[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[zandpaddo]

Nemean schreef op zondag 14 november 2021 @ 15:22:
[...]

Ik vul alleen bij wanneer de druk zo laag is dat we geen warm water meer kunnen pakken. Wel zo fijn als je nog normaal kunt douchen.

Goed om te weten en ook een goede video, bedankt!


[...]


Ga ik dat in ieder geval regelen. Roest zit overigens ook maar aan één kant van het vat. Andere kant ziet er nog keurig uit. Maar boven het vat hangt inderdaad een beugel waar het vat aan hangt. Dat ziet er zo uit:

[Afbeelding]

Heb je recent je installatie "open" gehad? Dan zou het evt lucht kunnen zijn maar zou het wel moeten stoppen. Verder goed kijken of er niet ergens een koppeling lek is.

Verder een tip, monteer als het ff kan een afvoertje onder het overdrukventiel. Deze wil wel eens spontaan open gaan (en open blijven) en dat water wil je niet op je vloer.

[XeNeRgY]

Ik wilde vandaag een defecte thermostaatkraan vervangen. Een nieuwe kraan (3 geprobeerd) levert altijd een S-koppeling mee met aan beide zijden 1/2 als afmeting. Helaas heb ik in de leidingen in de muur een 3/8 aansluiting waardoor ik op zoek moet naar een andere S-koppeling. De S-koppeling van de kapotte kraan hergebruiken is een optie maar deze is behoorlijk versleten. Liever gebruik ik een nieuw exemplaar. Deze lijken echter moeilijk te vinden.

Dit is de oude S-koppeling


Dit is hoe ik tijdelijk de kraan heb gemonteerd via een verloopje bij gebrek aan een alternatief. Hierdoor komt de kraan veel te ver van de muur waardoor een rozet ook niet meer past.


De meeste 3/8 S-koppelingen die ik op Warmteservice kan vinden zijn te lang qua schroefdraad aan de 3/8 zijde zoals deze. Aan de binnenzijde van de waterleidingen zit namelijk een ringetje of iets dergelijks waardoor ik dezelfde lengte nodig heb als de oude S-koppeling.

Ik heb nog wel deze gevonden dus ga morgen even kijken en hoop dat dit de juiste afmeting is.

Ik twijfel echter ook of het niet een specifieke S-koppeling van een bepaald merk is. De gangbare merken heb ik al bekeken maar daar zie ik geen vergelijkbare S-koppeling. Mogelijk heeft iemand hier deze eerder gezien?

[Seafarer]

XeNeRgY schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:23:
Ik wilde vandaag een defecte thermostaatkraan vervangen. Een nieuwe kraan (3 geprobeerd) levert altijd een S-koppeling mee met aan beide zijden 1/2 als afmeting. Helaas heb ik in de leidingen in de muur een 3/8 aansluiting waardoor ik op zoek moet naar een andere S-koppeling. De S-koppeling van de kapotte kraan hergebruiken is een optie maar deze is behoorlijk versleten. Liever gebruik ik een nieuw exemplaar. Deze lijken echter moeilijk te vinden.

Dit is de oude S-koppeling
[Afbeelding]

Dit is hoe ik tijdelijk de kraan heb gemonteerd via een verloopje bij gebrek aan een alternatief. Hierdoor komt de kraan veel te ver van de muur waardoor een rozet ook niet meer past.
[Afbeelding]

De meeste 3/8 S-koppelingen die ik op Warmteservice kan vinden zijn te lang qua schroefdraad aan de 3/8 zijde zoals deze. Aan de binnenzijde van de waterleidingen zit namelijk een ringetje of iets dergelijks waardoor ik dezelfde lengte nodig heb als de oude S-koppeling.

Ik heb nog wel deze gevonden dus ga morgen even kijken en hoop dat dit de juiste afmeting is.

Ik twijfel echter ook of het niet een specifieke S-koppeling van een bepaald merk is. De gangbare merken heb ik al bekeken maar daar zie ik geen vergelijkbare S-koppeling. Mogelijk heeft iemand hier deze eerder gezien?

https://www.sanitairwinke...3hCwgbEAQYASABEgJeNPD_BwE

Zoek opdracht google: S koppeling 3/8 kort

[JelleMN86]

Die van Hansgrohe zijn niet goedkoop zeg.

Ik zou gewoon voor de langere gaan. Mochten ze echt te lang zijn kan je ze altijd nog een stukje inkorten.

[XeNeRgY]

@Seafarer doe had ik ook al gevonden maar die zijn te lang aan het 3/8e deel. @JelleMN86 dat is ook nog een optie. Is dat een kwestie van de ijzerzaag gebruiken?

[Seafarer]

XeNeRgY schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:44:
@Seafarer doe had ik ook al gevonden maar die zijn te lang aan het 3/8e deel. @JelleMN86 dat is ook nog een optie. Is dat een kwestie van de ijzerfabriek gebruiken?

Zekers even inkorten met de ijzerzaag.

[significant]

Hoe erg heb je die S stukken nodig? M.a.w. krijg je het niet passend als je een rechtdoor verloop neemt?
Als de warmteservice niet te ver rijden is zou ik daar eens langs gaan. Die hebben vaak een oplossing voor als je het echt niet meer weet.

Edit: de originele zier er wat geleefd uit, o.a. door de bek van een waterpomptang (?). Als je de schroefdraad schoon krijgt en deze zuiver inschroeft zou het met Loctite 55 toch weer mogelijk moeten zijn een waterdichte verbinding te maken?

[ Voor 33% gewijzigd door significant op 14-11-2021 21:51 ]

[XeNeRgY]

@significant ook daar heb ik over nagedacht. Kan morgen als de kraan er af is wel meten of het zou passen met een recht verloop. De hart op hart en waterpas moeten dan wel perfect zijn.

Ga sowieso naar warmteservice morgen. En anders wordt het zagen.

[Seafarer]

XeNeRgY schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:50:
@significant ook daar heb ik over nagedacht. Kan morgen als de kraan er af is wel meten of het zou passen met een recht verloop. De hart op hart en waterpas moeten dan wel perfect zijn.

Ga sowieso naar warmteservice morgen. En anders wordt het zagen.

[Nemean]

zandpaddo schreef op zondag 14 november 2021 @ 20:49:
[...]


Heb je recent je installatie "open" gehad? Dan zou het evt lucht kunnen zijn maar zou het wel moeten stoppen. Verder goed kijken of er niet ergens een koppeling lek is.

Verder een tip, monteer als het ff kan een afvoertje onder het overdrukventiel. Deze wil wel eens spontaan open gaan (en open blijven) en dat water wil je niet op je vloer.

De specialist heeft inderdaad de installatie open gehad, ik zelf niet meer. Ik zal inderdaad nog even alles langs lopen en ontluchten.

Wat ik mij trouwens nu net bedenk (tijdens het bekijken van de foto) is dat er voorheen op het overdrukventiel een 'dopje' (messing, met een kunststof lipje welke vast zat aan het overstort ventiel) zat, deze zit er inmiddels niet meer op en ik vermoed dat de specialist deze heeft meegenomen. Dat kan dus nooit de bedoeling zijn geweest, lijkt mij?

Ik heb nog een oude foto gevonden van de woning toen wij deze gingen bezichtigen dat zag er als volgt uit:

[ChrisML]

peligro2k schreef op zondag 14 november 2021 @ 20:14:
Ik heb een tijd geleden een bedrijf gevonden waar je online een tekening kon uploaden waar dan een stalen frame van gelast werd. In mijn geval wil ik wat kozijnen laten lassen voor een ruimte afscheiding.

Helaas kom ik op Google niet verder. Heeft er iemand een idee of er een bekende partij is die dit kan doen?

24/7 Tailor steel, je kunt in het programma Sophia verschillende bestanden inladen en automatisch een offerte laten maken. Je moet hiervoor wel een KvK nummer invullen, dus niet voor consumenten.

[Thejman1989]

Seafarer schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:45:
[...]

Zekers even inkorten met de ijzerzaag.

Als je iets van een moer of wartel oid hebt die er op past zou ik die er eerst opdraaien, dan zagen, dan moer eraf. Dan draai je de schroefdraad weer iets recht(er).

[Wolly]

Thejman1989 schreef op maandag 15 november 2021 @ 09:09:
[...]


Als je iets van een moer of wartel oid hebt die er op past zou ik die er eerst opdraaien, dan zagen, dan moer eraf. Dan draai je de schroefdraad weer iets recht(er).

Een ijzervijl om de zaagkant te fatsoeneren na het zagen is ook handig.

[GioStyle]

Ik moet in de kruipruimte twee buizen doortrekken naar achteren voor verwarming. DIt wil ik gaan doen door middel van Henco (flexibele buis). Echter moeten deze buizen gemonteerd worden. Kan het kwaad als ik om de x cm een gat boor in de fundering om cv beugels op te hangen? Ik doe het liever niet, maar ik zie geen andere manier om de buizen solide vast te maken?

[MrSenne]

Dit weekend voor de eerste keer een keukenmuur betegeld, en eigenlijk best blij met het resultaat. Het uitmeten duurde even alvorens ik er gerust op was dat de tegels mooi ging uitkomen aan de randen, maar uiteindelijk had het niet beter kunnen passen.

Mijn broer en zijn vriendin zijn er in ieder geval heel blij mee.

[ Voor 3% gewijzigd door MrSenne op 15-11-2021 11:22 ]

[Bezulba]

eerste keer tegelen en dan gelijk zo'n vorm? Damn, heb je meer ballen dan ik

[big bang]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:21:
Dit weekend voor de eerste keer een keukenmuur betegeld, en eigenlijk best blij met het resultaat. Het uitmeten duurde even alvorens ik er gerust op was dat de tegels mooi ging uitkomen aan de randen, maar uiteindelijk had het niet beter kunnen passen.

