[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Impossibl3]

@Indoubt kan je er geen twee T stukken tussen zetten met 1 kogelkraan er tussen. Draai je het veiligheidsventiel dicht -> kogelkraan tussen de 2 T stukken open -> blazen -> veiligheidsventiel open om het laatste beetje water er uit te laten lopen -> ventielen weer dicht -> nog eens blazen.

Dan moeten die leidingen wel leeg zijn.

[Perzikvrucht]

SimonBR39 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 22:55:
Wij doen het af en toe ook wel, gewoon als normaal schilderen (even licht schuren, schoonmaken en schilderen). Blijft wel iets kwetsbaar, daar kan je niet zo veel aan doen.

Dank! Geen noodzaak tot een extra lag tussen lak en muurverf? Ik lees soms ook iets over een hechtprimer namelijk.

[Impossibl3]

Perzikvrucht schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 07:33:
[...]


Dank! Geen noodzaak tot een extra lag tussen lak en muurverf? Ik lees soms ook iets over een hechtprimer namelijk.

Nee dat is niet nodig. Wel moet je soms 2-3x schilderen omdat het mdf flink kan zuigen. Of eerst gronden en dan de muurverf er over.

Edit: als de plaat al gelakt en glad is natuurlijk wel eerst even goed schuren. Anders kan de muurverf nergens aan "vast grijpen".

[ Voor 14% gewijzigd door Impossibl3 op 06-09-2025 09:10 ]

[Indoubt]

Impossibl3 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 19:30:
@Indoubt kan je er geen twee T stukken tussen zetten met 1 kogelkraan er tussen. Draai je het veiligheidsventiel dicht -> kogelkraan tussen de 2 T stukken open -> blazen -> veiligheidsventiel open om het laatste beetje water er uit te laten lopen -> ventielen weer dicht -> nog eens blazen.

Dan moeten die leidingen wel leeg zijn.

Ja, ik denk dat er geen andere mogelijkheid is, er moet een extra kraan bij komen en wel in het mengdeel van de veiligheidsgroep.

Ik had gehoopt dat ik klaar was, het heeft al bloed, zweet en tranen gekost, afgezien van het geld. De dichtsbijzijnde bouwmarkt is ruim 100km verderop. En dat is geen snelweg maar deels zand/gravel paden.

[Koekstra]

Indoubt schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:37:
[...]


Uiteraard, maar dan wel als ik het hele huis verwarm gedurende een maand of 5 bij minus 25 graden buitentemperatuur want dan kan ik de rest van alle waterleidingen ook niet leeg laten lopen.

Geschatte kosten 200 a 300€ per maand.

Ik zoek bewust naar een andere oplossing.

Waarom alleen als je het hele huis verwarmd?
Als de leidingen leeg zijn, en alleen de boiler niet, kost het vorstvrij houden van de boiler geen 2 tot 300 per maand toch?

Maar even afgezien van de boiler, krijg je niet te maken met andere (vocht?) problemen als het huis een deel van het jaar - 25 wordt binnen?

[Yaksa]

inquestos schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 15:25:
De ballustrade van mijn balkon is nodig aan vervanging toe (en balkon zelf ook). Hij is rot en doorgeroest. Mijn buurman kan de staanders lassen waar we op een betere manier de houten planken op willen bevestgigen.
Welke houtsoort kan ik hiervoor het beste gebruiken? Is 18mm voldoende dikte? Ik kan hier weinig over vinden (gaat vooral over de balkonvloer). Mijn buurman denkt aan red ceder, vanwege de duurzaamheid. Ik wil het graag weer wit aflakken. Vraag me af in hoeverre red ceder geschikt is, of dat iemand
Ik denk aan een dikte van 18mm, breedte ~120-142mm en lengte is 2100mm

Inlands (Europees) hardhout gebruiken, t.w. Robinia. Is duurzamer dan red ceder en je hoeft het ook niet helemaal uit Canada deze kant op laten komen.

[Pieter2]

Ik heb zojuist de beplating aan de zijkant van de dakkapel verwijderd en de oude isolatie eruit gehaald. Binnenkort laat ik het opnieuw isoleren, maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de openingen richting de dakpannen ongediertebestendig te maken. Op dit moment kunnen muizen daar wel heel makkelijk doorheen. Hoe zouden jullie dit doen? Van dat muizengaas ervoor?

[elektriekert]

Pieter2 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 17:39:
Ik heb zojuist de beplating aan de zijkant van de dakkapel verwijderd en de oude isolatie eruit gehaald. Binnenkort laat ik het opnieuw isoleren, maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de openingen richting de dakpannen ongediertebestendig te maken. Op dit moment kunnen muizen daar wel heel makkelijk doorheen. Hoe zouden jullie dit doen? Van dat muizengaas ervoor?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat voor soort isolatie zat erin?

[No Hands]

een plank ertegenaan timmeren

[nokiaan958GB]

Pieter2 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 17:39:
Ik heb zojuist de beplating aan de zijkant van de dakkapel verwijderd en de oude isolatie eruit gehaald. Binnenkort laat ik het opnieuw isoleren, maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de openingen richting de dakpannen ongediertebestendig te maken. Op dit moment kunnen muizen daar wel heel makkelijk doorheen. Hoe zouden jullie dit doen? Van dat muizengaas ervoor?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat stuk wil je ook isoleren. Er is 8mm vierkant gaas te koop wat je vast wel ergens per meter vanaf rol kunt kopen. Dat kun je voor dit doel wel met een nietmachine bevestigen. Het gaas zo ver mogelijk naar achteren duwen zodat er nog veel isolatie voor kan

[Indoubt]

Koekstra schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 13:48:
[...]

Waarom alleen als je het hele huis verwarmd?
Als de leidingen leeg zijn, en alleen de boiler niet, kost het vorstvrij houden van de boiler geen 2 tot 300 per maand toch?

Maar even afgezien van de boiler, krijg je niet te maken met andere (vocht?) problemen als het huis een deel van het jaar - 25 wordt binnen?

In principe is het systeem zo uitgelegd dat ik de leidingen leegdruk van 1 punt, vlakbij waar het water binnenkomt. Daarbij word ook de boiler leeg gedrukt. Ik had daar van tevoren over nagedacht want ik ben bekend met winterizen van hutjes in gebieden met extreme vorst. Zo blaas ik in principe het hele systeem door alleen heb ik me misrekend met het thermostatische mengventiel van de veiligheidsgroep. Of liever gezegd is het me ontschoten. Ik krijg het systeem nu ook wel leeg maar het duurt anderhalf uur en al die tijd staat mijn minibladblazer in de keuken te loeien. De "low dead ends" hebben ook nog allemaal een aflaat kraan maar die gaan pas open als de rest van het systeem leeg is. In principe heb ik 7 aflaatkranen (en dat voor een hutje van beperkte afmetingen)

Als ik water in de boiler laat zitten dan komt het vanzelf ook in de warmwaterleiding. In de koudwaterleiding zit een terugslagklep maar in de warme niet.

Er is ook nog wel eens een power outage van meer dan 24 uur. Ik heb wel eens 2 dagen meegemaakt. Dan gaat het niet heel lang goed bij dergelijke buitentemperaturen. Als je er bent dan kun je natuurlijk open haard en houtoven stoken. Dat gaat zeker ook een keer gebeuren maar niet nu en dan nog moet ie winterklaar zijn.

Vocht is meestal geen probleem, dergelijke koude gaat vaak gepaard met zeer droge lucht. Dan wordt alles gevriesdoogt.

