[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[colvano]

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:29:
[...]

ik ga zelf denk ik voor geisoleerde uponor Uni plus buis liefst met rood/blauw 32-36mm (hoofdleiding) omdat die buis 99,9% achter wanden oid verdwijnt aftakkingen naar de radiatoren word met 16-20mm gedaan

Een elektrisch aparaat wat voor je afperst zet hopenlijk de juiste kracht de huur zal me roesten.
100,- voor 1 aparaat wat je 1x gebrukt (30-100 koppelingen) .. en daarna in de schuur ligt te verroesten ..
versus 30 - 84(boels) euro per dag

Tja betreft besparen/goedkopere meuk ... weetje ik hoop in dit huis nog zo'n ~10 jaar door te brengen zoiezo gaat dit "project" geld besparen en je hoeft niet te betalen voor het merk UPONOR omdat ze een OVERschot hebben aan kantoor personeel. maar dat gezegd ..

inovatieve goeie producten waar je 10-20 jaar lekkage vrij gaat zitten en die in/achter/onder de muur verdwijnen (lees de koppelingen) zijn dan wel een investering waard.

@colvano waarom zou je btw een warmwaterleiding niet willen isoleren . legionella onstaat niet zomaar en 99,999999% vermijd je door normaal gebruik .. bv je wast je dagelijks / spoelt de leidingen even door na vakantie .. (geen aanval oid)
Om dit wat nader toe te lichten: een (zeer) goed geisoleerde warmwater leiding kan je de water temp van 70-80 graden (aanvoer) naar 50-60 terugschroeven het meeste verlies van warmte zit in mijn beleving in het transport naar de kraan toe ...

In een vorig huis hadden we je bad/douche gebruikte en we zetten "even" de kraan uit (bv inzepen/shampoo oid) dan was het water al steenkoud .. (thermostaat kraan is aanwezig) dus dat is geen pretje .. Na isoleren v.d leiding is dit verleden tijd .. zelfs het terugschroeven van de water temperatuur had een geen effect in belevings ervaring maar wel in het gas verbruik

ik zou zelfs maximum isolatie die je toe kan passen om je cv buizen (die toch uit het zicht zijn) te plaatsen

Ter info isolatie aanbrengen word vaak gezien als een het dichten van een gat .. maar in werkelijkheid is het een vertraging .. hoe dikker/hoe groter de vertraging en dat betaalt zich snel terug

Geïsoleerde leiding had voor mij weinig zin omdat ik door de balken heen moest. Dan had ik evengoed de isolatie er af moeten halen en later terugplaatsen. Nu heb ik tevens dikkere buisisolatie. Kleuren zijn leuk maar aangezien het weggewerkt zit onder de vloer geloof ik dat wel. Waar de leiding boven de vloer komt heb ik deze met kleuren gemerkt.

Mbt legionella, veel bronnen benoemen specifiek het niet isoleren van de warmwaterleidingen. Dit is niet voor niets. Dat het meestal goed gaat zal wel kloppen, maar aangezien ik geen prof ben volg ik graag de richtlijnen. Er wordt al genoeg gebeund in de gemiddelde woning.

Waarom kies je trouwens voor zo een ongelooflijk dikke hoofdleiding, ga je parallel de radiatoren aansluiten? Ik heb voornamelijk advies gekregen om naar elke radiator een eigen 16mm leiding te leggen en te werken met een verdeler. Op jouw manier ga je erg veel koppelingen in de muur/vloer krijgen.

Ik zou ook altijd gaan voor het huren van een pers. Kost weinig en is altijd goed.

[ Voor 6% gewijzigd door colvano op 03-09-2021 13:07 ]

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 10:09:
[...]


@Seafarer .... all

Even een correctie van een eerdere uitspraak mijnerzijds wat betreft wat betreft de "bandjes".
Deze bandjes zijn dus zgn Vebo 60x300 delen, als ik de tekeningen goed interpreteer.

Je ziet hierop dat ze niet massief zijn (althans zoals ik dacht) en er wel degelijk isolatie achter zit.
Op de afbeelding zien we 2 gedeeltes. Een met een schuifpui (links) en een met, denk ik een gewoon kozijn (rechts).
Op de tekening van de schuifpui (linkse deel) zien we de isolatie niet benoemd maar op de tekening rechts wel, nl Isover Mupan Rc=2.5.
Beide tekeningen zien er gelijk uit dus dus ik nee maan dat er isolatie achter het Vebo-blok op de linkse tekening zit.

[Afbeelding]

Die tekeningen zijn hoe het officieel zou moeten zitten op de juiste manier?

Je weet waarschijnlijk niet of het zo uitgevoerd is. Ik zou van buiten er lekker PIR platen tegen aan zetten.

[vso]

colvano schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:56:
[...]
Geïsoleerde leiding had voor mij weinig zin omdat ik door de balken heen moest. Dan had ik evengoed de isolatie er af moeten halen en later terugplaatsen. Nu heb ik tevens dikkere buisisolatie. Kleuren zijn leuk maar aangezien het weggewerkt zit onder de vloer geloof ik dat wel. Waar de leiding boven de vloer komt heb ik deze met kleuren gemerkt.

Mbt legionella, veel bronnen benoemen specifiek het niet isoleren van de warmwaterleidingen. Dit is niet voor niets. Dat het meestal goed gaat zal wel kloppen, maar aangezien ik geen prof ben volg ik graag de richtlijnen. Er wordt al genoeg gebeund in de gemiddelde woning.

Waarom kies je trouwens voor zo een ongelooflijk dikke hoofdleiding, ga je parallel de radiatoren aansluiten? Ik heb voornamelijk advies gekregen om naar elke radiator een eigen 16mm leiding te leggen en te werken met een verdeler. Op jouw manier ga je erg veel koppelingen in de muur/vloer krijgen.

Ik zou ook altijd gaan voor het huren van een pers. Kost weinig en is altijd goed.

laten we de legionella discussie niet te ver uitdiepen oid (verdient eerder eigen topic ofzo) .. tegelijkertijd ben ik het niet geheel oneens met je insteek, ik ga het bewust wel doen om de redenen genoemd.

1 van de reden in mijn (specifieke) situatie is dat afstand tussen cv en 1ste kraan waar warm water uit moet stromen momenteel 12-14m is (badkamer) in het beton ligt en als een malle afkoelt / warmte verliest .. zometeen is deze geisoleerd + achter een knieschot en de keuken (die verplaatst word) nog zoveel warmte verlies heeft dat:
- in de badkamer je hand na het aanzetten er niet onder kan houden en in de keuken kan je dat met gemak. (zo extreem) naast het feit dat je dus na 1 minuut koud water eruit krijgt..
maar goed dat voor Warm Water


Betreft 32-36mm hoofdleiding (22mm in dunwandig rvs) + aftakking 16-20mm(16mm in rvs), zie https://imgur.com/bFfXf8K (rechts onder is btw ook 22 staat op de tekening op 16mm) en naar aanleiding van CV leidingen/verwarming vervangen. (to LTV or not ?)

Het komt er op neer dat hoe minder afkoeling tussen aanvoer/afvoer van de CV hoe zuiniger je CV draait, en al zou ik alles op een kleine diameter afwerken heb je een relatief kleine watervolume wat je moet verwarmen en dus je huis mee verwarmt veel meer energie verliest en dus moet toevoegen, mede bepaald door de afgifte van je radiator(en) ..

Daarbij zit er ook een stukje toekomst gerichtheid .. voor LTV wil ik niet weer de leidingen vervangen mocht goedkoop LTV radiatoren kunnen scoren, met uitzondering van het laatste stukje .
een normale radiator is bv 1200 W (dunne leiding op 80 graden) en LTV 3600W (dikkere leiding) om op lage temp (40-50 graden) de zelfde verwarmings capaciteit te hebben

ik richt nu op een middenweg en ga bv 2400W verwarming zitten.. en die paar cm buis en van kleine maat grote maat moet veranderen in de toekomst tja .. boeiend.

Trouwens radiator folie gelijk plaatsen en goeie isolatie zal hopelijk ook bergen schelen in de stookkosten

[Wolfram55]

Seafarer schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 13:22:
Die tekeningen zijn hoe het officieel zou moeten zitten op de juiste manier?

Je weet waarschijnlijk niet of het zo uitgevoerd is. Ik zou van buiten er lekker PIR platen tegen aan zetten.

Tja ..... als we niet van tekeningen uit kunnen/mogen gaan wordt alles glad ijs .... toch ?

De kieren schoon gemaakt en ik zie iig dpc-folie (zoals op tekening) dus ik er vanuit dat daarachter idd isover Mupan zit.
Dat wil dan zeggen dat Mupan overal als isolatie in de spouw gebruikt is?
Kom dat zo 123 niet echt tegen op de tekeningen.

En PIR is dacht ik niet echt geschikt voor buiten/in de grond. Daarom EPS gebruikt.





.

Jfwiet schreef op woensdag 1 september 2021 @ 12:40:
Als het gat breed genoeg is zou je een 'stootvoegrooster' of 'bijenvanger' erin kunnen zetten en die afkitten? Die roostertjes zijn ook te koop van metaal dus dat moet dan een pittige muis zijn haha.

Heb ze idd gebruikt. Gaat nog een flinke kitlaag overheen/in.

[Seafarer]

@Wolfram55 Die roostertjes en dan afkitten ziet er heel doeltreffend uit tegen muizen of knagers.

[HTT-Thalan]

Ok, ik heb soort-van twee machines gekocht. Ik zei 'stel dat ik je er x voor geef' en het antwoord was 'daarmee ben ik akkoord'...

maar hoe de fuck ga ik dit regelen





Ze moeten van Limburg naar Drenthe, wegen bij elkaar een slordige 700 kilo (gok ik) en er is geen assistentie op locatie (ook geen mechanische).

I did it again .

[A13X]

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:29:
[...]

Idem, geen aanval, maar wel een nuance die ik wil aanstippen.

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:29:
[...]
@colvano waarom zou je btw een warmwaterleiding niet willen isoleren . legionella onstaat niet zomaar en 99,999999% vermijd je door normaal gebruik .. bv je wast je dagelijks / spoelt de leidingen even door na vakantie .. (geen aanval oid)

Warmwater isoleer je specifiek niet! Na gebruik dient een uittapleiding zo snel mogelijk af te koelen naar <20 graden. Zou je deze isoleren kan dat uren duren en dan is je warmwaterleiding dus uren tussen de 25 en 58 graden, de ideale temperatuur voor legionella (en andere bacteriën). Een warm waterleiding die snel koud is, is dus een goede zaak, geen slechte. De reden dat na een vakantie er niet ineens legionella in het systeem zit is omdat het dan 3 weken stil heeft gestaan terwijl het koud was (<20gr) en niet tussen bovengenoemde temperaturen.

Om dit wat nader toe te lichten: een (zeer) goed geisoleerde warmwater leiding kan je de water temp van 70-80 graden (aanvoer) naar 50-60 terugschroeven het meeste verlies van warmte zit in mijn beleving in het transport naar de kraan toe ...

Als je warmwaterleiding naar 70-80graden gezet moet worden om je douche op temperatuur te houden is er iets mis in je installatie. Of de leiding is te dun waardoor er niet genoeg warmwater bij de douche terecht komt, of de afstand is (veel) te groot. Als je je houdt aan de wachttijden die voor warm water staan kom je vaak niet verder dan een meter of 15-25 vanaf de opweker/ketel afhankelijk van de diameter (12/15).

