[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[DonJunior]

Gramser schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:56:
[Afbeelding]

Aan het tegelen geweest met Marokkaanse handgemaakte hexagons (“Zelliges”). Komt straks de houtkachel weer voor. Wat een r*kklus is dat zeg. Nou is ook niks recht of vlak of even dik als de tegel ernaast, dat maakt het voegen en afsponzen nou niet echt een snelle fijne klus. Heb de voegspaan ook met hout en rubber en al ingekort zodat ik tenminste die korte kantjes kan voegen. Voegspaantje is nu 5cm breed…

Allereerst respect dat je dit zelf hebt geprobeerd!
WIj hebben eenzelfde tegel (hexagon) in de badkamer, maar dan blauw, wat ik zie, qua verschil, is dat jij de tegels strak tegen elkaar hebt geprobeerd te krijgen. Doordat de tegels handgemaakt zijn krijg je dat natuurlijk lastig goed uitgelijnd allemaal. Bij ons zit er tussen de tegels eenzelfde afstand/ruimte (weet niet of ze afstandshouders hebben gebruikt) maar daardoor oogt het geheel wel egaler.

[Evo X]

Heeft er iemand een idee waarmee ik mijn dagkanten het beste kan aftimmeren?

De wand blijft underlayment (is een knutselschuur) welke ik straks wit schilder.
Punt is een beetje dat het kozijn rust op een multiplex stelkozijn met rondom nog wat ruimte. Dat maakt dat afwerken met stroken underlayment te dun is. (en dubbele stroken is wat lelijk).

Ik moet tussen het frame vd ramen en het 'begin' echte kozijn ongeveer 30mm dikte overbruggen. De breedte maak ik me geen zorgen om, dat krijg ik vast wel gezaagd

(underlayment steekt nu nog wat uit, dat frees ik nog strak met het hout/folietape)

[Gramser]

DonJunior schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:22:
[...]

Allereerst respect dat je dit zelf hebt geprobeerd!
WIj hebben eenzelfde tegel (hexagon) in de badkamer, maar dan blauw, wat ik zie, qua verschil, is dat jij de tegels strak tegen elkaar hebt geprobeerd te krijgen. Doordat de tegels handgemaakt zijn krijg je dat natuurlijk lastig goed uitgelijnd allemaal. Bij ons zit er tussen de tegels eenzelfde afstand/ruimte (weet niet of ze afstandshouders hebben gebruikt) maar daardoor oogt het geheel wel egaler.

Keuze van de vrouw om het zo te doen, en het ziet er wel speels uit vinden wij. Maar het maakt het voegen niet makkelijker en je krijgt dan de onvermijdelijke brede voeg vs hele smalle, altijd, ergens. Niet erg. Wel gedoe.

[Flix20]

@Evo X Architraven?
Iets laten overhangen en dan kops om het gat op te vullen een lattenframe maken.

[ Voor 66% gewijzigd door Flix20 op 12-09-2025 15:40 ]

[MJV]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Als er geen risico op doorspitten bestaat zou ik zelf liever met gewone YMVK werken dan het gedoe met zo'n mantel waar je altijd maar je vingers aan lek prikt.

[Saint2Saint]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Ik zou YMvK-as gebruiken. Dit ligt er zo 20 jaar in en je hebt ook de aansluiting in het geheel. Er zijn genoeg redenen om het niet te doen, bijvoorbeeld in je vingers prikken met de mantel ( @MJV ). Maar de kosten zijn het niet en ik heb het zelfde gedaan met ons hek, YMvK-as gaf mij een beter gevoel.

[dragonhaertt]

Rzaan schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:50:
Ik ga 2 poortopeners voor mijn automatische poort installeren.
In de handleiding staat dat ik Neopreenkabel 4x1.5 mm² moet gebruiken.
De kabel komt onder de grond (in een grondbuis Ø 40mm)
Zou ik ondanks deze bescherming toch niet beter YMvK-as 4x1.5 mm² gaan gebruiken?

Zit de kabel gemonteerd aan een bewegend deel?
Ik zou niet weten waarom je neopreen boven YMVK (-as) zou verkiezen voor vaste installatie.

[Rzaan]

Rimco schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:58:
@Rzaan bewegen de gedeeltes waar de kabel aan zit? Zo ja, heb je in ieder geval een flexibele variant nodig. Zo nee, is het een persoonlijke keuze. Volgens mij mag het zonder afscherming als het extra is beschermd dmv een slagvaste buis.

Ja, de motoren bewegen een beetje (De motoren bewegen best veel, maar het deel waar de bekabeling naar binnen gaat maar een paar cm volgens mij)
Dan neem ik wel neopreen in een slagvaste buis.

Nu gaat er wel eerst een kabel naar een controlekastje. Die ligt vast. Dus daar kan ik YMvK-as voor gebruiken.
Vanuit het controlekastje dan met neopreen naar beide poortopeners.

[ Voor 14% gewijzigd door Rzaan op 12-09-2025 17:48 ]

[Rzaan]

MJV schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:59:
[...]

Als er geen risico op doorspitten bestaat zou ik zelf liever met gewone YMVK werken dan het gedoe met zo'n mantel waar je altijd maar je vingers aan lek prikt.

Risico bestaat er altijd. Niet direct, maar in de toekomst bij nieuwe bewoners wel.

[Rzaan]

dragonhaertt schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 16:28:
[...]

Zit de kabel gemonteerd aan een bewegend deel?
Ik zou niet weten waarom je neopreen boven YMVK (-as) zou verkiezen voor vaste installatie.

Er beweegt wel iets. De poortopener draait op een as in de buurt waar de kabel binnenkomt. Niet veel, maar toch.

[Evo X]

Flix20 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 15:39:
@Evo X Architraven?
Iets laten overhangen en dan kops om het gat op te vullen een lattenframe maken.

Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

[No Hands]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Je kan toch gewoon een soort van lijst maken die rondom op je underlayment zit genageld en dan tegen je kozijn aanzit? Dat kan met alles wat je wilt, een plank in stroken lijkt mij het handigst.

[Twam]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Ik zou inderdaad plank verzagen en met tacker op de kopse kant van de plaat zetten, dan de naden met kozijn kitten.

Ik heb dezelfde situatie in mijn badkamer, na een inschattingsfout van de installateur van Brugman, daar doen we plank en dan architraven. Boven en zijkant, vensterbank men smetplank onder.

[GudZ]

Evo X schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 19:37:
[...]


Architraaf is meer als lijst er nog 'voor' op de wand toch?

Mijn vraag is eigenlijk: wat is efficient om te kopen met een dikte van ongeveer 35mm in stroken van rond de 7cm breed & in totaal voor twee ramen.

Planken verzagen? Mdf plaat verzagen? Regels verzagen?

Of moet het in twee keer? Eerst underlayment kader van 18mm dik rondom & dan alleen nog een dun stripje iets anders precies op het kunststofkozijn zelf?

Zucht, wat is iets verwoorden soms onhandig, sorry. Als je ernaast stond begrepen we elkaar meteen wel🛠️🙌

Multiplex is wel mooi voor zoietd. Kun je schieten en lijmen. Gaat goed een kleurtje op maar kan je ook oliën/lakken voor houtlook (wel even de niet zichtzijdes ook behandelen voor plaatsing).

[Remy!!!!]

Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

[_ferry_]

Oef dat is wel een flinke lengte. Moet het ook echt met een geleider zijn? Anders kun je misschien af met 4 vaste wieltjes? Beetje afhankelijk van de situatie.
Ik had ooit een soort hoge lade onder de trap, en daar heb ik toen gewoon 4 wieltjes gedaan, en dat ging best okee.

[Evo X]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Weet niet waar je het voor wil gebruiken?

Misschien kan het ook zo?

YouTube: Extending Table in Kitchen Island

[Remy!!!!]

Evo X schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 10:03:
[...]


Weet niet waar je het voor wil gebruiken?

Misschien kan het ook zo?

YouTube: Extending Table in Kitchen Island

_ferry_ schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 08:56:
Oef dat is wel een flinke lengte. Moet het ook echt met een geleider zijn? Anders kun je misschien af met 4 vaste wieltjes? Beetje afhankelijk van de situatie.
Ik had ooit een soort hoge lade onder de trap, en daar heb ik toen gewoon 4 wieltjes gedaan, en dat ging best okee.

Het is voor nu een ‘geheim/verassing’ project dus ik wil nog even niet te veel details vrijgeven. Ik snap wel dat ik het dan wat lastiger voor jullie (en ook mijzelf) maak.


Alleen wielen gebruiken is mogelijk een optie, maar die wil ik als laatste optie achter de hand houden.
Met liniare guides kan ik het ook oplossen, maar dat wordt niet mooi.
Dus daarom probeer ik het eerste met ‘normale’ ladegeleiders. Ik ga dadelijk eens kijken of ik er 2 aan elkaar kan koppelen en of dat het gewenste effect geeft.

[PaT]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Dit is meer hardop denken dan echte kennis, maar als je 1 gewone geleider hebt met iets van een plank cq een soort "onderlade" en daarop monteer je een tweede geleider zodat je op de plek komt waar je wil komen, ben je er dan? Je maakt dan in feite twee lades onder elkaar waarbij de onderste lade er puur is voor het extra uitschuiven van de feitelijke lade?

Ik heb geen idee hoe stabiel je dat krijgt, maar wellicht brengt dit je op een werkbaar idee?