Het is niet anders, ik zal gewoon mijn fout moeten corrigeren.

[marcop23]

Indoubt schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 22:28:
[...]


In principe is het systeem zo uitgelegd dat ik de leidingen leegdruk van 1 punt, vlakbij waar het water binnenkomt. Daarbij word ook de boiler leeg gedrukt. Ik had daar van tevoren over nagedacht want ik ben bekend met winterizen van hutjes in gebieden met extreme vorst. Zo blaas ik in principe het hele systeem door alleen heb ik me misrekend met het thermostatische mengventiel van de veiligheidsgroep. Of liever gezegd is het me ontschoten. Ik krijg het systeem nu ook wel leeg maar het duurt anderhalf uur en al die tijd staat mijn minibladblazer in de keuken te loeien. De "low dead ends" hebben ook nog allemaal een aflaat kraan maar die gaan pas open als de rest van het systeem leeg is. In principe heb ik 7 aflaatkranen (en dat voor een hutje van beperkte afmetingen)

Kan je de veiligheidsgroep niet simpelweg weglaten, mits je de boiler niet heter stookt dan een graad of 60? Heb je dan nog voldoende warm water? Dan hoef je de afstand tussen de leidingen verder niet te vergroten, hopelijk.

[zunrob]

Dwars tegen ons huis staat een zijmuur van een meter 50 hoog, met bovenop dunne tegels ter versiering. Deze steken een cm aan elke kant uit.
Nu zag ik dat twee van deze tegels (20*20cm) los liggen. Hoe krijg ik deze makkelijk terug vast zonder dat er hoogte verschil is met andere tegels? Zover ik zo snel kan zien krijg je met tegelijk een dikkere laag...

[Indoubt]

marcop23 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 22:59:
[...]

Kan je de veiligheidsgroep niet simpelweg weglaten, mits je de boiler niet heter stookt dan een graad of 60? Heb je dan nog voldoende warm water? Dan hoef je de afstand tussen de leidingen verder niet te vergroten, hopelijk.

Ja, dat zou kunnen. Dan moet ik wel een ander overdrukventiel plaatsen. In Principe is het maar een 50L boiler maar het is een klein hutje dus het gaat niet om grote aantallen mensen die moeten douchen of zo. Deze was maar 1500W en dat kan mijn groepenkast nog net aan.

[elektriekert]

Cross post uit een ander topic:

Ik ben momenteel gestart met het isoleren van een woningscheidende spouw.
Nu is een deel van het minder stijle dak iets anders opgebouwd, namelijk:
Horizontante planken
Asfaltpapier (bitumen papier)
tengels
panlatten
dakpannen

De horizontale planken dekken de woningscheidende spouw af, hier wil ik een kleine 10cm tussenuit zagen om bij de spouw te kunnen.
Het asfaltpapier snijd ik daar dan ook open.
Als ik de spouw daar dan heb geïsoleerd wil ik weer eoa folie over het asfaltpapier plakken zodat met hevige wind en regen geen water op/over het dakbeschot kan lopen.
Wat betreft het tussenuit gezaagde hout laat ik vervallen. Ik zie geen meer waarde om dat terug te plaatsen.

Welke folie raden jullie aan?
Zelf dacht ik eraan om spinvlies erop te kitten oid.
Ik heb wel dampopen- en dampremmende versterkte folie (blauw en rood), maar volgens mij is dat voor een dak minder geschikt.

Edit:
Damp open met micro perforaties schijnt niet meer voldoende te zijn voor een dak (kans op water doorslag)
Dampremmende is niet langdurig UV-bestendig.
Het betreft OVH pannen. Waar hier en daar een spleetje licht doorheen kan vallen.

Ik dacht er ook aan om een bitumen kit te gebruiken aangezien die goed hecht op bitumenpapier.

Heeft er iemand nog een ander of beter idee?

[xzaz]

Weet iemand wat dit spul is in 't Nederlands? Is dat gewoon MP75?

[Blomminator]

Mijn wenteltrap heeft een leuning die verdraaid lelijk is. De rest is ook lelijk trouwens, maar goed.
Recent brak een spijl gebroken dus moest ik aan de bak. Daaruit bleek dat de spijlen en daarmee de leuning eenvoudig los kan.

Nu dacht ik.. ik haal alle 13 spijlen los en de leuning eraf.. Deze spijlen laat ik stralen en lakken. Dan kan de leuning er weer op, maar die keiharde, zwarte plastic erop gedrukte ehh.. rand? (Hoe noem je dat?) komt niet terug.

Zijn dit universele zaken, om er iets moois op te drukken? Nieuwe, mooiere plastic rand? Wat zijn de mogelijkheden hierin? Het liefst iets moois van hout, maar uiteraard ook iets zonder (veel) arbeid.

Daarna - als ik nog puf heb, wil ik de trapdragers + 'as' ook nog schuren en lakken. Maar puf is momenteel laag, dus niet alles tegelijk.

[Waypoint]

Vandaag voor t eerst gipsplaten (naden) dichtgesmeerd met papierband en uniflot.
Vond het erg tegenvallen, trok snel strepen terwijl mijn vlakspaan wel schoon was. En het papier bollelde soms.

En de hoekstrips vond ik erg lastig. Heb het maar even laten zitten voor nu.

Kan ik hier nu beste met uniflot fill & finish erover ?of een dunne laag uniflot nog een keer. Als ik op YT kijk gaan ze er dicht over zonder schuren maar daar lijkt het bij mij wel te ruw voor.

Ps Ik heb uniflot en f&f al liggen.

[No Hands]

Blomminator schreef op zondag 7 september 2025 @ 15:26:
Mijn wenteltrap heeft een leuning die verdraaid lelijk is. De rest is ook lelijk trouwens, maar goed.
Recent brak een spijl gebroken dus moest ik aan de bak. Daaruit bleek dat de spijlen en daarmee de leuning eenvoudig los kan.

Nu dacht ik.. ik haal alle 13 spijlen los en de leuning eraf.. Deze spijlen laat ik stralen en lakken. Dan kan de leuning er weer op, maar die keiharde, zwarte plastic erop gedrukte ehh.. rand? (Hoe noem je dat?) komt niet terug.

Zijn dit universele zaken, om er iets moois op te drukken? Nieuwe, mooiere plastic rand? Wat zijn de mogelijkheden hierin? Het liefst iets moois van hout, maar uiteraard ook iets zonder (veel) arbeid.

Daarna - als ik nog puf heb, wil ik de trapdragers + 'as' ook nog schuren en lakken. Maar puf is momenteel laag, dus niet alles tegelijk.

[Afbeelding]

een meubelmaker of interieurbouwer kan daar een mooie passende houten leuning voor maken die op het staal gemonteerd wordt. Ik vind dat zwarte wel mooi, doet me denken aan jaren 70 schoolgebouwen trappen.

[twain4me]

xzaz schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:30:
Weet iemand wat dit spul is in 't Nederlands? Is dat gewoon MP75?

Wat hij daar heeft zit volgens mij meer in de hoek van de lijmgips mp 75 is een spuitgips waar veel mee wordt gestuct ook met de spaan. het hangt af van de toepassing af of mp75 een goede vervanger is.

als jij je kamer wil stucen (dus overal ~5mm stucwerk op wil zetten) is mp75 prima. overgangen naar andere materialen goed mechanisch bevestigen gaasband gebruiken en eventueel binnenhoeken insijden en kitten is de meest gebruikte methode. in nederland

[Andrehj]

Blomminator schreef op zondag 7 september 2025 @ 15:26:
Mijn wenteltrap heeft een leuning die verdraaid lelijk is. De rest is ook lelijk trouwens, maar goed.
Recent brak een spijl gebroken dus moest ik aan de bak. Daaruit bleek dat de spijlen en daarmee de leuning eenvoudig los kan.

