[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Flix20]

Beste oplossing; Deur eruit en netjes werken.

Je gaat jezelf in allerlei bochten moeten wringen om een machine zo laag netjes tot de grond te krijgen.
En anders is er altijd nog de recipo! Succes.

[Flix20]

Boudewijn schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:14:
[...]

Met een Fein bedoel je een oscillerende multitool? Dat werkt prima, goeie tip!

Hopelijk ontgaat je de ironie niet dat uitgerekend jij nu een stuk gereedschap bij het type noemt ipv de fabrikant

[No Hands]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 07:42:
[...]


Het gaat om een binnendeur. Dat staat ook in de oorspronkelijke post.
Het is de deur tussen de woonkamer/keuken en de bijkeuken.

Zoiets. Niet de betreffende deur.
[Afbeelding]

Koop een gatenzaag 110 rond, zaag een rond gat in je deur, kat past daar prima door. Rondje kun je later weer terugplakken als je het op zolder bewaart.

[twain4me]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:06:
[...]

Ik ga natuurlijk ook kijken of dat lukt, maar ik was op zoek naar een manier om het eventueel ook zo te kunnen doen.
Ik zie alle voordelen van deur eruit natuurlijk ook.

Als ik heel erg eerlijk ben is er amper een nadeel. je bent zoveel sneller en nauwkeuriger met de deur op een paar schragen dat de tijd winst van de deur erin laten zitten verdwijnd als sneeuw voor de zon. als het nu een loodzware buitendeur was zou ik hem ook laten zitten, maar een binnendeur zou er bij mij eigenlijk altijd uit gaan. als je twijfeld over je je eigen kunnen, kan je het eruit halen en terug zetten natuurlijk even samen doen met een handig(e) vriend/familielid. sommige mensen moet je natuurlijk niets vragen wat dan heb je een kras op de deur, een gat in het plafond en een paar blauwe tenen

[Gwaihir]

Denman schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:09:
Overigens was deze schroefverbinding bij de KURA ook al van toepassing. Al was de originele "deuvel" wel wat groter dan de 2 deuvels die ik nu gebruik. Kan dat nog zo'n enorm verschil in draagkracht / stevigheid geven dan? Overigens stond de KURA nou ook niet bepaald heel stevig, en daar zaten de schroeven er nog even ver in als tijdens de montage.

Die Kura wordt verkocht als kinderbed, van beperkte hoogte. En dan kan hij 100 kg aan, met een 'let op, tijdens stilzitten' erbij geschreven. Oftewel: eigenlijk mag er maar iemand van 50kg daadwerkelijk op klimmen. Jij maakt 'm hoger en hebt er daar straks vast op enig moment twee tieners bovenop klimmen. Ik zou dan wat verse marge inbouwen .

Overigens verwacht ik niet dat de schroef zich eruit draait, maar dat hij in het zachte hout mogelijk bij elke beweging van het bed ietsje losser komt te zitten, zodat het bed wellicht langzamerhand op 'drie deuvels' rust.

[Boudewijn]

Martinusz schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 08:54:
En 'gewoon' met een slijpschijf de grootste stukken? In de hoeken gaten boren en wellicht klein stukje decoupeerzaag doen en de grootste lijnen met slijpschijf?

Succes met dat haaks op de deur houden ...

[Boudewijn]

Flix20 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:16:
[...]

Hopelijk ontgaat je de ironie niet dat uitgerekend jij nu een stuk gereedschap bij het type noemt ipv de fabrikant

Ik noem eigenlijk nooit dingen een festool knipex of wera als ik een soortnaam bedoel. Toch?

[copykat]

twain4me schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 10:10:
[...]

sommige mensen moet je natuurlijk niets vragen wat dan heb je een kras op de deur, een gat in het plafond en een paar blauwe tenen

Dat is toch dé methode om minder gevraagd te worden om t helpen?

[Boudewijn]

No Hands schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 09:17:
[...]


Koop een gatenzaag 110 rond, zaag een rond gat in je deur, kat past daar prima door. Rondje kun je later weer terugplakken als je het op zolder bewaart.

Dan loop je wel het risico op forse uitbraak aan de achterkant van je gat.

[No Hands]

Boudewijn schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:24:
[...]

Dan loop je wel het risico op forse uitbraak aan de achterkant van je gat.

beetje met beleid he, niet erdoor rammen. of, als je er bijna door bent vanaf de andere kant ook beginnen met gatenzaag.

[1nsane]

Boudewijn schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:24:
[...]

Dan loop je wel het risico op forse uitbraak aan de achterkant van je gat.

Tenzij je er geen taco's bij eet

Zonder gekheid, hangt ook wel een beetje van het materiaal van de deur af.

[Rzaan]

No Hands schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:26:
[...]


beetje met beleid he, niet erdoor rammen. of, als je er bijna door bent vanaf de andere kant ook beginnen met gatenzaag.

Met een rond gat weet ik niet goed hoe ik dat aan de rand mooi moet afwerken.
Kan natuurlijk iets laten 3-D printen, maar ik vind al dat plastic zo lelijk.
Ook weet ik zo gauw niet hoe ik dan een klepje of een flapje moet maken.

[prein2]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:59:
[...]

Met een rond gat weet ik niet goed hoe ik dat aan de rand mooi moet afwerken.
Kan natuurlijk iets laten 3-D printen, maar ik vind al dat plastic zo lelijk.
Ook weet ik zo gauw niet hoe ik dan een klepje of een flapje moet maken.

Of zo:
YouTube: Best way to build a cat door? #handyman #diy #craftsmanship #crafts...

[Rzaan]

prein2 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:14:
[...]


Of zo:
YouTube: Best way to build a cat door? #handyman #diy #craftsmanship #crafts...

Wat een ruk-idee.
De kat kan er maar van 1 kant in.

[The Eagle]

@Rzaan Even out of the box: kan dat kattenluik ook door de muur heen, ipv door de deur? Als dat gasbeton of baksteen is heb je zo een gat. Evt herstellen is ook veel makkelijker - voor muurafwerking is tig spul verkrijgbaar, krijg je vrijwel onzichtbaar weg mocht het nodig zijn. Deur dicht maken laat altijd sporen na, want gelakt en massief enzo. Of nieuwe deur.

Sidenote: hoe doet die kat dan nu dan en kan dat beest niet gewoon omlopen?

[Flix20]

Boudewijn schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:24:
[...]

Dan loop je wel het risico op forse uitbraak aan de achterkant van je gat.

Eerst in je hartlijn een gaatje voorboren en dan aan beide zijde een start maken met de gatenzaag. Heb je ook geen uitbraak.

[Schway]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:33:
[...]

Wat een ruk-idee.
De kat kan er maar van 1 kant in.

als je em dicht doet wel ja. Ik vermoed dat het idee is dat ie openblijft, vandaar dat slotje ook.

[3_s]

Rzaan schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 11:59:
[...]

Met een rond gat weet ik niet goed hoe ik dat aan de rand mooi moet afwerken.
Kan natuurlijk iets laten 3-D printen, maar ik vind al dat plastic zo lelijk.
Ook weet ik zo gauw niet hoe ik dan een klepje of een flapje moet maken.

