Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout

[Tuff]

Hoi allemaal,

Een tuinhuis (laten) maken is erg duur en daarom wil ik het graag zelf gaan doen omdat;

1. Voor de kosten. Timmerbedrijven rekenen al snel 40euro (zo niet meer) per uur waardoor 1dag werk met 2 mensen al snel 650euro kost met 2 mensen. Manuren is dan al snel 3K.
2. Voldoening: Het geeft mij enorm veel voldoening als je iets zelf kunt maken
3. Bezigheidstherapie. Door met dit project te starten hoop ik een beetje afleiding te krijgen van mijn dagelijks werk.
4. Een tuinhuis is hot op dit moment maar ook een meerwaarde voor je huis en je hebt zelf ook plezier van.
5. In mijn geval staat er sinds vorig jaar een Jucuzzi in de tuin en DHZ overkapping die er nu boven hangt is niet meer mooi genoeg.

Nu ben ik geen timmerman maar ik ben wel een beetje handig en misschien zijn er nog meer mensen die ook zoiets zelf willen gaan maken, dat ik dacht ik ga een topic starten op Tweakers want ik heb wel een aantal vragen en wie weet kunnen we hier wat van gedachtes wisselen om elkaar te helpen.

Ik heb zelf natuurlijk ook al wat onderzoek gedaan naar het zetten van betonpoeren en de staanders.

Ik heb lang gezocht naar wat ik precies mooi vindt. Dat is nogal een persoonlijk dingetje daar een tuinhuis op verschillende manieren gemaakt kan worden en verschillende uitstralingen kan hebben.

Niets is zo veranderlijk als het weer, totdat je een tuinhuis wilt gaan maken.

Om te beginnen heb ik gebruik gemaakt van Pinterest en daar dagen gezocht naar iets wat mij aansprak en dat ook laten bezinken om te kijken of ik het daarna nog steeds mooi vond of dat er nog iets anders was dat mooier was.

Ik wil graag een strak en modern tuinhuis maken waarbij ik gebruik wil maken van geschaafd hout i.p.v. fijn bezaagd. Fijn bezaagd hout leeft wat meer en heeft een robuuste uitstraling maar ik vind geschaafd hout dus mooier en iets strakker. Tevens heb ik ervoor gekozen om alles van Red Class Wood te maken i.p.v. Douglas omdat dit altijd geschaafd hout is, duurzamer (zou 5jaar langer meegaan), langer kleurbehoud en iets goedkoper is dan gewoon Douglas hout. Uiteraard gaan we het hout later ook behandelen.

Hier een inspiratiefoto van wat ongeveer moet worden.
Afmetingen 3x3 mtr en een oversteek van 20cm waardoor de dakmaat 3.20 mtr x 3.20 mtr gaat worden



Echter zonder het raam en zonder de schuifdeuren. Dit kan altijd later nog maar kostentechnisch nu niet haalbaar helaas.

Ook zal alleen linksachter worden dichtgemaakt (Staat een schutting waar de wand tegen komt te staan)
Rechtsachter staat een schuur/hok met stenen muur welke in een mooie kleur is geschilderd.
Het tuinhuis komt tegen deze muur aan, vast te staan waardoor we ook (denk ik) geen schoren nodig hebben.
Linksvoor 1/3 deel, wat we ook dicht willen gaan maken met potdeksel planken. (Potdeksel planken zelf zwart maken is veel goedkoper dan zwarte potdeksel planken kant en klaar kopen.

Vooraan dus 3 staanders en achteraan 2 staanders. De staanders en de ringbalken wil ik dus 14x14 maken en de 2 staanders en 1 ringbalk achteraan komen dus tegen de muur aan met keilbouten.

Ik denk ervoor om met een speedboor een begin te maken en daarna met een slangenboor gaten te maken in de balken om de 50cm, zodat de keilbouten dan verzonken in de balk vallen.

Voor de achterste staanders dus geen poeren ivm met de fundering van de schuur. Hier ga ik halve poeren van 10cm hoog onder de staanders plaatsen zodat het lijkt alsof hij daar op echte poeren staat.

Voorste 3 staanders dus wel op 3 poeren 15x15 voorzien van een betontegel als fundering en ook volgieten met een zak snelbeton als deze zijn uitgelijnd

Op de hoeken wil ik een halfhout verbinding maken.


Hier heb ik wellicht nog een vraag over aangezien het inzagen de draagkracht zal verminderen.
De gordingbalken 70x170 zullen op de achterste ringbalk rusten die tegen muur zit waardoor de rechter ringbalk alleen zijn eigen gewicht zou moeten dragen op de hoeken. Dat lijkt mij geen probleem.

De voorste ringbalk echter krijgt 7 gordingbalken + de ringbalk zelf voor zijn kiezen waardoor de halfhout verbinding misschien te zwak is, echter heb ik een extra staander aan de voorkant staan op 1/3 deel van de kant. Wellicht dat dit dan genoeg is maar wat als ik daar later nog 3 zonnepanelen op wil gaan zetten.
Wellicht kan de halfhouts verbinding sterker gemaakt worden door de inkeping en de hoekverbinding aan te passen zodat de ringbalk meer gewicht kan dragen.

Of dat ik mss beter toch verstek kan zagen?
Bij een halfhout verbinding dan een draadeind van bovenaf erin stoppen?

Dan wil ik ook de gordingbalken inkepen en zodat deze over de ringbalk zakken en dan met de inkepingen ook zorgen voor het afschot zodat het water naar de voorkant loopt. Hier komt dan in de oversteek linksvoor een doorvoer met een zinken pijp en ik denk erover om het afschot alleen naar de voorkant te laten aflopen en niet helemaal naar de linkerhoek. Er kan dan vooraan wat water blijven staan maar dat lijkt mij geen probleem.

De gordingbalken wil ik ook schuin afzagen aan de onderkant bij de oversteek maar ik loop er tegenaan dat ik nog niet weet met welke maten ik dat het beste kan doen. Ook ivm met de hoogte van het boeideel.. het dakbeschot en de isolatieplaten van 30mm.

Ik wil dus uiteindelijk zo een boeideel maken.


2 planken over elkaar en vraag me dus welke maat (of maten) ik hier het beste voor kan nemen.
2 planken over elkaar vind ik persoonlijk wat slanker staan ipv 1 zo'n groot breed boeiboord en ik heb het vermoeden dat ik beter 2 verschillende breedtes kan pakken maar welke en hoe hoog maak ik dat boeiboord dan zodat ik onder de 2450 blijf.

Omdat de totale hoogte van dit tuinhuis maar 2450 moet/mag worden vanaf de grond zit ik met het dak wat in knoei met wat de maatvoering betreft.

Van onderop gezien heb ik 10cm Poer boven de tegels uitsteken.
Dan 3cm draadeind met stelplaat en dan de staanders.
De staanders wil ik afzagen op 1.87mtr. Mijn doorloop zal dan 2mtr hoog worden en heb ik nog max 45cm voor de gordingen, dakbeschot, isolatie en het boeiboord. Ik zou liever de doorloophoogte 5 of 10 cm hoger maken, of in elk geval uit willen rekenen hoe hoog dat ik kan gaan, zodat ik precies op 2.40 uit kom met het dak erop.

Wie kan hiermee helpen?

De volgende vragen, welke maat keilbouten zou ik nemen voor de in de muur en en welke schroeven om het beschot vast te zetten maar ook de ringbalken en hoe zet ik die ringbalken vast zonder gebruik te maken van balkdragers die anders in het zicht zitten. (Ik dacht zelf ook om een extra panlat aan de binnenkant van de ringbalk te zetten om de gording op de laten rusten als extra versteviging)

De isolatieplaten kan ik beter schroeven of plakken op het dakbeschot?

Het dak laat ik doen met dakleer ipv zelf aan de slag te gaan met EPDM.

[MacIsCool]

Leuk topic, ik ben het zelf ook van plan, ben geen bouwvakker maar wel handig. Ik blijf het topic zeker volgen. Ik wil zelf het 6 meter breed gaan maken, en ben van plan 2 extra verticale balken aan de achterkant te plaatsen, en 2 aan de voorkant, op 1 mtr van de hoek, om toch een brede ingang te houden.

[Tuff]

MacIsCool schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 13:09:
Leuk topic, ik ben het zelf ook van plan, ben geen bouwvakker maar wel handig. Ik blijf het topic zeker volgen. Ik wil zelf het 6 meter breed gaan maken, en ben van plan 2 extra verticale balken aan de achterkant te plaatsen, en 2 aan de voorkant, op 1 mtr van de hoek, om toch een brede ingang te houden.

Wil je dan ook 2 blinde/dichte delen maken op de hoeken?
Ik zal hem dicht maken met potdeksel planken ivm inkijk van de buren maar ik vind de foto met tralie hieronder wel mooier.


Misschien dat we die potdeksel planken wel draaiend kunnen maken zodat het als een soort jaloezie werkt?

[ Voor 6% gewijzigd door Tuff op 31-03-2021 14:04 ]

[barry86]

Ik zou de doorloop geen 2meter hoog maken. Dan krijg je een buk gevoel.
Min 2m20

[Tuff]

barry86 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 14:34:
Ik zou de doorloop geen 2meter hoog maken. Dan krijg je een buk gevoel.
Min 2m20

Ja dat begrijp ik maar dan heb ik niet genoeg ruimte voor mijn dak.

Als ik nu eens 2.10 aanhou dan heb 30/35cm over...

voor de ringbalk van 14 + 13 voor de gordingbalk (als ik 4cm inkeep) + 2cm voor het beschot 3cm voor de isolatie en wat over voor het dakleer?

Hier een foto van de huidige situatie.. Het is maar een kleine tuin en de onderkant van de daktrim van de schuur waar het tuinhuis tegenaan moet meet 2.45mtr. Daar wil ik dus onder blijven.

[ Voor 38% gewijzigd door Tuff op 31-03-2021 15:27 ]

[blitzkrieg]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 11:32:

Op de hoeken wil ik een halfhout verbinding maken.
[Afbeelding]

Hier heb ik wellicht nog een vraag over aangezien het inzagen de draagkracht zal verminderen.
De gordingbalken 70x170 zullen op de achterste ringbalk rusten die tegen muur zit waardoor de rechter ringbalk alleen zijn eigen gewicht zou moeten dragen op de hoeken. Dat lijkt mij geen probleem.

De voorste ringbalk echter krijgt 7 gordingbalken + de ringbalk zelf voor zijn kiezen waardoor de halfhout verbinding misschien te zwak is, echter heb ik een extra staander aan de voorkant staan op 1/3 deel van de kant. Wellicht dat dit dan genoeg is maar wat als ik daar later nog 3 zonnepanelen op wil gaan zetten.
Wellicht kan de halfhouts verbinding sterker gemaakt worden door de inkeping en de hoekverbinding aan te passen zodat de ringbalk meer gewicht kan dragen.

Of dat ik mss beter toch verstek kan zagen?
Bij een halfhout verbinding dan een draadeind van bovenaf erin stoppen?

Ik zie geen problemen bij je half hout verbinding. Teken het krachtenspel in de volledige balk eens uit, dan zie je dat de dikte vooral nodig is in het midden.

Halfhout verbinding kan je ook verbinden door een gat te boren van bovenaf en er dan een stuk bezemsteel in te lijmen.

[Stefke]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 14:02:
[...]


