je moet een gewone steek- of ringsleutel halen, natuurlijk.
• Boutenschaar: Nou zal een echte grote boutenschaar niet gauw iets zijn dat je nodig hebt, maar om een kleinere boutje of spijker, of erg harde (piano)draad, af te korten, en waar een gewone zijkniptang niet genoeg kracht kan leveren, is een Knipex CoBolt een compacte en handige oplossing.
• Striptang: Voor het verwijderen van de isolatie van installatiedraad is een striptang erg makkelijk om te hebben.

Het verschil tussen een goede en een minder goede tang is meestal dat de goede tangen een betere passing hebben (zeker voor knippen) en slijtvaster zijn. Goede merken voor tangen zijn Knipex en NWS.


Hamers
Zoals bij wel meer gereedschap, zijn er waarschijnlijk meer types hamers dan je je in eerste instantie had gerealiseerd. Het meest bekende type is wellicht de klauwhamer, met een ronde kop en een 'klauw' aan de achterkant. De klauw kan gebruikt worden om spijkers of schroeven te trekken, of als een klein breekijzer. De klauwhamer is een goed type hamer voor algemeen gebruik, en zit meestal in gewicht zo rond de 500g.

Naast een klauwhamer, kunnen andere types en gewichten aan hamers ook handig zijn om te hebben.

• Bankhamer: Algemene hamer, maar met een wig aan de achterkant i.p.v. een klauw. Dit type hamer is beschikbaar in vele gewichten, van zo'n 50g tot 2 kg.
• Ingenieur hamer: De engelse variant van de bankhamer, verkrijgbaar met een bolle achterkant en ook met een soort van wigvorm. Het type met de bolle achterkant heeft als voordeel dat het beter bruikbaar is in nauwe ruimtes vanwege de kortere lengte. De bolle kant zal ook minder gauw iets beschadigen als een klauw.
• Vuistje: Typisch een wat zwaardere hamer, zo tussen de 1 en 2 kg, met twee vierkante koppen. Handig voor dingen die een wat zwaarder klopje nodig hebben, of bv. om te beitelen. Dit type is ook zwaarder te vinden, maar vanaf zo'n 3 kg wordt het meestal een voorhamer genoemd.
• Kunststof hamer: Een kunststof hamer is ideaal als iets een tikje moet krijgen, maar zonder beschadigingen te krijgen. Een plugje in een muur met stucwerk tikken, of een plugje of scharnier in een meubel tikken, bijvoorbeeld.
• Terugslagvrije hamer: Dit zijn vaak ook kunststofhamers, maar dan met iets als lagertjes in de kop die er voor zorgen dat de impact van de klap niet in één keer aankomt, maar verspreid over de tijd. Dit zorgt voor minder beschadigingen, en ook is comfort groter groter omdat de impact van de slag niet terug in je arm schiet.

Een klauwhamer is een aardig begin, maar om wat veelzijdiger te zijn, is een lichtere bank- of ingenieurshamer fijn om gedoseerd kleine tikjes te kunnen geven, een kunststofhamer (al dan niet terugslagvrij) is fijn om een tikje te kunnen geven zonder iets te beschadigen, en een vuistje is handig voor de dingen waar je net een wat zwaarder tikje voor nodig hebt.

Iets om op te letten, zeker bij goedkopere hamers, is dat de kop nog wel eens los wil raken, en het is geen fijne ervaring om een plotseling rondvliegende kop te hebben net als je een keertje goed hard wilt slaan. Daarnaast is het materiaal van de kop van goedkopere hamers ook vaak wat zachter, waardoor de kop eerder zal beschadigen. Goede merken voor hamers zijn Picard en Peddinghaus. Eventueel ook Estwing, als je het kunt vinden in Europa. Voor kunststof hamers zijn er ook merken die een modulair systeem hebben, waarmee het mogelijk is om koppen met verschillende hardheden op dezelfde hamer te monteren. Een grote naam hier is bv. Halder .


Sleutels
Om bouten vast te kunnen draaien, of los te kunnen maken, is een steek- of ringsleutel standaard gereedschap. Iedereen die wel eens aan zijn of haar fiets heeft gesleuteld kent ze wel.

Er zijn globaal twee types, de steeksleutel en de ringsleutel. Een steeksleutel grijpt alleen op de zijkanten van een bout aan, en de kracht die ermee over gedragen kan worden is ook beperkt hierdoor. Een ringsleutel kan op alle hoeken van een bout aangrijpen en kan daarmee ook meer kracht op de bout zetten. Meestal hebben ringsleutels een dubbele zeskant vorm aan de binnenkant, waardoor je maar maximaal 30° hoeft te draaien om op een bout aan te kunnen grijpen, in plaats van 60°.

Deze vormen worden op verschillende manieren gecombineerd, zoals een dubbele steeksleutel, een dubbele ringsleutel, of een ring-steeksleutel. Voor het gemak zijn er ook ring-ratels, waarbij het ring gedeelte vervangen is door een ratel, dan hoeft de sleutel niet meer van de bout afgehaald te worden om de bout een stuk verder aan te draaien.

Er zijn standaard maten voor sleutels, afhankelijk van de dikte van een schroefdraad, zie ook Wikipedia. Als je hier naar kijkt zie je al gauw dat in een set van bv. 6-22mm, een aantal maten zitten die niet vaak gebruikt zullen gaan worden. Alhoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, want alhoewel een sleutel 15 niet een standaard is in deze norm, zitten vrijwel alle wielmoeren van fietsen met een maat 15 (dop)moer vast.

Een goede sleutel heeft een betere passing en zal ook minder gauw kapot gaan dan een goedkope sleutel. Het eerste zorgt er voor dat je minder gauw een bout dol zal draaien, het tweede dat je knokkels heel blijven (en erger). Merken met een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn bv. Proxxon en Teng Tools, nog een stapje omhoog heb je merken als Facom, Hazet, Gedore, en Stahlwille.


Ratels & doppen
Naast de bovengenoemde sleutels zijn er ook dopsleutels, die meestal met een ratel bedient worden. Deze worden vaak gebruikt voor sleutelen aan de auto, maar overal waar je met een ring- of steeksleutel niet goed bij een bout kan komen, zijn dopsleutels een uitkomst. Dat zijn dus globaal alle bouten waar je niet vanaf de zijkant bij de kop kan komen, maar alleen van de bovenkant.

De doppen hebben een vierkant opname aan de achterkant, waarmee ze op een ratel, T-stuk, of wringijzer passen. De standaard maten hiervoor zijn 1/4" voor doppen tot zo'n 14mm, 3/8" voor doppen tot zo'n 22mm, en 1/2" voor doppen tot zo'n 27mm.

De doppen zijn standaard zeskant in vorm, en deze zijn het beste om bouten die erg vast zitten los te krijgen. Naast de gewone zeskant zijn er ook 12 kant doppen, met een soortgelijke vorm als de ringsleutels.

Buiten de zeskant vormen voor bouten, zijn er doppen voor zo ongeveer alle types schroefkoppen te vinden, bv. ook voor torx en inbus, en zijn er ook bithouders voor 1/4" (maar ook 3/8" en 1/2"), zodat gewone bits ook op een ratel gebruikt kunnen worden.

Voor goede merken van ratels en doppen, zie de aanbevelingen voor gewone sleutels.


Zaag
Voor een zaag bepaald de vertanding en de vorm van de vertanding wat je er mee kunt doen. Voor hard en droog hout is een fijne vertanding gewenst, zodat je nauwkeuriger kunt zagen. Voor nat hout (tak van bomen, bv.) is echter een groffe vertanding nodig met lange tanden, omdat kleinere tanden makkelijk vol kunnen raken met zaagsel en dan doet de zaag niet zoveel meer.

Voor metaal of plastic is een nog fijnere vertanding gewenst, en vaak zie je daar ook alleen kleine ribbeltjes op het zaagblad zitten.

Het aantal tanden wordt vaak aangeduid met tpi, oftewel teeth per inch. Globaal geldt dat minder tanden gebruikt worden voor het groffere werk, en meer tanden voor het fijnere werk.

Daarnaast staan de tanden vaak een beetje naar buiten gericht, zodat de zaagsnede breder is dan het zaagblad, omdat anders het zaagblad makkelijk kan klemmen in de zaagsnede. Zeker bij nat hout is dit een risico.

Een aantal vaak voorkomende vormen van zagen worden hieronder genoemd.

• Handzaag: Een handzaag is de standaard type zaag. Het blad loopt taps toe, en de vertanding is niet al te grof. Omdat de tanden naar voren gericht zijn, moet gezaagd worden bij de duw beweging. Dit heeft weer als gevolg dat het blad dikker moet zijn om niet te gaan vouwen als gevolg van de duwkracht.
  Een handzaag levert niet de meest ruwe zaagsnedes op, maar ook niet de meest nette.
• Japanse zaag: Een Japanse zaag is een type zaag waar de kracht wordt gezet bij de trek beweging. Het zaagblad kan makkelijker tegen zo'n trekkracht, en hoeft daardoor aanzienlijk minder dik te zijn, wat weer leidt tot dunnere en nettere zaagsnedes.
  Wel moet opgelet worden bij gebruik van een Japanse zaag dat er geen kracht gezet wordt bij de duwbeweging, want het dunne blad kan dan makkelijk buigen of zelfs breken.
• Metaalzaag: Om niet heel veel weerstand te genereren, zijn zaagbladen voor metaal zagen altijd vrij dun, en omdat het materiaal zeer hard is, is de vertanding ook zeer fijn. Om te voorkomen dat zo'n dun blad erg makkelijk vouwt of buigt, zit het vrijwel altijd in een beugel geklemd. Er is vaak ook niet een vaste duw- or trekrichting voor metaalzagen.
  Het principe van een beugelzaag wordt ook wel toegepast voor houtzagen, met als voordeel dat het blad zeer dun kan zijn, maar met als nadeel dat de zaagdiepte beperkt is.

De Hultafors HBX schijnt fijner te werken dan een Bahco Superior, maar beiden zijn prima handzagen.


Meetgereedschap
Meetgereedschap is een tamelijk breed begrip, want het hangt er helemaal vanaf wat je wilt meten en met welke nauwkeurigheid. Om een lengte te meten kun je een rolmaat of schuifmaat gebruiken, om te zien of iets recht staat gebruik je een waterpas en om te kijken of iets haaks is, gebruik je een winkelhaak.

Rolmaat: Een rolmaat is een soort zelfoprollende lineaal, dat gebruikt kan worden om buiten- en binnenmaten te meten. De meetband heeft doorgaans een holle vorm, zodat het stalen profiel niet direct knikt, maar een bepaalde afstand uitgeschoven kan worden voordat deze gaat knikken.
Aan het einde zit over het algemeen een haaks omgebogen tip, dat gebruikt kan worden om de rolmaat ergens achter te haken om de afstand vanaf dat punt te meten, en om ervoor te zorgen dat de rolmaat zichzelf niet direct oprolt.
Ze zijn te vinden in lengtes tussen de 1 en 10 meter. Voor het meten van lengtes groter dan tien meter wordt dikwijls een meetband gebruikt. Dat is een opgerolde platte band die op een haspel zit, en met behulp van een handslinger opgerold wordt.

Duimstok: Een duimstok is vaak een houten, of tegenwoordig ook vaak van glasvezel, opvouwbare lineaal. Een voordeel van duimstokken t.o.v. rolmaten is dat ze niet flexibel zijn, en daarmee soms makkelijker om te gebruiken.
Duimstokken zijn meestal te vinden in maten van 1 of 2 meter en in 4, 5 of 10 stukken op te vouwen. Sommige duimstokken hebben scharnieren op de uiteindes om zo uit te vouwen tot een platte maatlat, maar veel glasvezel duimstokken hebben andere scharnieren en hebben daarmee een aanzienlijk verloop in van de ene kant naar de andere kant. Vergelijk bv. dit type met dit type, respectievelijk.

Schuifmaat: Om iets kleins nauwkeuriger te meten dan met een duimstok of rolmaat, is er een schuifmaat. Vaak kan hiermee buitenmaten, binnenmaten, en dieptematen mee gemeten worden, meestal met een nauwkeurigheid 0,1 tot 0,2 mm.
Absolute top voor schuifmaten is Mitutoyo.

Waterpas: Als iets netjes horizontaal of verticaal moet staan, gebruik je een waterpas om het goed neer te zetten. Dit werkt met een buisje met een luchtbel, een zogenoemde libel, dat in een metalen frame gezet is zodat het over langere afstanden te gebruiken is. Het buisje met de luchtbel heeft een bepaalde kromming, waardoor deze alleen in het midden van het buisje blijft als het buisje (dus de gehele waterpas) recht staat.
De betere waterpassen hebben over het algemeen een nauwkeurigheid van 0.5 mm per meter.
Goede merken voor waterpassen zijn Stabila en Sola

Winkelhaak: Een winkelhaak is een gereedschap om iets haaks te zetten, of om te controleren of iets haaks is.
Een standaard winkelhaak is gewoon een stuk metaal onder een rechte hoek. Er is een norm die verschillende klasses van nauwkeurigheid definiëert, de DIN 875.
Dit type winkelhaak is typisch niet iets dat je voor thuisgebruik echt nodig hebt, en een blokhaak of schrijfhaak zul je waarschijnlijk vaker tegenkomen. Bij een blokhaak en schrijfhaak is de korte poot van de winkelhaak wat dikker, zodat deze makkelijk aangelegd kan worden aan een werkstuk om daar bv. een haakse lijn op af te kunnen tekenen. De schrijfhaak is in principe hetzelfde als een blokhaak, maar heeft ook een afstandsmaat op de lange zijde staan om een lengte haaks t.o.v. de zijkant af te kunnen meten / tekenen.
De winkelhaak wordt ook wel gemaakt met een voet (evt. ook verwijderbaar), waardoor deze ook kan dienen als een blokhaak.
Bekende merken voor verschillende types schrijfhaken zijn Incra, Veritas, Starrett, en Woodpeckers. Voor winkelhaken heeft bv. Helios-Preiser goede kwaliteit.

Elektrisch gereedschap

Is handgereedschap in eerste instantie wel overzichtelijk en behapbaar (tot je alle verschillende types leert kennen), is het bij electrisch gereedschap nog weer wat minder duidelijk, vaak.

Wil je bv. een apparaat op een accu of met een snoer, en als met een accu, ga je dan voor een 10.8 V of 18 V systeem? (Merk op dat Milwaukee en DeWalt, als amerikaanse merken, 10.8 V vaak neerzetten als 12 V max, en 18 V als 20 V max, waarbij het ene de nominale spanning is en het andere de piek spanning. Bosch doet dit tegenwoordig ook met de 10.8 V lijn, en Makita doet dit met de 36 V (40 V) lijn.)

Een 10.8 V systeem is over het algemeen kleiner en lichter dan de hogere systemen, maar de accu's hebben ook een lagere capaciteit (bij dezelfde Ah aanduiding). De 18 V systemen zijn vaak de krachtigste systemen (even de hogere voltage systemen buiten beschouwing latend voor dit topic), en hebben ook vaak het meest uitgebreide ecosysteem. Dat wil zeggen dat er meestal ook meer apparaten beschikbaar zijn in de 18 V klasse dan in de andere klassen. Dit hangt wel af van de fabrikant, overigens.

De 14.4 V systemen zaten hier een beetje tussen, maar het lijkt voor de meeste merken een aflopende zaak. Als merken nog een 14.4 V lijn aanbienden, lijken ze tegenwoordig vaak afgeslankte 18 V modellen op een lagere accuspanning, en hebben daarmee vaak geen tot weinig voordeel in gewicht en formaat t.o.v. een 18 V apparaat. Maar merken zoals o.a. Bosch, Metabo, en Milwaukee hebben totaal geen aanbod meer in het 14.4 V segment. Makita nog wel, maar de machines daar lijken al lang geen update meer te hebben gehad.

De keuze voor een apparaat op accu of bedraad is een wat persoonlijke keuze, sommigen hechten meer waarde aan het gemak van het draadloos kunnen zijn dan anderen. Het voordeel van een apparaat op accu is dat het makkelijker is omdat geen snoer nodig is. Het nadeel van een apparaat op accu is dan weer dat het gewicht (door de accu) hoger is, en dat ze voor dezelfde specificaties duurder zijn dan een bedraad model. Sommige types machines wil je normaalgesproken ook het liefst met stofafzuiging gebruiken (denk aan een invalzaag of schuurmachine), en het voordeel van draadloos is dan weer kwijt, omdat er dan toch een stofzuigerslang aan zit. Ook hebben de meeste bouwstofzuigers geen automatische aan/uit schakeling voor accu apparaten.

De overweging voor op accu of niet is voor (klop)boormachines niet zo'n punt, maar voor apparaten die veel vermogen vragen, zoals een boorhamer, cirkelzaag, of slijptol, wordt het verschil in prijs en gewicht al gauw een stuk groter. Daarnaast is de standtijd van de accu ook niet zo lang bij dit soort hogere vermogens.

Bij elektrisch gereedschap is het niet altijd zo duidelijk wat goede spullen zijn en wat niet. Kun je bij handgereedschap nog wel vertrouwen op een merknaam, bij electrisch gereedschap kun je hier nog wel eens de mist in lopen. Globaal zijn Makita, Bosch Blauw, Milwaukee, DeWalt, en Metabo merken die goede spullen leveren. Helaas hebben bv. Makita en DeWalt ook een paar lijnen met kwalitatief mindere tools, maar die in een bouwmarkt gauw al net zoveel kosten als het betere spul in een webwinkel, en het onderscheid in de bepaalde series is (zeker voor iemand die onbekend is met de details) onduidelijk.