Mijn broer en zijn vriendin zijn er in ieder geval heel blij mee.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Keurig hoor, ik moet echt mieren****** om verschil in voegbreedtes te kunnen zien. Wel slim dat je het de eerste keer bij een ander probeert.

[ Voor 3% gewijzigd door big bang op 15-11-2021 11:26 ]

[MrSenne]

Bezulba schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:26:
eerste keer tegelen en dan gelijk zo'n vorm? Damn, heb je meer ballen dan ik

Als de vrouw des huizes zo'n tegels wilt omdat ze dat online gezien heeft, dan zullen er zo'n tegels komen.

Ergens blij dat ik op m'n 14e geforceerd werd door m'n vader om mee te helpen in de renovaties, steek je hier en daar toch wel iets van op.

big bang schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:26:
[...]

Keurig hoor, ik moet echt mieren****** om verschil in voegbreedtes te kunnen zien. Wel slim dat je het de eerste keer bij een ander probeert.

Ja hier en daar is de voeg iets breder, maar vaak kwam dat ook door imperfecties in de tegel...

[perspectivebass]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:29:
[...]

Als de vrouw des huizes zo'n tegels wilt omdat ze dat online gezien heeft, dan zullen er zo'n tegels komen.

Ergens blij dat ik op m'n 14e geforceerd werd door m'n vader om mee te helpen in de renovaties, steek je hier en daar toch wel iets van op.


[...]

Ja hier en daar is de voeg iets breder, maar vaak kwam dat ook door imperfecties in de tegel...

\

Netjes gedaan hoor. Wij hebben ook z'n tegel in de keuken. Ook zelf gedaan. Bij mij is voorral de randen tegen de kast aan minder netjes.

Kortom ik ben onder de indruk

[MrSenne]

Het hielp natuurlijk wel dat het een nieuwbouwhuis is met bijhorende nieuwbouwkeuken. Hierdoor was alles wel zo goed als 90 graden en de muur was ook helemaal vlak, wat het afmeten een stuk eenvoudiger maakte.

Enkel het afkitten van de overgangen tussen werkblad en keukenkastjes moet ik nog doen. Ik dacht aan antraciet kleur voor de overgang tussen werkblad en tegels, en wit voor de zijkant en rond de keukenkastjes? Of kan ik dat beter ook in antraciet doen?

[ Voor 3% gewijzigd door MrSenne op 15-11-2021 12:00 ]

[Davidshadow13]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 12:00:
Het hielp natuurlijk wel dat het een nieuwbouwhuis is met bijhorende nieuwbouwkeuken. Hierdoor was alles wel zo goed als 90 graden en de muur was ook helemaal vlak, wat het afmeten een stuk eenvoudiger maakte.

Enkel het afkitten van de overgangen tussen werkblad en keukenkastjes moet ik nog doen. Ik dacht aan antraciet kleur voor de overgang tussen werkblad en tegels, en wit voor de zijkant en rond de keukenkastjes? Of kan ik dat beter ook in antraciet doen?

Zijkanten zou ik inderdaad wit doen, want wit op wit is lekker strak. Onderkant langs het werkblad zou ik transparant pakken. Antraciet matcht waarschijnlijk net niet lekker met de kleur in het werkblad en als je een oneffenheid hebt op de tegels dan valt een antraciet kit rand daar veel meer op dan transparant welke mooi wegvalt op zo'n overgang.

[Jurre_0527]

Raymond schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 15:38:
[...]


Die meegeleverde bitjes zijn vaak inderdaad niet best. Als je ze fysiek wilt halen: De Witte (merk, niet kleur) bitjes bij de hornbach zijn ook prima. Anders Wera, Wiha, milwaukee shockwave zijn goed verkrijgbare prima bitjes.

Maar ook die elcheapo's knappen niet zo heel snel, 3 op een dag is opvallend. Doe je soms op de boorstand erg grote schroeven op volle kracht rammen? Dan zal je inderdaad rekening moeten houden dat er regelmatig een bitje sneuvelt. Is op zich niet erg (bitjes zijn verbruiksmateriaal), maar houd er dan rekening mee bij aanschaf: Koop er een paar extra

Ohjah: Koop ook de goede soort. Meegeleverd klinkt als Philips bitjes. Als je PZ schroeven hebt, is het ook drama. Zorg dat je de goede soort en maat bits gebruikt voor je schroeven.

Het gebeurde met een slagschroever

Waren redelijke grote schroeven, maar niet echt een zware uitdaging voor de machine ofzo, ook gewoon de juiste bitjes gebruikt.

Zijn echt gewoon bitjes van niks die van Makita, ik ga de Wera impact kopen, bedankt!

[henkie196]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 12:00:
Het hielp natuurlijk wel dat het een nieuwbouwhuis is met bijhorende nieuwbouwkeuken. Hierdoor was alles wel zo goed als 90 graden en de muur was ook helemaal vlak, wat het afmeten een stuk eenvoudiger maakte.

Enkel het afkitten van de overgangen tussen werkblad en keukenkastjes moet ik nog doen. Ik dacht aan antraciet kleur voor de overgang tussen werkblad en tegels, en wit voor de zijkant en rond de keukenkastjes? Of kan ik dat beter ook in antraciet doen?

Aan de zijkanten is het wit naar wit, dus zou daar ook lekker wit houden. Voor het werkblad naar de wand is het zwart naar wit, zou daar transparant of iets donkergrijs, hetzelfde als de voegkleuren die je nu hebt.

[Flix20]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 12:00:
Het hielp natuurlijk wel dat het een nieuwbouwhuis is met bijhorende nieuwbouwkeuken. Hierdoor was alles wel zo goed als 90 graden en de muur was ook helemaal vlak, wat het afmeten een stuk eenvoudiger maakte.

Enkel het afkitten van de overgangen tussen werkblad en keukenkastjes moet ik nog doen. Ik dacht aan antraciet kleur voor de overgang tussen werkblad en tegels, en wit voor de zijkant en rond de keukenkastjes? Of kan ik dat beter ook in antraciet doen?

Bij mij heeft de kitter dezelfde kleur dit gebruikt als het voegwerk. Heb ook wit op wit en dat vind ik persoonlijk wel erg mooi staan. Geeft toch een soort overgang.
Zoals je ziet, 101 meningen.

[MrSenne]

Flix20 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:10:
[...]


Bij mij heeft de kitter dezelfde kleur dit gebruikt als het voegwerk. Heb ook wit op wit en dat vind ik persoonlijk wel erg mooi staan. Geeft toch een soort overgang.
Zoals je ziet, 101 meningen.

Je bedoeld dus ook kit in de voegkleur bij de overgang naar de kastjes?

henkie196 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:00:
[...]

Aan de zijkanten is het wit naar wit, dus zou daar ook lekker wit houden. Voor het werkblad naar de wand is het zwart naar wit, zou daar transparant of iets donkergrijs, hetzelfde als de voegkleuren die je nu hebt.

Wordt transparante kit niet altijd wat gelig na een tijd? Het voegsel is antraciet, de kit ook. Maar het is natuurlijk maar de vraag of beide fabrikanten hetzelfde idee hebben van antraciet...

[joost1112]

Flix20 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:10:
[...]


Bij mij heeft de kitter dezelfde kleur dit gebruikt als het voegwerk. Heb ook wit op wit en dat vind ik persoonlijk wel erg mooi staan. Geeft toch een soort overgang.
Zoals je ziet, 101 meningen.

Voor zover ik heb kunnen vinden heeft de Ottoseal S100 de meeste keus qua kleuren.
Je kan daar evt ook een kleurenkaart van bestellen.
Overigens ook hele fijne kit om te verwerken.

[Flix20]

joost1112 schreef op maandag 15 november 2021 @ 13:23:
[...]


Voor zover ik heb kunnen vinden heeft de Ottoseal S100 de meeste keus qua kleuren.
Je kan daar evt ook een kleurenkaart van bestellen.
Overigens ook hele fijne kit om te verwerken.

Bij mij hebben ze Eurocol en Den Brave gebruikt. Gebruiken ook dezelfde kleuren kaart.

[ThinkPad]

Over kit gesproken. Heb in de inloopdouche bij de overgang van vloer naar wand een beschadiging in de kitrand zitten. Heb er een tijdje een stuk ductape overheen gehad om te zorgen dat er geen water onder de tegels komt. Maar moet het toch een keer aanpakken, schuif het nu steeds voor mij uit

Zie er alleen een beetje tegenop, want de kitrand zal er over de hele lengte (3m) uit moeten worden gesneden, alle kleine restjes kit wegpulken, goed ontvetten en dan opnieuw kitten toch? Kit op kit hecht namelijk niet begreep ik...

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 15-11-2021 14:11 ]

[Davidshadow13]

Uitsnijden kan je met een speciaal mesje doen die je ook kunt gebruiken voor het afmessen na het kitten. Bijv. https://www.hornbach.nl/s...eset/8405075/artikel.html

Daarna goed schoonmaken en ontvetten en met een goede sanitairkit (Den Braven, Ottoseal, Bostik) een mooie nieuwe kitrand zetten en die goed laten droger voordat je de ruimte weer vochtig maakt.

[Himalaya]

MrSenne schreef op maandag 15 november 2021 @ 12:00:
Het hielp natuurlijk wel dat het een nieuwbouwhuis is met bijhorende nieuwbouwkeuken. Hierdoor was alles wel zo goed als 90 graden en de muur was ook helemaal vlak, wat het afmeten een stuk eenvoudiger maakte.

