Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout

[Gwindorian]

Mauritio schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 14:57:
Inmiddels staat het volledige frame hier ook! Was solo een dagje werk, een ligger was niet goed gezaagd dus deze vanmorgen nieuw ontvangen en erop gelegd. De liggers op de kopse kanten hebben we samen er op getild (Vrouw + ik) die waren net wat te zwaar voor een solo.

Nu wachten op de volgende lading hout.
Wanden worden met SLS140 opgebouwd, dak zal uit OSB 22mm + 150mm PIR en EPDM bestaan. Dan Tyvek zwarte UV folie op de buitenkant en de kozijnmaten finaal maken zodat we die kunnen bestellen. Daarna besluiten of we voor Frake Noir gaan of Ayous in barcode.

Wel lekker werken zo’n vlakke betonvloer, geen/weinig gehannes met waterpassen van de staanders. Betonboor erop, capsule erin en draad erin rammen met je klopboor en stelen. 25 minuten later zit het muurvast en draai je zo je staander erop. Niet goed te zien maar overal zit DPC folie. Onder de geïmpregneerde SLS komt ook nog een laag DPC. Ik verwacht eigenlijk weinig noodzaak want veel overlap en gecoatte betonvloer maar voor de zekerheid toch gedaan. Het zijn immers de kosten niet.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is inderdaad heel fijn werken op een betonvloer!

Ziet er netjes uit; wel twee vraagjes: wat is er links met die ligger aan de hand ? die lijkt wel gehalveerd ?

Is het een soort bouwpakket wat je hebt gekregen ? De ringbalk en gording zijn nu 1/2 of 1/3e minder hoog door de manier van inkepen; het zal vast berekend zijn, maar gevoelsmatig houd dit nu niet over op zo een forse overspanning.

[Mauritio]

Gwindorian schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 15:08:
[...]

Dat is inderdaad heel fijn werken op een betonvloer!

Ziet er netjes uit; wel twee vraagjes: wat is er links met die ligger aan de hand ? die lijkt wel gehalveerd ?

Is het een soort bouwpakket wat je hebt gekregen ? De ringbalk en gording zijn nu 1/2 of 1/3e minder hoog door de manier van inkepen; het zal vast berekend zijn, maar gevoelsmatig houd dit nu niet over op zo een forse overspanning.

De ligger kwam door een oepsie door mij, stukje afgesprongen maar dat is goed te repareren.


Het is inderdaad een bouwpakket maar wel op maat en alles nog eens extra laten doorrekenen omdat we wilde kunnen belasten. Dit is constructief in orde voor het gewicht wat we erop willen hebben. We kunnen ruim 400kg/m2 aan (3 x ligger 150x70 en dan een ligger van 150 x 150). Ruim voldoende voor een groendak a 50-75kg/m2 verzadigd en het plaatwerk + EPDM. Overigens zijn de balken niet alleen mechanisch maar ook nog met constructielijm bevestigd.

Het SLS140 HSB-frame wat ook nog eens tussen de vloer en de liggers komt te staan zorgt natuurlijk nog voor additioneel draagvermogen maar dat hebben we niet meer genomen in de berekeningen. Ik verwacht richting de 500kg/m2.

[The.Terminator]

Ik heb me hier inmiddels wat verder in verdiept, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Op een dakbeschot met EPDM (bijvoorbeeld dit dakpakket: https://www.epdmstore.nl/epdm/epdm-dakpakket-basic-1-00mm-dikte) wil ik folie en PIR-platen plaatsen.

Mijn vraag is: mogen de PIR-platen een aluminium cachering hebben, of juist niet? Of hangt dat af van de gebruikte lijm? En zo ja, waar kan ik terugvinden welke lijm geschikt is voor welke PIR-platen? En voor het vastmaken van de PIR platen met drukverdeelplaten (of kan het anders) en 18 mm dakbeschot, dan lees ik. dat je de schroeven ook in de gording moet plaatsen voor extra bvestiging ipv alleen het dakbeschot

[Rzaan]

Ik heb een houten carport die nu nog groen is.
Daar ga ik alle delen vanaf halen en het geraamte (inclusief dak met pannen) laat ik staan.
Daarna zwart gebeitste douglas delen van de tuinhouthandel ertegenaan.

Veel van de nu nog groen gebeitste balken en palen wil ik zwart maken.
Dat wil ik doen met Remmers HK Lazuur 3-in-1 Plus.

Welke kleur kan ik het beste kiezen?
Diepzwart of Ebbenhout?
Of kan ik het beste bij de tuinhouthandel vragen welke kleur zwart zij gebruiken voor hun zwart gespoten Douglas.
(Ik ben zo bang dat ze zeggen 'gewoon zwart')

[ Voor 17% gewijzigd door Rzaan op 26-07-2026 15:47 ]

[Franciesco]

@Rzaan heb je een precieze website op het oog?
Bij b.v. houtgemak staat het vermeld bij de zwart gespoten (niet geimpregneerde) planken

https://www.houtgemak.nl/...n-22x200mm-zwart-gespoten

Deze heb ik zelf laatst gekocht voor de kapschuur die ik aan het bouwen ben. En heb Remmers Induline GW-310 / T-670 PLUS diepzwart er bij gekocht en dat is inderdaad dezelfde kleur: met bijverfen zie je geen verschil tussen hetgeen gespoten en bijgeverfd is.

[sweetdude]

Rzaan schreef op zondag 26 juli 2026 @ 15:44:
Ik heb een houten carport die nu nog groen is.
Daar ga ik alle delen vanaf halen en het geraamte (inclusief dak met pannen) laat ik staan.
Daarna zwart gebeitste douglas delen van de tuinhouthandel ertegenaan.

Veel van de nu nog groen gebeitste balken en palen wil ik zwart maken.
Dat wil ik doen met Remmers HK Lazuur 3-in-1 Plus.

Welke kleur kan ik het beste kiezen?
Diepzwart of Ebbenhout?
Of kan ik het beste bij de tuinhouthandel vragen welke kleur zwart zij gebruiken voor hun zwart gespoten Douglas.
(Ik ben zo bang dat ze zeggen 'gewoon zwart')

Hoe ga je de groen gebeitste balken behandelen? eerst kaal maken en dan schilderen of zwart over het groen? Doordat de lazuur ook een soort beits is kan je hierdoor ook al kleurverschil krijgen i.v.m. het groen als ondergrond.

Verder, mijn eigen voorkeur. De geleverde zwarte potdeksel planken en douglas hout, was zo grof dat ik het niet meer fijn vond om te verwerken. Dus ik heb de planken nog flink geschuurd met een band schuurmachine. Met als voordeel je gebruikt minder verf met ze te schilderen. Als je er even langs schuurt heb je geen splinters of kleren kapot door splinters. het neemt minder vuil op waardoor het langer mooi blijft.

[MJV]

@Rzaan ik heb hier goede ervaringen met de zwarte teer (impraline) van Hermadix. Ik zou bij Remmers gaan voor de diep zwart.

[Rzaan]

Ik kan bij mij in de buurt Douglas rabat kopen voor € 12,50 per deel.
Dikte is 11/22mm, breedte is 185mm, en 5000mm is de lengte.
Dat lijkt me niet teveel, maar ze zijn nog onbewerkt. Ik zit er aan te denken om ze zwart te maken, maar gewoon blank laten en met Remmers Lazuur bewerken kan natuurlijk ook.
Bij zwart gespoten rabatdelen zou ik ± € 1.250 kwijt zijn aan delen.
Bij de rabat delen in de aanbieding iets van € 660.
Maar dan moet ik ze natuurlijk nog wel zelf afwerken.
Dat kan ik doen door 20 liter Lazuur te kopen voor ± 280, of Induline T675 in zwart voor ± 180.
En de arbeid natuurlijk.Geen idee of dit een klote werkje is als je een 55 delen aan weerzijden 2 x keer moet behandelen.

2 vragen:

1. Is de extra arbeid die moeite waard, of zit ik moeilijk te doen voor een paar honderd euro verschil?

[twain4me]

Geschaafd gaat behoorlijk rap als je er een beetje productie systeem van maakt en het is waterbasis (dat is eerder (stof) droog en stapelbaar)

Bij fijnbezaagd ben je al snel de delen aan het "tamponeren", tenzij je eerst flink gaat schuren. Beide kost behoorlijk wat tijd. Of dat het waard is, kun je alleen zelf bepalen. Als je je eigen uurloon afzet tegen de verwachte schildertijd, kom je waarschijnlijk al snel tot de conclusie dat het niet de moeite waard is. Maar als je verfen leuk vindt kan het natuurlijk een prima hobby klusje zijn.

[Rzaan]

twain4me schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 19:16:
Als je je eigen uurloon afzet tegen de verwachte schildertijd, kom je waarschijnlijk al snel tot de conclusie dat het niet de moeite waard is. Maar als je verfen leuk vindt kan het natuurlijk een prima hobby klusje zijn.

Ik vind bezig zijn en klusjes doen leuk, maar het moet niet op werken gaan lijken. Geen idee eigenlijk of het geschaafd is.
Als het fijn bezaagd is, is het dan lastig te schilderen?

[Gwindorian]

Rzaan schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 19:21:
[...]

Ik vind bezig zijn en klusjes doen leuk, maar het moet niet op werken gaan lijken. Geen idee eigenlijk of het geschaafd is.
Als het fijn bezaagd is, is het dan lastig te schilderen?

Je zult het in elk geval nog even stevig moeten schuren, fijn bezaagd is dusdanig ruw dat je haast moet deppen met de kwast; dat kun je geen smeren meer noemen, en je verbruik ligt erg hoog.

Maar met een goede schuurmachine is het wel wat meer werk, maar kun je het overwegen natuurlijk!

Als ik naar mezelf kijk is "hoeveel haast heeft het" ook vaak een factor, als ik lekker door wil, kies ik wel eens voor de -minder-werk-maar-duurder, als het wat langer mag duren en ik kan mezelf wat besparen, ook goed

/edit; wauw. ik zie nu pas dat @twain4me zowat hetzelfde antwoord al had gegeven 1 post hierboven

[ Voor 6% gewijzigd door Gwindorian op 29-07-2026 19:35 ]

[Rzaan]

Gwindorian schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 19:32:
[...]

