[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Juancho]

Tijdje terug mijn project hier aangehaald, afgelopen weekend dan eindelijk afgerond. Een drukke en onzaamhangende werk/muziek kamer/studio aangepakt zodat het een hele fijne, warme plek is om te werken en muziek te maken, met meer kleur, natuurlijke tinten en eenheid zodat het rust geeft ipv veel prikkels. Ondertussen al een paar dagen in de kamer gewerkt en het klopt helemaal met wat ik voor ogen had! Ook de akoestiek aangepakt, eerste indrukken en metingen zijn top! Dit weekend voor het eerst produceren in deze nieuwe omgeving.

Van dit:



Naar dit:

[Eppo ©]

We hebben in de tuin een mooie carport staan, maar de ruimte tussen de palen is net wat te krap om de auto er gemakkelijk tussen te zetten. Ik speel daarom met het idee om de twee palen te verwijderen en deze te vervangen door één paal in het midden.

Voordat ik hiermee aan de slag ga, wil ik graag weten of dit constructief mogelijk is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om de carport veilig te laten staan. Het blijkt alleen lastiger dan gedacht om een constructeur te vinden (of mijn Google-skills laten me in de steek).

Is zoiets relatief eenvoudig zelf te berekenen, of heeft iemand tips om voor zo’n kleine aanpassing een constructeur te vinden?

Een foto van de caport voor de beeldvorming

[orf]

Eppo © schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 17:06:
We hebben in de tuin een mooie carport staan, maar de ruimte tussen de palen is net wat te krap om de auto er gemakkelijk tussen te zetten. Ik speel daarom met het idee om de twee palen te verwijderen en deze te vervangen door één paal in het midden.

Voordat ik hiermee aan de slag ga, wil ik graag weten of dit constructief mogelijk is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om de carport veilig te laten staan. Het blijkt alleen lastiger dan gedacht om een constructeur te vinden (of mijn Google-skills laten me in de steek).

Is zoiets relatief eenvoudig zelf te berekenen, of heeft iemand tips om voor zo’n kleine aanpassing een constructeur te vinden?

Een foto van de caport voor de beeldvorming
[Afbeelding]

Kun je hier iets mee?

https://www.houtinfobois....sionering-hellende-daken/

[ Voor 4% gewijzigd door orf op 21-01-2026 17:18 ]

[Gwaihir]

@Eppo © Je kunt ook breed-smal-breed overwegen, oftewel nog steeds vier palen totaal, maar de middelsten wat dichter bij elkaar. Zeker als je toch ook 'n plek zoekt voor die motorfietsen, kom je zo wellicht rond met een beperkte aanpassing. (Een ruime strip staal tegen de binnenkant van die balk moet die verschuiving makkelijk trekken.)

[Cheezus]

Misschien een paal in V vorm? Dan ondersteun je nog dezelfde punten maar moet er links/rechts wel voldoende ruimte zijn voor een auto.

[Frantic]

Wij hebben een aantal extra heipalen laten slaan voor toekomstige aanbouwen. Hoe kan ik deze conserveren tegen betonrot voordat er bestrating overheen komt totdat we gaan aanbouwen?

[DeBolle]

Frantic schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:17:
Wij hebben een aantal extra heipalen laten slaan voor toekomstige aanbouwen. Hoe kan ik deze conserveren tegen betonrot voordat er bestrating overheen komt totdat we gaan aanbouwen?

Het ziet er naar mijn mening naar uit dat de wapening al roest, dus ontroesten, schoonmaken, bescherming erop en nog vóór dat je er iets overheen tegelt.
Hoe lang is de wapening al roestig overigens en hoe diep gaat het inmiddels in het beton?

[Frantic]

DeBolle schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:27:
[...]

Het ziet er naar mijn mening naar uit dat de wapening al roest, dus ontroesten, schoonmaken, bescherming erop en nog vóór dat je er iets overheen tegelt.
Hoe lang is de wapening al roestig overigens en hoe diep gaat het inmiddels in het beton?

Geen flauw idee hoe diep t gaat. Paal zit er nu een jaar in. We hebben nu een maand of 5-6 de sleutel, roest viel me net pas op.

Ontroesten en reinigen zal wel lukken, wat voor bescherming erop?

[ Voor 13% gewijzigd door Frantic op 22-01-2026 13:32 ]

[Analamoebe]

DeBolle schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:27:
[...]

Het ziet er naar mijn mening naar uit dat de wapening al roest, dus ontroesten, schoonmaken, bescherming erop en nog vóór dat je er iets overheen tegelt.
Hoe lang is de wapening al roestig overigens en hoe diep gaat het inmiddels in het beton?

Je weet dat de wapening al roestig is als er beton omheen gestort wordt?

Hier liggen de uiteindes van wapening bloot door het koppensnellen en stelt eigenlijk niets voor. Als straks de aanbouw gerealiseerd wordt, zul je nog wat meer beton van de paal moeten verwijderen om de wapening van de funderingsconstructie te kunnen koppelen aan de palen.

Voor nu even met de staalborstel er op en eventueel de paalkop afteren, niet te moeilijk doen.

[Frantic]

@Analamoebe stockholm teer ?

[Analamoebe]

Frantic schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:56:
@Analamoebe stockholm teer ?

Dat kan, je kunt ook een bitumen pakken.

[Frantic]

Het is rubber seal geworden, vanmiddag de met de flappenschijf er over gegaan en t roest er afgehaald.. had nog rubber seal staan. Dat redt t dan vast wel een jaar of 5.

[Edje44magnum]

Betonrot krijg je nooit in jouw situatie
betonrot is het resultaat van chemicaliën die in de jaren 70 begint jaren '80 door de beton werd gedaan als verbeteringsmiddel
dit resulteerde tot ernstige Roest in de bewapening
daardoor klapte de beton kapot
dus wat jij gedaan hebt is heel erg goed
klein beetje overbodig maar maak je geen zorgen

[webber87]

Ik probeer strak lakwerk te realiseren met alkyd lak. Nu overweeg ik voor de laatste (2e) laklaag te schuren met een schuurspons (Bv. een Festool Carat schuurblok P220 of soortgelijks) i.p.v. schuurpapier. Wat zijn jullie ervaringen? Wat ik heb gelezen is dat je daarmee beter kunt 'matteren', wat je wilt voor de volgende laag. Terwijl je met schuren sneller zou doorschuren.

Natuurlijk begint het resulaat met de ondergrond. Onvet, gevuld, geschuurd naar 240, met de hand nageschuurd . Dus dat hebben we mij inziens allemaal strak doorlopen incl. een kwalitatieve grondverf. Een goede Sikkens lak - maar hoe krijgen we het spuitkwalieit

[ Voor 25% gewijzigd door webber87 op 22-01-2026 21:42 ]

[g00gle]

Neem aan dat je buiten bezig bent? Welk verf systeem heb je van Sikkens? Rubbol XD? (Eigenlijk wel koud en vochtig nu)

Belangrijk is dan ook rubbol primer, dan krijg je echt een dikke bolle glans op je verfwerk. En eigenlijk is het vrij simpel, alle on effeheden moeten eruit. En ik denk dat in je af werk fase 240 misschien zelfs al te grof is. Ik heb thuis na de 1e laklaag eigenlijk alleen nog maar een klein beetje op geruwd met water en een schuur spons. Zoek is filmpjes van Roy Zwart op YouTube. En van Edens. Die geven goede tips.

[ Voor 3% gewijzigd door g00gle op 22-01-2026 23:00 ]

[Wuursj]

@webber87 Wat ga je lakken? Voor spuitkwaliteit schuur ik tot minimaal p320, liever nog 400. Uiteraard via een schuurladder, niet direct p400. En dan een 2k polyurethaan lak die goed vloeit. Zonder wind, geen direct zonlicht, juiste rollertjes, temp. rond de 18 graden en de viscositeit van de lak gericht met kwastverdunner, gemeten met een DIN-cup. En dan nog is het lastig

En bedenk ook: met zo'n glans zie je alles. Hier was het lakken nog best een beetje gelukt maar je ziet wel meteen dat de ondergrond niet helemaal strak geplamuurd was...

[ Voor 34% gewijzigd door Wuursj op 22-01-2026 23:41 ]

[Eppo ©]

@orf bedankt, ik ga het van het weekend eens allemaal opmeten en invoeren.

@Gwaihir goed alternatief, maar dan blijft de vraag nog steeds een beetje hoeveel kan ik de paal verschuiven en wat is een ruime strip. Zit er niet op te wachten dat het geheel instort als er wat wind/sneeuw op komt.