Daarbij neemt de vorming van kalkaanslag boven de 65graden enorm toe, je boiler/ketel op 70-80 zetten betekend daarmee dus ook dat je je boiler met noodgang aan het voorzien van een kalklaag bent.

Wat ik persoonlijk mis vind gaan bij @colvano is de kluw warm en koud waterleidingen die samen door dat ene gaatje in de muur gaat. Daar warmt de warmwaterleiding alle leidingen eromheen op.

Legionella is ansich een klein risico, denk dat de meesten hier wel van de generatie zijn die met z'n alle onder de het water van de brandslanghaspel op het schoolplein door renden op de hete dagen. Maar wetgeving is er om die risico's zo klein mogelijk te houden, het zou maar net je oma zijn die het bij je oploopt.

Probleem is overigens wel, als het eenmaal in de leidingen zit het er weer uit te krijgen. Dan kun je uren gaan spoelen met 70graden water en dan door elke leiding. Legionella houd zich namelijk niet aan stromingsrichtingen.

Ter info isolatie aanbrengen word vaak gezien als een het dichten van een gat .. maar in werkelijkheid is het een vertraging .. hoe dikker/hoe groter de vertraging en dat betaalt zich snel terug

Fun fact, leiding isolatie kan te dik worden, hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek van het geheel en hoe groter het buitenste oppervlak van de isolatie word. Op een bepaalde dikte slaat de winst om in verlies doordat het extra oppervlak (= afgifte aan omgeving) meer verlies oplevert dan de extra isolatie bespaard. Er is dus een optimale verhouding van isolatie dikte.

[vso]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:11:
Ok, ik heb soort-van twee machines gekocht. Ik zei 'stel dat ik je er x voor geef' en het antwoord was 'daarmee ben ik akkoord'...

maar hoe de fuck ga ik dit regelen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ze moeten van Limburg naar Drenthe, wegen bij elkaar een slordige 700 kilo (gok ik) en er is geen assistentie op locatie (ook geen mechanische).

I did it again .

je hebt een aantal uitdagingen ..

1 = gewicht .. heb je rijbewijs B dan ga je 1 machine per keer verplaatsen, rijbewijs E beide ..

2 = waar staan ze nu ?

ik denk dat je gewoon foto's moet maken en demonteren neem planken en spanbanden en wat "grofvuil" puin zakken oid mee voor kleine parts .. neem foto's labels en papier mee zodat je een schets + schroeflocatie op papier kan zetten .. kleine parts kan natuurlijk zo in de trekkende auto ..

btw ik zou restauratie video's ff bekijken vergelijkbare dingen ..

denk dat een slijptol (als het echt niet kan) en een brander met blauwe vlam WD40 al een end komt ..

begin met WD40 en ratel met lange stalen pijp .. zou ik zeggen ..


Anderzijds kan je ook een stevige box van houten balken maken op zwenkwielen die je terplekke eronder (inelkaar) schroeft
Maximale belasting van zwenkwielen = 75 mm - 50 kg, 100 mm - 70 kg, 125 mm - 100 kg, 160 mm - 140 kg, 200 mm - 205 kg. met 4 tot 6 (liever onder de box kom je een heel end ..

met auto krik/pomp wagen en houtblokken kan je ze wel eerst omhoog zetten zodat je de "box" eronder (eerder eromheen) kan opbouwen .. als het gevaarte eenmaal rolt en je hebt een auto transport ding /paarden trailer .. dan is de rest van daar ---> huis easy

ps ik heb nog heavyduty zwenkwielen .. DM me voor meer info ze zijn voor mij overkill

[HTT-Thalan]

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:56:
[...]

je hebt een aantal uitdagingen ..

1 = gewicht .. heb je rijbewijs B dan ga je 1 machine per keer verplaatsen, rijbewijs E beide ..

2 = waar staan ze nu ?

ik denk dat je gewoon foto's moet maken en demonteren neem planken en spanbanden en wat "grofvuil" puin zakken oid mee voor kleine parts .. neem foto's labels en papier mee zodat je een schets + schroeflocatie op papier kan zetten .. kleine parts kan natuurlijk zo in de trekkende auto ..

btw ik zou restauratie video's ff bekijken vergelijkbare dingen ..

denk dat een slijptol (als het echt niet kan) en een brander met blauwe vlam WD40 al een end komt ..

begin met WD40 en ratel met lange stalen pijp .. zou ik zeggen ..


Anderzijds kan je ook een stevige box van houten balken maken op zwenkwielen die je terplekke eronder (inelkaar) schroeft
Maximale belasting van zwenkwielen = 75 mm - 50 kg, 100 mm - 70 kg, 125 mm - 100 kg, 160 mm - 140 kg, 200 mm - 205 kg. met 4 tot 6 (liever onder de box kom je een heel end ..

met auto krik/pomp wagen en houtblokken kan je ze wel eerst omhoog zetten zodat je de "box" eronder (eerder eromheen) kan opbouwen .. als het gevaarte eenmaal rolt en je hebt een auto transport ding /paarden trailer .. dan is de rest van daar ---> huis easy

ps ik heb nog heavyduty zwenkwielen .. DM me voor meer info ze zijn voor mij overkill

Een maat van me checkt een 'misschien' optie van iemand met een verlengde/verhoogde VW LT bus.
Dat laat nog over hoe ze erin komen inderdaad. Een meubeldolly van een tientje kan 200kg hebben, twee stuks eronder douwen en je bent ook rollend. Spanbanden heb ik. Het hangt een beetje af van die langgatmachine, als die niet te zwaar is... haal ik het wellicht met een normale aanhanger + de parts zoals jij stelt in de auto zelf. Hoe meer eraf hoe beter.

Ze moeten van Stamproy naar Emmen... 200+ km.

[colvano]

A13X schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:53:
[...]


Idem, geen aanval, maar wel een nuance die ik wil aanstippen.


[...]


Warmwater isoleer je specifiek niet! Na gebruik dient een uittapleiding zo snel mogelijk af te koelen naar <20 graden. Zou je deze isoleren kan dat uren duren en dan is je warmwaterleiding dus uren tussen de 25 en 58 graden, de ideale temperatuur voor legionella (en andere bacteriën). Een warm waterleiding die snel koud is, is dus een goede zaak, geen slechte. De reden dat na een vakantie er niet ineens legionella in het systeem zit is omdat het dan 3 weken stil heeft gestaan terwijl het koud was (<20gr) en niet tussen bovengenoemde temperaturen.


[...]


Als je warmwaterleiding naar 70-80graden gezet moet worden om je douche op temperatuur te houden is er iets mis in je installatie. Of de leiding is te dun waardoor er niet genoeg warmwater bij de douche terecht komt, of de afstand is (veel) te groot. Als je je houdt aan de wachttijden die voor warm water staan kom je vaak niet verder dan een meter of 15-25 vanaf de opweker/ketel afhankelijk van de diameter (12/15).

Daarbij neemt de vorming van kalkaanslag boven de 65graden enorm toe, je boiler/ketel op 70-80 zetten betekend daarmee dus ook dat je je boiler met noodgang aan het voorzien van een kalklaag bent.

Wat ik persoonlijk mis vind gaan bij @colvano is de kluw warm en koud waterleidingen die samen door dat ene gaatje in de muur gaat. Daar warmt de warmwaterleiding alle leidingen eromheen op.

Legionella is ansich een klein risico, denk dat de meesten hier wel van de generatie zijn die met z'n alle onder de het water van de brandslanghaspel op het schoolplein door renden op de hete dagen. Maar wetgeving is er om die risico's zo klein mogelijk te houden, het zou maar net je oma zijn die het bij je oploopt.

Probleem is overigens wel, als het eenmaal in de leidingen zit het er weer uit te krijgen. Dan kun je uren gaan spoelen met 70graden water en dan door elke leiding. Legionella houd zich namelijk niet aan stromingsrichtingen.


[...]


Fun fact, leiding isolatie kan te dik worden, hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek van het geheel en hoe groter het buitenste oppervlak van de isolatie word. Op een bepaalde dikte slaat de winst om in verlies doordat het extra oppervlak (= afgifte aan omgeving) meer verlies oplevert dan de extra isolatie bespaard. Er is dus een optimale verhouding van isolatie dikte.

De kluw leidingen zijn slechts voor radiatoren. Alle koud en warm waterleidingen lopen gescheiden door de muur op enkele meters afstand. Er is nagenoeg geen kruising van leidingen. En waar het kruist gaat warm boven koud langs met afstand en isolatie er tussenin.

Wel goed opgemerkt!

[A13X]

colvano schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:18:
[...]


De kluw leidingen zijn slechts voor radiatoren. Alle koud en warm waterleidingen lopen gescheiden door de muur op enkele meters afstand. Er is nagenoeg geen kruising van leidingen. En waar het kruist gaat warm boven koud langs met afstand en isolatie er tussenin.

Wel goed opgemerkt!

kon het zo verschil er tussen niet zo goed zien.

Je koudwatertapleidingen trouwens wel isoleren in de vloer, leidingwater is vaak rond de 12 graden en daarop condenseert de omgevingslucht graag. Dan zou je natte leidingen in de vloer hebben een dat is geen aanrader.

(misschien ook gedaan, niet terug gekeken )

[ Voor 5% gewijzigd door A13X op 03-09-2021 17:30 ]

[vso]

De discussie of het gevaarlijk is ..

A13X schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:53:
[...]
Idem, geen aanval, maar wel een nuance die ik wil aanstippen.
[...]
Warmwater isoleer je specifiek niet! Na gebruik dient een uittapleiding zo snel mogelijk af te koelen naar <20 graden. Zou je deze isoleren kan dat uren duren en dan is je warmwaterleiding dus uren tussen de 25 en 58 graden, de ideale temperatuur voor legionella (en andere bacteriën). Een warm waterleiding die snel koud is, is dus een goede zaak, geen slechte. De reden dat na een vakantie er niet ineens legionella in het systeem zit is omdat het dan 3 weken stil heeft gestaan terwijl het koud was (<20gr) en niet tussen bovengenoemde temperaturen.

fijn je uitleg, en helder !
De discussie of het gevaarlijk is .. dat is deel A (stop ik mee) maar je zegt hier wel wat dingen die toch wat meer tekst en uitleg vragen .. dus tegen de stroom in en dat "teveel" isoleren een negatief effect heeft ..

niet om de discussie aan te gaan, maar afgezien van bad .. (stop erop en vullen) spoel je die paar liter met 99% kans het water al de afvoer in omdat het water moet opwarmen .. en als je warmwater 60 graden + blijft (of 70 graden) .. dood je de restant bacterie in de leiding .. (als die er zou zijn)

Teminste dit is mijn gedachte .. overgens zou ik hier 1 laag isolatie omheen doen .. en niet 2 of 3 .. belangrijkste is dat het een 15min "warm" blijft daarna maakt het me niks uit
nu koelt het me te snel af in elk geval ..