Enkel het afkitten van de overgangen tussen werkblad en keukenkastjes moet ik nog doen. Ik dacht aan antraciet kleur voor de overgang tussen werkblad en tegels, en wit voor de zijkant en rond de keukenkastjes? Of kan ik dat beter ook in antraciet doen?

Tussen werkblad en tegels zou ik de "kleur" Trijs pakken, (transparant grijs). Dat neemt beide kleuren een beetje op en maakt een mooie overgang. Heel geschikt voor dit soort overgangen vind ik altijd.

[bottom line]

GioStyle schreef op maandag 15 november 2021 @ 11:13:
Ik moet in de kruipruimte twee buizen doortrekken naar achteren voor verwarming. DIt wil ik gaan doen door middel van Henco (flexibele buis). Echter moeten deze buizen gemonteerd worden. Kan het kwaad als ik om de x cm een gat boor in de fundering om cv beugels op te hangen? Ik doe het liever niet, maar ik zie geen andere manier om de buizen solide vast te maken?

Kan geen kwaad normaal. Bedoel je de betonplaat of echt de fundering?

[ Voor 5% gewijzigd door bottom line op 15-11-2021 15:36 ]

[GioStyle]

bottom line schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:35:
[...]


Kan geen kwaad normaal. Bedoel je de betonplaat of echt de fundering?

Fundering. De rioleringsbuizen hangen aan een metalen strip die over de fundering heen zit en aan die strip zit ook een waterleiding. Met andere woorden: er is totaal niet geboord in de fundering. Vandaar mijn twijfels.

[bottom line]

GioStyle schreef op maandag 15 november 2021 @ 15:41:
[...]


Fundering. De rioleringsbuizen hangen aan een metalen strip die over de fundering heen zit en aan die strip zit ook een waterleiding. Met andere woorden: er is totaal niet geboord in de fundering. Vandaar mijn twijfels.

Meestal wordt niet geboord in de fundering, om zo het water alvast geen / weinig kans te geven om binnen te komen.
Waarom laat je buizen niet vastmaken aan het 'plafond'?
Dus een paar beugels in de vloer betonplaat die op de fundering rust? Dus dan hangen je buizen eigenlijk.

Maar boren in fundering zou ook geen probleem mogen zijn. Veel afvoerbuizen / stroomkabels lopen ook gewoon door de fundering heen naar buiten. En jou gaatje is maar een 4tal CM diep

[ Voor 12% gewijzigd door bottom line op 15-11-2021 16:25 ]

[GioStyle]

bottom line schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:22:
[...]


Meestal wordt niet geboord in de fundering, om zo het water alvast geen / weinig kans te geven om binnen te komen.
Waarom laat je buizen niet vastmaken aan het 'plafond'?
Dus een paar beugels in de vloer betonplaat die op de fundering rust? Dus dan hangen je buizen eigenlijk.

Maar boren in fundering zou ook geen probleem mogen zijn. Veel afvoerbuizen / stroomkabels lopen ook gewoon door de fundering heen naar buiten. En jou gaatje is maar een 4tal CM diep

Ik heb een Mantavloer. Als ik het leidingwerk heb geregeld wil ik daarna de vloer isoleren met PIR platen. Hoe minder er vastgemaakt is aan onderkant van de vloer hoe strakker de isolatie kan.

Ik denk dat ik ga proberen om een gat te boren in de metalen strip. Dan kan ik een cv beugel plaatsen met met een boutje en moer.

[big bang]

GioStyle schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:35:
[...]
Ik denk dat ik ga proberen om een gat te boren in de metalen strip. Dan kan ik een cv beugel plaatsen met met een boutje en moer.

Klinkt als een werkje voor een blindklinkmoer

[Cheezus]

Ik heb in de woonkamer een wand die niet goed vast staat. Dit zorgt ervoor dat de wand kan bewegen als bijvoorbeeld de deur (hard) dichtslaat. Het geheel gaat nog de hoek om, op onderstaande foto is onder de dimmer een rechte scheur zien, daarboven volgt de scheur de elektraleiding. Hieruit trek ik de conclusie dat het niet in verband is gestapeld (gipsblokken), is dit raar?


Richting het deurkozijn wordt de scheur groter, hier is ook duidelijk speling te zien als ik tegen de wand druk


Aan de andere kant zit de trap, ook daar is het duidelijk te zien bij het kozijn en volgt de scheur de trap.


Nu wil ik de wand een kleurtje geven dus het lijkt me een goed moment om naast de scheuren te repareren eerst het echte probleem ook even op te lossen. Ik dacht zelf om op de hoek een paar lange schroeven in de muur te draaien (onder de dimmer) zodat de delen tenminste aan elkaar verankerd zijn. Daarnaast dacht ik eraan om een paar schroeven door de muur in de trap te draaien om het daar aan te fixeren. Is dit een goed plan of zijn er betere opties?

[Seafarer]

Nemean schreef op maandag 15 november 2021 @ 01:39:
[...]

De specialist heeft inderdaad de installatie open gehad, ik zelf niet meer. Ik zal inderdaad nog even alles langs lopen en ontluchten.

Wat ik mij trouwens nu net bedenk (tijdens het bekijken van de foto) is dat er voorheen op het overdrukventiel een 'dopje' (messing, met een kunststof lipje welke vast zat aan het overstort ventiel) zat, deze zit er inmiddels niet meer op en ik vermoed dat de specialist deze heeft meegenomen. Dat kan dus nooit de bedoeling zijn geweest, lijkt mij?

Ik heb nog een oude foto gevonden van de woning toen wij deze gingen bezichtigen dat zag er als volgt uit:

[Afbeelding]

Afblind dopje met een touwtje is weg.
Als iemand het kraantje open zou stoten dan loopt je cv leeg. Dopje erop is wat safer.

[Seafarer]

Cheezus schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:57:
Ik heb in de woonkamer een wand die niet goed vast staat. Dit zorgt ervoor dat de wand kan bewegen als bijvoorbeeld de deur (hard) dichtslaat. Het geheel gaat nog de hoek om, op onderstaande foto is onder de dimmer een rechte scheur zien, daarboven volgt de scheur de elektraleiding. Hieruit trek ik de conclusie dat het niet in verband is gestapeld (gipsblokken), is dit raar?
[Afbeelding]

Richting het deurkozijn wordt de scheur groter, hier is ook duidelijk speling te zien als ik tegen de wand druk
[Afbeelding]

Aan de andere kant zit de trap, ook daar is het duidelijk te zien bij het kozijn en volgt de scheur de trap.
[Afbeelding]

Nu wil ik de wand een kleurtje geven dus het lijkt me een goed moment om naast de scheuren te repareren eerst het echte probleem ook even op te lossen. Ik dacht zelf om op de hoek een paar lange schroeven in de muur te draaien (onder de dimmer) zodat de delen tenminste aan elkaar verankerd zijn. Daarnaast dacht ik eraan om een paar schroeven door de muur in de trap te draaien om het daar aan te fixeren. Is dit een goed plan of zijn er betere opties?

Is het misschien een gips hollewand muur? Dat verklaart die scheur. (ik kom niet op de juiste naam)

Gaatjes om de 30 cm boren en dan volblazen met pur.

Let op, zet eerst minimaal 3 balkjes of stevige latten dwars in het kozijn. Dit voorkomt dat de expanderende pur je kozijn verplaatst of krom buigt. (Niet vragen hoe ik dat weet )En die laat je een dag erin zitten.
Houd ook houten propjes bij de hand om de boorgaatjes direct af te sluiten. Dan kruipt de pur er niet teveel uit.

Zit bij mij al 5 jaar.

[Cheezus]

Nee, het zijn gewoon 'standaard' massieve gipsblokken van 6cm dik.

[Teijgetje]

@Cheezus
Normaal zijn de gipswanden aan de bovenkant met pur vastgezet zodat ze kunnen bewegen. Hoe sneller de bouw hoe breder de purvoeg.
Je zou dat opnieuw vast kunnen schuimen.
Gips barst inderdaad als de deur steeds hard dichtslaat, dat kan je uitrapen en dichtmaken (eerst voorbehandelen) en alles vastzetten zoals je zegt maar als je met de deur blijft slaan dan komen de barsten weer terug.

Dan helpt soms een cursus Anger management extra.
Of een dranger cq dictator cq rubbers.

[ Voor 8% gewijzigd door Teijgetje op 15-11-2021 23:26 ]

[ThinkPad]

Davidshadow13 schreef op maandag 15 november 2021 @ 14:39:
Uitsnijden kan je met een speciaal mesje doen die je ook kunt gebruiken voor het afmessen na het kitten. Bijv. https://www.hornbach.nl/s...eset/8405075/artikel.html

Daarna goed schoonmaken en ontvetten en met een goede sanitairkit (Den Braven, Ottoseal, Bostik) een mooie nieuwe kitrand zetten en die goed laten droger voordat je de ruimte weer vochtig maakt.

Dankje, klopt wel ongeveer met wat ik in gedachten had.

Bedenk mij nu alleen dat er nog meer naden zijn waar deze kitrand op aansluit. Dat moet ook allemaal opnieuw dan denk ik?



Is een schematische weergave van mijn inloopdouche.
Oranje = wand
Rood = betreffende kitrand, bij het zwart omcirkelde is hij beschadigd
Geel en groen zijn de andere kitranden.

Moet ik geel en groen dan ook volledig verwijderen en opnieuw kitten? Aangezien kit niet op kit hecht en die hoek juist veel waterbelasting heeft.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 16-11-2021 09:34 ]

[TheCrius]

Ik ben aan het oriënteren wat de beste optie is voor de vloer van onze aanstaande woning van 1973.
Daar zou ik graag naar lage temperatuur verwarming gaan met vloerverwarming op de begane grond. Er ligt nu een vloer in met houten balken, met daarop laminaat. De balken ga ik (laten) controleren op staat.