Wil je dan ook 2 blinde/dichte delen maken op de hoeken?
Ik zal hem dicht maken met potdeksel planken ivm inkijk van de buren maar ik vind de foto met tralie hieronder wel mooier.
[Afbeelding]

Misschien dat we die potdeksel planken wel draaiend kunnen maken zodat het als een soort jaloezie werkt?

https://gadero.nl/schutti...mellen-scherm-flex-fence/
of
https://www.vandentop.nl/lamellengeleiders/
of
http://www.carotte.nl/ind...steem&catid=77&Itemid=126

De eerste (Flexfence) heb ik er 3 (x2) van gekocht, die moet ik nog in een overhang monteren als zonwering voor ons huis. Ik wil ze ook kopen voor ons nog te bouwen tuinhuis in een zijwand
De tweede is volgens mij hetzelfde systeem met een iets andere naam (Flexxis)
In ieder geval op veel plaatsen verkrijgbaar als je zoekt naar Flexfence

[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 31-03-2021 15:34 ]

[Tuff]

blitzkrieg schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:26:
[...]


Ik zie geen problemen bij je half hout verbinding. Teken het krachtenspel in de volledige balk eens uit, dan zie je dat de dikte vooral nodig is in het midden.

Halfhout verbinding kan je ook verbinden door een gat te boren van bovenaf en er dan een stuk bezemsteel in te lijmen.

En dan kan dit zonder schoren? Mooie tip van die bezemsteel. Stuk van 30cm dan erin doen?
15cm in de staander laten zakken?

[DonJunior]

@jsiegmund

[psychodude]

Leuk topic. Met name benieuwd hoeveel uur je hierin uiteindelijk kwijt gaat zijn. Ik ben zelf niet geheel onhandig, maar toch wel significant langzamer dan de mensen die dit soort dingen dagelijks doen. Een factor 3 al snel.

Als ik dan een bedrag van 3k in manuren zie, voor 2 personen, 650 per dag. Zie ik 16 arbeidsuren per dag voor een totaal van circa 80 arbeidsuren. Reken ik dan mijn factor 3 vertraging mee, zit ik op een verwachte termijn van 240 uren alvorens ik dit af heb. Zelfs als ik de weekenden redelijk zou vullen, vermoed ik dat het een redelijk "help, mijn man is klusser" scenario is . Dus benieuwd hoe het je vergaat!

[Tuff]

Ik denk zelf aan 50manuren (3 dagen werk met 2 man voor het timmerwerk) voor iemand die dit vaker doet.
1dag voor de poeren met de staanders en 2 dagen voor de rest.

En ik denk ook dat je gelijk krijgt dat het een factor 3 langer zal duren en dat ik ook niet hele dagen eraan kan werken. Tijd speelt gelukkig geen rol.

(Ik moet al dik 2 weken wachten op het hout dat ik via Internet heb besteld)

Let's do this

[ Voor 11% gewijzigd door Tuff op 31-03-2021 16:12 ]

[Tehh]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 15:20:
[...]


Ja dat begrijp ik maar dan heb ik niet genoeg ruimte voor mijn dak.

Als ik nu eens 2.10 aanhou dan heb 30/35cm over...

voor de ringbalk van 14 + 13 voor de gordingbalk (als ik 4cm inkeep) + 2cm voor het beschot 3cm voor de isolatie en wat over voor het dakleer?

Hier een foto van de huidige situatie.. Het is maar een kleine tuin en de onderkant van de daktrim van de schuur waar het tuinhuis tegenaan moet meet 2.45mtr. Daar wil ik dus onder blijven.

[Afbeelding]

Is het een eis van de gemeente om onder de 2,45m te blijven of jouw eigen eis? Ik zou inderdaad een zo hoog mogelijke doorloop creëren, het maakt toch niet uit als de boei hoger is dan de schuur?
En als je aan de schuurzijde op max 2,45m uit wil komen, kan je altijd nog kiezen voor een lessenaarsdak met de hoge zijde aan de kant van de woning (eigenlijk dus precies omgedraaid van de huidige situatie). Dan heb je een hoge instap, genoeg afschot voor waterafvoer én max 2,45m hoogte aan de schuurzijde.

Ik mis wel wat planten in je tuin, die komen ook pas over een maand?

[ Voor 3% gewijzigd door Tehh op 31-03-2021 16:23 ]

[Haan]

Tehh schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 16:22:

En als je aan de schuurzijde op max 2,45m uit wil komen, kan je altijd nog kiezen voor een lessenaarsdak met de hoge zijde aan de kant van de woning (eigenlijk dus precies omgedraaid van de huidige situatie). Dan heb je een hoge instap, genoeg afschot voor waterafvoer én max 2,45m hoogte aan de schuurzijde.

Zo is het ook precies hoe het bij mij binnenkort gedaan gaat worden (ja ik laat het door een hovenier doen )
Achterzijde is ongeveer 2.20m en sluit daarmee aan op overige schuren/heggen van de achterburen, voorzijde ongeveer 2.40m.

[barry86]

Hoe zit het met de kwaliteit van hout? Is "kernvrij" douglashout van toegevoegde waarde voor de constructie?

Is gedroogd hout van toegevoegde waarde voor de constructie?

[T.E]

Ikzelf heb vorig jaar een kapschuur helemaal zelf gebouwd. Ben geen timmerman maar wel handig. Hier heel wat uren ingestoken maar harstikke leuk om te doen en die verdomde coronotijd prima doorgekomen.

Ben begonnen met de betonpouren storten. Deze mooi waterpas uitgezet voor de maat van de kapschuur. Daarna de douglas palen van 15x15 geplaatst als frame met de balken.






Eindresultaat. Volgend project is een hoekbank. Dat moet wel lukken na dit : )

Er komt stiekem veel bij kijken. Oa. regenwater afvoer aanleggen, elektra leidingen, bestrating etc.
Heb veel op youtube filmpjes bekeken ( youtube kanaal van Gedaro TV staan goede handige tips op ).
Maak vantevoren een goede tekening.

- zorg voor goed gereedschap. Decopeerzaag, circelzaag en het belangrijkste een goede afkortzaag. Hier win je veel tijd mee. Hamer, waterpas, potlood, winkelhaak, rolmaat, schroefmachine en als belangrijkste een radio

Ik heb mijn hout bij 3 verschillende bedrijven gehaald. Ik ging voor kwaliteit en dat was niet overal hetzelfde. Zeker de zwarte rabat planken, het zichtwerk is belangrijk dat je goede kwaliteit neemt. Je geeft je aan dat je blanke rabat planken wilt gaan kopen en zelf zwart wilt gaan schilderen. Dit kost je echt enorm veel tijd en het prijsverschil is niet zo heel erg groot denk daar even over na.

Helaas is hout ook erg duur geworden. Wilde deze week een paar douglas palen bijhalen en die waren al iets van 30% duurder geworden
Ook schroeven had ik me op verkeken hoe duur die wel niet zijn. Zeker de zwarte potdekselschroeven en de grote lange tellerkopschroeven zijn prijzig.
Mijn kapschuur heeft me zoals op foto +- 2100 euro gekost. Dat is incl. al het hout, schroeven, pouren, dak, onderlaag/dakshingles, zinken dakgoot en deur. Deze deur heb ik niet zelf gemaakt maar kant en klaar gekocht. Verder heb ik al het douglas hout behandeld zodat het niet verkleurt.

Al met al veel succes en ben benieuwd naar je project.

[FreakNL]

Leuk topic!

Ter lering en vermaak:
Deze heb ik met mijn vader 4 jaar geleden neergezet.

Ongeveer 2.5 bij 3.



Palen staan los van de grond en ik kan de boel aan de onderkant opdraaien als de boel verzakt (dat is hier nogal een issue). Nog niet nodig geweest overigens.

Zitten betonnen poeren met schroefdraad onder die weer op een ouwe tuintegel staan.

Bitumen dakje wat afloopt op de schuur.

De poort aan de achterkant is een schuifpoort (hangend), dat is ook superhandig als je met de fiets bent bijvoorbeeld. Aan de buitenkant zit geen klink alleen een blindplaat met een sleutelgat, dus je trekt hem zo achter je dicht.

[ Voor 27% gewijzigd door FreakNL op 31-03-2021 20:11 ]

[Tomvanschayk]

Mooi project! Wij zijn gelukkig bijna klaar. Morgen wordt het plafond nog een keer geschilderd en dan kan de tv en speaker opgehangen worden.

Links is de schuur, 1 meter opgemetseld met dezelfde steen als de aanbouw. Daarboven blanke Douglas rabatdelen. (7 bij 3 ongeveer).

Overkapping is van eiken. 6,2 bij 4,4 met een overstek van 20 cm. Wij hebben de overstek aan de onderzijde met eiken planken dichtgemaakt en daar spotjes in geplaatst.



Kleine aanvulling:
De overstek hebben wij ook met verschillende formaten planken gedaan in plaats van 1 brede plank. Als je wil kan ik wel even kijken wat de afmetingen zijn.

Tips:
Haal je hout niet bij de bouwmarkt. Veel te duur en vaak van mindere kwaliteit. Loop eens binnen bij een lokale houthandel

Gebruik voor de overstek goede rvs schroeven. Zijn een stukje duurder maar roestvlekken op je hout wil je niet

[ Voor 20% gewijzigd door Tomvanschayk op 31-03-2021 20:48 ]

[Tuff]

Tehh schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 16:22:
[...]


Is het een eis van de gemeente om onder de 2,45m te blijven of jouw eigen eis? Ik zou inderdaad een zo hoog mogelijke doorloop creëren, het maakt toch niet uit als de boei hoger is dan de schuur?
En als je aan de schuurzijde op max 2,45m uit wil komen, kan je altijd nog kiezen voor een lessenaarsdak met de hoge zijde aan de kant van de woning (eigenlijk dus precies omgedraaid van de huidige situatie). Dan heb je een hoge instap, genoeg afschot voor waterafvoer én max 2,45m hoogte aan de schuurzijde.

Ik mis wel wat planten in je tuin, die komen ook pas over een maand?

Eerlijk gezegd weet ik niet of ik hoger mag. Ik dacht dat gemakkelijker zou worden om onder het bestaande dak te blijven ook ivm met de regenslag / meer kans op lekkages en ik zou ook niet hoe ik om die bestaande daktrim heen moet gaan.

Ik kan de doorloop denk ik wel op 2.13 maken en dan een keuze maken of ik de isolatie van 3cm weglaat dan zit op op 2.15. (Het plan is om later 6 zonnepanelen te plaatsen, 3 op het tuinhuis en 3 op de schuur)

Wat de planten betreft... we hebben altijd konijnen gehad die vrij mochten rondlopen. Die zijn er nu niet meer en uiteindelijk zullen ook de tegels vervangen worden en komt er idd een nieuw beplantingsplan maar eerst dit "klusje" klaren.

[ Voor 8% gewijzigd door Tuff op 31-03-2021 22:32 ]

[Dashlane]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 14:02:
[...]


Wil je dan ook 2 blinde/dichte delen maken op de hoeken?
Ik zal hem dicht maken met potdeksel planken ivm inkijk van de buren maar ik vind de foto met tralie hieronder wel mooier.
[Afbeelding]

Misschien dat we die potdeksel planken wel draaiend kunnen maken zodat het als een soort jaloezie werkt?

Bedenk dat je inkijk altijd vanaf een etage is, dan werkt het meestal al blinderend. Bij mij in de buurt hebben veel mensen jalouzie schuttingen van hilthout. Dit in verband met open water, maar ook een wandelpad achter het perceel. Die jalouzie schuttingen worden al snel slecht door de kwetsbare constructie onder weersomstandigheden. Ik heb zelf balkjes 4 hoog met een kier 2. Vanaf een etage kan je er niet doorheen kijken.

[Makrolon]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 16:09:
Ik denk zelf aan 50manuren (3 dagen werk met 2 man voor het timmerwerk) voor iemand die dit vaker doet.
1dag voor de poeren met de staanders en 2 dagen voor de rest.