Nog een klasse hoger zit bv. Festool. Festool heeft een uitgebreid assortiment, maar staan vooral bekend om zagen, frezen, en schuurmachines. Een boormachine van Festool is misschien duurder, maar voor de meeste mensen niet een betere keuze dan een boormachine van de hiervoor genoemde A-merken, en over het algemeen ook minder krachtig. Er zijn ook andere merken die op meer specifieke gebieden heel goed zijn. Zo staat Mafell bv. vooral bekend om z'n heel goede zaag- en freesmachines. Rupes specialiseert zich vooral op schuur- en polijst machines, en is op dat vlak vergelijkbaar met bv. Festool, maar tegen een lagere prijs. Mirka is dan weer min of meer de top qua schuurmachines, met navenant prijskaartje. Voor boormachines en breekhamers is Hilti zeer goed, maar ook met een prijs die je daarvoor kan verwachten.


(Accu)boormachine
Een gaatje boren of een schroefje lekker makkelijk met een boormachine ergens indraaien, een boormachine is waarschijnlijk het meest gebruikte electrische gereedschap. Zoals altijd zijn er meerdere types boormachines voor verschillende doeleinden.

(Accu)boormachine: Een simpele boormachine om gaatjes in hout of zachtere steensoorten te boren, of natuurlijk om een schroefje ergens in te schroeven. Een gewone boormachine zal voor de meeste mensen een accuschroefboormachine zijn die makkelijk meegenomen kan worden en waar men zich geen zorgen hoeft te maken over de lengte van het snoer en het dichtsbijzijnde stopcontact.
Tegenwoordig hebben boormachines twee standen; een hard aandraaimoment voor het boren van gaten en een zacht aandraaimoment voor het schroeven van de schroeven. Daarnaast hebben ze meestal ook een slipkoppeling waarmee je in kunt stellen bij hoeveel weerstand de boormachine stopt met draaien. Dit is handig om bv. te zorgen dat schroeven niet zomaar in het hout verdwijnen.
Typisch heeft een gewone boormachine een spankop om boortjes in te zetten, maar ze zijn ook te krijgen met alleen een 1/4" bit aansluiting. Er zijn ook meerdere aanbieders die boormachines met verwisselbare koppen hebben. De bekendste is waarschijnlijk de 12 V flexiclick van Bosch, die naast een gewone boorkop, ook een bithouder, haaks opzetstuk, en een excenter heeft. Milwaukee en Festool hebben al langer soortgelijke systemen, en ook Metabo heeft zo'n systeem, alhoewel die het zonder de excenter moet doen.

Boorhamer: Om een gat te boren in (gewapend) beton, kom je met een gewone (klop)boormachine niet erg ver. Een boorhamer geeft krachtige klappen tijdens het draaien om het beton kapot te slaan en is daarmee wat je nodig hebt voor beton.
Veel boorhamers zijn zogenoemde combihamers, die het hameren en het boren ook individueel af kunnen schakelen. Zo kun je met alleen hameren (ook wel de beitelstand genoemd) er ook een beitel in zetten en daarmee bv. tegels van een wand af beitelen. Of met alleen boren kun je ook voorzichtiger een gaatje boren.
Typisch heeft een boorhamer een SDS+ kop, waar alleen SDS boren en beitels in passen. Sommige combihamers hebben ook een verwisselbare kop, waarmee je voor de gewone boorstand (zonder hameren, dus) ook gewone boortjes kunt gebruiken.
De slagkracht van een boorhamer wordt uitgedrukt in Joule, waarbij een 2 J slag energie over het algemeen wordt ervaren als wat licht, en met die slag energie kunnen gaten in harde betonsoorten wat moeizaam gaan. Met een slag energie rond de 3 J kun je probleemloos, ook in gewapend beton, gaten boren.

Klopboormachine: Een klopboor ligt ergens tussen de gewone boormachine en de boorhamer in. Een klopboor slaat veel sneller dan een boorhamer, maar ook met veel minder energie. Dat maakt een klopboor vooral geschikt voor baksteen of andere niet al te zachte steensoorten, maar niet geschikt voor gewapend beton.
Zachte of poreuse steen- en betonsoorten is het beter om een klop/hamer functie helemaal niet voor te gebruiken.
Typisch hebben klopboren een gewone spankop.

Slagschroevendraaier / slagmoersleutel: Dit zijn strikt schroefmachines, niet geschikt om mee te boren. In plaats van continue vermogen af te geven zoals een gewone boor, werkt slagschroevendraaier principe door een veer aan te draaien, en die dan in één klap de energie op de schroef / bout over te dragen.
Hierdoor zijn de maximale koppels van een slagschroevendraaier een stuk hoger dan gewone boormachines, en zijn ze ook beter geschikt om vast zittende bouten of schroeven los te krijgen zonder de schroefkop te beschadigen.
De lichtere machines zijn vaak electrisch, veelal met een accu, maar de zwaardere machines werken vaak op luchtdruk.
Typisch hebben de lichtere machines een 1/4" bit (zeskant) opname, en de zwaardere machines hebben een 3/8" of 1/2" vierkant opname.
De klappen in de draairichting kunnen bits en doppen vaak wat minder goed tegen, en hiervoor zijn ook speciale impact- of krachtbits en doppen aan te raden.


Zaagmachine
Globaal zijn er twee types zagen: roterende zagen en oscilerende zagen. Een roterende zaag is een machine met een roterend blad dat zaagt, zoals bv. een cirkelzaag. Bij een oscilerende zaag beweegt het zaagblad heen en weer in een richting, zoals bv. bij een decoupeerzaag.

Verschillende zagen zijn voor verschillende inzetten geschikt, en welke je nodig hebt zal afhangen van het werk dat je voor ogen hebt.

Voor meer informatie is deze test van een aantal verschillende invalzagen ook zeer leerzaam, niet alleen om te zien welk apparaat het het beste doet bij welk onderdeel, maar vooral ook om te zien wat er allemaal voor mogelijkheden voor zijn van invalzagen.

Cirkelzaag: De simpelste uitvoering van een roterende zaag is misschien wel de gewone cirkelzaag. Deze heeft normaalgesproken geen instelbare diepte, en de eenvoudige versies hebben ook geen geleidingszool. Dit type is vooral geschikt voor ruwe afkort werkzaamheden, denk aan een balkje afkorten dat niet al te nauwkeurig hoeft te gebeuren.
Er zijn overigens wel cirkelzagen met een zool die op een lineaalsysteem gebruikt kan worden, en er zijn zelfs cirkelzagen met een instelbare zaagdiepte. De zaagdiepte is dan wel vast voor de hele zaagsnede, dus invallen is er niet bij, daarvoor zijn invalzagen.

Invalzaag: Eigenlijk hetzelfde als een gewone cirkelzaag, maar dan met meer mogelijkheden, zoals in ieder geval een instelbare zaagdiepte. Vaak hebben invalzagen ook de mogelijkheid tot zagen onder verstek, oftewel om onder een hoek iets af te zagen.
Om het zagen nauwkeuriger te maken, worden vaak ook lineaalsystemen meegeleverd (of zijn in ieder geval beschikbaar) voor invalzagen. Hiermee is het mogelijk om netjes in een rechte lijn te zagen en om preciezer van punt A naar B te zagen.
Linealen van verschillende fabrikanten zijn niet altijd onderling verwisselbaar. Globaal genomen zijn er de zogenoemde Festool linealen, welke niet alleen door Festool worden gebruikt, maar ook door bv. Makita. Daarnaast bestaat ook het FSN systeem, dat door Bosch en Mafell wordt gebruikt. Naast de linealen van de fabrikanten van de invalzagen zelf, is er ook een uitgebreide markt aan linealen en aftekenhulpen voor houtbewerkingen. Denk hierbij aan merken als Incra, Veritas, en Woodpeckers.
Buiten het invallen en de instelmoglijkheden, hebben invalzagen vaak een betere stofafzuiging dan gewone cirkelzagen, door de afgesloten kap over het zaagblad dat tot op de zaagsnede gaat.

Afkortzaag: Dit is een cirkelzaag die vastgemaakt is op een arm, welke weer aan een platform vast zit. Een afkortzaag is vooral handig om balken of niet al te brede platen netjes door te zagen (of af te korten). Dingen om hierbij op te letten zijn de zaagdiepte en hoever de arm uit te trekken is, wat respectievelijk bepaald hoe dik een plank of balk mag zijn om die nog door te kunnen zagen, en hoe breed de planken kunnen zijn die je nog door kunt zagen.
Met een afkortzaag kun je ook nauwkeuriger werken om bv. latjes (denk aan plinten) op de juiste lengte te zagen, zeker als dit onder verstek moet gebeuren, omdat een lineaal niet makkelijk dwars op een dunne lat is vast te zetten. Mits de afkortzaag niet te veel speling heeft, uiteraard.
Afkortzagen zijn over het algemeen ook met grotere zaagbladen verkrijgbaar dan cirkel- of invalzagen. De laatste twee hebben doorgaans een blad van 160 of 165 mm doorsnede, terwijl afkortzagen gangbaar te verkrijgen zijn met een 200 tot 250 mm blad. Daarmee hebben ze dus ook een grotere zaagdiepte, wat nodig is om dikkere balken in één keer door te kunnen zagen.

Decoupeerzaag: Als een oscilerende zaag, is het inzetgebied van een decoupeerzaag anders dan van een cirkelzaag, over het algemeen. Met het relatieve lange, smalle zaagblad is een decoupeerzaag meer te vergelijken met een figuurzaag. Je kunt er vormpjes mee zagen die je niet kunt zagen met een cirkelzaag, bijvoorbeeld.
Het is ook mogelijk om met een decoupeerzaag een plaat op maat te zagen, maar het is vrij moeilijk om een nette, strakke snede te maken met een decoupeerzaag. Terwijl een invalzaag met lineaal dit probleemloos doet.
Een decoupeerzaag heeft een zaagblad dat aan één kant is ondersteund, en dit betekend dat de onderkant van het zaagblad weg kan gaan lopen. Hierdoor kan het zijn dat een zaagsnede aan de bovenkant netjes de lijn volgt, maar aan de onderzijde van een plaat een paar mm af wijkt. Dit effect kan versterkt worden door het feit dat vrijwel alle decoupeerzagen een aandrijving van het zaagblad hebben waarbij het zaagje op en neer wordt geduwd door een rolletje, en dat veroorzaakt extra wrijving op het zaagblad. Daar wordt het zaagblad heet van, wat het weer minder sterk maakt, waardoor het makkelijker kan vervormen (wegbuigen, dus).

Reciprozaag: Een recipro zaag heeft ook een oscilerende zaagbeweging, alhoewel die in het verlengde van de body is, in plaats van loodrecht daarop, zoals bij een decoupeerzaag. Een recipro is over het algemeen een gereedschap voor het ruwe werk, waar geen precisie nodig is. Met een zaagblad met grote vertanding kun je een recipro goed gebruiken om bv. boomtakken af te zagen of om een pallet in stukken te zagen. Met een fijner vertand kun je een recipro ook gebruiken om bv. een PVC of koperen buis in een moeilijke hoek af te zagen.

Multitool: Een veel gehoorde ervaring bij een multitool is dat men eerst niet wist waarvoor men het moest gebruiken, maar dat na aanschaf het uiteindelijk heel vaak gebruikt wordt. Het is niet persé een zaag, want alhoewel de oscilerende beweging zich met het juiste inzetstukje goed leent om korte stukjes af te zagen, vooral in moeilijke hoeken, kan er ook een schuurvoetje op gezet worden om in moeilijke hoeken te schuren.
Het is een veelzijdig stuk gereedschap, met de juiste inzetstukken. En omdat de inzetstukken wat versprongen gezet kunnen worden ten opzichte van de body, is het ook goed te gebruiken om bv. iets netjes vlak met de muur of vloer af te zagen. Of om de voegen tussen wat tegels uit te slijpen. Het is echter niet zeer geschikt voor langere zaagsnedes, en is ook moeilijker te sturen dan bv. een decoupeerzaag.
Fein is min of meer de top in multitools, maar het Starlock systeem dat ze gebruiken voor het bevestigen van de zaagjes, maakt de zaagjes en andere inzetstukken ook behoorlijk duur.


Schuurmachine
Het zal je ondertussen niet verbazen dat er ook verschillende types schuurmachines zijn voor verschillende toepassingen. Welke schuurmachine je nodig hebt hangt af van wat je wilt schuren.

• Hoeveel moet je schuren? Is dit een tafeltje, of alle muren en plafonds in een aantal kamers?
• Wat is de huidige staat van de ondergrond? Moet je verschillende lagen oude verf eraf schuren, of alleen lichtjes opschuren voor een nieuwe, of extra, verflaag?
• Moet je ook in lastige hoekjes schuren?

Afhankelijk van de klus die je voor ogen hebt, kom je mogelijk op verschillende types schuurmachines uit. Een schuurmachine die veel af kan nemen in korte tijd, of eentje die makkelijk in moeilijke hoekjes kan komen, maar die weer minder geschikt is om een groot oppervlak mee te schuren.

Het onderstaande overzicht geeft een idee van de verschillen tussen verschillende types schuurmachines.

Naast de eigenschappen die hierboven worden genoemd, zorgt schuren inherent voor stof. Dus als je niet overal stof wilt hebben liggen na wat schuren, is de stofafzuiging van een schuurmachine ook een belangrijke eigenschap. Veel schuurmachines hebben een stofzak waar stof in geblazen wordt met de onderdruk die de machine zelf kan genereren. Dit is over het algemeen niet geweldig om fijnstof af te zuigen en op te vangen, en een aparte bouwstofzuiger geeft een stuk betere stofafzuiging, want die kan een lagere onderdruk en grotere volumestroom genereren dan een schuurmachine zelf.

Naast dat een goede stofafzuiging een ruimte een stuk stofvrijer houdt (en je longen ook!), heeft het ook het voordeel dat het je schuurpapier schoner houdt. Dit betekend dat je schuurpapier minder snel volloopt met stof, en dat je daarom langer door kan gaan met hetzelfde stukje schuurpapier, en ook beter schuurt.

Hoe goed de stofafzuiging werkt hangt ook af van de schuurmachine zelf. Een excenter schuurmachine heeft bijvoorbeeld een ronddraaiende schijf, en een basis schuurmachines heeft waarschijnlijk een aantal gaten in waardoor het stof afgezogen wordt. Dat betekend alleen dat je vaak in het midden van je machine minder stofafzuiging hebt dan langs de randen, omdat alle lucht via de randen aangezogen moet worden. Betere resultaten krijg je dan ook bij schuurmachines die door het gat in het midden van de schijf lucht blazen, wat daarmee zorgt voor een gelijkere afzuiging over de rest van de voet van de schuurmachine.

Daarnaast kun je ook letten op de vibraties die een machine geeft. Schuren is vaak iets dat je langere tijd doet, en het is dan fijn als de schuurmachine niet te veel trillingen doorgeeft aan je handen.

Hier is ook nog een filmpje van Peter Millard waarin hij de verschillende afnames laat zien van verschillende types schuurmachines.

Slijptol
Een slijptol heeft net als een cirkelzaag een ronddraaidende schijf. Afhankelijk van wat je er mee wilt doen zijn er verschillende schijven om uit te kiezen. Om betonnen stenen door te slijpen zijn er speciale betonschijven, alhoewel een algemene schijf ook goed kan werken voor niet al te hard beton. Andere schijven zijn bijvoorbeeld om metaal door te slijpen, of voor keramische tegels.

Naast dit soort schijven zijn er ook polijstschijven of borstels om een oppervlak mee te polijsten, of borstels op een schijf die bv. roest van een metalen oppervlak kunnen borstelen. Bij die borstels is het trouwens wel belangrijk om in de gaten te houden dat het toerental van de slijptol geregeld kan worden, of dat de borstel ook geschikt is voor het maximum toerental van de slijptol, anders kan de schijf barsten, of de borstels je om de oren gaan vliegen.

Nog een ander opzetstuk voor een slijptol kan een diamantgatenschijf zijn (vaak watergekoeld), om bv. gaten in harde tegels te boren. Een slijptol draait een stuk sneller dan een boormachine, en kan daarmee ook sneller een gat in een tegel boren (en heeft daarom ook waterkoeling nodig).

Slijptollen zijn over het algemeen in verschillende maten en met verschillende vermogens beschikbaar. De meest standaardmaten zijn de 125mm (schijfdoorsnede) en de 230mm, maar 115 en 180mm zijn ook beschikbaar. Verschillen tussen verschillende machines zitten vaak in het vermogen, de instelmogelijkheden (variabel toerental, bv), hoeveel trillingen ze aan je handen doorgeven, en robuustheid. Robuustheid is overigens niet altijd even goed bij slijptollen, omdat die bij gebruik in beton of steen veel stof maken, en dat komt ook makkelijk in de machine zelf terecht, waar het dan aankoekt en de motor niet goed gekoeld meer wordt.

Voor de grote slijptollen (vooral 230mm), is soft-start ook een wenselijke optie. Niet alleen bokt de slijptol dan niet zo in je handen bij het aanslaan, het komt ook regelmatig voor dat de aanloopstroom van de machine zodanig hoog is de stoppen eruit slaan als de machine aangezet wordt, als er geen soft-start op zit.