Er zijn naar mijn idee een paar opties, maar ieder met voor- en nadelen. Daarnaast is het mij niet duidelijk of #1 en #2 wenselijk zijn vanuit constructie perspectief

1. Als de balken goed zijn, vloer isoleren met parels en vanaf boven voorzien van vloerverwarming in fermacell en/of noppenplaat - Pro: makkelijk, zelf te doen/voordeliger dan renovatie. Con: parels in kruipruimte (wellicht iets minder goed i.c.m. vloerverwarming dan PIR?)
2. Als de balken goed zijn, de vloer isoleren met PIR en boven de balk boven voorzien van vloerverwarming in fermacell - Pro: makkelijk, vloer zelf te doen, voordeliger dan renovatie. Con: PIR is meer werk dan korrels
3. Als de balken niet goed zijn, vloer renovatie (VBI o.i.d.) en voorzien van vloerverwarming noppen platen met fermacell - Pro: netjes, geen rot meer, kruipruimte. Con: Duur
4. Als de balken niet goed zijn, schuimbeton voorzien van vloerverwarming in deklaag- Pro: netjes, naar schatting 20% minder duur dan vloer renovatie, geen rot meer Con: geen kruipruimte meer

Wat zou jullie advies zijn? En zien jullie nog alternatieven? Wat in mijn achterhoofd meespeelt is dat het allemaal vrij veel werk is en het zonde is om te investeren in een vloer op balken, met ook op de toekomst. Ik weet echter niet of een vraag is om zorgen over te maken.

[ Voor 3% gewijzigd door TheCrius op 16-11-2021 13:05 ]

[vso]

TheCrius schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 13:03:
Ik ben aan het oriënteren wat de beste optie is voor de vloer van onze aanstaande woning van 1973.
Daar zou ik graag naar lage temperatuur verwarming gaan met vloerverwarming op de begane grond. Er ligt nu een vloer in met houten balken, met daarop laminaat. De balken ga ik (laten) controleren op staat.

Er zijn naar mijn idee een paar opties, maar ieder met voor- en nadelen. Daarnaast is het mij niet duidelijk of #1 en #2 wenselijk zijn vanuit constructie perspectief

1. Als de balken goed zijn, vloer isoleren met parels en vanaf boven voorzien van vloerverwarming in fermacell en/of noppenplaat - Pro: makkelijk, zelf te doen/voordeliger dan renovatie. Con: parels in kruipruimte (wellicht iets minder goed i.c.m. vloerverwarming dan PIR?)
2. Als de balken goed zijn, de vloer isoleren met PIR en boven de balk boven voorzien van vloerverwarming in fermacell - Pro: makkelijk, vloer zelf te doen, voordeliger dan renovatie. Con: PIR is meer werk dan korrels
3. Als de balken niet goed zijn, vloer renovatie (VBI o.i.d.) en voorzien van vloerverwarming noppen platen met fermacell - Pro: netjes, geen rot meer, kruipruimte. Con: Duur
4. Als de balken niet goed zijn, schuimbeton voorzien van vloerverwarming in deklaag- Pro: netjes, naar schatting 20% minder duur dan vloer renovatie, geen rot meer Con: geen kruipruimte meer

Wat zou jullie advies zijn? En zien jullie nog alternatieven? Wat in mijn achterhoofd meespeelt is dat het allemaal vrij veel werk is en het zonde is om te investeren in een vloer op balken, met ook op de toekomst. Ik weet echter niet of een vraag is om zorgen over te maken.

zie Kruipruimte vloer (na-)isoleren

LTV verwarming (radiatoren) zijn vrij duur in aanschaf en VBI is droogbouw/renovatie vloer DIY if possible is denk ik verre weg de beste keuze je verhoogt de waarde v.h huis .. versus de mogelijkheid van houtrot of reeds beschadigde balken bij "goedkopere" tussen de balken isolatie.. vloerverwarming erbij doen is gewoon smart.. zeker als je dakisolatie en spouwmuur isolatie erbij doet. (note) deze 2 zijn belangrijker voor je isolatie prioriteits lijstje dan de vloer, maar aangezien je de vloer snel vol zet met troep (lees meubels) en er snel wilt leven is de vloer voorrang geven wel prettig om praktische redenen

[XeNeRgY]

Na flink wat klooien is dit het resultaat:



Wat ben ik concreet opgeschoten tegenover de vorige foto:
- de 3/8 naar 3/4 verloopjes zijn er tussenuit. De kraan zit nu op de juiste afstand van de muur;
- er is 1 oude S-koppeling gebruikt en 1 nieuwe waar de gouden neusring op zit;
- de kraan drupt niet meer;
- de kraan hangt niet meer waterpas nu.

Aangezien het me zelf niet lukte om dit goed voor elkaar te krijgen heb ik een loodgieter gebeld. Die is er 2 uur mee bezig geweest om tot bovenstaand resultaat te komen. Het probleem is als volgt:
- de muurplaat lijkt scheef te zitten. hierdoor komt de S-koppeling enigszins scheef uit de muur
- in de muurplaat zit een verloop/verlengstukje. Deze draait mee en komt los. Risico lekkage
- de rosetten passen eigenlijk net niet meer, we komen 1 mm te kort
- loodgieter durft niet veel vaker opnieuw te monteren ivm muurplaat/verlengstukje risico

Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar bij de verbouwing van de badkamer de oude muurplaat verlengd met een verloopje en het geheel professorisch gemonteerd en dichtgekit. Als het werkt dan werkt het zullen we maar zeggen

Er zijn nu 2 opties:

1) breken - muurplaat vervangen - 2 tegels opnieuw plaatsen - kraan goed monteren
Inschatting loodgieter kosten:
- breken + nieuwe muurplaat = 300 - 400 euro excl. materiaal
- tegelzetter plaatst 2 tegels opnieuw = 400 euro excl. materiaal
- nieuwe kraan monteren = 100 euro
Is dit een reële kosten inschatting? Mij lijken dit nou ook weer geen klussen die een uur of 3 per stuk kosten?

2) kraan iets meer waterpas monteren en een oplossing bedenken voor de ontbrekende rosetten
Dit is de minder goede oplossing maar mocht dit voor een zeer beperkt bedrag te realiseren zijn dan kan het alsnog een optie zijn. Ik zoek dan of rosetten die je kunt monteren zonder dat de kraan los moet of een zeepbakje/rekje dat je op kraanhoogte monteert en dat de muur aansluitingen bedekt. Met je rug naar de kraan douchen vond mijn vrouw geen goede oplossing

Ik vermoed dat optie 2 niet gaat lukken (incl. WAF) omdat dit niet mooi op te lossen is, maar hier niet geschoten is altijd mis

[vincent_1971]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:06:
Na flink wat klooien is dit het resultaat:

[Afbeelding]

Wat ben ik concreet opgeschoten tegenover de vorige foto:
- de 3/8 naar 3/4 verloopjes zijn er tussenuit. De kraan zit nu op de juiste afstand van de muur;
- er is 1 oude S-koppeling gebruikt en 1 nieuwe waar de gouden neusring op zit;
- de kraan drupt niet meer;
- de kraan hangt niet meer waterpas nu.

Aangezien het me zelf niet lukte om dit goed voor elkaar te krijgen heb ik een loodgieter gebeld. Die is er 2 uur mee bezig geweest om tot bovenstaand resultaat te komen. Het probleem is als volgt:
- de muurplaat lijkt scheef te zitten. hierdoor komt de S-koppeling enigszins scheef uit de muur
- in de muurplaat zit een verloop/verlengstukje. Deze draait mee en komt los. Risico lekkage
- de rosetten passen eigenlijk net niet meer, we komen 1 mm te kort
- loodgieter durft niet veel vaker opnieuw te monteren ivm muurplaat/verlengstukje risico

Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar bij de verbouwing van de badkamer de oude muurplaat verlengd met een verloopje en het geheel professorisch gemonteerd en dichtgekit. Als het werkt dan werkt het zullen we maar zeggen

Er zijn nu 2 opties:

1) breken - muurplaat vervangen - 2 tegels opnieuw plaatsen - kraan goed monteren
Inschatting loodgieter kosten:
- breken + nieuwe muurplaat = 300 - 400 euro excl. materiaal
- tegelzetter plaatst 2 tegels opnieuw = 400 euro excl. materiaal
- nieuwe kraan monteren = 100 euro
Is dit een reële kosten inschatting? Mij lijken dit nou ook weer geen klussen die een uur of 3 per stuk kosten?

2) kraan iets meer waterpas monteren en een oplossing bedenken voor de ontbrekende rosetten
Dit is de minder goede oplossing maar mocht dit voor een zeer beperkt bedrag te realiseren zijn dan kan het alsnog een optie zijn. Ik zoek dan of rosetten die je kunt monteren zonder dat de kraan los moet of een zeepbakje/rekje dat je op kraanhoogte monteert en dat de muur aansluitingen bedekt. Met je rug naar de kraan douchen vond mijn vrouw geen goede oplossing

Ik vermoed dat optie 2 niet gaat lukken (incl. WAF) omdat dit niet mooi op te lossen is, maar hier niet geschoten is altijd mis

Ik zou het als volgt doen. Ik zou een dremel nemen en de voeg uitfrezen. Dan een schroeven draaier eronder zetten of plamuur mes en voorzichtig wrikken kijken of de tegel met vierkant gat eruit te krijgen is. Zelfde met de andere tegel. Als ze beiden los te krijgen zijn zou ik de kraan eraf halen en de tegels eruit halen. Vervolgens op een andere tegel dit vierkant aftekenen aan de achterkant. Een kruis erin zetten, centerpunt en een cirkel trekken met ongeveer de diameter van de kraan. Vervolgens een (aantal) gaatjes boren en met de dremel rond slijpen. Als het geheel past met wat tegel cement erop plakken. Voegen en bij de kraan kit gebruiken. Siliconen of acrylaat.