Als je warmwaterleiding naar 70-80graden gezet moet worden om je douche op temperatuur te houden is er iets mis in je installatie. Of de leiding is te dun waardoor er niet genoeg warmwater bij de douche terecht komt, of de afstand is (veel) te groot. Als je je houdt aan de wachttijden die voor warm water staan kom je vaak niet verder dan een meter of 15-25 vanaf de opweker/ketel afhankelijk van de diameter (12/15).

Daarbij neemt de vorming van kalkaanslag boven de 65graden enorm toe, je boiler/ketel op 70-80 zetten betekend daarmee dus ook dat je je boiler met noodgang aan het voorzien van een kalklaag bent.

Wat ik persoonlijk mis vind gaan bij @colvano is de kluw warm en koud waterleidingen die samen door dat ene gaatje in de muur gaat. Daar warmt de warmwaterleiding alle leidingen eromheen op.

Legionella is ansich een klein risico, denk dat de meesten hier wel van de generatie zijn die met z'n alle onder de het water van de brandslanghaspel op het schoolplein door renden op de hete dagen. Maar wetgeving is er om die risico's zo klein mogelijk te houden, het zou maar net je oma zijn die het bij je oploopt.

Probleem is overigens wel, als het eenmaal in de leidingen zit het er weer uit te krijgen. Dan kun je uren gaan spoelen met 70graden water en dan door elke leiding. Legionella houd zich namelijk niet aan stromingsrichtingen.


[...]


Fun fact, leiding isolatie kan te dik worden, hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek van het geheel en hoe groter het buitenste oppervlak van de isolatie word. Op een bepaalde dikte slaat de winst om in verlies doordat het extra oppervlak (= afgifte aan omgeving) meer verlies oplevert dan de extra isolatie bespaard. Er is dus een optimale verhouding van isolatie dikte.

die laatste snap ik niet maar goed .. je zit ook met de beschikbare ruimte en legionelle tegen de stroom in ??? hmm

Betreft teveel isoleren --> zie ik eerder dat de "kosten vs baten" curve zo stijl lopen dat te prijzig word voor enig zinnig rendement
bv je kan wel 15cm isolatie toevoegen aan de buis (rondom) maar naast dat je een enorme koof oid krijgt is de winst zo laag en wellicht is 3cm rondom meer dan genoeg .. dus 12cm is "zonde"

[The Eagle]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:11:
Ok, ik heb soort-van twee machines gekocht. Ik zei 'stel dat ik je er x voor geef' en het antwoord was 'daarmee ben ik akkoord'...

maar hoe de fuck ga ik dit regelen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ze moeten van Limburg naar Drenthe, wegen bij elkaar een slordige 700 kilo (gok ik) en er is geen assistentie op locatie (ook geen mechanische).

I did it again .

Hoe je dat gaat regelen geen idee (misschien kun je andere tweakers lief aankijken voor hulp?), maar je hebt wel zelf het antwoord gegeven op je vorige vraag. Zie kleuren van je nieuwe machines voor wat de lintzaag moet worden

[vso]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:07:
[...]


Een maat van me checkt een 'misschien' optie van iemand met een verlengde/verhoogde VW LT bus.
Dat laat nog over hoe ze erin komen inderdaad. Een meubeldolly van een tientje kan 200kg hebben, twee stuks eronder douwen en je bent ook rollend. Spanbanden heb ik. Het hangt een beetje af van die langgatmachine, als die niet te zwaar is... haal ik het wellicht met een normale aanhanger + de parts zoals jij stelt in de auto zelf. Hoe meer eraf hoe beter.

Ze moeten van Stamproy naar Emmen... 200+ km.

als je een bus kan krijgen kan je beter +een (geremde) aanhanger en verdelen .. tenzij de bus het kan hebben .. het is best veel dood gewicht .. kan je vertellen dat een 800kg kraantje achter mijn ford c-max voor 20km achteraf best wel een tol heeft geeist .. (slippende bandjes oid ..) en voor 200km is je eigen veiligheid belangrijker dan het erin/eruit krijgen..

Maar het object blijft 800kg .. dus oprij-platen of hellingen bepalen de wiel grote / lier of ander takel meuk ..

ik zou eerder een auto transport ding met lier als vervoersmiddel proberen te scoren ..


die 200kg dollies kan je gelijk uit je hoofd die mdf plankjes kijk je naar en ze zijn gebroken .. het idee van meer wieltjes = krachten verdelen, hoe meer wieltjes hoe makkelijker het rolt ..

dit idee

[HTT-Thalan]

Ik heb een hand lier en oprij platen, dus als ik het rollend kan krijgen... Verrijdbaar machine onderstel??

[HTT-Thalan]

The Eagle schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:33:
[...]

Hoe je dat gaat regelen geen idee (misschien kun je andere tweakers lief aankijken voor hulp?), maar je hebt wel zelf het antwoord gegeven op je vorige vraag. Zie kleuren van je nieuwe machines voor wat de lintzaag moet worden

Alledrie knal oranje!

[HTT-Thalan]

De VW LT mag 3500 hebben en weegt 2100. Ik mag dus 1400kg meenemen.

[Yaksa]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:11:
maar hoe de fuck ga ik dit regelen
Ze moeten van Limburg naar Drenthe, wegen bij elkaar een slordige 700 kilo (gok ik) en er is geen assistentie op locatie (ook geen mechanische).

Mwah, wet van Newton, stevige balken, kettingen, handlier, wat bierkratten en langzaam werken.
Of stalen glijplaat eronder en dan lieren.
Ze hoeven toch niet naar de eerste verdieping toch?
Maar als je ze toch gaat restaureren dan is demonteren op de de aankooplocatie ook nog een optie.
Of een Sikorsky helicopter huren bij defensie, kan ook.

[rphilipsen]

A13X schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:53:
Fun fact, leiding isolatie kan te dik worden, hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek van het geheel en hoe groter het buitenste oppervlak van de isolatie word. Op een bepaalde dikte slaat de winst om in verlies doordat het extra oppervlak (= afgifte aan omgeving) meer verlies oplevert dan de extra isolatie bespaard. Er is dus een optimale verhouding van isolatie dikte.

Wacht, kun je me hier even doorheen lopen? Stel we nemen een Buis met daaromheen X cm isolatie [A]. Daar omheen is bv buitenLucht, die warmt niet merkbaar op door onze buis. Dan heb je op de buitenkant van A warmteafgifte aan Lucht. Maar als ik nou een extra laag isolatie [B] om de bestaande heen wikkel, dan is de warmteafgifte van A op B toch altijd lager dan van A op Lucht? Anders zou de warmteafgifte van Buis op A ook hoger zijn dan van Buis op Lucht.

[colvano]

A13X schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:28:
[...]


kon het zo verschil er tussen niet zo goed zien.

Je koudwatertapleidingen trouwens wel isoleren in de vloer, leidingwater is vaak rond de 12 graden en daarop condenseert de omgevingslucht graag. Dan zou je natte leidingen in de vloer hebben een dat is geen aanrader.

(misschien ook gedaan, niet terug gekeken )

Ook een goede tip. Daar twijfelde ik nog over inderdaad met betrekking tot condens. Ga ik doen!

[A13X]

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:31:
De discussie of het gevaarlijk is ..


[...]

fijn je uitleg, en helder !
De discussie of het gevaarlijk is .. dat is deel A (stop ik mee) maar je zegt hier wel wat dingen die toch wat meer tekst en uitleg vragen .. dus tegen de stroom in en dat "teveel" isoleren een negatief effect heeft ..

niet om de discussie aan te gaan, maar afgezien van bad .. (stop erop en vullen) spoel je die paar liter met 99% kans het water al de afvoer in omdat het water moet opwarmen .. en als je warmwater 60 graden + blijft (of 70 graden) .. dood je de restant bacterie in de leiding .. (als die er zou zijn)

Teminste dit is mijn gedachte .. overgens zou ik hier 1 laag isolatie omheen doen .. en niet 2 of 3 .. belangrijkste is dat het een 15min "warm" blijft daarna maakt het me niks uit
nu koelt het me te snel af in elk geval ..


[...]

die laatste snap ik niet maar goed .. je zit ook met de beschikbare ruimte en legionelle tegen de stroom in ??? hmm

Betreft teveel isoleren --> zie ik eerder dat de "kosten vs baten" curve zo stijl lopen dat te prijzig word voor enig zinnig rendement
bv je kan wel 15cm isolatie toevoegen aan de buis (rondom) maar naast dat je een enorme koof oid krijgt is de winst zo laag en wellicht is 3cm rondom meer dan genoeg .. dus 12cm is "zonde"

De tijd die nodig is om een bad te vullen is te kort om een echte legionella besmetting weg te krijgen. Dan sta je echt 3-4+ uur met 70 graden te spoelen, niet alleen de legionella in het water moet dood. Aan de binnenkant van de leiding vormt zich een biofilm en daarin/op groeit de legionella erg goed. Als je die niet kapot maakt is de besmetting zo weer terug.

V.w.b. Isolatie dat is wiskunde.
@rphilipsen ook even taggen.

Je warmteverlies is afhankelijk van een paar componenten.

Temperatuurverschil tussen de leiding en de ruimte
De lengte van de leiding
De omtrek van de buitendiameter.
De isolatie waarde van je isolatie
En de verschillende diktes.

Door de lengte van de buis met de omtrek te vermenigvuldigen, krijg je de oppervlakte van de buis. Dit is het component wat tegen je gaat werken bij te grote diktes isolatie.

Hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek hoe groter het oppervlakte waarover warmte word afgegeven. (buitenkant isolatie is het oppervlak waarmee gerekend word, niet die van de leiding.)

Voor elke mm isolatie komt er 3,14159etc (pi) mm omtrek bij, wat direct terug komt in je oppervlakte. Op een bepaald punt is het effect van het grotere oppervlak sterker als die van de isolatie.

Dit geld hoofdzakelijk voor leidingen, bij een vloer of muur word het oppervlak namelijk niet zoveel groter in verhouding tot de isolatie dikte.

[tonny147]

@colvano eerste wat ik dacht bij de foto van alle leidingen dwars door je balken heen geboord,🙀.
Verzwak je de hele verdiepingsvloer zo niet?
Je zal er ongetwijfeld over nagedacht hebben, maar zou mijn geen prettig gevoel geven.

[colvano]

tonny147 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 19:36:
@colvano eerste wat ik dacht bij de foto van alle leidingen dwars door je balken heen geboord,🙀.
Verzwak je de hele verdiepingsvloer zo niet?
Je zal er ongetwijfeld over nagedacht hebben, maar zou mijn geen prettig gevoel geven.

De Amerikanen hebben hier veel ervaring mee en er is veel over te lezen. Ook wel eerder gepost op dit forum:


“This old house” heeft ook heel wat informatie, bijvoorbeeld YouTube: How to Properly Notch Structural Beams | Ask This Old House

Dit aanhouden zorgt voor geen/minimale verzwakking volgens de mensen met kennis.

[rphilipsen]

A13X schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 19:29:
[...]


De tijd die nodig is om een bad te vullen is te kort om een echte legionella besmetting weg te krijgen. Dan sta je echt 3-4+ uur met 70 graden te spoelen, niet alleen de legionella in het water moet dood. Aan de binnenkant van de leiding vormt zich een biofilm en daarin/op groeit de legionella erg goed. Als je die niet kapot maakt is de besmetting zo weer terug.

V.w.b. Isolatie dat is wiskunde.
@rphilipsen ook even taggen.