Je zult het in elk geval nog even stevig moeten schuren, fijn bezaagd is dusdanig ruw dat je haast moet deppen met de kwast;

Ik ga morgen eens even bellen of het geschaafd is. Want dat schuren heb ik helemaal geen zin in.

[twain4me]

Normale rabat is eigenlijk altijd geschaafd. Zweeds rabat bestaat volgens mij ook in fijnbezaagde uitvoering. Potdekselen met schaaldelen zijn meestal fijnbezaagd.

Voor mijn eigen huis heb ik een deel geïmpregneerd en een deel al gespoten gekocht, omdat geïmpregneerd niet alles leverbaar was. Na het ophangen heb ik alles nog twee keer behandeld.

Ik had alleen geen zin om 800 meter plank aan vier kanten te schilderen vóór het plaatsen, dus ik snap je dilemma. (En ik heb nog een verfspuit ook.)

[Gwindorian]

twain4me schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 20:29:
Normale rabat is eigenlijk altijd geschaafd. Zweeds rabat bestaat volgens mij ook in fijnbezaagde uitvoering. Potdekselen met schaaldelen zijn meestal fijnbezaagd.

Voor mijn eigen huis heb ik een deel geïmpregneerd en een deel al gespoten gekocht, omdat geïmpregneerd niet alles leverbaar was. Na het ophangen heb ik alles nog twee keer behandeld.

Ik had alleen geen zin om 800 meter plank aan vier kanten te schilderen vóór het plaatsen, dus ik snap je dilemma. (En ik heb nog een verfspuit ook.)

Nou zeg je me wat ja. Ik heb delen onbehandelde potdeksel planken, beter zet ik die in elk geval 1X rondom in een beits / primer / impregneer voor ik ze ertegen hang. Dat klusje kijk ik nog niet met plezier naar uit besef ik me nu.. gelukkig is een deel al zwart gedompeld.

[Rzaan]

twain4me schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 20:29:
Voor mijn eigen huis heb ik een deel geïmpregneerd en een deel al gespoten gekocht, omdat geïmpregneerd niet alles leverbaar was. Na het ophangen heb ik alles nog twee keer behandeld.

Dus ze waren al zwart, maar je bent er toch nog 2 x overheen gegaan?
Vond je ze matig geimpregneerd of gespoten? Of moet je dat eigenlijk altijd doen?

[twain4me]

Rzaan schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 10:37:
[...]

Dus ze waren al zwart, maar je bent er toch nog 2 x overheen gegaan?
Vond je ze matig geimpregneerd of gespoten? Of moet je dat eigenlijk altijd doen?

Zwart is het resultaat, niet zozeer het doel. (al was het als vervanging van "geteerde" planken)

Toen de eigenaar van de houthandel het hout kwam afleveren, zag hij dat het als gevelbekleding op mijn huis zou worden toegepast. Op basis daarvan gaf hij het advies om de planken na het plaatsen nog 2 keer te behandelen. Een deel van de gevel heb ik uiteindelijk niet op die manier behandeld. Juist dat deel is duidelijk meer gaan scheuren dan het deel dat wel volgens zijn advies is behandeld.

Natuurlijk kan het verschil ook veroorzaakt zijn door eigenschappen van de betreffende planken of de boom waaruit ze zijn gezaagd. Toch lijkt het aannemelijk dat de behandeling heeft geholpen doordat het hout minder snel vocht opneemt en minder abrupt vocht verliest, met name onder invloed van de felle lentezon, na een herfst/winter van volzuigen.

[ Voor 33% gewijzigd door twain4me op 30-07-2026 16:37 ]

[pentaw1nz]

The.Terminator schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 15:28:
Ik heb me hier inmiddels wat verder in verdiept, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Op een dakbeschot met EPDM (bijvoorbeeld dit dakpakket: https://www.epdmstore.nl/epdm/epdm-dakpakket-basic-1-00mm-dikte) wil ik folie en PIR-platen plaatsen.

Mijn vraag is: mogen de PIR-platen een aluminium cachering hebben, of juist niet? Of hangt dat af van de gebruikte lijm? En zo ja, waar kan ik terugvinden welke lijm geschikt is voor welke PIR-platen? En voor het vastmaken van de PIR platen met drukverdeelplaten (of kan het anders) en 18 mm dakbeschot, dan lees ik. dat je de schroeven ook in de gording moet plaatsen voor extra bvestiging ipv alleen het dakbeschot

Ik heb bij budgetdak besteld en je krijgt alles op maat incl instructies.
Pir met dubbel alu en een dakvlaklijm.
Voor de randen een contactlijm .
Bij de PIR platen krijg je druk verdeel plaatjes en schroeven
Schroeven enkel in de gordingen lijkt me vrijwel onmogelijk. Gewoon niet de ver door draaien met schroeven zodat je er niet doorheen komt

[BreiTech]

Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:


AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):

Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

[Gwindorian]

Leuk project!

Ik heb niet overal antwoorden op, maar even als eerste: 15-20K is wel echt heel veel geld..

Nu moet ik wel zeggen dat je ai render er niet uitziet als 6 bij 4 meter, het is natuurlijk wel een flink oppervlak.

Vraag 1 & 3: Begin even met een tekeningetje voor jezelf, waarin je rekening houd met de werkelijke balk dikte's. voor een overspanning van 6 meter zonder tussenpaal heb je ongeveer een ring balk van 30cm hoog nodig; Dat is nogal wat, is bij de doorsnee handel denk ik niet te krijgen, dat houdt vaak op bij 25 centimeter. bovendien gaat het lijden onder het eigen gewicht. Je gevel is natuurlijk wel oersterk als je daar iets aanhangt, en ik ga er even vanuit dat het een epdm of bitumen dak wordt en geen sedum; dan valt het gewicht ook best wel mee. Knappe balk met chemisch ankers in de gevel boren en dat komt nooit meer naar beneden.

Kortom: De constructie aan de gevel hangen is denk ik best te doen, maar de overspanning van 6 meter zonder paal zou ik heroverwegen, je kunt naar 20cm ringbalken toe als je in het midden van de 6 meter een paal zet, en van de gevel tot paal 4 meter is.

Hoop dat je hier wat mee kunt!

[Flyingjonas]

Heeft er iemand de gouden tip (of filmpje / site) om me te helpen een deur te plaatsen in een wand zodat de gevelbekleding mooi overloopt in de deur? Ik heb een metalen deuframe gekocht ( https://www.heebra.com/po...t-slotkast-3-stelsch.html) maar ben nog wat zoekende naar de juiste montage manier.. de deur wordt aan de loungekant bekleed met horizontale planken, net zoals de wand, en draait naar binnen toe richting de berging.

De duimplaat plaatq ik best aan de achterkant van de wand denk ik, niet in de dagkant (zijkant stijl)?

Bedankt voor jullie tips! (En voor alle voorgaande )

[Loft]

BreiTech schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:46:
Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):
[Afbeelding]
Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

Heb je overwogen om de hoogte van de overkapping gelijk te maken met de bestaande boeidelen van het houten deel links, en bakstenen deel rechts.
Meer werk, duurder, maar zooo veel mooie. Als het kan

De overkapping groter maken, dan dan ook. Je dak kun je dan ook nog gebruken voor zonnepanelen.
Grotere overkapping heeft wel gevolgen voor iets minde licht in de kamer waar nu de schuifdeuren is. Houdt daar rekening mee. (zeker als het nu al donker is binnen)

Overspanning van hout met 6 meter is makkelijk mogelijk. Vuistregel is dat de hoogte van de balk 1/20 van de overspanning is bij een belaste vloer (verdiepingsvloer). Dak/uitbouw is iets minder. Richting 1/25.
6 meter overspannen = 30/24 cm hoge balk. Zwaar, maar kan zeker

En losse constructie vs vast aan huis is allebei mogelijk. Zakt de tuin nog?? Ik denk dat beter is om wel te funderen.
Ik vermoed dat je huis gefundeerd is, dat zal niet zakken. Als je de overkapping niet goed fixeert, dan kan die evt zakken en dan scharniert die aan je huis.... Dat moet je niet willen, of goed ontwerpen en uitvoeren.
Ik zou dat eerst goed uitzoeken.

[Condor372]

Voor het onzichtbaar wegwerken van een deur, zodat de gevelbekleding lijkt door te lopen, heb ik gebruik gemaakt van onzichtbare of verdekte scharnieren. Wel ging mijn deur open naar buiten toe draaiend, en mag de gevelbekleding niet te dik zijn (maar iets van 12mm).

[BreiTech]

Dank voor de snelle reacties. De boeidelen door laten lopen is uiteraard het mooist. Echter dan komt het zo hoog te zitten dat er geen gezelligheid meer in te krijgen is.

Wat betreft licht, had ik een lichtstraat of dakkoepel in gedachten. De render heeft het keurig op het dak gezet en niet erin verwerkt 😂.

[De Ingenieur]

Ik heb een carport gemaakt met overspanning van 6 m. Maar ik heb daar wel een stalen ligger in gelegd.

De Ingenieur schreef op maandag 17 maart 2025 @ 19:25:
Ik heb vorig jaar aan carport met die overspanning gemaakt. Wil nog een uitgebreider verslag maken, maar hier in ieder geval vast wat foto's.

Een houten overspanning zou ik niet doen. Ik ben voor twee stalen liggers gegaan. Zie ook mijn eerdere posts.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Rzaan]

@twain4me
Ik heb nog even geinformeerd naar de 5 meter lange en 18,5 cm hoge onbehandelde Douglas Zweedse Rabatdelen voor € 12,50 per stuk.
Ze zijn niet geschaafd, maar fijn bezaagd.
Daarmee valt de aankoop af, want naar ik begrepen heb via dit forum, is dat niet fijn schilderen.

Dus ik ga voor zwarte delen en die behandel ik nog een keer na met Remmers Induline GW-310 / T-670 PLUS diepzwart. Iets van 70 m2. Moet ook nog een aantal balken doen.