[Eppo ©]

Heb een tijdje geleden een pergola gezet, alleen nu moeten er nog dwarsbalken tussen (het idee is om daar betongaas op te leggen en dan een blauwe regen er overheen te laten groeien)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Nu kan ik natuurlijk lange schroven vanuit de zijkant er inschroeven, maar dan zie ik de schroeven. Kan ook beugeltjes aan de binnenkant plaatsen, maar het liefst zoek ik iets van een onzichtbare oplossing. Weet iemand hoe ik dat het beste (makkelijkste) kan doen?

[valluik]

Eppo © schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:24:
Heb een tijdje geleden een pergola gezet, alleen nu moeten er nog dwarsbalken tussen (het idee is om daar betongaas op te leggen en dan een blauwe regen er overheen te laten groeien)


***members only***


Nu kan ik natuurlijk lange schroven vanuit de zijkant er inschroeven, maar dan zie ik de schroeven. Kan ook beugeltjes aan de binnenkant plaatsen, maar het liefst zoek ik iets van een onzichtbare oplossing. Weet iemand hoe ik dat het beste (makkelijkste) kan doen?

Mooie pergola tot zover!
Je noemt betongaas, is dat hetzelfde als wapeningsnet? Dat roest en kan zorgen voor sporen op je pergola en alles er onder, lijkt me niet dat je dat wilt. Al over nagedacht?

[Aurum]

@Eppo ©
Je kan de lange RVS schroeven verzinken ik je hout en daarna een houten prop erin lijmen. Dan lijkt het een hout op hout verbinding.
Ik zou inderdaad kijken naar een RVS achtig gaas en geen onbehandeld ijzer.

[Eppo ©]

valluik schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:27:
[...]


Mooie pergola tot zover!
Je noemt betongaas, is dat hetzelfde als wapeningsnet? Dat roest en kan zorgen voor sporen op je pergola en alles er onder, lijkt me niet dat je dat wilt. Al over nagedacht?

Bedankt en ja, wilde gegalvaniseerd betongaas/ verzinkte gaasmat gebruiken zodat ik geen last van de roest krijg. Gelukkig heb ik nog tot het voorjaar, want dan gaat die blauwe regen pas groeien

[Anoniem: 289532]

De dwarsbalken kun je vastzetten met pocketholes, evt van bovenaf. Het gaas ook van bovenaf met van die clipjes die ze ook voor schuttingen gebruiken.

[XeNeRgY]

vincent_1971 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:16:
[...]


Ik zou het als volgt doen. Ik zou een dremel nemen en de voeg uitfrezen. Dan een schroeven draaier eronder zetten of plamuur mes en voorzichtig wrikken kijken of de tegel met vierkant gat eruit te krijgen is. Zelfde met de andere tegel. Als ze beiden los te krijgen zijn zou ik de kraan eraf halen en de tegels eruit halen. Vervolgens op een andere tegel dit vierkant aftekenen aan de achterkant. Een kruis erin zetten, centerpunt en een cirkel trekken met ongeveer de diameter van de kraan. Vervolgens een (aantal) gaatjes boren en met de dremel rond slijpen. Als het geheel past met wat tegel cement erop plakken. Voegen en bij de kraan kit gebruiken. Siliconen of acrylaat.

Werkwijze is helder. Dit zou zijn om het tegelzetten zelf te doen ipv uit te besteden aan een tegelzetter?

[vincent_1971]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:12:
[...]

Werkwijze is helder. Dit zou zijn om het tegelzetten zelf te doen ipv uit te besteden aan een tegelzetter?

Ik zou het zelf doen en de tijd er voor nemen. Stap voor stap. En als het echt niet lukt de tegelzetter laten komen. Zou er wat YouTube video’s er op naslaan.

[Vloris]

Anoniem: 289532 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:39:
De dwarsbalken kun je vastzetten met pocketholes, evt van bovenaf. Het gaas ook van bovenaf met van die clipjes die ze ook voor schuttingen gebruiken.

Pocketholes van bovenaf zou ik niet doen, blijft altijd regenwater in staan, en hoe goed je hout ook geïmpregneerd is gaat dat hoe dan ook rotten.

[vincent_1971]

Ik zou die gaten iets groter maken en iets schuin. Water loopt er gemakkelijker uit en iets groter om de moeren aan te draaien.

[Anoniem: 289532]

Vloris schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:42:
[...]


Pocketholes van bovenaf zou ik niet doen, blijft altijd regenwater in staan, en hoe goed je hout ook geïmpregneerd is gaat dat hoe dan ook rotten.

Je kan ze na het schroeven toch afdichten.

[huppelepups]

Heeft er hier iemand ervaring met een 2e hands parketvloer?
Is het een idee om deze door een vandiktebank te halen alvorens het leggen van de vloer? Lijkt mij een stuk eenvoudiger en sneller dan een vloer schuren?

[marvel27]

marvel27 schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 15:41:
Iemand een idee wat het ongeveer aan geld en tijd kost om een vliering met vlizotrap te laten bouwen? Zonder afwerking, dat zou ik zelf doen.

Ik heb een aantal offertes aangevraagd, maar reactie blijft uit (wat niet abnormaal lijkt in deze markt )

De zolder is ongeveer 6x5 en 4.5m hoog in de nok.

Offerte 1 is binnen, 11.000€ en een week werk. Ja, dat gaat'm niet worden

[Twijfels]

marvel27 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:26:
[...]


Offerte 1 is binnen, 11.000€ en een week werk. Ja, dat gaat'm niet worden

Heb je al (grof) berekend wat het aan materiaal alleen kost? Houtprijzen etc. zijn nog steeds erg hoog, dus het is niet zo dat ze er €11k aan overhouden

Heb geen idee wat gangbare prijzen hiervoor zouden zijn overigens.

[Seafarer]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:06:
Na flink wat klooien is dit het resultaat:

[Afbeelding]

Wat ben ik concreet opgeschoten tegenover de vorige foto:
- de 3/8 naar 3/4 verloopjes zijn er tussenuit. De kraan zit nu op de juiste afstand van de muur;
- er is 1 oude S-koppeling gebruikt en 1 nieuwe waar de gouden neusring op zit;
- de kraan drupt niet meer;
- de kraan hangt niet meer waterpas nu.

Aangezien het me zelf niet lukte om dit goed voor elkaar te krijgen heb ik een loodgieter gebeld. Die is er 2 uur mee bezig geweest om tot bovenstaand resultaat te komen. Het probleem is als volgt:
- de muurplaat lijkt scheef te zitten. hierdoor komt de S-koppeling enigszins scheef uit de muur
- in de muurplaat zit een verloop/verlengstukje. Deze draait mee en komt los. Risico lekkage
- de rosetten passen eigenlijk net niet meer, we komen 1 mm te kort
- loodgieter durft niet veel vaker opnieuw te monteren ivm muurplaat/verlengstukje risico

Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar bij de verbouwing van de badkamer de oude muurplaat verlengd met een verloopje en het geheel professorisch gemonteerd en dichtgekit. Als het werkt dan werkt het zullen we maar zeggen

Er zijn nu 2 opties:

1) breken - muurplaat vervangen - 2 tegels opnieuw plaatsen - kraan goed monteren
Inschatting loodgieter kosten:
- breken + nieuwe muurplaat = 300 - 400 euro excl. materiaal
- tegelzetter plaatst 2 tegels opnieuw = 400 euro excl. materiaal
- nieuwe kraan monteren = 100 euro
Is dit een reële kosten inschatting? Mij lijken dit nou ook weer geen klussen die een uur of 3 per stuk kosten?

2) kraan iets meer waterpas monteren en een oplossing bedenken voor de ontbrekende rosetten
Dit is de minder goede oplossing maar mocht dit voor een zeer beperkt bedrag te realiseren zijn dan kan het alsnog een optie zijn. Ik zoek dan of rosetten die je kunt monteren zonder dat de kraan los moet of een zeepbakje/rekje dat je op kraanhoogte monteert en dat de muur aansluitingen bedekt. Met je rug naar de kraan douchen vond mijn vrouw geen goede oplossing

Ik vermoed dat optie 2 niet gaat lukken (incl. WAF) omdat dit niet mooi op te lossen is, maar hier niet geschoten is altijd mis

Die rosetten zijn niet peper duur. Eentje doorknippen en dan torderen en kijken of je hem erover heen kan krijgen en dan naadje naar beneden en veel kit erachter?

Handschoenen aan, zo'n doorgeknipte roset kan scherp zijn.

Edit:
Heeft de loodgieter weer fiber ringen gebruikt?
Zo ja dan hadden dikke o-ringen beter gewerkt. Als het scheef zit dan kun je een o ring nog in elkaar drukken.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 16-11-2021 17:45 ]

[XeNeRgY]

Seafarer schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:36:
[...]

Die rosetten zijn niet peper duur. Eentje doorknippen en dan torderen en kijken of je hem erover heen kan krijgen en dan naadje naar beneden en veel kit erachter?

Handschoenen aan, zo'n doorgeknipte roset kan scherp zijn.

Edit:
Heeft de loodgieter weer fiber ringen gebruikt?
Zo ja dan hadden dikke o-ringen beter gewerkt. Als het scheef zit dan kun je een o ring nog in elkaar drukken.

Links zit een O-ring en rechts een fiber. Alles was recht en werkend met 2 O-ringen maar na testen met water uit de kraan schoot er een straal water uit omdat een O-ring scheefgedrukt leek te worden door de schroefdraad. Dat was erg balen.

[Seafarer]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:28:
[...]