En ik denk ook dat je gelijk krijgt dat het een factor 3 langer zal duren en dat ik ook niet hele dagen eraan kan werken. Tijd speelt gelukkig geen rol.

(Ik moet al dik 2 weken wachten op het hout dat ik via Internet heb besteld)

Let's do this

Dat kan echt veel sneller hoor. Ik zet dit in 2 lange dagen in m'n eentje. Uurtje of 20 Inc dakdekken.

Ik zou geen keilbouten gebruiken. Maar lange houtdraadbouten 8mm in 10mm pluggen.

Verder zou ik geen 15x15 aan de muur hangen maar een 5x15. Of je moet hem ook ondersteunen met staanders.

Schroeven 6mm dik om de balken op hun plek te houden in de goede lengte. (Deze red je niet met een normale schroef machine)

En gewoon 4x40 of 4x50 om t dakbeschot vast te zetten.

Als je dakbeschot planken gebruikt is isolatie in principe niet nodig. Dit ventileert genoeg om vocht problemen geen kans te geven is mijn ervaring.

[Tuff]

Ik lees al veel mooie tips en zie ook hele mooie resultaten voorbij komen waarvoor mijn dank allemaal.

idd hout en schroeven zijn hartstikke duur. Een 14x14 geschaafde paal Red Class Wood van 3mtr kost 60euro
Ik denk dat mijn project rond de 2K aan materiaal wel te realiseren moet zijn.

@Makrolon Ja er komen ook 14x14 staanders onder omdat ik dat mooier vind om rondom alles hetzelfde te hebben. Zonder isolatie op het dakbeschot kan ik de doorloop hoogte wel 2.15 maken en dat is die nu ook op het hoogste deel.

@Tomvanschayk Ja graag de maten van die dubbele boeiboord. Erg mooi gedaan hoor. Ook de spotjes zijn erg mooi. Zie je dan wel nog de schuin afgezaagde gordingen? Ik denk dat ik aan de binnenkant rondom een ledstrip in een koker wil maken maar dat zou mss ook allebei kunnen want die spotjes kunnen zo ook als tuinverlichting dienen.

[ Voor 24% gewijzigd door Tuff op 31-03-2021 22:57 ]

[Tuff]

Boodschappenlijstje (excl. schroeven)

2 halve poeren 15x15 met vellingkant (23euro)
3 rechte betonpoeren 15x15 met vellingkant (27euro)
(Rechte poeren kun je mooi strak een opsluitbandje tegenaan zetten)
3 stoeptegels voor de fundering van de voorste staanders
3 zakken snelbeton (30euro)

9x paal van 3mtr 14x14 (Kleiner voor de staanders is helaas niet leverbaar) (540euro)
7x balk (gordingen) van 4mtr (7x17) (280euro)
(deze worden 3,20 lang / reststukken maken we klossen voor de zijkant)
Om binnen meer ruimte over te houden maak ik alleen aan de voorkant en aan de rechterkant een oversteek

17x Vellingdeel / Dakbeschot van 4mtr (1.8x19,5) (260euro)

15x Zweeds rabat a 3mtr (19,5 breed) (140euro)
10x balk van 3mtr (4,5x7) voor het maken van een frame voor de rabat delen (85euro)

Twijfel nog over de dakisolatie. 18x 120x60 (besparing van 180euro)
In de zomer kan isolatie wellicht ook de warmte wat tegen gaan want het kan behoorlijk warm worden in zo'n tuinhuis. In de koudere maanden en met schuifdeuren erin kan het mss wat aangenamer zijn om de jacuzzi te gebruiken maar ik weet niet of dat veel uitmaakt want het is tussen de gordingen en de ringbalken ook gewoon open wat prima is voor de ventilatie.

Totaal 1385 excl. 180 voor de isolatie

Moet ook nog dakleer bij, impregneer, lak/lazuur, schroeven, pluggen, boeideel, daktrim, zinken regenpijp.

Kan ik volstaan met 2 lagen HK Lazuur van Remmers of moet ik eerst impregneer doen?

Ik heb ook niet al het gereedschap en heb alvast een set slangenboren besteld en een kapzaag.
Parkside van de Lidl, betaalbaar en de garantie is ook prima geregeld.
Ik heb er een accuboormachine, multi tool, decoupeerzaag en slaghamer van en kan mij er goed mee helpen.

[barry86]

Ik heb zojuist ook offertes opgevraagd voor douglas overkapping van 7.5m x 3.5m.

Ik zit alleen nog met het krom trekken/torderen van de balken. Ik heb vaak douglas gehad waarbij dit gebeurde. Maar nog niet in deze diktes.
Gebeurt dit snel of pas na maanden (dus na montage)

[Moi_in_actie]

Tuff schreef op donderdag 1 april 2021 @ 06:42:
...

9x paal van 3mtr 14x14 (Kleiner voor de staanders is helaas niet leverbaar) (540euro)
7x balk (gordingen) van 4mtr (7x17) (280euro)
(deze worden 3,20 lang / reststukken maken we klossen voor de zijkant)
Om binnen meer ruimte over te houden maak ik alleen aan de voorkant en aan de rechterkant een oversteek

Ten eerste: leuk project, brengt me ook nog op ideëen voor de buitenkeuken + terrasje wat ik ooit nog wil gaan maken
Voor wat betreft het hout, heb je geen Hornbach vestiging bij jou in de buurt? Die hebben Douglas palen in vele verschillende maten, 14x14x300, 12x12x300 en 9x9x300. Deze ook allemaal tegen aan stuk lagere prijzen; jij rekent met 60 euro per paal van 14x14x300, die zijn bij de Hornbach 40 euro.

[Tuff]

Moi_in_actie schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:08:
[...]

Ten eerste: leuk project, brengt me ook nog op ideëen voor de buitenkeuken + terrasje wat ik ooit nog wil gaan maken
Voor wat betreft het hout, heb je geen Hornbach vestiging bij jou in de buurt? Die hebben Douglas palen in vele verschillende maten, 14x14x300, 12x12x300 en 9x9x300. Deze ook allemaal tegen aan stuk lagere prijzen; jij rekent met 60 euro per paal van 14x14x300, die zijn bij de Hornbach 40 euro.

Ik heb gekozen voor geschaafd Red Class Wood. Dat hebben ze niet in de Hornbach en dit hout is duurzamer dan Douglas. In de hornbach zal ook fijn bezaagd zijn. Geschaafd is altijd wat duurder en ook gedroogd.

[Moi_in_actie]

Tuff schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:11:
[...]


Ik heb gekozen voor geschaafd Red Class Wood. Dat hebben ze niet in de Hornbach en dit hout is duurzamer dan Douglas. In de hornbach zal ook fijn bezaagd zijn. Geschaafd is altijd wat duurder.

Ah oke, ja ik was al even aan het twijfelen of "Red Class Wood" nu alleen een naampje was (bij Hornbach is het "Elephant"), of dat het echt een specifieke typeaanduiding was.

[Bakema]

Ik volg deze ook even(waarom is er eigenlijk geen algemeen schuur/veranda topic ). Red class wood klinkt wel interessant, voornamelijk omdat het langer mee zou gaan en ook mooier van kleur blijft.

Jammer genoeg hebben 3 grote houthandels het hier in de buurt nog niet..

Tomvanschayk schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 20:34:
Mooi project! Wij zijn gelukkig bijna klaar. Morgen wordt het plafond nog een keer geschilderd en dan kan de tv en speaker opgehangen worden.

Links is de schuur, 1 meter opgemetseld met dezelfde steen als de aanbouw. Daarboven blanke Douglas rabatdelen. (7 bij 3 ongeveer).

Overkapping is van eiken. 6,2 bij 4,4 met een overstek van 20 cm. Wij hebben de overstek aan de onderzijde met eiken planken dichtgemaakt en daar spotjes in geplaatst.

[Afbeelding]

Kleine aanvulling:
De overstek hebben wij ook met verschillende formaten planken gedaan in plaats van 1 brede plank. Als je wil kan ik wel even kijken wat de afmetingen zijn.

Tips:
Haal je hout niet bij de bouwmarkt. Veel te duur en vaak van mindere kwaliteit. Loop eens binnen bij een lokale houthandel

Gebruik voor de overstek goede rvs schroeven. Zijn een stukje duurder maar roestvlekken op je hout wil je niet

Nice, eiken Ik ga ook +- de eerste meter opmetselen(ook stenen over van aanbouw ) heb jij een enkelsteens muur? En heb je het schuurtje ook geïsoleerd?

[barry86]

Vers gezaagd douglas van de zagerij.
Moet dit eerst een aantal weken liggen drogen? Of direct verwerken?

[Tuff]

Makrolon schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 22:41:
[...]


En gewoon 4x40 of 4x50 om t dakbeschot vast te zetten.

Als je dakbeschot planken gebruikt is isolatie in principe niet nodig. Dit ventileert genoeg om vocht problemen geen kans te geven is mijn ervaring.

@Makrolon Vellingdelen... zet ik die best in elkaar met een klein beetje speling zodat elke plank kan werken? Of gewoon aankloppen?

[gysman11]

ok. bookmarked. (Zelf hier ook aan de gang dit voorjaar)

[Tomvanschayk]

Tuff schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 22:51:
Ik lees al veel mooie tips en zie ook hele mooie resultaten voorbij komen waarvoor mijn dank allemaal.

idd hout en schroeven zijn hartstikke duur. Een 14x14 geschaafde paal Red Class Wood van 3mtr kost 60euro
Ik denk dat mijn project rond de 2K aan materiaal wel te realiseren moet zijn.

@Makrolon Ja er komen ook 14x14 staanders onder omdat ik dat mooier vind om rondom alles hetzelfde te hebben. Zonder isolatie op het dakbeschot kan ik de doorloop hoogte wel 2.15 maken en dat is die nu ook op het hoogste deel.

@Tomvanschayk Ja graag de maten van die dubbele boeiboord. Erg mooi gedaan hoor. Ook de spotjes zijn erg mooi. Zie je dan wel nog de schuin afgezaagde gordingen? Ik denk dat ik aan de binnenkant rondom een ledstrip in een koker wil maken maar dat zou mss ook allebei kunnen want die spotjes kunnen zo ook als tuinverlichting dienen.

Ik heb het even gemeten. De bovenste plank is 15, de onderste 13. Dat is wat nu in het zicht zit. De bovenste plank valt natuurlijk over de onderste heen. Wij hebben de overstek aan de onderzijde dichtgemaakt waardoor je de gordingen in zijn geheel niet meer ziet. We hebben gekozen voor spotjes maar hebben ook even getwijfeld over een ledstrip rond.

[Tomvanschayk]

Bakema schreef op donderdag 1 april 2021 @ 10:27:
Ik volg deze ook even(waarom is er eigenlijk geen algemeen schuur/veranda topic ). Red class wood klinkt wel interessant, voornamelijk omdat het langer mee zou gaan en ook mooier van kleur blijft.

Jammer genoeg hebben 3 grote houthandels het hier in de buurt nog niet..

[...]


Nice, eiken Ik ga ook +- de eerste meter opmetselen(ook stenen over van aanbouw ) heb jij een enkelsteens muur? En heb je het schuurtje ook geïsoleerd?

Die hebben we in eerste instantie als enkelsteensmuur gezet maar omdat we veel stenen over hadden, hebben we in de schuur ook een laag of 5 stenen hoog opgemetseld. Hier zit minimaal spouw tussen die we niet geïsoleerd hebben. Het dak hebben we wel geïsoleerd. Bij ons wordt het enkel gebruikt als schuur voor de fietsen en wat tuingereedschap dus een volledig isoleren is wat overbodig.