[webber87]

Wuursj schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 23:28:
@webber87 Wat ga je lakken? Voor spuitkwaliteit schuur ik tot minimaal p320, liever nog 400. Uiteraard via een schuurladder, niet direct p400. En dan een 2k polyurethaan lak die goed vloeit. Zonder wind, geen direct zonlicht, juiste rollertjes, temp. rond de 18 graden en de viscositeit van de lak gericht met kwastverdunner, gemeten met een DIN-cup. En dan nog is het lastig

En bedenk ook: met zo'n glans zie je alles. Hier was het lakken nog best een beetje gelukt maar je ziet wel meteen dat de ondergrond niet helemaal strak geplamuurd was...
[Afbeelding]

Precies dat wil ik. Zo ver mogelijk..

[saabfanatic]

Ik heb een isolatievraagje waar ik niet echt uitkom. Onze jaren 30 woning heeft bakstenen gevels een spouw van 90mm. Deze spouw is gevuld met EPS parels. Nu heb ik boven in de slaapkamers de mogelijkheid om de stenen muur aan de binnenzijde aanvullend na te isoleren ivm een kleine verbouwing.

Als ik dit invoer in Ubakus zou ik met 2 PIR 2 zijdig aluminium geen condens of vochtproblemen krijgen maar ik vind het tricky om 2 isolatie materialen op dezelfde schil te plaatsen. Kan iemand mij bevestigen dat dit mogelijk is zonder vochtproblemen?

[No Hands]

saabfanatic schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 14:36:
Ik heb een isolatievraagje waar ik niet echt uitkom. Onze jaren 30 woning heeft bakstenen gevels een spouw van 90mm. Deze spouw is gevuld met EPS parels. Nu heb ik boven in de slaapkamers de mogelijkheid om de stenen muur aan de binnenzijde aanvullend na te isoleren ivm een kleine verbouwing.

Als ik dit invoer in Ubakus zou ik met 2 PIR 2 zijdig aluminium geen condens of vochtproblemen krijgen maar ik vind het tricky om 2 isolatie materialen op dezelfde schil te plaatsen. Kan iemand mij bevestigen dat dit mogelijk is zonder vochtproblemen?

Dat kan prima, eps parels zijn dampopen naar buiten en je PIR is dampdicht aan de binnenkant. Daarbij zijn bakstenen vrij ongevoelig voor vocht.

[Mjier]

No Hands schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 15:23:
[...]


Dat kan prima, eps parels zijn dampopen naar buiten en je PIR is dampdicht aan de binnenkant. Daarbij zijn bakstenen vrij ongevoelig voor vocht.

Let wel op bij eventuele koppen van houten balken, Door de isolatie aan de binnenzijde wordt het binnenspouwblad koud. Als er tocht of vochttransport kan ontstaan langs de balkkoppen krijg je daar condens en rotte balkkoppen.

[3_s]

Ik heb tuinlampen gekocht. Die komen blijkbaar met stekker. Ofwel kan ik nu overal de stekker afknippen en rechtstreeks op de kabel aansluiten, ofwel zet ik buitenstopcontacten.
Mag dat, of is het dan niet meer IP54?

[t14wo]

3_s schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:28:
Ik heb tuinlampen gekocht. Die komen blijkbaar met stekker. Ofwel kan ik nu overal de stekker afknippen en rechtstreeks op de kabel aansluiten, ofwel zet ik buitenstopcontacten.
Mag dat, of is het dan niet meer IP54?

Hangt er vanaf hoe jii het op een kabel (?) wil aansluiten. Er zijn prima waterdichte moffen te vinden hiervoor. https://www.into-led.com/...nder-ip68-waterdicht.html

[3_s]

t14wo schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 23:20:
[...]


Hangt er vanaf hoe jii het op een kabel (?) wil aansluiten. Er zijn prima waterdichte moffen te vinden hiervoor. https://www.into-led.com/...nder-ip68-waterdicht.html

Zoiets was m'n eerste idee, maar gewoon de stekker insteken is eenvoudiger.

[t14wo]

3_s schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 23:34:
[...]

Zoiets was m'n eerste idee, maar gewoon de stekker insteken is eenvoudiger.

Je hebt het over stopcontacten plaatsen. Denk dat een kabelverbinder minder werk is. En is meteen echt waterdicht.

[ Voor 5% gewijzigd door t14wo op 24-01-2026 23:54 ]

[Septillion]

@3_s Als je niets geeft om de stekker zou ik gewoon de stekker afknippen en er een lasdoosje met kabelwartels plaatsen.

[ Voor 36% gewijzigd door Septillion op 25-01-2026 09:56 ]

[Edje44magnum]

https://www.ledinbouwspot...aansluitingen-wgbd4-doos/
Niet de goedkoopste oplossing maar wel super snel zonder rotzooi en waterdicht

[3_s]

Ok, thx allemaal.
Stekker gaat eraf, kabelverbinder erop.

Nu nog iets zoeken om ze te schakelen: kabels komen gewoon in de kelder binnen, wil naar iets home assistent-achtig gaan.

[Boudewijn]

3_s schreef op zondag 25 januari 2026 @ 09:43:
Ok, thx allemaal.
Stekker gaat eraf, kabelverbinder erop.

Nu nog iets zoeken om ze te schakelen: kabels komen gewoon in de kelder binnen, wil naar iets home assistent-achtig gaan.

shelly relais ofzo?

[3_s]

Boudewijn schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:28:
[...]
shelly relais ofzo?

Ja, zoiets.
In eerste instantie zet ik er wel een gewone timer op, moet me er eens in verdiepen.

[zonoskar]

Ik ben een antieke kast aan het opknappen. Ik ben nu op het punt dat ik de spiegel weer terug wil plaatsen. Maar ik heb natuurlijk niet heel goed opgelet bij het uit elkaar halen. Ik herinner me nog een aantal wiggen, maar hgoe die precies zaten weet ik niet meer en ze vielen ook uit elkaar bij het demonteren, dus ik heb ze ook niet bewaard. Iemand een idee?



De spiegel past losjes in de sponning, met een houten plank er achter.

[3_s]

zonoskar schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:41:
Ik ben een antieke kast aan het opknappen. Ik ben nu op het punt dat ik de spiegel weer terug wil plaatsen. Maar ik heb natuurlijk niet heel goed opgelet bij het uit elkaar halen. Ik herinner me nog een aantal wiggen, maar hgoe die precies zaten weet ik niet meer en ze vielen ook uit elkaar bij het demonteren, dus ik heb ze ook niet bewaard. Iemand een idee?

[Afbeelding]

De spiegel past losjes in de sponning, met een houten plank er achter.

Ik gok erop leggen, dan de plan erachter en die met kleine nageltjes aan de zijkant vasttimmeren.

[Thejman1989]

zonoskar schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:41:
Ik ben een antieke kast aan het opknappen. Ik ben nu op het punt dat ik de spiegel weer terug wil plaatsen. Maar ik heb natuurlijk niet heel goed opgelet bij het uit elkaar halen. Ik herinner me nog een aantal wiggen, maar hgoe die precies zaten weet ik niet meer en ze vielen ook uit elkaar bij het demonteren, dus ik heb ze ook niet bewaard. Iemand een idee?

[Afbeelding]

De spiegel past losjes in de sponning, met een houten plank er achter.

Als het toch niet in het zicht komt. Zou je eens kunnen kijken of je met iets als compri band / tochtstrip hem vast kan zetten. Dan zit ie wel strak maar heb je ook demping bij beweging.

[Zwartoog]

zonoskar schreef op zondag 25 januari 2026 @ 18:41:
Ik ben een antieke kast aan het opknappen. Ik ben nu op het punt dat ik de spiegel weer terug wil plaatsen. Maar ik heb natuurlijk niet heel goed opgelet bij het uit elkaar halen. Ik herinner me nog een aantal wiggen, maar hgoe die precies zaten weet ik niet meer en ze vielen ook uit elkaar bij het demonteren, dus ik heb ze ook niet bewaard. Iemand een idee?

[Afbeelding]

De spiegel past losjes in de sponning, met een houten plank er achter.

Heel moeilijk te zien hoe het zit. Ik vermoed dat je de spiegel in de sponning kunt leggen, en er in de hoeken/lijsten sleuven zitten waar je een dun stukje hout in kunt tikken?

Of zoals je lijsten spant?

https://www.gerstaecker.n...oj2ElXQF6sLwaArFmEALw_wcB

[Waypoint]

Ik heb een nieuwe persluchthaspel met twee keer dezelfde aansluiting. Ik wil graag
- aansluiten op compressor
- aansluiten op kort stukje slang waar ik dan vervolgens gemakkelijk gereedschap aan koppel (zweepslang).

