[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[BBBrt]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 08:23:
[...]

Wat ik gedaan heb om inkijk in de tuin te voorkomen is de planken van een schuine rand te voorzien door de randen 45 graden af te frezen zodat ze alsnog voldoende afstand van elkaar hebben om te werken.
Dan is de zichtlijn veel smaller. Wel zorgen dat de spleet van boven naar beneden loopt van binnen gezien om inkijk van mensen die buiten dichtbij je schutting lopen te voorkomen.

Ik heb toen 5mm afstand aangehouden waarbij mensen hier ook aangaven dat het te weinig was maar heb daar in de ruime 3 jaar daarna er geen enkel probleem mee gehad. De houtsoort die ik gebruikt heb was Angelim Vermelho. Of dat meer of minder werkt dan andere houtsoorten weet ik niet.
Wel zeer geschikt om buiten toe te passen zonder beits of verf, het wordt ook gebruikt om beschoeiing van de maken. Vers Angelim Vermelho hout kan erg stinken schijnbaar maar de partij die ik kocht had dat helemaal niet en was dus waarschijnlijk al ouder.
Je zou natuurlijk meer afstand kunnen nemen dan 5mm voor de zekerheid met wat meer inkijk tot gevolg of de planken meer dan 45° frezen ter compensatie.

Zie hier een foto van wat ik bedoel, rechts naar het wiel:
[Afbeelding: Schuttingdeur loopwiel]
Deze planken zitten verticaal maar het gaat om het idee.

Hier de deur recht van voren gezien, dan zie je dat je er niet doorheen kan kijken:
[Afbeelding: Schuttingdeur]
Op die spleten aan de bovenkant na, aan het uiteinde werken die planken nu eenmaal meer omdat ze daar ook nergens aan vast zitten maar daar zal je met jouw horizontale planken tussen de palen in weinig last van hebben.

Dan heb je ook wel een knappe houtsoort te pakken! Wel wat aan de dure kant om daar een hele schutting van te maken, maar jouw hek gaat het wel even overleven. Goede keuze

Horizontaal vs. vertikaal maakt ook een hoop uit. Bij horizontale planken kan er bovenop meer vocht blijven zitten. Sterker nog, als je de spleet dan té krap maakt (2-3 mm ofzo), dan trekt dat juist vocht aan door cappilaire werking. Dan gaat de schutting er helemaal snel vandoor.

[Vliegvlug]

BBBrt schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:48:
[...]

Dan heb je ook wel een knappe houtsoort te pakken! Wel wat aan de dure kant om daar een hele schutting van te maken, maar jouw hek gaat het wel even overleven. Goede keuze

Dat het even mee moest kunnen was wel de hoofdreden om voor Angelim te kiezen ja.
Vond de prijs wel meevallen, nog geen €19 incl. btw voor planken van 20x200mm en 3,5m lang, maar dat was wel al 9 jaar geleden.
Was wel fijnbezaagd, dat scheelt ook in de kosten.
Is namelijk een mooie term om te zeggen dat het nog erg ruw is
Dus heb er zelf wel flink aan moeten schuren om het glad te krijgen, daarvoor moest je het echt met handschoenen aanpakken om te voorkomen dat je splinters kreeg.

Geen idee wat het nu kost maar weet wel dat de houtprijzen enorm gestegen zijn de afgelopen jaren.

Horizontaal vs. vertikaal maakt ook een hoop uit. Bij horizontale planken kan er bovenop meer vocht blijven zitten. Sterker nog, als je de spleet dan té krap maakt (2-3 mm ofzo), dan trekt dat juist vocht aan door cappilaire werking. Dan gaat de schutting er helemaal snel vandoor.

2-3mm zou ik ook zeker niet doen, 5mm was wel minimaal voor mij en aangezien dit type hout heel goed tegen vocht kan durfte ik het wel aan. Maar als je vuren of ander zacht hout gaat gebruiken zou ik het wel heel goed beitsen of verven inderdaad.

[kdekker]

Ronald.42 schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 15:45:
Klusje voor de zondag..
Warmtepompdroger condensor schoonmaken.
Verbazingwekkend hoeveel stof er in dat apparaat zit.
Ik geef het niet altijd schoonmaken van het stoffilter er mede de schuld van.
Ik haal er soms drie lagen verschillende kleuren stof uit..
Dus drie runs en te lui om het filter leeg te halen.
Nou ja 5 uur sleutelen en poetsen verder draait hij inmiddels weer als nieuw.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het eindresultaat heb ik alleen een filmpje van die kunnen we hier weer niet plaatsen helaas.

Mooie bron voor een fikkie (wasdrogers zijn sowieso een risico, maar met zoveel stof neemt dat risico nog meer toe). Schoonmaken is (soms) toch echt nuttig (en meestal niet leuk).

[Tommie12]

kdekker schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:20:
[...]

Mooie bron voor een fikkie (wasdrogers zijn sowieso een risico, maar met zoveel stof neemt dat risico nog meer toe). Schoonmaken is (soms) toch echt nuttig (en meestal niet leuk).

Een WP droger heeft geen weerstand die kan overhitten, dus de kans op brand is vele malen kleiner als het niet uitgesloten is.

[kdekker]

Tommie12 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:24:
[...]

Een WP droger heeft geen weerstand die kan overhitten, dus de kans op brand is vele malen kleiner als het niet uitgesloten is.

Ik weet niet bij welke temperatuur fijn en droog stof kan ontbranden. De temperatuur in de droger zal zelf ook gewoon fors zijn. Als ik me goed herinner is een droger wel een belangrijke oorzaak voor brand in een woning. Bron (eerste hit met Google): https://www.vnog.nl/bereid-je-voor/brand/brand-in-huis.

[Tommie12]

kdekker schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:27:
[...]

Ik weet niet bij welke temperatuur fijn en droog stof kan ontbranden. De temperatuur in de droger zal zelf ook gewoon fors zijn. Als ik me goed herinner is een droger wel een belangrijke oorzaak voor brand in een woning. Bron (eerste hit met Google): https://www.vnog.nl/bereid-je-voor/brand/brand-in-huis.

Ja, met een klassieke droger waar de weerstand zou kunnen overhitten.
Een WP haalt nooit meer dan 100°C en dan brandt er echt niks.

[kdekker]

krizzziz schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 07:00:
Wat voor afstand zit er tussen deze hardhouten horizontaal geplaatste planken?
5mm? Of kleiner?

Ik ga horizontaal planken plaatsen als schutting maar aan 1 kant van de paal.
Teveel ruimte ertussen geeft dus teveel doorkijk. En ik vind dit simpelweg ook het mooist. Palen zijn 16x16 en 4m lange palen die 1.75/2m in de grond zitten.

[Afbeelding]

Als je alle planken, boven en onder een schuine kant geeft (zelfde hoek dus), dan bepaalt de schuinte hoeveel ruimte je wilt hebben zonder doorkijk. D.w.z. vanaf 1 kant kun je dan naar omlaag kijken door de kier en vanaf de andere kant omhoog. Maar vanaf ooghoogte zie je dan 'normaal niets. Het alternatief is een een dubbele rij planken die verspringen (voor jonge kinderen een prima manier om omhoog te klimmen, wat bij verticale planken weer niet kan).

Ik denk dat zelfs bij een open kier van 10mm je vrij weinig ziet van de buren. Alleen als je zelf van dichtbij door het kiertje 'gluurt' dan wel.

[Bronck81]

Beste klussers,

Ik ben een plafond aan het dichtmaken met fermacell slimpanel. Later zal dit gestuct worden.
Nu is mijn werk niet perfect...
Er zijn wat kieren (1 tot 2 mm) en de schroefjes steken wat uit. (0.5 tot 1mm).
Stevig is het wel.

De hamvraag: moet dit strakker? Of smeert de stukadoor hier vrolijk overheen?

[Sloet]

Dag collega-tweakers,

Voor de renovatie van ons huis ben ik de riolering aan het herontwerpen. We verplaatsen de badkamer naar boven, maar omdat dit boven de woonkamer komt is de riolering een uitdaging, mede vanwege de houten verdiepingsvloer. Ik heb het Wavin-handboek nageslagen en volgens mij voldoet dit ontwerp er in grote lijnen aan. Een paar dingen heb ik daar al van opgestoken:

• Toilet niet als boveninvoer op verzamelleiding laten komen maar als aftakking op verzamelleiding vanuit wastafel/douche/bad.
• Secundaire ontspanningsleiding toegevoegd om die verzamelleiding te ontspannen
• 40mm leidingen vanuit wastafel/douche/bad zou mogen aangezien de lengte niet lang is (wel zo fijn als je door houten balken heen moet

Waar ik wel over twijfel is het rood omcirkelde stuk. Het maakt zo'n rare knik omdat het onder een traptrede door moet richting de lagere verdiepingsvloer, voordat het de standleiding bereikt. Zal dit goed gaan qua kans hydrualische sluitingen of moet ik nog een ontspanningsleiding aanbrengen?

Detail:

[Septillion]

@Bronck81 Schroeven zou ik wat dieper draaien zodat die echt niet in de weg zitten.

Qua kier, als die volgesmeerd wordt en dan bandpapier erover lijkt me dat prima gaan.

[Beekforel]

Bronck81 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:53:
Beste klussers,

Ik ben een plafond aan het dichtmaken met fermacell slimpanel. Later zal dit gestuct worden.
Nu is mijn werk niet perfect...
Er zijn wat kieren (1 tot 2 mm) en de schroefjes steken wat uit. (0.5 tot 1mm).
Stevig is het wel.