Bouwstofzuiger

Voor veel van de eerder genoemde apparaten geldt dat ze bij gebruik aardig wat stof kunnen produceren. Stofafzuiging is daarom een goede manier om te voorkomen dat de boel onder het stof komt te zitten, wat je naderhand weer schoonmaken scheelt, en, minstens zo belangrijk, wat betekend dat je niet zoveel (fijn)stof in je longen krijgt. Bij het boren van een gaatje in de muur maak je niet zoveel stof, maar als je een muur op moet schuren, een paneel wilt zagen met een invalzaag, of een paar tegels doormidden moet slijpen met een slijptol, komt daar een boel stof vanaf.

Stofafzuiging zorgt er dan voor dat je kamer niet vol met stof komt te staan, wat zeker zeer snel kan gebeuren als je bv. met een muurfrees sleuven in de muur wilt slijpen om een leiding doorheen te leggen. Ook met bv. de muren van een kamer schuren zal de kamer gauw onder een laag stof liggen, en als je de deuren niet goed hebt afgetaped, de volgende kamer waarschijnlijk ook.

Ook als je buiten werkt, en het stof door de wind wordt weggedragen, kan stofafzuiging zeker nog wel voordelen bieden. Niet alleen sta je dan niet in een stofwolk te werken, maar je kan zeker toch nog wel aardig wat stof binnen krijgen, ook als je buiten bezig bent. Ter illustratie, hieronder een plaatje (klikbaar) van een schoon filter links, en een filter nadat er buiten een stuk of vier betontegels buiten met een slijptol zijn doorgeslepen, zonder stofafzuiging.



Nu zou je kunnen denken dat je met een gewone stofzuiger ook wel dit stof op kan zuigen. Tot op zekere hoogte kan dit ook, maar er zijn toch een aantal belangrijke verschillen tussen een gewone stofzuiger en een bouwstofzuiger. Een gewone stofzuiger heeft over het algemeen een papieren stofzak (een aantal goedkopere bouwstofzuigers ook), en dit soort stofzakken heeft de neiging om gauw te verstoppen als er veel fijnstof opgezogen wordt. Dit betekend in de praktijk dat een (bouw)stofzuiger met een papieren stofzak het de eerste minuten wellicht nog wel goed doet, maar als het papier verstopt raakt, is de stofzuiger zeer gauw al zijn zuigkracht kwijt en doet de stofzuiger vrijwel niks meer.

Daarnaast zijn gewone stofzuigers niet gemaakt op het opzuigen van veel fijnstof. Niet alleen kan het goed gebeuren dat je een (flink) gedeelte van het stof weer via de uitlaat terug de ruimte in blaast, de motor is over het algemeen niet afgeschermd van de luchtstroom (of zit er juist precies in voor koeling), en fijnstof kan dan makkelijk op de motor achterblijven, de motor verstoppen, of ervoor zorgen dat de koeling van de motor niet meer goed werkt. Met als resultaat dat de stofzuiger vrij gauw gewoon kapot gaat.

Bij een bouwstofzuiger is de opbouw van de stofzuiger zelf over het algemeen meer robuust, zodat die beter om kan gaan met fijnstof. Zo zullen de wat duurdere bouwstofzuigers over het algemeen een stofzak hebben, dan een filter om fijnstof tegen te houden. De motor heeft soms nog een apart eigen filter, en zal niet direct in de (uitlaat)luchtstroom zitten.

Stofklasses
Voor bouwstofzuigers bestaan ook verschillende stofklasses. Het meest gebruikt is de L, M, H klasse indicatie, wat volgt uit een norm (DIN EN 60335-2-69). Dit wordt gebruikt voor stofafzuiging met hoge luchtstroomsnelheden en grote hoeveelheden stof. De ook bekende (H)EPA is ook een klassifisering voor hoe goed een filter stof tegen houdt, maar is meer bedoeld voor lage luchtstroomsnelheden en lage hoeveelheden stof in de lucht (voor bv. gewone stofzuigers).

De L, M, en H klasses geven aan hoe goed stof afgescheiden wordt, zie ook onderstaande tabel. Het kan ook zijn dat een bouwstofzuiger van een L-klasse goed genoeg filtert voor een M-klasse, maar een M en H klasse moeten ook een audio of visuele indicatie geven als de volumestroom beneden een bepaalde limiet komt, en deze hebben ook een lagere toegestane belasting op het filter (volume stroom vs volume van het filter).

Klasse	Limiet
L (low danger)	Filtert >= 99% van de deeltjes
M (medium danger)	Filtert >= 99.9% van de deeltjes
H (high danger)	Filtert >= 99.995% van de deeltjes

_{Leesvoer over de verschillende stofklasses voor bouwstofzuigers.}

Voor praktische toepassingen als klusser is een L-klasse vrijwel altijd voldoende, zeker als deze qua stofafscheiding dichter in de buurt van een M-klasse komt. H-klasse is meer bedoeld voor professionele toepassingen bij werken met gevaarlijke stoffen, zoals bv. asbestverwijdering. Het filter van een H-klasse mag ook alleen maar met een werktuig te verwijderen zijn, en boven een bepaald wattage moeten ze ook een voorfilter hebben naast het hoofd filter.

Naast de standaard L, M, en H klasses, zie je tegenwoordig ook vaak een TNO klassificering. Hoe deze zich precies verhoudt met klasses van de EN norm is niet helemaal duidelijk, maar dit geeft vooral een indicatie hoe lang een professional per dag zou kunnen werken met deze stofzuiger (in combinatie met bepaalde test apparatuur in de test opstelling van TNO). Een hogere klassificatie wijst op een betere stofafzuiging / stofafscheiding.

Functionaliteiten
De stofklasses zeggen niet altijd alles over een bouwstofzuiger, en niet alle bouwstofzuigers hebben een stofklasse, zeker niet aan het goedkope einde van de bouwstofzuigers. Andere dingen waar je op kunt letten bij het kiezen van een bouwstofzuiger zijn, worden hieronder nog een beetje verder uitgediept.

Inschakelautomaat: Een stofzuiger met een inschakelautomaat schakelt vanzelf aan als een gereedschap in het stopcontact op de stofzuiger is aangesloten, en schakelt ook weer uit nadat de vermogensvraag er niet meer is. Werkt zeer gemakkelijk, maar als al je apparaten op accu zijn heb je er helaas niets aan. Festool heeft hier wel oplossingen voor, maar dat werkt uiteraard alleen als je apparaten ook van Festool zijn.

(Automatische) filterreiniging: Hiermee wordt je (hoofd)filter schoon geblazen of geklopt. Globaal zijn er twee methodes, de stromingsrichting omdraaien en zo het stof uit je filter blazen, of op een andere manier je filter een klop geven zodat het stof eruit geschud kan worden. Bij blazen verlies je tijdens de reiniging zuigkracht, wat, zeker bij automatische reiniging slecht uit kan komen. Bij de andere methode heeft dit geen effect op de zuigkracht, en kun je zonder zuigkracht te verliezen gewoon door gaan met je werk.
Sommige stofzuigers doen dit automatisch terwijl anderen dit alleen doen als de gebruiker manueel dit aanzet. Het voordeel van automatisch is uiteraard dat je er verder niet over na hoeft te denken. En als de machine het vaker begint te doen is dat ook een mooie indicatie dat je filter vervangen of grondiger schoongemaakt dient te worden.

Aansluitingen: Wat voor aansluitingen hebben je gereedschappen die je op de stofzuiger aan wilt sluiten, en welke aansluitingen heeft de stofzuiger zelf? Er is niet echt een standaard voor afzuigingsaansluitingen, alhoewel er wel veel kleinere merken zijn die de zogenoemde standaard Festool aansluiting gebruiken. Mafell, Rupes, en Mirka gebruiken deze aansluiting bv. voor hun apparaten. Festool natuurlijk ook, maar weer niet voor alle apparaten, vreemd genoeg. Andere A-merken kunnen ook deze aansluiting hebben, maar dat kan van model tot model verschillen.

Het is natuurlijk fijn als je bouwstofzuiger op alle machines past die je hebt, maar het kan moeilijk zijn om te controleren wat je precies nodig hebt qua adapters. Er zijn wel ook universele adapters van rubber met verschillende trappen in diameters hebben die op verschillende maten afgesneden kan worden om het passend te maken op verschillende maten aansluitingen.

En daarnaast zijn er natuurlijk de (helaas) talloze merk- of apparaat-specifieke aansluitingen.

Nat / droog zuigers en stofzakken: Veel bouwstofzuigers kunnen zowel nat als droog zuigen. Omdat de motor niet direct in de luchtstroom zit, maakt het voor de stofzuiger vaak niet uit of droog stof of een vloeistof opgezogen wordt. Wel kan het uitmaken wat voor stofzak je daarvoor gebruikt.
Als een bouwstofzuiger ook papieren zakken kan gebruiken, is het verstandig om die eerst te vervangen door een vlies of plastic stofzak, want de papieren zak zal gaan scheuren bij het opzuigen van vloeistoffen.
Zoals al eerder gemeld, is het sowieso beter om papieren zakken te vermijden, en daarmee ook bouwstofzuigers die alleen maar papieren zakken kunnen gebruiken, omdat het papier gauw vol komt te zitten met fijnstof, en er dan weinig zuigkracht meer overblijft. Ze kunnen ook veel makkelijker scheuren. Een vlies (fleece) zak is zeker aan te bevelen, en het is ook aan te bevelen om een stofzuiger te kiezen die vlies stofzakken gebruikt.
Daarnaast kunnen vele bouwstofzuigers ook zonder stofzak, of met een plastic zak, werken. Dit is vooral voor het opzuigen van vloeistoffen, die toch niet in een vlieszak blijven zitten. Het lijkt misschien ook aantrekkelijk om altijd zonder zak te stofzuigen, maar dit betekent wel dat je hoofdfilters eerder verstopt zullen raken, en eerder vervangen zullen moeten worden, ook met automatische filterreiniging. En een filter is een stuk duurder dan een (vlies)zak, dus financieel voordeel zul je er ook niet van hebben, over het algemeen.

Regelbare zuigkracht: Omdat je niet altijd vol vermogen hoeft te zuigen, is het ook fijn als de stofzuiger een regelbaar vermogen heeft. Soms is het zelfs nodig, omdat bv. een schuurmachine minder goed werkt als die heel hard op het te schuren oppervlak wordt gezogen. Wat minder zuigkracht laat dan de schuurmachine beter z'n werk doen en leidt tot een mooier resultaat.

Anti-statische slang: Een anti-statische slang geleidt electriciteit tot op zekere hoogte, zodat zich geen statische electriciteit opbouwt. Dit is vooral fijn in dat je geen schokken krijgt bij het aanraken van de slang, waar zeker bij schuren of slijpen van beton veel statische lading op kan bouwen. Daarnaast lijkt het vooral van belang voor gebruik in toepassingen waar de statische electriciteit electronica in de buurt zou kunnen beschadigen.
Niet veel stofzuigers worden standaard geleverd met een anti-statische slang, en om effect te hebben moet ook de stofzuiger goed geaard zijn om de statische lading af te kunnen voeren.

Bouwstofzuiger keuze
De uiteindelijke keuze voor een bouwstofzuiger hangt van vele dingen af. Ieder A-merk heeft wel bouwstofzuigers in hun assortiment zitten, alhoewel amerikaanse merken als Milwaukee en DeWalt hier niet heel goed verkrijgbaar zijn. Als je al veel gereedschap van een bepaald merk hebt, lijkt het logisch om ook een bouwstofzuiger van dat merk te nemen. Hopelijk heeft de bouwstofzuiger dan de aansluitingen erbij zitten om het ook op de apparatuur van dat merk aan te sluiten. Dat hoeft echter niet zo te zijn, en vaak is lastig te achterhalen wat nu precies waarop past.

Het is daarom ook niet zo'n slecht idee om je keuze voor een bouwstofzuiger vooral af te laten hangen van de prestaties van de stofzuiger, de door jou gewenste functionaliteiten, en vooral ook het budget. Een goede bouwstofzuiger heeft ook een behoorlijk prijskaartje, maar bij het vaststellen van het budget kun je ook meenemen dat een bouwstofzuiger min of meer bij elke klus van pas kan komen.

Ieder merk heeft zo wel z'n topmodellen, maar over het algmeen staan Starmix en Festool zeer goed aangeschreven. Waarbij Starmix over het algemeen wat betere specs heeft qua zuigprestaties, maar waar Festool wat meer snufjes heeft (voornamelijk als je ook andere apparaten van Festool hebt). De Starmix stofzuigers worden ook wel gebruikt door andere merken, zo bieden bv. Metabo en Mafell Starmix stofzuigers aan (met een ander labeltje er op). De Bosch GAS 25/35 zijn ook goede machines, waar de GAS 35 beschikbaar is in zowel L- en M-klasse, met en zonder automatische filterreiniging. De Makita VC2512L is ook een populaire keuze in dit topic, als een goedkope L-klasse stofzuiger. Andere merken zoals Kärcher en Nilfisk zijn ook vrij bekende aanbieders in het goedkope en middensegment.

Cycloon
Een cycloon kan tussen de stofzuiger en de zuigmond geplaatst worden om extra stof af te vangen. Hierdoor raakt je stofzak minder snel vol en kan langer doorgedraaid worden. Een cycloon werkt in principe als een centrifuge, waarbij de luchtstroom van de stofzuiger in een cilinder / kegel rond gedraaid wordt. Hierdoor vallen de zwaardere deeltjes uit de luchtstroom, en die kunnen dan eronder in een bak opgevangen worden.

Een cycloon kan eenvoudig zelf gemaakt worden door een opzetstuk (de cycloon zelf, zeg maar), een vat, en een deksel voor het vat waarop de cycloon vast gemaakt kan worden. Overigens kan een goede bouwstofzuiger voldoende onderdruk trekken dat een gewone emmer zo in elkaar klapt. Een stevigere emmer of metalen vat is aan te raden.

Stofafzuiging voor stationaire machines
Voor stationaire machines kan ook een bouwstofzuiger gebruikt worden, maar dat werkt niet altijd goed. Een vandiktebank (een apparaat dat een plank of plaat op gelijke dikte over de gehele breedte en lengte kan bewerken) bv. kan een heleboel dikke snippers produceren, waar een gewone 35mm stofzuigerslang al gauw van verstopt kan raken. Daar heb je dus liever een dikkere slang bij, en die werken weer minder goed met het principe van de bouwstofzuiger, die over het algemeen veel onderdruk trekt, met een relatief beperkte volumestroom. Als de slang voor een stofzuiger dan 100mm doorsnede wordt, heb je aanzienlijk meer volumestroom nodig om een goede afzuiging te krijgen.

Daarom zijn er speciale afzuigers voor stationaire machines, bedoeld om in een werkplaats te worden gebruikt. Vaak zijn dit een soort van cyclonen met een grote opvangzak eronder voor het opgezogen stof en snippers. Deze afzuiginstallaties hebben over het algemeen een lagere onderdruk dan een bouwstofzuiger, maar een veel grotere volumestroom.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ook wel afgekort als PBM, zijn dit de dingen die nog wel eens verwaarloosd worden, maar misschien nog wel belangrijker zijn dan de bovenstaande gereedschappen.

Gehoorbescherming
Schuim oordopjes: Meestal een soort van foam dat je kunt samenknijpen en in je oor kunt stoppen, waar het dan weer uitzet om zo het geluid van buiten te verminderen. Dit levert over het algemeen een heel behoorlijke reductie van het lawaai, en ze zijn ook makkelijk mee te nemen. Alhoewel ze wel zijn her te gebruiken, zijn het in principe wegwerp artikelen, en je koopt ze meestal ook in grotere hoeveelheden. Dat maakt het ook weer makkelijk om gewoon overal een setje oordopjes bij te stoppen, zodat je altijd iets van bescherming bij je hebt.

Oordopjes: In tegenstelling tot de schuimen oordopjes, zijn deze van een harder materiaal, en worden ze ook wel op maat gemaakt (niet altijd). Dit kan een nog betere geluidsreductie geven, en ze kunnen ook zo ontworpen worden dat bijvoorbeeld geluidsfrequenties in het gebied van normale spraak minder gereduceerd worden, zodat je ook met oordopjes in nog een gewoon gesprek kunt houden.

Oorkleppen: Wellicht het standaard beeld dat de meesten hebben bij gehoorbescherming, met grote kleppen over de oren om het geluid te dempen. Je hoeft hiervoor niks in je oren te stoppen, maar je krijgt er wel warme tot hete oren voor terug. Voor brillendragers kunnen oorkleppen ook problemen geven met afsluiting, omdat de bril onder de kleppen schuift, en daarmee een geluidslek geeft. Ook voor niet brillendragers kan dit problemen geven als ook een veiligheidsbril gedragen wordt.
Sommige modellen hebben ook een ingebouwde radio om bv. praten op grotere afstand mogelijk te maken. Ook kunnen sommige modellen gecombineerd worden met een helm of volgelaatsbescherming.