Ik kom er niet goed uit wat ik nodig heb. Klopt het dat ik dan het volgende nodig heb met teflontape):
https://airpress.nl/insteeknippel-euro-1-4-binnendraad-46844

1x van de haspel naar compressor
1x van de haspel zodat zweepslang gekoppeld kan worden

https://airpress.nl/snelkoppeling-euro-1-4-binnendraad-46841

1x van haspel naar zweepslang zodat deze gekoppeld kunnen worden
1x aan einde van de zweeslang om gereedschap in de klikken

Ik wilde deze dan als zweepslang gebruiken
https://airpress.nl/verbindingsslang-36854-44
(Leek mij wat kort maar was het beste wat ik zo kon vinden. Ik wil liever geen krul slang meer)

[zonoskar]

Zwartoog schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:57:
[...]

Heel moeilijk te zien hoe het zit. Ik vermoed dat je de spiegel in de sponning kunt leggen, en er in de hoeken/lijsten sleuven zitten waar je een dun stukje hout in kunt tikken?

Nee, de sponning is geheel vlak. Volgens mij zat het zo:



Blauw is de spiegel, groen de achterplaat. Rood is de wig. Er zaten voor zo ver ik kan herinneren een stuk of 8 wiggen, 2 per kant.

[polthemol]

zonoskar schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:07:
[...]

Nee, de sponning is geheel vlak. Volgens mij zat het zo:

[Afbeelding]

Blauw is de spiegel, groen de achterplaat. Rood is de wig. Er zaten voor zo ver ik kan herinneren een stuk of 8 wiggen, 2 per kant.

fix het met latjes en wat van die schuimband? Schuimband langs de randen onder het glas, plat ertegen, latten langs de kanten zodat de plaat het glas vast zet en klaar.

[Zwartoog]

zonoskar schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:07:
[...]

Nee, de sponning is geheel vlak. Volgens mij zat het zo:

[Afbeelding]

Blauw is de spiegel, groen de achterplaat. Rood is de wig. Er zaten voor zo ver ik kan herinneren een stuk of 8 wiggen, 2 per kant.

Het ziet eruit alsof die donkerbruine met spijker de spiegel op z'n plaats houd en de wigjes vooral dienen om te voorkomen dat de spiegel los blijft zitten/gaat trillen.

Als je de achterkant niet gaat zien (niet in een duur oid) kun je het ook anders aanpakken (compriband + extra deklat oid).

[zonoskar]

Met compriband proberen kan geen kwaad natuurlijk. Ik eens wat van die band kopen.

[DasNieNix]

Waypoint schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:43:
Ik heb een nieuwe persluchthaspel met twee keer dezelfde aansluiting. Ik wil graag
- aansluiten op compressor
- aansluiten op kort stukje slang waar ik dan vervolgens gemakkelijk gereedschap aan koppel (zweepslang).

Ik kom er niet goed uit wat ik nodig heb. Klopt het dat ik dan het volgende nodig heb met teflontape):
https://airpress.nl/insteeknippel-euro-1-4-binnendraad-46844

1x van de haspel naar compressor
1x van de haspel zodat zweepslang gekoppeld kan worden

https://airpress.nl/snelkoppeling-euro-1-4-binnendraad-46841

1x van haspel naar zweepslang zodat deze gekoppeld kunnen worden
1x aan einde van de zweeslang om gereedschap in de klikken

Ik wilde deze dan als zweepslang gebruiken
https://airpress.nl/verbindingsslang-36854-44
(Leek mij wat kort maar was het beste wat ik zo kon vinden. Ik wil liever geen krul slang meer)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is de toegevoegde waarde van de "zweepslang" aan het eind van je luchthaspel?
Maar misschien heb je hier een goede reden voor.
Als ik trouwens op zweepslang zoek zie ik alleen maar enge beesten.

Met de insteeknippel koppel je de slanghaspel aan de compressor en met de snelkoppeling aan het andere eind kan je je gereedschap aansluiten.

[basjuuhhh]

DasNieNix schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:29:
[...]

Wat is de toegevoegde waarde van de "zweepslang" aan het eind van je luchthaspel?
Maar misschien heb je hier een goede reden voor.
Als ik trouwens op zweepslang zoek zie ik alleen maar enge beesten.

Met de insteeknippel koppel je de slanghaspel aan de compressor en met de snelkoppeling aan het andere eind kan je je gereedschap aansluiten.

Meestal wordt het een spiraalslang genoemd, krijg je een stuk minder enge beesten

[Denman]

Ik heb al best wat constructies gemaakt die in alle jaren nog steeds even stevig staan (eettafel bank, buitenkeuken, etc) maar nu mijn zoon van 8 hierop komt te liggen toch even een check voor de zekerheid.

Ik ben een IKEA KURA semi hoogslaper aan het ombouwen naar een hoogslaper. De standaard staanders heb ik vervangen door 44 x 69 staanders, aangezien ik toch al de hoogte in moest. Voor de liggers wil ik de 44 x 44 palen hergebruiken van de KURA zelf. Ik heb een vraag over de verbinding, en met name de 2 liggers waar de lattenbodem op rust. In die liggers wordt een stalen U-profiel geschroefd waar de latten weer in komen te liggen.

Mijn plan was om per ligger (eigenlijk geldt dit voor het gehele bed) 2 x een 8mm deuvel te gebruiken, plus de 8cm schroeven die ook al gebruik werden bij de KURA. Zie ook onderstaande foto, de schroef moet er uiteraard nog in, die wordt van buitenaf de staander in geschroefd. Het bed zelf ga ik trouwens aan de muur verankeren (weet nog niet helemaal hoe gezien er ruimte tussen het bed en de muur zit, circa 4cm, maar ik denk met een klosje ertussen).

Gaat deze verbinding van deuvels en een schroef in het midden stevig genoeg zijn? Let wel, hoewel ik zeker wil zijn van mijn zaak, wil ik absoluut niet over engineeren. Chemische ankers, balken van 20 x 20 cm e.d. ga ik dus niet gebruiken
En het liefst wil ik dus zo "onzichtbaar" mogelijk werken. Dus zonder extern zichtbare beugels e.d. Maar als dit niet anders kan, dan ga ik daar natuurlijk alsnog voor

[ephymerous]

Even een checkvraag van mijn kant. Ik wil dit voorjaar een carport gaan bouwen. Eén van de balken komt tegen de muur van het huis en een andere balk komt tegen de garage aan. Beiden ga ik monteren met chemische ankers. Daar zitten ze tegen de muur en vanuit de muurzijde balken bevestigen is daarmee geen optie.

Als ik de balken met aan de boven-, onder- en zijkant (schuin) vastschroef met schroeven 8x160mm dan lijkt het me toch ruim stevig genoeg? Ik vind balkdragers namelijk erg lelijk en ze komen in het zicht Ringbalken worden 220x65 en de dwarsbalken 200x65. Overspanning 4 meter met een lichtstraat.



Vergeef me mijn provisorische schetsje

[ Voor 11% gewijzigd door ephymerous op 27-01-2026 09:30 ]

[ID-College]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:28:
Even een checkvraag van mijn kant. Ik wil dit voorjaar een carport gaan bouwen. Eén van de balken komt tegen de muur van het huis en een andere balk komt tegen de garage aan. Beiden ga ik monteren met chemische ankers. Daar zitten ze tegen de muur en vanuit de muurzijde balken bevestigen is daarmee geen optie.

Als ik de balken met aan de boven-, onder- en zijkant (schuin) vastschroef met schroeven 8x160mm dan lijkt het me toch ruim stevig genoeg? Ik vind balkdragers namelijk erg lelijk en ze komen in het zicht Ringbalken worden 220x65 en de dwarsbalken 200x65. Overspanning 4 meter met een lichtstraat.

[Afbeelding]

Vergeef me mijn provisorische schetsje

#care? Gewoon balkdragers monteren, die zijn daar toch voor? Ze zitten toch aan de binnenkant en zo ongewoon zijn ze niet.. Zou zelf niet zonder balkdragers monteren, ze zijn er met een reden ;)

[Bezulba]

Een mooie balkdrager netjes gemonteerd vind je lelijker dan schroeven die schots en scheef schuin in de balk zitten?

[ephymerous]

Bezulba schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:39:
Een mooie balkdrager netjes gemonteerd vind je lelijker dan schroeven die schots en scheef schuin in de balk zitten?