Dus denk dat ik 20 liter ga kopen. Is per liter een stuk goedkoper. Geen idee hoeveel ik direct ga gebruiken. Denk een liter of 10.
Maar denk dat als ik het goed luchtdicht afsluit en in de kelder zet, ik het nog jaren kan gebruiken. Als ik zie bij de buren waarvan de schuur nu net een jaar staat, dat ze het nu eigenlijk al bij moeten werken, kan ik het al weer snel gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door Rzaan op 10-08-2026 15:14 ]

[Gwindorian]

Ik zal snel nog een wat uitgebreidere update post, maar @Rzaan ik ben momenteel de fijn bezaagde planken met Remmers Lazuur 3-in1 "Douglas" aan het kwasten, het valt me niet tegen, alleen het verbruik ligt wel erg hoog (maar dat wist ik vooraf). Nu is lazuur douglas ook waterdun.

De zwarte planken zet ik in de Jotun Demidekk infinity PureMat. Dit is een vrij kostbare behandeling, maar ik moet zeggen dat het heel erg fijn smeert en dekt (op reeds gedompelde planken). op advies van een paar vrienden voor Zwart de Demidekk gepakt, schijnt meerdere jaren goed te blijven. De prijs was wel even slikken vond ik. Ik zou dat zwart niet op een onbehandelde plank die fijnbezaagd is willen kwasten: dat is een stuk dikker dan de lazuur.

[ Voor 9% gewijzigd door Gwindorian op 10-08-2026 17:13 ]

[Tanuki]

Hebben jullie ook al eens Thorndown geprobeerd? Ik ben verder geen aandeelhouder of zo, maar ik heb er wel heel wat mee gelakt hier in en om het huis. Werkt heel gemakkelijk en het resultaat is erg mooi.

En je kunt Caroline van Thorndown (UK) ook gewoon mailen voor advies.

[FabianGTI]

Rzaan schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:11:

Dus denk dat ik 20 liter ga kopen. Is per liter een stuk goedkoper. Geen idee hoeveel ik direct ga gebruiken. Denk een liter of 10.
Maar denk dat als ik het goed luchtdicht afsluit en in de kelder zet, ik het nog jaren kan gebruiken. Als ik zie bij de buren waarvan de schuur nu net een jaar staat, dat ze het nu eigenlijk al bij moeten werken, kan ik het al weer snel gebruiken.

Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

[Amrezy]

Interessante topic. Hopelijk kan iemand ook even met mij meedenken Laatst mijn garage dak laten vernieuwen en ik dacht klaar te zijn, maar onze kat vond het een prima idee om vanaf mijn auto op onze overkapping te springen... Resultaat: een gat in de oude kunststof golfplaten. Het materiaal blijkt inmiddels behoorlijk bros, dus ik wil de overkapping nu volledig vernieuwen.

Nu lijkt het ons interessant om in plaats van nieuwe golfplaten glas-glas zonnepanelen als dakbedekking te gebruiken. Op deze plek is vrijwel de hele dag zon.

Ter verduidelijking: de overkapping zit tussen twee garages in; links mijn garage, rechts de garage van de buren.. Zie foto's:


Chatgpt variant:



Afmetingen: overspanning is 2,16m, breedte is ca 5,70m. Panelen in zijn 196,1 x 113,4 cm dus ik zou in theorie 5 panelen kwijt kunnen over de breedte van 5,80m (in landscape: 5700 / 1134). Omdat dat erg krap wordt met profielen, afdichting en afwatering, denk ik eerder aan 4 panelen, zodat er genoeg ruimte overblijft voor een nette waterdichte afwerking en een goot.

Nou heb ik de volgende vraag:
- Draagbalken. Deze moeten sowieso een heel stuk dikker worden dan afgebeeld, dit weet ik. Alleen vraag ik me af of de twee garages zo een gewicht mogen tillen (ook sneeuwbelasting etc)? De muren zoals afgebeeld dragen al de constructie van het garage dak. Misschien toch handig om een constructeur hiervoor in te schakelen. Er is altijd nog een optie om staanders te plaatsen. Zou me heel rot voelen als het straks instort en de garage muur van mijn buren is beschadigd.

In mijn achterhoofd hou ik als tweede optie een osb + epdm dak en daarop dan maar een zonnepanelen constructie (wel weer extra gewicht).

[Franciesco]

FabianGTI schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:00:
[...]


Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

Zelf heb ik eerst alle betonpoeren gezet, en daarna een betonvloer laten storten en deze laten vlinderen. Daarna ca een week gewacht met opbouwen van de kapschuur.

Nu de bouw van de kapschuur een heel eind is, is de vloer nog altijd hartstikke mooi en glad. Geen beschadigingen gezien. De vloer voelt ook wel echt hard aan, maar een beetje voorzichtig zijn kan nauurlijk geen kwaad.

Voordeel van eerst de vloer is dat je dan direct een prettige werkvloer hebt i.p.v. dat je in het zand zit te werken.

[emot]

The.Terminator schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 15:28:
Ik heb me hier inmiddels wat verder in verdiept, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Op een dakbeschot met EPDM (bijvoorbeeld dit dakpakket: https://www.epdmstore.nl/epdm/epdm-dakpakket-basic-1-00mm-dikte) wil ik folie en PIR-platen plaatsen.

Mijn vraag is: mogen de PIR-platen een aluminium cachering hebben, of juist niet? Of hangt dat af van de gebruikte lijm? En zo ja, waar kan ik terugvinden welke lijm geschikt is voor welke PIR-platen? En voor het vastmaken van de PIR platen met drukverdeelplaten (of kan het anders) en 18 mm dakbeschot, dan lees ik. dat je de schroeven ook in de gording moet plaatsen voor extra bvestiging ipv alleen het dakbeschot

Hier laatst ook gedaan met PIR platen met Alu cachering. EPDM gelijmd met contactlijm ipv bodemlijm. Volgens mij is dat een vereiste maar dat weet ik niet zeker. Het grote nadeel aan contactlijm is dat er nul ruimte is om te corrigeren. Daar ben ik zelf (helaas) ook achter gekomen en nu zitten er een paar lelijke vouwen in het dak..

PIR platen heb ik trouwens enkel vastgeschroefd in de gordingen. Deze liggen echter wel op 48cm hartafstand dus dat leek me voldoende.

[emot]

BreiTech schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:46:
Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):
[Afbeelding]
Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

Dat terras is toch geen 6x4? De overkapping lijkt eerder 4x2,5 meter, maar dat kan aan mij liggen. En zoals gezegd is 6 meter voor een houten balk erg veel. Dat is natuurlijk ook het gevaar bij een offerte aanvraag. Wat heb je precies gevraagd? Deze afbeelding met de maten 6x4? Als ze daar een constructieberekening met stalen balk en een groot daklicht in verwerken gaat het hard. Maar los daarvan is 15 a 20k erg veel..

Verder zou ik wel opletten met de stelcon platen. Ja het is een goede fundering die nergens heen gaat, echter kun je zelf ook nergens meer naar toe met de stelconplaten, mocht je ook een ander terras willen. Persoonlijk zou ik er namelijk een mooie tegel of gebakken klinker onder leggen als terras.

[big bang]

FabianGTI schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 09:00:
[...]


Lazuur is prima voor langere tijd te bewaren, wij hadden destijds al zwarte planken gehaald maar de kopse kanten nog wel ingesmeerd, was eigenlijk met 1 laag al goed dekkend, maar kops zag je er toch wat minder van.


Ik zie hier overigens veel overkappingen op beton staan, dit wil ik bij onze volgende overkapping ook gaan doen, echter ben ik bang dat de betonvloer al tijdens de bouw veelte smerig wordt en mogelijk beschadigd.
Het liefst neem ik een gevlinderde betonvloer (vaak gooien ze er ook zo'n goedje eroverheen om het te sealen) wat dan meteen de eindafwerking is.

Zou dit goed gaan tijdens de bouw of is het handiger eerst de vorstrand te storten, de basis overkapping/schuur te bouwen en dan alsnog de vloer later er tussen te storten? Is zoiets uberhaupt mogelijk?

Desnoods leg je er een laag stucloper overheen tijdens de bouw toch? Dat gezegd hebbende, een vloer die niet tegen een beetje vuil kan is imho niet geschikt voor een overkapping

[aVo0m.]

BreiTech schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:46:
Ik lees al een tijdje mee omdat er bij ons ook een overkapping dient te komen. Zelf ben ik niet onhandig en heb al meerdere malen uitgebreide/custom made bouwpakketten gezet echter hier gaat het om een aanbouw overkapping. Ik heb wat offertes opgevraagd en kom al gauw tussen 15k-20k wat ik toch een smak geld vind. Als ik materiaal alleen ga uitrekenen zit ik ongeveer op 5k. Dat verschil vind ik fors.

Huidige situatie:
[Afbeelding]

AI Render van het idee (let niet op de fouten, dat ligt geheel aan mijn prompt):
[Afbeelding]
Bedoeling is dus een aanbouw/overkapping (deze laten we open).

Ik heb wat advies/ervaring/bevestiging nodig op volgende punten. Hopelijk hebben jullie hier een idee van.
1. Overkapping wil ik uit laten steken t.o.v. de uitbouw links. Hierdoor word het ongeveer 6x 4 meter. Maak je een 'staande constructie' welke gefixeert word aan de muur? Of ga je de muren gebruiken i.p.v. staanders?
2. Er ligt als terras nu 6x een stelconplaat. Een betere fundering kan ik me niet voorstellen maar kan ik hier met stelpoten die staanders op kwijt? Of is het beter deze platen te verwijderen en bijv. een schroefpaal erin te zetten. Ondergrond is klei (locatie Zeewolde).
3. Qua overspanning wil ik eigenlijk geen paal in het midden, echter doorzakken wil ik niet dus is dat uberhaupt te doen?

Ik heb nog meer vragen maar dit is wel de basis om voor mij een keuze te maken zelf deze 'leuke' uitdaging aan te gaan of toch te laten ontzorgen.

Materiaal is goed uitgerekend, dat ben je ongeveer wel kwijt. Maar offerte is veel te duur. Dit is met 2 man in 1 a 2 dagen te plaatsen. 5k a 10k is reeël.

zelf doen is leuker en als je handig bent dan is die 10k a 15k aan montagekosten leuk bespaard.

6m zonder paal ertussen zou ik niet aandurven, maar achterkant zit wel over hele breedte aan huis vast. Twijfelgeval.

