CV leidingen/verwarming vervangen. (to LTV or not ?)

[vso]

ik zie door de bomen het bos niet meer, wie kan me advies geven of dit een goed plan is ?

De situatie
van af zolder zie je de cv + expansie vat in mijn paint skillz "tekening"



De groene vierkantjes zijn de radiators die "bestaan", de blauwe zijn degene die vervallen door bv vloerverwarming/elektrische verwarming(en) ..
En ze zijn begroot op huidige verwarmings eisen (met meer overcapaciteit)
[edit[
toevoeging: De pckamer = nu 1200 W oid ? ... en wil ik vervangen door 5 tot 6.000W radiator voor alle duidelijkheid.

Het huis is goed geisoleerd (A-label) dat was stap 1 voor ons, Dus HR++ ramen, gevel/dak & vloerisolatie
en we draaien de CV al jaren op 60 graden aanvoer temp (HRE nefit CW4 2015)

Alles is op dit dikwandig 40+ jaar oude CV meuk verwarmingen, convector put en verwarmingen die vol meuk zitten, loodzwaar zijn en erg onhandig geplaatst. op de slaapkamers natuuurlijk.
- ook expansievat is ongelukkig geplaatst

Het idee:
De kranen links en rechts van de cv zijn puur "onderhoud"

1. Het expansie vat verplaatsen/vervangen (niet nodig maar kon een gelijkwaardige nieuw op de kop tikken via de gemeente)
2. huidig leidingwerk vervangne (blauw is grotere diameter dan zwart)
3. verwarmingen vervangen door t33/t22 modellen met iets meer "capaciteit"

Betreft dat LTV verwarming meer afgifte vermogen (watt) zal vereisen vang ik dus op met alvast een gedeelte te overdimensioneren.

De t33/t22 zijn dus geen "dure" aluminium ltv verwarmingen dit omdat de vloerverwarming die 90% van de beneden verdieping gaat bestrijken de rest van de capaciteit moet gaan leveren.

6x 300,- (type radiator t33/t22 nieuwprijs) = 1800,-
6x 1000 (ltv radiator ) = teveel auw voor het budget
ja ik weet dat 2de hands ze goedkoper kunnen zijn, maar dan moet ik wel vinden wat ik nodig heb, voor dit verhaal laat ik dat even buiten beschouwing.

Ik schat dat ik nog 1500 aan leidingwerk/aansluitmateriaal & huur (perstang oid) kwijt ben.

ik wil wel meerlagen (flexibele) buis gaan inzetten. al dan niet geisoleerd omdat het meeste achter wanden/koofjes verdwijnt dit is dus de "22" of blauwe lijnen die ik weg wil werken.

De vragen
ps dit is inclusief wat ik gevonden/gezocht heb

1. Stomme vraag denk ik maar stel hem toch kan je de isolatie van meerlagenbuis makkelijk eraf schuiven of is het verlijmt ? dit inverband met boorgaten door vloer heen, het liefst leg ik zoveel mogelijk in 1 stuk door.
2. wat is "beter" Uponor RTM / VSH MUSU dus zonder speciaal klem tang/machine of kan ik beter toch afpersen ?
3. is de aanschaf van LT(v) verwarming ipv de be-oogde t22/t33 radiatoren het waard ?
4. is uponor versus bv bonfix het geld waard ? uponor lijkt 2x zo duur

btw ik ga nog prijs hunten en marktplaats afstruinen als ik weet wat ik nodig heb
o en de vloerverwarming (vertakking) staat er nog niet op maar die leg ik wel alvast aan.

[decramy]

4: ik merk weinig verschil. Heb in huis wat kleine aanpassingen gedaan en een deel online besteld, maar toen wat klein grut bij de lokale warmteservice gehaald en merk weinig verschil. Overigens kun je daar voor weinig geld (wel veel borg) een perstang huren, werkt echt super.

[miciel]

a is die convector put echt heel hard nodig ? zit die voor een schuifpui met openslaande deuren ?
of kan je vrijstaande convector bijv ook op die plek plaatsen ?
of. overweeg een nieuwe efficentere covector van jaga.

b. ik zou in je pc kamer 2 kleinere radatoren doen.
22 doortrekken tot het laatste t suk. en vanaf daar 2 keer 15 mm.
naar de radiatoren. (in kunstof 26 mm en 16 of 20 mm)
(van deze setup ga je later spijt krijgen. het is niet in balans)

vragen 1 tot m4 kom ik later op terug

[vso]