Ja want die belanden uiteindelijk onder een laagje plamuur en verf

ID-College schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:37:
[...]

#care? Gewoon balkdragers monteren, die zijn daar toch voor? Ze zitten toch aan de binnenkant en zo ongewoon zijn ze niet.. Zou zelf niet zonder balkdragers monteren, ze zijn er met een reden ;)

Smaken verschillen nou eenmaal.

[ Voor 38% gewijzigd door ephymerous op 27-01-2026 09:42 ]

[Wolly]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:28:
Even een checkvraag van mijn kant. Ik wil dit voorjaar een carport gaan bouwen. Eén van de balken komt tegen de muur van het huis en een andere balk komt tegen de garage aan. Beiden ga ik monteren met chemische ankers. Daar zitten ze tegen de muur en vanuit de muurzijde balken bevestigen is daarmee geen optie.

Als ik de balken met aan de boven-, onder- en zijkant (schuin) vastschroef met schroeven 8x160mm dan lijkt het me toch ruim stevig genoeg? Ik vind balkdragers namelijk erg lelijk en ze komen in het zicht Ringbalken worden 220x65 en de dwarsbalken 200x65. Overspanning 4 meter met een lichtstraat.

[Afbeelding]

Vergeef me mijn provisorische schetsje

Dan gebruik je toch onzichtbare balkdragers.

Of inkepen van het hout.

[ephymerous]

Wolly schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:42:
[...]


Dan gebruik je toch onzichtbare balkdragers.

Of inkepen van het hout.

Die had ik ook gezien en is ook een optie. Maar als een andere makkelijkere en vooral goedkopere manier volstaat…

[DasNieNix]

basjuuhhh schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:38:
[...]


Meestal wordt het een spiraalslang genoemd, krijg je een stuk minder enge beesten

Hij heeft een luchthaspel en dan heb je al b.v. 10 meter slang en dan voegt dat extra stukje slang van 20-30 centimeter niets toe.
Of die verbindings slang is voor tussen de compressor en haspel maar meestal zit er al een stuk slang aan de haspel om met de compressor te verbinden. Het is mij niet helemaal duidelijk wat @Waypoint bedoelt.

[ID-College]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:45:
[...]


Die had ik ook gezien en is ook een optie. Maar als een andere makkelijkere en vooral goedkopere manier volstaat…

Ik krijg het idee dat je iets wilt wat niet kan. Zo stevig zijn schroeven nou ook weer niet en ik kan je nu al vertellen dat dit gaat verzakken op sommige plekken (met als gevolg dat er plassen water op plekken blijven liggen wat niet meer weg kan als je dak plat is). Alternatief is regelwerk maken en afdichten.. Keuze aan jezelf!

[ephymerous]

ID-College schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:08:
[...]

Ik krijg het idee dat je iets wilt wat niet kan. Zo stevig zijn schroeven nou ook weer niet en ik kan je nu al vertellen dat dit gaat verzakken op sommige plekken (met als gevolg dat er plassen water op plekken blijven liggen wat niet meer weg kan als je dak plat is). Alternatief is regelwerk maken en afdichten.. Keuze aan jezelf!

En dat is nou exact wat ik wil dubbelchecken, wat niet kan dat kan niet. Dan hebben we inderdaad twee opties; onzichtbare of zichtbare balkdragers. Ik zie namelijk veel carports in de buurt waar de balkenlaag zichtbaar is en geen (zichtbare) balkdragers zijn gebruikt.

Als ik zou kiezen voor de onzichtbare. Kan ik dan de andere dwarsbalken wel schroeven? Aangezien de ringbalk aan de andere zijde vrij ligt en ik dus vrijuit kan schroeven. Of betekent dit overal onzichtbare balkdragers?

[ Voor 6% gewijzigd door ephymerous op 27-01-2026 10:12 ]

[Wolly]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:11:
[...]


En dat is nou exact wat ik wil dubbelchecken, wat niet kan dat kan niet. Dan hebben we inderdaad twee opties; onzichtbare of zichtbare balkdragers. Ik zie namelijk veel carports in de buurt waar de balkenlaag zichtbaar is en geen (zichtbare) balkdragers zijn gebruikt.

Volgens mij mis je de 3e optie die ik noemde.

[elektriekert]

Denman schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:01:
Ik heb al best wat constructies gemaakt die in alle jaren nog steeds even stevig staan (eettafel bank, buitenkeuken, etc) maar nu mijn zoon van 8 hierop komt te liggen toch even een check voor de zekerheid.

Ik ben een IKEA KURA semi hoogslaper aan het ombouwen naar een hoogslaper. De standaard staanders heb ik vervangen door 44 x 69 staanders, aangezien ik toch al de hoogte in moest. Voor de liggers wil ik de 44 x 44 palen hergebruiken van de KURA zelf. Ik heb een vraag over de verbinding, en met name de 2 liggers waar de lattenbodem op rust. In die liggers wordt een stalen U-profiel geschroefd waar de latten weer in komen te liggen.

Mijn plan was om per ligger (eigenlijk geldt dit voor het gehele bed) 2 x een 8mm deuvel te gebruiken, plus de 8cm schroeven die ook al gebruik werden bij de KURA. Zie ook onderstaande foto, de schroef moet er uiteraard nog in, die wordt van buitenaf de staander in geschroefd. Het bed zelf ga ik trouwens aan de muur verankeren (weet nog niet helemaal hoe gezien er ruimte tussen het bed en de muur zit, circa 4cm, maar ik denk met een klosje ertussen).

Gaat deze verbinding van deuvels en een schroef in het midden stevig genoeg zijn? Let wel, hoewel ik zeker wil zijn van mijn zaak, wil ik absoluut niet over engineeren. Chemische ankers, balken van 20 x 20 cm e.d. ga ik dus niet gebruiken
En het liefst wil ik dus zo "onzichtbaar" mogelijk werken. Dus zonder extern zichtbare beugels e.d. Maar als dit niet anders kan, dan ga ik daar natuurlijk alsnog voor

[Afbeelding]

Eventueel de deuvels vervangen door staal?
M8 draadeind oid?
Alleen zal de passing dan niet zo strak kunnen als met deuvels.
Anders misschien paspennen of van die spanbussen

[ephymerous]

Wolly schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:26:
[...]


Volgens mij mis je de 3e optie die ik noemde.
[Afbeelding]

True, excuus. Klopt dan de stelregel nog? "Iedere 5 cm balkdikte is één meter overspanning". Ik kan me voorstellen dat de balk op het punt waar de balk smaller wordt ook aan sterkte inboet.

[Wolly]

Denman schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:01:
Ik heb al best wat constructies gemaakt die in alle jaren nog steeds even stevig staan (eettafel bank, buitenkeuken, etc) maar nu mijn zoon van 8 hierop komt te liggen toch even een check voor de zekerheid.

Ik ben een IKEA KURA semi hoogslaper aan het ombouwen naar een hoogslaper. De standaard staanders heb ik vervangen door 44 x 69 staanders, aangezien ik toch al de hoogte in moest. Voor de liggers wil ik de 44 x 44 palen hergebruiken van de KURA zelf. Ik heb een vraag over de verbinding, en met name de 2 liggers waar de lattenbodem op rust. In die liggers wordt een stalen U-profiel geschroefd waar de latten weer in komen te liggen.

Mijn plan was om per ligger (eigenlijk geldt dit voor het gehele bed) 2 x een 8mm deuvel te gebruiken, plus de 8cm schroeven die ook al gebruik werden bij de KURA. Zie ook onderstaande foto, de schroef moet er uiteraard nog in, die wordt van buitenaf de staander in geschroefd. Het bed zelf ga ik trouwens aan de muur verankeren (weet nog niet helemaal hoe gezien er ruimte tussen het bed en de muur zit, circa 4cm, maar ik denk met een klosje ertussen).

Gaat deze verbinding van deuvels en een schroef in het midden stevig genoeg zijn? Let wel, hoewel ik zeker wil zijn van mijn zaak, wil ik absoluut niet over engineeren. Chemische ankers, balken van 20 x 20 cm e.d. ga ik dus niet gebruiken
En het liefst wil ik dus zo "onzichtbaar" mogelijk werken. Dus zonder extern zichtbare beugels e.d. Maar als dit niet anders kan, dan ga ik daar natuurlijk alsnog voor

[Afbeelding]

Ik zie dat het origineel met een schroef en een soort ovalen ding vast zit? Is dat niet opnieuw te gebruiken?