Tip: veel mensen die het laten plaatsen zoeken een bedrijf die juist tuinhuisjes etc. plaatsen. Maar vraag het de lokale hovenier!! Die kunnen het ook en is stukken goedkoper.

Het is handig om een 2e persoon erbij te hebben om de palen te plaatsen, maar verder is het gewoon afwerking.

mijn tuinhuis van 5,4m bij 3,2m was 8k, 5k voor materiaal en 3k voor montage. Plaatselijke hovenier heeft dit met 1 man in 2 dagen neergezet en op een zaterdagochtend kwam nog een dakdekker voor de bitumen. Ik kon het makkelijk zelf doen, maar voor de prijs voor de montage kon ik geen nee zeggen.

[ Voor 6% gewijzigd door aVo0m. op 11-08-2026 17:10 ]

[r6aw]

Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

[Rzaan]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

Keralit?
Of een andere kunststof 'hout'.

[ Voor 8% gewijzigd door Rzaan op 11-08-2026 21:15 ]

[Gwindorian]

Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Anyway! Het dakwerk is helemaal klaar voor de dakdekker, die komt meteen na de bouwvak dus nog 1,5 weekje geduld.

Het regelwerk is ook helemaal klaar, en heb alsnog besloten even een folietje erin te trekken ondanks dat ik niet ga isoleren: dan houd ik eventuele slagregen of doorslag toch wat beter buiten.

Tussentijds nog 2 aanhangers met 60/60 betontegels opgehaald van marktplaats, en de schuur is nu netjes betegeld en polymeerzand in de voegen, erg blij mee zo.

70% van de planken zijn nu op maat, de helft is een keer voorbehandeld, dus later van de week nog een avondje of 2 potdekselen en het zit lekker dicht!

Zoals vermeld gekozen voor Lazuur voor het onbehandelde hout en de constructie, en de zwarte delen behandel ik met Jotun Demidekk. (moet nog gebeuren, de foto's tonen alleen gedompeld)

[DasNieNix]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

Bij aluminium denk ik meer aan constructies waar veel serres van gemaakt zijn, geen idee of dit ook voor een tuinhuis leverbaar is of als basis kan dienen. Voor wanden het eerder genoemde keralit maar er zijn ook metaal profielen die er als hout uitzien, wordt wel in de manege wereld gebruikt. Bij boeiborden denk ik dan aan trespa of unipanel. Ik denk dat je met onderhoud vriendelijke materialen heel goed een moderne uitstraling kan bereiken; goedkoop zal het niet worden.

[thomke]

Ik ben ook bezig met het uittekenen van een tuinuis (ongeveer 4 x 5 m) plat dak, met de bedoeling om ook zonnepanelen op te leggen.

maar wat ik moeilijk kan terugvinden is hoe de dakbalken dimensioneren..
de muren worden opgebouwd met CLS/SLS van 38x89 en osb

maar welke afmeting van dakbalken moet ik dan gebruiken?
is 38*140? of is dit te licht?
wat gebruik ik hier beter voor? en om de hoeveel cm moeten deze dan liggen?

(dit is dus in België ik merk dat de afmetingen van hout in België net iets anders zijn dan in Nederland)

[FabianGTI]

Franciesco schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 11:21:
[...]


Zelf heb ik eerst alle betonpoeren gezet, en daarna een betonvloer laten storten en deze laten vlinderen. Daarna ca een week gewacht met opbouwen van de kapschuur.

Nu de bouw van de kapschuur een heel eind is, is de vloer nog altijd hartstikke mooi en glad. Geen beschadigingen gezien. De vloer voelt ook wel echt hard aan, maar een beetje voorzichtig zijn kan nauurlijk geen kwaad.

Voordeel van eerst de vloer is dat je dan direct een prettige werkvloer hebt i.p.v. dat je in het zand zit te werken.

Dat is wel een groot voordeel inderdaad, bij onze vorige overkapping was is het wel zat in dat ongelijke zand met een trap en steiger.
Het liefst heb ik de onderste paar rijen met bakstenen om houtrot bij de grond wat meer te beperken, ik moet me nog verdiepen hoe dat gemaakt moet worden en hoe vervolgens de aansluiting naar het hout gemaakt moet worden.

big bang schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 13:06:
[...]

Desnoods leg je er een laag stucloper overheen tijdens de bouw toch? Dat gezegd hebbende, een vloer die niet tegen een beetje vuil kan is imho niet geschikt voor een overkapping

Terecht punt, echter is een vloer natuurlijk wel kwetsbaarder wanneer er boven gewerkt wordt in plaats van erover heen lopen.
Ik zou er natuurlijk stucloper onder kunnen leggen en vooral het gedeelte gebruiken wat uiteindelijk toch schuur wordt, scheelt toch een tweede keer een betonwagen/pomp erbij te krijgen.

[emot]

Gwindorian schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 22:04:
Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Erg mooi en ruim! En ik ben het helemaal met je eens. Dat "2 dagen werk" lukt alleen ervaren bouwers die een bouwpakket rechtop zetten. En dat is dan alleen nog maar het hout. En zoals je al opsomt is het houtwerk misschien nog wel het minste werk van allemaal ;)

[Franciesco]

FabianGTI schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:16:
[...]


Dat is wel een groot voordeel inderdaad, bij onze vorige overkapping was is het wel zat in dat ongelijke zand met een trap en steiger.
Het liefst heb ik de onderste paar rijen met bakstenen om houtrot bij de grond wat meer te beperken, ik moet me nog verdiepen hoe dat gemaakt moet worden en hoe vervolgens de aansluiting naar het hout gemaakt moet worden.

Zo'n gemetseld trasraam is inderdaad mooi en heb ik bij mijn andere schuur (die ik destijds niet zelf heb gebouwd).
Nu met de kapschuur heb ik er voor gekozen om opsluitbanden te gebruiken als onderste "steen" laag. Die opsluitbanden waren ook meteen de (permanente) bekisting voor het storten van de betonvloer. De opsluitbanden kun je afhankelijk van de maat verder boven het maaiveld laten uitsteken zodat het houtwerk ruim boven het maaiveld begint. Wel verstandig om ze op een verdicht zandbed te zetten zodat de kans op verzakken klein is. Maar dat verdichte zandbed heb je toch al nodig als er een betonvloer gestort wordt.

Het uitgraven en aanbrengen van een verdicht zandbed heb ik door een plaatselijke loonwerker laten doen. Want dat uitgraven van in mijn geval ca 40m2 (vloeroppervlakte van de kapschuur is 36m2) + aanbrengen zandlaag vind ik geen pretje.

[Gwindorian]

thomke schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 09:11:
Ik ben ook bezig met het uittekenen van een tuinuis (ongeveer 4 x 5 m) plat dak, met de bedoeling om ook zonnepanelen op te leggen.

maar wat ik moeilijk kan terugvinden is hoe de dakbalken dimensioneren..
de muren worden opgebouwd met CLS/SLS van 38x89 en osb

maar welke afmeting van dakbalken moet ik dan gebruiken?
is 38*140? of is dit te licht?
wat gebruik ik hier beter voor? en om de hoeveel cm moeten deze dan liggen?

(dit is dus in België ik merk dat de afmetingen van hout in België net iets anders zijn dan in Nederland)

Je moet rekenen op 5CM hoogte per meter overspanning voor de ringbalken. (in jouw geval dus 20cm als je geen tussenpaal wenst)

De dakbalken (gordingen) kun je evt iets lichter uitvoeren (150mm*50 bijvoorbeeld) de hart-op-hart max 60cm.

Maar: zonnepanelen wegen natuurlijk ook wat dus wel iets om even naar te kijken. Je kunt hier een Balkschuif voor gebruiken en dan "met ballast" ivm zonnepanelen.

Je geefty aan dat de wanden van SLS worden gemaakt, maar ik neem aan dat het geheel op een aantal staanders komt te staan ? In feitte dragen die het gewicht, de SLS-en steunen vast een beetje mee, maar dragen niet de constructie.

@FabianGTI

Ik heb het ook met opsluitbanden van 6 centimeter gedaan (zie mijn eerdere foto's) maar dit is een detail fototje voor het idee hoe dat eruit kan zien icm betonpoeren:(rechts zie je een regelwerk ligger er al op liggen, die boor je dan met Slagpluggen muurvast op de hele rand en maakt het een heel solide geheel. Ik heb ze zelf 10cm boven maaiveld liggen om inderdaad opspattend vuil en vocht te weren)

[aVo0m.]

Gwindorian schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 22:04:
Tijd voor een update!

Ondanks wat sociale verplichtingen in de weekenden toch behoorlijk door kunnen klussen. Ik weet niet hoe mensen dat doen "In 2 dagen zet je dat wel ff weg" maar alles bij elkaar gaat er toch een lieve hoeveelheid tijd in zitten. Nu klus ik graag, geen probleem, maar ik vraag het me soms wel eens af (Betonpoeren, constructie, dakwerk, regelwerk, dubbele wanden, elektra, zandbed / tegelvloer en beitsen.. dat red toch niemand in 2 dagen, of zelfs een week arbeid ?)

Anyway! Het dakwerk is helemaal klaar voor de dakdekker, die komt meteen na de bouwvak dus nog 1,5 weekje geduld.

Het regelwerk is ook helemaal klaar, en heb alsnog besloten even een folietje erin te trekken ondanks dat ik niet ga isoleren: dan houd ik eventuele slagregen of doorslag toch wat beter buiten.

Tussentijds nog 2 aanhangers met 60/60 betontegels opgehaald van marktplaats, en de schuur is nu netjes betegeld en polymeerzand in de voegen, erg blij mee zo.

70% van de planken zijn nu op maat, de helft is een keer voorbehandeld, dus later van de week nog een avondje of 2 potdekselen en het zit lekker dicht!

Zoals vermeld gekozen voor Lazuur voor het onbehandelde hout en de constructie, en de zwarte delen behandel ik met Jotun Demidekk. (moet nog gebeuren, de foto's tonen alleen gedompeld)


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik moet eerlijk zeggen.