Oog- en gelaatbescherming
Veiligheidsbril: Een veiligheidsbril is meestal een bril van een vorm van polycarbonaat, wat bescherming biedt tegen rondvliegende deeltjes. Andere materialen zijn ook mogelijk die bijvoorbeeld beter tegen chemicaliën beschermen.
Alhoewel een normale veiligheidsbril wel enige vorm van bescherming biedt, is het nog steeds mogelijk dat deeltjes tussen het gezicht en de bril door in de ogen komen.

Ruimzichtbril: Omdat een gewone veiligheidsbril niet een volledige bescherming geeft, zijn er naast de gewone veiligheidsbrillen ook zogenoemde ruimzichtbrillen, die veel lijken op duik- of ski-brillen. Deze sluiten aan op het gezicht en voorkomen daarmee dat dingen onder de bril door toch in je ogen kunnen schieten.
Daarnaast zijn ze over het algemeen uitgevoerd met een band, ook zoals een duikbril, waarmee de bril minder gauw van je hoofd zal kunnen vallen. Dit heeft ook het voordeel dat je oorkleppen makkelijk over de band heen kunt zetten zonder geluidslek te krijgen, en zonder dat de poten van een bril in je hoofd worden geduwd.
Sommige modelen hebben ook ventilatieroosters (vaak aan de bovenkant), om te voorkomen dat je brillen heel snel beslaan als je wat meer zweet.

Gelaatsbescherming: Een soort van veiligheidsbril, maar dan voor je hele gezicht. Dit geeft niet alleen bescherming voor rondvliegende stukken voor de rest van je gezicht, de kans dat er iets onder komt en in je ogen komt is ook een stuk kleiner. Wel zo'n veilig gevoel als bv. een zaagtafel vastslaat in een stuk hout of ijzer en er stukken met hoge snelheid langs je gezicht wegvliegen.
Naast een hard plastic versie (vaak polycarbonaat), zijn er ook versies met gaas, wat meer gericht lijkt op de groffere stukken, zoals er bijvoorbeeld bij gebruik van een kettingzaag of bosmaaier wel regelmatig rond komen te vliegen.


Adembescherming
Het is al eens aangestipt bij de bouwstofzuigers, maar bij sommige werkzaamheden kan veel stof ontstaan, en dat wil je zeker niet allemaal in je longen krijgen. Verzagen van MDF platen kan bv. een boel stof geven, en dat is een mix van erg fijn houtstof met de lijm waarmee het MDF gemaakt is. Omdat het zulk fijn stof is (MDF is van nature al erg fijn), kan het diep in je longen doordringen, en dat komt er ook weer moeilijk uit. Dus adembescherming (naast natuurlijk een bouwstofzuiger) is zeker aan te bevelen bij dit soort bewerkingen.

Adembescherming wordt afgedekt door verschillende (EN) normen. Dit wordt ook opgesplitst naar verschillende verontreinigingen waartegen beschermd wordt, en ook het type van adembescherming.
Voor adembescherming waarbij een groot deel van het masker bestaat uit het filtermateriaal (stofkapjes, dus) is er de EN149 norm, welke drie klasses kent:

Klasse	Limiet (bij 95 L/min luchtstroom)	Lek
FFP1	Filtert >= 80% van de deeltjes	< 22%
FFP2	Filtert >= 94% van de deeltjes	< 8%
FFP3	Filtert >= 99% van de deeltjes	< 2%

Waarbij de filtering getest wordt met zowel droge deeltjes en olie deeltjes. De lek slaat op de lek van de lucht die gemiddeld tussen het gezicht en het masker op zou mogen treden.

Voor half- of volgelaatsmaskers, met verwisselbare filters, gelden andere normen. Voor stof is dit de EN143, en voor gassen of chemicaliën is dit de EN14387.
Voor stofdeeltjes is dit:

Klasse	Limiet (bij 95 L/min luchtstroom)
P1	Filtert >= 80% van de deeltjes
P2	Filtert >= 94% van de deeltjes
P3	Filtert >= 99.95% van de deeltjes

En voor gassen of chemicaliën bestaan verschillende klasses die tegen verschillende gassen beschermen, gecomplimenteerd met verschillende klasses voor hoeveel ze kunnen absorberen voordat ze niet meer effectief zijn.

Schadelijke stoffen	Benaming	Kleur
Organische gassen and damping met kookpunt boven 65°C	A	Bruin
Inorganische gassen and dampen, m.u.v. carbon monoxide	B	Grijs
Sulphur dioxide en andere zure gassen and dampen	E	Geel
Ammonia en organische afgeleiden hiervan	K	Groen
Organische stoffen laag kookpunt (<65°С)	AX	Groen
Specifieke gassen gespecificeerd door fabrikant	SX	Violet
Nitrische oxide (NO / NO2)	NOP3	Blauw en wit

De letters in deze klassifisering worden ook nog gevolgd door een nummer, van 1 t/m 3, waarbij 1 een lagere absorptie capaciteit aangeeft, en een 3 een hoge absorptie capaciteit aangeeft.
Een filter met een A1P2 code zou dus bescherming bieden tegen organische gassen via een absorptie, en zou ook minimaal 94% van de stofdeeltjes tegen moeten houden.
Zie voor wat meer leesvoer ook hier en voor gasfiltering hier.

Stofmasker: Ook wel mondkapje in de volksmond, dit is niet de beste bescherming tegen deeltjes in de lucht. Stofmaskers zijn in principe wegwerp artikelen, alhoewel ze ook wel vaker te gebruiken zijn. Sommige stofmaskers hebben ook een ventiel om het (uit)ademen makkelijker te maken.

Half- of volgelaatsmasker: Typisch zijn half- of volgelaatsmaskers uitgerust met verwisselbare filters, waarbij typisch keuze is uit verschillende types die bescherming bieden in verschillende mate en tegen verschillende omstandigheden.
Een halfgelaatsmasker bedekt alleen de onderkant van het gezicht, met name de mond en de neus.
Een volgelaatsmasker werkt ook als gelaatbescherming, met als duidelijk doel om schadelijke dampen ook uit je ogen te houden, maar het werkt ook als een gewone veiligheidsbril.


Beschermingskleding
Algemenere kledingsstukken die ook ter bescherming (kunnen) dienen.

Handschoenen: Iedereen kent wel de tuin- of werkhandschoenen die je handen beschermen houden terwijl je in de tuin bezig bent of aan het klussen bent. Maar naast deze vrij simpele bescherming, die o.a. ook je handen heel houden als je bakstenen moet sjouwen, zijn er ook veel andere types handschoenen die beschermen tegen verschillende dingen.
Zo zijn er ook handschoenen die tegen hitte beschermen, denk bv. aan iets simpels als ovenwanten, maar ook lashandschoenen. Of juist handschoenen die beschermen tegen koude. Er zijn ook chainmail handschoenen die beschermen tegen snijwonden, en handschoenen die beschermen tegen chemicaliën, zoals bv. olie resistente handschoenen.

Schoenen: Veiligheidsschoenen zullen de meesten wel kennen, de standaard schoenen met stalen neuzen. Alhoewel het niet persé stalen neuzen hoeven te zijn, aluminium, kunststof, of titanium komt ook voor.
Het zal weinig verbazen dat ook veiligheidsschoenen ingedeeld zijn naar verschillende klasses, zie ook onderstaande tabel. De algemene eis voor voor alle klasses is dat de neus een impact van 200 J moet kunnen weerstaan, en daarna een minimale hoogte van 14mm over moet blijven.

Klasse	Eisen
S1	Veiligheidsneus en antistatisch, neemt energie op in de hiel.
S1P	Als S1 met een onpenetreerbare tussenzool.
S2	Als S1 met verhoogde waterafstotendheid / resistentie.
S3	Als S2 met een onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
S4	Als S1 maar dan gemaakt van kunststoffen en dus helemaal waterdicht.
S5	Als S4 met onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.

Fun fact: klompen zijn ook S3 gekwalificeerd.
Daarnaast zijn er nog specifieke andere dingen waartegen beschermd wordt, zoals hitte, koude, of bv. kettingzagen.

Welke merken zijn er zoal?

De vraag is net zo breed als het antwoord zelf. Niet elk merk heeft een specialisatie in 1 specifiek onderdeel of gereedschapstype. Sommige maken enkel elektrisch gereedschap waar andere zich alleen richten op hand gereedschap. Hieronder is echter een korte opsomming van de hoofdkenmerken van de bekendere merken:

Iedereen ziet het wel eens in het krantje van de DHZ; Blauw met zwarte Makitas. Makita is een Japans bedrijf in professioneel gereedschap dat opgericht is in 1915. Makita staat wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogstaande producten. Dag in dag uit wordt er aan de kwaliteit van Makita gereedschap gewerkt om de beste prestaties te kunnen leveren. Makita staat ook bekend om de verfijnde technologieën die toegepast worden in haar apparatuur. Zo loopt Makita voorop in de introductie van lithium-ion-batterijtechnologie voor haar gereedschappen. Lithium-ion-accu’s hebben een zeer hoge energiedichtheid, hoog vermogen, geen capaciteitsvermindering door het opladen en een lange levensduur. Makita gereedschap dat over een lithium-ion-accu bezit kan uren achter elkaar gebruikt worden zonder opgeladen te hoeven worden. Daarnaast heeft Makita de Anti Vibratie Technologie ontwikkeld (AVT), die trillingen in het gereedschap reduceert. Onder andere boormachines en breekhamers beschikken over deze technologie om het werken met Makita gereedschap zeer aangenaam te maken. Naast de Anti Vibratie Technologie is Makita ook verantwoordelijk voor de Smart Impact Technologie (SIT, voor verhoogde productiviteit van boormachines) en het Super Joint Systeem (SJS, voor verbeterde veiligheid bij het gebruik van haakse slijpers).Zelfs de goedkopere varianten van Makita leveren veel waar voor hun geld en zijn kwalitatief goed in elkaar gezet.

En als je wilt weten hoe die naamvoering van Makita nou gaat:

Uncle Mel in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2"

Model: 122333456

1 D = 4Ah en groter accu compatibel
1 B = Max 3Ah accu compatibel
1 niets =10,8V/12V OF met snoer

4 Z = kale machine
4 R = met accus en lader

5 Y = met 2x 1.5ah accu's
5 F = met 2x 3ah accu's
5 M = met 2x 4ah accu's
5 T = met 2x 5ah accu's
5 = niets in geval van 4=Z

6 J = met mbox
6 E = met koffer
6 K = met koffer Groot

22: Machines:

LX Comboset
LS Afkortzaag
TM Multitool
GA Haakse Slijper
GD rechte slijper
JR Reciprozaag
BO Excenterschuurmachine
HR Combihamer (hamerboor)
HP Klopboor
DA Haakse Boormachine
DF Boor-/Schroefmachine
TD Slagschroevendraaier
TW Slagmoersleutel
TL Haakse slagmoersleutel
FR Schroefautomaat
JV Decoupeerzaag
CS Cirkelzaagmetaal
SS Cirkelzaag
HS Cirkelzaag
PB Bandzaag
KP Schaafmachine
BN Brad Tacker
PT Pin Tacker
ST Nietmachine
CM Koffiezetapparaat
ML Lamp

Verschillende series machines:
• CXT lijn: 10,8V/12V-max series, in sommige gevallen compatibel met apparaten uit LXT serie (meestal radio's en lampen)
• LXT lijn: De 'prof' lijn machines die onderling compatibel zijn (in hetzelfde voltage, 14,4V en 18V zijn nog verschillende lxt lijnen).
• G lijn: duidelijk te herkennen aan de wit/grijze rand boven aan de accu's.
Dit is de bouwmarkt serie van Makita, en is niet zo uitgebreid, tevens nergens mee compatibel uit de CXT of LXT lijn.
• MT lijn: geen hele actieve lijn meer, maar nog te herkennen aan de oranje kleur.

Voornamelijk bekend door het iconische geel met zwart gekleurde gereedschap. Veel gebruikt in de bouw door met name de kwaliteit van het spul dat ze maken. Wat vele niet weten is dat het eigenlijk onderdeel is van Black & Decker. DeWalt, opgericht in 1936 in de Verenigde Staten door Raymond E. DeWalt, staat bekend om haar ruime assortiment aan krachtige gereedschappen voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Met het Perform & Protect programma voorziet DeWalt haar gereedschappen van een label als ze aan één van de volgende criteria voldoen: minder vibratie (label VIBRATIES), gereduceerde stofinademing (label STOF) of innovatieve koppelbeheersing (label CONTROLE). Machines die met het Perform & Protect-logo VIBRATIES voorzien zijn, veroorzaken tot 50% minder trillingen, waardoor mensen minder snel vermoeid raken en langer achter elkaar kunnen doorwerken. DeWalt gereedschappen met het Perform & Protect-logo CONTROLE hebben een extra innovatieve veiligheidsfunctie voor de koppelcontrole in het gereedschap om daarmee de kans dat tijdens het boren het toestel vast komt te zitten te minimaliseren. Gereedschappen met het Perform & Protect-logo STOF staan garant voor een verminderde kans op stofinademing. DeWalt is ook verantwoordelijk voor de XLR technologie, die voor snellere boorprestaties en een langere levensduur van haar hamerboren zorgt.

Black & Decker is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1910. Bekend door zijn Oranje met Zwarte kleursetting een veel geziene verschijning in vele bouwmarkten. Waar het vroeger voor kwaliteit stond is het tegenwoordig meer doorsnee apperatuur voor de gemiddelde gebruiker. Eigen Huis & tuin zweert er bij (voor de camera tenminste) maar dat is meer sponsoring dan iets anders (aangezien ze achter de schermen met andere merken werken )

Panasonic is een Japans bedrijf dat naast gereedschappen ook producten op de markt brengt op het gebied van airconditioning, autosystemen, beveiliging, video- en filmelektronica en meer. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben één of meerdere producten van Panasonic in hun bezit. Dat komt doordat ze wereldwijd bekend staan als een zeer betrouwbare partij die duurzame producten op de markt brengt van hoge kwaliteit. Bij Panasonic staan een aantal kenmerken centraal: draadloze flexibiliteit, compacte constructie, goed uitgebalanceerd en makkelijk bedienbaar. Deze kenmerken vindt u terug in de gereedschappen die zij voor de professional als de doe-het-zelver hebben ontwikkeld. Voor de productie van al hun producten maken zij alleen gebruik van de beste materialen en meest geavanceerde technologieën die er op dit moment beschikbaar zijn. Daardoor kunnen ze al decennialang topkwaliteit leveren en aan de uiteenlopende eisen van de consument voldoen.

Metabo is een Duits bedrijf dat opgericht is in 1924 met het doel om professioneel gereedschap op de markt te brengen die aan de toenemende vraag van de sterk verbeterde technische wereld konden voldoen. Er wordt veel aandacht besteed aan het design van de Metabo gereedschappen, waar eerst in kaart wordt gebracht wat precies de behoeften zijn van de gebruiker. Er wordt vooral gekeken naar goede hanteerbaarheid, een lange levensduur van het product, optimale werking en een zo gering mogelijk gewicht van het gereedschap. De ingenieurs en productdesigners van Metabo zijn dag in dag uit bezig met het bedenken van nieuwe innovatieve Metabo gereedschappen, waarbij regelmatig ook ideeën naar boven komen die ver boven het begrip elektrisch gereedschap uitgaan.Vooral The Eagle is er erg fan van

Milwaukee produceert sinds 1924 innovatief en kwalitatief hoogwaardig elektrisch gereedschap voor zowel de professional als de doe-het-zelver over de hele wereld. Het succes van Milwaukee is sinds de oprichting afhankelijk van haar vermogen om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Dag in dag uit zijn ze bezig met het waarborgen van de kwaliteit voor alle producten die zij op de markt brengen. Door continu onderzoek te doen naar innovatieve technologieën voor de toepassing in gereedschappen, zijn ze in staat om hun hoge kwaliteitsstandaard op peil te houden. De zorg voor kwaliteit houdt niet op bij producten en service, maar gaat uit van een totale kwaliteitsaanpak met volledige betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van Milwaukee. Door deze aanpak, produceert Milwaukee al jarenlang gereedschappen die lang meegaan en de beste prestaties leveren voor zowel de professional als de doe-het-zelver.

Bosch is een Duits bedrijf dat in 1886 door Robert Bosch werd opgericht en bekend staat om haar breed assortiment aan professionele en innovatieve producten. Duizenden werknemers over de hele wereld houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van reeds bestaand Bosch gereedschap. Door voortdurende onderzoeken op het gebied van techniek en de toepassing hiervan voor de realisatie van nieuwe Bosch Blauw gereedschappen, is Bosch uitgegroeid tot een leider op veel verschillende technologische gebieden. Daarom heeft Bosch ook een koppositie behaald op het gebied van het aantal patentaanvragen. Voornamelijk bij Bosch Blauw gereedschappen, die uitblinken in kracht, gebruikersvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid, zijn een groot aantal patenten verworven, het voornaamste bewijs van de creativiteit van de werknemers.

Wera; met name bekend voor zijn uitstekende bitjes en schroevendraaiers. Als je hier een setje van hebt hoef je de rest van je leven niet meer nieuw spul te halen.

Wiha is met name bekend om zijn bitjes en schroevendraaiers, net als Wera. Kwaliteits spul waar je een heel leven mee kan doen (en daarnaa ook waarschijnlijk) Te vinden bij o.a Hornbach.