[Ethnocentrix]

Wet iemand welke schroeven je het best kan gebruiken voor Fermacell+PIR isolatieplaten? Voor Fermacell gebruik je normaal gipsvezelschroeven, maar die kan ik tot max 40mm vinden. Zouden gewone gipsplaatschroeven ook werken?

[ID-College]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:11:
[...]


En dat is nou exact wat ik wil dubbelchecken, wat niet kan dat kan niet. Dan hebben we inderdaad twee opties; onzichtbare of zichtbare balkdragers. Ik zie namelijk veel carports in de buurt waar de balkenlaag zichtbaar is en geen (zichtbare) balkdragers zijn gebruikt.

Als ik zou kiezen voor de onzichtbare. Kan ik dan de andere dwarsbalken wel schroeven? Aangezien de ringbalk aan de andere zijde vrij ligt en ik dus vrijuit kan schroeven. Of betekent dit overal onzichtbare balkdragers?

Wat Wolly hierbij zet is natuurlijk hoe overkappingen gebouwd worden.. Maar met 4m overspanning is dat een behoorlijk stuk vind ik. Stukken eruit halen om in verband te leggen, kan betekenen dat je balk weer dikker/hoger moet zijn. Je verliest daar weer hoogte mee en die balken worden ook niet goedkoper.

Ik kan je helaas niet helpen of dit kan, dat weet vast wel iemand hier hoop ik Ik heb het zelf met schroeven op mijn overkapping (dat wat jij schetste) en precies bij die balk is het gaan verzakken (waardoor er nu water ligt). De rest zijn wel met balkdragers geplaatst en daar is het niet verzakt. Kortom ik zou:

• Balkdragers plaatsen; of
• Zorgen dat ze op elkaar leunen en dan vastzetten.

Ze los tegen elkaar houden en dan vastschroeven zou ik niet doen, daar ga je spijt van krijgen. Vergeet ook niet dat sneeuw een behoorlijk gewicht kan toevoegen en dat er soms mensen overheen lopen.. Geheid trouble over 5 jaar..

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 27-01-2026 10:41 ]

[Denman]

Wolly schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:36:
[...]


Ik zie dat het origineel met een schroef en een soort ovalen ding vast zit? Is dat niet opnieuw te gebruiken?
[Afbeelding]

Dat ovalen ding is eigenlijk ook een soort deuvel. Van hout dus. Bij gebrek aan goed gereedschap om ze strak en nauwkeurig in te frezen in de nieuwe staanders heb ik die er af gezaagd met m'n afkortzaag. Vandaar de deuvels

[Waypoint]

DasNieNix schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:54:
[...]

Hij heeft een luchthaspel en dan heb je al b.v. 10 meter slang en dan voegt dat extra stukje slang van 20-30 centimeter niets toe.
Of die verbindings slang is voor tussen de compressor en haspel maar meestal zit er al een stuk slang aan de haspel om met de compressor te verbinden. Het is mij niet helemaal duidelijk wat @Waypoint bedoelt.

De slang vanaf de haspel is vrij dik. Door het laatste stukje slang flexibel te hebben leek het mij handig dat je flexibeler bent met je gereedschap. Ik dacht dat je daarom vaak een tussenslang erop zet die minder stug is. Maar ik ben zo te lezen de enige die dat zo denkt haha. Ik ga het ervaren

[inquestos]

Ethnocentrix schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:39:
Wet iemand welke schroeven je het best kan gebruiken voor Fermacell+PIR isolatieplaten? Voor Fermacell gebruik je normaal gipsvezelschroeven, maar die kan ik tot max 40mm vinden. Zouden gewone gipsplaatschroeven ook werken?

Ja, kan zeker, kop is alleen wat anders, dus wellicht wat meer risico dat de plaat scheurt, dus liever niet te dicht bij het uiteinde schroeven. Waar bevestig je het aan? Ik zou het ook verlijmen met high tack kit.

[Rzaan]

Ik wil een vierkant gat in mijn deur maken (deur tussen keuken en bijkeuken)
De deur is waarschijnlijk massief. Op maat laten maken in Polen 2 jaar geleden.
Nu wil ik de deur liever niet uit de scharnieren halen. De deur hangt namelijk in verdekte scharnieren en die zijn niet zo makkelijk als andere scharnieren.

Ik wil met een decoupeerzaag het gat maken, maar hoe ga ik in zijn werk met een geleidingslat o.i.d.?

[Gwaihir]

Denman schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:01:
Gaat deze verbinding van deuvels en een schroef in het midden stevig genoeg zijn?

Kan me voorstellen dat die schroefverbinding met elke keer dat er iemand op dat bed klimt / springt toch wat slijt. Vraag me af of een inschroefmoer (+bout) dat wellicht verbetert. Maar vooral je ziet het vermoedelijk niet losser worden tot er daadwerkelijk iets los schiet.

Lijmen zou het wat steviger maken + je ziet het waarschijnlijk wanneer de lijm gebroken is en e.e.a alleen nog op de schroef hangt.

Of toch een klein schuin klosje onder de hoeken schroeven (ordegrootte van 44 x 44 x 44, doormidden). Ook daarvan: je gaat het zien als 't twijfelachtige klappen heeft gevangen, d.w.z. vóór ineenstorting uit. (Dit zou ik zelf doen.)

[twain4me]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:45:
[...]


Die had ik ook gezien en is ook een optie. Maar als een andere makkelijkere en vooral goedkopere manier volstaat…

Je kan nog overwegen om balk op de muur onder de balken van het dak te plaatsen. dan heb je niet het probleem dat het dak aan schroeven gaat hangen. hout verbinden maken met modern gereedschap is als ik eerlijk ben ook niet echt een probleem. het is niet dat je 3 weken moet staan hakken met een beitel. mooier kost nu eenmaal meer geld en/of meer moeite.

[KillaZ]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:11:
[...]


En dat is nou exact wat ik wil dubbelchecken, wat niet kan dat kan niet. Dan hebben we inderdaad twee opties; onzichtbare of zichtbare balkdragers. Ik zie namelijk veel carports in de buurt waar de balkenlaag zichtbaar is en geen (zichtbare) balkdragers zijn gebruikt.

Als ik zou kiezen voor de onzichtbare. Kan ik dan de andere dwarsbalken wel schroeven? Aangezien de ringbalk aan de andere zijde vrij ligt en ik dus vrijuit kan schroeven. Of betekent dit overal onzichtbare balkdragers?

Die 4 meter nekt je wel, je zou eventueel zwarte balkdragers kunnen overwegen als je de onzichtbare te veel gedoe vindt. Aan de andere kant zou je kunnen werken met een klein overstek met half inkeping.

Vergeet je niet om een laagje pir op je dakbeschot te leggen? Anders kijk je naast de lelijke balkdragers ook nog eens naar een lelijk laagje schimmel op je dakbeschot

[ben2513]

Ik heb een klusje waarvoor ik advies nodig heb. Ik had al wat rioolbedrijven benaderd maar na de eerste offerte van €2000 was ik er al klaar mee..

Algemeen schets van de situatie:
- riool verlengen van onder het huis naar onder de aanbouw/bijkeuken (circa 2m), om daar een regulier toilet te plaatsen
- de kruipruimte is krap maar alle rioolbuizen zijn bereikbaar
- een 110mm buis loopt tot circa 60cm afstand van de fundering
- op dat punt hebben ze een verloop geplaatst naar 80mm
- deze 80mm gaat door de fundering heen (door een gat van 120mm)
- achter de fundering zit de aanbouw. Daar is de hwa van het platte dak van de aanbouw op aangesloten
- de aanbouw heeft 8cm stompbeton uit de jaren 70 als vloer

Wat ik wil doen:
- overgang riool van 110 naar 80mm vervangen door 110 door te trekken naar de onder de aanbouw
- 110m buis past door de bestaande doorvoer, gelukkig
- het aansluitpunt van de wc ligt op circa 1,80m afstand van de fundering
- ik moet dus 1,8m x 20cm (of hoe breed zou dit moeten?) van de 8cm betonvloer uithakken
- zand eruit, tot bestaande 80mm buis
- 110mm buis komt van de kruipruimte binnen onder de aanbouw, daar moet een t-stuk (?) en verloop naar 80mm voor HWA
- 110mm buis 1,8m verder leggen, daar omhoog naar boven de vloer

Nu heb ik de volgende vragen:
- is het uithakken van die stampbeton enigszins te doen?
- kan ik anno 2026 schuifmoffen gebruiken of moet ik lijmen?
- maakt de afschot van de leiding van wc naar kruipruimte iets uit, of is het ok zolang het maar minstens 2cm per lopende meter is?
- ik wil ergens ook nog een aftakking vnaar 50mm plaatsen om daar een wasmachine op aan te sluiten. Kan ik daar gewoon een 110mm y-stuk naar 50mm voor gebruiken, met de 50mm naar boven gericht uiteraard?
- is het een beetje te doen om dat gat in de betonvloer zelf op te vullen met beton, of bel ik beter iemand?