[orf]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
Even een (mogelijke) snelle vraag.
Ik wil een lade(iets) maken, en de plek voor de ladegeleiders is 60cm, maar ik wil dat de lade zelf tot 100cm kan uitschuiven. Dus de achterkant van de geleider tot de voorkant van de uitgeschoven lade is dan 160cm.
Een standaard ladegeleider die op een plek van 60cm wordt geplaatst, heeft een totale lengte van 120cm.
Ik weet niet of ik het goed uit kan leggen, maar kan ik 1 ladegeleider op een andere plaatsen (met bijv. een plank er tussen), en zo een langere afstand creëren? De lade zal over de vloer nog worden ondersteund/geleid met wielen, dus ik maak mij weinig zorgen over het (doorhang) gewicht.
Of is dat een enorm onhandig idee? En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Ik kom dit tegen: https://chambrelan.com/nl...leiders/over-uittrekbare/

Misschien is dat iets?

[Rzaan]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:20:
En kan ik beter voor een over-uittrekbare ladegeleider gaan? En in dat geval moet ik mogelijk alsnog creatief gaan doen, want volgens mij red ik het daar alsnog niet mee.

Er bestaan ladegeleiders die je zo ver kunt uittrekken als jij beoogt. Häfele heeft ze in hun uitgebreide bestand. Of in ieder geval had, want ik heb nog zo'n dik boek van hen.
Maar let er wel op dat die flink duur zijn. En ze zijn ook aardige dik, dus je plank wordt echt een stuk smaller dan de corpus.
Ik vind je idee van 2 ladegeleiders niet zo gek.

[Remy!!!!]

PaT schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:14:
[...]

Dit is meer hardop denken dan echte kennis, maar als je 1 gewone geleider hebt met iets van een plank cq een soort "onderlade" en daarop monteer je een tweede geleider zodat je op de plek komt waar je wil komen, ben je er dan? Je maakt dan in feite twee lades onder elkaar waarbij de onderste lade er puur is voor het extra uitschuiven van de feitelijke lade?

Ik heb geen idee hoe stabiel je dat krijgt, maar wellicht brengt dit je op een werkbaar idee?

Dat is ook wel een slim idee! Mocht het niet werken met m'n 2 geleiders aan elkaar, ga ik even kijken of ik dat werkend kan krijgen, thnx!

orf schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:19:
[...]


Ik kom dit tegen: https://chambrelan.com/nl...leiders/over-uittrekbare/

Misschien is dat iets?

Die had ik idd ook gevonden, maar dat kost €350. Op zich niet direct een probleem, maar ik ben nu nog in de conceptfase, en dan vind ik het wel iets te duur. Maar ik had ook al een iets goedkopere variant gevonden, dan kost het 'maar' €250.

Rzaan schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:24:
[...]

Er bestaan ladegeleiders die je zo ver kunt uittrekken als jij beoogt. Häfele heeft ze in hun uitgebreide bestand. Of in ieder geval had, want ik heb nog zo'n dik boek van hen.
Maar let er wel op dat die flink duur zijn. En ze zijn ook aardige dik, dus je plank wordt echt een stuk smaller dan de corpus.
Ik vind je idee van 2 ladegeleiders niet zo gek.

Klopt die had ik ook gevonden, dikte en prijs maken voor het eindproduct niet heel veel uit, maar voor nu wil ik het zo goedkoop mogelijk houden.

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga vandaag/morgen even knutselen

[Remy!!!!]

Remy!!!! schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 11:37:
[...]

Dat is ook wel een slim idee! Mocht het niet werken met m'n 2 geleiders aan elkaar, ga ik even kijken of ik dat werkend kan krijgen, thnx!

[...]

Die had ik idd ook gevonden, maar dat kost €350. Op zich niet direct een probleem, maar ik ben nu nog in de conceptfase, en dan vind ik het wel iets te duur. Maar ik had ook al een iets goedkopere variant gevonden, dan kost het 'maar' €250.


[...]

Klopt die had ik ook gevonden, dikte en prijs maken voor het eindproduct niet heel veel uit, maar voor nu wil ik het zo goedkoop mogelijk houden.

Bedankt voor de tips allemaal, ik ga vandaag/morgen even knutselen

De oplossing van 2 geleiders aan/op elkaar is voor nu de oplossing. Voor de definitieve versie gaan we mogelijk voor de over extensie geleiders. Ik zal tegen die tijd wel het eind resultaat laten zien

[pman63]

Je zal als je iets zover uit wil trekken er wel voor moeten zorgen dat de achterkant vast aan de muur zit dan wel genoeg gewicht van zichzelf heeft anders kiepert de boel om. Niet voor niets zie je dan ook dat je van lades die onder elkaar zitten je er maar 1 uit kan trekken.

[Gramser]

Gelukkig ging de tweede wand al een stukje sneller. Voegmiddel was ook iets natter, dat maakte het wat makkelijker verwerken. Nu nog 180 miljoen keer afnemen, maar nu eerst de voegen laten drogen. En dan kan de houtkachel er ook weer voor!

[Eppo ©]

Was mijn vaatwasser aan het vervangen door een nieuw model. Nadat ik hem er zo goed als vacuüm in heb geschoven, zag ik dat ik dopjes van stap 4a was vergeten. Weet iemand het nut van die dopjes? En wat is het probleem als ze er niet in zitten? Gezien de vaatwasser er echt klem tussenzit zag ik het niet echt zitten om hem er weer uit te halen…


Volledige handleiding:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001902372_B.pdf

Gaat om deze vaatwasser:
https://www.bosch-home.nl...aatwasser-60cm/SMV6YCX02E

[Rimco]

@Eppo © is dat niet voor de schroeven in stap 12? Kan best zijn dat die busjes er voor zorgen dat je de schroeven netjes recht er doorheen kunt krijgen en je ook het metaal van de binnenkant niet te ver naar buiten trekt? Gewoon even opletten bij die stap dat je niet te lomp schroeft en dan kan het ook wel zonder.

[Eppo ©]

@Rimco ja, dat dacht ik ook al. Gezien hoe strak hij tussen de kastjes staat twijfel ik zelfs of ik hem überhaupt wel vast schroef. Als hij er toch uit komt wandelen, dan kan ik gelijk die dopjes er instoppen

[basjuuhhh]

Eppo © schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:34:
Was mijn vaatwasser aan het vervangen door een nieuw model. Nadat ik hem er zo goed als vacuüm in heb geschoven, zag ik dat ik dopjes van stap 4a was vergeten. Weet iemand het nut van die dopjes? En wat is het probleem als ze er niet in zitten? Gezien de vaatwasser er echt klem tussenzit zag ik het niet echt zitten om hem er weer uit te halen…

[Afbeelding]
Volledige handleiding:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001902372_B.pdf

Gaat om deze vaatwasser:
https://www.bosch-home.nl...aatwasser-60cm/SMV6YCX02E

Dat zijn dopjes die je kunt draaien en verder maar binnen of buiten gaan staan(zit een zaagtand op als het goed is). Daarmee kun je hem normaliter klem zetten tussen de planken als de vaatwasser smaller is dak de opening.

[Andrehj]

Eppo © schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 22:34:
Was mijn vaatwasser aan het vervangen door een nieuw model. Nadat ik hem er zo goed als vacuüm in heb geschoven, zag ik dat ik dopjes van stap 4a was vergeten. Weet iemand het nut van die dopjes? En wat is het probleem als ze er niet in zitten? Gezien de vaatwasser er echt klem tussenzit zag ik het niet echt zitten om hem er weer uit te halen…

Als je hem er nu al niet meer uit krijgt, hoe ga je dat dan doen als je er ooit eens voor service-doeleinden bij moet? (Hint: Dat is altijd op kerstavond oid als het helemaal slecht uitkomt).
Ik zou dus de vaatwasser er toch weer uit halen en het probleem van de demontage niet voor je uitschuiven, want daar krijg je altijd spijt van.
En dan kun je gelijk mooi die vergeten dopjes monteren.

[-CJ]

Even een check of ik de juiste denkrichting heb; ik heb een schappenkast die totaal niet recht is. Ik heb voor 6 plankjes nu een mal gemaakt met 6mm dik multiplex en mijn idee is om deze met een bovenfrees over te zetten op 18mm eikenhout. Dus mal op eikenhout leggen, grove stukken zagen met cirkelzaag en daarna met frees erlangs voor de exacte vorm. Ik dacht dan aan een kopieerfrees met bovenlager.

Klinkt dit logisch? Ik merk dat de decoupeerzaag te snel scheef gaat (niet haaks op het hout) en de cirkelzaag is te grof voor de fijnere afwijkingen. Ben benieuwd of jullie vergelijkbare ervaringen hebben, is voor mij de eerste keer met een freesmachine.

[DasNieNix]

@-CJ Dit is een goede werkwijze. Als dit de eerste keer is dat je met een bovenfrees werkt oefen dan eerst op een plank waarvan het niet erg is als het fout gaat.
Eikenhout is hard, scherpe frees gebruiken en niet te veel in 1 keer eraf halen.

[-CJ]

DasNieNix schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:24:
@-CJ Dit is een goede werkwijze. Als dit de eerste keer is dat je met een bovenfrees werkt oefen dan eerst op een plank waarvan het niet erg is als het fout gaat.
Eikenhout is hard, scherpe frees gebruiken en niet te veel in 1 keer eraf halen.

Dank! Ik heb genoeg reststukken dus ga zeker oefenen.

Nog tips qua freesbitjes? Ik zat zelf te denken aan iets met een lager maar weet niet of dat noodzakelijk is. Ik moet er nog eentje kopen.

[Evo X]

-CJ schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:35:
[...]

Dank! Ik heb genoeg reststukken dus ga zeker oefenen.