Nu dacht ik.. ik haal alle 13 spijlen los en de leuning eraf.. Deze spijlen laat ik stralen en lakken. Dan kan de leuning er weer op, maar die keiharde, zwarte plastic erop gedrukte ehh.. rand? (Hoe noem je dat?) komt niet terug.

Zijn dit universele zaken, om er iets moois op te drukken? Nieuwe, mooiere plastic rand? Wat zijn de mogelijkheden hierin? Het liefst iets moois van hout, maar uiteraard ook iets zonder (veel) arbeid.

Ik heb in 2013 (toen ik onze trapleuning naar de zolder had gerepareerd nadat die door de vorige eigenaar van de woning vlak met de zoldervloer was afgezaagd ) onze trapleuningen van nieuwe PVC trapleuningprofielen laten voorzien door Wala uit Landgraaf. Tegenwoordig heten ze Bofloor, maar die profielen doen ze nog steeds:
https://www.bofloor.nl/PVC-trapleuningprofielen
Toen was het al niet heel erg goedkoop, maar het resultaat was wel netjes, dus ik zou ze zo weer inhuren (als ik nog zo'n trapleuning zou moeten fixen).

[twain4me]

Waypoint schreef op zondag 7 september 2025 @ 18:02:
Vandaag voor t eerst gipsplaten (naden) dichtgesmeerd met papierband en uniflot.
Vond het erg tegenvallen, trok snel strepen terwijl mijn vlakspaan wel schoon was. En het papier bollelde soms.

En de hoekstrips vond ik erg lastig. Heb het maar even laten zitten voor nu.

Kan ik hier nu beste met uniflot fill & finish erover ?of een dunne laag uniflot nog een keer. Als ik op YT kijk gaan ze er dicht over zonder schuren maar daar lijkt het bij mij wel te ruw voor.

Ps Ik heb uniflot en f&f al liggen.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ruw is niet erg, dan is de hechting alleen maar beter, buiten het vlak uitstekende delen is wel vervelend, dat wordt uiteindelijk een bobbel als je er gewoon overheen blijft smeren. Naar mijn mening zijn weinig gips producten zo gevoelig voor bereiding als uniflott, maar als het goed is is het ook echt top spul. Zorg voor de juiste verhouding de juiste open tijden en laat het mengsel even staan en meng het na ( staat ook in de gebruiksaanwijzing) dan sta je al met 1-0 voor. Je kan ook maar beperkt smeren omdat anders het papier stuk gaat. Met uitzondering van dat ik alles binnen de V wil hebben heb ik aan de eerste laag ook niet veel eisen er mogen bubbeltje in zitten, de naad niet helemaal vol etc. Daarna smeer ik altijd 2 keer af met een kant en klare pasta en ga niet zelf mengen. die producten zijn vloeibaarder zonder meer vocht in het product, je maakt dus minder snel je papier producten stuk. Zelf gebruik ik bijna altijd gaasband en geen papier band in de V naden omdat dat laatste een keer is gaan bobbelen door teveel vocht denk ik en ik met gaasband eigenlijk nooit probelemen heb gehad, maargoed dat is een persoonlijke keuze.

[nokiaan958GB]

zunrob schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 23:11:
Dwars tegen ons huis staat een zijmuur van een meter 50 hoog, met bovenop dunne tegels ter versiering. Deze steken een cm aan elke kant uit.
Nu zag ik dat twee van deze tegels (20*20cm) los liggen. Hoe krijg ik deze makkelijk terug vast zonder dat er hoogte verschil is met andere tegels? Zover ik zo snel kan zien krijg je met tegelijk een dikkere laag...

Ik zou ze met constructielijm vastzetten.
Na het lijmen wel meteen fixeren tijdens het uitharden.

Constructielijm is ook in een kitkoker te koop.

[MJV]

Waypoint schreef op zondag 7 september 2025 @ 18:02:
Vandaag voor t eerst gipsplaten (naden) dichtgesmeerd met papierband en uniflot.
Vond het erg tegenvallen, trok snel strepen terwijl mijn vlakspaan wel schoon was. En het papier bollelde soms.

En de hoekstrips vond ik erg lastig. Heb het maar even laten zitten voor nu.

Kan ik hier nu beste met uniflot fill & finish erover ?of een dunne laag uniflot nog een keer. Als ik op YT kijk gaan ze er dicht over zonder schuren maar daar lijkt het bij mij wel te ruw voor.

Ps Ik heb uniflot en f&f al liggen.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Gewoon schuren en nog een tweede (en evt derde laag). Je krijgt het bijna niet in een keer goed.

[spank_mojoo]

xzaz schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:30:
Weet iemand wat dit spul is in 't Nederlands? Is dat gewoon MP75?

Ik weet niet precies wat het is, maar als ik zie wat hij ermee doet moet dat prima lukken met een zakje mp75

[xzaz]

spank_mojoo schreef op maandag 8 september 2025 @ 08:40:
[...]

Ik weet niet precies wat het is, maar als ik zie wat hij ermee doet moet dat prima lukken met een zakje mp75

Wij gaan dus net zoals @Waypoint alles dichtsmeren. Alleen uniflott is maar mx 7mm en ik heb wat grotere gaten. MP75 moet daar voor gebruikt kunnen worden? 30mm dikte namelijk.

[ Voor 3% gewijzigd door xzaz op 08-09-2025 09:14 ]

[spank_mojoo]

xzaz schreef op maandag 8 september 2025 @ 09:13:
[...]

Wij gaan dus net zoals @Waypoint alles dichtsmeren. Alleen uniflott is maar mx 7mm en ik heb wat grotere gaten. MP75 moet daar voor gebruikt kunnen worden? 30mm dikte namelijk.

Moeten is misschien wat overdreven, maar volgens mij kan dat prima.
het productblad van MP75 schrijft een laagdikte van 10-30mm voor.

[Waypoint]

twain4me schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:24:
[...]


Ruw is niet erg, dan is de hechting alleen maar beter, buiten het vlak uitstekende delen is wel vervelend, dat wordt uiteindelijk een bobbel als je er gewoon overheen blijft smeren. Naar mijn mening zijn weinig gips producten zo gevoelig voor bereiding als uniflott, maar als het goed is is het ook echt top spul. Zorg voor de juiste verhouding de juiste open tijden en laat het mengsel even staan en meng het na ( staat ook in de gebruiksaanwijzing) dan sta je al met 1-0 voor. Je kan ook maar beperkt smeren omdat anders het papier stuk gaat. Met uitzondering van dat ik alles binnen de V wil hebben heb ik aan de eerste laag ook niet veel eisen er mogen bubbeltje in zitten, de naad niet helemaal vol etc. Daarna smeer ik altijd 2 keer af met een kant en klare pasta en ga niet zelf mengen. die producten zijn vloeibaarder zonder meer vocht in het product, je maakt dus minder snel je papier producten stuk. Zelf gebruik ik bijna altijd gaasband en geen papier band in de V naden omdat dat laatste een keer is gaan bobbelen door teveel vocht denk ik en ik met gaasband eigenlijk nooit probelemen heb gehad, maargoed dat is een persoonlijke keuze.

Dank voor je tips , jij zou hier dus rechtstreeks met de f&f overgaan en niet tussendoor schuren?