Hier een paar foto's van de situatie:Bij voorbaat dank.

[Denman]

Gwaihir schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:00:
[...]

Kan me voorstellen dat die schroefverbinding met elke keer dat er iemand op dat bed klimt / springt toch wat slijt. Vraag me af of een inschroefmoer (+bout) dat wellicht verbetert. Maar vooral je ziet het vermoedelijk niet losser worden tot er daadwerkelijk iets los schiet.

Lijmen zou het wat steviger maken + je ziet het waarschijnlijk wanneer de lijm gebroken is en e.e.a alleen nog op de schroef hangt.

Of toch een klein schuin klosje onder de hoeken schroeven (ordegrootte van 44 x 44 x 44, doormidden). Ook daarvan: je gaat het zien als 't twijfelachtige klappen heeft gevangen, d.w.z. vóór ineenstorting uit. (Dit zou ik zelf doen.)

Dat klosje is een goede suggestie ja! Ik heb nog wat 44 x 69 balk over die ik prima in verstek kan zagen.

Overigens was deze schroefverbinding bij de KURA ook al van toepassing. Al was de originele "deuvel" wel wat groter dan de 2 deuvels die ik nu gebruik. Kan dat nog zo'n enorm verschil in draagkracht / stevigheid geven dan? Overigens stond de KURA nou ook niet bepaald heel stevig, en daar zaten de schroeven er nog even ver in als tijdens de montage. Er was daar verder ook niks gelijmd. Daarom leek deze constructie me ook stevig genoeg.

[Anomi]

Ethnocentrix schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 10:39:
Wet iemand welke schroeven je het best kan gebruiken voor Fermacell+PIR isolatieplaten? Voor Fermacell gebruik je normaal gipsvezelschroeven, maar die kan ik tot max 40mm vinden. Zouden gewone gipsplaatschroeven ook werken?

Gewone gipsplaatschroeven zijn (vanwege het hierboven genoemde feit dat ze een andere kop hebben) moeilijk om diep genoeg in de gipsvezelplaat te krijgen. Ze blijven meestal iets uitsteken. Dus als je wilt afwerken met iets als fill & finish is dat geen fijne optie. Voorboren met verzinkbitje kan dat misschien oplossen, maar dat is natuurlijk veel extra werk. Daarnaast inderdaad de voegenlijm niet vergeten (been there).

[elektriekert]

Rzaan schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:58:
Ik wil een vierkant gat in mijn deur maken (deur tussen keuken en bijkeuken)
De deur is waarschijnlijk massief. Op maat laten maken in Polen 2 jaar geleden.
Nu wil ik de deur liever niet uit de scharnieren halen. De deur hangt namelijk in verdekte scharnieren en die zijn niet zo makkelijk als andere scharnieren.

Ik wil met een decoupeerzaag het gat maken, maar hoe ga ik in zijn werk met een geleidingslat o.i.d.?

Hoe dik is je deur?
Ik heb ooit van een "holle" deur een centimeter van de onderkant af gedikkepeerd (zo'n 4cm dik), dat was een vuren lat aan de onderkant. Ik had een mooie lat gebruikt als geleiding.
Wat ik niet in de gaten had was dat de zaag aan de andere kant wegliep.
Dus nu heb ik een scheve deur aan een kant.

Beste zou een stuk met de invalzaag zijn en dan wellicht afmaken met een multitool?
Komt er nog afwerking om het gat heen?

[rebelscum666]

Van een timmerman kreeg ik de tip voor een vloerluik, een fein blad langs een balkje. Maakt een dunne zaagsnede. Zou je ook bij de deur kunnen toepassen

[Boudewijn]

rebelscum666 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:46:
Van een timmerman kreeg ik de tip voor een vloerluik, een fein blad langs een balkje. Maakt een dunne zaagsnede. Zou je ook bij de deur kunnen toepassen

Met een Fein bedoel je een oscillerende multitool? Dat werkt prima, goeie tip!


Wel genoeg zaagjes, en genoeg tijd nemen. Niet te hard drukken en een vrij lage stand gebruiken, zeker met massief hout ga je wel ff bezig zijn.

[Wuursj]

Rzaan schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:58:
Ik wil een vierkant gat in mijn deur maken (deur tussen keuken en bijkeuken)
De deur is waarschijnlijk massief. Op maat laten maken in Polen 2 jaar geleden.
Nu wil ik de deur liever niet uit de scharnieren halen. De deur hangt namelijk in verdekte scharnieren en die zijn niet zo makkelijk als andere scharnieren.

Ik wil met een decoupeerzaag het gat maken, maar hoe ga ik in zijn werk met een geleidingslat o.i.d.?

Decoupeerzaag loopt aan de onderkant mogelijk weg bij dikke platen massief hout.
Wat ik zou doen: grof uitzagen met decoupeerzaag, frame maken van latjes of stukje plaat en dan met een bovenfrees met kopieerfreesje dat frame overnemen.

[ID-College]

@Rzaan : ik zou een multitool gebruiken hiervoor, daarmee ga je niet zo snel scheef (zoals een decoupeerzaag als het materiaal te dik is) en kan je het goed corrigeren/bijwerken

[ Voor 8% gewijzigd door ID-College op 27-01-2026 16:51 ]

[The Eagle]

Wuursj schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:33:
[...]

Decoupeerzaag loopt aan de onderkant mogelijk weg bij dikke platen massief hout.
Wat ik zou doen: grof uitzagen met decoupeerzaag, frame maken van latjes of stukje plaat en dan met een bovenfrees met kopieerfreesje dat frame overnemen.

Afhankelijk van de dikte van de deur zou ik misschien eerder voor een mini cirkelzaag met inval kiezen. Indien niet aanwezig goede reden voor aanschaf
En idd, eerst grof uitzagen en dan bijwerken met multitool, of met de hand.

[Boudewijn]

The Eagle schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 17:53:
[...]

Afhankelijk van de dikte van de deur zou ik misschien eerder voor een mini cirkelzaag met inval kiezen. Indien niet aanwezig goede reden voor aanschaf
En idd, eerst grof uitzagen en dan bijwerken met multitool, of met de hand.

ik heb geen mini-cirkelzaag, maar als dit gat kleiner is dan mijn invalzaag (en je houdt de hoekjes over) dan zou ik eerder een bovenfrees kopen als ik die nog niet zou hebben. Voor mijn gevoel veel multifunctioneler.

De mal kun je in een groter gat multiplex maken, de deur openzetten en dan de mal vanaf de open kant van de deur vastzetten met wat lijmklemmen

Mijn +1 voor een multitool was op basis van de aanname dat het een klein gat is (paar cm), ik zou 10x10cm niet weg willen halen in massief hardhout met een multitool.

[ Voor 10% gewijzigd door Boudewijn op 27-01-2026 18:01 ]

[copykat]

elektriekert schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 15:35:
[...]


Beste zou een stuk met de invalzaag zijn en dan wellicht afmaken met een multitool?
Komt er nog afwerking om het gat heen?

Een invalzaag op een lineaal vertikaal is als een wilde woeste kat in je onderbroek van je af houden als je die tegen de muur aan tilt..
De kickback is deadly zeg maar.

Ik denk of op schragen leggen en horizontaal zagen en frezen.
Of inderdaad een multitool .
Maar misschien is met decoupeert eerst zoveel mogelijk binnen de lijntjes wegzagen en dan multitool en frees opschonen het meest veilig en netjes als de deur moet blijven hangen.
( t uitgezaagde paneel is weg, stuk )
Mischien een pen frees? Duurt effe maar wel redelijk netjes. Zijn er pen freesen van 6cm ?

[ Voor 5% gewijzigd door copykat op 27-01-2026 18:15 ]

[Boudewijn]

copykat schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 18:12:
[...]

Een invalzaag op een lineaal vertikaal is als een wilde woeste kat in je onderbroek van je af houden als je die tegen de muur aan tilt..
De kickback is deadly zeg maar.