Bitumen dak was een zaterdagochtend en ik heb niet de tegelvloer en elektra meegerekend.

het gaat puur om het huisje (al het houtwerk). Bij mij is dit werkelijk door 1 man in 2 dagen neergezet en dat heeft een aantal redenen:

1. De hovenier heeft een aantal mensen in dienst. 1 doet voornamelijk tegelwerk, 1 voor graafwerkzaamheden en hij had 1 persoon die voornamelijk alleen deze huisjes neerzet. Die jongen gaf aan dat hij de werkzaamheden kan dromen, want zet er elke week wel één of 2 neer.
   
   dan snap ik wel dat het snel gaat. Vooral als je constant dezelfde stijl en manier toepast.
2. Als ik het zelf gedaan had, dan was ik ook er zeker wel een volle week mee bezig of langer. Ik ben wel handig, maar heb er geen routine in.
3. op de foto’s van jou zie ik afgeschuinde balken, nog groter huisje etc. Kost natuurlijk ook meer tijd. Bij mij is het gewoon recht toe recht aan. Daarnaast was de deur en de lamellen gewoon besteld en niet zelf gemaakt. Heb geen folie gebruikt en is ook niet geïsoleerd. En beitsen lang getwijfeld, maar vinden de vergrijzing ook wel mooi. Dus ook dat is niet gedaan.

Dat oranje Douglas kleur vinden we prachtig, maar dan blijft het nieuw en door de vergrijzing gaat hij mooi op in de tuin. Uiteindelijk wordt het toch grijs door de jaren heen. Dus dat zijn keuzes.

maak je er niet druk om dat je er veel langer over doet dan een ander. Het gaat erom dat je er veel plezier van hebt. Niet alleen als het klaar is maar ook tijdens het bouwen ervan. Je hebt het immers wel zelf gedaan en bent een ervaring rijker. 😃

[Lankman]

Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

[Gwindorian]

Lankman schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:00:
Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

dan zou ik een DPC folie pakken, was inderdaad nog wel een goed idee geweest dat ertussen te doen.

[PolderPloer!]

Lankman schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:00:
Als je het af wilt maken moet je tussen de badjes en de regel nog een dampwerende laag doen tegen optrekkend vocht. Misschien heeft iemand ander een suggestie welke (ik niet, maar zo wil ik het tzt gaan doen)

DPC folie is dat, te koop in verschillende breedtes op rol. Neem iets overlap, doe de binnenzijde naar boven vouwen en vastnieten tegen de regel en de buitenzijde laat je iets overlappen naar beneden toe. De buitenwand schroef of spijker je er tegenaan met wat overlap zodat je het folie niet meer ziet.

[FabianGTI]

Franciesco schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 10:26:
[...]


Zo'n gemetseld trasraam is inderdaad mooi en heb ik bij mijn andere schuur (die ik destijds niet zelf heb gebouwd).
Nu met de kapschuur heb ik er voor gekozen om opsluitbanden te gebruiken als onderste "steen" laag. Die opsluitbanden waren ook meteen de (permanente) bekisting voor het storten van de betonvloer. De opsluitbanden kun je afhankelijk van de maat verder boven het maaiveld laten uitsteken zodat het houtwerk ruim boven het maaiveld begint. Wel verstandig om ze op een verdicht zandbed te zetten zodat de kans op verzakken klein is. Maar dat verdichte zandbed heb je toch al nodig als er een betonvloer gestort wordt.

Het uitgraven en aanbrengen van een verdicht zandbed heb ik door een plaatselijke loonwerker laten doen. Want dat uitgraven van in mijn geval ca 40m2 (vloeroppervlakte van de kapschuur is 36m2) + aanbrengen zandlaag vind ik geen pretje.

Gemetseld trasraam vind ik zelf inderdaad erg mooi maar of het allemaal haalbaar gaat worden, dat weet ik nog niet, buiten het feit dat het schreeuwend duur is is er ook geen goede metselaar te vinden die daadwerkelijk tijd heeft voor zo'n kleine klus.
Zelf heb ik er helaas te weinig kennis van al zou ik het wel willen leren.

Bij onze vorige overkapping heb ik ook de onderzijde voorzien van opsluitbanden

De betonplaat wordt uitgevoerd met vorstranden en isolatie, gewoon enkel een plaat storten gaat niet lukken met onze ondergrond (klei).
De hovenier heeft ten grote van de overkapping/schuur al 20cm afgegraven toen de tuin werd aangelegd, dat is niet met een schep en kruiwagen te doen, daarvoor wordt deze te groot vind ik.

Als alternatief van opsluitbanden zou het mooi zijn om dit in het beton mee te storten, dus zegmaar een opstaande rand meestorten waar dan draadeinden uitsteken, een beetje dit idee.

Gwindorian schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:15:
[...]
Ik heb het ook met opsluitbanden van 6 centimeter gedaan (zie mijn eerdere foto's) maar dit is een detail fototje voor het idee hoe dat eruit kan zien icm betonpoeren:(rechts zie je een regelwerk ligger er al op liggen, die boor je dan met Slagpluggen muurvast op de hele rand en maakt het een heel solide geheel. Ik heb ze zelf 10cm boven maaiveld liggen om inderdaad opspattend vuil en vocht te weren)

[Afbeelding]

Netjes gebouwd! Zoals ook in bovenstaand wil ik deze keer een betonvloer in verband met de schuur die we erbij nemen, ik zal wanneer het ontwerp klaar eens het idee hier delen.

Onze vorige overkapping is op opsluitbanden gebouwd:

[Ruvo]

Ik lees hier vooral dat het regelwerk op betonbanden rust. Iemand het laten zweven tussen de staanders?

In mijn geval loopt het regelwerk (4x7 cm regels; 360 breed; 230 hoog) namelijk aan de onderzijde gelijk met de staanders (zwevend). De bovenzijde komt tegen de ringbalk (niet gemonteerd; zie afbeelding). Dus het regelwerk wordt alleen gemonteerd aan de 2 20x20 staanders. Uiteindelijk wordt het aan beide kanten bekleed met afwerkplanken (rabat buiten; verticaal sponning binnen).

Nu vraag ik me af of het gewicht & windbelasting genoeg gedragen wordt met 5 5.0x80mm schroeven per staander?

[blatenja]

Wij hebben het regelwerk aan de staanders bevestigd en betonblokken eronder gezet maar die liggen gewoon op het zand verder. Tussen betontegels. Dragende beton lijkt me niet betrouwbaar zolang het op zand ligt. Vandaar de hoekbeugels tegen de staanderlatten.

[Franciesco]

@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

[blitzkrieg]

Ik rommel ook wat door met de bouw van mijn overkapping en nu ben ik bij de isolatie van de wanden aangekomen. Er zijn 2 vaste wanden en 2 glazen schuifwanden.

Opbouw vaste wanden is:

1. Rabat.
2. Geimpregneerde tengel.
3. Dampopen doek.
4. Regelwerk van balken met daartussen glaswol isolatie.
5. Dampdicht folie/klimaatfolie?
6. Iets van houten wandafwerking. (Zijn mijn vrouw en ik het nog niet helemaal over eens. )

Nu zit ik alleen met punt 5, dampdicht folie of klimaatfolie (of helemaal niks). Ik ga de ruimte niet permanent verwarmen en de glazen wanden zijn niet dicht-dicht, dus binnen is ook gewoon buiten. Wat hebben jullie daar gedaan?

[Revaes]

Ruvo schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:30:
Ik lees hier vooral dat het regelwerk op betonbanden rust. Iemand het laten zweven tussen de staanders?

In mijn geval loopt het regelwerk (4x7 cm regels; 360 breed; 230 hoog) namelijk aan de onderzijde gelijk met de staanders (zwevend). De bovenzijde komt tegen de ringbalk (niet gemonteerd; zie afbeelding). Dus het regelwerk wordt alleen gemonteerd aan de 2 20x20 staanders. Uiteindelijk wordt het aan beide kanten bekleed met afwerkplanken (rabat buiten; verticaal sponning binnen).

Nu vraag ik me af of het gewicht & windbelasting genoeg gedragen wordt met 5 5.0x80mm schroeven per staander?

[Afbeelding]

Ik heb de regels zwevend gemonteerd tegen de staanders en ringbalk. Ongeveer 5cm tussen de onderste regels en betonbanden. Die ruimte heb ik opgevuld met stukken PIR die ik overhad van het dak, met stuk DPC folie ertussen tegen evt optrekkend vocht. Volgens mij heb ik ook 5.0x8 schroeven gebruikt, staat als een huis, in schuurgedeelte hangt er ook nog flink wat gewicht aan de binnenwanden. 5mm staal gaat niet zomaar kapot, mijn binnen en buitwanden bestaan uit horizontale planken, dus die helpen zorgen dat de want ook niet gaat dorozakken.

[Franciesco]

blitzkrieg schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:40:
Ik rommel ook wat door met de bouw van mijn overkapping en nu ben ik bij de isolatie van de wanden aangekomen. Er zijn 2 vaste wanden en 2 glazen schuifwanden.

Opbouw vaste wanden is:

1. Rabat.
2. Geimpregneerde tengel.
3. Dampopen doek.
4. Regelwerk van balken met daartussen glaswol isolatie.
5. Dampdicht folie/klimaatfolie?
6. Iets van houten wandafwerking. (Zijn mijn vrouw en ik het nog niet helemaal over eens. )

Nu zit ik alleen met punt 5, dampdicht folie of klimaatfolie (of helemaal niks). Ik ga de ruimte niet permanent verwarmen en de glazen wanden zijn niet dicht-dicht, dus binnen is ook gewoon buiten. Wat hebben jullie daar gedaan?

Hoeveel isolatie ga je toepassen? En is het rabat geimpregneerd of geverfd? Als de isolatiewaarde beperkt is, je de overkapping niet loeiheet gaat verwarmen en het rabat ook nog geimpregneerd is dan kun je ook met een (licht) dampremmende folie uit de voeten en is een duurdere klimaatfolie niet nodig (maar mag wel).
De meeste reguliere verfen vor buiten zijn niet dampdicht maar hooguit licht dampremmend en dan geldt hetzelfde.

Dampdicht zou ik niet snel doen want waarschijnlijk zal er door de staanders etc. geen volledige dampdichte schil mogelijk zijn aan de binnenzijde?

[blitzkrieg]

Franciesco schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 13:22:
[...]