En hoe werk je deze , niet 45” hoeken af ? Ik zocht hiervoor profielen maar die kun je niet overal kopen blijkbaar. Zag wel op yt een soort versterkt papierband van knauf.

[twain4me]

Normaal zorg je in iedergeval dat de gipsplaten beter op elkaar aanluten en beide goed zijn bevestigd/onderteund.
mocht je hier toch mee eindigen wordt dit doorgaans zo gedaan: pur (niet te veel) -> gasband -> gips -> hoekprofiel Tijdens "echt" stucen wordt vaak een stucstop gebruikt. maar dus wel met gaasband er onder. een andere mogelijkheid is papier band en dat vouwen. daar heb je speciale versies van, onder de naam "variabele hoekbeschermer" kom je er wel een paar tegen.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 08-09-2025 23:19 ]

[BlueSS50]

Waypoint schreef op maandag 8 september 2025 @ 22:38:
[...]


Dank voor je tips , jij zou hier dus rechtstreeks met de f&f overgaan en niet tussendoor schuren?

En hoe werk je deze , niet 45” hoeken af ? Ik zocht hiervoor profielen maar die kun je niet overal kopen blijkbaar. Zag wel op yt een soort versterkt papierband van knauf. [Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoiets kun je gebruiken voor niet haakse hoeken:
https://www.bol.com/nl/nl...cEdsi-lsH_5hoCNkoQAvD_BwE

[nel!s]

Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:

[ Voor 3% gewijzigd door nel!s op 09-09-2025 08:01 ]

[orf]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:
[Afbeelding]

De waterdichtheid zou eigenlijk niet moeten afhangen van een enkele kitnaat. Want kit gaat een keer stuk.

Onder de tegels kan kimband gebruikt worden in de hoeken en bij aansluitingen. Soms zie je zelfs een compleet waterdicht membraam.

[Yaksa]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Ik (ook gasloos) heb voor zo'n (en andere) noodsituatie(s) een eenvoudig campinggas brandertje staan. Kan ik in ieder geval een pannetje met linzen, smack en mais opwarmen

[RonJ]

orf schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:33:
[...]


De waterdichtheid zou eigenlijk niet moeten afhangen van een enkele kitnaat. Want kit gaat een keer stuk.

Onder de tegels kan kimband gebruikt worden in de hoeken en bij aansluitingen. Soms zie je zelfs een compleet waterdicht membraam.

Dit dus ^^. De waterdichtheid van een easydrain, of een badkamer(vloer) in het algemeen mag nooit afhangen van een randje kit, dat is voor de zichtafwerking. Net als dat tegels (voegen) niet waterdicht zijn.

Zoals je ook al bij de fabrikant op de site ziet, er hoort af-fabriek een membraan om de goot heen te zitten dat wordt verwerkt in de vloer.

[Impossibl3]

Yaksa schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:43:
[...]

Ik (ook gasloos) heb voor zo'n (en andere) noodsituatie(s) een eenvoudig campinggas brandertje staan. Kan ik in ieder geval een pannetje met linzen, smack en mais opwarmen

Dit is voor mij wel een reden om die (gas)bbq te kunnen verantwoorden 😇.

Gelukkig is het nog geen winter want dan had het wel ongezellig geworden in huis als het stroom het niet doet (en daarmee de warmtepomp of cv ketel).

[elektriekert]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 07:59:
Wij hebben echt een gevalletje mega pech.. 4jr oude badkamer met easydrain op vd1 is waarschijnlijk gaan lekken door een kapotte kitrand om de drain. Door een (minimaal) aflopende kanaalplaat naar de andere kant van het huis is er water opgehoopt aan de tegenover liggende kant van het huis, en daar is het via de doorvoer van electra de meterkast in gegaan op BG. Nu al vanaf zaterdag het hele huis zonder stroom, toch een nadeel van gasloos wonen dat je dan helemaal niets met hebt

Heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem kwa herstel? Waar op te letten als iemand het opnieuw komt kitten, kan de kitrand verstevigd/permanent waterdicht worden gemaakt, wat is de droogtijd/aanpak drogen voor de electra etc Ik wil dit absoluut niet meer meemaken en er op letten dat alle partijen die hier komen de juiste stappen nemen.

Het is een miniem straaltje dat doorkomt maar ik verzeker jullie dat het voldoende is voor heftig vuurwerk midden in de nacht (gelukkig sliepen de kinderen er doorheen en vinden ze kamperen in huis niet heel vervelend) - op de middelste grijze pvc buis zie je een mooi glimmend randje op de overgang naar breder pvc staan:
[Afbeelding]

Ter voorkoming van nog een keertje vuurwerk(losstaand van je badkamer probleem), zou ik bij die doorvoeren kijken of je iets kan maken waardoor het water weggeleid wordt en niet je groepenkast in loopt.

[procaliber]

RonJ schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:07:
[...]
Zoals je ook al bij de fabrikant op de site ziet, er hoort af-fabriek een membraan om de goot heen te zitten dat wordt verwerkt in de vloer.
[Afbeelding]

Klopt niet helemaal, ligt eraan hoe je de badkamer waterdicht maakt.
In Nederland word veel gebruik gemaakt van kimband, daardoor hoef je geen gebruik te maken van een membraan. De gewone versie van de Compact en Multi hebben geen doek en worden voornamelijk in Nederland verkocht.

[RonJ]

procaliber schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:38:
[...]


Klopt niet helemaal, ligt eraan hoe je de badkamer waterdicht maakt.
In Nederland word veel gebruik gemaakt van kimband, daardoor hoef je geen gebruik te maken van een membraan. De gewone versie van de Compact en Multi hebben geen doek en worden voornamelijk in Nederland verkocht.

Dat kan ook idd, dan doe je in feite hetzelfde, maar dan met je kimband. Het gaat erom dat water onder de tegels alleen maar richting de goot kan.

[KillaZ]

@nel!s Yes, ook zo'n Easydrain wonder hier. Wij hebben dus geen membraam bij de drain gekregen. Wel de hele natte ruimte in de COBA gezet (met Kimband) wat achteraf, denk ik, onze redding is geweest. De lekkage kwam immers bij de hoek uit waar de COBA stopte (en dus in de eetkamer) wat uiteindelijk nog gemakkelijk te herstellen was.

Omdat bij ons dus ook de kitrand faalde, op advies van @Teijgetje destijds een MS kit gehaald voor maritieme toepassingen. Volgens mij heb ik de Sikaflex 591 gebruikt. Daarna voor het zicht de rand tussen tegel en drain met een siliconen kit afgewerkt.

Even afkloppen, maar het gaat nu al een aantal jaar goed.

Volgende keer zou ik meer aandacht geven aan de drain, dat is destijds door de drukte van een compleet huis verbouwen toch er bij in geschoten,.

[nel!s]

Dank allen. De loodgieter was er net en vond het nog zeker geen overduidelijk geval van lekkende easydrain, omdat er vocht doorslaat door de tegels en naden in het toilet boven de meterkast. Aangezien daar vloerverwarming zit zou het dus om lekkende vvw buis kunnen gaan, of toch iets met afvoer van water in dat gebied. Nu dus wachten op lekdetectie bedrijf om dit te bekijken.

@KillaZ interessant, op de site van easydrain staan 2 componenten kit die zou moeten werken, maar wat jij beschrijft is ook wel interessant. Ik duik er in!

[ Voor 17% gewijzigd door nel!s op 09-09-2025 09:59 ]

[arievz]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:51:
Aangezien daar vloerverwarming zit zou het dus om lekkende vvw buis kunnen gaan

Hoe vaak vul je je cv bij? Of heb je een automatische vulinrichting?