Ik denk of op schragen leggen en horizontaal zagen en frezen.
Of inderdaad een multitool .
Maar misschien is met decoupeert eerst zoveel mogelijk binnen de lijntjes wegzagen en dan multitool en frees opschonen het meest veilig en netjes als de deur moet blijven hangen.
( t uitgezaagde paneel is weg, stuk )
Mischien een pen frees? Duurt effe maar wel redelijk netjes. Zijn er pen freesen van 6cm ?

Als je voorzichtig bent is het te doen, maar het is een risico.


Een penfrees: je zou voor kunnen boren met een 10mm boor en vanuit dat boorgat met een stiftfrees aan de slag kunnen.

[copykat]

HM kantenfrees Industrial 12 x 38 mm met bovenlager deze zou met standaard dikte deur kunnen.
Maar of hij t leuk vind om de volle 38mm in t hout te zitten frezen. Zelfs als je laag je voor laagje rond gaat.. en eerst een andere 12mm kopierfrees gebruikt tot 20mm in t hout en dan de 38m. Pakken.

[elektriekert]

copykat schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 18:12:
[...]

Een invalzaag op een lineaal vertikaal is als een wilde woeste kat in je onderbroek van je af houden als je die tegen de muur aan tilt..
De kickback is deadly zeg maar.

Ik denk of op schragen leggen en horizontaal zagen en frezen.
Of inderdaad een multitool .
Maar misschien is met decoupeert eerst zoveel mogelijk binnen de lijntjes wegzagen en dan multitool en frees opschonen het meest veilig en netjes als de deur moet blijven hangen.
( t uitgezaagde paneel is weg, stuk )
Mischien een pen frees? Duurt effe maar wel redelijk netjes. Zijn er pen freesen van 6cm ?

Je hebt helemaal gelijk.
Ik had gelezen dat ie de deur niet eruit wilde halen

2 zinnen later alweer vergeten. Verticaal is het geen invalzaag, maar een aanvalzaag

[GudZ]

ben2513 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:33:
Ik heb een klusje waarvoor ik advies nodig heb. Ik had al wat rioolbedrijven benaderd maar na de eerste offerte van €2000 was ik er al klaar mee..

Algemeen schets van de situatie:
- riool verlengen van onder het huis naar onder de aanbouw/bijkeuken (circa 2m), om daar een regulier toilet te plaatsen
- de kruipruimte is krap maar alle rioolbuizen zijn bereikbaar
- een 110mm buis loopt tot circa 60cm afstand van de fundering
- op dat punt hebben ze een verloop geplaatst naar 80mm
- deze 80mm gaat door de fundering heen (door een gat van 120mm)
- achter de fundering zit de aanbouw. Daar is de hwa van het platte dak van de aanbouw op aangesloten
- de aanbouw heeft 8cm stompbeton uit de jaren 70 als vloer

Wat ik wil doen:
- overgang riool van 110 naar 80mm vervangen door 110 door te trekken naar de onder de aanbouw
- 110m buis past door de bestaande doorvoer, gelukkig
- het aansluitpunt van de wc ligt op circa 1,80m afstand van de fundering
- ik moet dus 1,8m x 20cm (of hoe breed zou dit moeten?) van de 8cm betonvloer uithakken
- zand eruit, tot bestaande 80mm buis
- 110mm buis komt van de kruipruimte binnen onder de aanbouw, daar moet een t-stuk (?) en verloop naar 80mm voor HWA
- 110mm buis 1,8m verder leggen, daar omhoog naar boven de vloer

Nu heb ik de volgende vragen:
- is het uithakken van die stampbeton enigszins te doen?
- kan ik anno 2026 schuifmoffen gebruiken of moet ik lijmen?
- maakt de afschot van de leiding van wc naar kruipruimte iets uit, of is het ok zolang het maar minstens 2cm per lopende meter is?
- ik wil ergens ook nog een aftakking vnaar 50mm plaatsen om daar een wasmachine op aan te sluiten. Kan ik daar gewoon een 110mm y-stuk naar 50mm voor gebruiken, met de 50mm naar boven gericht uiteraard?
- is het een beetje te doen om dat gat in de betonvloer zelf op te vullen met beton, of bel ik beter iemand?

Hier een paar foto's van de situatie:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Bij voorbaat dank.

De 50mm naar boven richten met een Y stuk is niet ideaal, beter is deze op max 35 graden van de horizontale as van de verzamelleiding te plaatsen. Iets wijder hakken dus.

Volgens mij is er geen reden waarom dit niet zou kunnen, alleen weet ik niet of je wanden op het beton staan of op een eigen funderingsmuur, want dan beinvloedt je de structurele integriteit.

Een dragende vloerplaat zou ik niet zomaar 150mm over de volledige lengte uithakken.

Toiletjes onder de <6l spoeling mogen ook met een 90mm uitgevoerd worden trouwens. Lees eens het Dyka riolerings handboek

[ben2513]

GudZ schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 20:29:
[...]


De 50mm naar boven richten met een Y stuk is niet ideaal, beter is deze op max 35 graden van de horizontale as van de verzamelleiding te plaatsen. Iets wijder hakken dus.

Volgens mij is er geen reden waarom dit niet zou kunnen, alleen weet ik niet of je wanden op het beton staan of op een eigen funderingsmuur, want dan beinvloedt je de structurele integriteit.

Een dragende vloerplaat zou ik niet zomaar 150mm over de volledige lengte uithakken.

Toiletjes onder de <6l spoeling mogen ook met een 90mm uitgevoerd worden trouwens. Lees eens het Dyka riolerings handboek

Dank je. Ja volgens mij is de 8cm stampbeton de fundering van de bijkeuken.

Gezien er al een mooie brede doorvoer zit in de fundering, zal ik kijken of er een manier is om vanuit de kruipruimte verder te gaan zonder de gehele vloer in de bijkeuken open te hoeven breken. Maar geen idee

[MJV]

Ik wil naast mijn vrijstaande garage een overkapping gaan plaatsen. Afmetingen 5m breed, 3m diep ongeveer. Ik ben vooral nog aan het puzzelen met de uiteindelijke hoogte. Mijn garage is 3m hoog. Ik overweeg twee opties:
1. Hoogte garage aanhouden omdat dat mogelijk meest rustige beeld geeft. Maar, 3m voelt als een hoge overkapping (gebruikshoogte zal 2.70m ongeveer zijn ivm ringbalk+balklaag). En, wat als ik per ongeuk toch een paar cm boven dak uitkom, dan kom ik ook nog in de knoei met vergunningsvrij bouwen.
2. 30 of 50cm onder garagedak uitkomen. Geeft denk ik een meer knusse uitstraling,en geen gedoe met precies uitkomen.Op overgang garagemuur/overkapping zou ik met een loodslabbe of afdichtstrip werken.

Wat zouden jullie doen?

Schetsje, zonder het dak, dat komt er wel op .

[dragonhaertt]

MJV schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:28:
Ik wil naast mijn vrijstaande garage een overkapping gaan plaatsen. Afmetingen 5m breed, 3m diep ongeveer. Ik ben vooral nog aan het puzzelen met de uiteindelijke hoogte. Mijn garage is 3m hoog. Ik overweeg twee opties:
1. Hoogte garage aanhouden omdat dat mogelijk meest rustige beeld geeft. Maar, 3m voelt als een hoge overkapping (gebruikshoogte zal 2.70m ongeveer zijn ivm ringbalk+balklaag). En, wat als ik per ongeuk toch een paar cm boven dak uitkom, dan kom ik ook nog in de knoei met vergunningsvrij bouwen.
2. 30 of 50cm onder garagedak uitkomen. Geeft denk ik een meer knusse uitstraling,en geen gedoe met precies uitkomen.Op overgang garagemuur/overkapping zou ik met een loodslabbe of afdichtstrip werken.

Wat zouden jullie doen?

Schetsje, zonder het dak, dat komt er wel op .

[Afbeelding]

Ik zou even Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout lezen!

[Ethnocentrix]

Anomi schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 14:29:
[...]


Gewone gipsplaatschroeven zijn (vanwege het hierboven genoemde feit dat ze een andere kop hebben) moeilijk om diep genoeg in de gipsvezelplaat te krijgen. Ze blijven meestal iets uitsteken. Dus als je wilt afwerken met iets als fill & finish is dat geen fijne optie. Voorboren met verzinkbitje kan dat misschien oplossen, maar dat is natuurlijk veel extra werk. Daarnaast inderdaad de voegenlijm niet vergeten (been there).

Ik wil 4AK platen gebruiken, daar heb je als het goed is geen voegenlijm bij nodig. Misschien at het extra werk meevalt als ik zo'n voorboor gebruik. Bedankt!