Links zit een O-ring en rechts een fiber. Alles was recht en werkend met 2 O-ringen maar na testen met water uit de kraan schoot er een straal water uit omdat een O-ring scheefgedrukt leek te worden door de schroefdraad. Dat was erg balen.

Oei, was dus al geprobeerd. Ik begrijp nu dat het een beetje schever zit dan een klein beetje.
Dan wordt het echt veel werk.

[M0i]

huppelepups schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:10:
Heeft er hier iemand ervaring met een 2e hands parketvloer?
Is het een idee om deze door een vandiktebank te halen alvorens het leggen van de vloer? Lijkt mij een stuk eenvoudiger en sneller dan een vloer schuren?

Dat is zeer afhankelijk van de soort / kwaliteit van het parket, is het massief of spaanplaat met een toplaag. Zelf heb ik een kleine twintig jaar geleden massief eiken parket door de schaafmachine gehaald en dit is redelijk goed gelukt. Na het leggen heb ik de naden lichtjes geschuurd en daarna in de olie gezet. Bij parket met een toplaag moet je kijken of deze laag dan niet te dun wordt. Wat eventueel ook een optie is om het door de schuurmachine te halen, dan kun je nog voorzichtiger te werk gaan.

[Teijgetje]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 18:28:
[...]

Links zit een O-ring en rechts een fiber. Alles was recht en werkend met 2 O-ringen maar na testen met water uit de kraan schoot er een straal water uit omdat een O-ring scheefgedrukt leek te worden door de schroefdraad. Dat was erg balen.

Met gewone rubber of neopreen ringen moeten het gewoon dicht zitten, platte ringen, evt 2.
Rubber O-ringen gaat altijd fout. Die draai je inderdaad weg.
Grote kans dat je het met IT-ringen ook wel dicht krijgt, die zijn zachter dan Fiber en kun je dus makkelijker induwen met aantreken, en die zwellen ook. En misschien passen er ook twee in dan heb je nog meer speelruimte.

Met fiberringen zou je die eerst moeten laten zwellen door ze in een glas water te zetten een nachtje. Dan kun je ze ook induwen met aantrekken.

Rosetten van messing, die het best passen kun je eventueel wat lager maken op een vel schuurpapier 80-120. Messing is zacht en het chroom blijft wel zitten.

[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2021 19:42 ]

[XeNeRgY]

Bedankt @Seafarer en @Teijgetje wordt erg gewaardeerd! Ik heb de kraan dicht gekregen. Nu kijken of ik de rozetten netjes open kan knippen/snijden en ze weer netjes dichtgevouwen krijg.

[The Eagle]

Ik heb een stel balkhoeken die ik achterop een IKEA Besta wil schroeven, in de opstaande wanden. Da's spaanplaat. Moet ik dat voorboden?
Zal geen kwaad kunnen om het te doen denk ik, maar ik kan er stiekem bar slecht bij dus alles wat ik niet hoef te doen scheelt al.
Ter info: opstaande wanden zijn 1,8mm dik.

[hpmkruit]

The Eagle schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:00:
Ik heb een stel balkhoeken die ik achterop een IKEA Besta wil schroeven, in de opstaande wanden. Da's spaanplaat. Moet ik dat voorboden?
Zal geen kwaad kunnen om het te doen denk ik, maar ik kan er stiekem bar slecht bij dus alles wat ik niet hoef te doen scheelt al.
Ter info: opstaande wanden zijn 1,8mm dik.

1,8mm?? Daar kun je niet echt in schroeven.

[LED-Maniak]

Een metalen plaatje er op plakken en dan een fisher plug er in? Blijft gewoon erg zwak dat plaatmateriaal.

[ Voor 25% gewijzigd door LED-Maniak op 16-11-2021 21:23 ]

[The Eagle]

Die balkhoeken zijn al metaal
Dat het plaatmateriaal zwak is snap ik, maar ik zou verwachten dat je met een lange schroef er in voldoende grip hebt. Ideaal is anders idd. Maar Besta is maar 40cm diep en er moet een 60cm blad op. ook Ikea en dus licht, maar wil niet het risico hebben dat er iemand achterop gaat hangen en de TV een wip geeft

[Boudewijn]

Is verlijmen dan niet slimmer? Een schroef in 1.8mm gaat lastig worden...


Sowieso je bedoelt echt mm? Voor een achterwandje snap ik dat, die zit er vooral in boor de stijfheid... Maar zijwanden verwacht ik iets dikker (1.8cm bijvoorbeeld)

[JP_S]

@Eppo © Ik heb voor mijn overkapping een roede gekocht van vuren rond 20, vervolgens met een gatenboor van die maat een stuk voorgeboord in het hout.

Je draait er vervolgens een paar tellerkopschroeven in, en zaagt een stukje van de roede af en lijmt die in het gat. ziet er prima uit.

[ Voor 39% gewijzigd door JP_S op 17-11-2021 12:20 ]

[Teijgetje]

XeNeRgY schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 20:55:
Nu kijken of ik de rozetten netjes open kan knippen/snijden en ze weer netjes dichtgevouwen krijg.

Doe geen moeite en raak niet gefrustreerd, dat gaat niet netjes. Je moet te veel buigen en dat messing is maar heel dun, dat verbuigt en krijg je niet meer in vorm.
De kraan loshalen en weer vastzetten is de enige nette manier. En met de juiste ringen is dat een fluitje van een cent. Ik zou rubber nemen.

[XeNeRgY]

Teijgetje schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:47:
[...]

Doe geen moeite en raak niet gefrustreerd, dat gaat niet netjes. Je moet te veel buigen en dat messing is maar heel dun, dat verbuigt en krijg je niet meer in vorm.
De kraan loshalen en weer vastzetten is de enige nette manier. En met de juiste ringen is dat een fluitje van een cent. Ik zou rubber nemen.

Dat is inderdaad de beste manier. Probleem is dat de S-koppelingen meedraaien bij het draaien aan de kraan. Daarmee ben ik bang dat het uiteindelijk gaat lekken, misschien wel in de muur zelf omdat het met een verloopje aan elkaar zit. Dan ben ik een stuk verder van huis. Dat risico wil ik (nog) niet nemen. Daarom dat een experiment met rozetten dat wel waard is. Als dat niet lukt ga ik met 2 bahco's de kraan losdraaien en de S-koppelingen op hun plek houden. Als dat niet lukt een nieuwe muurplaat.

[Runur]

TheCrius schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 13:03:
Ik ben aan het oriënteren wat de beste optie is voor de vloer van onze aanstaande woning van 1973.
Daar zou ik graag naar lage temperatuur verwarming gaan met vloerverwarming op de begane grond. Er ligt nu een vloer in met houten balken, met daarop laminaat. De balken ga ik (laten) controleren op staat.

Er zijn naar mijn idee een paar opties, maar ieder met voor- en nadelen. Daarnaast is het mij niet duidelijk of #1 en #2 wenselijk zijn vanuit constructie perspectief

1. Als de balken goed zijn, vloer isoleren met parels en vanaf boven voorzien van vloerverwarming in fermacell en/of noppenplaat - Pro: makkelijk, zelf te doen/voordeliger dan renovatie. Con: parels in kruipruimte (wellicht iets minder goed i.c.m. vloerverwarming dan PIR?)
2. Als de balken goed zijn, de vloer isoleren met PIR en boven de balk boven voorzien van vloerverwarming in fermacell - Pro: makkelijk, vloer zelf te doen, voordeliger dan renovatie. Con: PIR is meer werk dan korrels
3. Als de balken niet goed zijn, vloer renovatie (VBI o.i.d.) en voorzien van vloerverwarming noppen platen met fermacell - Pro: netjes, geen rot meer, kruipruimte. Con: Duur
4. Als de balken niet goed zijn, schuimbeton voorzien van vloerverwarming in deklaag- Pro: netjes, naar schatting 20% minder duur dan vloer renovatie, geen rot meer Con: geen kruipruimte meer

Wat zou jullie advies zijn? En zien jullie nog alternatieven? Wat in mijn achterhoofd meespeelt is dat het allemaal vrij veel werk is en het zonde is om te investeren in een vloer op balken, met ook op de toekomst. Ik weet echter niet of een vraag is om zorgen over te maken.

Wij stonden precies voor het zelfde dilemma, heb ook geïnformeerd naar een VBI vloer, alleen ik schrok van de prijs. Wij gaan voor schuimbeton met de vloerverwarming en een anyhdriet vloer. Om je een beeld te geven schuimbeton compleet is de helft goedkoper tov een VBI. Kruipruimte ben ik nu wel kwijt, maar daar kan ik mee leven, zodra de oude vloer er uit is leg ik nog een aantal loze leidingen.

Succes met het maken van de keuze.

[Teijgetje]

XeNeRgY schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:39:
[...]

Dat is inderdaad de beste manier. Probleem is dat de S-koppelingen meedraaien bij het draaien aan de kraan. Daarmee ben ik bang dat het uiteindelijk gaat lekken, misschien wel in de muur zelf omdat het met een verloopje aan elkaar zit. Dan ben ik een stuk verder van huis. Dat risico wil ik (nog) niet nemen. Daarom dat een experiment met rozetten dat wel waard is. Als dat niet lukt ga ik met 2 bahco's de kraan losdraaien en de S-koppelingen op hun plek houden. Als dat niet lukt een nieuwe muurplaat.