De hamvraag: moet dit strakker? Of smeert de stukadoor hier vrolijk overheen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou de schroeven wel even netjes vlak erin draaien, de naad wordt wel gevuld.

De platen lijken ten opzichte van elkaar ook niet helemaal gelijk?

[SL65]

@Mvd1981 @Vincm
Bedankt voor de input! Qua latjes moet ik dus opzoek naar iets van een traplat. Kwam dit al tegen:
https://franktreuren.nl/h...werk/traplat/696202600430

[twain4me]

Bronck81 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:53:
Beste klussers,

Ik ben een plafond aan het dichtmaken met fermacell slimpanel. Later zal dit gestuct worden.
Nu is mijn werk niet perfect...
Er zijn wat kieren (1 tot 2 mm) en de schroefjes steken wat uit. (0.5 tot 1mm).
Stevig is het wel.

De hamvraag: moet dit strakker? Of smeert de stukadoor hier vrolijk overheen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eens over de schroeven van de mensen hierboven , ik denk dat je gipsplaat schroeven hebt. gipsvezelplaat schroeven (fermacel) zijn anders die hebben een freesrand en een conische kop ipv een trompet kop. daardoor blijft de schroef er een soort van op liggen.

[Bronck81]

Dank jullie wel voor de snelle reacties!! Dat is echt heel handig.
Nieuwe schroeven fixen en vol vertrouwen doorgaan :-)

[sealy]

krizzziz schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 07:00:
Wat voor afstand zit er tussen deze hardhouten horizontaal geplaatste planken?
5mm? Of kleiner?.

[Afbeelding]

Mocht je bang zijn voor doorkijk maar toch een niet te kleine afstand aan willen houden: ik had tussen mijn palen eerst zwart winddoek gespannen en vervolgens daar de latten overheen. Daar wel bewust voor meer afstand gekozen voor de “look”, maar werkte perfect.

[Bobmeister]

Sloet schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:45:
Dag collega-tweakers,

Voor de renovatie van ons huis ben ik de riolering aan het herontwerpen. We verplaatsen de badkamer naar boven, maar omdat dit boven de woonkamer komt is de riolering een uitdaging, mede vanwege de houten verdiepingsvloer. Ik heb het Wavin-handboek nageslagen en volgens mij voldoet dit ontwerp er in grote lijnen aan. Een paar dingen heb ik daar al van opgestoken:

• Toilet niet als boveninvoer op verzamelleiding laten komen maar als aftakking op verzamelleiding vanuit wastafel/douche/bad.
• Secundaire ontspanningsleiding toegevoegd om die verzamelleiding te ontspannen
• 40mm leidingen vanuit wastafel/douche/bad zou mogen aangezien de lengte niet lang is (wel zo fijn als je door houten balken heen moet

[Afbeelding]

Waar ik wel over twijfel is het rood omcirkelde stuk. Het maakt zo'n rare knik omdat het onder een traptrede door moet richting de lagere verdiepingsvloer, voordat het de standleiding bereikt. Zal dit goed gaan qua kans hydrualische sluitingen of moet ik nog een ontspanningsleiding aanbrengen?

Detail:
[Afbeelding]

Moet je door de balken? Zit er geen verlaagd plafond (van je woonkamer) ?

Mijn riolering in eenzelfde situatie heb ik met behulp van het Dyka handboek ontworpen en ik zou een aantal dingen anders doen.

- horizontaal naar verticaal = 90 graden bochten
- verticaal naar horizontaal= 2x 45 graden bochten
- op de afbeelding lijkt het alsof je wc ook uit komt op de 40mm leiding ? Klopt dat? Ik zou die absoluut direct op de grote leiding zetten en dan de verzamelleiding van je toestellen daar ook los op laten uit komen. (Uit mijn hoofd een meter later, of erboven, zie Dyka handboek)

[ThinkPad]

Tommie12 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:31:
[...]


Ja, met een klassieke droger waar de weerstand zou kunnen overhitten.
Een WP haalt nooit meer dan 100°C en dan brandt er echt niks.

Minder zelfs nog, onze warmtepompdroger heeft R134a en dat gas gaat niet verder dan 60-65°C (zijn tabellen voor waarin dat is op te zoeken). Desondanks nooit verkeerd om hem grondig schoon te maken.

[Gwaihir]

Tommie12 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 14:24:
Een WP droger heeft geen weerstand die kan overhitten, dus de kans op brand is vele malen kleiner als het niet uitgesloten is.

Wasautomaten en drogers vliegen toch in de fik door wrijving, wanneer er een kledingstuk tussen de trommel vast komt te zitten?

[No Hands]

Gwaihir schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:09:
[...]

Wasautomaten en drogers vliegen toch in de fik door wrijving, wanneer er een kledingstuk tussen de trommel vast komt te zitten?

Nou volgens mij is het meestal een technisch mankement waardoor er iets heel erg heet wordt, niet zozeer een schurend overhemd

[nokiaan958GB]

krizzziz schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 07:00:
Wat voor afstand zit er tussen deze hardhouten horizontaal geplaatste planken?
5mm? Of kleiner?

Ik ga horizontaal planken plaatsen als schutting maar aan 1 kant van de paal.
Teveel ruimte ertussen geeft dus teveel doorkijk. En ik vind dit simpelweg ook het mooist. Palen zijn 16x16 en 4m lange palen die 1.75/2m in de grond zitten.

[Afbeelding]

Hout werkt vooral in de breedte.
Houtwijzer publiceert gratis aanbevelingen voor het gebruik van hout. Zoek de versie met de titel: "Gevelbekleding Massief Hout". Ik heb voor mijzelf destijds geconcludeerd dat 5mm een mooie afstand is

[Mvd1981]

SL65 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:51:
@Mvd1981 @Vincm
Bedankt voor de input! Qua latjes moet ik dus opzoek naar iets van een traplat. Kwam dit al tegen:
https://franktreuren.nl/h...werk/traplat/696202600430

Is denk ik een kwestie van smaak, maar houdt er wel rekening mee dat 30mm mdf niet heel makkelijk mee buigt. Ik zou een dunner latje gebruiken.

[Sloet]

Bobmeister schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:52:
[...]


Moet je door de balken? Zit er geen verlaagd plafond (van je woonkamer) ?

Dank voor de feedback!
Ja, we moeten helaas wel door de balklaag heen: onder de balken (en het plafond) zitten gebinten die in het zicht blijven. Daar kunnen we dus niet doorheen of onderdoor. Met 40mm door de balken heen was wel akkoord vanuit onze constructeur. De grotere diameters lopen tussen de balken door.

Bobmeister schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:52:
[...]
Mijn riolering in eenzelfde situatie heb ik met behulp van het Dyka handboek ontworpen en ik zou een aantal dingen anders doen.

- horizontaal naar verticaal = 90 graden bochten
- verticaal naar horizontaal= 2x 45 graden bochten
- op de afbeelding lijkt het alsof je wc ook uit komt op de 40mm leiding ? Klopt dat? Ik zou die absoluut direct op de grote leiding zetten en dan de verzamelleiding van je toestellen daar ook los op laten uit komen. (Uit mijn hoofd een meter later, of erboven, zie Dyka handboek)

Verticaal naar horizontaal kan ik achter de WC wel met 2x45 graden uitvoeren. Bij de overgang naar het horizontale deel wordt het gezien de hoogte lastig, maar dit is in zekere zin ook 90+45 graden.



WC komt zeker op 110 uit. Mogelijk zag je de 75mm ontspanningsleiding die er langs op loopt. De leiding vanuit de rest van de badkamer komt nu 80cm na de wc bij die verzamelleiding op, maar dat kan ik evt. nog oprekken tot 1m. Zie hier nog een detail ter verduidelijking (ik heb meteen 2x45 graden achter wc meegenomen):

[SL65]

Mvd1981 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:57:
[...]

Is denk ik een kwestie van smaak, maar houdt er wel rekening mee dat 30mm mdf niet heel makkelijk mee buigt. Ik zou een dunner latje gebruiken.

30mm betreft de breedte. Dit is 4mm dik. Ik ga eens meten welke breedte er precies nodig is.

Nog even terugkomend op mijn vraag over de ontstane kieren tussen de treden/stootborden van de trap. Is het gebruikelijk om dit met iets van een anticrack kit te dichten en weer te over schilderen?

[Tommie12]

Gwaihir schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:09:
[...]

Wasautomaten en drogers vliegen toch in de fik door wrijving, wanneer er een kledingstuk tussen de trommel vast komt te zitten?

Een klassieke droger heeft een weerstandselement om de lucht op te warmen die ddoor de kleren geblazen wordt. Als die onder het stof komt te zitten, dan kan die overhitten. (Als de veiligheid het ook noet doet)
Om door wrijving veel te hoge temperaturen te halen moet het echt goed klem zitten.

[Bronck81]

twain4me schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 19:00:
[...]


Eens over de schroeven van de mensen hierboven , ik denk dat je gipsplaat schroeven hebt. gipsvezelplaat schroeven (fermacel) zijn anders die hebben een freesrand en een conische kop ipv een trompet kop. daardoor blijft de schroef er een soort van op liggen.

Hierbij het resultaat.
Inderdaad, met de juiste gipsVEZELplaat schroeven gaan ze er exact goed in. Wel een beetje spelen met bitje en moment.
Bijkomd.voordeel: je draait de rand van de plaat niet stuk waar twee platen elkaar tegen komen op een onderliggend balkje.