Als het een massieve deur is, gewoon de rand een beetje afschuren.
En aangezien het een binnendeur is, is dat flapje dan nodig?
Hier ligt overal vloerverwarming, dus zou niet zo erg zijn.

[t14wo]

offtopic:
Interessant dat het al een pagina vol gaat over een gat in een deur maken.

[Rzaan]

The Eagle schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 13:58:
@Rzaan Even out of the box: kan dat kattenluik ook door de muur heen, ipv door de deur? Als dat gasbeton of baksteen is heb je zo een gat. Evt herstellen is ook veel makkelijker - voor muurafwerking is tig spul verkrijgbaar, krijg je vrijwel onzichtbaar weg mocht het nodig zijn. Deur dicht maken laat altijd sporen na, want gelakt en massief enzo. Of nieuwe deur.

Sidenote: hoe doet die kat dan nu dan en kan dat beest niet gewoon omlopen?

Nu staat de deur altijd op een kier.
In de bijkeuken staat de voer- en drinkbak en de kattenbak.
Uiteindelijk wil ik ook een kattenluik met chipherkenning in de achterdeur maken. Nu doen we elke keer de schuifpui open als Kat 1 of 2 naar buiten / binnen wil.

[basjuuhhh]

Volgens mij is de discussie vrij simpel. @Rzaan moet ervoor kiezen of hij de deur eruit haalt of niet. Doet hij dat niet, dan loopt hij een risico dat hij wellicht niet netjes tot onderaan kan zagen/fresen of wat dan ook.

Als de deur blijft hangen, en er komt randafwerking kun je mij inziens eerst klein proberen te beginnen en kijken hoe de deur reageert op zagen/fresen of wat dan ook. Mocht een klein vierkantje goedgaan, dan zaag je toch gewoon een grotere vierkant....

Hoe hij met de kat omgaat, is niet onderdeel van de discussie. Mensen geven nou eenmaal veel om een beestje...👍

[loewie1984]

Vraag aan de tweakers. De middenbalk van de dakkapel is mij een doorn in het oog. Dat is ooit door de oorspronkelijke bewoners gedaan die links en rechts van de balk een kamer hadden voor hun kinderen en de balk onderdeel hebben laten worden van een metal stud voorzetwand om een scheiding aan te brengen in de kamers.



Het liefst zou ik de balk dus 'weg' willen hebben. Mijn enige zelfbedachte oplossing is een stalen kolom in L vorm (omgekeerd weliswaar) met een grote voetplaat. De kolom zou met de rug tegen de dakkapel aangeplaatst worden. Ik zou verwachten dat een 120 of 160 mm HEB balk het gewicht moet kunnen opvangen. En met een centimeter dikke voetplaat in de afmeting 40x80cm zouden we er al zijn naar mijn idee.

Enige probleem wat ik dan weer voorzie is het gewicht van de totale metaalconstructie, weet iemand of kent iemand een gespecialiseerd bedrijf welke op locatie doet lassen (en ik denk dan voornamelijk aan het lassen van de balk op de voetplaat).

Slotvraag: constructeurtje nodig ja/nee? (ben bang van wel)

edit: het is trouwens de enige drager aan deze kant van het zadeldak. aan de andere kant van het dak staat er nog een. Alle overdwars liggende gordingen zijn aan de andere kant met beugels verankerd aan de kalkzandstenen muur aan beide kanten van de woning.

[ Voor 9% gewijzigd door loewie1984 op 28-01-2026 16:20 ]

[sweetdude]

loewie1984 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:08:
Vraag aan de tweakers. De middenbalk van de dakkapel is mij een doorn in het oog. Dat is ooit door de oorspronkelijke bewoners gedaan die links en rechts van de balk een kamer hadden voor hun kinderen en de balk onderdeel hebben laten worden van een metal stud voorzetwand om een scheiding aan te brengen in de kamers.

[Afbeelding]

Het liefst zou ik de balk dus 'weg' willen hebben. Mijn enige zelfbedachte oplossing is een stalen kolom in L vorm (omgekeerd weliswaar) met een grote voetplaat. De kolom zou met de rug tegen de dakkapel aangeplaatst worden. Ik zou verwachten dat een 120 of 160 mm HEB balk het gewicht moet kunnen opvangen. En met een centimeter dikke voetplaat in de afmeting 40x80cm zouden we er al zijn naar mijn idee.

Enige probleem wat ik dan weer voorzie is het gewicht van de totale metaalconstructie, weet iemand of kent iemand een gespecialiseerd bedrijf welke op locatie doet lassen (en ik denk dan voornamelijk aan het lassen van de balk op de voetplaat).

Slotvraag: constructeurtje nodig ja/nee? (ben bang van wel)

Als ik die zo zie, zou ik mij er niet aan wagen om die weg te halen. hij brengt de druklast van boven naar beneden over. via een L balk met de rug naar de dakkapel ga je altijd een soort hefboom effect creëren wat zonder stevige schoor niet op te lossen is lijkt mij.

[loewie1984]

sweetdude schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:17:
[...]

Als ik die zo zie, zou ik mij er niet aan wagen om die weg te halen. hij brengt de druklast van boven naar beneden over. via een L balk met de rug naar de dakkapel ga je altijd een soort hefboom effect creëren wat zonder stevige schoor niet op te lossen is lijkt mij.

Als de L balk een schoortje heeft van 50cm metaal zou ik dat nog accepteren, en ook de voetplaat kan natuurlijk zo worden als dat nodig is, dan moet de vloer gewoon 1 cm in zijn geheel om hoog.

[jadjong]

Het zou kunnen werken als je de stalen balk doortrekt het puntdak in, maar dan nog een enkeltje constructeur voor het doorrekenen van de belasting op alle hoeken.

code:

\
  \__________
            |
            |
            |
        -----

[ Voor 3% gewijzigd door jadjong op 28-01-2026 16:50 ]

[Tommie12]

Dat moet in elk geval berekend worden.
En dan ook nog eens goed vragen hoe je dat uit voert. Krachten lopen soms raar, dus je moet echt weten hoe je tussentijds moet stutten.

[Gwaihir]

loewie1984 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:08:
Mijn enige zelfbedachte oplossing is een stalen kolom in L vorm (omgekeerd weliswaar) met een grote voetplaat. De kolom zou met de rug tegen de dakkapel aangeplaatst worden.

Eh? Staat er een muur onder een flink stuk van die balk dan of zo? De plek die je voorstelt is nl. niet de plek waar hij nu steunt.

Mijn dochter heeft ook zoiets midden in haar kamer, nog 'ns een stuk forser uitgevoerd en nooit onderdeel van een muur geweest. Dat steunt op een stalen balk boven onze terrasdeuren, haaks op de dakbalk. Dat steunpunt laat zich dus niet verplaatsen, want er is verder niets om op te steunen.

[t14wo]

Ik zoek van die kleine lampjes die je in cortenstaal kan monteren. Wat ik bedoel zijn kleine 'looplampjes' die het pad zachtjes verlichten. Ik heb niet de juiste zoektermen dus ik vind het maar niet. Iemand een idee hoe dit heet?