[JMb91]

Hier mijn begin
Nu eers straatwerk en dan van de zomer verder met de schuur.

[Makrolon]

Tuff schreef op donderdag 1 april 2021 @ 15:34:
[...]


@Makrolon Vellingdelen... zet ik die best in elkaar met een klein beetje speling zodat elke plank kan werken? Of gewoon aankloppen?

Ik probeer ze altijd heel iets speling te geven. Maar is wel lastig hoor, zeker als ze een beetje krom zijn en je ze in elkaar moet trekken.

[DasNieNix]

@barry86 @Tuff Vorig jaar een overkapping gemaakt van douglas hout en vellingdelen en mijn ervaring is dat dit nog wel kromp. Hout kwam bij een houthandel vandaan maar ik heb geen idee hoe lang het daar al lag of gedroogd was.

[barry86]

Ja ik vraag me dus al lange tijd af of je hier op 1 of andere manier rekening mee moet houden

[JMb91]

Douglas werkt ook gigantisch met droogte en nat weer dus dat werken is normaal .

[ppatrick]

Wat is mij afvraag waarom isoleer je een tuinhuisje als er paar fietsen enz in staan.

[detonated]

Veel goede dingen zijn hierboven al gezegd! Ik zou je adviseren om vooral ook op het woodworking forum te gaan kijken. Vooral je vragen m.b.t. de detaillering van je houtverbindingen zijn daar terug te vinden. Bij de bouw van mijn tuinhuis heb ik daar ontzettend veel kennis opgedaan en toe kunnen passen. Bijvoorbeeld de vraag over je halfhout verbinding. Je moet proberen om de gehele balk op te leggen, dit kan je realiseren door de onderzijde van de halfhout verbinding een centimeter of 2 door te laten lopen op de staander. Op deze manier kan je de volledige dikte van de ligger benutten voor de overspanning. Dit heb ik ook zo toegepast bij mijn tuinhuis. Zie onderstaande foto. Door de vorm van mijn tuinhuis kon ik die oplegging niet overal creëren en ook daar hadden ze op het WW forum een mooie oplossing, het gebruiken van specifieke schroeven (heco-topix) op de overgang van de halfhoutverbinding naar volledige dikte. Van bovenaf ingeschroefd en houdt de balk als het ware bijeen. Was ik zelf nooit opgekomen en is een betere oplossing dan je voorstel van het draadeind.



Verder kan ik aanraden te gaan digitaal te gaan tekenen, bijvoorbeeld Sketchup. Dit heeft m.i. zoveel toegevoegde waarde voor het ontwerpen dat ik persoonlijk niet zonder kon. Denk goed na over het installatiewerk en wat in het hout verwerkt moet worden. En verder natuurlijk goed gereedschap is het halve werk! Grote cirkelzaag die de staanders/liggers kan bewerken, handzaag, beitels, slagschroevendraaier, speed-square enz. Ook goed verwerkingsmateriaal gebruiken voor montage, houtbouwschroeven, D4 lijm voor je verbindingen.

Er zijn nog we honderden tips te noemen maar het is ook een leerproces an-sich. Succes!

[jslaman]

ppatrick schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:55:
Wat is mij afvraag waarom isoleer je een tuinhuisje als er paar fietsen enz in staan.

Om condensvorming op je dakbeschot tegen te gaan.

[Tuff]

jslaman schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:58:
[...]


Om condensvorming op je dakbeschot tegen te gaan.

Bij mij staat er nu dus een Jacuzzi onder. Tussen tussen de dragers en de ringbalken gaat het 13cm openstaan.

De dikte van 3cm vd isolatie zou ik wel goed kunnen gebruiken om de doorloop hoogte wat hoger te maken, door de isolatie weg te laten.

Ik vraag me dus af of de isolatie nog toegevoegde waarde heeft hier als het onder het dakbeschot kan ventileren,

Of het misschien nog warmte kan tegenhouden van de zon. (Je gaat kapot onder zo'n ding in de zomer)..

Het plan is om er later een raam in te zetten en schuifdeuren zodat ik hem helemaal dicht kan doen. Als het 5 graden of minder is buiten is het maar de vraag of je nog gebruik gaat maken van je tuinhuis. Lijkt me wel gezellig/romantisch met een kachel erin waardoor isoleren altijd wel voordelen heeft toch?

[barry86]

detonated schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:58:
Veel goede dingen zijn hierboven al gezegd! Ik zou je adviseren om vooral ook op het woodworking forum te gaan kijken. Vooral je vragen m.b.t. de detaillering van je houtverbindingen zijn daar terug te vinden. Bij de bouw van mijn tuinhuis heb ik daar ontzettend veel kennis opgedaan en toe kunnen passen. Bijvoorbeeld de vraag over je halfhout verbinding. Je moet proberen om de gehele balk op te leggen, dit kan je realiseren door de onderzijde van de halfhout verbinding een centimeter of 2 door te laten lopen op de staander. Op deze manier kan je de volledige dikte van de ligger benutten voor de overspanning. Dit heb ik ook zo toegepast bij mijn tuinhuis. Zie onderstaande foto. Door de vorm van mijn tuinhuis kon ik die oplegging niet overal creëren en ook daar hadden ze op het WW forum een mooie oplossing, het gebruiken van specifieke schroeven (heco-topix) op de overgang van de halfhoutverbinding naar volledige dikte. Van bovenaf ingeschroefd en houdt de balk als het ware bijeen. Was ik zelf nooit opgekomen en is een betere oplossing dan je voorstel van het draadeind.

[Afbeelding]

Verder kan ik aanraden te gaan digitaal te gaan tekenen, bijvoorbeeld Sketchup. Dit heeft m.i. zoveel toegevoegde waarde voor het ontwerpen dat ik persoonlijk niet zonder kon. Denk goed na over het installatiewerk en wat in het hout verwerkt moet worden. En verder natuurlijk goed gereedschap is het halve werk! Grote cirkelzaag die de staanders/liggers kan bewerken, handzaag, beitels, slagschroevendraaier, speed-square enz. Ook goed verwerkingsmateriaal gebruiken voor montage, houtbouwschroeven, D4 lijm voor je verbindingen.

Er zijn nog we honderden tips te noemen maar het is ook een leerproces an-sich. Succes!

Heel mooi geworden hoor!

Dat iets door laten lopen op de drager vind ik wel een goed punt!

Uittekenen is altijd goed!

[Tuff]

detonated schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:58:
Veel goede dingen zijn hierboven al gezegd! Ik zou je adviseren om vooral ook op het woodworking forum te gaan kijken. Vooral je vragen m.b.t. de detaillering van je houtverbindingen zijn daar terug te vinden. Bij de bouw van mijn tuinhuis heb ik daar ontzettend veel kennis opgedaan en toe kunnen passen. Bijvoorbeeld de vraag over je halfhout verbinding. Je moet proberen om de gehele balk op te leggen, dit kan je realiseren door de onderzijde van de halfhout verbinding een centimeter of 2 door te laten lopen op de staander. Op deze manier kan je de volledige dikte van de ligger benutten voor de overspanning. Dit heb ik ook zo toegepast bij mijn tuinhuis. Zie onderstaande foto. Door de vorm van mijn tuinhuis kon ik die oplegging niet overal creëren en ook daar hadden ze op het WW forum een mooie oplossing, het gebruiken van specifieke schroeven (heco-topix) op de overgang van de halfhoutverbinding naar volledige dikte. Van bovenaf ingeschroefd en houdt de balk als het ware bijeen. Was ik zelf nooit opgekomen en is een betere oplossing dan je voorstel van het draadeind.

Ook goed verwerkingsmateriaal gebruiken voor montage, houtbouwschroeven, D4 lijm voor je verbindingen.

Er zijn nog we honderden tips te noemen maar het is ook een leerproces an-sich. Succes!

Houtbouwschroeven zijn dus hetzelfde als schotelkop schroeven.
D4 Lijm was ik zelf niet op gekomen. Heb het opgezocht en dat is watervaste houtlijm.

De houtverbinding verschuiven om meer draagvermogen de creëren zat ik zelf ook aan te denken maar wist niet hoe dat gedaan kon worden.

Ik zal het Woodworking forum/topic eens opzoeken want ik zie in jouw foto aan de linkerkant wel de meerwaarde ervan in maar aan de rechterkant nog niet en met een hoekverbinding in mijn geval zou ik dit ook kunnen doen aan de voorkant waar de ringbalk de gordingingen gaat dragen en later dus ook nog eens de zonnepanelen. Ik heb aan de voorkant gelukkig een staander in het midden die vol kan dragen waardoor de overspanning maar 2 mtr is ipv 3.

Er is een regel dat je per meter overspanning een balkdikte van 5cm moet gebruiken.
Wat de gordingbalken betreft en inkepen kom ik daar maar op 11 of 12cm uit aan de voorkant op een overspanning van 3mtr maar dat is denk ik geen probleem door een extra gordingbalk te gebruiken en deze iets korter bij elkaar te leggen dan 60cm.

[CVTTPD2DQ]

Moi_in_actie schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:13:
Ah oke, ja ik was al even aan het twijfelen of "Red Class Wood" nu alleen een naampje was (bij Hornbach is het "Elephant"), of dat het echt een specifieke typeaanduiding was.

Het is een merknaam voor onbepaald hout (waarschijnlijk wel van een naaldboom) met roodkleurend impregneringsmiddel, zodat het op vers Douglas lijkt.

[3dmazter]

Gebruik manier C voor de verbindingen.
A en B geven maar halve balk hoogte

[ Voor 10% gewijzigd door 3dmazter op 02-04-2021 10:20 ]

[ZeRoC00L]

Ik zou sowieso proberen om van die verbindingen in de horizontale balk zoals bij "detonated" proberen te voorkomen door 1 grote lange balk te leggen.
Even een 1 of 2 man extra regelen om te leggen, maar dan heb je gewoon 1 strakke balk.

[ Voor 5% gewijzigd door ZeRoC00L op 02-04-2021 11:02 ]

[bazzzzzz]

3dmazter schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:19:
[Afbeelding]

Gebruik manier C voor de verbindingen.
A en B geven maar halve balk hoogte

@3dmazter heb jij de link naar het topic van woordworking voor mij? Ik ben benieuwd naar de rest van de discussie.

Ik krijg vanmiddag mijn 15x15cm douglas binnen. Qua halfhout verbinding was ik ook al aan het zoeken naar de beste oplossing. Ik zat te denken om juist de 5,3m lengte volgens optie A te doen maar dan zit ik bij de 4m zijde die daar haaks op staat alsnog met B. Kortom ik ga voor optie C voor al mijn 4 hoeken.

@detonated bedankt voor je foto's! Schoren van 12x12(?) vind ik een stuk beter staan dan hier ook 15cm gebruiken.

[Tuff]

ZeRoC00L schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 11:01:
Ik zou sowieso proberen om van die verbindingen in de horizontale balk zoals bij "detonated" proberen te voorkomen door 1 grote lange balk te leggen.
Even een 1 of 2 man extra regelen om te leggen, maar dan heb je gewoon 1 strakke balk.

Ja ik ga niet onnodig die balk op dat punt doorzagen hahaha.. het is maar 3mtr voor mij, of was dit niet voor mij bestemd?

[ Voor 3% gewijzigd door Tuff op 02-04-2021 12:05 ]

[ZeRoC00L]

Tuff schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 12:04:
[...]


Ja ik ga niet onnodig die balk op dat punt doorzagen hahaha.. het is maar 3mtr voor mij, of was dit niet voor mij bestemd?