Met een verloopje? Bedoel je een verlengstuk? Die draai je normaal flush met de muur en helemaal vast.
Ik had vanaf het begin even moeten lezen.
Die s-koppeling 3/8- 1/2 die je gevonden had had je gewoon in kunnen korten aan de 3/8 kant zodat de rozet die meegeleverd is gewoon past.
Als je Loctite 55 gebruikt hebt moet dat iets kunnen draaien zonder te gaan lekken.
Je kan meten hoe veel schroefdraad je blijft zien als je alles gewoon monteert, dus met rozetten en kraan +rubberring zonder afdichting in de muur.
Mocht je dat randje schroefdraad lelijk vinden dan zaag je die lengte van de 3/8 af zodat hij iets verder de muur in gaat. (Dat mag in principe scheef want de Loctite 55 dicht af op het schroefdraad, de 3/8 gaat niet tegen een rubbertje aan in de muur.)
En dan monteren met loctite 55.

Maar vandaar rubber of neopreen ringen, daar hoef je niet zoveel kracht op uit te oefenen dat de koppelingen mee gaan draaien om ze af te laten dichten.

[ Voor 26% gewijzigd door Teijgetje op 17-11-2021 18:34 ]

[Waypoint]

Runur schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:38:
[...]


Wij stonden precies voor het zelfde dilemma, heb ook geïnformeerd naar een VBI vloer, alleen ik schrok van de prijs. Wij gaan voor schuimbeton met de vloerverwarming en een anyhdriet vloer. Om je een beeld te geven schuimbeton compleet is de helft goedkoper tov een VBI. Kruipruimte ben ik nu wel kwijt, maar daar kan ik mee leven, zodra de oude vloer er uit is leg ik nog een aantal loze leidingen.

Succes met het maken van de keuze.

Ik heb begrepen dat een gewone betonvloer met een cement dekvloer (dus eerst eps , beton , cement dekvloer) nog een stuk goedkoper is(?). Heb je dat ook overwogen want ik zit nu met m’n jaren dertig huis is hetzelfde dilemma . Bij ons gaat de vloer er sowieso uit en een kruipruimte hoef ik niet meer als het meer geld kost.

[The Eagle]

Boudewijn schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:09:
Is verlijmen dan niet slimmer? Een schroef in 1.8mm gaat lastig worden...


Sowieso je bedoelt echt mm? Voor een achterwandje snap ik dat, die zit er vooral in boor de stijfheid... Maar zijwanden verwacht ik iets dikker (1.8cm bijvoorbeeld)

Herstel ik bedoel 1,8 cm inderdaad, dus 18 mm.
In 1,8mm schroeven zou ik bij de opticien mijn schroeven halen.

Maar goed, voorboren of niet in 18mm spaanplaat?

[Boudewijn]

Ik doe het wel in bijvoorbeeld mdf, werk zelden met spaanplaat. Gebruik dan een 3mm boortje en 4mm schroeven of soms 2 resp 3 mm.

Gaat prima maar kost wat meer tijd. Vind ik best want wil per se geen barsten ed.

[Slonzo]

The Eagle schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:23:
Maar goed, voorboren of niet in 18mm spaanplaat?

Altijd voorboren, voorkomt splijten, schroeft vlotter en de draad grijpt beter.

[Runur]

Waypoint schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:18:
[...]

Ik heb begrepen dat een gewone betonvloer met een cement dekvloer (dus eerst eps , beton , cement dekvloer) nog een stuk goedkoper is(?). Heb je dat ook overwogen want ik zit nu met m’n jaren dertig huis is hetzelfde dilemma . Bij ons gaat de vloer er sowieso uit en een kruipruimte hoef ik niet meer als het meer geld kost.

Gewone betonvloer zal inderdaad goedkoper zijn, maar ik vond de voordelen voor schuimbeton doorslag gevend. Duurzaam, goed isolerend en het gewicht. Ook droogt het sneller dan normaal beton. Betreft hier ook een jaren 30 woning.

[ Voor 3% gewijzigd door Runur op 17-11-2021 21:19 ]

[teacher]

The Eagle schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:23:
[...]

Herstel ik bedoel 1,8 cm inderdaad, dus 18 mm.
In 1,8mm schroeven zou ik bij de opticien mijn schroeven halen.

Maar goed, voorboren of niet in 18mm spaanplaat?

Niet voorboren, maar schroeven met een voorsnijpunt gebruiken...

[Boudewijn]

teacher schreef op woensdag 17 november 2021 @ 21:23:
[...]

Niet voorboren, maar schroeven met een voorsnijpunt gebruiken...

Ik heb die van spax voor MDF liggen, die werken inderdaad echt wel lekker. Lekkerder nog dan de gewone spaxen die ik dus voorboor. Uiteindelijk doe ik dat met die MDF dingen ook uit gewoonte.

[zonoskar]

Weer een klusvraag. Ons huis heeft een open keuken en in de keuken hebben we tegels, in de woonkamer hebben we parket. Omdat het parket wat dikker was dan de tegels, hebben we de dekvloer in de woonkamer 0.5cm lager laten maken bij de bouw. Maar nu willen we eigenlijk overal tegels, dus zitten we met dat hoogte verschil. Het gaat om ca 40 m2, dus die 5mm opvullen met een gietvloer is natuurlijk mogelijk, maar is dat niet een beetje duur? Als soort van compromis zou ik de eerste meter schuin leggen (de parket vloer is in een L vorm, het zou gaan om het korte stukje van de L) om het hoogte verschil op te vangen, maar ik ben bang dat je dat toch merkt.

[teacher]

Je geeft het antwoord zelf al. Doe het 1 keer, en toe het goed.

[Teijgetje]

zonoskar schreef op woensdag 17 november 2021 @ 21:46:
Het gaat om ca 40 m2, dus die 5mm opvullen met een gietvloer is natuurlijk mogelijk, maar is dat niet een beetje duur?

Met egaline van Hornbach heb je 1,6 kg/mm/m² nodig, dus 13 zakken a €20,95 voor 40 m²/5 mm = €275
Beetje voorbehandeling is ook de wereld niet, 3 x diepgrond of even zelf mengen water met 1,4 liter Flevopol (voor 40 m²)

Geen idee of dat een gat in de begroting slaat maar dat is veruit het makkelijkste.

[zonoskar]

Valt wel mee qua budget dus. Ik had 1000 euro in mijn hoofd.

[Teijgetje]

@zonoskar
Er zullen nog ca €55 gereedschap wat er onder staat bij komen als je niets hebt, en een mixer (huren).
Al zou ik kleinere kuipjes nemen als 90 liter, eerder twee zodat je één kan legen en iemand een andere kan mengen. En een hondje om ze te verplaatsen. Er gaat ca 5,5 liter water op 25 kg dus 4 zakken mengen is een 125 kg kuipje. Maar ik zou beginnen met 3 zakken tegelijk mengen, dat mengt sneller en is beter te handelen (90kg).
Zorg voor snelheid met mengen en gieten zodat de egaline niet te ver uitloopt gezien je naar 5 mm wil en maak iets van een t-houtje zodat je kan checken of je laagdikte goed is, en niet te hoog. dus 5 mm onder een dwarslatje dat op de vloer steunt.
Het mooist is als je met een laserwaterpas even op meerdere punten checkt hoe de laagdikte moet zijn. Zodat je een beetje kan inschatten hoeveel er waar op gegoten moet.
Maar ga eerder te laag dan te hoog, je kan met tegellijm de tegel ook waterpas leggen. Is je egalisatie te hoog dan kom je met je lijmlaag in de knel, of je krijgt een iets hellend vlak omhoog.
Je kunt een "wizzer" maken van een paar latten waarvan je de horizontale met een aantal schroeven 5-5,5 mm boven de vloer laat lopen, dan kan je de egaline met je mee trekken. Die schroeven schroef je van onder in zodat ze op hun kop steunen. 2 of 3 moet genoeg zijn voor 1,5 m breed.

Als je de juiste spaan neemt waar je ook de tegels mee gaat lijmen scheelt dat natuurlijk alweer, die is alleen om de egaline zachtjes langs de rand te duwen.

[ Voor 121% gewijzigd door Teijgetje op 17-11-2021 23:17 ]

[vso]

zonoskar schreef op woensdag 17 november 2021 @ 21:46:
Weer een klusvraag. Ons huis heeft een open keuken en in de keuken hebben we tegels, in de woonkamer hebben we parket. Omdat het parket wat dikker was dan de tegels, hebben we de dekvloer in de woonkamer 0.5cm lager laten maken bij de bouw. Maar nu willen we eigenlijk overal tegels, dus zitten we met dat hoogte verschil. Het gaat om ca 40 m2, dus die 5mm opvullen met een gietvloer is natuurlijk mogelijk, maar is dat niet een beetje duur? Als soort van compromis zou ik de eerste meter schuin leggen (de parket vloer is in een L vorm, het zou gaan om het korte stukje van de L) om het hoogte verschil op te vangen, maar ik ben bang dat je dat toch merkt.

ik ben zelf bezig met een zoldervloer waar ik "te laat" (ligt er aan hoe je het bekijkt) erachter kwam dat het niet alleen van links naar rechts schuin is maar ook van voor naar achter .. op een helling ligt met in het begin 6 hele cm's verschil(len) over een lengte van 6-7m

goed het vlak maken is een uitdaging op zichzelf heb ik geleerd. een 350,- beton vlakschuur machine is geen pretje (post staat in dit of vorig deel van dit topic)

Aanvullend op @Teijgetje 's verhaal ik zou je adviseren 100% zeker te weten dat je over 5mm praat voordat je gaat egaliseren ..