Nog tips qua freesbitjes? Ik zat zelf te denken aan iets met een lager maar weet niet of dat noodzakelijk is. Ik moet er nog eentje kopen.

Inderdaad een frees met een lager. Ze zijn verkrijgbaar met lager aan de onderkant of bovenkant.
Zo te horen is een bovenlager voor jou handiger, dan kun je met meerdere stappen op diepte komen eventueel.
Let er wel op dat je mal dik genoeg is voor het lagertje & de uitsteeklengte
(en dat je een manier hebt om de mal vast te maken. Schilderstape op het eiken en beetje secondelijm ertussen werkt bij mij wel aardig)

Qua merken: misschien kun je eens bij ecotools kijken. Zelf geen ervaring mee.

[Ethiron]

Bij het monteren van de badkraan in de badkamer is er water achter de tegels gelopen. Ondanks dat de leidingen leeg waren, kwam er toch nog ineens een flinke straal water uit op het moment dat de leidingen niet afgedopt waren. Het heeft denk ik nog een seconde of 10 gelopen voordat de leiding uiteindelijk echt leeg was.

Het grootste gedeelte in bad, maar natuurlijk ook achter de tegel omlaag omdat de muurplaat 2 cm verdiept ligt ten opzichte van de tegel.

Iets om druk over te maken, of laten drogen en vergeten?

[ Voor 5% gewijzigd door Ethiron op 14-09-2025 11:25 ]

[Eppo ©]

@basjuuhhh klopt, het zijn die dopjes met een zaagtandjes. Maar als ze alleen noodzakelijk zijn voor als de ruimte breder is, dan heb ik ze niet nodig.

@Andrehj ik krijg hem er nog wel uit, maar hij zit er nu gewoon strak tussen. Om hem er nu alleen maar uit te halen voor die dopjes die voor de rest aan de werking niks toevoegen vond ik wat zonde. Dan doe ik die dopjes er wel tussen als hij toch voor service er uit moet (leg de dopjes bij de kerstspullen )

[elektriekert]

Eppo © schreef op zondag 14 september 2025 @ 13:38:
@basjuuhhh klopt, het zijn die dopjes met een zaagtandjes. Maar als ze alleen noodzakelijk zijn voor als de ruimte breder is, dan heb ik ze niet nodig.

@Andrehj ik krijg hem er nog wel uit, maar hij zit er nu gewoon strak tussen. Om hem er nu alleen maar uit te halen voor die dopjes die voor de rest aan de werking niks toevoegen vond ik wat zonde. Dan doe ik die dopjes er wel tussen als hij toch voor service er uit moet (leg de dopjes bij de kerstspullen )

Ie dopjes ga je mooi vergeten, kan je ze niet onder de deur van de machine plakken? Of achter de plint leggen

[twain4me]

Ethiron schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:24:
Bij het monteren van de badkraan in de badkamer is er water achter de tegels gelopen. Ondanks dat de leidingen leeg waren, kwam er toch nog ineens een flinke straal water uit op het moment dat de leidingen niet afgedopt waren. Het heeft denk ik nog een seconde of 10 gelopen voordat de leiding uiteindelijk echt leeg was.

Het grootste gedeelte in bad, maar natuurlijk ook achter de tegel omlaag omdat de muurplaat 2 cm verdiept ligt ten opzichte van de tegel.

Iets om druk over te maken, of laten drogen en vergeten?

Drogen en vergeten. In basis zouden alle materialen hier tegen moeten kunnen.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 14-09-2025 15:10 ]

[twain4me]

-CJ schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:35:
[...]

Dank! Ik heb genoeg reststukken dus ga zeker oefenen.

Nog tips qua freesbitjes? Ik zat zelf te denken aan iets met een lager maar weet niet of dat noodzakelijk is. Ik moet er nog eentje kopen.

Als je de mal wil kopiëren is dat wel handig. een kopieer ring is ook een optie maar dan moeten frees(bit), mal en ring op elkaar zijn afgestemd. een kopieerfrees is de meest basic manier van een mal+ frees gebruiken en zelf zou ik er 1 met lager pakken. let overegens wel op de limieten van je freesbit en machine veel mensen gaan bij deze "oefening" de fout in door veel teveel materiaal te willen verspanen.

[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 14-09-2025 15:24 ]

[-CJ]

twain4me schreef op zondag 14 september 2025 @ 15:14:
[...]


Als je de mal wil kopiëren is dat wel handig. een kopieer ring is ook een optie maar dan moeten frees(bit), mal en ring op elkaar zijn afgestemd. een kopieerfrees is de meest basic manier van een mal+ frees gebruiken en zelf zou ik er 1 met lager pakken. let overegens wel op de limieten van je freesbit en machine veel mensen gaan bij deze "oefening" de fout in door veel teveel materiaal te willen verspanen.

Wat bedoel je qua limiet, de diepte of de breedte? Als in a veel mogelijk eromheen met een normale zaag?

Dank voor de tips allen!

[-CJ]

Evo X schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:51:
[...]


Inderdaad een frees met een lager. Ze zijn verkrijgbaar met lager aan de onderkant of bovenkant.
Zo te horen is een bovenlager voor jou handiger, dan kun je met meerdere stappen op diepte komen eventueel.
Let er wel op dat je mal dik genoeg is voor het lagertje & de uitsteeklengte
(en dat je een manier hebt om de mal vast te maken. Schilderstape op het eiken en beetje secondelijm ertussen werkt bij mij wel aardig)

Qua merken: misschien kun je eens bij ecotools kijken. Zelf geen ervaring mee.

Goeie tip qua vastmaken! Laat dat geen resten na op het eiken? Ik wil het blank laten (wel met een blanke lak).

[Evo X]

Als je ruimte hebt voor lijmtangen kan dat ook om de mal te klemmen. Echter, meestal kom ik ze halverwege tegen met de voet van mn machine en heb ik spijt.

De plakmethode gaat goed, maar, oefen een keer

Als je helemaal gaat voor goud: bestel ook meteen een freesje om de randjes nog wat af te ronden of af te kanten ook met een lagertje

[Gramser]

Gramser schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:09:
[Afbeelding]

Gelukkig ging de tweede wand al een stukje sneller. Voegmiddel was ook iets natter, dat maakte het wat makkelijker verwerken. Nu nog 180 miljoen keer afnemen, maar nu eerst de voegen laten drogen. En dan kan de houtkachel er ook weer voor!

En klaar - de randen afgesmeerd met tegellijm, als die droog is matcht het prima met de kleur van de muur.

[Fraggert]

Impossibl3 schreef op maandag 28 juli 2025 @ 09:02:
@Fraggert Bij de Hornbach verkopen ze dit: https://www.hornbach.nl/s/KAISERTHAL%20XD-buisverbinder met de aluminium buis er ook verkrijgbaar https://www.hornbach.nl/p...um-zilver-200-cm/6368188/

Lijkt er in ieder geval heel erg op.

Nogmaals dank!

Zwikje verbinders gehaald en alu koker bij de Hornbach.

Tijdelijk een kunststof Keter tuinhuisje neergezet waar de uitloopren voor de kwartels kan komen.

Volgens jaar gaan we de tuin op de kop gooien dus dit spul moest even uit de weg en met dat profiel kan ik een nette uitloop maken en eventueel zelfs volgend jaar verplaatsen en uitbreiden want je zet er zo een stuk aan met dit spul.

Begin gemaakt met het uitleggen en opmeten maar dit werkt helemaal prima

[badkuip]

Ik ben zover om voor mijn tuin een poort te maken in de nieuwe schutting.
Situatie:





De afstand tussen de staanders is 124 cm. De hoogte is 200cm.
Ik had het plan om zelf een deur te maken met dezelfde horizontale planken van de schutting. Die schuttingplanken wilde ik dan op dezelfde manier (dus op dezelfde hoogte) horizontaal door laten lopen op de poort. De tussenruimte tussen de planken wilde ik opvullen met zwarte of andere contrasterende planken zodat de deur geen inkijk heeft.

Het leek het mij het makkelijkste om een bestaand stalen poortframe te gebruiken en planken vast te zetten met parkers of zelftappers.
Dan zou ik een poortframe van formaat 120 breed en 150 hoog kunnen nemen of een andere van 100 breed en 180 hoog.

Bij 120 cm heb ik nog 4cm te overbruggen om de poort passend te maken.
Bij 100 cm heb ik nog 24cm te overbruggen om de poort passend te maken.
Ergens in het proces moet ik ook nog een sluitmaken maken zodat er een slot in gemaakt kan worden.

Misschien zou ik wel eerst het frame erin hangen, afstellen en dan pas de planken zagen en bevestigen. Of misschien kan beter eerst de hele deur maken en er dan helemaal in hangen.

Ik heb er eigenlijk een heleboel vragen over. Hoe zouden jullie dit doen?

[Pelle]

Ik heb op zolder 2 Velux dakramen die vervangen moeten worden (bouwjaar 1998). Ze klemmen en lekken, dus tijd voor nieuwe varianten (van kunststof). Het is een normaal pannendak van 45 graden.

Inmiddels heb ik er zelf al eentje vervangen: een CK02, oftewel een kleine van 55x78cm. Dat ging, maar niet van harte. Het grootste probleem waar ik tegenaan liep en vooraf niet goed over had nagedacht, was dat vlak boven het raam later zonnepanelen zijn bevestigd. Die eindigen zo'n 10 cm boven de dakramen en daardoor was het een ontzettend gehannes om de gootstukken eronder te bevestigen. Die moeten namelijk weer onder de pannen liggen, en die kon ik zo goed als niet verplaatsen vanwege bevestigingshaken van de zonnepanelen die er op rusten.