@decramy thx neem ik mee

@miciel laat ik betreft de convector put zo zeggen dat "noodzakelijk kwaad" is .. 3,5m tot 4m lammelen ding. in een 4,5m "put" en de W.A.F schiet om hoog als deze put gedempt is

op dit moment is de convector put voorzien van isolatie (in de kruipruimte) en aan de woonkamer kant van radiator folie .. we gaan de 3de winter in .. en hoewel de put een doorn in het oog is.
is de kamer benedenverdieping (75% van de benedenvloer dus) op een prettige temp)

De pc kamer (de start post gewijzigd naar aanleiding van je reactie) is nu 1200W? en die staat nu onder het raam.
Die wil ik vervangen door een 5-6000W tegen de muur (t22/t33 model) dit is een vrij simpele handeling
als de "nieuwe" de kamer net zo warm krijgt als de convector (deze winter)
Dan is de convector put ook a.s zomer gevuld met cement

Het stukje "spijt" krijgen snap ik nog niet, niet geholpen door wat missende info .. (die er nu wel staat)

[miciel]

vso schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 22:24:
@decramy thx neem ik mee

@miciel laat ik betreft de convector put zo zeggen dat "noodzakelijk kwaad" is .. 3,5m tot 4m lammelen ding. in een 4,5m "put" en de W.A.F schiet om hoog als deze put gedempt is

wat is een w.a.f ? ( er bestaan ook nieuwe ondiepe putten van jaga. welke efficienter zijn. )

op dit moment is de convector put voorzien van isolatie (in de kruipruimte) en aan de woonkamer kant van radiator folie .. we gaan de 3de winter in .. en hoewel de put een doorn in het oog is.
is de kamer benedenverdieping (75% van de benedenvloer dus) op een prettige temp)

kijk je hebt nog je best gedaan er wat van te maken. waardoor het werkt. je comfort hebt etc.
meestal klagen mensen over kou en het werkt niet. dan zeg ik dicht gooien en de ondiepere variant erin.

De pc kamer (de start post gewijzigd naar aanleiding van je reactie) is nu 1200W? en die staat nu onder het raam.
Die wil ik vervangen door een 5-6000W tegen de muur (t22/t33 model) dit is een vrij simpele handeling
als de "nieuwe" de kamer net zo warm krijgt als de convector (deze winter)
Dan is de convector put ook a.s zomer gevuld met cement

Het stukje "spijt" krijgen snap ik nog niet, niet geholpen door wat missende info .. (die er nu wel staat)

zit er in je pc kamer ook een convectorput ? ik snap dat je die wil gaan vervangen voor een radiator.
en het vermogen zal je allicht goed berekent hebben. maar je zit met een ''probleem''. in je hele huis
heb je kleinere radiatoren. max 2500 watt. max 3000 watt etc. ik ben er meer een voorstander van
om 2 kleinere radiatoren te plaatsen. waarbij je 22 mm laat doorlopen tot het laatste t stuk.
eigenlijk zoals je je gang en keuken hebt ingetekent. waarom ik dat adviseer zal ik even onderbouwen.

je hebt straks een radiator van 5000 watt welke op 15 mm zit. nogmaals dat kan wel.
maar het gaat gewoon langer duren voordat hij op temperatuur is. als je twee kleinere neemt
en ze op een delfzelde manier aansluit als in je gang/keuken is er meer balans in je systeem.

bij een grote radiaotor moet je meer gaan inregelen verwacht ik. ook als is je voeding wel in orde.
meer dan 5000 watt moet er eigenlijk niet op 15 mm willen zetten. ​wil je 6000 watt dan kan je beter
2 kleintjes nemen. en die op een dezelfde manier aansluiten als je gang en keuken.
15 mm kan ongeveer 5 kw aansuren probeer die grens niet te overschrijden.

[miciel]

a mocht je nog leden radiatoren hebben hangen ? vervangen voor een normale/tweedehands paneel radiator.

b ik zie in je startpost dat je somige delen gaat vervangen voor elektrische verwarming met welke reden ?
kan soms wel efficienter/sneller zijn dan een hele cv instalatie opstarten. kan je echt geen radiator kwijt ?

c ik begrijp dat je naar een ander temperatuur wilt. van je cv water. wil je 75/65 of wil je nog lager ?
https://www.stelrad.eu/st...ENL-correctiefactoren.pdf

d benden kan je prima wat kleinere radiatren en vloerverwamring nemen. je vloer levert 94 watt per m2.
hoh 10 cm ligt als hoofdt vloerverwarming. voor 2.4 kub (plofondt hoogte) heb je 180 watt nodig.
94 watt door je vloer 86 watt door je radiator. maal het aantal m2 wat je bendenden verdeiping is.
(en of waar je vloerverwarming ligt)

eventueel kan je die van je radiator nog door vermenidgvuldigen met je correctie factor en weet wat
je nodig hebt. je wilt dus geen echte ltv gaan stoken maar halve ltv. is ook prima. doe ik hier ook.