Je warmteverlies is afhankelijk van een paar componenten.

Temperatuurverschil tussen de leiding en de ruimte
De lengte van de leiding
De omtrek van de buitendiameter.
De isolatie waarde van je isolatie
En de verschillende diktes.

Door de lengte van de buis met de omtrek te vermenigvuldigen, krijg je de oppervlakte van de buis. Dit is het component wat tegen je gaat werken bij te grote diktes isolatie.

Hoe dikker de isolatie, hoe groter de omtrek hoe groter het oppervlakte waarover warmte word afgegeven. (buitenkant isolatie is het oppervlak waarmee gerekend word, niet die van de leiding.)

Voor elke mm isolatie komt er 3,14159etc (pi) mm omtrek bij, wat direct terug komt in je oppervlakte. Op een bepaald punt is het effect van het grotere oppervlak sterker als die van de isolatie.

Dit geld hoofdzakelijk voor leidingen, bij een vloer of muur word het oppervlak namelijk niet zoveel groter in verhouding tot de isolatie dikte.

Hmmmm, maar je kan bij een buis toch niet zomaar met de buitenkant rekenen als je geen uniform materiaal hebt? Dat je bij een buis van dikte X+Y meer warmteverlies hebt dan bij een buis van dikte X, tuurlijk. Maar als we van Y een ander materiaal maken, en dan bij voorkeur iets dat warmte minder goed geleidt dan het medium er om heen? Je warmte moet immers eerst die nieuwe laag in geleiden. Bij een muur heb je aan beide kanten een gelijk oppervlakte, maar bij een buis niet, en je moet wel ergens corrigeren voor het feit dat de warme kant een kleiner oppervlakte heeft dan de buitenkant, lijkt me?

Anders gesteld: als ik meer isolatiemateriaal toevoeg aan een bestaande situatie, dan voeg ik op de grens toch een materiaal toe met een hogere warmteresistentie dan eerst? En dan zal de voormalige buitenkant toch minder snel afkoelen? En dat verkleint toch de delta-T met de 'schil' er binnen, enz?

Transportverschijnselen I is wel 10 jaar geleden voor me hoor

[CurlyMo]

tonny147 schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 19:36:
@colvano eerste wat ik dacht bij de foto van alle leidingen dwars door je balken heen geboord,🙀.
Verzwak je de hele verdiepingsvloer zo niet?
Je zal er ongetwijfeld over nagedacht hebben, maar zou mijn geen prettig gevoel geven.

Hoe denk je dat anders in jaren '30 huizen leidingwerk is gelegd? Ik heb hier 40mm afvoerbuizen door de balken gelegd. Zolang het maar onder de 1/3 van de balk blijft.

[nokiaan958GB]

colvano schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 08:18:
Afgelopen week druk bezig geweest met het aanleggen van alle water en CV leidingen in de woning. Ik heb behoorlijk de tijd genomen om mij er in te verdiepen en alles uit te tekenen. Vanaf de meter is alles nieuw. Het waterbedrijf is langs geweest en was erg complimenteus over de aanleg van alles. Dus dat was errrrrrrg fijn! Het was voor mij de eerste keer om met pers en kunststof te werk maar dat is erg goed bevallen. In totaal 110 meter 16mm en 20 meter 25mm gebruikt. Dit is voor koud en warm water en CV op 1 verdieping. De rest kan na realisatie van de dakopbouw.

Hier wat foto’s:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom geen vloerverwarming nu je toch alles over de kop hebt?

[colvano]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 22:46:
[...]

Waarom geen vloerverwarming nu je toch alles over de kop hebt?

Droogbouw is niet ideaal, lastig met afwerking vloer en relatief duur. Te veel nadelen en geen grote verbetering ten opzichte van radiatoren. Vloerverwarming is geen heilige graal en in dit geval gewoon rationeel geen goede keuze. Ik ben een groot voorstander van vloerverwarming maar niet in alle gevallen.

[Erwin94]

vso schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 12:29:
[...]

Een elektrisch aparaat wat voor je afperst zet hopenlijk de juiste kracht de huur zal me roesten.
100,- voor 1 aparaat wat je 1x gebrukt (30-100 koppelingen) .. en daarna in de schuur ligt te verroesten ..
versus 30 - 84(boels) euro per dag

Ik ben het eens dat een elektrisch apparaat eenvoudiger werkt en makkelijker in rare hoekjes kan. Ik denk wel dat je met een handperstang met het goede profiel eenzelfde resultaat kunt behalen, mits je goed controleert dat de bek volledig gesloten is. Bij een elektrisch apparaat gaat deze controlestap natuurlijk vanzelf.

Beide heeft zijn voor en nadelen, voor mij weegt de flexibiliteit die ik heb als ik de tang zelf heb liggen wel mee. Als ik de tang niet meer gebruik kan ik deze altijd tweedehands verkopen.

Tja betreft besparen/goedkopere meuk ... weetje ik hoop in dit huis nog zo'n ~10 jaar door te brengen zoiezo gaat dit "project" geld besparen en je hoeft niet te betalen voor het merk UPONOR omdat ze een OVERschot hebben aan kantoor personeel. maar dat gezegd ..

inovatieve goeie producten waar je 10-20 jaar lekkage vrij gaat zitten en die in/achter/onder de muur verdwijnen (lees de koppelingen) zijn dan wel een investering waard.

Daar ben ik het mee eens, uponor geeft wel wat meer zekerheid aangezien ze al zolang bestaan en zich in die zin bewezen hebben. Als je er nooit meer bij kan geeft dat zeker een beter gevoel.

Heima24.de durft ook 10 jaar garantie te geven voor hun systeem en ze hebben diverse Duitse keurmerken, dus dat zou ook goed moeten zitten. Aangezien bij mij de meeste leidingen en koppelingen vrij toegankelijk zijn durf ik dit wel aan. Ik kan na de klus wel wat ervaringen posten!

[MLLL]

Aghanim schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 16:01:. De wand moet wel blijven staan op een romantische zondag ochtend

[Afbeelding]

Zou als ik jouw was een bekisting maken , betonwapening op maat bestellen en afvullen met beton.
Vergeet niet een paar flinke draadeinden te boren in de vloer.

In een zak beton zit +/- 12 liter

Succes

[HTT-Thalan]

Yaksa schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 18:31:
[...]

Mwah, wet van Newton, stevige balken, kettingen, handlier, wat bierkratten en langzaam werken.
Of stalen glijplaat eronder en dan lieren.
Ze hoeven toch niet naar de eerste verdieping toch?
Maar als je ze toch gaat restaureren dan is demonteren op de de aankooplocatie ook nog een optie.
Of een Sikorsky helicopter huren bij defensie, kan ook.

Zoals het er nu naar uitziet zullen ze, n.a.v. een tip op een ander forum, opgehaald worden door een vriendelijk geprijsde transportdienst. Die moet daar nog wel eens zijn en rijdt vaak leeg terug. Voor een vaste prijs laad hij ze op en neemt ze mee terug naar het Noorden.

[vso]

Aghanim schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 16:01:
Ik wil de wand op de foto hieronder namaken. Zouden jullie metalstuds als frame aanraden voor de gipsplaten of toch houten balken/latten gebruiken? Ik heb nog nooit met metalstuds gewerkt en weet niet hoe stevig het staat als het zwevend wordt gebruikt in plaats van vast aan het plafond wordt gemonteerd. De wand moet wel blijven staan op een romantische zondag ochtend

[Afbeelding]

metalstud met gipsplaten is door de combinatie stevig zat. desnoods een gipslaat haaks erop geschroeft / verlijmt om de constructie te verhogen ..

je moet geen lasten eraan hangen, dan kan je beter hout kiezen maar ook tot grens "weinig" ..

[Wolly]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 17:07:
[...]


Een maat van me checkt een 'misschien' optie van iemand met een verlengde/verhoogde VW LT bus.
Dat laat nog over hoe ze erin komen inderdaad. Een meubeldolly van een tientje kan 200kg hebben, twee stuks eronder douwen en je bent ook rollend. Spanbanden heb ik. Het hangt een beetje af van die langgatmachine, als die niet te zwaar is... haal ik het wellicht met een normale aanhanger + de parts zoals jij stelt in de auto zelf. Hoe meer eraf hoe beter.

Ze moeten van Stamproy naar Emmen... 200+ km.

Ik zou even rondbellen, in zo'n agrarische omgeving is er altijd wel iemand met een heftruck oid.

[Woody179]

HTT-Thalan schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 16:11:
Ok, ik heb soort-van twee machines gekocht. Ik zei 'stel dat ik je er x voor geef' en het antwoord was 'daarmee ben ik akkoord'...

maar hoe de fuck ga ik dit regelen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ze moeten van Limburg naar Drenthe, wegen bij elkaar een slordige 700 kilo (gok ik) en er is geen assistentie op locatie (ook geen mechanische).

I did it again .

- 2 A-frames maken,
- Dwarsbalk er boven op,
- Ketting takel er aan,
- Machines omhoog,
- Aanhanger er onder
- Machines weer laten zakken.

Zo heb ik al vaker zware lasten op een aanhanger gekregen.

[Slonzo]

Weet iemand waar je de maten voor de dagkanten van een velux venster terug kan vinden? Ik ben op zoek dagkant maten voor de GGU UK08 en GGU MK08 zodat ik plaatmateriaal kan bestellen, maar ik vind ze niet terug in de installatiehandleiding

[Flix20]

HTT-Thalan schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 12:13:
[...]


Zoals het er nu naar uitziet zullen ze, n.a.v. een tip op een ander forum, opgehaald worden door een vriendelijk geprijsde transportdienst. Die moet daar nog wel eens zijn en rijdt vaak leeg terug. Voor een vaste prijs laad hij ze op en neemt ze mee terug naar het Noorden.

Dat wou ik ook gaan voorstellen ja.
Laat dit soort gevaartes gewoon door een bedrijf vervoeren. Kost je even wat meer, maar onderweg panne krijgen kan je nog veel meer kosten.

[decipherer]

Vandaag het puntje opgemetseld, het begint al wat te worden

[FireAge]

FireAge schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 17:52:
[...]

[Afbeelding]

Gaatje zit op de plek van het rode pijltje. Leiding zit 2 cm van de wand af. Leiding gaat 5 cm verderop de muur in naar de gaskachel. De leiding die omhoog loopt heeft wel speling.

Is dat te doen? Met solderen neem ik aan met een gasbrander? Dan toch maar even een werkspot/loodgieter na de bouwvak.

Tenminste, ik neem aan dat zo'n geel kraantje dicht genoeg is?

Vast telefoon hebben we sinds een half jaar weer. Nummer delen we alleen met onze ouders zodat zij een noodnummer hebben waarop we altijd bereikbaar zijn 's nachts mocht er iets zijn. Soort geruststelling a 1 euro per maand.

Gisteren de eerste stappen gezet. In tegenstelling tot het pijltje liet zien, zit het gaatje helaas veel dichter naar de wand.

Met een pijpensnijder heb ik de onder en bovenkant van de pijp weten de snijden, om vervolgens met een ijzerzaag de zijkanten te doen



Je op deze foto ook het gaatje zien zitten in de rechterbovenhoek.