Uiteindelijk is het wel gelukt, met veel gedoe en mezelf en de gootstukken in allerlei bochten wringen.
Maar nu moet het grote raam nog gebeuren, een UK04 van 138x98cm. Ik ben bang dat ik er bij dat raam niet mee wegkom om een beetje brute kracht te gebruiken en te hopen dat het er op de lompe manier wel tussen past.

Oftewel: eigenlijk moeten de panelen (3 stuks) een halve meter naar boven verschoven worden om ruimte te maken voor alle gootstukken en het waterkerend manchet. Haal ik mezelf erg veel gedoe op de hals als ik dat zelf ga proberen? Ik heb geen ervaring met PV-installaties, maar heb van mezelf wel een "hoe moeilijk kan het zijn?"-houding. Er zit echter ook wel wat gezonde twijfel omdat het toch werken op hoogte is op een onhandige plek in moeilijke houding en onbekendheid met hoe om te gaan met dit soort dingen.

Voor nu is mijn gedachtegang:
- Omvormer uitschakelen
- Dakpannen verwijderen zodat er ruimte ontstaat om op de pannenlatten te leunen
- Panelen afdekken (?)
- MC4-connectors losmaken
- Bevestigingsklemmen (onder) losmaken
- Boven het zonnepaneel klimmen en dan bevestigingsklemmen boven losdraaien
- Panelen omhoog trekken (halve meter oid?) en bovenste klemmen vastdraaien. De panelen zitten dan tijdelijk vast met alleen de bovenste klemmen. Dus geen dag uitkiezen dat het hard waait.
- Dakpannen waar onderste klemmen op zitten gemonteerd verwijderen of omhoog schuiven
- Dakraam vervangen zoals je normaliter zou doen
- Alles in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen

Een vriend komt me hierbij helpen, want alleen krijg ik dat grote raam er sowieso niet ingetild. Denk ik hier alsnog te makkelijk over, of is dit inderdaad wel te doen voor 2 man op een zaterdag?

[Vloris]

Pelle schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:04:
Ik heb op zolder 2 Velux dakramen die vervangen moeten worden (bouwjaar 1998). Ze klemmen en lekken, dus tijd voor nieuwe varianten (van kunststof). Het is een normaal pannendak van 45 graden.

Inmiddels heb ik er zelf al eentje vervangen: een CK02, oftewel een kleine van 55x78cm. Dat ging, maar niet van harte. Het grootste probleem waar ik tegenaan liep en vooraf niet goed over had nagedacht, was dat vlak boven het raam later zonnepanelen zijn bevestigd. Die eindigen zo'n 10 cm boven de dakramen en daardoor was het een ontzettend gehannes om de gootstukken eronder te bevestigen. Die moeten namelijk weer onder de pannen liggen, en die kon ik zo goed als niet verplaatsen vanwege bevestigingshaken van de zonnepanelen die er op rusten.

Uiteindelijk is het wel gelukt, met veel gedoe en mezelf en de gootstukken in allerlei bochten wringen.
Maar nu moet het grote raam nog gebeuren, een UK04 van 138x98cm. Ik ben bang dat ik er bij dat raam niet mee wegkom om een beetje brute kracht te gebruiken en te hopen dat het er op de lompe manier wel tussen past.

Oftewel: eigenlijk moeten de panelen (3 stuks) een halve meter naar boven verschoven worden om ruimte te maken voor alle gootstukken en het waterkerend manchet. Haal ik mezelf erg veel gedoe op de hals als ik dat zelf ga proberen? Ik heb geen ervaring met PV-installaties, maar heb van mezelf een "hoe moeilijk kan het zijn?"-houding. Er zit echter ook wel wat gezonde twijfel omdat het toch werken op hoogte is op een onhandige plek in moeilijke houding en onbekendheid met hoe om te gaan met dit soort dingen.

Voor nu is mijn gedachtegang:
- Omvormer uitschakelen
- Dakpannen verwijderen zodat er ruimte ontstaat om op de pannenlatten te leunen
- Panelen afdekken (?)
- MC4-connectors losmaken

Pas op!! Het eerst waar ik aan denk is dat zonnepanelen altijd onder spanning staat als de zon erop schijnt. Omvormer uitschakelen verandert daar helemaal niks aan. En afhankelijk van hoe de zonnepanelen aangesloten zijn kan dat zomaar een behoorlijk hoge spanning zijn. Bovendien is het gelijkspanning, geen wisselspanning, zo mogelijk dus dodelijker dan 230V uit het stopcontact door je lijf...

[Impossibl3]

@Vloris vandaar dat het afdekken van alle panelen in de string niet zo'n gek idee is. Overigens toen de zonnepanelen boer hier de panelen van het dak af haalde werden de de MC4 verbindingen met een sleutel zo los gehaald zonder de panelen af te dekken.

[copykat]

badkuip schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 14:02:
Ik ben zover om voor mijn tuin een poort te maken in de nieuwe schutting.
Situatie:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De afstand tussen de staanders is 124 cm. De hoogte is 200cm.
Ik had het plan om zelf een deur te maken met dezelfde horizontale planken van de schutting. Die schuttingplanken wilde ik dan op dezelfde manier (dus op dezelfde hoogte) horizontaal door laten lopen op de poort. De tussenruimte tussen de planken wilde ik opvullen met zwarte of andere contrasterende planken zodat de deur geen inkijk heeft.

Het leek het mij het makkelijkste om een bestaand stalen poortframe te gebruiken en planken vast te zetten met parkers of zelftappers.
Dan zou ik een poortframe van formaat 120 breed en 150 hoog kunnen nemen of een andere van 100 breed en 180 hoog.

Bij 120 cm heb ik nog 4cm te overbruggen om de poort passend te maken.
Bij 100 cm heb ik nog 24cm te overbruggen om de poort passend te maken.
Ergens in het proces moet ik ook nog een sluitmaken maken zodat er een slot in gemaakt kan worden.

Misschien zou ik wel eerst het frame erin hangen, afstellen en dan pas de planken zagen en bevestigen. Of misschien kan beter eerst de hele deur maken en er dan helemaal in hangen.

Ik heb er eigenlijk een heleboel vragen over. Hoe zouden jullie dit doen?

Niet boren in je frame maar in je frame een planken subframe maken die je dan weer als schroef punt voor de tweede laag maakt.

Voordeel het hout kan wat werken, meeste schroeven snappen in je frame omdat hout uitzet..
gewoon eerst je poortmaat meten:
124cm zeg je?
ongeveer 4cm speling is 2cm beide zijde liever 1cm tot 1,5cm.
gebruik je een val sluiting met slot of een dagschoot en nachtschoot en cilinder?
aan beide zijde van je zinken frame een lat langs de lengte en langs de breedte om het frame op te sluiten.

Ik heb vol douglas planken met schroeven contructielijm gemaakt om de zinken frame heen.
slothuis gemaakt en een kantlat om t netjes af te werken. ( moest ook iets meer deurbreedte hebben)
andere zijde een U vorm gemaakt waar de scharnierzijde om een "tochtlat" valt zodat je er niet langs kan kijken.
vervolgens een stoot/aanleglat gemaakt om de slotzijde tegen te houden.

mocht je extra foto's willen hoor ik het wel.

edit in jou geval wil je wat open structuur hebben en visueel de planken laten doorlopen.
120x155 is het makkelijks.
minste last van kromtrekken en stuk slaan van je hout.
door de 200-155= 20 cm boven en onder en 2,5 speling of iets meer speling boven en onder is ook mogelijk.
je hebt dan wat speelruimte.
1 maak een schutting deel met de planken op de juiste hoogte rekening houdend met je grondspeling.
(en speling aan de zijkanten zeg 1cm beide zijde.)
leg dan je frame er op zodat boven en onder gelijk uitsteekt.
2 maak een sub frame en slot huis op je planken.
3 schroef je binnenzijde vd schutting look er weer tegen aan.
klaar.
deur tussen je palen zetten op een houtje die je grondsdpeling moet zijn. ( waterpas er op om alles mooi te krijgen.)
scharnierpennen plaatsen op je palen ( hou je zijspeling in de gaten of steek er een latje tussen)
klaar.
officieel moet je poortdeur naar binnen open gaan op je eigen erf. (dit om te voorkomen dat je iemand nok out beukt met de deur openen als die persoon toevallig langsloopt.) ik heb t naar buiten kwam beter uit en er loopt bijna nooit iemand dus

[ Voor 14% gewijzigd door copykat op 16-09-2025 16:48 ]

[t14wo]

Heeft iemand een briljant idee om een eiken houten plank van 19mm blind te bevestigen als plankje? Hij komt in de koffiehoek tussen twee wandjes in.

Ik denk aan een schuifmechanisme tussen de wandjes in, maar daarvoor is de plank te dun. En voor pinnen en gaten is de plank ook te dun.

De wandjes zijn trouwens gipsplaat. Dus daar iets infrezen gaat niet lukken.

Mijn ideeën zijn op.

[ Voor 11% gewijzigd door t14wo op 16-09-2025 16:57 ]

[RobertMe]

Vloris schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:16:
[...]


Pas op!! Het eerst waar ik aan denk is dat zonnepanelen altijd onder spanning staat als de zon erop schijnt. Omvormer uitschakelen verandert daar helemaal niks aan. En afhankelijk van hoe de zonnepanelen aangesloten zijn kan dat zomaar een behoorlijk hoge spanning zijn. Bovendien is het gelijkspanning, geen wisselspanning, zo mogelijk dus dodelijker dan 230V uit het stopcontact door je lijf...