[Rzaan]

Ik ga een poortvleugel van ± 150 kilo met scharnieren bevestigen aan een kolom van 40 x 60 x 3.
Deze kolom wordt aan de muur bevestigd. Waarschijnlijk met stukken draadeinde die met chemisch anker in de muur worden gezet.
Welke diameter zou het beste zijn? M10? Groter? Kleiner?

[nel!s]

arievz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 11:41:
[...]
Hoe vaak vul je je cv bij? Of heb je een automatische vulinrichting?

Moet inderdaad vaak, elke 2-3 maanden om hem op 1,5-2 bar te houden. Vanochtend stond het op 0,8 bar en heb ik het weer tot 2 bar bijgevuld.

[c-nan]

Ik wil bovenstaande wisselschakeling realiseren. Volgens mij klopt deze tekening zo. Het moet nog allemaal aangesloten worden.

Maar... het liefste vervang ik de wisselschakelaars met een combi schakelaar met wcd. Naar de linker moet dan blauw + groen/geel bij komen. Maar hoe zit dat dan bij de rechter?

[No Hands]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:21:
[...]


Moet inderdaad vaak, elke 2-3 maanden om hem op 1,5-2 bar te houden. Vanochtend stond het op 0,8 bar en heb ik het weer tot 2 bar bijgevuld.

NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

[dragonhaertt]

c-nan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:02:
[Afbeelding]

Ik wil bovenstaande wisselschakeling realiseren. Volgens mij klopt deze tekening zo. Het moet nog allemaal aangesloten worden.

Maar... het liefste vervang ik de wisselschakelaars met een combi schakelaar met wcd. Naar de linker moet dan blauw + groen/geel bij komen. Maar hoe zit dat dan bij de rechter?

Je zal ook bruin blauw groen naar het rechter stopcontact moeten trekken.
Ik weet niet of je al buizen hebt om door te trekken, maar je kan ook een 5 aderige xmvk/ymvk gebruiken om zowel de twee schakeldraden als je Bruin//blauw/groen met één kabel daar te krijgen.

Misschien een betere vraag voor Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[ Voor 6% gewijzigd door dragonhaertt op 09-09-2025 13:26 ]

[nel!s]

No Hands schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:15:
[...]


NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

[Indoubt]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 12:02:
Ik ga een poortvleugel van ± 150 kilo met scharnieren bevestigen aan een kolom van 40 x 60 x 3.
Deze kolom wordt aan de muur bevestigd. Waarschijnlijk met stukken draadeinde die met chemisch anker in de muur worden gezet.
Welke diameter zou het beste zijn? M10? Groter? Kleiner?

40x60x3 klinkt apart, tenzij ze niet dezelfde eenheid hebben. Voor mm lijkt het me te weinig en 40 cm breedx60 cm hoog x 3cm dik is ook apart.

Van welk materiaal is de kolom?

Hoe diep kunnen de chemische ankers in de muur en hoeveel denk je er te gebruiken? Hoe lang (breed) is de poortvleugel?

M10 klinkt voor zulk werk wel als redelijk. Hangt wel af van hoe diep ze in de muur gaan en hoeveel je er gebruikt.

Ik heb pas iets vastgezet met M10 chemische ankers en met voldoende lengte en voldoende stevige muur zouden die iets van 6kN aan moeten kunnen (dat is circa 600kg)

[Rzaan]

Indoubt schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:57:
[...]
40x60x3 klinkt apart, tenzij ze niet dezelfde eenheid hebben. Voor mm lijkt het me te weinig en 40 cm breedx60 cm hoog x 3cm dik is ook apart.

Van welk materiaal is de kolom?

Hoe diep kunnen de chemische ankers in de muur en hoeveel denk je er te gebruiken? Hoe lang (breed) is de poortvleugel?

Het is een stalen profiel van 60 mm x 40 mm met een wanddikte van 3 mm.

Ik wil per kolom 3 chemische ankers gebruiken.
De momentkracht op de bovenste ankers (poort trekt naar 'beneden')
De dynamische krachten als de poort wind vangt en naar binnen draait.
In de kolom maak ik hiervoor sleuven zodat ik nog een beetje in de hoogte kan stellen.
Dan misschien nog een 4de (maar die hoeft niet zo dik te zijn) die de kolom als allerlaatste vastzet zodat deze niet meer naar beneden kan schuiven.

[Flix20]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:49:
[...]


Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

En wat gebeurt er nu in de meterkast?

[Klaaf14]

Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[RonJ]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Wat was er niet duidelijk aan "niet los verkrijgbaar"?

[marcop23]

nel!s schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:49:
[...]


Heb het om 10u vanochtend op iets boven 2 bar gevuld en nu net stond het op 1,8 bar.. dus 3,5u later al.

Er kan altijd iets uit gelaten worden na bijvullen door eventuele automatische ontluchters. Een beetje drukverlies na bijvullen is daarom niet automatisch raar. Maar als je hem elke paar maanden bijvult, verlies je wel echt water.

[Jannibal23]

Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[nel!s]

Flix20 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:09:
[...]


En wat gebeurt er nu in de meterkast?

Niet zo veel, nog steeds licht vochtig langs de buis waar het eerder langs kwam, maar het kan erger. Zoals @marcop23 aangeeft kan het in eerste instantie wat expansie of ontluchting in het systeem zijn. Systeem staat ook helemaal uit nu uiteraard, dus er wordt geen water door het lek gepompt lijkt me.

[wokkelz]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Marktplaats misschien?

[wokkelz]

No Hands schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 13:15:
[...]


NOu dan kun je aannemen dat dat ergens lekt

Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

[einz]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Beetje voorzichtig gaan boren en niet te dicht bij de rand? Maar goed dit is het moment je moet het nog afwerken dus mocht je wat beschadigen dan is dat wel te repareren.

[Tommie12]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]


Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Ja, al kan dat klein zijn.
Soms levert dat geen probleem op omdat het ergens de grond in gaat en bv 1l/week is niks.
Ik zou dan eerst een soort lekhersteller gebruiken ipv de boel overal open te breken.

[t14wo]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Met een accuboormachine boren. Zeker met een boorhamer of klopboor. Gewoon een gips gatenzaag is voldoende. Je boort ook beter met houtboortjes in cellenbeton dan steenboortjes bijvoorbeeld.

[Flix20]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]


Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Het is verder een compleet gesloten systeem wat niet tot kookpunt komt en dus niet verdampt.
Als je moet bijvullen betekend dus dat het systeem ergens lekt.

[arievz]

wokkelz schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:58:
[...]
Is het per definitie zo dat als je je cv moet bijvullen dat je ergens een lek hebt?

Jeen, een cv kan ook druk verliezen door het aanspreken van de overdrukbeveiliging (bijv. als gevolg van een defect expansievat). Andersom geldt het wel.

Als je vaak moet bijvullen, controleer dan eerst de overdrukveiligheid (is de uitloop vochtig? evt boterhamzakje erom binden om te voorkomen dat het ontsnapte water verdampt) en het expansievat (moet aan de niet-aansluitzijde holler klinken dan aan de aansluitzijde).

[Indoubt]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:04:
[...]

Het is een stalen profiel van 60 mm x 40 mm met een wanddikte van 3 mm.