Ja, was op zich wel voor je bedoeld. Liever 1 balk van 4 meter dan 2 van 2 meter bedoel ik ermee.

[3dmazter]

bazzzzzz schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 11:27:
[...]

@3dmazter heb jij de link naar het topic van woordworking voor mij? Ik ben benieuwd naar de rest van de discussie.

https://www.woodworking.n...is-met-overkapping.19713/

[MacIsCool]

De jaloezieën hoeven voor mij niet, de zon komt bij mij van de rechterkant op jouw foto, waar de stenen muur is. Als de buren mij zien zitten, maakt mij ook niets uit, ik wil er wel een 1 bij 1 meter houten muurtje inzetten op elke hoek, dus niet helemaal open van voren. Maar misschien ga ik wel voor de lamellen :-) ziet er wel netjes uit.

[barry86]

ZeRoC00L schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 12:14:
[...]

Ja, was op zich wel voor je bedoeld. Liever 1 balk van 4 meter dan 2 van 2 meter bedoel ik ermee.

Klopt wat je zegt.
Zelf heb ik lang getwijfeld of ik mijn balk van 15x20 en 7m20 uit 1 stuk zou halen. Maar door het gewicht toch maar door 2 gehakt 😉

[Pietjuh]

3dmazter schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 10:19:
[Afbeelding]

Gebruik manier C voor de verbindingen.
A en B geven maar halve balk hoogte

Die 2 cm extra oplegging maakt echt niets uit. Een balk met verdeelde belasting, zoals een dak, heeft de grootste (buig)spanning in het midden van de overspanning, niet aan de oplegging dus die mag daar dunner zijn.

[1107972]

Pietjuh schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 05:02:
[...]


Die 2 cm extra oplegging maakt echt niets uit. Een balk met verdeelde belasting, zoals een dak, heeft de grootste (buig)spanning in het midden van de overspanning, niet aan de oplegging dus die mag daar dunner zijn.

De grootste spanning / moment heb je inderdaad in het midden van de balk. Maar al de belastingen die op de balk rusten zul je ook moeten overbrengen naar de staander. En juist ter plaatse van de oplegging is deze dwarskracht het grootst en wil je dus een zo groot mogelijke doorsnede bij de overgang naar de staander.

Er zijn situatie denkbaar waarbij de dwarskracht bepalend zijn en het moment en of de door buiging. Denk aan kleine overspanning met grote belastingen. Echter ga je ook schoren gebruiken dan zullen deze indien goed gemonteerd naast het geven van enige stijfheid aan de samengestelde constructie ook de al een deel van de dwarskracht overdragen naar de staanders en wordt hiermee ook de overspanning van de ligger kleiner en zo je dus met een slanker profiel kunnen werken.

PS, zal ben ik ook al plannen aan het maken om volgend jaar een overkapping te maken en dan zal ook detail C toegepast gaan worden.

[GeeMoney]

@Tuff gaaf project! Ik ben met exact hetzelfde nu bezig na offertes van buitenpracht en andere zaken ontvangen te hebben .
Exact eenzelfde inspiratie wil ik hier nu ook zelf neer gaan zetten met mijn vader en broer. Totale maatvoering 7x4 meter ongeveer. Strakke boeidelen, geen schuine schoren en twee glazen aluminium puien wil ik erin verwerken en mogelijk ook een glazen schuifwand afhankelijk van totaalprijs.
Alle offertes die ik heb laten maken zitten boven de 20k. Ik hoop zelf rond de 10 te blijven inclusief de puien, excl. de glazen schuifwand.
Ik zal dit topic goed in de gaten houden en mogelijk mijn config ook posten als die definitief is.

[Joindry]

Iemand hier ervaring met de website hardhoutdiscount.nl?

Als tweaker, niet houtbewerker, lijkt een bouwpakket waar alles geleverd wordt, a la ikea, me nog goed haalbaar.
Ik heb geen idee van de prijszetting, vinden de ervaringsdeskundigen hier het werkbaar. Of richt ik beter ergens anders mijn pijlen op?
Laminaat leggen zag ik nog net zitten en een nieuw dak op mijn tuinhuis was ook nog haalbaar voor mij. Maar dergelijke zaken beginnen op maat zagen. Ik ontbreek er de kennis en vooral de moed voor

[ Voor 24% gewijzigd door Joindry op 03-04-2021 15:40 ]

[Pietjuh]

1107972 schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 07:22:
[...]


De grootste spanning / moment heb je inderdaad in het midden van de balk. Maar al de belastingen die op de balk rusten zul je ook moeten overbrengen naar de staander. En juist ter plaatse van de oplegging is deze dwarskracht het grootst en wil je dus een zo groot mogelijke doorsnede bij de overgang naar de staander.

Er zijn situatie denkbaar waarbij de dwarskracht bepalend zijn en het moment en of de door buiging. Denk aan kleine overspanning met grote belastingen. Echter ga je ook schoren gebruiken dan zullen deze indien goed gemonteerd naast het geven van enige stijfheid aan de samengestelde constructie ook de al een deel van de dwarskracht overdragen naar de staanders en wordt hiermee ook de overspanning van de ligger kleiner en zo je dus met een slanker profiel kunnen werken.

PS, zal ben ik ook al plannen aan het maken om volgend jaar een overkapping te maken en dan zal ook detail C toegepast gaan worden.

Klopt je moet je schuifspanning ook overbrengen naar de staander, maar bij lange slanke balken (lengte > 10x hoogte balk), dan wordt de spanning gedomineerd door de buigspanning.

[Tuff]

GeeMoney schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 11:05:
@Tuff gaaf project! Ik ben met exact hetzelfde nu bezig na offertes van buitenpracht en andere zaken ontvangen te hebben .
Exact eenzelfde inspiratie wil ik hier nu ook zelf neer gaan zetten met mijn vader en broer. Totale maatvoering 7x4 meter ongeveer. Strakke boeidelen, geen schuine schoren en twee glazen aluminium puien wil ik erin verwerken en mogelijk ook een glazen schuifwand afhankelijk van totaalprijs.
Alle offertes die ik heb laten maken zitten boven de 20k. Ik hoop zelf rond de 10 te blijven inclusief de puien, excl. de glazen schuifwand.
Ik zal dit topic goed in de gaten houden en mogelijk mijn config ook posten als die definitief is.

Denk eraan iets van een fundering te maken voor glaspuien / schuifwanden.

Vandaag ff lang de bestaande schuur gegraven en op 30cm stuit ik op de fundering.
Halve poeren in 15x15 en 10cm kon ik niet krijgen en om de verzendkosten te sparen dan maar 2 normale poeren besteld die we moeten inkorten.

We wachten geduldig af op de spullen...

[GeeMoney]

Tuff schreef op zondag 4 april 2021 @ 17:29:
[...]


Denk eraan iets van een fundering te maken voor glaspuien / schuifwanden.

Vandaag ff lang de bestaande schuur gegraven en op 30cm stuit ik op de fundering.
Halve poeren in 15x15 en 10cm kon ik niet krijgen en om de verzendkosten te sparen dan maar 2 normale poeren besteld die we moeten inkorten.

We wachten geduldig af op de spullen...

Ik heb nu een terras liggen met schellevis 1 bij 1 meter a 5cm dik (120kg per stuk) op een goed zandbed volledig ingesloten. Zou dat niet voldoende zijn?
De overkapping zelf zet ik op 7 poeren in ieder geval. Dus er worden nog 7 stenen uitgehaald en ingeslepen voor de poeren. Het ligt wel op afschot, dat is het enige waar ik nog mee zit. Ik moet nog nameten hoeveel maar omdat ik 7 meter breed wil zal dat aardig zijn verwacht ik.
Aankomende week ga ik tekenen en rekenen en dan hoop ik volgend weekend al het hout te kunnen bestellen zodat we met een week of 6 aan de gang kunnen.

Dit is de ruwe opzet en een impressie van het terras hoe het er momenteel bij ligt:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 51% gewijzigd door GeeMoney op 05-04-2021 12:48 ]

[Oystein]

Ik ben ook bezig met de bouw van mijn overkapping + schuur.

Zie topic: https://gathering.tweaker...message/66795358#66795358

Wellicht kun je hier ook wat inspiratie uit halen.

[gysman11]

<verkeerde topic>

[ Voor 88% gewijzigd door gysman11 op 07-04-2021 14:53 ]

[Anton2610]

GeeMoney schreef op zondag 4 april 2021 @ 18:12:
[...]


Ik heb nu een terras liggen met schellevis 1 bij 1 meter a 5cm dik (120kg per stuk) op een goed zandbed volledig ingesloten. Zou dat niet voldoende zijn?
De overkapping zelf zet ik op 7 poeren in ieder geval. Dus er worden nog 7 stenen uitgehaald en ingeslepen voor de poeren. Het ligt wel op afschot, dat is het enige waar ik nog mee zit. Ik moet nog nameten hoeveel maar omdat ik 7 meter breed wil zal dat aardig zijn verwacht ik.
Aankomende week ga ik tekenen en rekenen en dan hoop ik volgend weekend al het hout te kunnen bestellen zodat we met een week of 6 aan de gang kunnen.

Dit is de ruwe opzet en een impressie van het terras hoe het er momenteel bij ligt:

***members only***

Is die 6 weken levertijd nog realistisch? Hout schijnt steeds schaarser te worden (en duurder)..

Members only: title

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[GeeMoney]

Anton2610 schreef op woensdag 7 april 2021 @ 15:02:
[...]


Is die 6 weken levertijd nog realistisch? Hout schijnt steeds schaarser te worden (en duurder)..


***members only***

Ik ben benieuwd, uiterlijk vrijdagmiddag gaat mijn bestelling de deur uit... ik laat het hier wel even weten .

[Bakema]

Anton2610 schreef op woensdag 7 april 2021 @ 15:02:
***members only***

Wel fraai ja dat rhombusprofiel, zit zelf ook nog een beetje in dubio. Zweeds rabat blijft mooi, maar ondertussen misschien een beetje standaard

[Anton2610]

Bakema schreef op woensdag 7 april 2021 @ 20:35:
[...]

Wel fraai ja dat rhombusprofiel, zit zelf ook nog een beetje in dubio. Zweeds rabat blijft mooi, maar ondertussen misschien een beetje standaard

Zweeds rabat blijft mooi, maar je hebt dan geen rechte verticale binnenwanden om bijvoorbeeld een lamp op te hangen.

[GeeMoney]

Hele terras gaat eruit, het afschot blijkt ruim 9 centimeter te zijn.
Wel even balen maar beter nu goed aanpakken dan later met spijt scheef zitten onder de overkapping .

[ Voor 3% gewijzigd door GeeMoney op 07-04-2021 22:52 ]

[detonated]

Anton2610 schreef op woensdag 7 april 2021 @ 20:57:
[...]


Zweeds rabat blijft mooi, maar je hebt dan geen rechte verticale binnenwanden om bijvoorbeeld een lamp op te hangen.

Dat zou je inderdaad denken maar zweeds rabat is aan de achterzijde recht aan sluit op elkaar aan. Maar misschien zit hier verschil in per leverancier. Zweeds rabat bij mijn tuinhuis is in elk geval recht.

[barry86]

Anton2610 schreef op woensdag 7 april 2021 @ 15:02:
[...]


Is die 6 weken levertijd nog realistisch? Hout schijnt steeds schaarser te worden (en duurder)..


***members only***

Offertes in het oosten van het land opgevraagd voor douglas overkapping hout. 150x150 / 150x200 / 70x200 en op lengte gezaagd.