Ligt denk ik ook aan het systeem? SolarEdge, met optimizers per paneel, kun je wel "uit" zetten. In de zin van dat een uit schakelaar op de omvormer zit waarmee de optimizers ook een standby stand aannemen waarbij er nog maar iets van 1V per paneel wordt geleverd. Lijkt mij op dat moment dus veilig om aan de installatie te sleutelen. (In ieder geval geeft SE zelf aan dat dit de procedure is als je de PV wilt openen, DC zijde uitschakelen, wachten tot die aangeeft dat het veilig is en daarna AC afschakelen. Waarbij je het DC voltage dus ook netjes terug ziet lopen tot een paar volt).

[copykat]

t14wo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:52:
Heeft iemand een briljant idee om een eiken houten plank van 19mm blind te bevestigen als plankje? Hij komt in de koffiehoek tussen twee wandjes in.

Ik denk aan een schuifmechanisme tussen de wandjes in, maar daarvoor is de plank te dun. En voor pinnen en gaten is de plank ook te dun.

De wandjes zijn trouwens gipsplaat. Dus daar iets infrezen gaat niet lukken.

Mijn ideeën zijn op.

iets als pendragers zoals in een kledingkast? 2 aan elke zijde en langs de lange zijde een stuk of drie tegen het doorbuigen? voorlangs een zichtlat die en stevigheid verzorgt en doorbuigen voorkomt.

[Evo X]

t14wo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:52:
Heeft iemand een briljant idee om een eiken houten plank van 19mm blind te bevestigen als plankje? Hij komt in de koffiehoek tussen twee wandjes in.

Ik denk aan een schuifmechanisme tussen de wandjes in, maar daarvoor is de plank te dun. En voor pinnen en gaten is de plank ook te dun.

De wandjes zijn trouwens gipsplaat. Dus daar iets infrezen gaat niet lukken.

Mijn ideeën zijn op.

Zoiets?
https://www.toolstation.nl/dx-blinde-plankdrager/p63186
en dan met de juiste pluggen in de gipsplaat.
Je moet wel netjes boren maar met een deuvelmalletje of iets anders waarmee je op de dikte kan centreren lukt het wel denk ik.
We weten verder niet zoveel over de plank qua lengte & wat voor gewicht erop komt. Kun je bij de gipsplaten uitkomen in de staanders?

[Wolly]

Impossibl3 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:23:
@Vloris vandaar dat het afdekken van alle panelen in de string niet zo'n gek idee is. Overigens toen de zonnepanelen boer hier de panelen van het dak af haalde werden de de MC4 verbindingen met een sleutel zo los gehaald zonder de panelen af te dekken.

Omvormer uitschakelen en de stekkers losmaken. Je hoeft echt niets af te dekken want je gaat het blote metaal niet aanraken van de stekker.

En je hebt pas een probleem als je de plus en min op metaal vasthoudt.

[No Hands]

Pelle schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:04:
Ik heb op zolder 2 Velux dakramen die vervangen moeten worden (bouwjaar 1998). Ze klemmen en lekken, dus tijd voor nieuwe varianten (van kunststof). Het is een normaal pannendak van 45 graden.

Inmiddels heb ik er zelf al eentje vervangen: een CK02, oftewel een kleine van 55x78cm. Dat ging, maar niet van harte. Het grootste probleem waar ik tegenaan liep en vooraf niet goed over had nagedacht, was dat vlak boven het raam later zonnepanelen zijn bevestigd. Die eindigen zo'n 10 cm boven de dakramen en daardoor was het een ontzettend gehannes om de gootstukken eronder te bevestigen. Die moeten namelijk weer onder de pannen liggen, en die kon ik zo goed als niet verplaatsen vanwege bevestigingshaken van de zonnepanelen die er op rusten.

Uiteindelijk is het wel gelukt, met veel gedoe en mezelf en de gootstukken in allerlei bochten wringen.
Maar nu moet het grote raam nog gebeuren, een UK04 van 138x98cm. Ik ben bang dat ik er bij dat raam niet mee wegkom om een beetje brute kracht te gebruiken en te hopen dat het er op de lompe manier wel tussen past.

Oftewel: eigenlijk moeten de panelen (3 stuks) een halve meter naar boven verschoven worden om ruimte te maken voor alle gootstukken en het waterkerend manchet. Haal ik mezelf erg veel gedoe op de hals als ik dat zelf ga proberen? Ik heb geen ervaring met PV-installaties, maar heb van mezelf wel een "hoe moeilijk kan het zijn?"-houding. Er zit echter ook wel wat gezonde twijfel omdat het toch werken op hoogte is op een onhandige plek in moeilijke houding en onbekendheid met hoe om te gaan met dit soort dingen.

Voor nu is mijn gedachtegang:
- Omvormer uitschakelen
- Dakpannen verwijderen zodat er ruimte ontstaat om op de pannenlatten te leunen
- Panelen afdekken (?)
- MC4-connectors losmaken
- Bevestigingsklemmen (onder) losmaken
- Boven het zonnepaneel klimmen en dan bevestigingsklemmen boven losdraaien
- Panelen omhoog trekken (halve meter oid?) en bovenste klemmen vastdraaien. De panelen zitten dan tijdelijk vast met alleen de bovenste klemmen. Dus geen dag uitkiezen dat het hard waait.
- Dakpannen waar onderste klemmen op zitten gemonteerd verwijderen of omhoog schuiven
- Dakraam vervangen zoals je normaliter zou doen
- Alles in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen

Een vriend komt me hierbij helpen, want alleen krijg ik dat grote raam er sowieso niet ingetild. Denk ik hier alsnog te makkelijk over, of is dit inderdaad wel te doen voor 2 man op een zaterdag?

Panelen afdekken is nergens voor nodig. Als je de omvormer uitzet dan kun je gewoon de stekkers van de panelen loshalen. De omvormer uit zorgt ervoor dat er geen stroom meer loopt, anders zou je ze toch ook niet kunnen monteren zonder ze af te dekken..
Dakpannen die onder de haken zitten krijg jij echt niet weg, je zal dan de rails moeten loshalen en dan de haken weg en dan pas kunnen die pannen van hun plek.

[kdekker]

t14wo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:52:
Heeft iemand een briljant idee om een eiken houten plank van 19mm blind te bevestigen als plankje? Hij komt in de koffiehoek tussen twee wandjes in.

Ik denk aan een schuifmechanisme tussen de wandjes in, maar daarvoor is de plank te dun. En voor pinnen en gaten is de plank ook te dun.

De wandjes zijn trouwens gipsplaat. Dus daar iets infrezen gaat niet lukken.

Mijn ideeën zijn op.

Bedoel je een verticale (zeg maar achterkant van een kapstok) of horizontale (zeg maar: kruidenplankje) montage? Verticaal heb ik ooit gedaan met een smalle sleuf in de achterkant (6mm) voor een schroef/sleufduim + bredere sleuf voor een kastophanger (iets als dit: https://www.meubelbeslago...erpige-kastophanger-55-mm, ik had ze echter met een groter oog).

Horizontaal hangt een beetje af van de belasting, maar je kunt 2 kleine aluminium L-profielen gebruiken (als je in de zijkant van die wandjes kunt schroeven). Als je op de kopse kant van de 19mm plank een zaagsnede zet (bladdikte zaag 2mm en net voor het einde stopt) dan kun je daar het profiel door laten lopen. Echter, ik weet niet wat de kleinste maat L/hoek-profiel is. Als dat te breed is, zie je nog net een stukje profiel.

[evol]

We hebben laatst bij Ikea uit de serie Bror wanddragers en planken gehaald voor in de garage.
Maar in tegenstelling tot gebruikelijk bij Ikea zit hier geen bevestigingsmateriaal bij. Misschien ook wel logisch aangezien muren verschillen.

Anyway, ik wil het ophangen maar lijk zelf niet de juiste schroeven te hebben. Het gaat op een houten (multiplex) wand komen.

Dit is de handleiding:
https://www.ikea.com/nl/n...zwart__AA-2416426-3-2.pdf
Pagina 9 en pagina 11 tonen de schroeven die ze aangeven.
Ik zou het liefste zwarte schroeven gebruiken zodat het wegvalt (materiaal is zwart staal). Maar ik kan geen zwarte bolkop schroef vinden die 8mm brede kop heeft.
En dan ook platte zwarte schroeven met 1cm brede kop. Ook die vind ik niet.
Zoek ik te moeilijk? Iemand een suggestie? Online mag, bouwmarkt ben ik nog niet geweest. Kan ook natuurlijk dat ik daar gewoon binnen moet lopen.

[MJV]

evol schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:08:
We hebben laatst bij Ikea uit de serie Bror wanddragers en planken gehaald voor in de garage.
Maar in tegenstelling tot gebruikelijk bij Ikea zit hier geen bevestigingsmateriaal bij. Misschien ook wel logisch aangezien muren verschillen.

Anyway, ik wil het ophangen maar lijk zelf niet de juiste schroeven te hebben. Het gaat op een houten (multiplex) wand komen.

Dit is de handleiding:
https://www.ikea.com/nl/n...zwart__AA-2416426-3-2.pdf
Pagina 9 en pagina 11 tonen de schroeven die ze aangeven.
Ik zou het liefste zwarte schroeven gebruiken zodat het wegvalt (materiaal is zwart staal). Maar ik kan geen zwarte bolkop schroef vinden die 8mm brede kop heeft.
En dan ook platte zwarte schroeven met 1cm brede kop. Ook die vind ik niet.
Zoek ik te moeilijk? Iemand een suggestie? Online mag, bouwmarkt ben ik nog niet geweest. Kan ook natuurlijk dat ik daar gewoon binnen moet lopen.