[Slaut]

Bronck81 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 10:07:
[...]


Hierbij het resultaat.
Inderdaad, met de juiste gipsVEZELplaat schroeven gaan ze er exact goed in. Wel een beetje spelen met bitje en moment.
Bijkomd.voordeel: je draait de rand van de plaat niet stuk waar twee platen elkaar tegen komen op een onderliggend balkje.
[Afbeelding]

Als je veel platen te schroeven hebt, kan zo'n bitje erg fijn zijn:
https://www.hornbach.nl/p...chroeven-2-stuks/5195774/

[Piemol]

Ik probeer een broodbakmachine te repareren, helaas is het verwarmingselement er van stuk.
Echter het verwarmingselement is nergens meer te vinden (zelfs Frans- en Duits-talige onderdelensites afgespeurd). Van een ander model bakmachine kan ik wel een element vinden met dezelfde afmetingen, maarrrrr er is één probleem, de uiteinden van het element zitten in een ander soort houder. Die houder heb ik echt nodig vanwege bevestiging hitteschild en temperatuursensoren. Iemand ervaring met het aanpassen hiervan, of ideeën om dit aan te vliegen? Kan het uberhaupt?

Zo ziet de bevestiging er uit die ik moet hebben maar waar geen passend element meer van is te bestellen:


En dit is het nog bestelbare element wat de juiste afmetingen heeft, maar dus niet zo'n bevestingsplaat heeft, enkel een soort verbindingsstukje:

[ Voor 28% gewijzigd door Piemol op 28-08-2025 12:16 ]

[doktervictor]

Piemol schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:15:
Ik probeer een broodbakmachine te repareren, helaas is het verwarmingselement er van stuk.
Echter het verwarmingselement is nergens meer te vinden (zelfs Frans- en Duits-talige onderdelensites afgespeurd). Van een ander model bakmachine kan ik wel een element vinden met dezelfde afmetingen, maarrrrr er is één probleem, de uiteinden van het element zitten in een ander soort houder. Die houder heb ik echt nodig vanwege bevestiging hitteschild en temperatuursensoren. Iemand ervaring met het aanpassen hiervan, of ideeën om dit aan te vliegen? Kan het uberhaupt?

Zo ziet de bevestiging er uit die ik moet hebben maar waar geen passend element meer van is te bestellen:
[Afbeelding]

En dit is het nog bestelbare element wat de juiste afmetingen heeft, maar dus niet zo'n bevestingsplaat heeft, enkel een soort verbindingsstukje:
[Afbeelding]

Reactie in 2 delen...
Deel 1:
- het vervangings element ziet er langwerpig uit, het origineel vierkant, klopt dat ?
- zijn de vermogens overeenkomstig van de 2 elementen ?

Deel 2:
- oude bevestigings plaat van element verwijderen
- gaten waar element door de plaat heengaat iets groter maken zodat de aansluitpunten van de nieuwe er doorheen kunnen
- kleine plaatje van de nieuwe vastschroeven op de oude plaat, bijv links en rechts van het verwarmingselement

[Piemol]

doktervictor schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:29:
Deel 1:
- het vervangings element ziet er langwerpig uit, het origineel vierkant, klopt dat ?
- zijn de vermogens overeenkomstig van de 2 elementen ?

De originele is óók langwerpig, maar is niet meer te koop en kan ik niet zo'n afbeelding van vinden Nu zijn beide afbeeldingen makkelijk met elkaar te vergelijken.
Het originele element is 700w en die nog nieuw te koop is heeft 800w zie ik. Hopelijk is dat geen probleem?

doktervictor schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:29:
Deel 2:
- oude bevestigings plaat van element verwijderen
- gaten waar element door de plaat heengaat iets groter maken zodat de aansluitpunten van de nieuwe er doorheen kunnen
- kleine plaatje van de nieuwe vastschroeven op de oude plaat, bijv links en rechts van het verwarmingselement

Kan ik de oude verwarmingselement strak naast de bevestigingsplaat doormidden zagen, en vervolgens 'uitboren' ? Ik weet niet wat er in zo'n element zit.
Het lijkt er op dat het element nu vastgeklemd zit in de plaat. Er is met de hand in ieder geval geen beweging in te krijgen.

[Zwartoog]

Bronck81 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:53:
Beste klussers,

Ik ben een plafond aan het dichtmaken met fermacell slimpanel. Later zal dit gestuct worden.
Nu is mijn werk niet perfect...
Er zijn wat kieren (1 tot 2 mm) en de schroefjes steken wat uit. (0.5 tot 1mm).
Stevig is het wel.

De hamvraag: moet dit strakker? Of smeert de stukadoor hier vrolijk overheen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou dit aan de stucadoor vragen. Kieren lijken me geen probleem, daar gaat toch gaasband overheen. En ik zie geen afgeschuinde kant aan deze platen, dus ik neem aa dat er een aantal mm gips overheen komt. Dan is de vraag in hoeverre de schroeven nog verder in gedraaid moeten worden.

[doktervictor]

Piemol schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 12:47:
[...]

De originele is óók langwerpig, maar is niet meer te koop en kan ik niet zo'n afbeelding van vinden Nu zijn beide afbeeldingen makkelijk met elkaar te vergelijken.
Het originele element is 700w en die nog nieuw te koop is heeft 800w zie ik. Hopelijk is dat geen probleem?


[...]

Kan ik de oude verwarmingselement strak naast de bevestigingsplaat doormidden zagen, en vervolgens 'uitboren' ? Ik weet niet wat er in zo'n element zit.
Het lijkt er op dat het element nu vastgeklemd zit in de plaat. Er is met de hand in ieder geval geen beweging in te krijgen.

Ik ben niet bekend met het electronisch binnenwerk van je broodrooster en of dat soort schakelingen rekening houden met vermogensafgifte in hun programma's. Dat zo een probleem kunnen zijn. Het circuit is ontworpen op 700, niet op 800, dus dat kan potentieel risicovol zijn. Door overbelasting of door afzekering. Daarnaast kloppen je programma's niet meer omdat ie sneller en warmer bakt dan voorheen.

Ik zou proberen m eruit te wrikken. Zal geklemd zitten of een puntlas. Je moet m daarna toch uitboren. Of vanaf de zijkant een inkeping zagen in de plaat om ruimte te maken voor bovengenoemde.

Is het niet een idee om naar een Repair Cafe bij je in de buurt te gaan en het daar voor te leggen ? Zitten vaak mensen die ook kennis van de electronica hebben en dit vaker doen. Dan krijg je ook hulp bij montage.

Persoonlijk zou ik het risico niet nemen en het werk er niet in willen steken. Origineel of OEM replacement erin en eruit schroeven doe ik graag, maar zo proberen kosten wat kost iets te repareren als een broodbakmachine met de risico's en de vragen die je hebt gaat mij persoonlijk te ver. Alhoewel je circulariteits gedachte lovenswaardig is.

[Piemol]

@doktervictor Het verwarmingselement werkt op 230volt, dus ik denk niet dat die via een apart circuit loopt. Tevens zit er een temperatuursensor in, en zou, naar ik aanneem, het element uitgeschakeld worden als het warm genoeg is. Dus dan zal het systeem sneller op temperatuur zijn dan waar het programma rekening mee houdt en kan het brood dus iets langer gebakken zijn dan de bedoeling is. Geen idee wat de invloed is
Ik steek er zoveel werk in omdat ik juist net nieuwe riemen heb gemonteerd, en dan laat meteen daarna een ander onderdeel het afweten. Bovendien zou het apparaat maar 2 keer gebruikt zijn voordat ik het in bezit kreeg, maar ja, wel +/- 14 jaar oud.
Bij een repair café ben ik geweest, die hebben geconstateerd dat het verwarmingselement voor kortsluiting zorgt en dat het originele element nergens te verkrijgen is. De optie om een ander element te kopen en de bevestigingsplaat aan te passen is niet ter sprake geweest.

Hopelijk willen anderen nog op dit idee schieten

[GudZ]

Vliegvlug schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 08:23:
[...]

Wat ik gedaan heb om inkijk in de tuin te voorkomen is de planken van een schuine rand te voorzien door de randen 45 graden af te frezen zodat ze alsnog voldoende afstand van elkaar hebben om te werken.
Dan is de zichtlijn veel smaller. Wel zorgen dat de spleet van boven naar beneden loopt van binnen gezien om inkijk van mensen die buiten dichtbij je schutting lopen te voorkomen.

Ik heb toen 5mm afstand aangehouden waarbij mensen hier ook aangaven dat het te weinig was maar heb daar in de ruime 3 jaar daarna er geen enkel probleem mee gehad. De houtsoort die ik gebruikt heb was Angelim Vermelho. Of dat meer of minder werkt dan andere houtsoorten weet ik niet.
Wel zeer geschikt om buiten toe te passen zonder beits of verf, het wordt ook gebruikt om beschoeiing van de maken. Vers Angelim Vermelho hout kan erg stinken schijnbaar maar de partij die ik kocht had dat helemaal niet en was dus waarschijnlijk al ouder.
Je zou natuurlijk meer afstand kunnen nemen dan 5mm voor de zekerheid met wat meer inkijk tot gevolg of de planken meer dan 45° frezen ter compensatie.

Zie hier een foto van wat ik bedoel, rechts naar het wiel:
[Afbeelding: Schuttingdeur loopwiel]
Deze planken zitten verticaal maar het gaat om het idee.