Hoeveel isolatie ga je toepassen? En is het rabat geimpregneerd of geverfd? Als de isolatiewaarde beperkt is, je de overkapping niet loeiheet gaat verwarmen en het rabat ook nog geimpregneerd is dan kun je ook met een (licht) dampremmende folie uit de voeten en is een duurdere klimaatfolie niet nodig (maar mag wel).
De meeste reguliere verfen vor buiten zijn niet dampdicht maar hooguit licht dampremmend en dan geldt hetzelfde.

Dampdicht zou ik niet snel doen want waarschijnlijk zal er door de staanders etc. geen volledige dampdichte schil mogelijk zijn aan de binnenzijde?

140mm isolatie (meer als geluidsisolatie richting de buren dan warmteisolatie). Geimpregneerd rabat.

Loeiheet verwarmen gaat vast gebeuren, er komt een houtkachel in.

Volledig dampdicht zal inderdaad erg moeilijk worden door allerlei aansluitdetails die suboptimaal zijn. (ik heb een overkapping/carport hergebruikt)

[Franciesco]

@blitzkrieg aangenomen dat de isolatie iets van minerale wol gaat zijn zou ik een dampremmende (geen dampdichte) folie of eventueel een klimaatfolie nemen. B.v. deze:
https://www.hornbach.nl/p...de-folie-1-5x25m/7235128/

[Ruvo]

blatenja schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:47:
Wij hebben het regelwerk aan de staanders bevestigd en betonblokken eronder gezet maar die liggen gewoon op het zand verder. Tussen betontegels. Dragende beton lijkt me niet betrouwbaar zolang het op zand ligt. Vandaar de hoekbeugels tegen de staanderlatten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Franciesco schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:58:
@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

Revaes schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:41:
[...]

Ik heb de regels zwevend gemonteerd tegen de staanders en ringbalk. Ongeveer 5cm tussen de onderste regels en betonbanden. Die ruimte heb ik opgevuld met stukken PIR die ik overhad van het dak, met stuk DPC folie ertussen tegen evt optrekkend vocht. Volgens mij heb ik ook 5.0x8 schroeven gebruikt, staat als een huis, in schuurgedeelte hangt er ook nog flink wat gewicht aan de binnenwanden. 5mm staal gaat niet zomaar kapot, mijn binnen en buitwanden bestaan uit horizontale planken, dus die helpen zorgen dat de want ook niet gaat dorozakken.

Dit brengt me op een idee; ik zou ook nog de bovenste ligger van het regelwerk aan de ringbalk kunnen bevestigen met hoekbeugels.
Nu wordt de wand alleen op de 2 zijkanten ondersteund; dus een overspanning van 360cm zonder support boven of onder. De wand zal toch al gauw ~200kg wegen. Met hoekbeugels tussen het regelwerk en de ringbalk voeg ik op z'n minst nog een 3de ondersteunde rand toe: minder belasting per zijschroef & minder doorbuiging onder windbelasting.

[sweetdude]

Franciesco schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:58:
@Ruvo
Zelf heb ik de frames waar het rabat aan geschroefd is rondom vastgezet. Dus ook aan de boven- en onderzijde. Zonder de onderzijde vast te zetten (aan de betonbanden in mijn geval) vond ik de wanden aan de onderkant niet stevig/stabiel genoeg. Laat staan dat ze alleen aan de staanders vast zouden zitten. Het e.e.a. ook afhankelijk van de onderlinge afstand.

Ik heb grotendeels hetzelfde gedaan.
Het raamwerk waar het rabbat op zit heb ik links/rechts en boven in de 15x15cm balken geschroefd. Maar niet aan de onderkant. Door het rabbat aan de buitenkant, PIR platen ertussen en underlayment (ik haat OSB) aan de binnenkant zorgt dat voor voldoende stevigheid.

Ik heb trouwens ook opsluitbanden moeten gebruiken omdat mijn tuin wat afloopt richting tuinhuis heb ik het binnengedeelte 5cm hoger gelegd, zo blijft het altijd droog.

[nuffy]

r6aw schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 20:35:
Goedendag,

Mijn plan is ook een mooie luxe tuinhuis op de tuin te maken / laten bouwen.

Nu wil Ik zo onderhouds mogelijk vrij geen zin om elke paar jaar weer te verfen.

Weet iemand iets moois in Alumium of een ander goed idee? 😀

@r6aw

Kijk even bij isoblox , kan je zo duur maken als wil met oneindig opties en gelijk geisoleerd en in 1 a 2 dagen geplaatst .

Alles uit handen geven of deels zelf doen bijv. je fundering kan je simpel op bandjes zetten met tegels of beton storten . Qua gezellige warme looks kan je stalen platen met rabat en ( bruin/zwart ) houtmotief over de sandwichpanelen zetten .

isoblox

[WeeDzi]

nuffy schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 16:40:
[...]

@r6aw

Kijk even bij isoblox , kan je zo duur maken als wil met oneindig opties en gelijk geisoleerd en in 1 a 2 dagen geplaatst .

Alles uit handen geven of deels zelf doen bijv. je fundering kan je simpel op bandjes zetten met tegels of beton storten . Qua gezellige warme looks kan je stalen platen met rabat en ( bruin/zwart ) houtmotief over de sandwichpanelen zetten .

isoblox

mooi systeem maar kan weinig vinden over kosten zonder direct mn gegevens in te vullen en dan ben ik daar gelijk al een beetje klaar mee. weet jij misschien een beetje wat een prijs indicatie, heb je ervaring met deze mensen?

[Rzaan]

Ik wil naast mijn carport een klein schuurtje bouwen voor tuingereedschap, mijn kruiwagen en dat soort dingen.
Ga hem bekleden met zwart zweeds rabat. Als deur leek mee blank douglas deur met verticale planken wel mooi.
Schrik alleen een beetje van de prijzen. Ik weet dat er veel arbeid inzit, dus ze zijn op zich niet te duur denk ik. Maar toch.
Heeft iemand zelf zo'n opgeklampte deur ooit gemaakt?
Is dat een beetje te doen, inclusief kozijn, hang- en sluitwerk?

Of gewoon toch maar eentje kant-en-klaar kopen?

[WOrange]

Rzaan schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 18:30:
Ik wil naast mijn carport een klein schuurtje bouwen voor tuingereedschap, mijn kruiwagen en dat soort dingen.
Ga hem bekleden met zwart zweeds rabat. Als deur leek mee blank douglas deur met verticale planken wel mooi.
Schrik alleen een beetje van de prijzen. Ik weet dat er veel arbeid inzit, dus ze zijn op zich niet te duur denk ik. Maar toch.
Heeft iemand zelf zo'n opgeklampte deur ooit gemaakt?
Is dat een beetje te doen, inclusief kozijn, hang- en sluitwerk?

Of gewoon toch maar eentje kant-en-klaar kopen?

[Afbeelding]

Ik was er destijds ook naar op zoek een kwam tot dezelfde conclusie. Maar uiteindelijk kwam ik, voor mij dicht in de buurt, deze tegen. Wat mij betreft schappelijk geprijst. Er zit een stevig metalen frame achter. Dus echt wel een solide deur.

https://www.jonkertuindec...ercoat-frame/JDHDZF90200R

[Franciesco]

@Rzaan voor mijn kapschuur ga ik een dubbele opgeklampte deur maken. Want ik vond ze ook erg duur.
Ik hoop er binnenkort aan te beginnen (eerst onder meer de wanden afmaken), maar kan nog een paar weekjes duren.

[Gwindorian]

@Rzaan ook ik vond de kant-en-klare opgeklampte deuren te duur.

Mijn broer is timmerman, heb hem om raad gevraagd. Zelf een dergelijke deur maken kan op zich prima met een metalen frame. Kromtrekken blijft wel echt een probleem waar je af en toe even wat herstel aan moet doen.

Ik heb gekozen om een Oukome multiplex deurplaat te pakken van 4cm dik. Daar ga ik wat lijntjes in frezen en ik bevestig hem met duimhengen. Nadeel: het is geen hout dus je zult het in een kleur moeten lakken (ik ga denk ik voor Zwart ivm zwarte potdekselplanken)

Voordeel: als je die plaat goed in de sealer zet en een keer aflakt dan gaat die deur 20 jaar mee zonder kromtrekken. De plaat kostte 350,- Incl. BTW. het kozijnhout 75,- De hengen 50,- (het is een deur van 105cm breed)


Ik kan je nog geen foto laten zien, want ik ben as-we-speak bezig met het projectje "Deur"

[mb1]

Inderdaad ik heb hetzelfde gedaan, een 4cm dikke okoumé multiplex plaat met ingevreesde groeven. Dat zit nu een jaar of 5 en nog 0 onderhoud aan gehad.

[Franciesco]

In de opgeklampte deuren die ik tot nu toe gezien heb zit geen metalen frame. Dus of dat werkelijk nodig is? In een andere schuur heb ik 3 stuks dubbele opgeklampte deuren zitten. En die zijn in de ca 7 jaar niet of nauwelijks krom getrokken. Maar eea zal vast afhangen van orientatie en regenbelasting.

De nieuwe opgeklampte deuren ga ik maken zonder metalen frame. Ik ga beleven hoe deze zich gaan houden.

[nuffy]

WeeDzi schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 16:30:
[...]

mooi systeem maar kan weinig vinden over kosten zonder direct mn gegevens in te vullen en dan ben ik daar gelijk al een beetje klaar mee. weet jij misschien een beetje wat een prijs indicatie, heb je ervaring met deze mensen?

@WeeDzi

Alleen een email adres voor de offerte wordt gevraagd. Heel globaal incl opties en plaatsen etc . ~€500 -€750 per m²

Schuur 5x3 ~10k

Grote tuinkamer met glaswand + schuurdeel 12x4 = 25k

Geen splinter hout meer en onderhoudsvrij. alu kozijnen en deuren + dubbelglas . Zwart rabat met mat houtmotief is een staalplaat.

60mm wand en 120mm dakisolatie

[ Voor 7% gewijzigd door nuffy op 26-08-2026 00:11 ]

[appelflap1992]

Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Franciesco]

@app!eflapp!e waarom een dampdichte folie aan de binnenzijde als je niet gaat isoleren?
Neem een waterkerende en dampopen (spinvlies) folie aan de buitenzijde van de wanden (net zoals je waarschijnlijk op het dakbeschot hebt). Meer heb je niet nodig.