Festool ontwikkelt superieure kwaliteit elektrische en pneumatische gereedschappen voor zowel professionals als gebruikers met hoge eisen. Sinds de oprichting van het familiebedrijf in 1925, zijn kwaliteit en innovatie de hoogste prioriteiten. Meer dan 300 octrooien en meer dan 80 awards voor producten en bewijzen wat deze principes waard zijn. Mede dankzij deze awards is Festool een belangrijke speler op het gebied van gereedschap geworden. Innovatie door de jaren heen, heeft ervoor gezorgd dat Deze krachtige machines zijn dan ook uiterst geschikt voor elke klus!

FEIN vindt haar oorsprong in Duitsland en werd in 1867 opgericht door Wilhelm Fein en zijn broer Carl Fein. FEIN staat bekend om de productie van krachtige, duurzame en extreem betrouwbare elektrische handgereedschappen voor de metaal-, uitbouw- en automobielindustrie. Het gereedschap is zeer geliefd onder professionals. Dankzij de passie van de medewerkers van FEIN en de energie die zij dag in dag uit steken in het ontwerp van het beste gereedschap voor de industriële sector, wordt FEIN gereedschap over de hele wereld als maatstaf gezien voor prestatie en betrouwbaarheid. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds 140 jaar innovatieve oplossingen voor de praktijk, beproefd tijdens hard en ononderbroken gebruik in industrie en werkplaats. Door een omvangrijk kwaliteitsmanagement en een arsenaal aan goed opgeleide medewerkers, zorgt het bedrijf ervoor dat er alleen FEIN gereedschap op de markt gebracht worden die 100% voldoen aan hun eigen verwachtingen. Op die manier kan er voldaan worden aan de hoge eisen die door de professionals in de bouw en industrie gesteld worden.

Hitachi Koki Co. Ltd., de fabrikant van medische apparatuur en Hitachi gereedschap, zal met ingang van 1 juni 2018 haar bedrijfsnaam veranderen in Koki Holdings Co., Ltd. Dit komt door de samenwerking met KKR, één van ’s werelds grootste privé investeringsmaatschappijen. Deze verandering zorgt voor een wijziging in de merknaam van de powertool gigant. Alle Hitachi producten zullen een nieuwe merknaam krijgen: HiKOKI [hai-koh-ki]. De naamswijziging naar HiKOKI zal ingaan vanaf 1 oktober 2018. De veranderingen liggen in lijn met het bedrijf haar internationale groeistrategie, die zich richt innovatieve technologie, een hoge betrouwbaarheid en het waarborgen van duurzaamheid. De producten zullen identiek blijven; alléén de merknaam zal gewijzigd worden.

Hitachi is een Japans bedrijf dat bekend staat om haar elektrische gereedschappen met verfijnde technologieën voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Hitachi gereedschappen worden op een specialistische, weldoordachte manier geproduceerd en zijn door hun spectaculaire uiterlijk zeer gewild. Niet voor niets hebben ze in het verleden diverse malen de IF Product Design Award gewonnen, één van de meest prestigieuze design awards ter wereld. Hierbij wordt de aandacht naast schoonheid, gebruikersvriendelijkheid en originaliteit ook gericht op de kwaliteit en prijs van de producten. Hitachi staat verder bekend om het User Vibration Protection (UVP) systeem, een technologie die in ondere andere boormachines wordt toegepast om de vibratie drastisch te reduceren. In het midden van het machinehuis is een contragewicht tussen twee veren gemonteerd, waarbij de twee veren het contragewicht in een positie brengt om daar optimale balansverhouding mee te bereiken. Aan de bovenzijde van de handgreep worden er kunststof dempers geplaatst, waardoor de trillingen geabsorbeerd worden en de vibraties aanzienlijk worden verminderd. Talloze Hitachi gereedschappen maken ook gebruik van Lithium Ion batterijen, die 40% lichter van gewicht zijn, langer meegaan en minder schadelijk zijn voor het milieu.

Hilti is een bedrijf uit Liechtenstein dat bekend staat voor hun prijzige en kwalitatieve toestellen die gericht zijn op de B2B markt. Ontwerp, productie, verkoop, en service is bij vrijwel alle product inhouse gedaan waar meeste andere merken een deel hiervan uitbesteden aan andere partijen. Bij Hilti draait het vooral om de service voor, tijdens, en na de verkoop. Hierdoor zijn hun producten bijna altijd veruit duurder dan de concurrentie waardoor zeer weinig consumenten Hilti producten aanschaffen en je dit merk vrijwel niet tegenkomt in de schuur van iemand. Kom je het wel eens tegen, dan is er een grote kans dat het al om oud gereedschap gaat wat alsnog werkt.

Wij hebben in dit topic ook een vertegenwoordiger van Hilti, dus vragen over Hilti kan je direct aan hem stellen door DM of liever via berichtje in dit topic met een mention via "@Tankbuster"

Handige links!

Heb je een adresje dat je wel wilt delen? Goedkoop maar goed hout? Leuke adresjes voor gereedschap! Let us know!

Grote webshop met veel pro-apperatuur tegen een scherpe prijs. Gratis verzending vanaf €20,-

Geliefd om met name de scherpe aanbiedingen van Bosch Blauw accu boormachines en de scherpe prijzen die ze bieden. Goede site om eens te kijken voordat je naar de Gammel rent. Tevens een fijne plek om bulk schroeven in te slaan (Torx van het merk Spax bijv.) Bezorgt in heel Europa en voor BE en NL is het gratis verzenden vanaf 10 euro (daaronder €5,- )

Biedt van alles en nog wat aan op het gebied van gereedschap. Heeft vaak toch wel de laagste prijs en een groot aanbod. Gratis verzenden vanaf €50,- excl. BTW

Welke Tweaker kent Conrad nu niet? Niet alleen voor de kleinere onderdelen om mee te klussen maar ook voor de boortjes, bitjes, schroefjes enz. Gratis verzenden vanaf €25,- met IDEAL

Oud NL bedrijf met een eigen reparatie dienst waardoor eventuele defecten sneller verholpen kunnen worden (itt terugsturen naar de fabrikant). Gratis verzending boven de €50,- Tevens handelen deze ook in onderdelen voor verschillende merken (met tekening) zodat je machines kan repareren.

Voor de meer 'exotische' merken die je niet in de doorsnee winkel vind (o.a Incra)

Baptist (www.baptist.nl), Dictum (www.dictum.com) en Dieter Schmid (fine-tools.com) zijn voor de meer ambachtelijke handgereedschappen die een klussert zou willen hebben en zeker de moeite waard om even te bekijken.

Duitse Webshops!

Wat van ver komt is goed zeggen ze wel eens en dat is met gereedschap heel vaak ook gewoon waar. Het loont zich om, ondanks de verzendkosten die er nog bij komen, even te kijken bij onze buren. Het kan soms wel oplopen tot 50 euro wat je aan verschil kan krijgen. Garantie is vaak toch middels de fabrikant zelf en zou dus geen probleem moeten vormen.

Ik denk dat Amazon geen introductie nodig heeft. Wat wel goed is om te weten, is dat ze vaak naar NL shippen en ook vaak hele scherpe prijzen bieden voor zowel verbruiksgoederen als machines. Even in de gaten houden dus als je wat zoekt!

Verkoper van Makita en Metabo spullen (geen andere merken). Verkopen alles van boormachines tot boortjes en afkortzagen. Verzendkosten naar NL zijn €11.90

Verkoper van Bosch (Blauw), Makita, Hitachi, Kunzer en Rupes. Wederom verkoopt deze all bedenkbare powertools met of zonder stekker van de eerdergenoemde merken. Verkopen tevens werkkleding. Verzendkosten naar NL zijn €15.90

Verkoopt alle merken onder de horizon en meer. Uitgebreide winkel met veel opties aan spullen. Verzendkosten naar NL zijn € 6.95

Houtspeciaalzaak in Duitsland. Voor al het fijnere bewerkingsmateriaal. Verzendkosten naar NL zijn € 10.90

At Fine Tools we offer a world-wide collection of the best hand tools available for carpenters, cabinetmakers, wood turners, carvers, and all other woodworking crafts. Take advantage of our website and enjoy browsing through our large selection of fine saws, planes, chisels, axes, drills, sharpening stones and lots of other state-of-the-art equipment. We also provide detailed descriptions and practical tips for all the tools we offer. Furthermore, you will find a wide collection of books, high-end garden tools, and an assortment of knives.. Verzenden geschied middels DHL en is €9.90

F.A.Q.

Er zijn een aantal vragen die met enige regelmaat terugkomen in dit topic. Deze proberen we af te vangen in het FAQ gedeelte. Het is een WiP, dus kijk regelmatig of er nieuwe content is toegevoegd

1. Voor het boren in beton, kan ik dan met een klopboor aan de gang of heb ik een boorhamer nodig?

Claims dat je met een klopboor 'ook best wel goed in beton kan boren' zijn pertinent niet waar Dat kán je namelijk niet en dat wil je de buren ook niet aandoen. Tenzij het 'peperkoek' beton is of gasbeton; dan wil je juist zo subtiel mogelijk aan de slag. Neem dan een normale boor omdat anders de steen kan breken. Hier is Ike om het nog eens uit te leggen:

Disclaimer: Eventuele (fanboy) fouten kunnen er uit gehaald worden. Op of aanmerkingen voor de TS hoor ik uiteraard graag!

[Voor 30% gewijzigd door Notna op 13-08-2022 07:03]

[Raymond]

deel 5 alweer

[Notna]

roelvdm3 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:41:
Voor mijn nieuwe huis sta ik op het punt mijn eerste accutools aan te schaffen. De ene tool is voor het boorwerk in beton (aanleggen buizen) en de andere voor generiek boorwerk.

Oog is gevallen op de Makita DHR241 en DDF484 en dan in combinatie met de Makita accu actie. Als ik het goed begrijp moet ik bij een van de shops uit dit rijtje (https://www.makita.nl/webdealer-overzicht.html) de ZJ versies van de apparaten bestellen.

Omdat het mijn eerste apparaten zijn en ik volgende week aan de slag wil ontkom ik er denk ik niet aan om een losse accu bij te bestellen.

Ik kom dan bij toolmax.nl op het volgende:

Apparaat	Prijs
MAKITA DHR241ZJ	€196,99
MAKITA DDF484ZJ	€129,62
MAKITA OPLADER DC18RC	€46,71
MAKITA ACCU BL1850B 5,0AH	€69,79
Totaal	€443,14

Iemand nog tips?

Ik heb zelf een DHR243 (met stofzuiger/opvang) en ben daar in mijn betonnen huis uitermate tevreden mee. Sloopwerk wilt ook wel, maar niet helen muren verwachten eraf te rammen. Tegels, gaten/sleuven etc. gaan uitermate goed. Ik zou zeker wel gaan voor een 5.0 Ah accu of meer; met een 3 merkte ik al snel dat ik bij een gemiddelde klus te snel kracht verloor en dus vroegtijdig moest wisselen. Nu is dat met snelladen niet zo een ramp, maar wel irritant

[Wilke]

Deel 5! Goede timing. Bij een klus in de kerstvakantie is mijn boorhamer, of eigenlijk combihamer, die ik ooit 10 jaar terug 2e hands had gekocht, gesneuveld.

In deel 4 komen boorhamers wel voor, maar niet heel veel of recent.

Wat zoek ik:

Combihamer, vooral voor boren in beton (af en toe eens 20 mm, maar 9/10 keer is het 6 of 8 mm), tegeltjes afbikken, dat soort werk. Ik had er een met slagkracht 3 Joule, wat voor een boorhamer redelijk stevig is maar voor een breekhamer weinig. Maar, iets rond die koers beviel eigenlijk goed. Ik zie dat 2,4 J veel voorkomt, lager zou ik in elk geval niet willen gaan denk ik.

Gewoon 230V, accu hiervoor is echt onnodig voor mijn gebruik.

Stofafzuiging enzo, tja, kan wel zonder, ik sta er niet dagelijks mee te werken ofzo.

Tot een euro of 150 (minder mag ook), wat verdient volgens jullie aanbeveling?

Wacht, vergeet ik te posten wat ik zelf al heb opgezocht:

- Makita HR2470 - is een uitlopend model (boeien), te verkrijgen voor 120 euro.

Ik zit niet aan dat merk vast (zeker niet aangezien gewoon 230V). Zijn er voor rond die koers significant betere apparaten te krijgen?

[Voor 14% gewijzigd door Wilke op 04-01-2021 09:49]

[Martinusz]

Wilke schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:31:
Deel 5! Goede timing. Bij een klus in de kerstvakantie is mijn boorhamer, of eigenlijk combihamer, die ik ooit 10 jaar terug 2e hands had gekocht, gesneuveld.

In deel 4 komen boorhamers wel voor, maar niet heel veel of recent.

Wat zoek ik:

Combihamer, vooral voor boren in beton (af en toe eens 20 mm, maar 9/10 keer is het 6 of 8 mm), tegeltjes afbikken, dat soort werk. Ik had er een met slagkracht 3 Joule, wat voor een boorhamer redelijk stevig is maar voor een breekhamer weinig. Maar, iets rond die koers beviel eigenlijk goed. Ik zie dat 2,4 J veel voorkomt, lager zou ik in elk geval niet willen gaan denk ik.

Gewoon 230V, accu hiervoor is echt onnodig voor mijn gebruik.

Stofafzuiging enzo, tja, kan wel zonder, ik sta er niet dagelijks mee te werken ofzo.

Tot een euro of 150 (minder mag ook), wat verdient volgens jullie aanbeveling?

Wacht, vergeet ik te posten wat ik zelf al heb opgezocht:

- Makita HR2470 - is een uitlopend model (boeien), te verkrijgen voor 120 euro.

Ik zit niet aan dat merk vast (zeker niet aangezien gewoon 230V). Zijn er voor rond die koers significant betere apparaten te krijgen?

Weet niet of je merkbewust bent of niet, heb hier thuis al jaren een Gamma boorhamer 3,5 Joules liggen die gewoon doet wat het moet doen!

[Fraggert]

Kijk, 2021 begint al lekker...een vers Gereedschaptopic deeltje 5

[trebium]

roelvdm3 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 20:41:
Voor mijn nieuwe huis sta ik op het punt mijn eerste accutools aan te schaffen. De ene tool is voor het boorwerk in beton (aanleggen buizen) en de andere voor generiek boorwerk.

Oog is gevallen op de Makita DHR241 en DDF484 en dan in combinatie met de Makita accu actie. Als ik het goed begrijp moet ik bij een van de shops uit dit rijtje (https://www.makita.nl/webdealer-overzicht.html) de ZJ versies van de apparaten bestellen.

Omdat het mijn eerste apparaten zijn en ik volgende week aan de slag wil ontkom ik er denk ik niet aan om een losse accu bij te bestellen.

Ik kom dan bij toolmax.nl op het volgende:

Apparaat	Prijs
MAKITA DHR241ZJ	€196,99
MAKITA DDF484ZJ	€129,62
MAKITA OPLADER DC18RC	€46,71
MAKITA ACCU BL1850B 5,0AH	€69,79
Totaal	€443,14

Iemand nog tips?

Waar je nog naar zou kunnen kijken is of je ze niet beter bij de Hornbach kan halen met de Laagste Prijs Garantie.

Ik heb daar zelf recent de DDF484ZJ en de DC18RC besteld:
Makita DDF484ZJ bij zaagbladenspecialist 113,99, dus bij hornbach na LPG 102,60
DC18RC bij HD-Tools 42,35, dus bij Hornbach na LPG 38,11

[silmaril8]

Wilke schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:31:
Deel 5! Goede timing. Bij een klus in de kerstvakantie is mijn boorhamer, of eigenlijk combihamer, die ik ooit 10 jaar terug 2e hands had gekocht, gesneuveld.

In deel 4 komen boorhamers wel voor, maar niet heel veel of recent.

Wat zoek ik:

Combihamer, vooral voor boren in beton (af en toe eens 20 mm, maar 9/10 keer is het 6 of 8 mm), tegeltjes afbikken, dat soort werk. Ik had er een met slagkracht 3 Joule, wat voor een boorhamer redelijk stevig is maar voor een breekhamer weinig. Maar, iets rond die koers beviel eigenlijk goed. Ik zie dat 2,4 J veel voorkomt, lager zou ik in elk geval niet willen gaan denk ik.

Gewoon 230V, accu hiervoor is echt onnodig voor mijn gebruik.

Stofafzuiging enzo, tja, kan wel zonder, ik sta er niet dagelijks mee te werken ofzo.

Tot een euro of 150 (minder mag ook), wat verdient volgens jullie aanbeveling?

Wacht, vergeet ik te posten wat ik zelf al heb opgezocht:

- Makita HR2470 - is een uitlopend model (boeien), te verkrijgen voor 120 euro.

Ik zit niet aan dat merk vast (zeker niet aangezien gewoon 230V). Zijn er voor rond die koers significant betere apparaten te krijgen?

Ik zou gaan voor de Parkside boorhamer:
https://www.lidl-shop.nl/...en-beitelhamer/p100288513

Erg fijne boorhamer van 3,2 Joule en meer dan voldoende voor wat jij zou willen - alhoewel je met 3,2 Joule veel meer kan dan boorgaten tot 10mm.
Heeft ook nog 3 jaar garantie (en goede garantieafwikkeling).

[TheJVH]

offtopic:
Waarom maken we eigenlijk nieuwe delen? Ik vind het persoonlijk erg onhandig met het doorzoeken van de topics, en ik dacht dat het sinds een paar jaar ook niet meer nodig was qua software?