2 zagerijen boden niets aan, die hadden de komende 4 maanden geen mogelijkheden. Enkele andere levertijden van 6-8 weken. En enkele anderen weer 3-4 weken.
Prijzen lagen allemaal dicht bij elkaar.

[ Voor 5% gewijzigd door barry86 op 07-04-2021 23:35 ]

[Biohazzard21]

Leuk dat je het zelf gaat maken! ik snap je aangevoerde argumenten hier voor zeker.

Ik heb er vorig jaar ook over nagedacht, uiteindelijk ben ik toch gegaan voor een kant- en klaar bouwpakket van een fabrikant (alle delen al gebeitst en geïmpregneerd). Dit dan in twee weken opgebouwd op een zelf gestorte betonnen fundering.

Uiteindelijk denk ik dat je qua kosten niet heel erg veel verschil hebt, heb zelf namelijk ook een paar offertes opgevraagd bij houthandels uit de buurt.

Qua dakbedekking, ik zou serieus overwegen toch EPDM te nemen en zelf aan te brengen. Zelf nog nooit gedaan hier voor maar het was letterlijk het makkelijkste van het hele project.

[ Voor 20% gewijzigd door Biohazzard21 op 08-04-2021 08:40 ]

[GeeMoney]

Ik heb een offerte nu aangevraagd met de volgende balken en planken:

18x Zweeds rabat 2x zwart gespoten 400cm
24x Zweeds rabat 2x zwart gespoten 300cm
7x Douglas palen geschaafd 15x15 van 250cm
2x Douglas palen geschaafd 15x15 van 700cm
2x Douglas palen geschaafd 15x15 van 500cm
11x Douglas balken van 75x200 van 500cm
50x Douglas planken van 22x250 geschaafd van 250cm.
30m2 vuren groef en mes vellingdelen a 30m2.

Ik ben benieuwd ook naar de levertijden.
Schets zal ik later nog plaatsen.
Totale buitenmaten incl. overstek zijn dan 6,55x4,35m

[ Voor 16% gewijzigd door GeeMoney op 09-04-2021 12:18 ]

[Bakema]

detonated schreef op woensdag 7 april 2021 @ 23:00:
[...]


Dat zou je inderdaad denken maar zweeds rabat is aan de achterzijde recht aan sluit op elkaar aan. Maar misschien zit hier verschil in per leverancier. Zweeds rabat bij mijn tuinhuis is in elk geval recht.

Jij hebt dan gok ik aan de buitenzijde zweeds rabat en aan de binnenkant geen extra bekleding. Dan kijk je inderdaad tegen een rechte kant (en de staanders) aan.

[GeeMoney]

Ik heb de eerste offertes binnen en ben bezig met een Sketchup ter indicatie.

Ik heb een offerte nu aangevraagd met de volgende balken en planken:

18x Zweeds rabat 2x zwart gespoten 400cm -> zijkant bekleding buitenkant.
24x Zweeds rabat 2x zwart gespoten 300cm -> achterkant bekleding buitenkant.
7x Douglas palen fijn bezaagd 15x15 van 250cm -> de 7 staanders.
2x Douglas palen fijn bezaagd 15x15 van 700cm -> twee grote liggers voor en achter zijde.
2x Douglas palen fijn bezaagd 15x15 van 500cm -> twee liggers voor de zijkanten
11x Douglas balken van 75x200 van 500cm. -> gordingen.
30m2 vuren groef en mes vellingdelen a 30m2. -> dak beschot
50x Douglas planken van 22x250 geschaafd van 250cm. -> binnen bekleding en dan wellicht zelf wight washen, olieën of schilderen.
Glazen schuifwand 6 delig offerte binnen voor €1800,-

Totale buitenmaten incl. overstek zijn dan 6,55x4,35m

Twee offertes zitten rond de €3500,- met een leverindicatie van 3 tot 5 weken.

Plaatje (work-in-progress):

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik twijfel nog over de Douglas planken voor de binnenbekleding maar Red Class Wood kost een veelvoud en waren bij beide leveranciers niet te bestellen. Iemand daar nog suggesties voor of kunnen de Douglass planken gewoon?

Ik mis dan nog de glazen pui rechts op het plaatje, de vaste houten jaloezieën die links voor komen (daarachter valt de glazenschuifwand weg en komt dus niet tussen de palen in).
En nog wat hard houten frame balken, PIR platen voor het dak , betonpoerem, EPDM en boeidelen.

Het grove bouw werk qua hout komt dus op laten we zeggen 4000 euro.
Op €5800,- inclusief glazen schuifwand en de aluminium pui heb ik nu begroot op €2000,- .
Tel daar de poeren nog bij op, EPDM, een bak met schroeven, boren en fretten etc. en dan ben ik dus voor een kleine 9k helemaal het mannetje. (offertes inclusief plaatsing van "leveranciers" zaten dus ruim boven de 20k)

Alle wanden worden dubbelwandig, deels omdat het een erg winderige plek is en omdat ik leidingen en een omvormer etc. in de wanden wil verwerken om het uit het zicht te houden.

Hoe doe ik dat met isolatie en vocht?
De boeidelen wil ik in ieder geval aan de zichtkanten dicht maken (ook de onderzijde) maar ik kan eventueel de achterkant en 1 zijkant deels open houden voor ventilatie.
Als ik nu mijn wanden wil isoleren met wat PIR, moet ik dan ook nog iets van vochtwerend plastic aanbrengen of andere zaken ? Ik wil vooral de wind/tocht zoveel mogelijk eruit halen, het gaat er natuurlijk niet om om het op 21 graden constant te kunnen houden.

@Señor Sjon of andere mod, als ik het topic nu kaap wil ik ook een nieuwe maken? Of is er wellicht behoefte aan “het grote topic” ?

[ Voor 229% gewijzigd door GeeMoney op 11-04-2021 11:42 ]

[Señor Sjon]

Ik denk dat dit uitstekend in een eigen showcase topic kan. Als je dan ook nog foto's tijdens de bouw maakt van knooppunten, aansluitingen op de grond rotvrij houden etc, dan is dat heel interessant voor iedereen.

[Joindry]

detonated schreef op donderdag 1 april 2021 @ 23:58:
Veel goede dingen zijn hierboven al gezegd! Ik zou je adviseren om vooral ook op het woodworking forum te gaan kijken. Vooral je vragen m.b.t. de detaillering van je houtverbindingen zijn daar terug te vinden. Bij de bouw van mijn tuinhuis heb ik daar ontzettend veel kennis opgedaan en toe kunnen passen. Bijvoorbeeld de vraag over je halfhout verbinding. Je moet proberen om de gehele balk op te leggen, dit kan je realiseren door de onderzijde van de halfhout verbinding een centimeter of 2 door te laten lopen op de staander. Op deze manier kan je de volledige dikte van de ligger benutten voor de overspanning. Dit heb ik ook zo toegepast bij mijn tuinhuis. Zie onderstaande foto. Door de vorm van mijn tuinhuis kon ik die oplegging niet overal creëren en ook daar hadden ze op het WW forum een mooie oplossing, het gebruiken van specifieke schroeven (heco-topix) op de overgang van de halfhoutverbinding naar volledige dikte. Van bovenaf ingeschroefd en houdt de balk als het ware bijeen. Was ik zelf nooit opgekomen en is een betere oplossing dan je voorstel van het draadeind.

[Afbeelding]

Verder kan ik aanraden te gaan digitaal te gaan tekenen, bijvoorbeeld Sketchup. Dit heeft m.i. zoveel toegevoegde waarde voor het ontwerpen dat ik persoonlijk niet zonder kon. Denk goed na over het installatiewerk en wat in het hout verwerkt moet worden. En verder natuurlijk goed gereedschap is het halve werk! Grote cirkelzaag die de staanders/liggers kan bewerken, handzaag, beitels, slagschroevendraaier, speed-square enz. Ook goed verwerkingsmateriaal gebruiken voor montage, houtbouwschroeven, D4 lijm voor je verbindingen.

Er zijn nog we honderden tips te noemen maar het is ook een leerproces an-sich. Succes!

Mag ik even vragen, jouw poeren, staan die op jouw tegels of zijn die eerst gezet en errond je terras gelegd?

Ik ben van plan ze op het terras te monteren, als de overkapping ooit weg moet heb je geen gaten. En ik bestel een bouwpakket, dat zet me niet vast als iemand zich een centimeter mismeten heeft.

Concrete vraag, mijn terras ligt op 15 cm stabilisee, zou dat voldoende zijn om een overkapping van 18cm eik te dragen zonder te verzakken? Zijn er ergens tabellen te vinden over hoeveel gewicht stabilisee mag dragen per centimeter? Ik ga ervan uit dat het hele gevaarte van de overkapping toch makkelijk 1.000 kg gaat wegen en dat gaat op vier poten staan. Dus op 4 tegels leunen.

[detonated]

Joindry schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 17:39:
[...]


Mag ik even vragen, jouw poeren, staan die op jouw tegels of zijn die eerst gezet en errond je terras gelegd?

Ik ben van plan ze op het terras te monteren, als de overkapping ooit weg moet heb je geen gaten. En ik bestel een bouwpakket, dat zet me niet vast als iemand zich een centimeter mismeten heeft.

Concrete vraag, mijn terras ligt op 15 cm stabilisee, zou dat voldoende zijn om een overkapping van 18cm eik te dragen zonder te verzakken? Zijn er ergens tabellen te vinden over hoeveel gewicht stabilisee mag dragen per centimeter? Ik ga ervan uit dat het hele gevaarte van de overkapping toch makkelijk 1.000 kg gaat wegen en dat gaat op vier poten staan. Dus op 4 tegels leunen.

De poeren zijn eerst gezet en toen het terras er omheen gelegd. Persoonlijk denk ik ook dat dit de wenselijke manier is en dat ‘mogelijke gaten wanneer de overkapping ooit weg zou moeten’ geen reden zou moeten zijn om iets anders te bedenken.

Verder is het een lastige vraag of zandcement (dat is stabilisee in Bels als ik het goed heb? ) met een bepaalde dikte een bepaald gewicht kan houden. Misschien dat er te rekenen valt met de druksterkte die zandcement kan hebben en dan de mogelijke belasting? Maar ook mogelijke verwerkte wapening is dan van belang en zo nog wel meer variabelen. Ook al is het maar een overkapping dan is dit wel voer voor een constructeur om even door te reken. Alternatief is de poeren door je stablisee te breken en opnieuw te funderen en de paar tegels die je daar mee verspeelt in de mogelijk toekomstige situatie voor lief nemen.

[Joindry]

detonated schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 22:49:
[...]


De poeren zijn eerst gezet en toen het terras er omheen gelegd. Persoonlijk denk ik ook dat dit de wenselijke manier is en dat ‘mogelijke gaten wanneer de overkapping ooit weg zou moeten’ geen reden zou moeten zijn om iets anders te bedenken.

Verder is het een lastige vraag of zandcement (dat is stabilisee in Bels als ik het goed heb? ) met een bepaalde dikte een bepaald gewicht kan houden. Misschien dat er te rekenen valt met de druksterkte die zandcement kan hebben en dan de mogelijke belasting? Maar ook mogelijke verwerkte wapening is dan van belang en zo nog wel meer variabelen. Ook al is het maar een overkapping dan is dit wel voer voor een constructeur om even door te reken. Alternatief is de poeren door je stablisee te breken en opnieuw te funderen en de paar tegels die je daar mee verspeelt in de mogelijk toekomstige situatie voor lief nemen.

Niet om neerbuigend te zijn over de terrasleggers, maar (ik ga het toch even doen) beroep doen op hun wiskundige achtergrond om berekeningen te maken op druksterkte lijkt mij niet hun forte.