Het was dus helaas niet mogelijk om dichter bij het gaatje door te snijden ivm de elektraleidingen die in de weg zitten. Deze leidingen lopen naar beneden het beton in, en hebben weinig bewegingsruimte.

Daarna ben ik met een dremel en een ijzerzaag stukje bij beetje de leiding in gaan korten. Vanwege de plek was het onmogelijk om de dremel haaks op de leiding te krijgen, dus ik heb de pijp hapje voor hapje ingekort.



Hier zie je ook op de achtergrond het gaatje in het hout waar de schroef doorheen was gekomen.

Heb de pijp nu weer redelijk vlak, maar hij is niet haaks.



Als ik de leidingen tegen elkaar aan duw, is er een wig open van zo'n 2-3 mm. Dat gaat vast niet lekker knellen.

Maandag maar even langs de gamma vlakbij het werk voor een goede metaalvijl. Dan probeer ik de boel daarmee haaks te krijgen.

Kan ik meteen de knelkoppeling omruilen die ik meegenomen had, want blijkbaar in de haast een 15 naar 12 gepakt ipv een 15 naar 15

[Job_04]

Als ik de leidingen tegen elkaar aan duw, is er een wig open van zo'n 2-3 mm. Dat gaat vast niet lekker knellen.

Reparatiesok misschien een oplossing? Dan komt het allemaal niet zo nauw.

[ Voor 3% gewijzigd door Job_04 op 05-09-2021 09:55 ]

[FireAge]

Hmm, wat is het verschil. Die klemt op de zijkant van de pijp ipv op het uiteinde?

Want zo ja, dan had ik me gisteren een uur werk kunnen besparen

[significant]

Het is een gasleiding als ik het goed begrijp. Daar zou ik niet met reparatiesokken oid willen knoeien. Juist omdat je er zo slecht bij kunt wellicht toch even iemand bellen die dit vaker doet. Kan het ook afgeperst worden zodat je 100% zeker gasdicht zit

[edsandje]

significant schreef op zondag 5 september 2021 @ 10:33:
Het is een gasleiding als ik het goed begrijp. Daar zou ik niet met reparatiesokken oid willen knoeien. Juist omdat je er zo slecht bij kunt wellicht toch even iemand bellen die dit vaker doet. Kan het ook afgeperst worden zodat je 100% zeker gasdicht zit

Reparatiesok is juist hiervoor gemaakt.
Van Vsh heeft gaskeurmerk https://aalberts-ips.nl/producten/artikel/0876876/
Vraag is of het stukje pijp aan de linkerkant lang genoeg is om een goede knelverbinding te maken, lijkt een beetje kort. En aandraaien kan een probleem zijn.
Als je de elektra leidingen aan de kant kan krijgen zou je ook een perskoppeling kunnen gebruiken. https://www.viega.nl/nl/p...sok-2615-5.html#articles_
Gasleiding afpersen is een goede suggestie.

[FireAge]

Hmm. Het stuk wat de muur in gaat, gaat naar een gaskachel. Als ik dat stuk beetpak en tegelijk de waterleiding beet pak, dan voel ik stroom door mijn vingers lopen.

Beetje hetzelfde gevoel als vroeger een ongeaarde PC en de CV tegelijk aanraken.

Dat is wel wat apart toch? Er loopt een 3-aderige kabel (grijs) door de muur naar die kachel. Dus ik neem aan dat hij geaard is.

Verder is dit ook een beetje gek:

Die aarddraad naar de waterleiding is doorgeknipt. Aan de gasleiding zit ook geen aarddraad.

Hoort dat zo, of hoort dat vast te zitten?

[Seafarer]

FireAge schreef op zondag 5 september 2021 @ 11:31:
Hmm. Het stuk wat de muur in gaat, gaat naar een gaskachel. Als ik dat stuk beetpak en tegelijk de waterleiding beet pak, dan voel ik stroom door mijn vingers lopen.

Beetje hetzelfde gevoel als vroeger een ongeaarde PC en de CV tegelijk aanraken.

Dat is wel wat apart toch? Er loopt een 3-aderige kabel (grijs) door de muur naar die kachel. Dus ik neem aan dat hij geaard is.

Verder is dit ook een beetje gek:
[Afbeelding]
Die aarddraad naar de waterleiding is doorgeknipt. Aan de gasleiding zit ook geen aarddraad.

Hoort dat zo, of hoort dat vast te zitten?

Dan trek je even de stekker uit de kachel en doe je die vinger test tussen de leidingen nog een keer.
Is het weg dan is de kachel het probleem.

Betreffende aarding, bij mijn beste weten mogen geleidende installatie onderdelen niet een hoger potentiaal dan aarde kunnen krijgen. Dus alles aarden. Iemand die de regels nog vers in zijn hoofd heeft zitten?

Dat stukje pijp naar die gas kachel, kun je dat makkelijk verwijderen? En dan eventueel vervangen door een langere pijp zodat je beter uitkomt in die kast en makkelijker een nieuwe verbinding kan maken.

[ID-College]

Seafarer schreef op zondag 5 september 2021 @ 12:05:
[...]

Dan trek je even de stekker uit de kachel en doe je die vinger test tussen de leidingen nog een keer.
Is het weg dan is de kachel het probleem.

Betreffende aarding, bij mijn beste weten mogen geleidende installatie onderdelen niet een hoger potentiaal dan aarde kunnen krijgen. Dus alles aarden. Iemand die de regels nog vers in zijn hoofd heeft zitten?

Dat stukje pijp naar die gas kachel, kun je dat makkelijk verwijderen? En dan eventueel vervangen door een langere pijp zodat je beter uitkomt in die kast en makkelijker een nieuwe verbinding kan maken.

Gewoon aarden. Beter 1x te veel dan 1x te weinig..

[Snelletomaat]

Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan repareren? In de buitenmuur zit een deel cementgebonden stucwerk en daaroverheen een soort witte structuurverf. Na bouwwerkzaamheden 2 jaar terug zat er een dunne scheur in. 0.5mm dik maar wel 2 meter lang. De bouwkundige zei toen, foto's maken, afwachten en als de scheur niet groeit, geen zorgen maken en dichtmaken.

Ik wil dat nu wel zelf doen. Maar hoe pak ik dit het beste aan? Cementgebonden stuc aanmaken.. maar hoe krijg ik dat er een beetje handig in? De hele muur opnieuw laten stucen wil ik proberen te voorkomen Of zou kitten beter zijn?

[The Eagle]

Snelletomaat schreef op zondag 5 september 2021 @ 15:17:
Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan repareren? In de buitenmuur zit een deel cementgebonden stucwerk en daaroverheen een soort witte structuurverf. Na bouwwerkzaamheden 2 jaar terug zat er een dunne scheur in. 0.5mm dik maar wel 2 meter lang. De bouwkundige zei toen, foto's maken, afwachten en als de scheur niet groeit, geen zorgen maken en dichtmaken.

Ik wil dat nu wel zelf doen. Maar hoe pak ik dit het beste aan? Cementgebonden stuc aanmaken.. maar hoe krijg ik dat er een beetje handig in? De hele muur opnieuw laten stucen wil ik proberen te voorkomen Of zou kitten beter zijn?

[Afbeelding]

Ik zou zelf voor lijm met bijv kalkpoeder oid er in gaan. In de scheur spuiten met een injectienaald en met natte doek glas strijken. Met een beetje geluk zie je er dan niks meer van
Je hebteen scheur van 2 meter, dus je kunt prima stukjes experimenteren lijkt me

[FireAge]

Seafarer schreef op zondag 5 september 2021 @ 12:05:
[...]

Dan trek je even de stekker uit de kachel en doe je die vinger test tussen de leidingen nog een keer.
Is het weg dan is de kachel het probleem.

Betreffende aarding, bij mijn beste weten mogen geleidende installatie onderdelen niet een hoger potentiaal dan aarde kunnen krijgen. Dus alles aarden. Iemand die de regels nog vers in zijn hoofd heeft zitten?

Dat stukje pijp naar die gas kachel, kun je dat makkelijk verwijderen? En dan eventueel vervangen door een langere pijp zodat je beter uitkomt in die kast en makkelijker een nieuwe verbinding kan maken.

Gaskachel zit ingebouwd helaas, dus ik kan er niet goed bij. Zal de stroomkabel onderbreken en kijken of de tinteling weg is. Zal tevens even multimeter erop zetten.

[Tranze]

Hier het hele weekend aan het tegelen geweest. Wat een werk!

Aardige puzzel om goed uit te komen op de spil van de trap in de hal. Wel een tooltje voor gebruikt: https://viplan.visoft.de/bouwcenter/


Zwift kamer:


Bijkeuken:

Bij de laatste twee tegels was de lijm helaas op

Nog een badkamer te gaan.

[colvano]

Tranze schreef op zondag 5 september 2021 @ 21:28:
Hier het hele weekend aan het tegelen geweest. Wat een werk!

Aardige puzzel om goed uit te komen op de spil van de trap in de hal. Wel een tooltje voor gebruikt: https://viplan.visoft.de/bouwcenter/
[Afbeelding]

Zwift kamer:
[Afbeelding]

Bijkeuken:
[Afbeelding]
Bij de laatste twee tegels was de lijm helaas op

Nog een badkamer te gaan.

Erg netjes! Mooie tegelverdeling gepland en gemaakt.

[crimby]

Ik ga binnenkort een pvc vloer leggen op zolder. Nu heb ik afgelopen weekend alvast het tapijt eruit gehaald. Nu zit er overal lijm op de vloer, maar dat lijkt zo netjes gedaan te zijn dat ik mijzelf afvraag of ik dat wel moet verwijderen voor ik de ondervloer en pvc vloer ga leggen. Wat denken jullie?

En als ik dat toch moet doen, tips?

[ASracing]

Ik neem aan dat je het over klik PVC hebt. Bij de variant die ik gebruikt hebt kun je redelijk wat kleine hoogteverschillen opvangen o.a. door de gebruikte ondervloer. In de beschrijving van je vloer zal ook staan in wat voor staat je vloer moet zijn voordat je gaat leggen.

Ga je lijmen dan zou ik eerst egaliseren aangezien je anders alles er doorheen ziet.

crimby schreef op maandag 6 september 2021 @ 09:44:
Ik ga binnenkort een pvc vloer leggen op zolder. Nu heb ik afgelopen weekend alvast het tapijt eruit gehaald. Nu zit er overal lijm op de vloer, maar dat lijkt zo netjes gedaan te zijn dat ik mijzelf afvraag of ik dat wel moet verwijderen voor ik de ondervloer en pvc vloer ga leggen. Wat denken jullie?

En als ik dat toch moet doen, tips?
[Afbeelding]

[crimby]

ASracing schreef op maandag 6 september 2021 @ 09:49:
Ik neem aan dat je het over klik PVC hebt. Bij de variant die ik gebruikt hebt kun je redelijk wat kleine hoogteverschillen opvangen o.a. door de gebruikte ondervloer. In de beschrijving van je vloer zal ook staan in wat voor staat je vloer moet zijn voordat je gaat leggen.

Ga je lijmen dan zou ik eerst egaliseren aangezien je anders alles er doorheen ziet.


[...]

Ik moet de vloer nog kiezen, maar verwacht (hoop) klik PVC. Ik denk dat de lijm hier max 1-2mm is, maar het lijkt zo egaal gelegd te zijn dat die 1-2mm netto misschien wel minder oneffen is.