[rutgrrrr]

Wilke schreef op maandag 4 januari 2021 @ 09:31:
Deel 5! Goede timing. Bij een klus in de kerstvakantie is mijn boorhamer, of eigenlijk combihamer, die ik ooit 10 jaar terug 2e hands had gekocht, gesneuveld.

In deel 4 komen boorhamers wel voor, maar niet heel veel of recent.

Wat zoek ik:

Combihamer, vooral voor boren in beton (af en toe eens 20 mm, maar 9/10 keer is het 6 of 8 mm), tegeltjes afbikken, dat soort werk. Ik had er een met slagkracht 3 Joule, wat voor een boorhamer redelijk stevig is maar voor een breekhamer weinig. Maar, iets rond die koers beviel eigenlijk goed. Ik zie dat 2,4 J veel voorkomt, lager zou ik in elk geval niet willen gaan denk ik.

Gewoon 230V, accu hiervoor is echt onnodig voor mijn gebruik.

Stofafzuiging enzo, tja, kan wel zonder, ik sta er niet dagelijks mee te werken ofzo.

Tot een euro of 150 (minder mag ook), wat verdient volgens jullie aanbeveling?

Wacht, vergeet ik te posten wat ik zelf al heb opgezocht:

- Makita HR2470 - is een uitlopend model (boeien), te verkrijgen voor 120 euro.

Ik zit niet aan dat merk vast (zeker niet aangezien gewoon 230V). Zijn er voor rond die koers significant betere apparaten te krijgen?

Welke ook veelvuldig aangeraden word hier is volgens mij de Bosch GBH 2-26 of 2-28. Hele goede boorhamers die ook bijna niet kapot te krijgen zijn. Als je het geduld hebt om te wachten op een aanbieding bij Amazon zitten ze beide in je budget.

[Notna]

TheJVH schreef op maandag 4 januari 2021 @ 11:12:

offtopic:
Waarom maken we eigenlijk nieuwe delen? Ik vind het persoonlijk erg onhandig met het doorzoeken van de topics, en ik dacht dat het sinds een paar jaar ook niet meer nodig was qua software?

Ik weet dat het limiet voor grote topics die aardig lopen nu rond de 15k ligt ivm performance en zoekbaarheid/overzicht. Volgens mij is er al lange tijden geen technisch limiet meer, maar is het meer een 'etiquette'

Voor beide valt wat te zeggen uiteraard, ik ben echter gewoon verder gegaan met het patroon wat we al jaren (bijna 20 in mijn geval ) hebben. Ik zal in het kader van democratie bij de volgende 15k-ish mijlpaal het eerst eens in de groep gooien

[Tjark]

silmaril8 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 10:58:
[...]

Ik zou gaan voor de Parkside boorhamer:
https://www.lidl-shop.nl/...en-beitelhamer/p100288513

Erg fijne boorhamer van 3,2 Joule en meer dan voldoende voor wat jij zou willen - alhoewel je met 3,2 Joule veel meer kan dan boorgaten tot 10mm.
Heeft ook nog 3 jaar garantie (en goede garantieafwikkeling).

Ga dan meteen voor deze van 5J : https://www.lidl-shop.nl/...r-met-SDS-plus/p100301712

cc: @Wilke

[silmaril8]

Tjark schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:14:
Ga dan meteen voor deze van 5J : https://www.lidl-shop.nl/...r-met-SDS-plus/p100301712

cc: @Wilke

Dat is meer een sloophamer en is ook veel zwaarder.

De boorhamer die ik linkte, is net zo zwaar als een equivalent van bv Bosch of Makita en is dus niet te zwaar voor alledaagse dingetjes.

[Snowhite0901]

Ik had vroeger altijd een klopboor, sinds ik een boorhamer heb zie ik het nu daar totaal niet meer van.
Anyway ik heb een paar jaar geleden de bosch 2500 gekocht. Die heeft maar 1,9 J en die bevalt me eigenlijk prima. Meteen met een SDS->Snelspankop erbij.

[Fraggert]

Snowhite0901 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:18:
Ik had vroeger altijd een klopboor, sinds ik een boorhamer heb zie ik het nu daar totaal niet meer van.

Dat kan natuurlijk aan de situatie liggen. Niet elk huis is hetzelfde gebouwd en mijn bakstenen vragen toch echt om een klopboor, met een gewone boormachine en steenbitje ben ik uren bezig, terwijl de hamerboor de bakstenen uiteen laat spatten.

Bij mij heeft de klopboor dus echt wel bestaansrecht

[Raymond]

Tjark schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:14:
[...]

Ga dan meteen voor deze van 5J : https://www.lidl-shop.nl/...r-met-SDS-plus/p100301712

cc: @Wilke

5J is met name geschikt voor sloopwerk. een 6-8mm gaatje boren met een 5J machine is een beetje ondoenlijk: De machine is onnodig zwaar en met 5J beuken op zo'n boortje levert ook niet de meest ronde gaten op

[dreamscape]

Raymond schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:26:
[...]


5J is met name geschikt voor sloopwerk. een 6-8mm gaatje boren met een 5J machine is een beetje ondoenlijk: De machine is onnodig zwaar en met 5J beuken op zo'n boortje levert ook niet de meest ronde gaten op

Precies. Een vriend van me heeft dat ding gekocht toen we wat moesten breken in zijn badkamer. Daarna hebben we het ding wel eens gebruikt voor kleine gaatjes, maar dat is echt niet fijn werken. Als je met een dikke boor door een verdiepingsvloer heen moet, dan werkt het prima, maar om even een fotolijstje op te hangen is het gewoon een onhandig apparaat.

[Fuel_80]

Ik heb zelf een 4J combihamer van Bosch (GBH 4-32, zwaarste sds-plus machine van bosch) en het is eigenlijk net te veel van het goede voor kleinere gaten en zachtere wanden (baksteen / kalkzandsteen / puriso enz). Hiervoor gebruik ik dan ook veel liever een klopboor met goede boren. Voor harde beton, grotere gaten, dozenboor enz is de Bosch wel een ideale machine. Ik heb deze kunnen kopen voor minder dan de hier veel genoemde 2-28 dus was dat voor mij een no-brainer.

[Boudewijn]

Mijn MFT plaat maak ik komende week af, alleen heb ik 15mm MDF genomen. Ik kon met de lockdown geen 22mm watervast MDF krijgen voor normale bezorgkosten.


Echter bij deze klem (https://www.toolnation.nl...oor-de-festool-mft-2.html) wordt vermeld dat je minstens 19mm plaat moet hebben. Weet iemand of dat echt niet gaat of dat er wat te modden valt?

Idem voor deze:
lhttps://www.toolnation.nl/festool-488030-spanelementen-mft-sp.html?sqr=festool%20met&


Ik vind die festool klem heel cool, maar twijfel of ik mezelf nu in de voet heb geschoten met een te dunne plaat.

[Tjark]

@Boudewijn mosterd na de maaltijd, maar waarom dan niet 2x 15mm besteld en op elkaar lijmen (of nog een 9/6mm ipv 15?

[Voor 23% gewijzigd door Tjark op 04-01-2021 14:42]

[Boudewijn]

Tjark schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:42:
@Boudewijn mosterd na de maaltijd, maar waarom dan niet 2x 15mm besteld en op elkaar lijmen (of nog een 9/6mm ipv 15?

Hmm dat zou inderdaad best goed kunnen. Ben ik wel 2x aan het frezen maar dat is goed te doen.
Kan ook dus ja. Goed idee wellicht

[Tarkin]

Hmm, bij de nieuwe batterij actie van Bosch is het iets goedkoper geworden (149 Ex btw) maar het zijn ook maar de originele 4ah accu's en niet de pro Cores van de vorige actie. Bummer

[wheel]

Boudewijn schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:43:
[...]

Hmm dat zou inderdaad best goed kunnen. Ben ik wel 2x aan het frezen maar dat is goed te doen.
Kan ook dus ja. Goed idee wellicht

Gekke vraag misschien, maar waarom niet eerst lijmen en dan frezen?

[Tjark]

precies, ik zou ook eerst lijmen en dan frezen

[Boudewijn]

Tjark schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:05:
precies, ik zou ook eerst lijmen en dan frezen

Goed punt, hij moet sowieso nog gefreesd worden... de zijkanten van de vorige top (samen met een maatje gedaan, allebei een exemplaar) klem ik erop en dan lekker frezen. Slim.Thanks heren!

[Sa.Tan]

2x15 zit je dan niet weer te dik met die klemmen?

[Tjark]

Dat is wel een gevaar ja.
Dan zou ik toch maar eens beter rondkijken voor een juiste plaat en je huidige plaat voor projecten gebruiken. Zelf geen ervaring mee, maar volgens mij levert plintenfabriek.nl wel gunstig op zich?

[Boudewijn]

Sa.Tan schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:09:
2x15 zit je dan niet weer te dik met die klemmen?

Niet als ik er een 6mm MDF-plaat onder gooi. Gezien het de onderkant van de MFT top is, kan dat toch gewoon een MDF-plaatje van de Gammel zijn?

[Pixeltje]

Boudewijn schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:24:
[...]

Niet als ik er een 6mm MDF-plaat onder gooi. Gezien het de onderkant van de MFT top is, kan dat toch gewoon een MDF-plaatje van de Gammel zijn?

Dat kan zeker, otherwise zou je die ook de bovenste plaat kunnen maken voor extragoedkoop weggooien als die ooit beschadigd/gezaagd/gelakt raakt. De plaat eronder is dan je mal voor de MFT gaten. Van die overwegingen..

[Boudewijn]

Hmm ja daar heb ik bewust dus een watervaste MDF plaat voor genomen omdat die wat sterker is.
Als het een opofferplaat wordt is een paar Domino's (zonder lijm)en een paar kleine schroefjes natuurlijk ook gewoon prima. Krijg ik hem later altijd weer los.

[Erichunter]

Ik heb zonet de DJV182ZJ besteld via hun webshop en laten thuis bezorgen in plaats van af te halen. Maar weet iemand ook of ik recht heb op de makita accu actie als ik bij de hornbach webshop heb besteld?
Anders kan ik beter de bestellingen annuleren en alsnog naar een vestiging toe rijden

[Martinusz]

Erichunter schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:23:
Ik heb zonet de DJV182ZJ besteld via hun webshop en laten thuis bezorgen in plaats van af te halen. Maar weet iemand ook of ik recht heb op de makita accu actie als ik bij de hornbach webshop heb besteld?
Anders kan ik beter de bestellingen annuleren en alsnog naar een vestiging toe rijden

Check de webdealers lijst: roelvdm3 in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"

[Arator]

Erichunter schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:23:
Ik heb zonet de DJV182ZJ besteld via hun webshop en laten thuis bezorgen in plaats van af te halen. Maar weet iemand ook of ik recht heb op de makita accu actie als ik bij de hornbach webshop heb besteld?
Anders kan ik beter de bestellingen annuleren en alsnog naar een vestiging toe rijden

Staat toch gewoon bij de officiële dealers van Makita.nl, en dat is de voorwaarde normaal.

Martinusz schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:27:
[...]
Check de webdealers lijst: roelvdm3 in "[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 4"

Dit zijn eigenlijk dealers die niet echt gekend zijn als doe-het-zelfzaken, of dealers die enkel een website voeren en geen echte shop.

[Voor 27% gewijzigd door Arator op 04-01-2021 16:30]

[Raymond]

Hornbach webshop is idd officieel makita dealer

[Erichunter]

Bedankt voor de reacties, neem aan dat ik dan het filiaal nieuwegein als dealer moet selecteren?
Heb de factuur nog niet binnen, dus nog geen idee wat het factuur adres is

[Rob Z]

Heeft iemand echte praktische ervaring met de Makita DTW190 slagmoersleutel? Zo ja, is het wat?
Het gebruiksdoel is wielbouten (nu op lucht) en algemeen sleutelwerk aan auto's.
(specs: het is de 1/2" instapper op 18V en 190Nm is niet bijzonder veel)

[Voor 16% gewijzigd door Rob Z op 04-01-2021 17:32]

[thijsco19]

@Rob Z Ziet eruit als het model die wij op werk redelijk vaak gebruiken.

Prima apparaat, uiteraard moet je wel rekening houden met het maximale koppel.

Waarvoor wil je het gebruiken?

[Teijgetje]

Om de boel voor weinig retescherp te houden dit jaar.

Links naar artikelen/verkopers staan onder de video in de beschrijving.

[Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 04-01-2021 17:33]

[Tjark]

Die strips zijn makkelijk te fixen bij je lokale schaatswinkel voor een euro of 7

[Voor 4% gewijzigd door Tjark op 04-01-2021 18:12]

[Teijgetje]

@Tjark

Een set van 7 vel kost €20,52 , een beitelhouder €11,49 . Glas haal je hier.
Op Ebay/Ali kwam ik alleen zonder plaklaag tegen trouwens.
Zo`n set van 7 (14 vel ivt Zandstra) is natuurlijk goedkoper.

Maar een werkende set kost je dus weinig, met jouw setje van €7 voor 3 halve vellen heb je maar drie stukjes glas nodig ipv 7, dat scheelt ook.
Ben je voor 25 euro klaar ipv 50.

[Zinloos1]

Boudewijn schreef op maandag 4 januari 2021 @ 15:08:
[...]

Goed punt, hij moet sowieso nog gefreesd worden... de zijkanten van de vorige top (samen met een maatje gedaan, allebei een exemplaar) klem ik erop en dan lekker frezen. Slim.Thanks heren!

Ik zit er ook over na te denken iets vergelijkbaars te gaan maken. Kan je linken naar de mdf plaat die je hebt gehaald? Heb je een goede guide gevonden om ze te maken?

[Boudewijn]

@Zinloos1 De MDf-plaat komt bij de bouwmaat oid vandaan, gewoon 313 MDF.

Dit filmpje heb ik gebruikt:
YouTube: I Make an MFT top with the LR32 rail [video 242][gifted/ad**]

Let op, je moet dus een LR32-set, bijbehorende liniaal en bovenfrees hebben.

[6killer]

Teijgetje schreef op maandag 4 januari 2021 @ 18:48:
@Tjark

Een set van 7 vel kost €20,52 , een beitelhouder €11,49 . Glas haal je hier.
Op Ebay/Ali kwam ik alleen zonder plaklaag tegen trouwens.
Zo`n set van 7 (14 vel ivt Zandstra) is natuurlijk goedkoper.

Maar een werkende set kost je dus weinig, met jouw setje van €7 voor 3 halve vellen heb je maar drie stukjes glas nodig ipv 7, dat scheelt ook.
Ben je voor 25 euro klaar ipv 50.

Ik heb zon beitelhouder maar dat ding is niet perfect. Idee is wel goed maar als er iets niet correct haaks en/of rond en/of gecentreerd zit werkt het niet. (Ik weet niet hoe het met de duurdere modellen zit).

[checkdiz]

Erichunter schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:32:
Bedankt voor de reacties, neem aan dat ik dan het filiaal nieuwegein als dealer moet selecteren?
Heb de factuur nog niet binnen, dus nog geen idee wat het factuur adres is

Je moet met indienen sowieso wachten tot je factuur binnen is, logischerwijs zou ik het adres hanteren wat op de factuur staat.

[Crazy-]

Ben al paar dagen aan het zoeken naar een goede decoupeerzaag: eentje die netjes en recht blijft zagen; ook met 30-50mm planken

De Parkside die ik heb doet dat niet in ieder geval haha.

De GST150 spreekt mij wel aan maar las ook weer dat het mechanisme aangepast (geleider) wat daarom soms issues geeft.

Tips welkom dus

[Boudewijn]

P1 cc van mafell? Zaagt keurig recht.

Wellicht slim om ook ff een budget te noemen .

[CuttingStorm]

Aan het oriënteren op een stofzuiger voor aankomende verhuizing. Nu zag ik de Parkside PWD30 A1 (a €89,-) voorbij komen. Iemand hier ervaring mee?

[Twijfels]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:47:
Ben al paar dagen aan het zoeken naar een goede decoupeerzaag: eentje die netjes en recht blijft zagen; ook met 30-50mm planken

De Parkside die ik heb doet dat niet in ieder geval haha.

De GST150 spreekt mij wel aan maar las ook weer dat het mechanisme aangepast (geleider) wat daarom soms issues geeft.

Tips welkom dus

Aangezien je het over recht zagen hebt met een decoupeer, mocht je hem i.c.m. rails willen kunnen gebruiken (FSN SA accessoire), dan moet je er even rekening mee houden dat de GST 150 daar niet (zonder aanpassing) in gaat passen. De 18V variant en de GST 160 passen er wel in.
Voor mij reden om de GST 160 te kopen zodra die een keer leuk in de aanbieding is.

Verder kan ik je er niet bij helpen, heb nu alleen de GST 12V-70, handig voor de kleine / snelle dingetjes, maar heel strak vormen zagen is hij niet bepaald geschikt voor.

[David DC]

@henkie196 @McGryphon @Notna de website "Werkzeugschade" is niet meer...

[henkie196]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:47:
Ben al paar dagen aan het zoeken naar een goede decoupeerzaag: eentje die netjes en recht blijft zagen; ook met 30-50mm planken

De Parkside die ik heb doet dat niet in ieder geval haha.

De GST150 spreekt mij wel aan maar las ook weer dat het mechanisme aangepast (geleider) wat daarom soms issues geeft.