[Tommie12]

t14wo schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:21:
Ik zoek van die kleine lampjes die je in cortenstaal kan monteren. Wat ik bedoel zijn kleine 'looplampjes' die het pad zachtjes verlichten. Ik heb niet de juiste zoektermen dus ik vind het maar niet. Iemand een idee hoe dit heet?

[Afbeelding]

Zoiets: https://in-lite.com/nl/puck-22-config

[t14wo]

Tommie12 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:38:
[...]

Zoiets: https://in-lite.com/nl/puck-22-config

Zouden het gewoon grondspots zijn? Ik zie vaak een soort downlight. Dus het licht schijnt dan alleen op de grond en zit een soort van 'verzonken' in het cortenstaal.

Het was simpeler dan ik dacht: https://www.lampenlicht.n...rt-rond-incl-led-ip65-gem

[ Voor 71% gewijzigd door t14wo op 29-01-2026 10:01 ]

[Tomson7]

Rzaan schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:58:
Ik wil een vierkant gat in mijn deur maken (deur tussen keuken en bijkeuken)
De deur is waarschijnlijk massief. Op maat laten maken in Polen 2 jaar geleden.
Nu wil ik de deur liever niet uit de scharnieren halen. De deur hangt namelijk in verdekte scharnieren en die zijn niet zo makkelijk als andere scharnieren.

Ik wil met een decoupeerzaag het gat maken, maar hoe ga ik in zijn werk met een geleidingslat o.i.d.?

Toch even mijn 2cts na de hele discussie gelezen te hebben.
Ik heb een jaar of 5 geleden voor hetzelfde dilemma gestaan. Uiteindelijk "gewoon" aan 1 kant afgetekend en de multitool in de massief (hard)houten buitendeur gezet. De deur gewoon laten hangen in z'n scharnieren.
Was een uurtje g@dveren, maar prima te doen.

[sopsop]

Tomson7 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:14:
[...]

Toch even mijn 2cts na de hele discussie gelezen te hebben.
Ik heb een jaar of 5 geleden voor hetzelfde dilemma gestaan. Uiteindelijk "gewoon" aan 1 kant afgetekend en de multitool in de massief (hard)houten buitendeur gezet. De deur gewoon laten hangen in z'n scharnieren.
Was een uurtje g@dveren, maar prima te doen.

Kan ook met zo'n ding:
https://www.amazon.nl/Ver...hap-Plastic/dp/B0CXNFG3NL

[Wolly]

sopsop schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:53:
[...]

Kan ook met zo'n ding:
https://www.amazon.nl/Ver...hap-Plastic/dp/B0CXNFG3NL

Dat lijkt niet op een vierkante gatenboor

[sopsop]

Wolly schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:54:
[...]


Dat lijkt niet op een vierkante gatenboor

Oeps, vierkant even gemist

[BaBoK]

Iemand tips hoe ik gipsplaten met ronde kant de naden dicht zelf kan zetten? Of is dit niet mogelijk en had ik voor schuine kant moeten gaan..

[ Voor 18% gewijzigd door BaBoK op 29-01-2026 22:04 ]

[Ethnocentrix]

BaBoK schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 22:03:
Iemand tips hoe ik gipsplaten met ronde kant de naden dicht zelf kan zetten? Of is dit niet mogelijk en had ik voor schuine kant moeten gaan..

Die kan je met Uniflott of fill-and-finish afsmeren. Ideaal is om een paar mm ruimte tussen de platen te houden zodat de vulpasta meer houvast heeft.

[gitaarwerk]

gitaarwerk schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:21:
[...]

Nu weer meer dan een jaar verder... is dit 'm geworden. Slagplaat moet ik nog afmaken (leer 'toolen' en op het kunststof bevestigen). Later nog een keer de hals vullen en mat spuiten, en nog een keer polijsten van de body.

[ID-College]

Kan iemand mij helpen bij het volgende:

• Wij gaan onze voortuin opnieuw laten doen

• In de voortuin hebben we een portiekje, waarop nog van die mooie 15x15cm bruine tegeltjes liggen .
• We willen deze vervangen voor modernere. De ondergrond is beton.

Welke tegels heb ik hiervoor nodig? Terrastegels zijn al gauw 2 - 5 cm dik en dat is volgens mij voor op zand. Dit past ook niet want er zit nog een voordeur en dorpel

Kan ik gewoon elke keramische vloertegel pakken die je ook in badkamers etc gebruikt (ivm vorst)? Tegels zijn nu 1cm dik en kan niet helemaal vinden of dit soort tegels ook buiten geplaatst kunnen worden..

[ Voor 9% gewijzigd door ID-College op 31-01-2026 19:58 ]

[Tommie12]

ID-College schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:57:
Kan iemand mij helpen bij het volgende:

• Wij gaan onze voortuin opnieuw laten doen

• In de voortuin hebben we een portiekje, waarop nog van die mooie 15x15cm bruine tegeltjes liggen .
• We willen deze vervangen voor modernere. De ondergrond is beton.

Welke tegels heb ik hiervoor nodig? Terrastegels zijn al gauw 2 - 5 cm dik en dat is volgens mij voor op zand. Dit past ook niet want er zit nog een voordeur en dorpel

Kan ik gewoon elke keramische vloertegel pakken die je ook in badkamers etc gebruikt (ivm vorst)? Tegels zijn nu 1cm dik en kan niet helemaal vinden of dit soort tegels ook buiten geplaatst kunnen worden..

Je moet op zijn minst vorstvrije tegels hebben, en dat kan je in een tegelwinkel wel vragen.

Maar… tegels leggen op betons is niet het beste idee. Water kan dan niet weg en als er dan water onder loopt vriezen ze mogelijk los.

[ID-College]

Tommie12 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 21:06:
[...]

Je moet op zijn minst vorstvrije tegels hebben, en dat kan je in een tegelwinkel wel vragen.

Maar… tegels leggen op betons is niet het beste idee. Water kan dan niet weg en als er dan water onder loopt vriezen ze mogelijk los.

Ze liggen vast en zijn gevoegd op dit moment. Ligt er al 45 jaar in en nog steeds vast. Ze liggen in een portiekje dus regen komt er alleen op als t zijdelings waait. Erboven zit ons dak dus ze zullen nooit lang in direct regen liggen...

[GudZ]

Tommie12 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 21:06:
[...]

Je moet op zijn minst vorstvrije tegels hebben, en dat kan je in een tegelwinkel wel vragen.

Maar… tegels leggen op betons is niet het beste idee. Water kan dan niet weg en als er dan water onder loopt vriezen ze mogelijk los.

Als het er nog knap in ligt, maar niet je kleur is: aan verven gedacht? Stuk sneller en goedkoper. Mocht het dan niet bevallen kun je nog naar iets anders gaan.

[No Hands]

Gatverdamme, en waarom, tegenzin past er ook bij in het rijtje. Maar, we weten nu wel waarom de wc slecht doorspoelde en waar de septic tank begraven zit. Elk nadeel heeft zijn voordeel.

[Bezulba]

Ik denk dat ik je probleem heb gevonden! Zit een gat in!