Hier de deur recht van voren gezien, dan zie je dat je er niet doorheen kan kijken:
[Afbeelding: Schuttingdeur]
Op die spleten aan de bovenkant na, aan het uiteinde werken die planken nu eenmaal meer omdat ze daar ook nergens aan vast zitten maar daar zal je met jouw horizontale planken tussen de palen in weinig last van hebben.

Zwaar deurtje! Zal zo 100kg wegen.

[Waypoint]

Mijn zolder is geïsoleerd met gipsplaten. Nu wil ik de naden en schroefgaten dichtzetten met papierband. Ik wil dit doen met knauf fill en finish. Gaat om ca 100m2.

Hoeveel emmers koop je hier zo ongeveer voor , stuk of 2/3 van 20l? Ik wil graag de kant en klare

[GudZ]

Waypoint schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:13:
Mijn zolder is geïsoleerd met gipsplaten. Nu wil ik de naden en schroefgaten dichtzetten met papierband. Ik wil dit doen met knauf fill en finish. Gaat om ca 100m2.

Hoeveel emmers koop je hier zo ongeveer voor , stuk of 2/3 van 20l? Ik wil graag de kant en klare

Schroefgaten zonder papierband, die kun je 2x dichtzetten. Een keer wat verdiept, daarna schuren en daarna vlak.

Naden met papierband of gaas, zul je 3x moeten doen om het echt strak te krijgen.

[Rimco]

Waypoint schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:13:
Mijn zolder is geïsoleerd met gipsplaten. Nu wil ik de naden en schroefgaten dichtzetten met papierband. Ik wil dit doen met knauf fill en finish. Gaat om ca 100m2.

Hoeveel emmers koop je hier zo ongeveer voor , stuk of 2/3 van 20l? Ik wil graag de kant en klare

https://www.hornbach.nl/p/knauf-voegenfit-5-kg/4149180/ als de voegen stevig moeten zijn, maar dan moet je daarna wel wat meer weer glad maken met fix&finish.

[elektriekert]

Waypoint schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:13:
Mijn zolder is geïsoleerd met gipsplaten. Nu wil ik de naden en schroefgaten dichtzetten met papierband. Ik wil dit doen met knauf fill en finish. Gaat om ca 100m2.

Hoeveel emmers koop je hier zo ongeveer voor , stuk of 2/3 van 20l? Ik wil graag de kant en klare

Ik hoop dat er nog wat anders achter de gips zit

[copykat]

elektriekert schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:25:
[...]


Ik hoop dat er nog wat anders achter de gips zit

lucht?

[elektriekert]

copykat schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:27:
[...]

lucht?

Stilstaande ja

[copykat]

elektriekert schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:29:
[...]


Stilstaande ja

Met of zonder dampdichte folie?
Hopelijk stilstaande lucht want tochtige lucht is gevaarlijk voor je t weet heb je meer lucht....

[elektriekert]

copykat schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:04:
[...]

Met of zonder dampdichte folie?
Hopelijk stilstaande lucht want tochtige lucht is gevaarlijk voor je t weet heb je meer lucht....

Buiten - damp open folie- isolatiemateriaal ( glas-, steenwol of houtvezel) , dampdicht of dampremmende folie, gips - binnen

[copykat]

elektriekert schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:08:
[...]


Buiten -dakpannen-panlatten -damp open folie- isolatiemateriaal ( glas-, steenwol of houtvezel) , dampdicht of dampremmende folie, gips - binnen

Ooit een keertje zelf panlatten vervangen en damp open folie geplaatst om te voorkomen dat t water niet onder mn dakkapel door liep..( vertikale planken met kieren zijn niet echt lucht en waterdicht) lekker vast geschroefd hoor ik van iemand je moet spijkeren want schroeven breken...
* copykat heeft voor de zekerheid een paar spijkers er bij geslagen voordat hij z'n pannen weer terug gelegd heb. Voorzichtig want 70! Jaar oude Z80 ers....

[Bobmeister]

Waypoint schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:13:
Mijn zolder is geïsoleerd met gipsplaten. Nu wil ik de naden en schroefgaten dichtzetten met papierband. Ik wil dit doen met knauf fill en finish. Gaat om ca 100m2.

Hoeveel emmers koop je hier zo ongeveer voor , stuk of 2/3 van 20l? Ik wil graag de kant en klare

2, misschien 3 emmers

[miicker]

Vraagje, wij hebben een kamer waar meestal in de winter wat schimmelvorming plaatsvind. Ik denk dat dit vocht is wat via de buitenmuren langzaam naar binnen komt. De kamer steekt uit t.a.v. de rest van de woning (1e verdieping), heeft dus een plat dak + aan drie kanten in de tocht/weersomstandigheden.

Nu wil ik die drie muren van deze kamer gaan impregneren. Een aantal vragen voordat ik er mee ga beginnen:
- Gaat impregneren kleurverschil opleveren? Bij 2 muren maakt dit niet uit, maar 1 muur is onderdeel van de volledige zijkant van het huis, en die wil ik niet helemaal doen.
- Kan ik gewoon zoiets gebruiken? Of is er beter spul?
- Zijn er nog andere zaken waar ik rekening moet houden/die ik misschien over het hoofd zie?

[Vliegvlug]

GudZ schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 19:58:
[...]

Zwaar deurtje! Zal zo 100kg wegen.

Ja klopt inderdaad, weegt zo rond de 120Kg.

Van tevoren overigens niet bij stilgestaan, simpelweg de planken gepakt, op maat gezaagd en een schuttingdeur van in elkaar geschroefd.
Was pas bij optillen vanaf de grond dat het best wel erg zwaar bleek.

Zie mijn topic erover: Schuttingdeur plaatsen

[Bobmeister]

Sloet schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 22:14:
[...]

Dank voor de feedback!
Ja, we moeten helaas wel door de balklaag heen: onder de balken (en het plafond) zitten gebinten die in het zicht blijven. Daar kunnen we dus niet doorheen of onderdoor. Met 40mm door de balken heen was wel akkoord vanuit onze constructeur. De grotere diameters lopen tussen de balken door.


[...]

Verticaal naar horizontaal kan ik achter de WC wel met 2x45 graden uitvoeren. Bij de overgang naar het horizontale deel wordt het gezien de hoogte lastig, maar dit is in zekere zin ook 90+45 graden.

[Afbeelding]

WC komt zeker op 110 uit. Mogelijk zag je de 75mm ontspanningsleiding die er langs op loopt. De leiding vanuit de rest van de badkamer komt nu 80cm na de wc bij die verzamelleiding op, maar dat kan ik evt. nog oprekken tot 1m. Zie hier nog een detail ter verduidelijking (ik heb meteen 2x45 graden achter wc meegenomen):
[Afbeelding]

Oke dan gaat dat wel goed. Op de eerdere foto lijkt het alsof je de wc op de 75mm aansluit. Je kunt eventueel nog overwegen om (de mogelijkheid tot) een ont/be-luchter in je wasmeubel te plaatsen. Als je douche of wc maar zeker je bad dan achteraf dan de sifon leeg trekt van je wasmeubel, of gaat pruttelen, heb je in ieder geval een oplossing.

40mm is niet ideaal maar zou, mits je geen grote regendouche hebt, in de praktijk wel moeten lukken. Het 'grootste' issue gaat een leeglopend bad zijn. Een hersenspinsel is om de aansluiting van het bad, ná de secundaire ontspanningleiding te plaatsen. Daarmee heb je de douche en wastafel gelijk belucht. Daar zou ik wel nog eens iemand anders over laten nadenken.

Dyka schrijft het volgende; Benedenstrooms van een closetaansluiting mogen op een afstand van 1 meter geen aansluitingen plaatsvinden, tenzij er een ontspanningsleiding aanwezig is. Als bovenstrooms een ontspanningsleiding aanwezig is, kan een closet aangesloten worden.

Je hebt een ontspanningsleiding, dus zou het m.i. met 80 cm ook wel voldoen.

In welk programma heb je dit allemaal getekend?

Nog een laatste tip als je dit allemaal zelf gaat aanleggen en niet wilt vloeken: koop twee van deze jongens

[elektriekert]

copykat schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:28:
[...]



Ooit een keertje zelf panlatten vervangen en damp open folie geplaatst om te voorkomen dat t water niet onder mn dakkapel door liep..( vertikale planken met kieren zijn niet echt lucht en waterdicht) lekker vast geschroefd hoor ik van iemand je moet spijkeren want schroeven breken...
* copykat heeft voor de zekerheid een paar spijkers er bij geslagen voordat hij z'n pannen weer terug gelegd heb. Voorzichtig want 70! Jaar oude Z80 ers....

Schroeven zijn wel een stuk harder en breken eerder ja. Geen idee wat n tegenwoordig doet eigenlijk.

[Piemol]

elektriekert schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 07:47:
Schroeven zijn wel een stuk harder en breken eerder ja.

Essential Craftsman heeft daar een informatief filmpje over:
Why We Build Houses with Nails, Not Screws
En nog enkele andere video's over nails en screws.

[tweakfdr]

oeps fout forum

[ Voor 96% gewijzigd door tweakfdr op 29-08-2025 09:15 ]

[Waypoint]

Bobmeister schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:44:
[...]