Ik wil per kolom 3 chemische ankers gebruiken.
De momentkracht op de bovenste ankers (poort trekt naar 'beneden')
De dynamische krachten als de poort wind vangt en naar binnen draait.
In de kolom maak ik hiervoor sleuven zodat ik nog een beetje in de hoogte kan stellen.
Dan misschien nog een 4de (maar die hoeft niet zo dik te zijn) die de kolom als allerlaatste vastzet zodat deze niet meer naar beneden kan schuiven.

Ja, dat kan al is 3 mm niet echt dik voor een dergelijke afmeting. M10 chemische ankers kunnen redelijk wat hebben maar de uiteindelijke trekkracht is wel afhankelijk van het materiaal waar je ze in bevestigd. Beton kan veel meer hebben dan baksteen. De afschuifkracht is hier niet maatgevend. De trekkracht is meer van belang. Op het bovenste chemische anker is de trekkracht minder dan 200kg (bij hek van 1,5m lang, mits maar 1 anker etc etc). Dat zou ook in baksteen, mits van goede kwaliteit moeten houden mits het anker lang genoeg is, het gat zorgvuldig word geboord en vooral schoongemaakt en de verlijminmg met 2 componenten goed gebeurd.

Let wel: in kwaliteitsbeton onder optimale omstandigheden is de ontwerptrekkracht van een M10 chemisch anker 1200kg. Ik neem daar al behoorlijk afstand van want je hebt baksteen en niet optimale omstandigheden en slechts 3 mm dik staal kolom.

Daarintegen wel meer dan 1 chemisch anker maar op trekkracht is de vbovenste het zwaarst belast.

Hier vindt je wel een tabelletje, even naar beneden scrollen: https://www.dl-chem.com/n...cEimOZax9YN/product/1423/

edit: zowel prive als zakelijk wel eens mee te maken gehad. Prive slechts tot M10 maar zakelijk M32. Niet dat ik dat zelf hoeft te berekenen, daar heb ik een ontwerp team voor maar als er een issue is moet ik het wel weten.

[ Voor 5% gewijzigd door Indoubt op 09-09-2025 15:36 ]

[Rzaan]

Indoubt schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:33:
[...]
Ja, dat kan al is 3 mm niet echt dik voor een dergelijke afmeting. M10 chemische ankers kunnen redelijk wat hebben maar de uiteindelijke trekkracht is wel afhankelijk van het materiaal waar je ze in bevestigd. Beton kan veel meer hebben dan baksteen. De afschuifkracht is hier niet maatgevend. De trekkracht is meer van belang. Op het bovenste chemische anker is de trekkracht minder dan 200kg (bij hek van 1,5m lang, mits maar 1 anker etc etc). Dat zou ook in baksteen, mits van goede kwaliteit moeten houden mits het anker lang genoeg is, het gat zorgvuldig word geboord en vooral schoongemaakt en de verlijminmg met 2 componenten goed gebeurd.

Let wel: in kwaliteitsbeton onder optimale omstandigheden is de ontwerptrekkracht van een M10 chemisch anker 1200kg. Ik neem daar al behoorlijk afstand van want je hebt baksteen en niet optimale omstandigheden en slechts 3 mm dik staal kolom.

Daarintegen wel meer dan 1 chemisch anker maar op trekkracht is de vbovenste het zwaarst belast.

Hier vindt je wel een tabelletje, even naar beneden scrollen: https://www.dl-chem.com/n...cEimOZax9YN/product/1423/

edit: zowel prive als zakelijk wel eens mee te maken gehad. Prive slechts tot M10 maar zakelijk M32. Niet dat ik dat zelf hoeft te berekenen, daar heb ik een ontwerp team voor maar als er een issue is moet ik het wel weten.

De 3 mm dikte van het materiaal heb ik niet bedacht, maar de kerel die de poort gaat maken.
De vleugel die eraan komt te hangen weegt iets van 140 kg. Is 190 hoog en 200 breed.
3 chemise ankers + 4de om alles te fixeren.
Het betreft baksteen. 1 kant is ons huis, de andere kant een muur (pilaar) met de buren.
Geen idee of die gemetselde pilaar massief is. Dus ik ga maar uit van de breedte van een baksteen. Is iets van 10 cm meestal. Dus 9 erin, want anders loopt het chemische anker er aan de achterkant weer uit, zo de spouw in.

[marcop23]

Jannibal23 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:49:
Heeft iemand ervaring met het boren van 6x een 80 mm gat tbv inbouwdozen in een losstaande cellenbeton wand?

Ik ben bezig met ons kookeiland en boven het werkblad moet 3x een dubbele wcd komen. Zie foto.

Ik ben een beetje bang dat de boel snel gaat barsten of door de trillingen het gelijmde blok loskomt. Of maak ik me te druk?

Cellenbeton is 10cm dik.

[Afbeelding]

Ga vooral niet te diep: als iets meer dan 40mm is voldoende. Misschien nog minder zelfs, als er nog tegels op komen. En zorg bij het boren en uitbeitelen dat je niet teveel kracht naar achteren uitoefend. Dan moet het wel goed komen. Er worden immers heel veel inbouwdozen in cellenbeton wanden geplaatst, ook in wanden van 7 cm dik.

[chrisborst]

Rzaan schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:52:
[...]


De 3 mm dikte van het materiaal heb ik niet bedacht, maar de kerel die de poort gaat maken.
De vleugel die eraan komt te hangen weegt iets van 140 kg. Is 190 hoog en 200 breed.
3 chemise ankers + 4de om alles te fixeren.
Het betreft baksteen. 1 kant is ons huis, de andere kant een muur (pilaar) met de buren.
Geen idee of die gemetselde pilaar massief is. Dus ik ga maar uit van de breedte van een baksteen. Is iets van 10 cm meestal. Dus 9 erin, want anders loopt het chemische anker er aan de achterkant weer uit, zo de spouw in.

Dat is best veel gewicht over een lange afstand.
Ik zou kijken of je iets vergelijkbaars kan maken zoals bij een zonnescherm. Dus een stalen plaat (meerdere) om de kracht te verdelen over meerdere bakstenen.

[Rzaan]

chrisborst schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 17:52:
[...]

Dat is best veel gewicht over een lange afstand.
Ik zou kijken of je iets vergelijkbaars kan maken zoals bij een zonnescherm. Dus een stalen plaat (meerdere) om de kracht te verdelen over meerdere bakstenen.

Ik kan eventueel nog een gat (of 2) bij laten maken. Maar zo zwaar is het nou ook weer niet, lijkt me.

[1nsane]

Klaaf14 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 14:11:
Beste mensen, een opklapdekseltje van een stopcontact in de badkamer is afgebroken (Gira E2 matzwart). Ik heb gezocht op Elektramat en andere vergelijkbare sites, en ook contact gehad met Girastore.nl, maar kreeg als reactie dat een dergelijk opklapdekseltje niet los verkrijgbaar is. Dus nu hier de vraag of iemand een idee heeft waar ik een los opklapdekseltje kan verkrijgen? Liever bestel ik niet een heel nieuw stopcontact alleen maar voor zo'n opklapdekseltje... Dank!

[Afbeelding]

Helaas gewoon een nieuwe.

En volgende keer geen Gira maar Jung ofzo. Gira is zogenaamd goed spul maar ik vind het een stuk minder dan Jung of Busch-Jaeger.

[_ferry_]

Even showen, de opgeknapte trap naar zolder

Eerst met een schraapstaal allemaal vieze oude blanke lak er af geschraapt die inmiddels tot een soort taaie vergeelde en vervuilde laag vergaan was. Daarna reinigen, schuren, plamuren, nog meer schuren, naden kitten, grondverf, schuren en 2 lagen Sigma traplak. Ik redde het precies met een blik van 1L, al had ik op voorhand een 2e besteld. Want volgens de berekening had ik aan 1 net iets te kort. Zul je altijd zien

Ook wel fijn: hij kraakt niet meer!