[nokiaan958GB]

Wees gerust. Als je oud huis hebt dan is het heel normaal dat je dit soort problemen eens moet oplossen.Mooie kans om alles naar PVC te moderniseren

Was het bekend dat die septic tank nog in gebruik is?

[Tommie12]

ID-College schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 21:38:
[...]

Ze liggen vast en zijn gevoegd op dit moment. Ligt er al 45 jaar in en nog steeds vast. Ze liggen in een portiekje dus regen komt er alleen op als t zijdelings waait. Erboven zit ons dak dus ze zullen nooit lang in direct regen liggen...

Goed, dan zijn er een paar gunstige factoren.

[P1nGu1n]

Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer op de 1e verdieping leggen. Het betreft laminaat op een betonnen vloer. Is het nodig een vochtscherm aan te brengen onder de ondervloer?

Bij de begane grond is dit uiteraard nodig, omdat daaronder een vochtige, koude kruipruimte zit. Maar onder de 1e verdieping zit verwarmde ruimtes. Online lees ik conflicterende antwoorden...

[Fr33z]

P1nGu1n schreef op maandag 2 februari 2026 @ 07:40:
Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer op de 1e verdieping leggen. Het betreft laminaat op een betonnen vloer. Is het nodig een vochtscherm aan te brengen onder de ondervloer?

Bij de begane grond is dit uiteraard nodig, omdat daaronder een vochtige, koude kruipruimte zit. Maar onder de 1e verdieping zit verwarmde ruimtes. Online lees ik conflicterende antwoorden...

Nee is niet nodig op de 1e verd.

Maaruh: dit is toch ook online ? ;-)

[louzy82]

Ik ben voornemens om een tuinhuis te (laten) maken. Het zal opgesplitst worden in 2 ruimtes, aan een zijde een schuurtje van 3 x 4 m en een tuinkamer/mancave/ chillkamer van 5 x 4 m.

Het plan is vooralsnog als volgt:

We gaan een fundering storten met isolatie eronder.
Het gebouw wordt gemaakt van houtskeletbouw, aan de buitenzijde zweeds rabat, binnenzijde underlayment (en misschien daarna nog een mooiere afwerking), en er komt 5cm Pir in de wanden en plafond (ook met dampopen/dichte folie).
Er komen deuren in (ipv zo'n glazen schuifwandje) dus er is weinig tocht.
Verwarmen zal gebeuren middels een houtkachel.

Ik dacht er zelf aan dat het misschien wel mooi zou zijn om er een houten vloertje in te leggen en dat voelt ook wat minder koud aan dan tegels.
Maar is dat wel verstandig aangezien het vochtpercentage en de temperatuur nogal zullen schommelen?

Moet ik nog nadenken over vochtproblemen binnen mocht de ruimte bijv een week of 2 niet gebruikt worden?

Nog een ander mogelijk probleem/issue waar ik zeker ook aan moet denken?

[loewie1984]

Vraag, ik heb al een vertakking gekocht 40mm voor de 40mm buis die richting de CV ketel omhoog loopt om hier de wasmachine afvoer op aan te gaan sluiten.



Maar ik vraag me even af, of het afschot wel afdoende is, want als ik er zo naar kijk loopt de buis nagenoeg horizontaal, natuurlijk zit er een zwanenhals dus krijgen we volgens mij de wet van de communicerende vaten, maar ik zou het toch graag even checken.

edit: ik zou dan ter hoogte van het bovenste gedeelte van het expansie vat, in de grijze 40mm pijp nog een vertakking ertussen zetten.

[ Voor 14% gewijzigd door loewie1984 op 02-02-2026 11:22 ]

[Martinusz]

louzy82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:28:
Ik ben voornemens om een tuinhuis te (laten) maken. Het zal opgesplitst worden in 2 ruimtes, aan een zijde een schuurtje van 3 x 4 m en een tuinkamer/mancave/ chillkamer van 5 x 4 m.

Het plan is vooralsnog als volgt:

We gaan een fundering storten met isolatie eronder.
Het gebouw wordt gemaakt van houtskeletbouw, aan de buitenzijde zweeds rabat, binnenzijde underlayment (en misschien daarna nog een mooiere afwerking), en er komt 5cm Pir in de wanden en plafond (ook met dampopen/dichte folie).
Er komen deuren in (ipv zo'n glazen schuifwandje) dus er is weinig tocht.
Verwarmen zal gebeuren middels een houtkachel.

Ik dacht er zelf aan dat het misschien wel mooi zou zijn om er een houten vloertje in te leggen en dat voelt ook wat minder koud aan dan tegels.
Maar is dat wel verstandig aangezien het vochtpercentage en de temperatuur nogal zullen schommelen?

Moet ik nog nadenken over vochtproblemen binnen mocht de ruimte bijv een week of 2 niet gebruikt worden?

Nog een ander mogelijk probleem/issue waar ik zeker ook aan moet denken?

Houten vloer als in parket/laminaat? Of bedoel je een vlonder bijvoorbeeld?

[louzy82]

Martinusz schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:06:
[...]

Houten vloer als in parket/laminaat? Of bedoel je een vlonder bijvoorbeeld?

Ja, of een grenen vloer of eikenhout (eventueel lamelparket/multiplank waarbij de toplaag eiken is maar het grootste deel multiplex)

[Cyberpope]

loewie1984 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:47:
edit: ik zou dan ter hoogte van het bovenste gedeelte van het expansie vat, in de grijze 40mm pijp nog een vertakking ertussen zetten.

Ik zou de aftakking direct op de standbuis doen. Want je overdrukventiel watert nogal laag of om daarboven nog een aansluiten van een wasmachine te zetten als ik eerlijk ben. Als dan de zwannehals daaronder dicht zit, heb je direct een waterballet.

[loewie1984]

Cyberpope schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:30:
[...]

Ik zou de aftakking direct op de standbuis doen. Want je overdrukventiel watert nogal laag of om daarboven nog een aansluiten van een wasmachine te zetten als ik eerlijk ben. Als dan de zwannehals daaronder dicht zit, heb je direct een waterballet.

De standbuis is 7,5cm, zal ik dan bij de aftakking ook nog een zwanenhals maken of niet?

[dollyking]

loewie1984 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:53:
[...]


De standbuis is 7,5cm, zal ik dan bij de aftakking ook nog een zwanenhals maken of niet?

wat Cyberpoppe zegt idd. 75mm klemzadel met 40 buis en dan inderdaad een zwanenhals er tussen.
alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

[Wolly]

dollyking schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:42:
[...]


alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

Koop dan wel een 45 graden T stuk.

[Horla]

louzy82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 11:25:
[...]

Ja, of een grenen vloer of eikenhout (eventueel lamelparket/multiplank waarbij de toplaag eiken is maar het grootste deel multiplex)

Hou er dan maar rekening mee dat die vloer goed gaat werken. Want ook met isolatie heb je serieuze temperatuurverschillen. In mijn zelfbouwtuinhuis met Rd 2.0 isolatie in de muren (2.7 plafond) was het in 2025 minimum net boven 0 en max tot 35.5 gestegen. Dus zonder verwarming neemt het tuinhuis uiteindelijk gewoon de omgevingstemperatuur over. Zelf heb ik rubberen fitness tegels gelegd (reden: zie onderstaande alinea). Wel op een niet-geïsoleerde vloer want die heb ik hergebruikt van het oude tuinhuis dat er al stond.