[sweetdude]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

...

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

...

Niet isoleren is een optie, maar ik wil je het volgende meegeven.

Nu is het nog makkelijk om in je regelwerk pir platen en damp open/dichte folie te plaatsen . Straks na afwerking niet meer. Op termijn is die glazen wand zo vervangen.
en bij een toekomstige verkoop van het huis, telt de geïsoleerde en verwarmde ruimte (elektrische kachel of infraroodpaneel) met een sta hoogte van 2,10m als woonruimte dus heb je voor een kleine investering nu meerdere m² woonoppervlakte aan je huis toegevoegd.

[Franciesco]

@sweetdude is die redenatie niet wat kort door de bocht? Als ondergeschikte verblijfsruimte zijn er volgens mij wel wat meer eisen dan enkel een geisoleerde wand. B.v. daglichttoetreding en ventilatie. Maar wellicht ook of deze ruimte als (ondergeschikte) verblijfsruimte vergund is door de gemeente?

Mocht je de schuur als verblijfsruimte willen kunnen aanmerken, dan zou ik in ieder geval eens nagaan wat daar precies de eisen voor zijn. Want wellicht zijn die strenger of vergen ze een grotere investering en is dat daarom weinig interessant als je daar verder geen doel voor hebt.

[DeBaroN]

sweetdude schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 12:17:
[...]

Niet isoleren is een optie, maar ik wil je het volgende meegeven.

Nu is het nog makkelijk om in je regelwerk pir platen en damp open/dichte folie te plaatsen . Straks na afwerking niet meer. Op termijn is die glazen wand zo vervangen.
en bij een toekomstige verkoop van het huis, telt de geïsoleerde en verwarmde ruimte (elektrische kachel of infraroodpaneel) met een sta hoogte van 2,10m als woonruimte dus heb je voor een kleine investering nu meerdere m² woonoppervlakte aan je huis toegevoegd.

Lol. Je moet aan nogal wat eisen van het BBL voldoen om het aan te laten merken als woonruimte.
. En het valt ook buiten het woonoppervlakte officieel(nen2580).
Meerwaarde zal het wel geven.

[sweetdude]

DeBaroN schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 13:25:
[...]


Lol. Je moet aan nogal wat eisen van het BBL voldoen om het aan te laten merken als woonruimte.
. En het valt ook buiten het woonoppervlakte officieel(nen2580).
Meerwaarde zal het wel geven.

Helemaal mee eens, maar met name de laatste regel is belangrijk.

De isolatie is nu een flinke kostenpost op het bouw budget. Maar doordat het nu nog makkelijk te voorzien is. Heb je er later mogelijk spijt van als je het niet doet.
Gevalletje van had ik toen maar...

Daar gaat het mij meer om richting @appelflap1992

[Gwindorian]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Allereerst: mooi project, je bent lekker bezig!

Als je niet gaat isoleren (en ik volg je redenatie helemaal; isolatie heeft weinig zin als je er niet continue gaat verwarmen) zou ik een damp OPEN folie aan de buitenzijde (meteen achter je zweeds rabat)

Persoonlijk zou ik niet met gips willen werken, maar je hebt er vast een goede reden voor; als je ipv OSB een wat mooiere plaat of houten delen pakt, ben je denk ik net zo duur en in 1X klaar.

[jeeedeee]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je bent mooi op weg. Is isolatie zo duur dan? Glaswol van 7 cm er tussen en klaar zou ik zeggen. Maar je hebt het dak ook al niet geïsoleerd en daar heb je het meeste verlies. Dus ja dan is het misschien wel logisch om de wanden ook niet te isoleren.

Zelf hier gekozen voor 11 cm b keus pir op het dak en 9 cm glaswol voor de wanden en 10 cm EPS voor de vloer. Kosten rond de 1500 voor de isolatie op de totale bouw van 15-20k valt me wel mee. Bovendien is het nooit onaangenaam koud door de isolatie in het tuinhuis.

[appelflap1992]

Ik heb er over nagedacht, maar ik gooi liever een keer of 20 per jaar een extra blok hout op het vuur dan nu isoleren. Ik verwacht ook niet dat ik het terug gaat zien bij een eventuele verkoop van het huis. Als ik meer budget had, had ik het natuurlijk gedaan maar hoop deze schuur voor 10k af te hebben en zit nu al op 5k, wel inclusief grondwerk. Waar ik nu wel meer over twijfel is het folie, als ik ga verwarmen met een kachel gaat toch het vocht aan de achterkant van het gips/osb condenseren? Mijn redenatie is dan dat je daar een folie tegenaan wil hebben zodat mijn gips en osb deoog blijft en dat het naar buiten weg kan tussen de naden van het rabat door lijkt mij. Maar jullie denken daar dus anders over.

[mb1]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb bij een handelaar in Staphorst toentertijd afval stukken gekocht die men uit portocabins zaagt (raam en deuropeningen) deze tussen de balken bevestigd. Mooi afgewerkt onverwoestbaar en isoleert als een dolle, vooral fijn als de zon de hele dag op het dak staat te branden.

Volgens mij heb ik ook nog een paar plaatjes hier gepost.

[Rzaan]

Korte boodschap tussendoor als iemand ooit de search functie gebruikt.\

Ik ben groene balken (waarschijnlijk carboleum) nu zwart aan het maken met Remmers Induline GW-310. Dat werkt als een malle!

Ik dacht dat ik wel 2 lagen nodig zou hebben, maar met 1 laagje pikzwart. Had speciaal 20 liter gekocht. Ik wil straks als ik tegen het raamwerk zwart Zweeds rabat ga zetten, deze nog een extra laagje mee gaan geven.
Wat ik over heb in the end in een kleinere emmer en in de kelder. Voor onderhoud.

[etienne001]

Zo eindelijk gaat het hier dan ook nog laat in het jaar beginnen.

Vandaag is al het douglas hout geleverd en heb ik inmiddels opgeslagen in een partytent.
Het geheel wordt 9x3,5x2,7 meter. Waarvan de overkapping zelf 6x3,5 wordt. Het andere deel wordt een schuur.
Aankomend weekend eens zien of ik alle staanders en de ringbalk op maat kan zagen en alvast één keer in de lazuur kan zetten. Over 3 weken heb ik vakantie dus hoop ik in de tussentijd alvast wat te kunnen voorbereiden. De foto's van de vorderingen zal ik zeker hier nog plaatsen.

[etienne001]

Een kleine start is inmiddels gemaakt.
De staanders van de schuur met daarop de ringbalk staat. Het frame voor de zijwand en de achterwand staan inmiddels ook.
De overige 5 staanders voor de overkapping heb ik inmiddels voorbereid en ga ik morgen en woensdag stellen. Donderdag moet ik de 2 liggers van 6 meter per stuk op maat gaan maken, zaterdag komen hiervoor de hulptroepen om deze op de plek te leggen. Zoals het er nu naar uitziet blijft het volgende week droog in mijn 1e vakantie week, Ik hoop dan alvast de dakbedekking te kunnen gaan leggen. De rabatdelen etc kan daarna allemaal wel geplaatst worden,
Meerdere foto's zullen van het weekend weer volgen..

[FabianGTI]

appelflap1992 schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 21:44:
Ik ben thuis bezig met een schuur, een deel wordt dicht voor fietsen e.d. en een deel wordt een zitje. Ik heb nu de constructie staan, en wil beginnen met wanden plaatsen. Mijn idee is om de schuur ongeïsoleerd te laten om een beetje kosten te drukken en er komt een glazen wand in van 4 m met enkel glas dus tja hoeveel helpt dan die isolatie.. aan de binnenkant wil ik osb met gips en dan afwerken met een betonlook verf en aan de buitenkant Zweeds rabat.

Nu zit ik de denken over het terugkeerde onderwerp: folie.

Mijn idee is om aan de binnenkant tussen het regelwerk en het osb een dampdicht folie toe te passen. Dus de wand opbouw is dan van buiten naar binnen, Zweeds rabat, regelwerk, dampdichtfolie, osb, gips.

Gips wil ik de blauwe/groene plaat gebruiken die je ook in badkamers wordt gebruikt.

Qua verwarming wil ik misschien op ten duur een houtkachel erin plaaten.

Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare wand opbouw? En verwarmen?

Plaatjes bij het verhaal:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooie constructie geworden!

Heb je voor zoiets nou een vergunning aangevraagd gezien de hoogte?

[MJV]

FabianGTI schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:25:
[...]


Mooie constructie geworden!

Heb je voor zoiets nou een vergunning aangevraagd gezien de hoogte?

Je kunt op veel plekken vergunningsvrij bouwen met een puntdak, met een nokhoogte van 4-5m. Is soms afhankelijk van de afstand van de nok tot de erfgrens.

[FabianGTI]

MJV schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 21:39:
[...]

Je kunt op veel plekken vergunningsvrij bouwen met een puntdak, met een nokhoogte van 4-5m. Is soms afhankelijk van de afstand van de nok tot de erfgrens.

Dat snap ik, vergunningsvrij tot 3 meter en elke meter uit de erfgrens is + 0,47 meter extra hoogte.
Maar de kopgevels zitten redelijk tegen de erfgrens aan en zijn hoger dan 3 meter.

Ik zie het bij ons in de wijk ook maar niemand die er een vergunning voor heeft aangevraagd, heeft dat ermee te maken dat een kopgevel een relatief klein vlak is waardoor het wel mag?

[Sebje]

Ik ben inmiddels toe aan het dichten en isoleren van de wanden. Ik stoei echter met de volgende stap. Ik probeer een manier te vinden om elektra uit het zicht te verwerken zonder dst ik door de staanders heen moet boren, want dat wil ik liever niet doen. Ik moet er dus omheen en ik twijfel nu om de elektra via de vloer weg te werken. Heeft iemand hier ervaring mee of wellicht een voorbeeld hoe jullie dit zelf hebben gedaan?

[ Voor 0% gewijzigd door Sebje op 17-09-2026 08:22 . Reden: Typfoutje ]

[blitzkrieg]

Waarom zou je niet door de staanders heen willen boren?