Tips welkom dus

Wat ik heb gelezen van de GST150 en GST160 is dat ze allebei erg warm lijken te worden bij langdurig gebruik, maar het lijkt erop dat dat vooral voorkomt als mensen een decoupeerzaag gebruiken om een flinke hoeveelheid aan balken in te korten (voor haardhout, ofzo).

Boudewijn schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:56:
P1 cc van mafell? Zaagt keurig recht.

Wellicht slim om ook ff een budget te noemen .

De P1cc heeft een goed mechanisme, en dat geeft minder verwarming van het zaagblad,. Andere decoupeerzagen drijven het zaagblad aan op een manier die veel wrijving veroorzaakt, waardoor het zaagblad warm wordt en dus makkelijker vervormt.

Dat gezegd hebbende, een zaagblad van een decoupeerzaag is maar aan één kant ondersteund, en ook op een P1cc zal het door kunnen buigen en dus scheef gaan zagen. Het gebeurt misschien minder snel als bij andere merken, maar het is zeker niet gegarandeerd recht.

Als je echt een haakse snede wilt, heb je mogelijk gewoon iets anders dan een decoupeerzaag nodig.

[henkie196]

Twijfels schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:02:
Aangezien je het over recht zagen hebt met een decoupeer, mocht je hem i.c.m. rails willen kunnen gebruiken (FSN SA accessoire), dan moet je er even rekening mee houden dat de GST 150 daar niet (zonder aanpassing) in gaat passen. De 18V variant en de GST 160 passen er wel in.
Voor mij reden om de GST 160 te kopen zodra die een keer leuk in de aanbieding is.

Verder kan ik je er niet bij helpen, heb nu alleen de GST 12V-70, handig voor de kleine / snelle dingetjes, maar heel strak vormen zagen is hij niet bepaald geschikt voor.

Hmm, als inderdaad een rechte snede wilt maken, helpt een rail wel. Ik kan echter uit ervaring melden dat dat maar beperkt helpt. de zaag blijft wel netjes de rail volgen, maar ik heb wel gehad dat het zaagblad dan toch opzij buigt en je dus alsnog een scheve snede krijgt. Dan kan je beter gewoon met de hand leiden.

Een goed zaagblad (en ook niet met omgekeerde vertanding, zoals ik toen gebruikte op laminaat), zal waarschijnlijk wel betere resultaten geven (maar ik gebruikte een goedkoop ecotools blad, omdat dat spul toch bot gaat op laminaat).

[henkie196]

David DC schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:06:
@henkie196 @McGryphon @Notna de website "Werkzeugschade" is niet meer...

Ik zie het ja, ik heb dat stukje verwijderd.

[Twijfels]

henkie196 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:15:
[...]

Hmm, als inderdaad een rechte snede wilt maken, helpt een rail wel. Ik kan echter uit ervaring melden dat dat maar beperkt helpt. de zaag blijft wel netjes de rail volgen, maar ik heb wel gehad dat het zaagblad dan toch opzij buigt en je dus alsnog een scheve snede krijgt. Dan kan je beter gewoon met de hand leiden.

Een goed zaagblad (en ook niet met omgekeerde vertanding, zoals ik toen gebruikte op laminaat), zal waarschijnlijk wel betere resultaten geven (maar ik gebruikte een goedkoop ecotools blad, omdat dat spul toch bot gaat op laminaat).

Heb persoonlijk geen ervaring met de rails. Het lijkt mij vooral handig voor het geval ik weer eens PIR platen op maat moet hebben. Twee jaar terug een zolder geïsoleerd met 80mm PIR platen welke we met de hand hebben zitten zagen, dat vond ik maar wat ellendig, dit zou dan wellicht een uitkomst zijn

[Twijfels]

henkie196 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:21:
[...]

Ik zie het ja, ik heb dat stukje verwijderd.

Elektrowerkzeugbender bezorgd ook al langere tijd niet meer buiten DE: "Wir versenden derzeit auch nicht ins Ausland." kan dus ook wel uit de TS

[Rob Z]

thijsco19 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:59:
@Rob Z Ziet eruit als het model die wij op werk redelijk vaak gebruiken.

Prima apparaat, uiteraard moet je wel rekening houden met het maximale koppel.

Waarvoor wil je het gebruiken?

Wielbouten en algemeen werk aan vooral auto

[thijsco19]

Rob Z schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:35:
[...]

Wielbouten en algemeen werk aan vooral auto

In dat geval verwacht ik weinig problemen.
190Nm moet meer dan genoeg zijn voor het demonteren van wielbouten. Aangezien dat over het algemeen de grootste bout verbindingen zijn aan een auto moet de rest ook wel lukken. (niet de wielbouten ermee vastzetten! Maar dat weet je waarschijnlijk al)

Zoals ik zei gebruik ik die regelmatig op werk tot voornamelijk m16. Groter wil ook nog wel maar is natuurlijk afhankelijk hoe vast het zit of moet.

Als ik een nadeel mag opnoemen is dat er geen verschillende standen op zitten met verschillende snelheden en krachten. Maar je kan redelijk makkelijk via de schakelaar kleinere boutjes en dergelijk vast zetten.

[kabeltjekabel]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:47:
Ben al paar dagen aan het zoeken naar een goede decoupeerzaag: eentje die netjes en recht blijft zagen; ook met 30-50mm planken

De Parkside die ik heb doet dat niet in ieder geval haha.

De GST150 spreekt mij wel aan maar las ook weer dat het mechanisme aangepast (geleider) wat daarom soms issues geeft.

Tips welkom dus

Keuze van zaagblad is erg belangrijk. Welk blad heb je gebruikt?

[kabeltjekabel]

henkie196 schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:15:
[...]

Hmm, als inderdaad een rechte snede wilt maken, helpt een rail wel. Ik kan echter uit ervaring melden dat dat maar beperkt helpt. de zaag blijft wel netjes de rail volgen, maar ik heb wel gehad dat het zaagblad dan toch opzij buigt en je dus alsnog een scheve snede krijgt. Dan kan je beter gewoon met de hand leiden.

Een goed zaagblad (en ook niet met omgekeerde vertanding, zoals ik toen gebruikte op laminaat), zal waarschijnlijk wel betere resultaten geven (maar ik gebruikte een goedkoop ecotools blad, omdat dat spul toch bot gaat op laminaat).

Je moet een blad hebben met tanden die breder uit waaieren dan de flank van het blad. Bij Festool zijn dan de FSG bladen.

[kabeltjekabel]

Twijfels schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:22:
[...]


Heb persoonlijk geen ervaring met de rails. Het lijkt mij vooral handig voor het geval ik weer eens PIR platen op maat moet hebben. Twee jaar terug een zolder geïsoleerd met 80mm PIR platen welke we met de hand hebben zitten zagen, dat vond ik maar wat ellendig, dit zou dan wellicht een uitkomst zijn

80mm is te dun

Just kidding; voor (o.a.) PIR zijn speciale bladen voor de decoupeerzaag die snijden ipv zagen. Van Festool zijn dan de S 155/W/3 bladen, art. nr. 204345
Bosch en aanverwanten hebben ook soortgelijke bladen.
Soortgelijke bladen bestaan ook voor de reciprozaag.

En Festool heeft als unicum een 18V isolatiezaag die geen last heeft van dat uitwijken.

[Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 04-01-2021 22:00]

[roelvdm3]

trebium schreef op maandag 4 januari 2021 @ 10:06:
[...]


Waar je nog naar zou kunnen kijken is of je ze niet beter bij de Hornbach kan halen met de Laagste Prijs Garantie.

Ik heb daar zelf recent de DDF484ZJ en de DC18RC besteld:
Makita DDF484ZJ bij zaagbladenspecialist 113,99, dus bij hornbach na LPG 102,60
DC18RC bij HD-Tools 42,35, dus bij Hornbach na LPG 38,11

Dank :)! Vandaag mijn eerste elektrisch gereedschap de: DDF484 besteld met LPG bij Hornbach. Ik denk nog heel even na over de combihamer op accu (DHR241) of een met draad (HR2470).

[Crazy-]

Boudewijn schreef op maandag 4 januari 2021 @ 19:56:
P1 cc van mafell? Zaagt keurig recht.

Wellicht slim om ook ff een budget te noemen .

Budget: liever goed spul en paar euro meer. Kijk, de Parkside die ik heb is gewoon ruk.... ben zelf fan van Bosch & Makita; heb daar diverse (Bosch Blauw) apparaten van. Makita een invalzaag. Kost wat; paar keer gebruikt; dure sneden. Maar wat ben ik er blij mee ;-).

Voor echte rechte (lange) stukken heb ik dus geen decoupeerzaag nodig. Mijn eerst volgende idee ligt bij een ovale tafel; dat is lastig met een invalzaag haha.

Dus budget lastig. Maar ik zie de 150/160 van Bosch onder de 200 nu. Dat is dan een mooie prijs “range”?

[Crazy-]

kabeltjekabel schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:52:
[...]


Keuze van zaagblad is erg belangrijk. Welk blad heb je gebruikt?

Ja begrijp ik. Nu niet echt in verdiept nog. Eerst maar een goed apparaat

[kabeltjekabel]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 22:46:
[...]


Ja begrijp ik. Nu niet echt in verdiept nog. Eerst maar een goed apparaat

Ook goede decoupeerzaag met verkeerd blad geeft ongewenst resultaat.

[Crazy-]

kabeltjekabel schreef op maandag 4 januari 2021 @ 23:07:
[...]


Ook goede decoupeerzaag met verkeerd blad geeft ongewenst resultaat.

iets met goed gereedschap is het halve werk ;-) maar zonder decoupeerzaag heb ik niks aan een goed blad. Ga me daar nog even in verdiepen. Veelal Bosch blad gebruikt. Van die budget groene setjes. Nu maar even op zoek naar een goede set.

[Raymond]

@Crazy- waarom op zoek naar een decoupeerzaag die recht kan zagen, als je een ovalen tafelblad wilt maken?

[henkie196]

Raymond schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 06:33:
@Crazy- waarom op zoek naar een decoupeerzaag die recht kan zagen, als je een ovalen tafelblad wilt maken?

Ik vermoed dat hij recht wil zagen, als in haaks, niet persé in een rechte lijn.

[Crazy-]

Raymond schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 06:33:
@Crazy- waarom op zoek naar een decoupeerzaag die recht kan zagen, als je een ovalen tafelblad wilt maken?

Zoals @henkie196 al zegt: ik doel op haaks. Foutje ;-)

[henkie196]

Crazy- schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 07:46:
Zoals @henkie196 al zegt: ik doel op haaks. Foutje ;-)

Weet niet of dat een foutje is, die haaksheid is ook hoe ik het in eerste instantie interpreteerde. Dat is gewoon een probleem met decoupeerzagen. In een rechte lijn zagen ook, maar daar zijn ook andere tools voor, die dat beter kunnen dan een decoupeer.

[MLLL]

Twijfels schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:22:
[...]


Heb persoonlijk geen ervaring met de rails. Het lijkt mij vooral handig voor het geval ik weer eens PIR platen op maat moet hebben. Twee jaar terug een zolder geïsoleerd met 80mm PIR platen welke we met de hand hebben zitten zagen, dat vond ik maar wat ellendig, dit zou dan wellicht een uitkomst zijn

Heb je speciale machines voor, kost wat maar dan heb je ook wat


https://www.toolstation.n...iinuRDhZOLw4aAmANEALw_wcB

Bij Styrodur platen van 16 cm dik gebruik ik deze machine ,met een reprozaag zaag je snel scheef en op een cirkelzaag is het levensgevaarlijk omdat het materiaal gaat smelten en vastloopt.

https://www.mastertools.n...fZLOevKEWNycaAoFUEALw_wcB

[Krijnemans]

Heeft iemand toevallig een L-case van Bosch blauw?

Kan diegene mij vertellen hoe de binnenkant van z'n case uitziet als je die gecombineerd met een artikel besteld? Zit in het koffer een soort fysiek malletje samengesmolten aan het koffer of liggen de artikelen er gewoon los in?

Volgens mij kun je een L-case en L-boxx niet stacken, of wel?

Reden: ik ben al een goeie 3 maanden de prijzen van de Bosch GSR18v-60 c aan het vergelijken en helaas komen er eigenlijk géén toffe aanbiedingen om de hoek, dus heb ik besloten om hem maar gewoon te kopen zoals het is.

PvE:
- Bosch GSR 18v-60 c
- min. 2x 4Ah Procore accu
- L-boxx (i.v.m. stacken op andere koffers)

Wat mij wel opviel (note: alle artikelen vergeleken via Toolmax):
Schroever in combinatie met L-case + 3x 4Ah Procore accu (https://www.toolmax.nl/bo...tra-procore18v-4-0ah.html) plus losse L-boxx + 2x 1/2 inlay: €397,29

Schroever in combinatie met L-boxx + 2x 4Ah Procore accu (https://www.toolmax.nl/bo...u-s-l-box-06019g110b.html ): €389,62

(bij beide varianten kan ik een gratis 4Ah accu, geen procore, via Bosch zelf krijgen)

Met een klein omweggetje kan ik dus voor een goeie €8 een extra 4Ah procore accu scoren, maar ik vraag mij af wat ik dan nog met de L-case kan gaan doen..

[Smitovic]

Ah, decoupeerzagen! Ik heb net de Makita DJV181 binnen, nog niet heel veel gebruikt maar vind het echt een mooi ding. Goede greep, krachtige machine en nu met gratis 5ah accu.

Er is een geleiderail adapter voor. Heeft iemand echt ervaring met dit? Ik zie hierboven dat het niet helemaal geweldig is, toch twijfel ik. Een invalzaag is natuurlijk prachtig maar gaat voor mijn sporadisch gebruik wat boven budget. Als ik dan een rail van een meter en adaptertje voor 7 tientjes kan kopen zou dat wel leuk zijn.

[Raymond]

Smitovic schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:46:
Ah, decoupeerzagen! Ik heb net de Makita DJV181 binnen, nog niet heel veel gebruikt maar vind het echt een mooi ding. Goede greep, krachtige machine en nu met gratis 5ah accu.

Er is een geleiderail adapter voor. Heeft iemand echt ervaring met dit? Ik zie hierboven dat het niet helemaal geweldig is, toch twijfel ik. Een invalzaag is natuurlijk prachtig maar gaat voor mijn sporadisch gebruik wat boven budget. Als ik dan een rail van een meter en adaptertje voor 7 tientjes kan kopen zou dat wel leuk zijn.

Voor dat geld koop je ook een simpele handcirkelzaag, waarmee je veel makkelijker een beter resultaat haalt.
Decoupeerzagen willen gewoon niet graag rechtuit zagen.

[Bvanham]

Twijfels schreef op maandag 4 januari 2021 @ 21:22:
[...]


Heb persoonlijk geen ervaring met de rails. Het lijkt mij vooral handig voor het geval ik weer eens PIR platen op maat moet hebben. Twee jaar terug een zolder geïsoleerd met 80mm PIR platen welke we met de hand hebben zitten zagen, dat vond ik maar wat ellendig, dit zou dan wellicht een uitkomst zijn

Mijn ervaringen met PIR (60 en 80 mm) zijn bijna net gipsplaat. Met een scherp stanleymes langs een recht profiel diep insnijden en breken over een rechte rand, andere kant snijden klaar. Om daar nu een dure zaag voor te pakken

[Makrolon]

Rob Z schreef op maandag 4 januari 2021 @ 16:44:
Heeft iemand echte praktische ervaring met de Makita DTW190 slagmoersleutel? Zo ja, is het wat?
Het gebruiksdoel is wielbouten (nu op lucht) en algemeen sleutelwerk aan auto's.
(specs: het is de 1/2" instapper op 18V en 190Nm is niet bijzonder veel)

Ik kan je de accu sleutel van hbm aanraden, en dan de 'dure' van 250 euro met accu's en lader. Dat ding is echt top. Slaat de wielbouten van m'n bus makkelijk los welke op 180nm vast zitten. Dat red m'n Bosch blauw die op papier 180nm doet lang niet.

[Krijnemans]

Bvanham schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:56:
[...]


Mijn ervaringen met PIR (60 en 80 mm) zijn bijna net gipsplaat. Met een scherp stanleymes langs een recht profiel diep insnijden en breken over een rechte rand, andere kant snijden klaar. Om daar nu een dure zaag voor te pakken

Gelinkte artikel zaagt tot 240mm diep.. En ik denk als je dit (bijna) dagelijks moet doen, dat het echt wel een top apparaatje zou zijn.. maar voor de gemiddelde klusser een beetje overkill ja

Edit: en zo'n zwaardzaag is natuurlijk helemaal geweldig voor grotere afmetingen hout!

[Voor 7% gewijzigd door Krijnemans op 05-01-2021 09:05]

[orf]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 22:46:
[...]
Voor echte rechte (lange) stukken heb ik dus geen decoupeerzaag nodig. Mijn eerst volgende idee ligt bij een ovale tafel; dat is lastig met een invalzaag haha.

Dus budget lastig. Maar ik zie de 150/160 van Bosch onder de 200 nu. Dat is dan een mooie prijs “range”?

Een ovale tafel zou ik frezen en niet zagen met een decoupeerzaag. Hoogstens grof buiten de lijn om het frezen daarna makkelijker te maken.

[Smitovic]

Raymond schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:55:
[...]