Ik weet niet beter dan dat Ikea nooit bevestigingsmateriaal meelevert omdat muren inderdaad verschillen en ze mensen niet willen overschatten .

Misschien is een zeskantbout (houtdraadbout) met een speciaal plastic dopje geschikt? Wovar heeft ze, ik weet alleen niet hoe klein. Of een zwarte tellerkopschroef?

[Impossibl3]

@evol is dit een idee? https://www.hornbach.nl/p...-zwart-30-stuks/12203086/

[t14wo]

copykat schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 17:06:
[...]

iets als pendragers zoals in een kledingkast? 2 aan elke zijde en langs de lange zijde een stuk of drie tegen het doorbuigen? voorlangs een zichtlat die en stevigheid verzorgt en doorbuigen voorkomt.

Geen slecht idee. Dat is natuurlijk bijna niet zichtbaar! Ga ik bekijken.

kdekker schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:33:
[...]

Bedoel je een verticale (zeg maar achterkant van een kapstok) of horizontale (zeg maar: kruidenplankje) montage? Verticaal heb ik ooit gedaan met een smalle sleuf in de achterkant (6mm) voor een schroef/sleufduim + bredere sleuf voor een kastophanger (iets als dit: https://www.meubelbeslago...erpige-kastophanger-55-mm, ik had ze echter met een groter oog).

Horizontaal hangt een beetje af van de belasting, maar je kunt 2 kleine aluminium L-profielen gebruiken (als je in de zijkant van die wandjes kunt schroeven). Als je op de kopse kant van de 19mm plank een zaagsnede zet (bladdikte zaag 2mm en net voor het einde stopt) dan kun je daar het profiel door laten lopen. Echter, ik weet niet wat de kleinste maat L/hoek-profiel is. Als dat te breed is, zie je nog net een stukje profiel.

Het moet een plankje worden voor een paar kopjes en een doos thee. Meer dan een paar kilo zal het niet zijn en de afmeting is dan 20 cm diep, 80 breed en dus 19mm dik. Het L profiel heel iets inzagen in de zijkant is ook wel een slim idee. Moet ik wel zien dat ik iets maak om het een zaag recht en veilig op de kopse kant van 19mm te kunnen zagen...

[evol]

Impossibl3 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:42:
@evol is dit een idee? https://www.hornbach.nl/p...-zwart-30-stuks/12203086/

Die kop is 6mm toch? Lijkt te klein dan?

[MJV]

evol schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 23:06:
[...]

Die kop is 6mm toch? Lijkt te klein dan?

Ik denk dat dat prima gaat. Ikea stelt een beetje rare eisen. Bij twijfel zou je er een zwart revetje achter kunnen doen.

[evol]

MJV schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 23:10:
[...]

Ik denk dat dat prima gaat. Ikea stelt een beetje rare eisen. Bij twijfel zou je er een zwart revetje achter kunnen doen.

Misschien is dat de oplossing idd, zwart ringetje erbij. Dank voor de suggestie.

[assje]

Eens even kijken of iemand hier een goed idee heeft.

Ik ben bezig met de fundering voor een terrasoverkapping, op de foto hierboven zien we de aansluiting op gevel bij kozijn. De bedoeling is om dat rande cement nog weg te hakken zodat de vloer op de steenlaag komt te liggen.

Nu kijken we hier naar een volledige koudebrug (terwijl de rest van de woning de gevel Rc4.5 is). Dit is de oorspronkelijke situatie en eigenlijk had ik nog niet in gedachten om hier iets aan te veranderen. Idee was dus alleen een onderbreking met een DPC folie oid.

Maar, nu heb ik toch in mijn hoofd dat ik deze koudebrug graag zou willen onderbreken. Uitdaging is alleen dat het kozijn maar ongeveer 1cm uitsteekt buiten de gevel; als ik daar een kantplank tegenaan zet dan kijk je de dus al snel op een onafgewerkte kopse kant.

Ik heb dus eigenlijk een kantplank nodig met afgewerkte zijde. Aanvullende uitdaging is dat ik hem ergens af zal moeten kunnen halen morgen i.v.m. tijdlijn; opties zouden zijn Hornbach, Bouwbestel of Toolstation.

Dit lijkt me wellicht te zijn wat ik zoek:
Swisspearl – 8mm cementvezel plaat door-en-door antraciet gekleurd op maat gezaagd – 1250x200mm

Maar natuurlijk niet zomaar af te halen nog morgen. Iemand nog goede ideeen hiervoor? Ik wil niet teveel oplegging verliezen dus kijk naar iets van <10mm (geen afgewerkte kant nodig) of tot 20mm maar dan moet de kopse kant er afgewerkt uitzien. Alternatief is het oorspronkelijke idee om simpelweg te scheiden middels een DPC folie o.i.d.

[ Voor 4% gewijzigd door assje op 17-09-2025 08:28 ]

[doktervictor]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:24:
[Afbeelding]

Eens even kijken of iemand hier een goed idee heeft.

Ik ben bezig met de fundering voor een terrasoverkapping, op de foto hierboven zien we de aansluiting op gevel bij kozijn. De bedoeling is om dat rande cement nog weg te hakken zodat de vloer op de steenlaag komt te liggen.

Nu kijken we hier naar een volledige koudebrug (terwijl de rest van de woning de gevel Rc4.5 is). Dit is de oorspronkelijke situatie en eigenlijk had ik nog niet in gedachten om hier iets aan te veranderen. Idee was dus alleen een onderbreking met een DPC folie oid.

Maar, nu heb ik toch in mijn hoofd dat ik deze koudebrug graag zou willen onderbreken. Uitdaging is alleen dat het kozijn maar ongeveer 1cm uitsteekt buiten de gevel; als ik daar een kantplank tegenaan zet dan kijk je de dus al snel op een onafgewerkte kopse kant.

Ik heb dus eigenlijk een kantplank nodig met afgewerkte zijde. Aanvullende uitdaging is dat ik hem ergens af zal moeten kunnen halen morgen i.v.m. tijdlijn; opties zouden zijn Hornbach, Bouwbestel of Toolstation.

Dit lijkt me wellicht te zijn wat ik zoek:
Swisspearl – 8mm cementvezel plaat door-en-door antraciet gekleurd op maat gezaagd – 1250x200mm

Maar natuurlijk niet zomaar af te halen nog morgen. Iemand nog goede ideeen hiervoor? Ik wil niet teveel oplegging verliezen dus kijk naar iets van <10mm (geen afgewerkte kant nodig) of tot 20mm maar dan moet de kopse kant er afgewerkt uitzien. Alternatief is het oorspronkelijke idee om simpelweg te scheiden middels een DPC folie o.i.d.

Zelf ooit gekeken naar Foamglas als perimeter isolatie, uiteindelijk voor kantplank gegaan met XPS. Foamglas is extreem drukvast, rot niet en isoleert goed. Misschien een optie ?

Zie link met ook uitleg over het spul

[assje]

doktervictor schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:33:
Zelf ooit gekeken naar Foamglas als perimeter isolatie, uiteindelijk voor kantplank gegaan met XPS. Foamglas is extreem drukvast, rot niet en isoleert goed. Misschien een optie ?

Zie link met ook uitleg over het spul

Qua specificaties goed maar minimale dikte al snel 50mm dus dan krijg ik een vreemd uistekend randje onder het kozijn.

Bij de Hornbach zie ik ook dit:
https://www.hornbach.nl/p...0-x-2-x-2600-mm/10035502/
Qua isolatie minimaal maar toch meer dan een DPC folie en visueel in ieder geval netjes (lood uit het zicht)

Wellicht zou ik ook 10mm isolatie onder het lood aan kunnen brengen en dan naderhand afwerken met zo'n kunststof plaat alleen het randje tussen kozijn en nieuwe betonvloer; dat klopt constructief beter denk ik.

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 17-09-2025 08:44 ]

[RonJ]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:24:
[Afbeelding]

Eens even kijken of iemand hier een goed idee heeft.

Ik ben bezig met de fundering voor een terrasoverkapping, op de foto hierboven zien we de aansluiting op gevel bij kozijn. De bedoeling is om dat rande cement nog weg te hakken zodat de vloer op de steenlaag komt te liggen.

Nu kijken we hier naar een volledige koudebrug (terwijl de rest van de woning de gevel Rc4.5 is). Dit is de oorspronkelijke situatie en eigenlijk had ik nog niet in gedachten om hier iets aan te veranderen. Idee was dus alleen een onderbreking met een DPC folie oid.

Maar, nu heb ik toch in mijn hoofd dat ik deze koudebrug graag zou willen onderbreken. Uitdaging is alleen dat het kozijn maar ongeveer 1cm uitsteekt buiten de gevel; als ik daar een kantplank tegenaan zet dan kijk je de dus al snel op een onafgewerkte kopse kant.

Ik heb dus eigenlijk een kantplank nodig met afgewerkte zijde. Aanvullende uitdaging is dat ik hem ergens af zal moeten kunnen halen morgen i.v.m. tijdlijn; opties zouden zijn Hornbach, Bouwbestel of Toolstation.

Dit lijkt me wellicht te zijn wat ik zoek:
Swisspearl – 8mm cementvezel plaat door-en-door antraciet gekleurd op maat gezaagd – 1250x200mm

Maar natuurlijk niet zomaar af te halen nog morgen. Iemand nog goede ideeen hiervoor? Ik wil niet teveel oplegging verliezen dus kijk naar iets van <10mm (geen afgewerkte kant nodig) of tot 20mm maar dan moet de kopse kant er afgewerkt uitzien. Alternatief is het oorspronkelijke idee om simpelweg te scheiden middels een DPC folie o.i.d.