[elektriekert]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:41:
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Even showen, de opgeknapte trap naar zolder

Eerst met een schraapstaal allemaal vieze oude blanke lak er af geschraapt die inmiddels tot een soort taaie vergeelde en vervuilde laag vergaan was. Daarna reinigen, schuren, plamuren, nog meer schuren, naden kitten, grondverf, schuren en 2 lagen Sigma traplak. Ik redde het precies met een blik van 1L, al had ik op voorhand een 2e besteld. Want volgens de berekening had ik aan 1 net iets te kort. Zul je altijd zien

Ook wel fijn: hij kraakt niet meer!

Anti kraak lak?

[_ferry_]

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:43:
[...]


Anti kraak lak?

Nee door het afkitten van de kieren. Heel dun gedaan, gewoon om geen kieren te hebben. Maar dat nam ook de bestaande kraakjes weg, had ik niet verwacht.

Sowieso verstandig om te kitten voor het lakken, want anders gaat er lak in die kier, en dan gaat het juist kraken. Doordat de lak dan losbreekt en weer een soort van aan elkaar plakt.

[Schway]

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:43:
[...]


Anti kraak lak?

offtopic:
Ze wonen nu anti-kraak.

[Gwaihir]

Flix20 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 15:09:
[...]


Het is verder een compleet gesloten systeem wat niet tot kookpunt komt en dus niet verdampt.
Als je moet bijvullen betekend dus dat het systeem ergens lekt.

Het ontlucht wel (automatisch, vandaag de dag). Bij een nieuw gevulde installatie dus ook niet te snel in de paniek schieten.

En verder is er dat oude type vloerverwarmingsslang in sommige installaties, waardoor voortdurende nieuwe lucht in het circuit kan komen. Zou dat naar buiten toe wel 100% dampdicht zijn?

[Justevo]

Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

[Martijn]

Ik heb ik de garage een metal stud wand met 12.5mm gipsplaten, hart of hart 60cm volgens mij, helaas geen 30cm. Nu wil ik daar een wandrailsysteem met legplanken op maken van 40cm diep. Het is de garage, dus er moeten wel redelijk zware spullen / gereedschap op komen.

Gaat dit lukken? Er zit geen hout achter de gipswand voor stevigheid ga ik vanuit. Ik kan sowieso de rails op de metal studs vast zetten en dan wellicht nog een rail er tussen met holle wand pluggen / ankers.

Dus dan krijg je: Rail op metal stud - 30cm - rail met holle wand pluggen - 30cm - metal stud etc.

Ik wilde deze rails gebruiken: https://www.hornbach.nl/p...bel-199-5-cm-wit/7023195/

[Wuursj]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Hoezo niet? 1,5 x 2 x 10 = 30 kilo voor de hele kamer. Dat kan ie wel hebben hoop ik

Ik heb die egaline ook gebruikt op een fermacell vloer. Ik vond het niet heel gemakkelijk om netjes te krijgen en dunner dan 2mm moet je niet willen. Maar het gewicht zou het probleem niet moeten zijn.

[RonJ]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Plak- of klik-PVC? Bij klik is egaline sowieso overbodig. Bij plak wel doen idd. Die 3kg/m2 is helemaal niks, de PVC vloer is al een stuk zwaarder.

[Flix20]

RonJ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:28:
[...]


Plak- of klik-PVC? Bij klik is egaline sowieso overbodig. Bij plak wel doen idd. Die 3kg/m2 is helemaal niks, de PVC vloer is al een stuk zwaarder.

Klik-pvc is inderdaad meer vergevensgezind dan de plak, maar ook dan wil je wel gewoon zorgen voor een vlakke ondergrond. Anders ga je een klapperende vloer krijgen.

[RonJ]

Flix20 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 14:43:
[...]


Klik-pvc is inderdaad meer vergevensgezind dan de plak, maar ook dan wil je wel gewoon zorgen voor een vlakke ondergrond. Anders ga je een klapperende vloer krijgen.

Ja zeker, maar een goed gelegde laag fermacell is dan voldoende, de dikkere plak-PVC planken zullen schroefjes en naden maskeren. Bij plak moet je wel echt egaliseren anders ga je alles er dwars doorheen voelen en uiteindelijk ook zien.

[elektriekert]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 11:28:
[...]

Nee door het afkitten van de kieren. Heel dun gedaan, gewoon om geen kieren te hebben. Maar dat nam ook de bestaande kraakjes weg, had ik niet verwacht.

Sowieso verstandig om te kitten voor het lakken, want anders gaat er lak in die kier, en dan gaat het juist kraken. Doordat de lak dan losbreekt en weer een soort van aan elkaar plakt.

Anti kraak lak was natuurlijk een grapje,.maar ik had ook niet verwacht dat het kitten de boel zou verhelpen.

[_ferry_]

Martijn schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:29:
Ik heb ik de garage een metal stud wand met 12.5mm gipsplaten, hart of hart 60cm volgens mij, helaas geen 30cm. Nu wil ik daar een wandrailsysteem met legplanken op maken van 40cm diep. Het is de garage, dus er moeten wel redelijk zware spullen / gereedschap op komen.

Gaat dit lukken? Er zit geen hout achter de gipswand voor stevigheid ga ik vanuit. Ik kan sowieso de rails op de metal studs vast zetten en dan wellicht nog een rail er tussen met holle wand pluggen / ankers.

Dus dan krijg je: Rail op metal stud - 30cm - rail met holle wand pluggen - 30cm - metal stud etc.

Ik wilde deze rails gebruiken: https://www.hornbach.nl/p...bel-199-5-cm-wit/7023195/

Volgens mij kun je ze prima om de 60cm doen, maar wel zorgen dat het een lange rails is, die je over de lengte op verschillende plekken vastzet, zodat hij zijn kracht over de lengte kan verdelen.

elektriekert schreef op woensdag 10 september 2025 @ 15:13:
[...]


Anti kraak lak was natuurlijk een grapje,.maar ik had ook niet verwacht dat het kitten de boel zou verhelpen.

Snap ik
Ooit een trap gedaan die ik niet had gekit, en elke ochtend hoorde je dan de naden weer losbreken zeg maar als je er dan overheen liep.

[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 10-09-2025 16:39 ]

[Schway]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Dus dat is 30 kilo? Je vraagt je af of je vloer 30 kilo aankan? Verdeeld over de hele vloer?

[Andrehj]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 13:28:
Ik kan eigenlijk nergens een antwoord vinden op wat wij zoeken dus ik vrees dat het wellicht geen goed idee is, anyway:

Wij gaan een nieuwe vloer leggen in onze slaapkamers, op een houtenverdiepingsvloer. Op de houten planken komen eerst Fermacell platen te liggen, hier bovenop PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om de Fermacell vloer daarna eerst te egaliseren, bij Fermacell zou daar zo'n 2mm voor nodig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat een verdiepingsvloer zo'n laag egaline kan dragen? Het is een vierkante kamer van zo'n 10m2.

Berekening
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
Laagdikte: 2 mm
Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²

Qua belasting stelt dat zoals al gezegd natuurlijk helemaal niets voor. Maar kun je überhaupt een laagje van 2 mm egaline op een houten verdiepingsvloer gebruiken? Knapt dat niet los? En als er ergens gaatjes in de vloer zitten heb je héél veel egaline nodig .