De poeren in de chappe laten verwerken geeft mij wat planmatige issues. Ik laat mijn terras leggen en zet achteraf de overkapping zelf. De poeren laten inzetten op de afstanden volgens het bouwplan is dan wel een grote gok. (overkapping gaat bouwpakket zijn) Als één van de twee afmetingen een centimeter of 2 fout zit, ben ik de sjaak. Dan heb ik poeren die niet passen op een massieve overkapping. Bovenop het bestaande terras is daarom wel planmatig heel wat eenvoudiger.

Zou het de stabiliteit ten goede komen onder de gewapende stabilisee ( blijkbaar in NL zandcement) wat extra steenpuin te plaatsen? Of heeft dit eigenlijk weinig meerwaarde tegenover goed aangedamde grond?

[Makrolon]

Joindry schreef op zondag 11 april 2021 @ 09:30:
[...]


Niet om neerbuigend te zijn over de terrasleggers, maar (ik ga het toch even doen) beroep doen op hun wiskundige achtergrond om berekeningen te maken op druksterkte lijkt mij niet hun forte.

De poeren in de chappe laten verwerken geeft mij wat planmatige issues. Ik laat mijn terras leggen en zet achteraf de overkapping zelf. De poeren laten inzetten op de afstanden volgens het bouwplan is dan wel een grote gok. (overkapping gaat bouwpakket zijn) Als één van de twee afmetingen een centimeter of 2 fout zit, ben ik de sjaak. Dan heb ik poeren die niet passen op een massieve overkapping. Bovenop het bestaande terras is daarom wel planmatig heel wat eenvoudiger.

Zou het de stabiliteit ten goede komen onder de gewapende stabilisee ( blijkbaar in NL zandcement) wat extra steenpuin te plaatsen? Of heeft dit eigenlijk weinig meerwaarde tegenover goed aangedamde grond?

Je kan toch aan je leverancier van t bouwpakket vragen hoe precies het bouwpakket gemaakt word?

En dan je poeren precies neer zetten. Daar ben je zelf bij.

Ik zou nooit de overkapping op de tegels zetten. Geeft veel minder stabiliteit dan een poer die 50cm de grond in gaat.

[Joindry]

Makrolon schreef op zondag 11 april 2021 @ 09:43:
[...]

Je kan toch aan je leverancier van t bouwpakket vragen hoe precies het bouwpakket gemaakt word?

En dan je poeren precies neer zetten. Daar ben je zelf bij.

Ik zou nooit de overkapping op de tegels zetten. Geeft veel minder stabiliteit dan een poer die 50cm de grond in gaat.

Heb ik al gedaan , maar die mensen zijn niet bijster snel in hun antwoord.

Ik las trouwens ook dat wanneer je de poer op je tegels zet, de ijzer staaf toch gewoon door je blauwsteen zit en deze eigenlijk contact maakt in je beton/terras. De blauwsteen is dan eigenlijk meer een siersteen die enkel dient om het opslaande grondwater niet op je hout te laten spatten.
Mss maak ik me teveel zorgen over die toleranties en valt er wat te regelen ook als het een centimeter scheelt qua flexibiliteit in de houtverbindingen.

[GeeMoney]

Versie 2.0 is af maar ik denk toch dat we voor vaste jaloezieën gaan linksvoor ipv een tweede vaste aluminium pui.
En de panelen komen natuurlijk een stuk vlakker op het dak te liggen
Vanwege plaatsing van de poeren en lengtes van het hout zal hij nu iets kleiner worden.
Dakmaat: 6,35x4,35 meter
Binnenmaat: 5,85x3,85 meter

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Hij is op schaal getekend en dit is ook het totale terras oppervlakte.
De tegels zijn 1x1 meter.
De glazen schuifwand zou zoals bovenstaande plaatje laat zien nu tussen de palen inkomen doordat we 2 vaste puien hebben op deze manier. Bij vaste jaloezieen zal de schuifwand achter de voorste palen komen en doorlopen tot en met achter de vaste jaloezie zodat ik het wind dicht kan maken.

Inmiddels heb ik groef en messing planken als dakbeschot gekozen en ik zit alleen nog met de verticale planken aan de binnenzijde afwerking. Douglas is daar vanwege het vele werken niet heel geschikt voor.
Iemand alternatieven die betaalbaar blijven?
Boven op het dakbeschot zit ik te denken om underlayment nog te plaatsen zodat ik ook nog elektra buizen in het dak kan verwerken door in het underlayment sleuven te frezen. Op die manier komen daarna de PIR platen volledig dicht op het underlayment/dak te liggen.
Ook zijn de groef en messing planken iets dunner als de Douglass delen die ik eerst had (18mm vs 22mm).
Door underlayment daar weer bovenop te plaatsen krijg ik extra sterkte en dikte waardoor ik de elektra leidingen voor de lichtpunten kan wegwerken.

Topics die dus nog open staan:

* Verticale binnendelen, welk hout is daar het meest geschikt voor?
* Isolatie voor de zijwanden, hoe doe ik dat het beste ivm vocht?
* Terras laat ik helemaal opnieuw aanleggen en dan waterpas en de overkapping komt op 7 beton poeren. Hoe krijg ik hem nu zoveel mogelijk wind dicht en toch vrij van de bodem om optrekkend vocht zoveel mogelijk te voorkomen?

Dit is wat we willen creëren aan de binnenzijde qua verticale delen:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Als het hout binnen is en de bouw zal starten zal ik een eigen topic aanmaken .

[ Voor 73% gewijzigd door GeeMoney op 11-04-2021 12:04 ]

[Tuff]

Het hout is binnen en we zijn begonnen.

Als eerst al mijn handpalm opengehaald tijdens het verwijderen van de oude overkapping aan de dakgoot.
Alles is natuurlijk vast geroest daar waar geen RVS schroeven waren gebruikt.

Goed schoonhouden met sodabadje en dan betadine erop.

De betonpoeren tegen de schuur moest ik inkorten vanwege de fundering.
Op naar Boels om een flex van 230mm te huren. Netjes afgemeten en rondom ingezaagd. De slijper ging er als boter doorheen waren het niet dat een ijzerstaaf in het midden wat tegen werkte.

Door de onderonderkant in de lengte richting 1x in te zagen, kon ik dat deel splijten met hamer en bijtel waarna ik met de flex de staaf kon doorflexen. 230mm is is niet groot genoeg om de staaf te raken die in het midden zit.



Ik leek wel een grijze duif met al dat stof en een mondkapje lag natuurlijk binnen. (te lui om het te gaan halen.)

Dan de eerste balk tegen de muur aankrijgen.

Als eerste gaten gemaakt door voor de boren met een speedboor 25 en gemeten of mijn dop erin paste om bij de schroefkop te geraken. Ik heb lange draadbouten M12x180 gekocht en M14 muurpluggen. Vervolgens doorgeboord met M12 en even het gat wat ruimer gemaakt zodat de draadbout er ook lekker ingaat.

Daarna deze paal helemaal in de impregeneer gezet en vervolgens het gat voor de stelplaat gemaakt en even voorgeboord om de stelplaat vast te zetten.



De paal (waterpas) op zijn plek gezet en met een lange M12 boor even voorgeboord in de muur waar ik met M14 moest boren. Ik had mss ook met M14 door het hout en door de muur kunnen gaan.



Een steeksleutel 23 voor de stelplaat is wel een must. Mijn Baco was weer te dik om er goed tussen te komen.
Ik wilde de ruimte tussen stelplaat en beton niet te hoog maken.

[Joindry]

Tuff schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:09:
Het hout is binnen en we zijn begonnen.

Als eerst al mijn handpalm opengehaald tijdens het verwijderen van de oude overkapping aan de dakgoot.
Alles is natuurlijk vast geroest daar waar geen RVS schroeven waren gebruikt.

Goed schoonhouden met sodabadje en dan betadine erop.

De betonpoeren tegen de schuur moest ik inkorten vanwege de fundering.
Op naar Boels om een flex van 230mm te huren. Netjes afgemeten en rondom ingezaagd. De slijper ging er als boter doorheen waren het niet dat een ijzerstaaf in het midden wat tegen werkte.

Door de onderonderkant in de lengte richting 1x in te zagen, kon ik dat deel splijten met hamer en bijtel waarna ik met de flex de staaf kon doorflexen. 230mm is is niet groot genoeg om de staaf te raken die in het midden zit.

[Afbeelding]

Ik leek wel een grijze duif met al dat stof en een mondkapje lag natuurlijk binnen. (te lui om het te gaan halen.)

Dan de eerste balk tegen de muur aankrijgen.

Als eerste gaten gemaakt door voor de boren met een speedboor 25 en gemeten of mijn dop erin paste om bij de schroefkop te geraken. Ik heb lange draadbouten M12x180 gekocht en M14 muurpluggen. Vervolgens doorgeboord met M12 en even het gat wat ruimer gemaakt zodat de draadbout er ook lekker ingaat.

Daarna deze paal helemaal in de impregeneer gezet en vervolgens het gat voor de stelplaat gemaakt en even voorgeboord om de stelplaat vast te zetten.

[Afbeelding]

De paal (waterpas) op zijn plek gezet en met een lange M12 boor even voorgeboord in de muur waar ik met M14 moest boren. Ik had mss ook met M14 door het hout en door de muur kunnen gaan.

[Afbeelding]

Een steeksleutel 23 voor de stelplaat is wel een must. Mijn Baco was weer te dik om er goed tussen te komen.
Ik wilde de ruimte tussen stelplaat en beton niet te hoog maken.

Hoe bevestig je dan die draadstang eigenlijk op de betonpoer? Zit daar ook een moer in verwerkt?

[Tuff]

Dan een vraag over het Red Class wood..


Je ziet dat het hout uit smalle rechthoekige stroken bestaat in de fabriek verlijmd en daarna geschaafd.

Maakt het nog wat uit wat de sterkte/draadkracht betreft voor de ringbalken in welke richting dit hout wordt gebruikt?

[Tuff]

Joindry schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:17:
[...]


Hoe bevestig je dan die draadstang eigenlijk op de betonpoer? Zit daar ook een moer in verwerkt?

Daar zit een moer in ja.. dat draadeind kun je er dan indraaien.
Ik heb geen RVS stelplaten gekozen omdat die minder sterk zijn.

[Joindry]

Tuff schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:19:
Dan een vraag over het Red Class wood..
[Afbeelding]

Je ziet dat het hout uit smalle rechthoekige stroken bestaat in de fabriek verlijmd en daarna geschaafd.

Maakt het nog wat uit wat de sterkte/draadkracht betreft voor de ringbalken in welke richting dit hout wordt gebruikt?

Onze terraslegger wil hier de draadstangen rechtstreeks inboren in het beton onder het nieuwe terras.
Daarover arduin poeren (eigenlijk gewoon los) en daarbovenop de overkapping. Dan gewoon de draadstang vastzetten met chemisch anker (beide kanten). Niks geen moeren aan te pas komend.
Is dit een beetje een goede methode denken jullie? Ik heb die hier nog niet veel voorbij zien komen namelijk

[1107972]

@Tuff vanuit het oogpunt van sterkte zou ik ervoor kiezen om bij de ringbalken de rechthoekige stroken staan te plaatsen. In dat geval ben je voor de sterkte niet afhankelijk van de kwaliteit van de lijnverbinding.

Daarnaast lijkt mij dit visueel ook het mooist omdat dan de naden van de stroken alleen aan de onderzijde zichtbaar zijn.

[Tuff]

1107972 schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:42:
@Tuff vanuit het oogpunt van sterkte zou ik ervoor kiezen om bij de ringbalken de rechthoekige stroken staan te plaatsen. In dat geval ben je voor de sterkte niet afhankelijk van de kwaliteit van de lijnverbinding.