[ASracing]

Ik heb zelf klick PVC van Floorify. Dit is goed bevallen met leggen en ziet er naar mijn mening mooi uit.
Ik heb het zelf met een bijbehorende ondervloer direct op de betonnen verdiepingsvloer gelegd zonder egalisatie oid.
Deze hebben een hele harde composiet onderlaag waardoor kleine oneffenheden niet zichtbaar zijn in je vloer.

crimby schreef op maandag 6 september 2021 @ 10:10:
[...]


Ik moet de vloer nog kiezen, maar verwacht (hoop) klik PVC. Ik denk dat de lijm hier max 1-2mm is, maar het lijkt zo egaal gelegd te zijn dat die 1-2mm netto misschien wel minder oneffen is.

[ Voor 9% gewijzigd door ASracing op 06-09-2021 10:42 ]

[Rubberen]

Klussers,


Ik zal 2 buitenkranen plaatsten in mijn tuin doordat de afstand anders te groot is. Ik wil zoals in het voorbeeld de 'voeding' van deze 2 buitenkranen met een flexibele gardena achtige tuinslang uitvoeren.

Echter is in het voorbeeld dit aan de voorzijde, dus zichtbaar. Ik zou de kraan op een stuk hout monteren, en de gardena tuinslang onzichtbaar aan de achterzijde willen aansluiten.

Zijn jullie bekend, met een systeem of type koppeling waardoor mijn idee mogelijk zou zijn?

[dragonhaertt]

Rubberen schreef op maandag 6 september 2021 @ 14:54:
Klussers,


Ik zal 2 buitenkranen plaatsten in mijn tuin doordat de afstand anders te groot is. Ik wil zoals in het voorbeeld de 'voeding' van deze 2 buitenkranen met een flexibele gardena achtige tuinslang uitvoeren.

Echter is in het voorbeeld dit aan de voorzijde, dus zichtbaar. Ik zou de kraan op een stuk hout monteren, en de gardena tuinslang onzichtbaar aan de achterzijde willen aansluiten.

Zijn jullie bekend, met een systeem of type koppeling waardoor mijn idee mogelijk zou zijn?


[Afbeelding]

3 seconde googlen op 'gardena koppeling' geeft me een resultaat zoals dit
Is zoiets niet gewoon goed genoeg?

[Lieuwe15]

Wat je zoekt en hoe ik het ook gebruikt heb, is een zolderplaat.
https://www.warmteservice...olderplaat-1-2/p/41055605
Een gat in de houten plaat boren, deze er doorheen steken en wat vast hameren (de zeskant zorgt ervoor dat hij al aardig tegen rotatie geborgd is), paar schroeven vanaf de achterkant erin.
Vervolgens ben ik verder gegaan op tyleen aan de achterkant, maar dat kan natuurlijk ook gardena slang zijn (even zoeken op de juiste koppeling die je er achter in draait).
En aan de voorkant heb ik er een kogelkraan ingedraaid.

[Rubberen]

Lieuwe15 schreef op maandag 6 september 2021 @ 15:09:
Wat je zoekt en hoe ik het ook gebruikt heb, is een zolderplaat.
https://www.warmteservice...olderplaat-1-2/p/41055605
Een gat in de houten plaat boren, deze er doorheen steken en wat vast hameren (de zeskant zorgt ervoor dat hij al aardig tegen rotatie geborgd is), paar schroeven vanaf de achterkant erin.
Vervolgens ben ik verder gegaan op tyleen aan de achterkant, maar dat kan natuurlijk ook gardena slang zijn (even zoeken op de juiste koppeling die je er achter in draait).
En aan de voorkant heb ik er een kogelkraan ingedraaid.

Hoe heb je de tyleen slang aan die zolder plaat bevestigd?

[Lieuwe15]

Tyleen draad knie zoals deze:
https://www.doehetzelfber...-pe-buitendraad-knie.html
Maar je kunt ook een 1/2"x1/2" koper knie en dan een adapter naar keuze.

[Cheesy]

Rubberen schreef op maandag 6 september 2021 @ 14:54:
Klussers,


Ik zal 2 buitenkranen plaatsten in mijn tuin doordat de afstand anders te groot is. Ik wil zoals in het voorbeeld de 'voeding' van deze 2 buitenkranen met een flexibele gardena achtige tuinslang uitvoeren.

Echter is in het voorbeeld dit aan de voorzijde, dus zichtbaar. Ik zou de kraan op een stuk hout monteren, en de gardena tuinslang onzichtbaar aan de achterzijde willen aansluiten.

Zijn jullie bekend, met een systeem of type koppeling waardoor mijn idee mogelijk zou zijn?


[Afbeelding]

Zoiets bedoel je? (muurplaat staat op z'n kop, maar sluit wel mooi aan bij het kraanstuk zo




Gardena kraanstuk 1/2" https://www.toolstation.nl/gardena-kraanstuk/p59042
Buitenkraan https://www.wildkamp.nl/p...iening-kiwa-chroom/845590
Muurplaat 1/2" https://www.bosta.nl/alle...i-fit-muurplaat-900-13254

Op de kraan zelf kun je een 3/4 kraanstuk zetten:
https://www.toolstation.nl/gardena-kraanstuk/p89555

[ Voor 4% gewijzigd door Cheesy op 06-09-2021 16:05 ]

[Lieuwe15]

Nadeel van de muurplaten is dat de toevoerleiding aan de voorkant van de plaat/muur zit. En dat is niet altijd wenselijk, in mijn geval was de aanvoer vanuit tuinhuis en ik wou de leiding niet aan de buitenkant hebben.

[Tarkin]

klassiek opbouwen zoals je een muurkraantje zou doen, maar in plaats van een buis die in de grond gaat, op het uiteinde een gardenakoppeling, is dat niet het simpelste/stevigste?

[Togi]

Koper wand doorvoer door de paal en aan de achterkant of een koper naar tyleen koppeling of Gardena koppeling
Bijv https://www.hornbach.nl/s...3-8/10176022/artikel.html (moet je ff kijken welke maat aansluiting je moet hebben)

[loewie1984]

Zoals sommigen bekend ben ik bezig met een buitenkeuken. Zie: loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Momenteel ben ik aanbeland bij een van de laatste grote projecten. Het werkblad.

Ik heb hiervoor douglas houten balken beschikbaar van 15cm breed, 5 dik, bij 5 meter lang. Vanavond ben ik bezig geweest de smalle kanten te schaven zodat ik kan gaan verlijmen. Maar hoe meer ik er naar kijk hoe meer ik vind dat de keuken schreeuwt om iets mooiers.



Bijv. beton gegoten (dat heb ik al met de muurafdekker gedaan maar ben maar matig tevreden over het resultaat) en als ik daaraan begin en het gaat fout dan heb ik het er ook niet zomaar vanaf getild (4.4 meter bij 0.82 centimeter bij 5 cm dik is heel veel kilo's!)

Graniet 2dehands crossed my mind maar niet te vinden in deze maat. Zelf aan de slag met mozaik lijkt me megavet maar met een kleine op komst en een box en ledikant wat ik nog moet schilderen heb ik geen tijd meer voor een project wat me 2 weken bezig houdt.

Dus zie ik eigenlijk maar een paar opties. Doorgaan met de douglas houten balken en deze blank beitsen met HK Lazuur (daar heb ik de rest van het hout ook al mee behandeld), of het werkblad net als het frame zwart beitsen.

Of een andere optie? Jullie suggestie?

Impressie van de work in progress:

[Twijfels]

@loewie1984 gaaf project!

Andere houtsoort overwogen? Red cedar of ayous bijvoorbeeld, wordt vaker voor gevelbekleding gebruikt en ziet er naar mijn mening stukken beter uit dan douglas.

Alleen geen idee hoe dat gaat werken als werkblad (5cm dik is lastig tenzij optisch opgedikt), maar daar zijn vast mooie oplossingen voor te vinden / bedenken.

[Teijgetje]

@loewie1984
geen idee over wat voor soort mozaïek je het hebt, maar misschien is een mozaïek met tegels (castle-stones) van 90x60 iets?
Dat zijn er maar 7 of 8 naast elkaar.
Of een wildverband, ook in beige, daar kom je mee tot 4,5 m.
Wellicht vind je iets leuks bij stenen-online.

[GoEV6]

Is er hier ervaring met het schilderen van een lange wand in de woonkamer in twee kleuren? De wand is nu wit en op ongeveer twee derde van onder wil ik de wand groen maken. Hoe doe je dit zodat de lijn mooi strak wordt. Wat ik al heb gevonden:

- afplakken en met wit de onderste rand van het tape verven zodat de witte verf onder het tap kruipt. Daarna het bovenste deel van de muur groen verven..
- frogtap gebruiken
- andere tips?

[loewie1984]

Teijgetje schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:03:
@loewie1984
geen idee over wat voor soort mozaïek je het hebt, maar misschien is een mozaïek met tegels (castle-stones) van 90x60 iets?
Dat zijn er maar 7 of 8 naast elkaar.
Of een wildverband, ook in beige, daar kom je mee tot 4,5 m.
Wellicht vind je iets leuks bij stenen-online.

Ik denk dan eerder aan zoiets:


maar dan ben ik weer 500 piek verder als ik de tegellijm, voegmiddel en watervast MDF 2 lagen er onder moet leggen om tot een minimale dikte van 5cm te komen. Ga er eens over nadenken.

[zonoskar]

GoEV6 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:25:
Is er hier ervaring met het schilderen van een lange wand in de woonkamer in twee kleuren? De wand is nu wit en op ongeveer twee derde van onder wil ik de wand groen maken. Hoe doe je dit zodat de lijn mooi strak wordt. Wat ik al heb gevonden:

- afplakken en met wit de onderste rand van het tape verven zodat de witte verf onder het tap kruipt. Daarna het bovenste deel van de muur groen verven..
- frogtap gebruiken
- andere tips?

Ik zou frogtape gebruiken, maar dat is wel heel duur. De eerste truuk lijkt me niet te werken, tenzij je het verkeerd opgeschreven hebt. Ik zou verwachten dat je eerst wit schildert aan de kant waar je groen wilt, dan wachten tot dit droog is en dan groen er overheen schilderen.

[Rmg]

GoEV6 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:25:
Is er hier ervaring met het schilderen van een lange wand in de woonkamer in twee kleuren? De wand is nu wit en op ongeveer twee derde van onder wil ik de wand groen maken. Hoe doe je dit zodat de lijn mooi strak wordt. Wat ik al heb gevonden:

- afplakken en met wit de onderste rand van het tape verven zodat de witte verf onder het tap kruipt. Daarna het bovenste deel van de muur groen verven..
- frogtap gebruiken
- andere tips?

Dat en goeie tape.

[GoEV6]

Rmg schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 10:31:
[...]


Dat en goeie tape.

Oke duidelijk. Ja heb het inderdaad verkeerd om geschreven. Dus tapen, wit op het stuk muur dat groen moet worden en dan na drogen groen erop.

[hpmkruit]

GoEV6 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 10:34:
[...]

Oke duidelijk. Ja heb het inderdaad verkeerd om geschreven. Dus tapen, wit op het stuk muur dat groen moet worden en dan na drogen groen erop.