2, misschien 3 emmers

Thnx dat was mijn vraag

[manusjevanalles]

Ik wil de mechanische ventilatie in huis verbeteren. Er loopt vanaf de begane grond een 160mm buis naar zolder. Op de begane grond vertakt deze naar de keuken, bijkeuken en wc. Op zolder sluit de badkamer via 125mm op deze buis aan, en het geheel is dan aangesloten op de ventilator (dus 1 buis). Vanaf de ventilator gaat het middels 125mm naar buiten. Bij het douchen gaat de ventilator automatisch naar 100%, maar de begane grond wordt dan ook veel meer geventileerd, terwijl ik de badkamer meer wil ventileren. Een eigen ventilator voor de badkamer past niet.

Ik kan een klep zetten op de buis naar de begane grond, maar die is er alleen in 125mm. Dan zou ik de buis van de begane op zolder kunnen vernauwen naar 125mm, zodat de klep past. Zie ik daar iets over het hoofd? Enige wat ik kan bedenken waarom beneden 160mm is en de badkamer 125mm, is dat de begane meer geventileerd wordt omdat de weerstand over die buis minder is. En daar hebben we bij het douchen dus last van, omdat alle warmte uit de woonkamer wordt getrokken.

[The Eagle]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 12:15:
Ik wil de mechanische ventilatie in huis verbeteren. Er loopt vanaf de begane grond een 160mm buis naar zolder. Op de begane grond vertakt deze naar de keuken, bijkeuken en wc. Op zolder sluit de badkamer via 125mm op deze buis aan, en het geheel is dan aangesloten op de ventilator (dus 1 buis). Vanaf de ventilator gaat het middels 125mm naar buiten. Bij het douchen gaat de ventilator automatisch naar 100%, maar de begane grond wordt dan ook veel meer geventileerd, terwijl ik de badkamer meer wil ventileren. Een eigen ventilator voor de badkamer past niet.

Ik kan een klep zetten op de buis naar de begane grond, maar die is er alleen in 125mm. Dan zou ik de buis van de begane op zolder kunnen vernauwen naar 125mm, zodat de klep past. Zie ik daar iets over het hoofd? Enige wat ik kan bedenken waarom beneden 160mm is en de badkamer 125mm, is dat de begane meer geventileerd wordt omdat de weerstand over die buis minder is. En daar hebben we bij het douchen dus last van, omdat alle warmte uit de woonkamer wordt getrokken.

Wat je over het hoofd ziet is dat je met de ventielen het debiet kunt regelen van wat er afgevoerd wordt aan lucht. Een beetje MV doet veel meer dan dat er door een enkel ventiel kan. Dus daaar regel je de boel mee af per ruimte

[manusjevanalles]

The Eagle schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:52:
[...]

Wat je over het hoofd ziet is dat je met de ventielen het debiet kunt regelen van wat er afgevoerd wordt aan lucht. Een beetje MV doet veel meer dan dat er door een enkel ventiel kan. Dus daaar regel je de boel mee af per ruimte

Je bedoelt juist doordat ik een ventiel klep toevoeg, meer kan regelen? Dus die vernauwing naar 125mm is geen probleem zeg je? Ik ben wel maar van plan om 1 ventiel klep toe te voegen, alleen op de buis naar de begane grond. Die zal alleen (bijna) dichtgaan tijdens het douchen. Verder zal deze ip helemaal open staan, waardoor de bovenverdieping wellicht meer geventileerd zal worden in niet-douchesetting.

[PaT]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:54:
[...]


Je bedoelt juist doordat ik een ventiel toevoeg, meer kan regelen? Dus die vernauwing naar 125mm is geen probleem zeg je? Ik ben wel maar van plan om 1 ventiel toe te voegen, alleen op de buis naar de begane grond. Die zal alleen (bijna) dichtgaan tijdens het douchen. Verder zal deze ip helemaal open staan, waardoor de bovenverdieping wellicht meer geventileerd zal worden in niet-douchesetting.

Je schrijft ventiel, maar bedoelt denk ik klep.
In hoeverre is het mogelijk je afvoerbuis van je badkamer los te koppelen en op een eigen MV-box te zetten? Dan kan je zelfs je badkamer met een vochtsensor zelf laten bepalen hoeveel afzuiging er nodig is en blijft de warmte in je woonkamer waar hij moet blijven.

[manusjevanalles]

PaT schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 15:21:
[...]

Je schrijft ventiel, maar bedoelt denk ik klep.
In hoeverre is het mogelijk je afvoerbuis van je badkamer los te koppelen en op een eigen MV-box te zetten? Dan kan je zelfs je badkamer met een vochtsensor zelf laten bepalen hoeveel afzuiging er nodig is en blijft de warmte in je woonkamer waar hij moet blijven.

Pardon, bedoel inderdaad klep. Een eigen box is het beste, maar dat is wel veel meer gedoe. De ruimte rondom de buis naar buiten is beperkt, en daar zit al een mv-box. Ik zie niet helemaal voor me hoe ik de buis naar buiten kan splitsen zodat er een extra mv-box bij kan. Kan vanavond wel even een foto plaatsen, misschien zien jullie toch opties.

[PaT]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 15:44:
[...]


Pardon, bedoel inderdaad klep. Een eigen box is het beste, maar dat is wel veel meer gedoe. De ruimte rondom de buis naar buiten is beperkt, en daar zit al een mv-box. Ik zie niet helemaal voor me hoe ik de buis naar buiten kan splitsen zodat er een extra mv-box bij kan. Kan vanavond wel even een foto plaatsen, misschien zien jullie toch opties.

No worries, was puur om de discussie duidelijk te houden.
Je afvoer zou je met een T-leiding of Y-leiding wel kunnen splitsen als daar ruimte voor is. Dan moet je alleen wel opletten dat beide units niet te gelijk volle bak aan gaan, want dan zal je te weinig capaciteit hebben.

Ik ben benieuwd naar de foto.

[The Eagle]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 13:54:
[...]


Je bedoelt juist doordat ik een ventiel klep toevoeg, meer kan regelen? Dus die vernauwing naar 125mm is geen probleem zeg je? Ik ben wel maar van plan om 1 ventiel klep toe te voegen, alleen op de buis naar de begane grond. Die zal alleen (bijna) dichtgaan tijdens het douchen. Verder zal deze ip helemaal open staan, waardoor de bovenverdieping wellicht meer geventileerd zal worden in niet-douchesetting.

Nee, ik bedoel een ventiel. Dat ding wat in het plafond zit. Zoiets dus:


Die kun je verstellen waardoor ze de doorvoer van lucht limiteren tot een x aantal kubieke meter per uur. Aangezien je MV blijft zuigen kun je op die manier de capaciteit dus verdelen over de plekken waar je afzuigt. Typisch heb je hem op de badkamer en keuken wat verder open staan dan op toilet of slaapkamer. Maar omdat je MV altijd veel meer capaciteit heeft dan wat er door je ventiel kan, kun je de boel zo dus inregelen
Zie https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/afvoerventielen/1102/ voor meer info.

Voor op capaciteit afregelen heb je een zgn anemometer nodig. Je hebt ook bedrijven die de boel in kunnen regelen voor je (en tevens schoon kunnen maken mocht dat al tijden niet gedaan zijn).

[manusjevanalles]

The Eagle schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:09:
[...]

Nee, ik bedoel een ventiel. Dat ding wat in het plafond zit. Zoiets dus:

[Afbeelding]
Die kun je verstellen waardoor ze de doorvoer van lucht limiteren tot een x aantal kubieke meter per uur. Aangezien je MV blijft zuigen kun je op die manier de capaciteit dus verdelen over de plekken waar je afzuigt. Typisch heb je hem op de badkamer en keuken wat verder open staan dan op toilet of slaapkamer. Maar omdat je MV altijd veel meer capaciteit heeft dan wat er door je ventiel kan, kun je de boel zo dus inregelen
Zie https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/afvoerventielen/1102/ voor meer info.

Voor op capaciteit afregelen heb je een zgn anemometer nodig. Je hebt ook bedrijven die de boel in kunnen regelen voor je (en tevens schoon kunnen maken mocht dat al tijden niet gedaan zijn).

Die heb ik inderdaad, en het is niet ingeregeld. Dat zou ik kunnen (laten) doen, maar dan nog zou je toch alleen de badkamer hard willen ventileren tijdens het douchen? En wellicht ook gericht de bovenverdieping ventileren in de nacht, en juist overdag beneden harder?

[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 29-08-2025 16:31 ]

[Sloet]

Bobmeister schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:55:
[...]


Oke dan gaat dat wel goed. Op de eerdere foto lijkt het alsof je de wc op de 75mm aansluit. Je kunt eventueel nog overwegen om (de mogelijkheid tot) een ont/be-luchter in je wasmeubel te plaatsen. Als je douche of wc maar zeker je bad dan achteraf dan de sifon leeg trekt van je wasmeubel, of gaat pruttelen, heb je in ieder geval een oplossing.

40mm is niet ideaal maar zou, mits je geen grote regendouche hebt, in de praktijk wel moeten lukken. Het 'grootste' issue gaat een leeglopend bad zijn. Een hersenspinsel is om de aansluiting van het bad, ná de secundaire ontspanningleiding te plaatsen. Daarmee heb je de douche en wastafel gelijk belucht. Daar zou ik wel nog eens iemand anders over laten nadenken.

Inderdaad, (mogelijkheid voor) beluchter neem ik inderdaad mee. Ontluchter niet, want dat kan dan nogal gaan stinken in de badkamer

40 of 50mm zal ik nog eens heroverwegen. Het wordt in ieder geval geen regendouche, maar bij het bad kan dat nog wel een ding zijn (hoewel ik niet verwacht dat we die dagelijks gaan gebruiken). Wijziging ontspanningsleiding is misschien wel handig ja, misschien heeft iemand die hier meeleest wel ervaring in.