[Sebje]

blitzkrieg schreef op donderdag 17 september 2026 @ 08:27:
Waarom zou je niet door de staanders heen willen boren?

Ik twijfel in hoeverre dit de sterkte van zo’n staander beïnvloedt.

[Loft]

Sebje schreef op donderdag 17 september 2026 @ 08:32:
[...]

Ik twijfel in hoeverre dit de sterkte van zo’n staander beïnvloedt.

In houtskelet bouw, boren ze ook door de staanders, bij liggers, boren ze ook bij staanders.
Je hebt zelfs honingraat liggers.
Plaatje ter illustratie dat gaten best kunnen


Als gaten boren schadelijk zou zijn, zouden ze dat niet doen.

Echter, het gaat bij een staander, met druk belasting op de gehele doorsnede wel over verhouding.
Heb je een staander van 150x150 of 45x70 of 45x100, dan maakt het wel uit hoe groot dat gat is. Is dat 20mm op een staander van 70, 100 of 150 dan moet dat kunnen. Al zal het meer effect hebben op die 70, dan 150 logischerwijs

Welke maatvoering heb jij ?

[ Voor 3% gewijzigd door Loft op 17-09-2026 10:19 ]

[DasNieNix]

etienne001 schreef op maandag 14 september 2026 @ 21:34:
[Afbeelding]Een kleine start is inmiddels gemaakt.
De staanders van de schuur met daarop de ringbalk staat. Het frame voor de zijwand en de achterwand staan inmiddels ook.
De overige 5 staanders voor de overkapping heb ik inmiddels voorbereid en ga ik morgen en woensdag stellen. Donderdag moet ik de 2 liggers van 6 meter per stuk op maat gaan maken, zaterdag komen hiervoor de hulptroepen om deze op de plek te leggen. Zoals het er nu naar uitziet blijft het volgende week droog in mijn 1e vakantie week, Ik hoop dan alvast de dakbedekking te kunnen gaan leggen. De rabatdelen etc kan daarna allemaal wel geplaatst worden,
Meerdere foto's zullen van het weekend weer volgen..

Hoe ga je de rabatdelen bevestigen (en later onderhouden) tussen de schutting en de overkapping? Ik ga er van uit dat de schutting blijft staan.

[FRANQ]

Sebje schreef op donderdag 17 september 2026 @ 08:32:
[...]

Ik twijfel in hoeverre dit de sterkte van zo’n staander beïnvloedt.

Een gat van ø15-20mm kan je prima door de staanders boren.
Als je een frame van 150x150 balken hebt, zijn de wanden niet dragend.
Zolang je geen gat van ø50mm door een 44x75mm balkje boort zou ik me geen zorgen maken.

De vuistregel is 1/4 van de breedte van de staander, en dan in het midden boren.
Dus bij een 2 en 3 is de breedte 75mm, 75/4=ø18.75mm. Dan zou je een gat van ø18 kunnen boren door het hart.

Bij een paal op de hoek is dat dus 150/4= ø37,5mm


In een ligger ook, Dit word veel zwaarder belast dan een staander.
Hierbij een voorbeeld van een ligger. (Die van een staander kan ik niet vinden)
Als je een balkhoogte van 150mm hebt is D=150

[ Voor 15% gewijzigd door FRANQ op 17-09-2026 11:13 ]

[appelflap1992]

FabianGTI schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:25:
[...]


Mooie constructie geworden!

Heb je voor zoiets nou een vergunning aangevraagd gezien de hoogte?

Inderdaad een vergunning aangevraagd, heb even getwijfeld om hem lager te maken maar moest toch al een vergunning omdat ik door een aanbouw aan het huis over de 40% bebouwing ging van het achtererf. Dus toen ook maar een nok van 4 meter gemaakt om de inkijk van achterburen weg te nemen. En ik heb een buurman waar iedereen gezeur mee heeft dus zonder vergunning durfde ik ook helemaal niet.

Over dat boren door staanders: daar heeft een staander echt geen last van.

[Sebje]

Loft schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:18:
[...]


In houtskelet bouw, boren ze ook door de staanders, bij liggers, boren ze ook bij staanders.
Je hebt zelfs honingraat liggers.
Plaatje ter illustratie dat gaten best kunnen
[Afbeelding]

Als gaten boren schadelijk zou zijn, zouden ze dat niet doen.

Echter, het gaat bij een staander, met druk belasting op de gehele doorsnede wel over verhouding.
Heb je een staander van 150x150 of 45x70 of 45x100, dan maakt het wel uit hoe groot dat gat is. Is dat 20mm op een staander van 70, 100 of 150 dan moet dat kunnen. Al zal het meer effect hebben op die 70, dan 150 logischerwijs

Welke maatvoering heb jij ?

De staanders zijn 150x150mm. Het gat voor de elektra zou 16-20mm worden

[Sebje]

FRANQ schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:08:
[...]

Een gat van ø15-20mm kan je prima door de staanders boren.
Als je een frame van 150x150 balken hebt, zijn de wanden niet dragend.
Zolang je geen gat van ø50mm door een 44x75mm balkje boort zou ik me geen zorgen maken.

De vuistregel is 1/4 van de breedte van de staander, en dan in het midden boren.
Dus bij een 2 en 3 is de breedte 75mm, 75/4=ø18.75mm. Dan zou je een gat van ø18 kunnen boren door het hart.

Bij een paal op de hoek is dat dus 150/4= ø37,5mm


In een ligger ook, Dit word veel zwaarder belast dan een staander.
Hierbij een voorbeeld van een ligger. (Die van een staander kan ik niet vinden)
Als je een balkhoogte van 150mm hebt is D=150
[Afbeelding]

Het frame draagt niet, de staanders wel, dat is de constructie. Ik vind eigenlijk nergens een goede bron (zoals de balkenschuif voor overspanningen), dus heb maar de conclusie getrokken, dan beter niet boren.

[Tanuki]

DasNieNix schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:29:
[...]

Hoe ga je de rabatdelen bevestigen (en later onderhouden) tussen de schutting en de overkapping? Ik ga er van uit dat de schutting blijft staan.

Ik vraag me dit ook af. Ik zou bij mij hetzelfde willen doen in de tuin, waarbij een overkapping ook tegen de schutting komt te staan.

[etienne001]

DasNieNix schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:29:
[...]

Hoe ga je de rabatdelen bevestigen (en later onderhouden) tussen de schutting en de overkapping? Ik ga er van uit dat de schutting blijft staan.

De schutting schermen zijn vanaf de buitenkant vast geschroefd.
Aan de achterzijde en 1 zijkant is gemeente grond, daar kan ik gemakkelijk bij. De andere kant kan ik via de tuin van de buren bij. Overal heb ik 10cm ruimte tussen de overkapping en de schutting, dus hier kan ik met een schuurpapier/roller/kwast tussendoor.

[Loft]

Sebje schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:34:
[...]

De staanders zijn 150x150mm. Het gat voor de elektra zou 16-20mm worden

Dat had dus goed gekund (achteraf ), zie ook tekst van @FRANQ (goed plaatje!)

[ChillPascal]

In dit geval geen overkapping, maar een woonhuis...

Wij gaan enkele (douglas) gebinten van 250x250 mm aan de buitenzijde van de woning aanbrengen. Deze hebben geen constructieve functie en zijn versgezaagd.

Ik vraag mij nu af wat te adviseren is t.a.v. het behandelen? We willen de natuurlijke houtlook zo veel mogelijk behouden. Op welk moment zouden we dit het beste kunnen doen? Kunnen we dit doen zodra de staanders zijn gemonteerd of zou hier minimaal een jaar overheen moeten gaan? De eerste optie zou wel handig zijn i.v.m. de steigers.

Omdat plaatjes altijd leuk zijn:

[ Voor 3% gewijzigd door ChillPascal op 18-09-2026 13:04 ]

[B-lex]

ChillPascal schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:04:
In dit geval geen overkapping, maar een woonhuis...

Wij gaan enkele (douglas) gebinten van 250x250 mm aan de buitenzijde van de woning aanbrengen. Deze hebben geen constructieve functie en zijn versgezaagd.

Ik vraag mij nu af wat te adviseren is t.a.v. het behandelen? We willen de natuurlijke houtlook zo veel mogelijk behouden. Op welk moment zouden we dit het beste kunnen doen? Kunnen we dit doen zodra de staanders zijn gemonteerd of zou hier minimaal een jaar overheen moeten gaan? De eerste optie zou wel handig zijn i.v.m. de steigers.

Omdat plaatjes altijd leuk zijn:


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bezint eer ge begint. Of accepteren dat echt hout zal vergrijzen en dat mooi vinden, of een houtlook-kunststof bekleding alternatief zoeken en er geen omkijken meer naar hebben. Zie je jezelf elk jaar op die hoogte die paal al bijwerken?

[appelflap1992]

ik zou hem onbehandeld laten, mooi laten vergrijzen. Als het dan toch niet mooi vind kun je hem ook nog zwart verfen op ten duur

[alki]

ChillPascal schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:04:
In dit geval geen overkapping, maar een woonhuis...

Wij gaan enkele (douglas) gebinten van 250x250 mm aan de buitenzijde van de woning aanbrengen. Deze hebben geen constructieve functie en zijn versgezaagd.

Ik vraag mij nu af wat te adviseren is t.a.v. het behandelen? We willen de natuurlijke houtlook zo veel mogelijk behouden. Op welk moment zouden we dit het beste kunnen doen? Kunnen we dit doen zodra de staanders zijn gemonteerd of zou hier minimaal een jaar overheen moeten gaan? De eerste optie zou wel handig zijn i.v.m. de steigers.

Omdat plaatjes altijd leuk zijn:


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beits met uv beschermer dan blijft t mooiste. Er is een merk uit noorwegen die is daar geschikt voor. Die weten hoe ze hout moeten beschermen. En idd meteen doen als je die kleur het mooiste vind

[Sebje]

Loft schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:57:
[...]


Dat had dus goed gekund (achteraf ), zie ook tekst van @FRANQ (goed plaatje!)

toch maar besloten er doorheen te gaan, dank allen voor het meedenken en jullie reacties!!

[ Voor 5% gewijzigd door Sebje op 19-09-2026 20:16 ]