hoewel bij vloerverwarming hangen er kleinere radiatoren bij de ramen om de kouval te breken.
en is de ruimte niet volledig doorgerekendt. het hangt een beetje af van de warmte vraag is en
de isolatie van het huis. soms is die 75 watt per kub helemaal niet meer nodig. (is verouderd.)

in een woning (boven verdieping) hangen er gewoon de normale radiatoren volgens de 75/65 watt bereking.
maar groter kan geen kwaad. hoeveel groter zie de coorectie tabel. scheelt uiteindelijk toch weer in je portemonee.

75/65 stook je alleen als het echt vriest. min 10 bijv. voorjaar en najaar stook je rond de 55 graden.
als je het goed wilt doen. net onder het condensatie punt. (meteen moduleren thermostaat eraan)
hoef je niet iedere keer alles aan te passen. kijkt zelf wat er nodig is. en stookt toch nog zuining.

vragen 1 tot/met 4.
1 isolatie kan je zo verwijderen. deze zit vrij los. boor je gaten wel ruim. niets is zo vervelend als tikken
van je cv installaite. omdat de gaten te krap zijn. (hoewel kunststof tikt wat minder snel gelukkig)

vraag 2 wat is beter. uponur rtm / uponor mlc/uponur pers fitingen.
rtm https://www.warmteservice...IL1wU5z83D-gaAiZyEALw_wcB
mlc https://www.toolstation.n...mkoppeling-2-delig/p33071
pers https://www.warmteservice...54100?origin=-tl003-8-64-

rtm is groot en lomp. en zit niet echt vast. de leidingen blijven draaien.
mlc/verloop kopelingen moeten bereikbaar blijven/een knel fitting moet bereikbaar blijven.
persfitingen zijn eenvoudig en snel en mag je wel weg werken. mag je zelfs in het beton gieten.

vraag 3 ltv radiatoren zijn vooral zinvol als je er later een warmtepomp gaat aanhangen. (dat overweegt )
overdemisioneren van de nieuwe/tweedehands radiatoren voor warmtepomp heeft geen zin. je moet dan 2,5 keer groter. dat lukt niet.

[vso]

miciel schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 23:03:
wat is een w.a.f ?

W.A.F = Wife Appriciation Factor (denk dat dit genoeg zegt)

( er bestaan ook nieuwe ondiepe putten van jaga. welke efficienter zijn. )

kijk je hebt nog je best gedaan er wat van te maken. waardoor het werkt. je comfort hebt etc.
meestal klagen mensen over kou en het werkt niet. dan zeg ik dicht gooien en de ondiepere variant erin.

zit er in je pc kamer ook een convectorput ?

De beneden verdieping is een oppervlakte van 7m (breedte) x10m(lengte), 3/4de bestaat uit 1 ruimte van woonkamer/pc-kamer/keuken en restant is welke grofweg 1/4de wc/berging/( toe )gang is

dus die 3/4de word eigenlijk verwarmt met de convector put en 2 "losse" radiatoren die tot op heden zeer weinig bijdrage leverde.

pc kamer heeft geen convector put maar dus die losse radiator.

ik snap dat je die wil gaan vervangen voor een radiator.
en het vermogen zal je allicht goed berekent hebben. maar je zit met een ''probleem''. in je hele huis
heb je kleinere radiatoren. max 2500 watt. max 3000 watt etc. ik ben er meer een voorstander van
om 2 kleinere radiatoren te plaatsen. waarbij je 22 mm laat doorlopen tot het laatste t stuk.
eigenlijk zoals je je gang en keuken hebt ingetekent. waarom ik dat adviseer zal ik even onderbouwen.

je hebt straks een radiator van 5000 watt welke op 15 mm zit. nogmaals dat kan wel.
maar het gaat gewoon langer duren voordat hij op temperatuur is. als je twee kleinere neemt
en ze op een delfzelde manier aansluit als in je gang/keuken is er meer balans in je systeem.

bij een grote radiaotor moet je meer gaan inregelen verwacht ik. ook als is je voeding wel in orde.
meer dan 5000 watt moet er eigenlijk niet op 15 mm willen zetten. ​wil je 6000 watt dan kan je beter
2 kleintjes nemen. en die op een dezelfde manier aansluiten als je gang en keuken.
15 mm kan ongeveer 5 kw aansuren probeer die grens niet te overschrijden.