Ik mis even wat context. Het deel tussen de plank en bakstenen moet vol met beton? Tot aan het kozijn qua hoogte? Wat komt er uiteindelijk overheen? Neem aan dat dit nog getegeld of bestraat oid wordt? Of wordt dit meteen de zichtlaag?

[assje]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:11:
Ik mis even wat context. Het deel tussen de plank en bakstenen moet vol met beton? Tot aan het kozijn qua hoogte? Wat komt er uiteindelijk overheen? Neem aan dat dit nog getegeld of bestraat oid wordt? Of wordt dit meteen de zichtlaag?

Het is een overdekt terras;


Beton wordt gevlinderd dus komt verder niets overheen, blijft ongeveer 4cm open tussen kozijn en terras. Hier kijk ik ofwel tegen het lood of kan dus strookje kunststof of trespa langs. Maar, ik kan dus maar heel weinig dikte kwijt als ik niet voorbij het kozijn wil komen.

[ Voor 8% gewijzigd door assje op 17-09-2025 10:22 ]

[doktervictor]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 08:43:
[...]


Qua specificaties goed maar minimale dikte al snel 50mm dus dan krijg ik een vreemd uistekend randje onder het kozijn.

Bij de Hornbach zie ik ook dit:
https://www.hornbach.nl/p...0-x-2-x-2600-mm/10035502/
Qua isolatie minimaal maar toch meer dan een DPC folie en visueel in ieder geval netjes (lood uit het zicht)

Wellicht zou ik ook 10mm isolatie onder het lood aan kunnen brengen en dan naderhand afwerken met zo'n kunststof plaat alleen het randje tussen kozijn en nieuwe betonvloer; dat klopt constructief beter denk ik.

Schiet me opeens wat te binnen. Wedi plaat. Heeft aannemer hier ook gebruikt op zo'n overgangetje.

Link

[RonJ]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:21:
[...]


Het is een overdekt terras;
[Afbeelding]

Beton wordt gevlinderd dus komt verder niets overheen, blijft ongeveer 4cm open tussen kozijn en terras. Hier kijk ik ofwel tegen het lood of kan dus strookje kunststof of trespa langs. Maar, ik kan dus maar heel weinig dikte kwijt als ik niet voorbij het kozijn wil komen.
[Afbeelding]

Duidelijk. Komt daar (ook) glas rondom? In mijn ervaring wordt gevlinderd beton dat blootgesteld wordt aan "buiten" nogal snel lelijk. Maar dat is een andere discussie

Ik zou dan voor een dun strookje EPS of XPS isolatie gaan, 10-15mm oid en dat idd afwerken met een latje. Of na het leggen de restjes beton eraf krabben/slijpen langs de rand en dan de kopse kant hiervan laten vollopen met 2-3mm rubberseal en dat netjes afstrijken, dat is ook zwart en dan weet je meteen zeker dat er geen water/vocht/vuil tussen kan komen.

Wat iig belangrijk is, is dat deze plaat beton iets ruimte heeft om uit te zetten tov je gevel, anders scheurt het de eerste keer dat de zon er vol opstaat (tenzij je er een kapitaal aan wapening in gooit).

[RonJ]

doktervictor schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:25:
[...]


Schiet me opeens wat te binnen. Wedi plaat. Heeft aannemer hier ook gebruikt op zo'n overgangetje.

Link

Wedi plaat (ik ben fan) is XPS met een hechtlaag zodat je er direct op kan tegelen. Die hechtlaag heb je in dit geval niet nodig, dus ik zou voor een stuk minder geld dan gewoon regulier XPS pakken. Tenzij je natuurlijk nog wat wedi hebt liggen, dan is het een prima oplossing.

[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 17-09-2025 10:34 ]

[Pelle]

No Hands schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 18:57:
Panelen afdekken is nergens voor nodig. Als je de omvormer uitzet dan kun je gewoon de stekkers van de panelen loshalen. De omvormer uit zorgt ervoor dat er geen stroom meer loopt, anders zou je ze toch ook niet kunnen monteren zonder ze af te dekken..
Dakpannen die onder de haken zitten krijg jij echt niet weg, je zal dan de rails moeten loshalen en dan de haken weg en dan pas kunnen die pannen van hun plek.

Dat is balen als dat zo zo zijn. Hoewel ik stiekem hoop dat wanneer het gewicht van de panelen niet meer op de rails rust het iets makkelijker wordt om de onderliggende rij dakpannen nog een stukje naar boven te schuiven of net genoeg "op te krikken" om de gootstukken eronder te krijgen.

[assje]

doktervictor schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:25:
Schiet me opeens wat te binnen. Wedi plaat. Heeft aannemer hier ook gebruikt op zo'n overgangetje.

Link

Ook goede overweging inderdaad, heeft Hornbach ook (voor mij het makkelijkst).

[assje]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:28:
Duidelijk. Komt daar (ook) glas rondom? In mijn ervaring wordt gevlinderd beton dat blootgesteld wordt aan "buiten" nogal snel lelijk. Maar dat is een andere discussie

Het lagere deel wordt overkapping met glaswand, het hoge deel open terras. Het gevlinderde beton ga ik wel behandelen met (?) zodat het beter bestand is tegen vlekken etc.

[assje]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:30:
Wedi plaat (ik ben fan) is XPS met een hechtlaag zodat je er direct op kan tegelen. Die hechtlaag heb je in dit geval niet nodig, dus ik zou voor een stuk minder geld dan gewoon regulier XPS pakken. Tenzij je natuurlijk nog wat wedi hebt liggen, dan is het een prima oplossing.

XPS vind ik alleen niet zo makkelijk om per plaat af te halen en Qboard/Wedi wel. Inderaad overbodig maar wel makkelijker dan.

[djluc]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:21:
[...]
[Afbeelding]

Begrijp ik het goed dat je fundering voor het project dus deels op de fundering van de woning gaat rusten en deels niet?

[assje]

djluc schreef op woensdag 17 september 2025 @ 11:01:
Begrijp ik het goed dat je fundering voor het project dus deels op de fundering van de woning gaat rusten en deels niet?

De nieuwe fundering staat op palen op dezelfde zandlaag als de woning. Koppeling aan bestaande fundering is conform check constructeur. Ik ga dit wel met een schuifverbinding doen om ruimte voor uitzetting te houden.

Hier staat een wat uitgebreidere voorgeschiedenis:
Project mancave - overkapping, fundering en heipalen

En huidige stand van zaken, veel werk

[ Voor 37% gewijzigd door assje op 17-09-2025 13:28 ]

[RonJ]

assje schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:25:
[...]


De nieuwe fundering staat op palen op dezelfde zandlaag als de woning. Koppeling aan bestaande fundering is conform check constructeur. Ik ga dit wel met een schuifverbinding doen om ruimte voor uitzetting te houden.

Hier staat een wat uitgebreidere voorgeschiedenis:
Project mancave - overkapping, fundering en heipalen

En huidige stand van zaken, veel werk
[Afbeelding]

Lijkt me verstandig om dan de bestaande fundering helemaal met Wedi/Qboards in te pakken, zo dik als je kwijt kan/af wilt werken. Dan heb je de boel zowel mechanisch als thermisch zo goed mogelijk ontkoppeld van de woning.

Ik vond het al zo stil in je eigen draadje, maar goed om te zien dat er inmiddels wel al een hoop voortgang in zit. Het huidige weer helpt ook niet erg zeker? Het zag er hier vorig jaar ook zo uit (helaas minus het zwembad ), ben blij dat we inmiddels die blubberbende alweer een beetje vergeten zijn. Troost je met de gedachte dat dat heel snel gaat als de boel eenmaal weer aangekleed is

[assje]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:17:
Ik vond het al zo stil in je eigen draadje, maar goed om te zien dat er inmiddels wel al een hoop voortgang in zit.

Ik wist niet of er daar wel iemand meelas/interesse had dus ben niet zo druk geweest met updates

Maar inderdaad volop voortgang met zwembad tussendoor, ben ook wel blij dat ik die toch eerst gedaan heb i.v.m. al het leidingwerk.

Weer gaat op zich wel maar moet het van avonden en weekend hebben dus kost gewoon tijd. Hoop binnen twee weken beton gestort te hebben en wil daarna direct door om in ieder geval wand met de buren en overkapping te hebben. Wel fijn om weer spullen kwijt te kunnen, krijg ik ook weer wat meer ruimte in de schuur.

[huppelepups]

Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

[UUDIBUUDI]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:56:
Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

In een warmere, drogere ruimte zetten en hopen dat het wat droogt/krimpt?

[huppelepups]

UUDIBUUDI schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:03:
[...]


In een warmere, drogere ruimte zetten en hopen dat het wat droogt/krimpt?

Dit is al zeker een jaar zo, ik had gehoopt dat hij in de zomer open zou gaan.

[procaliber]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:56:
Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Met een hamer op de achterkant van de lade slaan werkt dus niet?

[kdekker]

t14wo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:52:
[...]


Geen slecht idee. Dat is natuurlijk bijna niet zichtbaar! Ga ik bekijken.


[...]


Het moet een plankje worden voor een paar kopjes en een doos thee. Meer dan een paar kilo zal het niet zijn en de afmeting is dan 20 cm diep, 80 breed en dus 19mm dik. Het L profiel heel iets inzagen in de zijkant is ook wel een slim idee. Moet ik wel zien dat ik iets maak om het een zaag recht en veilig op de kopse kant van 19mm te kunnen zagen...