Bobmeister schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:55:
Dyka schrijft het volgende; Benedenstrooms van een closetaansluiting mogen op een afstand van 1 meter geen aansluitingen plaatsvinden, tenzij er een ontspanningsleiding aanwezig is. Als bovenstrooms een ontspanningsleiding aanwezig is, kan een closet aangesloten worden.

Je hebt een ontspanningsleiding, dus zou het m.i. met 80 cm ook wel voldoen.

In welk programma heb je dit allemaal getekend?

Nog een laatste tip als je dit allemaal zelf gaat aanleggen en niet wilt vloeken: koop twee van deze jongens

Top, laten we dat in eerste instantie zo.

Ik teken alles in SketchUp. Voor installatiewerk niet ideaal, maar in het grotere geheel toch wel erg fijn programma.

Dank voor de tip en info!

[The Eagle]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:31:
[...]


Die heb ik inderdaad, en het is niet ingeregeld. Dat zou ik kunnen (laten) doen, maar dan nog zou je toch alleen de badkamer hard willen ventileren tijdens het douchen? En wellicht ook gericht de bovenverdieping ventileren in de nacht, en juist overdag beneden harder?

Zelfs al hou je de hele pijp open, dan nog levert je MV op een bepaald vermogen meer afzuiging dan door je pijp kan, zie bijvoorbeeld https://www.spirototaal.n...neheid-Luchtweerstand.pdf
Dus de extra ventilatie krijg je er gewoon bij, en de max afzuiging in de badkamer is hoe ver je ventiel open staat.
Beetje MV draait bovendien constant en verbruikt nauwelijks stroom. Dus er zit geen winst of voordeel in de boel voor andere kamers afknijpen. Je MV heeft simpelweg een hoop overcapaciteit tov je luchtpijp en ventiel

[manusjevanalles]

The Eagle schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 18:25:
[...]

Zelfs al hou je de hele pijp open, dan nog levert je MV op een bepaald vermogen meer afzuiging dan door je pijp kan, zie bijvoorbeeld https://www.spirototaal.n...neheid-Luchtweerstand.pdf
Dus de extra ventilatie krijg je er gewoon bij, en de max afzuiging in de badkamer is hoe ver je ventiel open staat.
Beetje MV draait bovendien constant en verbruikt nauwelijks stroom. Dus er zit geen winst of voordeel in de boel voor andere kamers afknijpen. Je MV heeft simpelweg een hoop overcapaciteit tov je luchtpijp en ventiel

Het is inderdaad geen capaciteitsprobleem, maar een distributieprobleem. De MV kan voldoende lucht afzuigen, maar ik zou liever gericht ventileren. Als we beneden zijn, meer beneden ventileren. En als we boven zijn of douchen, dan meer boven ventileren. Nu trek ik alle warme lucht uit de woonkamer als er boven wordt gedoucht, dat is zonde. Vandaar de klep ertussen, die ik dan via Home Assistant verder bestuur. De ventilatie zelf wordt al via Home Assistant geregeld.

[No Hands]

manusjevanalles schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 18:37:
[...]


Het is inderdaad geen capaciteitsprobleem, maar een distributieprobleem. De MV kan voldoende lucht afzuigen, maar ik zou liever gericht ventileren. Als we beneden zijn, meer beneden ventileren. En als we boven zijn of douchen, dan meer boven ventileren. Nu trek ik alle warme lucht uit de woonkamer als er boven wordt gedoucht, dat is zonde. Vandaar de klep ertussen, die ik dan via Home Assistant verder bestuur. De ventilatie zelf wordt al via Home Assistant geregeld.

heb je een definitie van 'alle' ?
Hoeveel verlies is dat, wordt het dan ook koud in de woonkamer?

[The Eagle]

@manusjevanalles begin eerst maar eens met vertellen welke MV je hebt. Er zijn hele slimme. En hele domme, en die laatste is al jaren de standaard in de bouw. Je hebt ook hele oude, die moet je eigenlijk zsm vervangen

Ik weet dat Duco ze heeft met ingebouwde klep sturing, maar nogmaals, het voegt niks toe om dat te doen, tenzij je echt met allerlei zones wilt werken. Dat heeft juist vanwege de overcapaciteit van de MV en de distributie limitatie alleen nut in de winter. Dan zuig je namelijk de warme lucht af, dus wordt het kouder en stook je iets meer

Maar als je nu een box moet gaan vervangen voor een slimmer systeem zou ik eerder voor iets als wtw gaan (als dat kan).

[manusjevanalles]

@The Eagle @No Hands
Het gaat om een woning uit 2018, helaas geen WTW en ook niet zomaar te realiseren. We hebben een Orcon MVS 15, maar de printplaat is vervangen door de OpenAIR, dus tusen 0 en 100% via Home Assistant te reguleren, dat is al volledig geprogrammeerd.


Zo ziet de unit eruit. Er kan daar een unit bij, maar als het lukt om een aftakking te maken voor een extra MV (die komt dan achter het schot rechts) terwijl alles verder zo blijft, dan zou dat een mooie optie zijn. Of dus die klep, juist om in de winter gerichter te kunnen ventileren, om het comfort te verhogen en zuiniger.

[xzaz]

Wij hebben op onze zolder allemaal AK gipsplaten geplaatst na het plaatsen van een dakkapel en isolatie. Nu willen we dit verder afverwerken maar ik zie door de bomen het bos niet meer tussen Fix & Finish, alle soorten roodband groenband en andere kleuren band, of Uniflott?
We hebben twee stukadoors gevraagd maar die keken niet blij toen ze alle hoeken zagen.

Uiteindelijk willen we het gewoon glad en wit hebben en hinken nu op twee gedachten. Wij dachten:

- stukadoor alles laten doen

of

- de hoeken met profielen of profielband en met Voegengips dicht te maken
- gaasband ertussen en voegengips gebruiken om gaten te vullen
- wachten totdat het droog is
- nogmaals vullen
- wachten totdat het droog is
- schuren

En dan met kwaliteitsverf wit maken? Gaat dit werken? Er zijn zoveel mogelijkheden en iedereen zegt wat anders dat ik het overzicht een beetje kwijt ben.

[marc1111]

Hier het zelf gedaan met papierband, uniflott, schuren, uniflott finish en schuren. Enkel op de schroeven en naden.
Dan voorstrijk en sauzen met flexa latex. Heel strak geworden.

[Kip]

@xzaz Je stappen klinken juist. Kijk ook naar Knauf Fill & Finish Light als optie. Er zijn ook een aantal uitleg filmpjes op YouTube te vinden. Als je toch geld bespaart door het zelf te doen kan je het ook makkelijker voor jezelf maken.

Verder. Als het toch tegen valt, kan je alsnog de klus uitbesteden.

[MJV]

Hier ook uniflott en unitflot finish gebruikt. Uniflott niet teveel aanmaken want het wordt vrij snel hard, en je kunt het dan niet meer nat maken.

Hoeveelheid geduld, en meermaals aanbrengen, schuren, enzovoort en dan kun je het netjes krijgen. En inderdaad goed voorstrijken.

[ Voor 6% gewijzigd door MJV op 29-08-2025 21:55 ]

[Wolly]

Ronald.42 schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 16:07:
[...]


Beter en zuiniger.
Hij heeft minder lang werk de volledige condensor wordt nu weer benut dus een stukje efficiënter.
Alle lucht gaat nu weer daadwerkelijk door de trommel in plaats van dat het op elke zwakke plek door de naden blaast.

Aardige ontwerpfout als er zoveel stof op plekken kan komen waar het niet hoort. Welk merk is dit?

EDIT) AEG dus.

[m_verhoeven]

miicker schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 23:44:
Vraagje, wij hebben een kamer waar meestal in de winter wat schimmelvorming plaatsvind. Ik denk dat dit vocht is wat via de buitenmuren langzaam naar binnen komt. De kamer steekt uit t.a.v. de rest van de woning (1e verdieping), heeft dus een plat dak + aan drie kanten in de tocht/weersomstandigheden.

Nu wil ik die drie muren van deze kamer gaan impregneren. Een aantal vragen voordat ik er mee ga beginnen:
- Gaat impregneren kleurverschil opleveren? Bij 2 muren maakt dit niet uit, maar 1 muur is onderdeel van de volledige zijkant van het huis, en die wil ik niet helemaal doen.
- Kan ik gewoon zoiets gebruiken? Of is er beter spul?
- Zijn er nog andere zaken waar ik rekening moet houden/die ik misschien over het hoofd zie?

Zelf deze de laatste keer gebruikt: https://www.aquaplan.com/product/gevelimpregneer-creme/.

Met dikke blokkwast opzetten en zorgen dat het komende 24 uur droog blijft dan zie je er helemaal niets van. Je denkt al snel te veel te doen maar het droogt netjes op. Kozijnen etc wel goed aftapen of snel reinigen.

Is wat duurder maar andere middelen werkten naar mijn mening toch wat minder effectief.

Enige waar op te letten is dat je van te voren reinigt als je zou willen. Daarna kom je er niet meer door heen!

[ Voor 4% gewijzigd door m_verhoeven op 30-08-2025 09:30 ]

[_ferry_]

We hebben in de douche een ouderwets doucheputje met ingebouwde sifon, dus zon potje onder het dekseltje.
Staat nog wel eens droog, want haren zorgen er voor dat het water wordt onttrokken zoals de welbekende veter in een bekertje water om de planten water te geven.