[Evo X]

ephymerous schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 09:28:
Even een checkvraag van mijn kant. Ik wil dit voorjaar een carport gaan bouwen. Eén van de balken komt tegen de muur van het huis en een andere balk komt tegen de garage aan. Beiden ga ik monteren met chemische ankers. Daar zitten ze tegen de muur en vanuit de muurzijde balken bevestigen is daarmee geen optie.

Als ik de balken met aan de boven-, onder- en zijkant (schuin) vastschroef met schroeven 8x160mm dan lijkt het me toch ruim stevig genoeg? Ik vind balkdragers namelijk erg lelijk en ze komen in het zicht Ringbalken worden 220x65 en de dwarsbalken 200x65. Overspanning 4 meter met een lichtstraat.

[Afbeelding]

Vergeef me mijn provisorische schetsje

Ik vermoed dat dit in de praktijk echt minder fraai wordt dan een balkdrager. Nooit lang overnagedacht maar je zou ook nog iets om de balkdrager heen kunnen knutselen naderhand met hout om hem uit het zicht te halen?

[Rzaan]

@elektriekert @rebelscum666 @Wuursj @ID-College @The Eagle @copykat @Boudewijn

Ik ben op dit moment op vakantie, dus kan de deurdikte niet meten. Maar zal inderdaad iets van 40 mm zijn.
Ik heb een invalzaag, geloof zelfs tevens een kleine. Maar gewoon van Parkside.
Bovenfrees heb ik ook.
Multitool ook.
Het gat wordt nog afgewerkt. Het wordt een kattenluik. De bestaande kunststof kattenluiken vind ik echter zo lelijk en zo plastic, dat ik iets van hout ga maken. Met een lapje leer erin.

[copykat]

@Rzaan katteluik?
1 enorme tocht,, warmte verlies.
2 lelijk en on omkeerbaar.
3 leertje als afsluiitng? Zie 1 nog meer dan een dubbel gelaagd plastic deurtje met magneet sluiting.
Had ik 2 al gezegd?
En alle katten kunnen binnenkomen en ratten, muizen, egels, en weet ik t nog meer via dat gat zonder slotje.

Ik heb jaren een kat en die heeft gewoon te wachten om buiten én binnen te komen.
Als die naar buiten piept en niet optijd haar gezicht laat zien bij t raam dan kan ze nog naar de 1ste verdieping en op platje bij mn dochter t proberen , om via een raam naar binnen te komen anders pech , slaap maar onder de sterrehemel.

Ik dacht je wilt een raampje inbouwen zodat je kan zien wie er voor de deur staat.

[Rzaan]

copykat schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:19:
@Rzaan katteluik?
1 enorme tocht,, warmte verlies.
2 lelijk en on omkeerbaar.
3 leertje als afsluiitng? Zie 1 nog meer dan een dubbel gelaagd plastic deurtje met magneet sluiting.
Had ik 2 al gezegd?
En alle katten kunnen binnenkomen en ratten, muizen, egels, en weet ik t nog meer via dat gat zonder slotje.

Ik heb jaren een kat en die heeft gewoon te wachten om buiten én binnen te komen.
Als die naar buiten piept en niet optijd haar gezicht laat zien bij t raam dan kan ze nog naar de 1ste verdieping en op platje bij mn dochter t proberen , om via een raam naar binnen te komen anders pech , slaap maar onder de sterrehemel.

Ik dacht je wilt een raampje inbouwen zodat je kan zien wie er voor de deur staat.

Het gaat om een binnendeur. Dat staat ook in de oorspronkelijke post.
Het is de deur tussen de woonkamer/keuken en de bijkeuken.

Zoiets. Niet de betreffende deur.

[ Voor 16% gewijzigd door Rzaan op 28-01-2026 08:19 ]

[hfolkers]

Rzaan schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:58:
Ik wil een vierkant gat in mijn deur maken (deur tussen keuken en bijkeuken)
De deur is waarschijnlijk massief. Op maat laten maken in Polen 2 jaar geleden.
Nu wil ik de deur liever niet uit de scharnieren halen. De deur hangt namelijk in verdekte scharnieren en die zijn niet zo makkelijk als andere scharnieren.

Ik wil met een decoupeerzaag het gat maken, maar hoe ga ik in zijn werk met een geleidingslat o.i.d.?

Hoe moeilijk is 'niet zo makkelijk' Ga je een uurtje kl@@tzakken met een scharnier over een week nog weten?
Een net niet helemaal goed gelukt gat in een (denk ik best dure) deur, kijk je nog jaren tegen aan...
Ik zou hem er toch echt uit halen.

[tlpeter]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:42:
[...]


Het gaat om een binnendeur. Dat staat ook in de oorspronkelijke post.
Het is de deur tussen de woonkamer/keuken en de bijkeuken.

Zoiets
[Afbeelding]

Een beetje kat kruipt hier gewoon onderdoor

[copykat]

Ah dat was ik vergeten.
Dan geld lelijk nogsteeds 😅 en tocht maar als die kier onder je deur niet opgevuld is met dekvloer dan hoef je je daar geen zorgen over te maken.😅

Overigens katteluik is te klein om invalzaag te gebruiken denk ik. Frezen is denk ik de meest effectieve methode.
Aldan niet eerst met de decoupeerzaag een gat te maken die je vervolgens met een frees op maat maakt.

[Rzaan]

tlpeter schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:52:
[...]

Een beetje kat kruipt hier gewoon onderdoor

Dit is niet de betreffende deur op de foto.
Ondertussen is die spleet van deze deur (tussen slaapkamer en inloopkast) ook nog nauwelijks aanwezig door ondervloer en vloerbedekking.

[tlpeter]

Een serieus antwoord, Kattenluik uitmeten, gaatjes in de hoeken boren en met een decoupeerzaag uitzagen. De deur hoeft er hier niet voor uit.

[Rzaan]

hfolkers schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:50:
[...]

Hoe moeilijk is 'niet zo makkelijk' Ga je een uurtje kl@@tzakken met een scharnier over een week nog weten?
Een net niet helemaal goed gelukt gat in een (denk ik best dure) deur, kijk je nog jaren tegen aan...
Ik zou hem er toch echt uit halen.

Ik ga natuurlijk ook kijken of dat lukt, maar ik was op zoek naar een manier om het eventueel ook zo te kunnen doen.
Ik zie alle voordelen van deur eruit natuurlijk ook.
Eerst zagen met decoupeer of multitool, daarna met frees + mal mooi strak maken.

@Copycat
Ik vind de kattenluiken van Tomsgates wel aardig. Maar veel te duur.
Maar het idee met hout is mooier dan plastic.

[Rzaan]

tlpeter schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:03:
Een serieus antwoord, Kattenluik uitmeten, gaatjes in de hoeken boren en met een decoupeerzaag uitzagen. De deur hoeft er hier niet voor uit.

Maar blijkbaar is er een grote kans dat het zaagblad niet mooi recht in het hout blijft.
Dus dat het aan de andere kant het gat groter of kleiner wordt. Een gat met schuine randen.

[tlpeter]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:08:
[...]

Maar blijkbaar is er een grote kans dat het zaagblad niet mooi recht in het hout blijft.
Dus dat het aan de andere kant het gat groter of kleiner wordt. Een gat met schuine randen.

Als je rustig zaagt dan valt dat wel mee denk ik. Het ligt er ook aan welk materiaal het is. MAssief of waaibomenhout. Er is ook altijd wat speling en zeker als je het zelf gaat doen (mooi luik die van hout).

[Wolly]

Ik zou een mooi rond gat maken in de steen ernaast.
Stukken makkelijker ongedaan te maken.

[Rzaan]

Wolly schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:17:
Ik zou een mooi rond gat maken in de steen ernaast.
Stukken makkelijker ongedaan te maken.

Die deur was slechts een voorbeeld.

[3_s]

Wat je ook doet, kijk eerst hoe laag je geraakt. Zagen tot in de hoek met de vloer is moeilijk, daar zijn de meeste machines niet op voorzien.

[Anastanax]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:08:
[...]

Maar blijkbaar is er een grote kans dat het zaagblad niet mooi recht in het hout blijft.
Dus dat het aan de andere kant het gat groter of kleiner wordt. Een gat met schuine randen.

Als je (zoals ook bij dat kattenluik van Tomsgates) een latje rondom de rand aan beide kanten gebruikt, zal je mogelijke onregelmatigheden niet zien.

[Martinusz]

En 'gewoon' met een slijpschijf de grootste stukken? In de hoeken gaten boren en wellicht klein stukje decoupeerzaag doen en de grootste lijnen met slijpschijf?