Daarnaast lijkt mij dit visueel ook het mooist omdat dan de naden van de stroken alleen aan de onderzijde zichtbaar zijn.

Dan heb ik de 1e balk goed ingezaagd ;-)

[Tuff]

Was even een puzzeltje maar hij past.
Ik heb nu 2 cm volle draadkracht

[D.deJong]

GeeMoney schreef op woensdag 7 april 2021 @ 22:22:
Hele terras gaat eruit, het afschot blijkt ruim 9 centimeter te zijn.
Wel even balen maar beter nu goed aanpakken dan later met spijt scheef zitten onder de overkapping .

Waarom? Je zit er nu toch ook zonder problemen op.

[GeeMoney]

D.deJong schreef op zondag 2 mei 2021 @ 13:44:
[...]


Waarom? Je zit er nu toch ook zonder problemen op.

Het afschot is te groot. Om de overkapping dan zo goed als recht te zetten moet ik 3 poeren bijna 10cm hoger plaatsen als de andere kant. Dat is wel heel erg veel. Ook komt er mogelijk een jacuzzi in en dan zie je het water dus 3cm scheef staan .

[Tuff]

Vorig weekend de oude overkapping verwijderd en de 1e paal gezet... gisteren het frame kunnen neerzetten wat ik vandaag verder ga afmaken. Het moet nog worden vastgezet op de hoeken en er moet nog een staander bij en verder aflakken voordat de gordingen en de rest erop gaat.

Het gaat niet erg snel (En dat hoeft ook niet), Ik ben maar alleen en een extra hand van moeder de vrouw.
Het zaagwerk gaat meer tijd inzitten dan je denkt en doorloophoogte is 220 geworden.

Het begint wat te worden en het staat ook nog eens waterpas.

[barry86]

Hoever mag ik inkepen?



Overspanning is 320cm
Dwarsbalken hoh 80cm
Glasdak 50kg per plaat
GevelMuurbalk 10x20cm
Dwarsbalk 7x20cm
Ik heb nu 50% ingekeept omdat ik simpel opleggen niet mooi vind en zo 1 geheel krijg van muurbalk en dwarsligger.
Een metalen schoen is geen optie.
Ik wil dit met 2 dikke schroeven per balk vastschroeven waarvan 1 onder 45gr.

Ik begin nu alleen erg te twijfelen over het 50% inkepen.
Hoe denken jullie hierover? Sterk genoeg?

[ Voor 17% gewijzigd door barry86 op 09-05-2021 07:52 ]

[Playa del C.]

barry86 schreef op zondag 9 mei 2021 @ 07:49:
Hoever mag ik inkepen?

[Afbeelding]

Overspanning is 320cm
Dwarsbalken hoh 80cm
Glasdak 50kg per plaat
GevelMuurbalk 10x20cm
Dwarsbalk 7x20cm
Ik heb nu 50% ingekeept omdat ik simpel opleggen niet mooi vind en zo 1 geheel krijg van muurbalk en dwarsligger.
Een metalen schoen is geen optie.
Ik wil dit met 2 dikke schroeven per balk vastschroeven waarvan 1 onder 45gr.

Ik begin nu alleen erg te twijfelen over het 50% inkepen.
Hoe denken jullie hierover? Sterk genoeg?

[Afbeelding]

De draagbalk zou ik in verhouding minder inkepen dan de dwarsliggers. De dwarsliggers zou ik daarbij een 10 cm of meer laten oversteken. Persoonlijk leg ik de dwarsliggers liever hoger uitstekend op de draagbalken. Kan er juist mooi uitzien en hoe minder je de balken hoeft in te kepen, hoe sterker de balken en gehele constructie wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door Playa del C. op 09-05-2021 08:15 ]

[Devil]

Je balkdikte is nog maar de helft op de plek van de inkeping en hij 'hangt' nu aan het uitstekende deel. De draagkracht is hierdoor niet perse 50% want dat is een complexe berekening. Maar als je met de balkenschuif bijvoorbeeld kijkt naar een balk van 145x70 met 3.2m overspanning dan is de maximale geadviseerde hoh afstand 60cm

[barry86]

Hmjah, dwarsliggers op de muurbalk leggen vind ik niet mooi, maar als het anders niet stevig genoeg is....

[ID-College]

Tuff schreef op zondag 9 mei 2021 @ 06:03:
Vorig weekend de oude overkapping verwijderd en de 1e paal gezet... gisteren het frame kunnen neerzetten wat ik vandaag verder ga afmaken. Het moet nog worden vastgezet op de hoeken en er moet nog een staander bij en verder aflakken voordat de gordingen en de rest erop gaat.

Het gaat niet erg snel (En dat hoeft ook niet), Ik ben maar alleen en een extra hand van moeder de vrouw.
Het zaagwerk gaat meer tijd inzitten dan je denkt en doorloophoogte is 220 geworden.

Het begint wat te worden en het staat ook nog eens waterpas.
[Afbeelding]

Had je niet wat aan die blauwe wand kunnen doen

[kever678]

GeeMoney schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:53:
Versie 2.0 is af maar ik denk toch dat we voor vaste jaloezieën gaan linksvoor ipv een tweede vaste aluminium pui.
En de panelen komen natuurlijk een stuk vlakker op het dak te liggen
Vanwege plaatsing van de poeren en lengtes van het hout zal hij nu iets kleiner worden.
Dakmaat: 6,35x4,35 meter
Binnenmaat: 5,85x3,85 meter


***members only***


Hij is op schaal getekend en dit is ook het totale terras oppervlakte.
De tegels zijn 1x1 meter.
De glazen schuifwand zou zoals bovenstaande plaatje laat zien nu tussen de palen inkomen doordat we 2 vaste puien hebben op deze manier. Bij vaste jaloezieen zal de schuifwand achter de voorste palen komen en doorlopen tot en met achter de vaste jaloezie zodat ik het wind dicht kan maken.

Inmiddels heb ik groef en messing planken als dakbeschot gekozen en ik zit alleen nog met de verticale planken aan de binnenzijde afwerking. Douglas is daar vanwege het vele werken niet heel geschikt voor.
Iemand alternatieven die betaalbaar blijven?
Boven op het dakbeschot zit ik te denken om underlayment nog te plaatsen zodat ik ook nog elektra buizen in het dak kan verwerken door in het underlayment sleuven te frezen. Op die manier komen daarna de PIR platen volledig dicht op het underlayment/dak te liggen.
Ook zijn de groef en messing planken iets dunner als de Douglass delen die ik eerst had (18mm vs 22mm).
Door underlayment daar weer bovenop te plaatsen krijg ik extra sterkte en dikte waardoor ik de elektra leidingen voor de lichtpunten kan wegwerken.

Topics die dus nog open staan:

* Verticale binnendelen, welk hout is daar het meest geschikt voor?
* Isolatie voor de zijwanden, hoe doe ik dat het beste ivm vocht?
* Terras laat ik helemaal opnieuw aanleggen en dan waterpas en de overkapping komt op 7 beton poeren. Hoe krijg ik hem nu zoveel mogelijk wind dicht en toch vrij van de bodem om optrekkend vocht zoveel mogelijk te voorkomen?

Dit is wat we willen creëren aan de binnenzijde qua verticale delen:

***members only***


Als het hout binnen is en de bouw zal starten zal ik een eigen topic aanmaken .

Waarom de schuif wand niet in dezelfde stijl als de vaste wanden?

[Tuff]

ID-College schreef op zondag 9 mei 2021 @ 13:09:
[...]

Had je niet wat aan die blauwe wand kunnen doen

Stel dan ook meteen een andere kleur voor.
Links tegen de schutting komt een dichte wand met zwarte potdekselplanken.

[Tuff]

Dan de gordingbalken inzagen en voor een deel over de ringbalken laten zakken...

Ik wil aan de binnenkant vd ringbalken een extra draaglat vastschroeven van 25mm dik.

Dan (alleen) de gordingbalken voor een deel inzagen (en 20cm laten oversteken voor de oversteek te maken) en over de ringbalken laten zakken. Hierbij zal ik ook rekening moeten houden met afwatering. Voorzijde zal dus lager komen de liggen.

Moet ik 3cm aanhouden op 3mtr (1cm per mtr) of is 2cm ook al genoeg?

In het midden van de inkeping wil ik met een speedboor voorboren en er een draadbout indraaien waarbij de kop weer verzinkt in het gat valt. Uiteraard wel eerst met een kleinere slangenboor helemaal voorboren. Dit lijkt mij een zwakke verbinding op het punt waar het gat komt en daar ook al is ingezaagd.

Ik vraag me even af of dit een goede constructie is en of er dan nog lijm tussen moet.

Ik kan ook (schroeven horizontaal) scheef door de gordingen heen (van 2 kanten) met de ringbakken verbinden.
Die schroeven trekken zich wel in het houten zodat je ze niet ziet zitten en moet er dan nog een draaglat gebruikt worden aan de binnenkant?

[ Voor 4% gewijzigd door Tuff op 10-05-2021 06:51 ]

[Anoniem: 511810]

Tuff schreef op zondag 2 mei 2021 @ 09:19:
Dan een vraag over het Red Class wood..
[Afbeelding]

Je ziet dat het hout uit smalle rechthoekige stroken bestaat in de fabriek verlijmd en daarna geschaafd.

Maakt het nog wat uit wat de sterkte/draadkracht betreft voor de ringbalken in welke richting dit hout wordt gebruikt?

Ja, dat maakt uit.
Wat mij hier opvalt is dat men de hart zeiden tegen elkaar verlijmd heeft...Dat hoort niet, om kromtrekken te voorkomen moet dat om en om gedaan worden. De balk die jij laat zie kan in het vlak loodrecht op je inkeping krom gaan trekken.

Voor een eventueel vervolg altijd letten op de richting waarin de delen verlijmd zijn. Een professionele zagerij zal dit niet zo uit moeten leveren.

[Anoniem: 511810]

Tuff schreef op maandag 10 mei 2021 @ 06:49:
Dan de gordingbalken inzagen en voor een deel over de ringbalken laten zakken...

Ik wil aan de binnenkant vd ringbalken een extra draaglat vastschroeven van 25mm dik.

Dan (alleen) de gordingbalken voor een deel inzagen (en 20cm laten oversteken voor de oversteek te maken) en over de ringbalken laten zakken. Hierbij zal ik ook rekening moeten houden met afwatering. Voorzijde zal dus lager komen de liggen.

Moet ik 3cm aanhouden op 3mtr (1cm per mtr) of is 2cm ook al genoeg?

In het midden van de inkeping wil ik met een speedboor voorboren en er een draadbout indraaien waarbij de kop weer verzinkt in het gat valt. Uiteraard wel eerst met een kleinere slangenboor helemaal voorboren. Dit lijkt mij een zwakke verbinding op het punt waar het gat komt en daar ook al is ingezaagd.

Ik vraag me even af of dit een goede constructie is en of er dan nog lijm tussen moet.

Ik kan ook (schroeven horizontaal) scheef door de gordingen heen (van 2 kanten) met de ringbakken verbinden.
Die schroeven trekken zich wel in het houten zodat je ze niet ziet zitten en moet er dan nog een draaglat gebruikt worden aan de binnenkant?

Een draaglat is weer een plek waar eventueel water kan blijven staan, zou ik niet doen. En een gat boren verzwakt de verbinding onevenredig naar mijn mening, ik zou een spijkerplaat oid gebruiken. Je schroefverbinding hoef uiteindelijk ook geen krachten over te brengen, is alleen vn belang om er voor te zorgen dat je dak er bij storm niet afwaait.