[_ferry_]

De egaline gaat over de fermacell hè, niet over hout.

Maar het zou handig zijn als we duiding hebben wat voor fermacell en wat voor PVC.
Fermacell is een merk, en maakt zomaar een stuk of 10 verschillende vloerplaten.
Idem met PVC vloer, waar je ook minstens 3 varianten van hebt.

[Justevo]

Schway schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:45:
[...]

Dus dat is 30 kilo? Je vraagt je af of je vloer 30 kilo aankan? Verdeeld over de hele vloer?

Het gaat me niet alleen om de egaline uiteraard, ik snap dat 30 kilo nog minder dan de helft van mijzelf is het gaat om het totale plaatje.

[Justevo]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 17:49:
De egaline gaat over de fermacell hè, niet over hout.

Maar het zou handig zijn als we duiding hebben wat voor fermacell en wat voor PVC.
Fermacell is een merk, en maakt zomaar een stuk of 10 verschillende vloerplaten.
Idem met PVC vloer, waar je ook minstens 3 varianten van hebt.

Ja dat had ik inderdaad duidelijker moeten uitleggen.

Het gaat om Fermacell 2e32 platen van 20kg per stuk, daar dan 2/3mm egaline overheen van 30kg voor 2mm en 45kg als het 3mm is. Daar dan click PVC die 4kg per stuk wegen.

[Vloris]

Justevo schreef op woensdag 10 september 2025 @ 21:52:
[...]

Het gaat me niet alleen om de egaline uiteraard, ik snap dat 30 kilo nog minder dan de helft van mijzelf is het gaat om het totale plaatje.

Dan nog, de verhouding hoeveel die vloer weegt ten opzichte van meubels en personen is zo groot... Dat kan bijna geen probleem zijn:
egaline 3kg op een vierkante meter, een persoon is al 70 tot 100 kg op minder dan een vierkante meter. Dat is een 20 tot 30 keer zwaardere belasting! Al zou de totale vloeropbouw 4x zo zwaar zijn als alleen de egaline, dan nog valt dat in het niet.

[Possible]

Ik wil aankomende zondag het badkamer meubel in de olie zetten met monocoat.
In de desbetreffende winkel gaven ze aan dat ik dit eerst met korrel 120 mort schuren om de houtnerven open te zetten (teak)

Maar klopt dit wel? Heb net even een stukje geschuurd en dit geeft alleen maar krassen in het hout ?

[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 11-09-2025 17:42 ]

[hpmkruit]

Possible schreef op donderdag 11 september 2025 @ 17:41:
Ik wil aankomende zondag het badkamer meubel in de olie zetten met monocoat.
In de desbetreffende winkel gaven ze aan dat ik dit eerst met korrel 120 mort schuren om de houtnerven open te zetten (teak)

Maar klopt dit wel? Heb net even een stukje geschuurd en dit geeft alleen maar krassen in het hout ?

Dat is meestal wel het advies. Je kunt het informatieblad van het betreffende product erbij pakken. Mogelijk is opruwen met stukje staalwol ook al voldoende.

[MJV]

Ik zou nog wel een keer goed nadenken of je dit met Monocoat wil doen, komt er veel water op het meubel? Ik heb hier een eikenhouten plaat waar de waskom van het toilet en die staat in de Osmo hardwax, en die olie heeft het eigenlijk te zwaar met de waterspetters en zeep.

[Possible]

MJV schreef op donderdag 11 september 2025 @ 18:42:
Ik zou nog wel een keer goed nadenken of je dit met Monocoat wil doen, komt er veel water op het meubel? Ik heb hier een eikenhouten plaat waar de waskom van het toilet en die staat in de Osmo hardwax, en die olie heeft het eigenlijk te zwaar met de waterspetters en zeep.

Ik hoor eigenlijk op aanraden van de meesten dat monocoat prima zou werken.

Ik ga het eerst proberen. Mocht het niet werken dan kan ik alsnog iets anders erop doen.

[Yaksa]

Possible schreef op donderdag 11 september 2025 @ 19:07:[...]Ik hoor eigenlijk op aanraden van de meesten dat monocoat prima zou werken.
Ik ga het eerst proberen. Mocht het niet werken dan kan ik alsnog iets anders erop doen.

Als het niet werkt, en je krijgt (door agressieve zeep, sommige deo's en parfums) vlekken die wat dieper in het hout zitten, realiseer je dan wel dat het dan behoorlijk veel werk is om die vlekken weer weg te krijgen.

[Martijn]

_ferry_ schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:33:
[...]

Volgens mij kun je ze prima om de 60cm doen, maar wel zorgen dat het een lange rails is, die je over de lengte op verschillende plekken vastzet, zodat hij zijn kracht over de lengte kan verdelen.

Dank voor je reactie, ik heb het even open gemaakt, en twijfel nu een beetje over de stevigheid van de hele constructie... Zie foto's.

De metal studs zitten precies in het midden tussen de balken, echter zitten ze niet in een horizonale stud, maar enkel met 1 schroef vast in een houten balk die op een betonnen binnen muur ligt. Als ik die schroef (torx) los schroef kan ik de hele stud bewegen met gipsplaat eraan, dus die zit verder niet in het beton vast denk ik.

Wat is verstandig om te doen? Ik denk er over om tegen de plafond balken een 44x44 balk te schroeven die in feite de metal studs en gipsplaat 'tegen' houdt en dan gewoon de wandrails op de metal studs. Zou dat afdoende zijn?

[_ferry_]

Martijn schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 12:14:
[...]

Dank voor je reactie, ik heb het even open gemaakt, en twijfel nu een beetje over de stevigheid van de hele constructie... Zie foto's.

De metal studs zitten precies in het midden tussen de balken, echter zitten ze niet in een horizonale stud, maar enkel met 1 schroef vast in een houten balk die op een betonnen binnen muur ligt. Als ik die schroef (torx) los schroef kan ik de hele stud bewegen met gipsplaat eraan, dus die zit verder niet in het beton vast denk ik.

Wat is verstandig om te doen? Ik denk er over om tegen de plafond balken een 44x44 balk te schroeven die in feite de metal studs en gipsplaat 'tegen' houdt en dan gewoon de wandrails op de metal studs. Zou dat afdoende zijn?
[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

Dat klinkt op zich als een oplossing, dan kan de boel iig niet aan de bovenkant naar voren komen zeilen. Hopelijk zit hij aan de onderkant dan wel goed vast

[Martijn]

_ferry_ schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 12:49:
[...]

Dat klinkt op zich als een oplossing, dan kan de boel iig niet aan de bovenkant naar voren komen zeilen. Hopelijk zit hij aan de onderkant dan wel goed vast

Ja, onderkant ga ik vanuit, want de kracht gaat de ander kant op, en achter die studs zit een betonnen tussenmuur, dus die zal nergens naar toe gaan...

Dan ga ik het zo doen, dan moet het wel goed komen denk ik

[Ethiron]

- foutje -

[ Voor 95% gewijzigd door Ethiron op 12-09-2025 14:03 ]

[Rzaan]

Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

[Gramser]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

[Rimco]

@Rzaan bewegen de gedeeltes waar de kabel aan zit? Zo ja, heb je in ieder geval een flexibele variant nodig. Zo nee, is het een persoonlijke keuze. Volgens mij mag het zonder afscherming als het extra is beschermd dmv een slagvaste buis.

[Schway]

Gramser schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:56:
[Afbeelding]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

Nice! Ziet er goed uit. Ik moet ook nog tig dingen doen in huis, maar deze komt op mijn verlanglijstje