Ik moest vanavond iets opzoeken en vond in mijn werkbank nog wat, wat ik eerder gebruikt had om een plankje (in dit geval in een hoek) op te hangen. Omdat ik meer van 'hout' hou dan van ijzer, heb ik een soortgelijk 'probleem' met een gefreesd (bovenfrees) profiel (een vuren houten lat) opgelost en van binnenuit op de muur geschroefd. Daarna het plankje er in geschoven en met hele kleine spijkertjes van onder vastgezet (puur om niet uit te kunnen schuiven, is niet noodzakelijk als het al klemt). Ter inspiratie wat foto's.

De lat van onder de werkbank was inmiddels gebruikt voor andere doeleinden en heeft wat verf vlekken opgelopen. Een detailfoto hoe ik gefreesd heb en de toepassing van toen (verstekzaag gebruikt en de plank een lijst gegeven). Het idee is hopelijk wel duidelijk.

[assje]

RonJ schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:17:
Lijkt me verstandig om dan de bestaande fundering helemaal met Wedi/Qboards in te pakken, zo dik als je kwijt kan/af wilt werken. Dan heb je de boel zowel mechanisch als thermisch zo goed mogelijk ontkoppeld van de woning.

Heb toch een pak XPS 20mm gehaald. Onder maaiveld nog restant PIR gezet, tussen gevel en vloer dan 20mm xps. Steekt wel iets buiten kozijn maar kijk later wel voor plintje/profieltje.

(De rest volgt dus net als dat eerste plaatje links)

[ Voor 60% gewijzigd door assje op 17-09-2025 20:39 ]

[scofield]

Ethiron schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:24:
Bij het monteren van de badkraan in de badkamer is er water achter de tegels gelopen. Ondanks dat de leidingen leeg waren, kwam er toch nog ineens een flinke straal water uit op het moment dat de leidingen niet afgedopt waren. Het heeft denk ik nog een seconde of 10 gelopen voordat de leiding uiteindelijk echt leeg was.

Het grootste gedeelte in bad, maar natuurlijk ook achter de tegel omlaag omdat de muurplaat 2 cm verdiept ligt ten opzichte van de tegel.

Iets om druk over te maken, of laten drogen en vergeten?

De ronde opening die achter je rozetten komt te zitten hoort helemaal dicht gekit te zijn met siliconenkit voor vochtige ruimtes. Dan kan er ook geen water naar achteren ontsnappen.

[Ethiron]

scofield schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:40:
[...]

De ronde opening die achter je rozetten komt te zitten hoort helemaal dicht gekit te zijn met siliconenkit voor vochtige ruimtes. Dan kan er ook geen water naar achteren ontsnappen.

Dat snap ik natuurlijk, maar dat kitten doe je pas nadat je de s-koppelingen hebt geïnstalleerd.

En voordat je de s-koppeling installeert, moet je de dop van de leiding afhalen… en toen liep er na een minuut ineens nog een sloot water uit.

[Yaksa]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 19:27:
[...]Dit is al zeker een jaar zo, ik had gehoopt dat hij in de zomer open zou gaan.

Warme lucht kan meer vocht bevatten.
Je kan beter hopen op een koude, schrale winter met veel vorst en noordenwind, dan gaat de relatieve luchtvochtigheid naar beneden en heb je kans dat het hout iets is gekrompen.
Moet je natuurlijk niet in een woning wonen die automatisch de luchtvochtigheid op 55% houdt.......

[3_s]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:56:
Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Zuignap erop en eens goed trekken?

[scofield]

Ethiron schreef op woensdag 17 september 2025 @ 21:48:
[...]


Dat snap ik natuurlijk, maar dat kitten doe je pas nadat je de s-koppelingen hebt geïnstalleerd.

En voordat je de s-koppeling installeert, moet je de dop van de leiding afhalen… en toen liep er na een minuut ineens nog een sloot water uit.

Ja dat is dikke pech in dit geval. Maar zoals eerder aangegeven, niet te druk over maken en door…….

[t14wo]

kdekker schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:18:
[...]

Ik moest vanavond iets opzoeken en vond in mijn werkbank nog wat, wat ik eerder gebruikt had om een plankje (in dit geval in een hoek) op te hangen. Omdat ik meer van 'hout' hou dan van ijzer, heb ik een soortgelijk 'probleem' met een gefreesd (bovenfrees) profiel (een vuren houten lat) opgelost en van binnenuit op de muur geschroefd. Daarna het plankje er in geschoven en met hele kleine spijkertjes van onder vastgezet (puur om niet uit te kunnen schuiven, is niet noodzakelijk als het al klemt). Ter inspiratie wat foto's.

De lat van onder de werkbank was inmiddels gebruikt voor andere doeleinden en heeft wat verf vlekken opgelopen. Een detailfoto hoe ik gefreesd heb en de toepassing van toen (verstekzaag gebruikt en de plank een lijst gegeven). Het idee is hopelijk wel duidelijk.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb het uiteindelijk met een van de ideeën hier gedaan:
Een aluminium L profiel met een met een lange en een smalle zijde. L profiel met gipswandpluggen vast en daarom ligt het plankje.

Simpel en strak genoeg! (Nog wel even de zaagkant zwart maken met een marker)

[Tehh]

t14wo schreef op donderdag 18 september 2025 @ 07:30:
[...]


Ik heb het uiteindelijk met een van de ideeën hier gedaan:
Een aluminium L profiel met een met een lange en een smalle zijde. L profiel met gipswandpluggen vast en daarom ligt het plankje.

Simpel en strak genoeg! (Nog wel even de zaagkant zwart maken met een marker)

[Afbeelding]

Gewoon keurig hoor!
Je zou de profielen ook nog een of twee cm korter kunnen maken, dan zie je ze ook niet meer.

[huppelepups]

procaliber schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:02:
[...]


Met een hamer op de achterkant van de lade slaan werkt dus niet?

de achterkant zit niet vast aan de voorkant, ik moet dus echt het frontje aan de voorkant open maken

[t14wo]

huppelepups schreef op donderdag 18 september 2025 @ 08:18:
[...]


de achterkant zit niet vast aan de voorkant, ik moet dus echt het frontje aan de voorkant open maken

Met houtlijm iets aan de voorkant vastmaken daarmee je kan trekken? Zal je wel weer moeten schuren en lakken/oliën.

[Miyamoto]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:56:
Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

zet het kastje een paar dagen in een ruimte waar het hout weer krimpt, evt via ontvochtiger een droge ruimte maken.

[Blackouts]

t14wo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:52:
Heeft iemand een briljant idee om een eiken houten plank van 19mm blind te bevestigen als plankje? Hij komt in de koffiehoek tussen twee wandjes in.

Ik denk aan een schuifmechanisme tussen de wandjes in, maar daarvoor is de plank te dun. En voor pinnen en gaten is de plank ook te dun.

De wandjes zijn trouwens gipsplaat. Dus daar iets infrezen gaat niet lukken.

Mijn ideeën zijn op.

Latje bevestigen aan de wand.
Sleuf frezen in de plank.
Plank over latje schuiven
En die sleuf dan natuurlijk niet tot de voorkant laten lopen zodat ie onizchtbaar is

[ Voor 14% gewijzigd door Blackouts op 18-09-2025 11:31 ]

[Maeslant]

Yaksa schreef op woensdag 17 september 2025 @ 22:05:
[...]

Warme lucht kan meer vocht bevatten.
Je kan beter hopen op een koude, schrale winter met veel vorst en noordenwind, dan gaat de relatieve luchtvochtigheid naar beneden en heb je kans dat het hout iets is gekrompen.
Moet je natuurlijk niet in een woning wonen die automatisch de luchtvochtigheid op 55% houdt.......

Airco met ontvochtiger. Dat werkt prima

[breew]

huppelepups schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:56:
Ik heb 2 nachtkastjes gemaakt, maar door werking van het hout zit het frontje muurvast.
Wat is nou een manier om dit frontje los te krijgen zonder iets kapot te maken?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

Kan je een (platgeslagen) kleerhanger (of een ander haak-vormig ding/profiel) aan de zijkant van het laatje tussen front en bovenkant frutselen?
90 graden draaien zodat het haakje 'pakt' en dan trekken of tikken met een hamer.

Andere mogelijke oplossing: gaatje/gat aan de achterkant kastje boren, metalen stang erin tot aan het front, en daarmee kracht zetten/duwen/tikken.

[ Voor 7% gewijzigd door breew op 18-09-2025 11:13 ]

[djluc]

Blackouts schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:09:
[...]

Latje bevestigen aan de wand.
Sleuf frezen in de plank.
Plank over latje schuiven
En die sleuf dan natuurlijk niet tot de voorkant laten lopen zodat ie onizchtbaar is

[Afbeelding]

Dit zelfde idee kan je ook met zo'n profieltje doen. Schijf freesje er op voor het profiel:
https://www.toolstation.n...2kYw7YEAQYAyABEgKfA_D_BwE

En dan eventueel nog het vlak infrezen wat tegen de muur zit.

[Ken Wood]

Blackouts schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:09:
[...]

Latje bevestigen aan de wand.
Sleuf frezen in de plank.
Plank over latje schuiven
En die sleuf dan natuurlijk niet tot de voorkant laten lopen zodat ie onizchtbaar is

[Afbeelding]

Zijn stokschroeven een optie? Afhankelijk van hoe diep en breed de plank is en het gewicht dat erop komt.

Ik heb voor een iets dikker plank ook eens deze gebruikt, maar voor 19 mm zijn die te groot. Kleiner ga je die waarschijnlijk niet vinden. Voor blinde planken zijn ze wel perfect, omdat je ze op alle mogelijke manieren kunt stellen en dus niet op de milimeter exact hoeft te boren, wat bij 4 plankdragers wel fijn is.