Ik zou ook over ventilatie denken. Aangezien ik mijn tuinhuis ook gebruik om te sporten, heb ik er mechanische ventilatie in gestoken. Gewoon zo'n buisventilator die om de x-seconden omdraait is niet zo duur. Zit trouwens ook 1.0 glas in.

[loewie1984]

dollyking schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:42:
[...]


wat Cyberpoppe zegt idd. 75mm klemzadel met 40 buis en dan inderdaad een zwanenhals er tussen.
alternatief is op de 40mm die horizontaal ligt een T-stuk er tussen met ook een zwanenhals.
dan loopt het niet uit de condensafvoer

Nog niet over nagedacht maar dat is ook een goed alternatief inderdaad.

[Joove]

P1nGu1n schreef op maandag 2 februari 2026 @ 07:40:
Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer op de 1e verdieping leggen. Het betreft laminaat op een betonnen vloer. Is het nodig een vochtscherm aan te brengen onder de ondervloer?

Bij de begane grond is dit uiteraard nodig, omdat daaronder een vochtige, koude kruipruimte zit. Maar onder de 1e verdieping zit verwarmde ruimtes. Online lees ik conflicterende antwoorden...

Nieuwbouw huis: ja, want het vocht is nog lang niet uit de vloer (en muren), bestaand huis: nee, want al het vocht is verdampt.

[nokiaan958GB]

louzy82 schreef op maandag 2 februari 2026 @ 10:28:
Ik ben voornemens om een tuinhuis te (laten) maken. Het zal opgesplitst worden in 2 ruimtes, aan een zijde een schuurtje van 3 x 4 m en een tuinkamer/mancave/ chillkamer van 5 x 4 m.

Het plan is vooralsnog als volgt:

We gaan een fundering storten met isolatie eronder.
Het gebouw wordt gemaakt van houtskeletbouw, aan de buitenzijde zweeds rabat, binnenzijde underlayment (en misschien daarna nog een mooiere afwerking), en er komt 5cm Pir in de wanden en plafond (ook met dampopen/dichte folie).
Er komen deuren in (ipv zo'n glazen schuifwandje) dus er is weinig tocht.
Verwarmen zal gebeuren middels een houtkachel.

Ik dacht er zelf aan dat het misschien wel mooi zou zijn om er een houten vloertje in te leggen en dat voelt ook wat minder koud aan dan tegels.
Maar is dat wel verstandig aangezien het vochtpercentage en de temperatuur nogal zullen schommelen?

Moet ik nog nadenken over vochtproblemen binnen mocht de ruimte bijv een week of 2 niet gebruikt worden?

Nog een ander mogelijk probleem/issue waar ik zeker ook aan moet denken?

Ik zou er niet aan beginnen.
Zelfs in verwarmde woonkamers heb grenen plankenvloeren compleet zien mislukken

Als je geen superkoude vloer wilt dan zou ik een ondervloer van die groene platen doen met een fancy tapijttegel er over. Dat is ook nog eens heel betaalbaar

[BaBoK]

Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg?

[chrisborst]

BaBoK schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:30:
Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg? [Afbeelding]

Met een boor?

Kleine diameter gebruiken en steeds een maatje groter gaan. Als je bijna bij het schroefdraad zit, boor in z'n achteruit zetten, vaak kan je de restant er dan uitdraaien.

[No Hands]

nokiaan958GB schreef op zondag 1 februari 2026 @ 21:02:
Wees gerust. Als je oud huis hebt dan is het heel normaal dat je dit soort problemen eens moet oplossen.Mooie kans om alles naar PVC te moderniseren

Was het bekend dat die septic tank nog in gebruik is?

Ja hoor we wisten van de tank en dat moderniseren komt ook weer goed maar ik had gewoon andere dingen gepland de komende weekenden

[Rukapul]

chrisborst schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:38:
[...]

Met een boor?

Kleine diameter gebruiken en steeds een maatje groter gaan. Als je bijna bij het schroefdraad zit, boor in z'n achteruit zetten, vaak kan je de restant er dan uitdraaien.

Vaak? Heb het wel eens geprobeerd met gewone boortjes en ook wel eens met een (goedkoop) setje dat daarvoor specifiek bedoeld is, maar zonder veel succes.

Met multitool een inkeping maken en dan met platte kop eruit draaien heeft wel enkele malen succes gehad.

[Wuursj]

BaBoK schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:30:
Iemand een tip hoe ik deze afgebroken bout/schroef uitgeboord krijg? [Afbeelding]

Is ie echt gelijk met het vlak afgebroken of steekt er nog een beetje uit?
Ik heb een aantal keer afgebroken bouten uit staal en gietijzer gekregen door op het uitstekende stukje een moer te lassen. Niet alleen heb je dan weer grip maar door het inbrengen van het warmte door het lassen, 'schrikt' de bout ook los.

[BaBoK]

@Wuursj @Rukapul @chrisborst , gelukt, gemept met een centerpunt! Thanks voor meedenken

[significant]

Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

[Bezulba]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

Muur opbouwen alsof er een deur/raam inkomt. Je moet iets vlak boven het toiletframe hebben die de krachten van de muur erboven naar de zijkant leid, dus een metalen balk of iets in die richting.

[chrisborst]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

Als er niet te veel gewicht op komt, gok ik dat een standaard frame al voldoende draagkracht heeft. Er moet immers ook een toilet + persoon aan kunnen hangen.
Denk dat het eerder een probleem is dat het toilet naar voren komt omdat er geen muur achter staat. Dus wellicht een staalplaat waarin je het toilet kan schroeven die vervolgens weer aan de muur vast zit.

[spork]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

https://cdn.data.geberit.com/documents/972.250.00.0_00.pdf
Montage-optie-B is volgens mij wandloos?

[pman63]

spork schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:17:
[...]


https://cdn.data.geberit.com/documents/972.250.00.0_00.pdf
Montage-optie-B is volgens mij wandloos?

`Nee want die gaat ervan uit dat er een verbinding is met metalstuds aan de achterwand, en dat lijkt me ook wel nodig als je gewicht op de pot zet, minimaal 2 verankerpunten (vloer en muur)

[spork]

pman63 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:15:
[...]

`Nee want die gaat ervan uit dat er een verbinding is met metalstuds aan de achterwand, en dat lijkt me ook wel nodig als je gewicht op de pot zet, minimaal 2 verankerpunten (vloer en muur)

Weet je dat zeker? A en C zie ik een achterwand maar B lijkt gewoon een 'dubbele' muur om de dikte op te vangen. Hierbij zal dan dus het plafond ook als anker gebruikt worden. Ik wil niet zeggen dat het moet kunnen; maar het is wel wat ik in deze handleiding zie.