Let er wel op dat de witte verf die 'onder de tape' kruipt een andere kleur kan hebben dan de witte muur. Als je deze aanpak neemt, dan komt er dus een stap voor: schilder eerst de muur opnieuw wit.

Wat ik altijd doe is veel simpeler. Tapen en een heel klein beetje acrylaat kit op de rand van de tape smeren. Hier dicht je de tape ook mee af en heb je geen kans op kleurverschil. Wel echt een heel klein beetje kit gebruiken en direct na schilderen de tape verwijderen.

[GoEV6]

hpmkruit schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 10:59:
[...]


Let er wel op dat de witte verf die 'onder de tape' kruipt een andere kleur kan hebben dan de witte muur. Als je deze aanpak neemt, dan komt er dus een stap voor: schilder eerst de muur opnieuw wit.

De muren heb ik afgelopen zondag gewit dus kleurverschil in het wit zal er niet zijn. En ga is testen op een hoekje op de muur of dit lukt. Dank voor de tips!

[Bo0bz]

Ik deel het dak van de garage met de buren en het is duidelijk dat het dak van de garage iets is verzakt. De muur die tussen onze garages staat is duidelijk zichtbaar in het dak. Water loopt hierdoor niet goed meer weg. Het dak zelf is nog goed en heeft nog geen lekkages. Is er een optie om het dak iets op te hogen waardoor het water weer netjes naar de afvoer loopt? Zeker met het koudere weer wordt het dak een ijsplaat wat al versterkt wordt door de warmtepomp die met koud weer regelmatig gaat ontdooien.

[hpmkruit]

Bo0bz schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 11:34:
Ik deel het dak van de garage met de buren en het is duidelijk dat het dak van de garage iets is verzakt. De muur die tussen onze garages staat is duidelijk zichtbaar in het dak. Water loopt hierdoor niet goed meer weg. Het dak zelf is nog goed en heeft nog geen lekkages. Is er een optie om het dak iets op te hogen waardoor het water weer netjes naar de afvoer loopt? Zeker met het koudere weer wordt het dak een ijsplaat wat al versterkt wordt door de warmtepomp die met koud weer regelmatig gaat ontdooien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Omdat er ook duidelijke strepen haaks op die tussenmuur te zien zijn in het bitumen lijkt het wel alsof die platen in de lengterichting zijn gaan doorhangen. Kun je dit bevestigen/ontkrachten? even een rechte lat of waterpas er langs houden ofzo.

[Bo0bz]

hpmkruit schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 11:42:
[...]


Omdat er ook duidelijke strepen haaks op die tussenmuur te zien zijn in het bitumen lijkt het wel alsof die platen in de lengterichting zijn gaan doorhangen. Kun je dit bevestigen/ontkrachten? even een rechte lat of waterpas er langs houden ofzo.

Zijn niet doorgezakt. Wat je ziet is het bitumen.

[jtm_]

Vorig jaar in een nieuwbouwwoning gaan wonen, en zoals waarschijnlijk veel mensen ook ervaren: er is nauwelijks tot geen interne bergruimte.

Daarom wil ik graag onder de trap de boel dichttimmeren. De ingang van deze kast zou ik dan aan de andere kant van de muur willen maken, zodat de kast vanuit de keuken bereikt kan worden. Daarvoor zou dan een gat gemaakt moeten worden in de muur, ongeveer zoals op de foto te zien is. Ik vraag me echter af of dit kan, aangezien de trap aan deze muur bevestigd zit. Het is geen draagmuur, want deze tussenwandjes zijn van Ytong cellenbeton. Het zijn kamerhoge Ytong blokken van ongeveer 60cm breed, niet van de losse lijmblokken zegmaar .
Maar aangezien de trapconstructie er wel een beetje afhankelijk van lijkt te zijn vraag ik me af of het wenselijk is de constructie van deze muur aan te passen.
Wat is wijsheid? De boel verstevigen met een latei?

[ Voor 14% gewijzigd door jtm_ op 07-09-2021 12:13 ]

[--HYPER--392]

Bo0bz schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 11:51:
[...]


Zijn niet doorgezakt. Wat je ziet is het bitumen.

[Afbeelding]

Zo te zien is dezelfde week als waar ik woon, ik heb nog geen buurttbewoners erover gehoord. Ik zal bij mij ook eens kijken op de garage. Het lijkt op de foto alsof de muur (enkelsteens) tussen de garages is verzakt. en dat er een soort V ontstaan is. maar dat zou je met een waterpas moeten controleren. Of hebben de buren misschien iets zwaars opgehangen in de garage?

[Wolly]

GoEV6 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:25:
Is er hier ervaring met het schilderen van een lange wand in de woonkamer in twee kleuren? De wand is nu wit en op ongeveer twee derde van onder wil ik de wand groen maken. Hoe doe je dit zodat de lijn mooi strak wordt. Wat ik al heb gevonden:

- afplakken en met wit de onderste rand van het tape verven zodat de witte verf onder het tap kruipt. Daarna het bovenste deel van de muur groen verven..
- frogtap gebruiken
- andere tips?

Met kit

[Tjark]

precies, met kit, maar 't mag er best dunner op dan wat ze in het filmpje doen, zeker als het niet om hoeken gaat maar rechte muur

[Goofyduck384]

GoEV6 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:25:
Is er hier ervaring met het schilderen van een lange wand in de woonkamer in twee kleuren? De wand is nu wit en op ongeveer twee derde van onder wil ik de wand groen maken. Hoe doe je dit zodat de lijn mooi strak wordt. Wat ik al heb gevonden:

- afplakken en met wit de onderste rand van het tape verven zodat de witte verf onder het tap kruipt. Daarna het bovenste deel van de muur groen verven..
- frogtap gebruiken
- andere tips?

Met kit zou kunnen, maar je hebt ook van die special uv-tape (paars geloof ik, voor buiten dacht ik). Die maakt het ook echt wel super strak. Als je die goed aandrukt loopt er geen verf onder. Dat heb ik in ieder geval gebruikt.

[Jolke]

Nou zo strak vind ik het anders helemaal niet aangebracht. Bij het verwijderen van de tape zie je losse stukken nog oranje. En de muur zelf is ook niet dekkend geverfd.

[Teijgetje]

loewie1984 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 08:50:
[...]


Ik denk dan eerder aan zoiets:
[Afbeelding]

maar dan ben ik weer 500 piek verder als ik de tegellijm, voegmiddel en watervast MDF 2 lagen er onder moet leggen om tot een minimale dikte van 5cm te komen. Ga er eens over nadenken.

Ik heb geen idee hoeveel budget je hebt voor een blad van 4,2 x 0,82 x 0,05 m natuurlijk.

Iets van Terrazzo/granito storten is natuurlijk ook een optie, je bent al bekend met mallen voor je muurtjes.
Terrazzo is min of meer hetzelfde met wapening, marmer/graniet-gruis en/of glas/tegeltjes als toplaag dat je later polijst.
Ook een klusje maar je maakt op je gemak zo een uniek blad dat een geheel is. De grootste truuk is alles even platslaan/platschuren voordat het opdroogt, dat scheelt slijpen en vullen.
En het polijsten kan met een gewone slijptol gezien het buiten is en stof niet een heel groot drama is.
Dat is er zelfs kant en klaar.

Maar designstone.nl heeft ook andere simpele oplossingen om in twee dagen een masterpiece te maken.

Wil je zonder troep dan kan je ook een epoxy blad overwegen, dat kan je ook zo maken zoals je zelf wilt, van modern art tot granietlook. Met steentjes of zonder, en na een paar keer coaten is dat retestrak en weer en windbestendig.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 07-09-2021 13:23 ]

[hpmkruit]

Bo0bz schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 11:51:
[...]


Zijn niet doorgezakt. Wat je ziet is het bitumen.

[Afbeelding]

Toch lastig te zien wat er dan exact is doorgezakt. Dit is wel goed om te bepalen voordat je een oplossingsrichting kiest. Is de muur in zijn geheel verzakt/ingeklonken? Dit kun je mogelijk zien aan scheuren in de voegen. Is de draagbalk aan de muur nog recht? Hangen de dwarsbalken allemaal gelijk?
Ligt er isolatie onder het bitumen? Misschien is dit om een of andere reden verdrukt.

Anderzijds: wat maakt het uit dat er wat water/ijs op je dak ligt? Als het niet lekt en je hoeft er niet wekelijks te komen lijkt het me ook geen groot issue waar je je druk om hoeft te maken.

[Hulleman]

Laatst overkapping geplaatst. Zitgedeelte is 12m2.



We willen een infrarood heater aan de binnenkant van de voorkant van de overkapping, zodat ie naar binnen straalt (zie rode ovaal op foto). Nu heb ik een Eurom heater op het oog (zoiets). Wat is aan te raden qua vermogen om het wat warmer te krijgen onder de overkapping bij avonden zoals deze maand en in oktober (ca 10-15 graden). In de winter gaan we er toch niet zitten verwacht ik. De heater in de link is geschikt voor 19m2, maar geen idee of men daarbij uitgaat van een open of gesloten ruimte. Ook eventueel nog van belang of ik de grondkabel op een aparte groep in de meterkast moet zetten. Jullie tips/advies?

[Septillion]

@Hulleman Gezien die dingen bedoelt zijn voor terassen ga ik er niet van uit dat ze van gesloten ruimtes uit gaan. Zou voor infrarood ook niet veel moeten uitmaken.

Voor elektra buiten zou ik altijd eigen groep + aardlek (of dus een alamat) pakken. Er is toch altijd meer kans dat er vocht bij komt. Ding vraagt natuurlijk aardig vermogen maar als je al een (eigen) groep hebt voor tuinlampjes of de hogedrukspuit kan hij daar gewoon op.

[MikeyMan]

loewie1984 schreef op maandag 6 september 2021 @ 21:08:
Zoals sommigen bekend ben ik bezig met een buitenkeuken. Zie: loewie1984 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Momenteel ben ik aanbeland bij een van de laatste grote projecten. Het werkblad.

Ik heb hiervoor douglas houten balken beschikbaar van 15cm breed, 5 dik, bij 5 meter lang. Vanavond ben ik bezig geweest de smalle kanten te schaven zodat ik kan gaan verlijmen. Maar hoe meer ik er naar kijk hoe meer ik vind dat de keuken schreeuwt om iets mooiers.

[Afbeelding]

Bijv. beton gegoten (dat heb ik al met de muurafdekker gedaan maar ben maar matig tevreden over het resultaat) en als ik daaraan begin en het gaat fout dan heb ik het er ook niet zomaar vanaf getild (4.4 meter bij 0.82 centimeter bij 5 cm dik is heel veel kilo's!)

Graniet 2dehands crossed my mind maar niet te vinden in deze maat. Zelf aan de slag met mozaik lijkt me megavet maar met een kleine op komst en een box en ledikant wat ik nog moet schilderen heb ik geen tijd meer voor een project wat me 2 weken bezig houdt.

Dus zie ik eigenlijk maar een paar opties. Doorgaan met de douglas houten balken en deze blank beitsen met HK Lazuur (daar heb ik de rest van het hout ook al mee behandeld), of het werkblad net als het frame zwart beitsen.

Of een andere optie? Jullie suggestie?