Maar nu, er loopt vanaf daar vrijwel horizontaal een 40mm pijp naar de standpijp. Ik kan bij de standpijp, want die zit in een koof.
Met 4*45graden bochtjes kun je al een waterslot maken, maar ik vermoed dat er dan na x maanden zoveel bezinksel in zit dat dat problemen geeft.
Aan de andere kant, een sifon heeft dat probleem misschien ook wel. Alleen die heeft een schroefdop aan de onderkant.
En anders dus een geurafsluiter:
https://www.elektramat.nl...-4-x40xmm-wit-3108504003/
Die kan denk ik niet echt verstopt raken, hooguit niet afdichten. Waar zou ik goed aan doen?

[flaskk]

Geen show case maar een vraag, jaga strada verwarming gekocht via MP en wil deze morgen aansluiten, klopt dit dat dit voor meer lagen buis is?

[elektriekert]

flaskk schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 14:27:
Geen show case maar een vraag, jaga strada verwarming gekocht via MP en wil deze morgen aansluiten, klopt dit dat dit voor meer lagen buis is? [Afbeelding]

Ik zie een kunststof scheidings ring en 2 oude o-ringen.
Ik zou zeggen van wel.
Die O-ringen zou ik wel ff vervangen.

Je hebt ook nog zo'n aansluiting zonder O-ringen en dan is ie alleen voor Pex buis

[ Voor 6% gewijzigd door elektriekert op 30-08-2025 14:31 ]

[inquestos]

Dat zijn ze. Maar ik zou inderdaad wel nieuwe halen en niet hergebruiken

https://www.warmteservice...enbuis%29-16mm/p/45252605
(deze zijn voor 16mm meerlagenbuizen)
Die zien er nieuw zo uit:



(Ik heb hier net mijn gehele cv installatie volledig opnieuw aangelegd inclusief 3 jaga's met jaga pro ventielen en kan eindelijk weer genieten van een warme douche en warm huis )

Zwartoog schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 22:19:
[...]

Dit is alweer even geleden, maar wat ik mij nog afvroeg is of de dakisolatie een goed vochtscherm had? Zo niet, dan kan het vocht ook van binnenuit in je dakbeschot zijn gekomen (al lijkt na je verdere analyse de waterafvoer buiten sowieso niet goed).

Maar dan voor later: sowieso uitzoeken hoe je dampscherm moet icm met de dakfolie nu.

Nee, er zat wel aluminiumlaag op, maar die sloot niet goed en was al helemaal niet goed getapet. Dat deden ze 20-30 jaar geleden nog niet zo aan heb ik het idee. Maar ik zie ook niet echt dat er daardoor problemen zijn ontstaan. Dus misschien zijn we tegenwoordig wel doorgeslagen met onze ideeën van klimaatfolies die perfect moeten sluiten.

[ Voor 68% gewijzigd door inquestos op 30-08-2025 14:41 ]

[No Hands]

Lekker bezig geweest, het megaproject nadert voltooiing.

[Ethiron]

_ferry_ schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 09:54:
We hebben in de douche een ouderwets doucheputje met ingebouwde sifon, dus zon potje onder het dekseltje.
Staat nog wel eens droog, want haren zorgen er voor dat het water wordt onttrokken zoals de welbekende veter in een bekertje water om de planten water te geven.

Maar nu, er loopt vanaf daar vrijwel horizontaal een 40mm pijp naar de standpijp. Ik kan bij de standpijp, want die zit in een koof.
Met 4*45graden bochtjes kun je al een waterslot maken, maar ik vermoed dat er dan na x maanden zoveel bezinksel in zit dat dat problemen geeft.
Aan de andere kant, een sifon heeft dat probleem misschien ook wel. Alleen die heeft een schroefdop aan de onderkant.
En anders dus een geurafsluiter:
https://www.elektramat.nl...-4-x40xmm-wit-3108504003/
Die kan denk ik niet echt verstopt raken, hooguit niet afdichten. Waar zou ik goed aan doen?

Kun je niet een traditioneel sifon met schroefdop plaatsen en die bereikbaar houden d.m.v. een serviceluikje in de koof?

[_ferry_]

Ethiron schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 18:39:
[...]


Kun je niet een traditioneel sifon met schroefdop plaatsen en die bereikbaar houden d.m.v. een serviceluikje in de koof?

Dat kan zeker, koof zit in de kast en met 4 schroeven is die plaat er af. Al is het wel smal, maar dat heb je altijd.
Het zijn eigenlijk 3 opties, waarvan ik verwacht dat een sifon of waterslot best wel eens dicht zal gaan zitten. En ik ben vooral benieuwd ben of die geurafsluiter effectief en onderhoudsarm is. Die is lekker snel te plaatsen, even de buis 2x doorzagen en klaar.

[MJV]

@_ferry_ ik zou proberen na te gaan of de geurafsluiter ook geschikt is voor een doucheafvoer. Ik weet dat ze wel eens worden gebruikt voor condensafvoer van de cv, maar dat is natuurlijk een heel ander niveau van doorvoer dan een doucheputje. Ergens denk ik dat het met een traditioneel sifon wel mee zal vallen met bezinksel, de meeste troep blijft achter in het doucheputje, en je hebt wel echt veel liters water per dag die zo'n sifon ook weer schoonspoelen.

Mijn hulplijn in dit soort loodgieters-'noodgevallen' is altijd met een paar foto's (of spullen) naar de lokale Warmteservice voor advies en de juiste spullen.

[xzaz]

marc1111 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 21:49:
Hier het zelf gedaan met papierband, uniflott, schuren, uniflott finish en schuren. Enkel op de schroeven en naden.
Dan voorstrijk en sauzen met flexa latex. Heel strak geworden.

Is er nog een bepaalde voorstrijkmiddel nodig. Ik kom flevopol bijvoorbeeld tegen maar sommige verdunnen ook de eerste laag latex en doen het twee keer. Sommige zeggen ook dat je van 't zelfde merk moet nemen als waarmee je gaat verven.

[ Voor 8% gewijzigd door xzaz op 31-08-2025 10:34 ]

[elektriekert]

Ik heb hier op een wandje gipsplaten gelijmd met bouw lijm zodat ik deze niet helemaal hoefde te stucen waar ik toch echt geen zin in had. Tegen deze wand komt nog wel een radiator te hangen.
Nu zal er tussen de gipsplaat en de muur een paar millimeter ruimte zitten. Ter voorkoming van het stuk drukken van de gipsplaten bij de boutgaten dacht ik eraan om er zoiets als kit tussen te spuiten (polymax oid)
Echter is dit natuurlijk nog indrukbaar.

Sowieso is gips niet heel erg druk vast als je een bout een beetje aandraait.

Iemand nog andere tips behalve “niet te vast draaien” ?

[Wolly]

elektriekert schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:05:
Ik heb hier op een wandje gipsplaten gelijmd met bouw lijm zodat ik deze niet helemaal hoefde te stucen waar ik toch echt geen zin in had. Tegen deze wand komt nog wel een radiator te hangen.
Nu zal er tussen de gipsplaat en de muur een paar millimeter ruimte zitten. Ter voorkoming van het stuk drukken van de gipsplaten bij de boutgaten dacht ik eraan om er zoiets als kit tussen te spuiten (polymax oid)
Echter is dit natuurlijk nog indrukbaar.

Sowieso is gips niet heel erg druk vast als je een bout een beetje aandraait.

Iemand nog andere tips behalve “niet te vast draaien” ?

Stokeind in je muur bevestigen, moer (of moeren) + carroseriering voor opvulling.

[Piemol]

@elektriekert of in navolging op @Wolly een verticaal latje als opvulling, met radiatorfolie op je gipsplaat.

[elektriekert]

Wolly schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:34:
[...]


Stokeind in je muur bevestigen, moer (of moeren) + carroseriering voor opvulling.

Ja joh!!!

Zo simpel kan het zijn, dan kan ik de moer met ring min of meer vlak zetten met de gipsplaat (eventueel druppeltje loc-tite 238 erbij.)

[inquestos]

De ballustrade van mijn balkon is nodig aan vervanging toe (en balkon zelf ook). Hij is rot en doorgeroest. Mijn buurman kan de staanders lassen waar we op een betere manier de houten planken op willen bevestgigen.

Welke houtsoort kan ik hiervoor het beste gebruiken? Is 18mm voldoende dikte? Ik kan hier weinig over vinden (gaat vooral over de balkonvloer). Mijn buurman denkt aan red ceder, vanwege de duurzaamheid. Ik wil het graag weer wit aflakken. Vraag me af in hoeverre red ceder geschikt is, of dat iemand

Ik denk aan een dikte van 18mm, breedte ~120-142mm en lengte is 2100mm

Huidig:


Nieuw ontwerp:


Potentiele planken:
https://www.vandorphout.n...dar-geschaafd-18x142.html

[loewie1984]

No Hands schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 16:11:
Lekker bezig geweest, het megaproject nadert voltooiing.

[Afbeelding]

Is hier meer van te zien?

[No Hands]

loewie1984 schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:42:
[...]


Is hier meer van te zien?

Ja, maar ik loop wat achter met updaten van deze, De buitengevel van buiten isoleren,keraliet liever niet?

Dit is het laatste stukje gevel en dan ben ik helemaal rondom, zowel boven als beneden. Ik zal de leukste plaatjes eens zoeken en dat topic updaten.

[BaBoK]

Is dit simpelweg bijwerken met kit?
Overgang badkamerplafond/wandtegel.