[dollyking]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 11:03:
Even advies, ik heb al menig toilet gemonteerd: geberit frame aan de grond/wand en gaan. Nu zit ik met een ruimte probleem en moet de toiletframe/spoelbak eigenlijk onderdeel zijn van de muur, d.w.z. ik moet alle krachten op de grond afleiden. Geberit heeft hier geen oplossing voor. Iemand een idee hoe dit zo ruimte besparend mogelijk te doen?
De al beperkte ruimte moet met deze muur in 2 gedeeld worden zodat achter de muur een douche komt en ervoor een (verkort) toilet.

je kan ook het frame verlengen met koker profiel tot aan het plafond en daar verankering zoeken.
( beetje ajto modus)
alternatief is 2 H balken rechtop op een grotere grondplaat lassen en die naast het frame monteren.

[pman63]

spork schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:44:
[...]

Weet je dat zeker? A en C zie ik een achterwand maar B lijkt gewoon een 'dubbele' muur om de dikte op te vangen. Hierbij zal dan dus het plafond ook als anker gebruikt worden. Ik wil niet zeggen dat het moet kunnen; maar het is wel wat ik in deze handleiding zie.

Pagina 6 en op 8 zie dat je weer verbinding maakt met de studs aan de achterwand, als je zeker wil zijn dat de boel een keer naar voren kantelt dan laat je die verbinding weg. Of Metalstuds stevig genoeg zijn om de krachten op te vangen als je die alleen aan het plafond zou bevestigen betwijfel ik.

[spork]

pman63 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 13:55:
[...]

Pagina 6 en op 8 zie dat je weer verbinding maakt met de studs aan de achterwand, als je zeker wil zijn dat de boel een keer naar voren kantelt dan laat je die verbinding weg. Of Metalstuds stevig genoeg zijn om de krachten op te vangen als je die alleen aan het plafond zou bevestigen betwijfel ik.

'De achterwand' is in dit geval toch gewoon onderdeel van de nieuwe wand? Er wordt geen gebruik gemaakt van een bestaande betonwand oid.
Dit leek mij beantwoorden aan de vraag van @significant maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Je zal toch iig de dikte van je reservoir ergens kwijt moeten.

[significant]

Goed, ik had toch meteen even moeten kleuren in Powerpoint. Zorg is inderdaad het "kip" effect, m.a.w. dat een te zwaarlijvige gast met toilet, muur en wat nog meer naar beneden komt. Dat valt niet onder sanitair ontspannen.

De paarse muur wordt liefst zo dun mogelijk. Echter is het gesitueerd in een oude boerderij, het plafond is niet structureel.
Nu zou ik met twee stalen kokers kunnen werken, deze in de vloer in beton ingieten alleen heb ik geen idee hoe dat met het moment gaat. Andere oplossing is een deugdelijk frame met keilbouten aan de grond vast zetten maar dat is geen suggestie in de geberit handleiding zoals al opgemerkt.
Andere optie is ook twee balken alleen dan in het plafond nog iets structureels toevoegen om het kip moment op te vangen.
Liefst zoek ik dus gewoon een frame die ik vastbout want dat klinkt het makkelijkste

[GudZ]

nokiaan958GB schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:23:
[...]


Ik zou er niet aan beginnen.
Zelfs in verwarmde woonkamers heb grenen plankenvloeren compleet zien mislukken

Ik ben van plan grenen te leggen over vloerverwarming (beton met zandcement en droogbouw op de verdiepingen).

Welke factoren bepalen dat dit kan mislukken? Acclimatiseren en verlijmen is het plan.

[Rzaan]

Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[ Voor 4% gewijzigd door Rzaan op 04-02-2026 09:19 ]

[Beekforel]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

Wil je het echt rond of wil je beide kanten afschot op?

Voor het laatste, je zet eerst in de breedte de hoogtes uit (referentie-stenen) die je in het midden dus wat hoger zet dan aan de zijkant en dan in de lengte een lijn er overheen die je dan gebruikt voor het afrijen.

Als het rond moet, geen idee. Misschien de goedkoopste stratenmaker op Marktplaats benaderen.

[spank_mojoo]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

[dollyking]

spank_mojoo schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:02:
[...]


De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

Dit inderdaad, als het wat groter is, dan kun je even kijken of je een "strakvlak" kan huren of lenen, deze kun je ook schuin zetten

[Rzaan]

Beekforel schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:24:
[...]
Wil je het echt rond of wil je beide kanten afschot op?

Het mooiste is als het mooi rond loopt. Maar het moet in ieder geval aan beide kanten afschot hebben.

[b]spank_mojoo in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"spank_mojoo schreef op woensdag 4 februari 2026 @
De bandjes vast waterpas zetten en een plank zagen met een kromming die je over de bandjes heen kan laten lopen om de baan met een kromming af te rijen. Niet beknibbelen op de bandjes.

Dit was mijn gedachte. Leek me alleen te ver gezocht.
Ik zou dan eerst de laag zand afreien met al een lichte bolling erin.
Maar ik wil kasseien in die laag kloppen, en dan moet ik nog een manier vinden om te controleren of de kasseien diezelfde boog volgen.

[hfolkers]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 11:32:
[...]

Het mooiste is als het mooi rond loopt. Maar het moet in ieder geval aan beide kanten afschot hebben.


[...]

Dit was mijn gedachte. Leek me alleen te ver gezocht.
Ik zou dan eerst de laag zand afreien met al een lichte bolling erin.
Maar ik wil kasseien in die laag kloppen, en dan moet ik nog een manier vinden om te controleren of de kasseien diezelfde boog volgen.

Als je die plank niet na het afreien weggooid kun je hem zo nu en dan over de tegels zetten om de ronding te controleren

[Zwartoog]

significant schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:27:
Goed, ik had toch meteen even moeten kleuren in Powerpoint. Zorg is inderdaad het "kip" effect, m.a.w. dat een te zwaarlijvige gast met toilet, muur en wat nog meer naar beneden komt. Dat valt niet onder sanitair ontspannen.
[Afbeelding]
De paarse muur wordt liefst zo dun mogelijk. Echter is het gesitueerd in een oude boerderij, het plafond is niet structureel.
Nu zou ik met twee stalen kokers kunnen werken, deze in de vloer in beton ingieten alleen heb ik geen idee hoe dat met het moment gaat. Andere oplossing is een deugdelijk frame met keilbouten aan de grond vast zetten maar dat is geen suggestie in de geberit handleiding zoals al opgemerkt.
Andere optie is ook twee balken alleen dan in het plafond nog iets structureels toevoegen om het kip moment op te vangen.
Liefst zoek ik dus gewoon een frame die ik vastbout want dat klinkt het makkelijkste

Misschien een radicaal idee, maar waarom geen traditionele pot op de grond? Heb je geeneens een wandje nodig Eentje zoeken die aan kan sluiten op een muur, zit je niet moeilijk te doen met dweilen en stoffen.

[No Hands]

Rzaan schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 09:18:
Als ik een oprit mooi wil leggen, dan span ik een koord en leg de klinkers vervolgens langs deze lijn. Afbeelding A geeft dat een beetje weer.
Maar hoe bereid je de situatie in afbeelding B voor?
Hoe zorg je dat je over een flinke lengte mooi deze zelfde kromming houdt?
Die hier overigens gechargeerd is weergegeven.