Impressie van de work in progress:
[Afbeelding]

Ik zou toch voor een betonnen blad gaan; in lijn met de rest van de muurtjes, zou het een mooi geheel maken. Wat ging er mis met het storen denk je? Is dat proces niet te verbeteren?

[hpmkruit]

Hulleman schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 13:25:
Laatst overkapping geplaatst. Zitgedeelte is 12m2.

[Afbeelding]

We willen een infrarood heater aan de binnenkant van de voorkant van de overkapping, zodat ie naar binnen straalt (zie rode ovaal op foto). Nu heb ik een Eurom heater op het oog (zoiets). Wat is aan te raden qua vermogen om het wat warmer te krijgen onder de overkapping bij avonden zoals deze maand en in oktober (ca 10-15 graden). In de winter gaan we er toch niet zitten verwacht ik. De heater in de link is geschikt voor 19m2, maar geen idee of men daarbij uitgaat van een open of gesloten ruimte. Ook eventueel nog van belang of ik de grondkabel op een aparte groep in de meterkast moet zetten. Jullie tips/advies?

Die m2 zijn ook maar een benadering. Trek je er een trui bij aan of niet? Mijn ervaring met deze infrarood heaters is dat je beter een model met meer vermogen kunt pakken. Die hebben vaak 2 of 3 verwarmingsstanden. Kun je afhankelijk van de weerstomstandigheden (wind, kou) nog wat bijstellen. Ik zou dan wel een aparte groep aanleggen, want in de hoogste stand trekken ze wel 2,5 tot 3000 watt. Uiteraard afhankelijk van het model.

[loewie1984]

MikeyMan schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 14:20:
[...]

Ik zou toch voor een betonnen blad gaan; in lijn met de rest van de muurtjes, zou het een mooi geheel maken. Wat ging er mis met het storen denk je? Is dat proces niet te verbeteren?

Wat er sowieso mis ging is dat ik dat in de avond gedaan heb, dus geen tijd meer gehad om het na 2 uur of zodra het aan het uitharden is te vlinderen. Daarnaast was de voorgeschreven hoeveelheid water voor de betonmix ontoereikend en heb ik dus meer water moeten gebruiken, en de kleurmortel heeft me eigenlijk niet het gewenste resultaat gegeven.

Ten slotte was het mixen ontzettend shit met slechts een boormachine en een mortelmixer. En ik zit nog een beetje te dubben over de omvang van de uitsparing van de bbq en wasbak. De wasbak heb ik nog geeneens in huis, net als de kraan voor het kraan gat. Wilde dat eigenlijk pas later doen. En daar is allemaal wel iets op te maken maar dat is nog wel wat werk.

[Hulleman]

Thnx voor de input @hpmkruit en @Septillion. Idd dan goed idee om dan voor een 2500W model te gaan en aparte groep aan te leggen.

[MikeyMan]

loewie1984 schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 14:56:
[...]


Wat er sowieso mis ging is dat ik dat in de avond gedaan heb, dus geen tijd meer gehad om het na 2 uur of zodra het aan het uitharden is te vlinderen. Daarnaast was de voorgeschreven hoeveelheid water voor de betonmix ontoereikend en heb ik dus meer water moeten gebruiken, en de kleurmortel heeft me eigenlijk niet het gewenste resultaat gegeven.

Ten slotte was het mixen ontzettend shit met slechts een boormachine en een mortelmixer. En ik zit nog een beetje te dubben over de omvang van de uitsparing van de bbq en wasbak. De wasbak heb ik nog geeneens in huis, net als de kraan voor het kraan gat. Wilde dat eigenlijk pas later doen. En daar is allemaal wel iets op te maken maar dat is nog wel wat werk.

Klinkt als een mooie oefening voor het blad

Ff kleine mixer huren, meer tijd nemen en de spulletjes van tevoren bestellen (wasbak/kraan) en je bent er denk ik toch

[Mania-92]

Hulleman schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:02:
Thnx voor de input @hpmkruit en @Septillion. Idd dan goed idee om dan voor een 2500W model te gaan en aparte groep aan te leggen.

Ik heb ook het 2500W model van deze heater. Daar zit een knop op om hem op 'vol' en op 'half' vermogen te zetten. Ik heb hem overigens op de groep waar ook de buitenverlichting op zit en heb daar geen problemen mee.

[Roy]

Hoe kan ik het beste bij onderstaande schommel de bevestiging van de ligger op de staanders maken (douglas 200mm x 200mm)?


Zelf dacht ik aan een pen-gat verbinding, waarbij ik een 50mm inkeping aan alle kanten de kopse kant van de staander maak, en een gat van 100x100x100 in de ligger die over de pen heen valt. Daarna van bovenaf vastschroeven met een lange tellerkopschoef (en misschien constructielijm?)



Iemand betere ideeen?

[hpmkruit]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:50:
Hoe kan ik het beste bij onderstaande schommel de bevestiging van de ligger op de staanders maken (douglas 200mm x 200mm)?
[Afbeelding]

Zelf dacht ik aan een pen-gat verbinding, waarbij ik een 50mm inkeping aan alle kanten de kopse kant van de staander maak, en een gat van 100x100x100 in de ligger die over de pen heen valt. Daarna van bovenaf vastschroeven met een lange tellerkopschoef (en misschien constructielijm?)

[Afbeelding]

Iemand betere ideeen?

Gewoon koud erop leggen en aan beide kanten 2 flinke schroeven van bovenaf erin zetten. Zelfde idee voor de 45 graden steunen.

[big bang]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:50:
Zelf dacht ik aan een pen-gat verbinding, waarbij ik een 50mm inkeping aan alle kanten de kopse kant van de staander maak, en een gat van 100x100x100 in de ligger die over de pen heen valt. Daarna van bovenaf vastschroeven met een lange tellerkopschoef (en misschien constructielijm?)

[Afbeelding]

Iemand betere ideeen?

Sjiek, maar zwaar over engineered. Als je het leuk vind om te doen vooral zo maken, maar anders gewoon op 45 graden afzagen en er aan elk uiteinde twee flinke schroeven in jassen.

Edit: wat @hpmkruit zegt dus...

[Septillion]

@Hulleman Eigen groep (en eigen aardlek) voor buiten is wel aan te raden ja. Maar hij kan inderdaad prima bij de tuinverlichting op. Heb je nu al tuinverlichting maar heeft die geen eigen groep zou je die erbij kunnen hangen. Heb je weer wat minder risico voor de rest van het huis.

[Roy]

hpmkruit schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:57:
[...]


Gewoon koud erop leggen en aan beide kanten 2 flinke schroeven van bovenaf erin zetten. Zelfde idee voor de 45 graden steunen.

Is uiteraard wel het makkelijkst, maar ik dacht dat het voor een schommel misschien net iets steviger zou moeten zodat de krachten in 2 richtingen al door de houtverbinding worden opgevangen en de schroef ontlast wordt. Maar waarschijnlijk heb je wel gelijk en kan het ook makkelijk met 2 schroeven...

big bang schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:58:
[...]

Sjiek, maar zwaar over engineered. Als je het leuk vind om te doen vooral zo maken, maar anders gewoon op 45 graden afzagen en er aan elk uiteinde twee flinke schroeven in jassen.

Edit: wat @hpmkruit zegt dus...

Over-engineered is het zeker. Ook de dikte van de balken is een beetje aan de ruime kant . De schoren heb ik op tekening ook met pen/gat, maar waarschijnlijk ga ik die idd gewoon 45 graden zagen en met schroeven vastzetten.

Overspanning wordt waarschijnlijk 3 meter trouwens.

[GeeMoney]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 17:21:
[...]


Is uiteraard wel het makkelijkst, maar ik dacht dat het voor een schommel misschien net iets steviger zou moeten zodat de krachten in 2 richtingen al door de houtverbinding worden opgevangen en de schroef ontlast wordt. Maar waarschijnlijk heb je wel gelijk en kan het ook makkelijk met 2 schroeven...


[...]


Over-engineered is het zeker. Ook de dikte van de balken is een beetje aan de ruime kant . De schoren heb ik op tekening ook met pen/gat, maar waarschijnlijk ga ik die idd gewoon 45 graden zagen en met schroeven vastzetten.

Overspanning wordt waarschijnlijk 3 meter trouwens.

In plaats van een sjiek pen-gat verbinding heb ik bij het maken van mijn jaloezieschermen vrijstaand gewoon m16 draadeinden erin geboord van totaal 25cm in mijn geval dus in elke staander 15cm en de bovenligger 10cm en bij het plaatsen met constructiekit de draadeinden in de staanders geplaatst en daarna nog van bovenaf 2 lange tellerkop schroeven.

GeeMoney in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 07-09-2021 18:15 ]

[CTVirus]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:50:
Hoe kan ik het beste bij onderstaande schommel de bevestiging van de ligger op de staanders maken (douglas 200mm x 200mm)?
[Afbeelding]

Zelf dacht ik aan een pen-gat verbinding, waarbij ik een 50mm inkeping aan alle kanten de kopse kant van de staander maak, en een gat van 100x100x100 in de ligger die over de pen heen valt. Daarna van bovenaf vastschroeven met een lange tellerkopschoef (en misschien constructielijm?)

[Afbeelding]

Iemand betere ideeen?

Als je een pen-gat verbinding gaat maken dan zou ik de gaten 2/3 diep maken tov de ligger en dan een hard houten pen er door heen doen. Zonde om die moeite erin te steken en dan alsnog een schroef er doorheen te jassen.

Zorg er wel voor dat de pen-gat verbinding goed past, als het gaat werken dan lig je zo op de grond. En houtlijm > constructielijm!

[Roy]

CTVirus schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:15:
[...]


Als je een pen-gat verbinding gaat maken dan zou ik de gaten 2/3 diep maken tov de ligger en dan een hard houten pen er door heen doen. Zonde om die moeite erin te steken en dan alsnog een schroef er doorheen te jassen.

Zorg er wel voor dat de pen-gat verbinding goed past, als het gaat werken dan lig je zo op de grond. En houtlijm > constructielijm!

Dat is idd nog wat mooier. Maar het liefst heb ik eigenlijk de verbinding zo onzichtbaar mogelijk, maar wel zo stevig dat ook na een paar jaar schommelen alles nog staat. Misschien is dan wel de pen gat verbinding overdreven veel werk voor iets wat dan eigenlijk weinig oplevert als ik er nog gewoon een schroef bovenin doe. Ik had ook al overwogen om gewoon een m16 bevestingsplaat te gebruiken op de bovenkant van de staander, en dan een m16 draadeind door de ligger te boren. Nadeel is dan weer dat er water in dat gat kan komen wat me weer niet zo goed voor het hout lijkt.



Wat bedoel je met de lijm? Ik was van plan om constructielijm (bruislijm) te gebruiken, of zijn er betere alternatieven?

[-DarkShadow-]

https://screenwithenvy.nl/collections/grote-tuinschermen

Iemand enig idee uit wat voor plaatmateriaal deze schermen zijn gefreesd? Het is goed betaalbaar met €100 voor een uitgefreesde plaat van 90 x 180 cm. Ze noemen het houtcomposiet (WPC). Samengeperste kunststofvezels, houtvezels en lijm. Dus hetzelfde materiaal als composiet vlonderdelen. Waar zou ik hiervan enkele platen kunnen kopen?