[Vincm]

BaBoK schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:32:
Is dit simpelweg bijwerken met kit?
Overgang badkamerplafond/wandtegel.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lastig te zien hoe groot het is, maar ik zou inderdaad een kitrand doen!

[BaBoK]

Vincm schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:46:
[...]

Lastig te zien hoe groot het is, maar ik zou inderdaad een kitrand doen!

Thanks!
Het is minuscuul, foto is flink ingezoomd:)

[copykat]

BaBoK schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:48:
[...]


Thanks!
Het is minuscuul, foto is flink ingezoomd:)

Wel even aftapen denk ik om uitsmeren over je plafond en muur te voorkomen.

[Zwartoog]

elektriekert schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 11:05:
Ik heb hier op een wandje gipsplaten gelijmd met bouw lijm zodat ik deze niet helemaal hoefde te stucen waar ik toch echt geen zin in had. Tegen deze wand komt nog wel een radiator te hangen.
Nu zal er tussen de gipsplaat en de muur een paar millimeter ruimte zitten. Ter voorkoming van het stuk drukken van de gipsplaten bij de boutgaten dacht ik eraan om er zoiets als kit tussen te spuiten (polymax oid)
Echter is dit natuurlijk nog indrukbaar.

Sowieso is gips niet heel erg druk vast als je een bout een beetje aandraait.

Iemand nog andere tips behalve “niet te vast draaien” ?

Gat iets groter maken en een busje/extra moeren op het stokeind draaien zodat de beugels solide op de stenen muur steunen (met een beetje afstand)?

[Burning_Tyre]

copykat schreef op maandag 1 september 2025 @ 10:21:
[...]

Wel even aftapen denk ik om uitsmeren over je plafond en muur te voorkomen.

Ik kit alles in huis af zonder af te plakken. (acrylaat-, silicone- en vloerkit)

Ik gebruik Zwaluw mixed finisher afmesmiddel en "FugenFux 4-er mix set". (waarvan ik voornameijk de 4 en 5mm spatels gebruik)

[elektriekert]

Zwartoog schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:08:
[...]

Gat iets groter maken en een busje/extra moeren op het stokeind draaien zodat de beugels solide op de stenen muur steunen (met een beetje afstand)?

Ik maak het gat in de gipsplaat iets groter ja.
Afhankelijk van de ruimte die ik heb plaatst ik een dubbele moer of moet met Loctite als eindstop.
Het betreft een lange beugel 40 cm die verticaal wordt geplaatst en dan 2x

[copykat]

Burning_Tyre schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:00:
[...]


Ik kit alles in huis af zonder af te plakken. (acrylaat-, silicone- en vloerkit)

Ik gebruik Zwaluw mixed finisher afmesmiddel en "FugenFux 4-er mix set". (waarvan ik voornameijk de 4 en 5mm spatels gebruik)

Ik heb altijd ruzie met finisher. Ok doe meestal mn afmesscraper bevochtigen met finisher omdat de kit besproeien de hechting aan de zijkanten verkloot.
Maar met korrel, niet gladde oppervlaktes, is het lastig netjes te maken. Het best lukt me nog met een lepelvormig gesneden pvcbuis.
Diverse YT gezien maar t blijft een vak .

[nokiaan958GB]

inquestos schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:25:
De ballustrade van mijn balkon is nodig aan vervanging toe (en balkon zelf ook). Hij is rot en doorgeroest. Mijn buurman kan de staanders lassen waar we op een betere manier de houten planken op willen bevestgigen.

Welke houtsoort kan ik hiervoor het beste gebruiken? Is 18mm voldoende dikte? Ik kan hier weinig over vinden (gaat vooral over de balkonvloer). Mijn buurman denkt aan red ceder, vanwege de duurzaamheid. Ik wil het graag weer wit aflakken. Vraag me af in hoeverre red ceder geschikt is, of dat iemand

Ik denk aan een dikte van 18mm, breedte ~120-142mm en lengte is 2100mm

Huidig:
[Afbeelding]

Nieuw ontwerp:
[Afbeelding]

Potentiele planken:
https://www.vandorphout.n...dar-geschaafd-18x142.html

Red Cedar is prima duurzaam hout en kan ook goed geschilderd worden. Omdat het erg zacht is, is het niet geschikt als vloer.

[Perzikvrucht]

Ik heb een MDF koof met grondeerfolie gelakt met Sikkens rubbol bl rezisto mat. Onze muren er direct naast heb ik gesausd met Sikkens Alphacryl Pure Mat SF op renovlies. Nu zie ik dat er toch iets van kleurverschil tussen de twee materialen/verf zit. Dit kleurverschil wil ik zo klein mogelijk maken. Ik dacht zelf aan het verven van de MDF koof met de gebruikte muurverf, dus over de lak.

Kan dit? En welke stappen dien ik hiervoor te nemen?

Zowel de MDF koof als de muren zijn recent geschilderd (en ik woon er nog niet).

[SimonBR39]

Wij doen het af en toe ook wel, gewoon als normaal schilderen (even licht schuren, schoonmaken en schilderen). Blijft wel iets kwetsbaar, daar kan je niet zo veel aan doen.

[Indoubt]

Ik heb een kleine 50l doucheboiler geplaatst in een hutje ver weg. Daaronder zit een zogenaamde "veiligheidsgroep". Deze heeft zowel een overdrukventiel als dat er een thermostatisch mengventiel in zit. Dat mengventiel zorgt ervoor dat het warme tapwater bijvoorbeeld 55 graden is terwijl het water in de boiler zelf bijvoorbeeld 70 graden kan zijn. Dit om te voorkomen dat je jezelf ernstig verbrand als je bv je handen wast in de keuken of in de wastafel in de badkamer.

momenteel kom ik daar (nog) niet in de winter. Het kan daar minus 25 -minus 30 graden worden. Het hutje is dan niet verwarmt en bevriest in zijn geheel. Het hutje is 150 jaar oud (de basis dan). Uiteraard laat ik dus al het water compleet weglopen en blaas het systeem leeg met een blower (kleine soort bladblazer). Ik heb daarvoor 6 aftapkranen op de laagste punten in het systeem gebouwd. De belangrijkste is de warmwateraftapkraan die op het laagste punt onder de boiler zit.

Alleen duurt dit zo'n anderhalf uur. Als ik druk op de koudwaterleiding zet in de keuken en de de warmwaterafloopkraan onder de boiler open zet dan wordt de boiler niet leeg geblazen maar gaat de luchtstroom door het thermostatische mengventiel. Gevolg is dat ik hoofdzakelijk lucht weg blaas in de leegloopleiding en wienig water uit de boiler.

Voor zover ik kan zien heb ik geen andere mogelijkheid dan de veiligheidsgroep te verwijderen, een extra afsluiter te plaatsten tussen het mengdeel en opnieuw te installeren op een lagere plek met de pijpen verder uit elkaar.

Tenzij iemand nog een lumineuze oplossing heeft natuurlijk.

Kortom, zijn er nog andere mogelijkheden om de boiler leeg te blazen?

[Tommie12]

Indoubt schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 13:34:
[Afbeelding]

Ik heb een kleine 50l doucheboiler geplaatst in een hutje ver weg. Daaronder zit een zogenaamde "veiligheidsgroep". Deze heeft zowel een overdrukventiel als dat er een thermostatisch mengventiel in zit. Dat mengventiel zorgt ervoor dat het warme tapwater bijvoorbeeld 55 graden is terwijl het water in de boiler zelf bijvoorbeeld 70 graden kan zijn. Dit om te voorkomen dat je jezelf ernstig verbrand als je bv je handen wast in de keuken of in de wastafel in de badkamer.

momenteel kom ik daar (nog) niet in de winter. Het kan daar minus 25 -minus 30 graden worden. Het hutje is dan niet verwarmt en bevriest in zijn geheel. Het hutje is 150 jaar oud (de basis dan). Uiteraard laat ik dus al het water compleet weglopen en blaas het systeem leeg met een blower (kleine soort bladblazer). Ik heb daarvoor 6 aftapkranen op de laagste punten in het systeem gebouwd. De belangrijkste is de warmwateraftapkraan die op het laagste punt onder de boiler zit.

Alleen duurt dit zo'n anderhalf uur. Als ik druk op de koudwaterleiding zet in de keuken en de de warmwaterafloopkraan onder de boiler open zet dan wordt de boiler niet leeg geblazen maar gaat de luchtstroom door het thermostatische mengventiel. Gevolg is dat ik hoofdzakelijk lucht weg blaas in de leegloopleiding en wienig water uit de boiler.

Voor zover ik kan zien heb ik geen andere mogelijkheid dan de veiligheidsgroep te verwijderen, een extra afsluiter te plaatsten tussen het mengdeel en opnieuw te installeren op een lagere plek met de pijpen verder uit elkaar.

Tenzij iemand nog een lumineuze oplossing heeft natuurlijk.

Kortom, zijn er nog andere mogelijkheden om de boiler leeg te blazen?

Kan je de boiler niet gewoon aan laten, maar dan op 25°C?

[Indoubt]

Tommie12 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 13:45:
[...]

Kan je de boiler niet gewoon aan laten, maar dan op 25°C?

Uiteraard, maar dan wel als ik het hele huis verwarm gedurende een maand of 5 bij minus 25 graden buitentemperatuur want dan kan ik de rest van alle waterleidingen ook niet leeg laten lopen.

Geschatte kosten 200 a 300€ per maand.

Ik zoek bewust naar een andere oplossing.