[Afbeelding]

@pjot1 heeft daar vast een trucje voor

[pjot1]

No Hands schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:16:
[...]

@pjot1 heeft daar vast een trucje voor

@Rzaan
Eerste afbeelding in straatwerk doe je nooit. Vlak is hol. Vuistregel daarin is dat je nooit een draad van links naar rechts kan spannen zonder porring te geven. In het geval van vlak zoals in de eerste afbeelding geef je 1/16 per strekkende meter porring. Dus vlak over een afstand van 16 meter is het midden 1 cm hoger dan de zijkant. Dit is puur voor het oog.

Vroeger toen de zandwegen vervangen werden door stenen werden de wegen tonrond aangelegd. Je hebt dan bijvoorbeeld 3% afschot naar de zijkant. Dus op een weg van 5 meter breed til je naaldhoogtes (as van de weg) 2,5x3=7,5cm. In de praktijk is dit gewoon 8. De wanghoogtes til je dan 1/4 van je hoogteverschil. Dus als je een draad spant van de naald naar de strekse laag (de kantsteen) moet je die dus porring geven. 8x1/4=2cm. Dit werkte goed voor afwatering maar met paard en wagen was dit niks want de wagen trok steeds de verkanting in.

Daarom, worden wegen nu in gewijzigd tonrond aangelegt. In plaats van 1/4 van je hoogte verschil wordt nu 1/8 van je hoogteverschil toegepast.

Bestrating op 1 oor wordt met 1/16 porring toegepast. Je kan dit op elk punt van de draad toepassen mits je de afstanden maar halveert.

[elektriekert]

pjot1 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:35:
[...]


@Rzaan
Eerste afbeelding in straatwerk doe je nooit. Vlak is hol. Vuistregel daarin is dat je nooit een draad van links naar rechts kan spannen zonder porring te geven. In het geval van vlak zoals in de eerste afbeelding geef je 1/10 per strekkende meter porring. Dus vlak over een afstand van 10 meter is het midden 1 cm hoger dan de zijkant. Dit is puur voor het oog.

Vroeger toen de zandwegen vervangen werden door stenen werden de wegen tonrond aangelegd. Je hebt dan bijvoorbeeld 3% afschot naar de zijkant. Dus op een weg van 5 meter breed til je naaldhoogtes (as van de weg) 2,5x3=7,5cm. In de praktijk is dit gewoon 8. De wanghoogtes til je dan 1/4 van je hoogteverschil. Dus als je een draad spant van de naald naar de strekse laag (de kantsteen) moet je die dus porring geven. 8x1/4=2cm. Dit werkte goed voor afwatering maar met paard en wagen was dit niks want de wagen trok steeds de verkanting in.

Daarom, worden wegen nu in gewijzigd tonrond aangelegt. In plaats van 1/4 van je hoogte verschil wordt nu 1/8 van je hoogteverschil toegepast.

Bestrating op 1 oor wordt met 1/16 porring toegepast. Je kan dit op elk punt van de draad toepassen mits je de afstanden maar halveert.

Weer want geleerd!
Bedankt

[nokiaan958GB]

GudZ schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:23:
[...]


Ik ben van plan grenen te leggen over vloerverwarming (beton met zandcement en droogbouw op de verdiepingen).

Welke factoren bepalen dat dit kan mislukken? Acclimatiseren en verlijmen is het plan.

Hout op vloerverwarming leggen is vanwege de isolerende werking van het hout niet aan te bevelen.

Wordt het een zwevende vloer of wil je het hout op de vloer vastlijmen?

Jouw vraag heb ik even bij iemand anders neergelegd en snel beantwoord gekregen
3. Gemiddelde werking van grenen
Voor Europees grenen gelden deze richtwaarden:
Tangentiële werking: ± 0,30% per 1% houtvochtverandering
Praktisch gebruikt in vloeren:
0,25–0,30% per 1% vochtverandering

4. Realistische houtvochtverandering in een woonkamer
Bij vloerverwarming mag je uitgaan van:
Winter (droog): 7–8% houtvocht
Zomer (vochtig): 10–11% houtvocht
➡ Δ houtvocht ≈ 3%

5. Rekenformule
Uitzetting (mm) =
plankbreedte (mm) × % werking × Δ houtvocht

6. Rekenvoorbeeld (praktijk)
Stel:
Plankbreedte = 140 mm
Werking = 0,28% per 1%
Houtvochtverschil = 3%
140 × 0,0028 × 3 ≈ 1,18 mm per plank

👉 Elke plank kan ±1,2 mm werken
Dit betekent dus dat je moet uitrekenen welke afstand je rond kozijnen wanden moet aanhouden.

[Rzaan]

@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.



Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

[pjot1]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 06:06:
@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.

[Afbeelding]

Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

Hoe je dit aanpakt hangt een beetje van de oppervlakte af. Als het niet te breed is kan je het beste een mal maken, zeker als 'amateur' zijnde.

Hoe ik zelf doe, je hebt in principe 3 constanten, tenminste als je geen afschot naar kolken hebt dus vrije afwatering. Je kruin, je wang en je band hoogte. Je kan dan een draad spannen over de kruin en de wang. Je trekt langs de draad een steen, oftewel een sleepsteen. Je hebt nu je zandhoogte op de kruin en wang. Hier laat ik een strakvlak overheen rijden die je bol zet met de 1/8 regel. Om hem echt mooi rond te krijgen rei je dit met de hand af.

Maar ja hier typt 22 jaar ervaring, voor een leek is dit wel heel moeilijk. Vroeger reide je alles met hand af met hoogtes in de baan wat eigenlijk nog moeilijker is.

[Rzaan]

@pjot1
Vakmanschap is meesterschap zoals een bekend brouwer ooit zei.

Dan heb je een mooi zandbed.
Maar dan ook nog de ongelijke kasseien er mooi inkloppen zodat alle bovenzijde hiervan diezelfde mooie ronding volgen....

[pjot1]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 07:25:
@pjot1
Vakmanschap is meesterschap zoals een bekend brouwer ooit zei.

Dan heb je een mooi zandbed.
Maar dan ook nog de ongelijke kasseien er mooi inkloppen zodat alle bovenzijde hiervan diezelfde mooie ronding volgen....

Je zou baan kunnen maken op de gemiddelde dikte van de kasseien. Maar je zal daarna opnieuw een baantje moeten maken per kei en dan erin kloppen. De kunst is dan om elke kei even hard erin te slaan. Zodat de hoogteverschillen later niet terugkomt. Oftewel onder de hamer straten.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 06:06:
@pjot1
Dank voor de verdere toelichting.

Ik had deze afbeelding ook al gevonden, die hier enigszins uitleg over geeft.

[Afbeelding]

Maar wat ik nog steeds niet snap, hoe je dit technisch aanpakt.
Een mal van hout zoals eerder genoemd, zie ik tot nu toe als enig technisch hulpmiddel.
Een zeer ervaren stratenmaker doet het misschien op het oog.
Maar hoe pakken ze dit aan?