Voor dat geld koop je ook een simpele handcirkelzaag, waarmee je veel makkelijker een beter resultaat haalt.
Decoupeerzagen willen gewoon niet graag rechtuit zagen.

Hmm, fair enough. Laten we dat doen inderdaad.

[Crazy-]

orf schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:05:
[...]


Een ovale tafel zou ik frezen en niet zagen met een decoupeerzaag. Hoogstens grof buiten de lijn om het frezen daarna makkelijker te maken.

[Video: How To Build an Oval Cutting Jig (Elliptical Router Jig) Woodworking]

Dat ziet er mooi uit ja maar om nu beide aan te schaffen ... gaat het ook een stuk duurder worden, daar een goede freesmachine gauw richting de 300 gaat

[Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 05-01-2021 09:54]

[Krijnemans]

Crazy- schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:53:
[...]


Dat ziet er mooi uit ja maar om nu beide aan te schaffen ... gaat het ook een stuk duurder worden, daar een goede freesmachine gauw richting de 300 gaat

Ik heb vorig jaar deze gekocht: https://www.hornbach.nl/s...-ACE/7519688/artikel.html

Helemaal eens dat het een instappertje is, maar vooral gekocht om te kijken of ik het vaak zou gebruiken en of ik het leuk zou vinden om ermee te werken.

Hiermee heb ik een tijdje geleden een eiken ronde tafel gefreesd (was vierkant, maar de vrouw wilde een ronde) en dat ging helemaal goed. Geen dure frees van €300 benodigd. Diameter 85cm met een dikte van +/- 5cm.

En ja, dit ding heeft zijn beperkingen en is niet zo goed als de duurdere (ook mee mogen werken ), maar voor incidenteel gebruik werkt hij perfect.

Gezien de frequentie dat ik hem nu gebruik, zou ik nu wel een betere kopen, maar als het voor een paar keer per jaar is, volstaat de gelinkte Bosch prima.

[witterholt]

Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:44:
Heeft iemand toevallig een L-case van Bosch blauw?

Kan diegene mij vertellen hoe de binnenkant van z'n case uitziet als je die gecombineerd met een artikel besteld? Zit in het koffer een soort fysiek malletje samengesmolten aan het koffer of liggen de artikelen er gewoon los in?
...

Goedemorgen,

Het zijn gewoon glad kunststoffen malletjes. Hieronder heb ik een paar foto's van mijn L-Boxen. Bij de linker heb ik m.b.v. een apart verkrijgbaar foam inlay (https://www.bosch-profess...oam-insert-136-1600A001S1) nog wat opvulling gemaakt voor wat overige tools, w.o. de Benning duspol, almede een schroevendraaier houder in het deksel...
Onder de mal kan je in sommige gevallen ook nog spulletjes kwijt. Zo bewaar ik daar in de linker box een doosje Wago lasklemmen.

[Voor 8% gewijzigd door witterholt op 05-01-2021 10:35]

[Krijnemans]

witterholt schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:25:
[...]

Goedemorgen,

Het zijn gewoon glad kunststoffen malletjes. Hieronder heb ik een paar foto's van mijn L-Boxen. Bij de linker heb ik m.b.v. een apart verkrijgbaar foam inlay (https://www.bosch-profess...oam-insert-136-1600A001S1) nog wat opvulling gemaakt voor wat overige tools, w.o. de Benning duspol, almede een schroevendraaier houder in het deksel...
Onder de mal kan je in sommige gevallen ook nog spulletjes kwijt. Zo bewaar ik daar in de linker box een doosje Wago lasklemmen.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bedankt voor de reactie, maar volgens mij zijn dit 2x L-boxx toch? en niet L-case?

Ik denk dat ik de binnenkant van de L-case al zelf gevonden heb Totaal nutteloos voor andere zaken dus helaas. Volgende de beschrijving zou die wel aan de bovenkant van een L-boxx geklikt moeten kunnen worden.

https://www.toolmax.nl/bo...-o-a-gsb-gsr-gdr-gdx.html

[Voor 11% gewijzigd door Krijnemans op 05-01-2021 10:54]

[LOTG]

Ik heb Bosh (groen) 18 volt gereedschap, maar ik zie nu dat er volgens mij een nieuw model accu is.

Ik heb de power 4 all accus, met een rode tab achter, en een lader waar ze in geklemd worden. Nu zie ik dat de nieuwe power for all heten en een grijze tab hebben. Ook lijken ze platter en langer te zijn, waardoor ze denk ik ook niet in mijn lader gaan passen. Ook is de nieuwe lader anders.

Zijn deze accus ook echt anders? Er staat gewoon 18v op met het zelfde amp uur als die van mij.

Mijn vraag is dus vooral, passen ze op mijn spul, en past mijn spul op nieuwe apparaten? Google was niet behulpzaam...

[TheJVH]

Crazy- schreef op maandag 4 januari 2021 @ 22:46:
[...]


Budget: liever goed spul en paar euro meer. Kijk, de Parkside die ik heb is gewoon ruk.... ben zelf fan van Bosch & Makita; heb daar diverse (Bosch Blauw) apparaten van. Makita een invalzaag. Kost wat; paar keer gebruikt; dure sneden. Maar wat ben ik er blij mee ;-).

Voor echte rechte (lange) stukken heb ik dus geen decoupeerzaag nodig. Mijn eerst volgende idee ligt bij een ovale tafel; dat is lastig met een invalzaag haha.

Dus budget lastig. Maar ik zie de 150/160 van Bosch onder de 200 nu. Dat is dan een mooie prijs “range”?

Ik heb een Makita 4351FCTJ (https://www.makita.nl/artikel/4351fctj.html), superdegelijk ding en erg blij mee. Gebruik hem niet vaak maar ben wel elke keer verbaasd over de performance en hoe goed hij zaagt. Wel goede bladen gebruiken inderdaad, maar die kosten niet de wereld.

Achteraf gezien had ik wel liever een accu model gehad, de wendbaarheid is erg fijn en stofafzuiging is toch beroerd. Hiermee zaag ik 18mm OSB + 60mm PIR als ik hoekjes eruit moet halen. Verder gebruik ik een invalzaag voor de lange stukken en zaag ik het laatste stukje door met een fijngetande oude handzaag, werkt prima.

[witterholt]

Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:48:
[...]


Bedankt voor de reactie, maar volgens mij zijn dit 2x L-boxx toch? en niet L-case?

Dit zijn inderdaad L-Boxxen. L-Case had ik nog nooit van gehoord. Lijkt inderdaad op een lite L-Boxx. 🙂

[Redshark]

Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:48:
[...]


Bedankt voor de reactie, maar volgens mij zijn dit 2x L-boxx toch? en niet L-case?

Ik denk dat ik de binnenkant van de L-case al zelf gevonden heb Totaal nutteloos voor andere zaken dus helaas. Volgende de beschrijving zou die wel aan de bovenkant van een L-boxx geklikt moeten kunnen worden.

https://www.toolmax.nl/bo...-o-a-gsb-gsr-gdr-gdx.html

Ik heb beide hier en aan een L-case heb je niet zoveel in de zin dat hij inderdaad enkel bovenop een L Boxx kan maar niet andersom. Ik heb er zo'n Bosch 2-28 boorhamer in zitten en die is nogal zwaar (en gebruik ik het minst van allemaal). In de case zelf zit geen inlay oid, de boor ligt er los in.

[abbeyrules]

Illusion schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 21:13:
[...]

Defecte compressor van marktplaats scoren en daar de tank van gebruiken? Het is toch altijd de motor of de overdrukschakelaar die het begeeft.
Dit heeft meerdere voordelen:
Hij heeft al wieltjes.
Hij heeft de goede aansluitingen.
Als je de losse compressor afkoppelt, blijft hij op druk en kan je hem nog steeds gebruiken
Als je hem op de goede manier aansluit, heb je er een extra uitgang met eigen drukregelaar bij

@Solomon Ik heb wel een compressor met 24L tank staan waarvan de motor stuk is, kan je zo op komen halen.

[Sjoerdfoto]

Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:02:
[...]


Hiermee heb ik een tijdje geleden een eiken ronde tafel gefreesd (was vierkant, maar de vrouw wilde een ronde) en dat ging helemaal goed. Geen dure frees van €300 benodigd. Diameter 85cm met een dikte van +/- 5cm.

Had dat gezegd, want die heb ik zo nog liggen

[Krijnemans]

Redshark schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 11:38:
[...]

Ik heb beide hier en aan een L-case heb je niet zoveel in de zin dat hij inderdaad enkel bovenop een L Boxx kan maar niet andersom. Ik heb er zo'n Bosch 2-28 boorhamer in zitten en die is nogal zwaar (en gebruik ik het minst van allemaal). In de case zelf zit geen inlay oid, de boor ligt er los in.

Thanks voor de reactie.

Ik heb ervoor gekozen om het als volgt te doen:

- https://www.toolmax.nl/bo...chine-4-0ah-li-ion-3.html
- https://www.toolmax.nl/1-2-inlay-gsb-gsr.html
- https://www.toolmax.nl/bo...boxx-136-gsr-gsb-gdr.html
- https://www.toolmax.nl/bo...boxx-136-nieuw-model.html

Totaal: €349,02,- (én gratis accu via Bosch actie)

Met als resultaat dat je deze set nabouwt: https://www.toolmax.nl/bo...u-s-l-box-06019g110b.html

"Besparing": €389,62 - 349,02 = €40,60,-

Voor die €40 heb ik mezelf natuurlijk een nieuwe set boortjes en bitjes gehaald

Sjoerdfoto schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 13:10:
[...]


Had dat gezegd, want die heb ik zo nog liggen

Had dat dan gezegd.. al die moeite voor niks! (was stiekem wel leuk klusje hoor)

[Voor 10% gewijzigd door Krijnemans op 05-01-2021 16:24]

[thijsco19]

abbeyrules schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 12:51:
[...]


@Solomon Ik heb wel een compressor met 24L tank staan waarvan de motor stuk is, kan je zo op komen halen.

Als @Solomon geen interesse heeft, heb je meer informatie en eventueel een foto? (mag via pb)
Namelijk ook op zoek naar een compressor / project.

[hanssen]

Gereedschaps en power tool fanaten. Ik zit weer met een probleem.

Ik kan namelijk niet loodrecht boren met men Makita DDF484 in combinatie met bosch houtboren! Kan het gewoon niet.

Ik ben namelijk een piano coat rack (een kapstok) aan het proberen te fabriceren.

Ik heb reeds geprobeerd een mal uit hout te maken, nog steeds heb ik een off-set tot maar liefst 3mm tussen de boven en onder kant. terwijl deze voor het gewenste resultaat toch keer op keer mooi loodrecht moet zijn.

Hebben jullie nog tips of tricks? Of zeggen jullie koop nou toch een kolomboormachine!

Boort zo'n FERM kolomboormachine recht? Of hebben jullie nog andere aanraders voor een laag budget?

[wheel]

hanssen schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 19:32:
Hebben jullie nog tips of tricks? Of zeggen jullie koop nou toch een kolomboormachine!

Zoiets werkt misschien beter dan en eigengemaakte (en wellicht ook schuine) mal?

[Framoes]

Krijnemans schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:03:
[...]


Gelinkte artikel zaagt tot 240mm diep.. En ik denk als je dit (bijna) dagelijks moet doen, dat het echt wel een top apparaatje zou zijn.. maar voor de gemiddelde klusser een beetje overkill ja

Edit: en zo'n zwaardzaag is natuurlijk helemaal geweldig voor grotere afmetingen hout!

Je kan dikkere pir prima met een handzaag zagen. Maar het is idd minder leuk als het dagelijks moet.

Mooi apparaat die isolatiezaag, dat wel.

[inhico]

Boort zo'n FERM kolomboormachine recht? Of hebben jullie nog andere aanraders voor een laag budget?

Een kolomboor is denk ik de beste/eenvoudigste manier om recht te boren. Alleen zo'n ding is minder mobiel en wellicht niet binnen het budget. En de boordiepte is niet oneindig.
Maar misschien heb je een bovenfrees. Kun je prima rechte gaten mee maken. Maar dat gaat ook niet heel erg diep. Weet niet of dat voldoende is voor je piano coat rack

[Det]

hanssen schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 19:32:
Ik kan namelijk niet loodrecht boren met men Makita DDF484 in combinatie met bosch houtboren!

Maar wat voor houtboren zijn dat dan precies? Speedboren? Want die lopen echt alle kanten op. Neem dan een spiraalboor, dat scheelt al een stuk.

[Twijfels]

hanssen schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 19:32:
Gereedschaps en power tool fanaten. Ik zit weer met een probleem.

Ik kan namelijk niet loodrecht boren met men Makita DDF484 in combinatie met bosch houtboren! Kan het gewoon niet.

Ik ben namelijk een piano coat rack (een kapstok) aan het proberen te fabriceren.

Ik heb reeds geprobeerd een mal uit hout te maken, nog steeds heb ik een off-set tot maar liefst 3mm tussen de boven en onder kant. terwijl deze voor het gewenste resultaat toch keer op keer mooi loodrecht moet zijn.

Hebben jullie nog tips of tricks? Of zeggen jullie koop nou toch een kolomboormachine!

Boort zo'n FERM kolomboormachine recht? Of hebben jullie nog andere aanraders voor een laag budget?

Koop nou toch een kolomboormachine!



Komt vaak genoeg wel van pas als je hem hebt staan, zo'n ferm zal best aardig recht boren, zeker voor je beoogde project nu. Voor €85 sowieso niet echt iets om over te twijfelen naar mijn idee, mocht hij toch straks stof staan te happen verkoop je hem voor 3 tientjes minder weer op marktplaats.

En het is ook maar waar je het mee wilt vergelijken natuurlijk: vergeleken met de boormachine zal dit kaarsrecht boren.
Vergeleken met een kolomboormachine van €10.000 zal dit waardeloos zijn en gigantisch veel te veel afwijken in alle opzichten

[rbaidjoe]

Fraggert schreef op maandag 4 januari 2021 @ 12:26:
[...]


Dat kan natuurlijk aan de situatie liggen. Niet elk huis is hetzelfde gebouwd en mijn bakstenen vragen toch echt om een klopboor, met een gewone boormachine en steenbitje ben ik uren bezig, terwijl de hamerboor de bakstenen uiteen laat spatten.

Bij mij heeft de klopboor dus echt wel bestaansrecht

Mijn GBH 18V 20 levert max 1,7J volgens de specs. Maar ik heb gemerkt dat bij zacht tegen de muur aan drukken hij ook beperkt slagkracht levert. Voelt een beetje als een klopboor. Bij stevig drukken (niet lompe-boeren hard, wel de boor het werk laten doen natuurlijk) merk je dat ie geleidelijk naar de volle slagkracht opbouwt. Best wel chill mechanisme

[rbaidjoe]

Tarkin schreef op maandag 4 januari 2021 @ 14:45:
Hmm, bij de nieuwe batterij actie van Bosch is het iets goedkoper geworden (149 Ex btw) maar het zijn ook maar de originele 4ah accu's en niet de pro Cores van de vorige actie. Bummer

gewoon biturbo machine kopen

[henkie196]

rbaidjoe schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 22:06:
Mijn GBH 18V 20 levert max 1,7J volgens de specs. Maar ik heb gemerkt dat bij zacht tegen de muur aan drukken hij ook beperkt slagkracht levert. Voelt een beetje als een klopboor. Bij stevig drukken (niet lompe-boeren hard, wel de boor het werk laten doen natuurlijk) merk je dat ie geleidelijk naar de volle slagkracht opbouwt. Best wel chill mechanisme

Is toch vrij standaard voor boorhamers (en wellicht ook klopboren daar heb ik weinig ervaring mee)? Mijn boorhamer draait alleen onbelast, op stucwerk slaat hij ook nagenoeg niet, en dan als hij beton tegenkomt gaat het pas echt los. Die overgang is overigens niet erg geleidelijk, maar goed, zit een draadje in, dus erg zuinig hoeft het niet te zijn

[rbaidjoe]

henkie196 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 22:22:
[...]

Is toch vrij standaard voor boorhamers (en wellicht ook klopboren daar heb ik weinig ervaring mee)? Mijn boorhamer draait alleen onbelast, op stucwerk slaat hij ook nagenoeg niet, en dan als hij beton tegenkomt gaat het pas echt los. Die overgang is overigens niet erg geleidelijk, maar goed, zit een draadje in, dus erg zuinig hoeft het niet te zijn

Bij mij lijkt die overgang iets van 5 traps ofzo. Vroegah ooit met en billige hamerboor geboord die in 1 klap van 0 naar 100 ging. Niet qua toerental, wel qua slagkracht.

[kabeltjekabel]

witterholt schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 10:25:
[...]

Goedemorgen,

Het zijn gewoon glad kunststoffen malletjes. Hieronder heb ik een paar foto's van mijn L-Boxen. Bij de linker heb ik m.b.v. een apart verkrijgbaar foam inlay (https://www.bosch-profess...oam-insert-136-1600A001S1) nog wat opvulling gemaakt voor wat overige tools, w.o. de Benning duspol, almede een schroevendraaier houder in het deksel...
Onder de mal kan je in sommige gevallen ook nog spulletjes kwijt. Zo bewaar ik daar in de linker box een doosje Wago lasklemmen.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die D-tect inlay is wel ruimverspillend zeg