Je kan dit op 101 manieren doen, (zelf levelende) kruislaser, slangwater pas/ touwtje spannen met een lijn-waterpas .. allemaal werken ze op de zelfde manier

Met een Slangwater pas bv = je vult een (doorzichtige) slang van 15m met water .. tekent het water niveau gelijk af aan beide kanten .. dat hoeft niet dicht bij de grond mag best 1m of 1,5m alleen 1 kant zet je vast aan een stok / paal in het midden v.d kamer op hoogte X (bv 150cm op de streep) met de andere kant kan je nu de kamer rond.
- als dit overal 150,0 cm is is je kamer waterpas
- 151cm of meer.. = kuil
- 149cm = bult

goed meten scheelt je achteraf een hoop gezeik


Maar dat gezegd kan je 0,5 mm niet opvangen met een beetje meer lijm ? alhoewel 275-300 ook geen schokkende kostenpost zal zijn zeker voor een prettig eind resultaat.

[zonoskar]

@vso Ik denk dat het niet nodig is om na te meten, de vloer is vrij vlak, geen beschadigingen en de huidige parket vloer ligt er mooi recht in. Dit was de vloer meteen na de cementdekvloer:



Naast die witte kantisolatieband zit dus die 5mm verschil. En ik denk dat het best lastig is om dit op te vangen met tegellijm en een mooie egale vloer te krijgen.

[vso]

zonoskar schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:54:
@vso Ik denk dat het niet nodig is om na te meten, de vloer is vrij vlak, geen beschadigingen en de huidige parket vloer ligt er mooi recht in. Dit was de vloer meteen na de cementdekvloer:

[Afbeelding]

Naast die witte kantisolatieband zit dus die 5mm verschil. En ik denk dat het best lastig is om dit op te vangen met tegellijm en een mooie egale vloer te krijgen.

ziet er netjes uit

Ik heb de afgelopen jaren "veel" ervaring met grond/vloer vlak maken en egalisatie (zwembad(den) /zoldervloer en tuinverhogen .. etc)

En ik ben blij dat ik vrienden heb die veel beter zijn op dit gebied, Ook ipv 3 kuub 15 kuub zand scheelt wel wat in egaliseren ..

Zoals ik zei aanvullend advies doe er mee wat je wilt, ga je zelf tegelen of als je iemand "inhuurt" kan je daar ook nog even mee babbelen .. zeker iemand die graag eer voor zijn werk heeft geeft je graag zijn mening.

[webber87]

Onno_Devine schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 17:43:
[...]


Vers stucwerk moet inderdaad eerst met voorstrijk behandeld worden. Ik heb toevallig ook Sigmafix gebruikt, werkt top. Lees even goed hoeveel je moet verdunnen met water. Daarna kan je als het gedroogd is kan er meteen met latex overheen (waarschijnlijk 2 lagen nodig)

Ik lees ook vaak op Fora terug dat hier ook Flevopol voor wordt gebruikt. Ook heb ik wel eens gelezen dat Flevopol als toeslagmiddel wordt gebruikt bij cement (in plaats van voorbranden) en ook bij gipsen.

Is Flevopol de Wd-40 van de voorstrijken? (De ideale allrounder?) Of wordt Flevopol meer gebruikt voor het stucen (voor de hechtbrug bij zuigende ondergronden) of als toeslagmiddel tijdens stucen. Zodra het stucwerk is gedroogd en er muurverf op gebracht gaat worden, dat je dan meer hebt aan een Sigmafix voorstrijk.

[Teijgetje]

@webber87
Flevopol is inderdaad een goede allround kunststofdispersie tbv hechting die transparant opdroogt, en omdat je het "dik" koopt kun je het zo verdunnen zoals je voor de toepassing nodig hebt. Van diepgrond tot tegels lijmen.
En vaak als toeslag of diepgrond is het goedkoper dan kant en klaar producten.

Voor het latexen kun je dus prima met Flevopol werken als diepgrond.
En zoals bij alle (diep)grond moet je wel zorgen dat er geen druppels opdrogen, die ga je zien in de latexlaag.
Maar opspuiten, in laten trekken en narollen gaat prima.

Voor projekten waar garantie om de hoek komt kijken is het, ondanks dat Flevopol prima voldoet als hechtbrug, het toch verstandiger te kiezen voor het merkspecifieke gronderingsproduct om problemen met de fabrikant te voorkomen.
Al vergoeden die dan meestal alleen de producten en niet de manuren.

[ Voor 21% gewijzigd door Teijgetje op 18-11-2021 11:58 ]

[vso]

@Teijgetje wat is het verschil tussen flevopol en bv een opstrijkmiddel dat je gebruikt voor verfen .. imho is voorstrijk toch wel voorstrijk oid ..

Dat gezegd ga ik zelf wel voor flevopol .. of soortgelijk middel voor mijn aanstaande egalisatie uitdaging.

Niemand vind het erg om te betalen voor iets, maar wetende dat je bv 10/15cent voor een product kan betalen ipv de 1 a 2 euro tja dat zijn leuke winstpakkers..

[ Voor 8% gewijzigd door vso op 18-11-2021 12:02 ]

[Teijgetje]

@vso
Voorstrijk voor zuigende ondergronden is vaak soortgelijk aan een Flevopol-oplossing, alleen duurder.
Soms zit er een drupje kleurstof in zodat je kan zien waar je gebleven bent. Zo`n drupje kleurstof helpt ook druppels te herkennen.
Maar met kleurstof moet je veel nauwkeuriger/voorzichtiger werken dan met een voorstrijk die transparant opdroogt. Het heeft dus voor en nadelen.

Voorstrijk/Isolatiegrond voor vlekken is wel iets anders, een soort verf, dat sluit vlekken af en is ook wit na opdrogen.

[big bang]

zonoskar schreef op woensdag 17 november 2021 @ 21:46:
Weer een klusvraag. Ons huis heeft een open keuken en in de keuken hebben we tegels, in de woonkamer hebben we parket. Omdat het parket wat dikker was dan de tegels, hebben we de dekvloer in de woonkamer 0.5cm lager laten maken bij de bouw. Maar nu willen we eigenlijk overal tegels, dus zitten we met dat hoogte verschil.

Ik zou vooral heel blij zijn dat het niet andersom was, dan kwam je nu aan het breken

[vso]

Teijgetje schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:16:
@vso
Voorstrijk voor zuigende ondergronden is vaak soortgelijk aan een Flevopol-oplossing, alleen duurder.
Soms zit er een drupje kleurstof in zodat je kan zien waar je gebleven bent. Zo`n drupje kleurstof helpt ook druppels te herkennen.
Maar met kleurstof moet je veel nauwkeuriger/voorzichtiger werken dan met een voorstrijk die transparant opdroogt. Het heeft dus voor en nadelen.

Voorstrijk/Isolatiegrond voor vlekken is wel iets anders, een soort verf, dat sluit vlekken af en is ook wit na opdrogen.

voor egalisatie lijkt me een druppel oid zoiezo geen probleem toch (en/of kleurstof? en ik lees niet veel veel verschil tussen de 2 teminste tenzij je primer erbij bedoelt ?

Teminste voor verven doe je ook voorstrijk voor "zuigende" ondergronden, primer voor betere hechting .. althans dat is mij geleerd.. die 2 door elkaar mengen (beide op waterbasis) of eerst de 1 dan de ander zou wellicht het zelfde resultaat hebben

alleen 2in1 middel flevopol is makkelijker /sneller ?

Anway was niet om de discussie te verlengen, ga liever niet spelen met dit soort ding spelen te veel werk als het verkeerd gaat

[Bob Popcorn]

Oke, the saga continues met m'n thermostaatknop. Ik heb het repareren/vervangen van de thermostaatknop in laten plannen met wat ander onderhoud aan m'n huis. Gaat nog wel even duren voordat ze beginnen, en ik heb simpelweg geen tijd/zin om hier zelf aan te werken.

Echter, zonder knop staat de radiator dus maximaal open. Ik zoek nu een manier om de radiator af te sluiten (echter heeft deze radiator géén afsluiters). Ik moet dus (denk ik) de pin van de thermostaatknop gaan blokkeren. Ik zat te denken om er een slangklem omheen te trekken en deze strak dicht te draaien? Gaat dat werken? Of heeft iemand een andere oplossing?

Radiator zit in de slaapkamer, wakker worden in een opgewarmd hok vind ik erg vervelend

[ Voor 6% gewijzigd door Bob Popcorn op 18-11-2021 15:37 ]

[deWit]

In het kader van, waarop moet je zoeken.


Ik zoek zoiets maar dan subtiel om gootbeugels vast te zetten aan de onderkant van wat sandwichpanelen. De boel steekt te ver over om de gootbeugel op de kantplant te zetten, dus ik dacht nu met zo'n hoekje met een sleuf (want mogelijkheid tot stellen) de gootbeugel gewoon aan de onderkant van de plaat te schroeven...

[Bob Popcorn]

deWit schreef op donderdag 18 november 2021 @ 15:37:
In het kader van, waarop moet je zoeken.
[Afbeelding]

Ik zoek zoiets maar dan subtiel om gootbeugels vast te zetten aan de onderkant van wat sandwichpanelen. De boel steekt te ver over om de gootbeugel op de kantplant te zetten, dus ik dacht nu met zo'n hoekje met een sleuf (want mogelijkheid tot stellen) de gootbeugel gewoon aan de onderkant van de plaat te schroeven...

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dat is een hoekijzer of een hoekverbinder.

[phYzar]

Bob Popcorn schreef op donderdag 18 november 2021 @ 15:35:
Of heeft iemand een andere oplossing?

Lijmklem erop? Niet mooi, maar toch tijdelijk

[CurlyMo]

Bob Popcorn schreef op donderdag 18 november 2021 @ 15:35:
Gaat dat werken? Of heeft iemand een andere oplossing?

Gewoon zelf een thermostaatknop erop zetten. Als al het leidingwerk er al zit (en daar lijkt het wel op) is dat verreweg de snelste optie i.t.t. zoeken naar een poormansfix.

Eerst even oorspronkelijke bericht lezen.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 18-11-2021 16:38 ]