Als ik dit zelf zou moeten doen, eerst het zand afstrijken met een houten mal, daarna voorzichtig klinkers leggen. Daarna een laserlijntje opzetten en met een meetstokje nalopen en aankloppen?

[thejoker80]

Even heel wat anders. Mijn zoon heeft een mountainbike met v-brakes (remblokjes). Het wiel is niet helemaal recht meer maar ik heb nu meerdere malen de remmen zo afgesteld dat ze niet meer aanlopen. Helaas na een dag 2 lopen ze weer licht aan. Iemand enig idee hoe dit kan?

[Maasluip]

Remblokjes hebben toch geen eigen afstand per blokje, als je ze aantrekt komen ze equidistant van het midden. Daar is niets aan te doen behalve ver van de velg zetten maar dan moet je heel diep knijpen.
Of de velg recht laten maken, als het goed is kun je dat met spaakspanning wel regelen. Moet je wel ervaring voor hebben of door een professional laten doen.

[tsjoender]

thejoker80 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 10:34:
Even heel wat anders. Mijn zoon heeft een mountainbike met v-brakes (remblokjes). Het wiel is niet helemaal recht meer maar ik heb nu meerdere malen de remmen zo afgesteld dat ze niet meer aanlopen. Helaas na een dag 2 lopen ze weer licht aan. Iemand enig idee hoe dit kan?

Het mooiste is om de slag uit het wiel te halen. Een spaakspanner is een goedkoop stukje gereedschap. Spaken gaan om en om naar de linker- en de rechterkant van de naaf. Je kijkt waar de velg uitwijkt en spant dan de spaak op die dichtbij die slag zit en die naar de overstaande kant van de naaf gaat. Dit doe je door met de spaakspanner de nippel eerst een halve slag aan te draaien. Je kan ook een spaak ontspannen die naar dezelfde kant gaat als je bang bent dat de spanning op de spaken teveel wordt. Je kan ook drie spaken die naar dezelfde kant gaan een beetje opspannen om de slag gelijkmatiger weg te nemen.

Het is uiteindelijk een handigheidje, maar je kan het niet echt fout doen en als je een beetje oplet wat je aantrekt of losser maakt, kleine aanpassingen doet (kwart of halve slag per nippel en weer controleren). Als je daarbij bijhoudt hoeveel slagen je de nippel vaster of losser hebt gedraaid, kun je een wijziging ook eenvoudig weer terugdraaien. In het ergste geval breng je de fiets alsnog naar de fietsenmaker

Verder kan je de kantelpunten van de remarmen smeren zodat die soepel weer terugveert. De veer die de arm terugdieuwt kan je ook opspannen door een schroef (vlakbij het kantelpunt) aan te draaien. Die veer kan ook in een van drie gaten vallen in de vork. Daarmee kan de spanning op de veer ook aangepast worden door een ander gat te kiezen.

Oh en als je de remblokjes bijstelt altijd ervoor zorgen dat de voorkant eerst de velg raakt (toe-in). Dus een klein beetje scheef met 1-2mm verschil tussen voorkant en achterkant. Daarmee zullen de blokken minder snel piepen en kan de remkracht beter gedoseerd worden.

[GWBoes]

Kwalitatief goede v-brakes kon je prima afstellen. Maar aangezien we het in 2026 over v-brakes hebben betwijfel ik of dit goede zijn.
Wiel een beetje richten lijkt mij de beste oplossing.

[thejoker80]

tsjoender schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:18:
[...]


Het mooiste is om de slag uit het wiel te halen. Een spaakspanner is een goedkoop stukje gereedschap. Spaken gaan om en om naar de linker- en de rechterkant van de naaf. Je kijkt waar de velg uitwijkt en spant dan de spaak op die dichtbij die slag zit en die naar de overstaande kant van de naaf gaat. Dit doe je door met de spaakspanner de nippel eerst een halve slag aan te draaien. Je kan ook een spaak ontspannen die naar dezelfde kant gaat als je bang bent dat de spanning op de spaken teveel wordt. Je kan ook drie spaken die naar dezelfde kant gaan een beetje opspannen om de slag gelijkmatiger weg te nemen.

Het is uiteindelijk een handigheidje, maar je kan het niet echt fout doen en als je een beetje oplet wat je aantrekt of losser maakt, kleine aanpassingen doet (kwart of halve slag per nippel en weer controleren). Als je daarbij bijhoudt hoeveel slagen je de nippel vaster of losser hebt gedraaid, kun je een wijziging ook eenvoudig weer terugdraaien. In het ergste geval breng je de fiets alsnog naar de fietsenmaker

Verder kan je de kantelpunten van de remarmen smeren zodat die soepel weer terugveert. De veer die de arm terugdieuwt kan je ook opspannen door een schroef (vlakbij het kantelpunt) aan te draaien. Die veer kan ook in een van drie gaten vallen in de vork. Daarmee kan de spanning op de veer ook aangepast worden door een ander gat te kiezen.

Oh en als je de remblokjes bijstelt altijd ervoor zorgen dat de voorkant eerst de velg raakt (toe-in). Dus een klein beetje scheef met 1-2mm verschil tussen voorkant en achterkant. Daarmee zullen de blokken minder snel piepen en kan de remkracht beter gedoseerd worden.

Dank voor dir uitgebreide antwoord. Het wiel richten heb ik ook al gedaan, daarna liep het wiel niet meer aan.... 2 dagen later wel. Ik heb nu maar nieuwe v-brakes gekocht, dat was goedkoper dan ik dacht

[pman63]

thejoker80 schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 11:32:
[...]


Dank voor dir uitgebreide antwoord. Het wiel richten heb ik ook al gedaan, daarna liep het wiel niet meer aan.... 2 dagen later wel. Ik heb nu maar nieuwe v-brakes gekocht, dat was goedkoper dan ik dacht

Als het wiel na 2 dagen al weer aanloopt wordt het tijd voor de fietsenmaker, dan staat het wiel gewoon niet op spanning waardoor de spaaknippels toch weer losdraaien. (de hele fiets hoeft niet alleen het wiel is genoeg) Als je dit nooit hebt gedaan dan is de kans groot dat je zoontje nu op een ei rondfietst, (even gechargeerd)

[Rzaan]

dragonhaertt schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:47:
[...]


Als ik dit zelf zou moeten doen, eerst het zand afstrijken met een houten mal, daarna voorzichtig klinkers leggen. Daarna een laserlijntje opzetten en met een meetstokje nalopen en aankloppen?

Het zijn geen klinkers die je erop legt zoals je stratenmakers in de straten van je dorp of stad ziet doen.
Het zijn een soort kasseien van onregelmatige vorm en hoogte (5 - 7 cm) die je een centimeter of 2 - 4 in het zandbed slaat.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 15:10:
[...]

Het zijn geen klinkers die je erop legt zoals je stratenmakers in de straten van je dorp of stad ziet doen.
Het zijn een soort kasseien van onregelmatige vorm en hoogte (5 - 7 cm) die je een centimeter of 2 - 4 in het zandbed slaat.

Dan nog zou ik, als ik er rustig de tijd voor heb, met een 360° laser de hoogte controleren op verschillende plekken om die vorm enigsinds to verifiëren.