Het idee om eigenlijk de convector put te vervangen door een "losse" radiator van 6000Watt is puur dat de put een stofnest is .. en zeer onpraktisch ( en dus W.A.F verhogend als deze weg is )

de convector put is nu van voor --> achter en de nieuwe 6000Watt radiator zou hier haaks op staan en dus een links/rechts convectie flow ..

Wellicht dat we een extra radiator als nog moeten plaatsen boven de put, als bv vloerverwarming om reden x.y.z geen optie blijkt te zijn

De (dikkere) 22mm aanvoer naar de 1 of 2 radiators vind ik wel logisch klinken, sterker nog de convector is nu "dikker" bv 32mm en de pc kamer is 15mm, aangezien ik leidingen toch opnieuw ga leggen gaat die verbinding dus veranderd worden van 15 naar 22 .Dankje !

miciel schreef op woensdag 1 september 2021 @ 00:17:
a mocht je nog leden radiatoren hebben hangen ? vervangen voor een normale/tweedehands paneel radiator.

tikfouten maken het wel lastig te lezen, maar in principe alles nieuw tenzij ik 2de hands aantrekkelijke vind

b ik zie in je startpost dat je somige delen gaat vervangen voor elektrische verwarming met welke reden ?
kan soms wel efficienter/sneller zijn dan een hele cv instalatie opstarten. kan je echt geen radiator kwijt ?

Hangt een beetje van de gebruiks situatie af, die uiteraard verandert per "seizoen" per gezinslid.
in de "winter" .. is de basis temperatuur bv 15-18 graden afhankelijk van de ruimte waar men zit te werken.

Elektrisch bijverwarmen is vrij simpel .. verwachte "gas" prijs, ruimte gebrek voor vloerverwarming.. en kortstondig "behoefte" .. oftewel je hebt behoefte aan een "boost"

bv je ben aan het (school) werk en omdat je stilzit heb je het sneller koud.. dan is een boost wel prettig maar om het hele huis te verwarmen is onnodig.

Dus zone-verwarming .. maar dat is voor later, de focus is eerst het huis op 1 algemene temperatuur te krijgen. (van buiten naar binnen werken en dan van zolder naar de voordeur)

c ik begrijp dat je naar een ander temperatuur wilt. van je cv water. wil je 75/65 of wil je nog lager ?
https://www.stelrad.eu/st...ENL-correctiefactoren.pdf

die correctie factor snap ik niet helemaal .. hoe je die moet berekenen zal er morgen eens op google(n)

ik zit nu op 60 volgens mij (aanvoer) doel is 50 of 40 maar voordat ik lager schakel overweeg ik een 1 of 2 tal buffervaten in combinatie met 2 tal zonne collectoren .. ps de 2 buffervaten heeft te maken met de beschikbare ruimte (liggend en staande variant ... ) maar dat is wederom later van toepassing.

d benden kan je prima wat kleinere radiatren en vloerverwamring nemen. je vloer levert 94 watt per m2.
hoh 10 cm ligt als hoofdt vloerverwarming. voor 2.4 kub (plofondt hoogte) heb je 180 watt nodig.
94 watt door je vloer 86 watt door je radiator. maal het aantal m2 wat je bendenden verdeiping is.
(en of waar je vloerverwarming ligt)

ik heb nog geen vloerverwarming als ik een gratis legplan zou krijgen (ergens?) dan ben ik eingelijk wel benieuwd of ik van de 70m2 ongeveer 60m2 bedekt krijg (lees verwarmt) .

maar ik zou niet de verwarming wegdoen die ik nu van plan ben aan te leggen waar ik van plan ben ze te plaatsen liggen ze niet in de weg .. als ze links in de weg zitten (later) dan laat ik de optie open om ze bv naar rechts te plaatsen in de ruimte.

eventueel kan je die van je radiator nog door vermenidgvuldigen met je correctie factor en weet wat
je nodig hebt. je wilt dus geen echte ltv gaan stoken maar halve ltv. is ook prima. doe ik hier ook.

hmm dit snap ik denk ik wel . dus eigenlijk wel "overkill" maar niet super veel

hoewel bij vloerverwarming hangen er kleinere radiatoren bij de ramen om de kouval te breken.
en is de ruimte niet volledig doorgerekendt. het hangt een beetje af van de warmte vraag is en
de isolatie van het huis. soms is die 75 watt per kub helemaal niet meer nodig. (is verouderd.)

in een woning (boven verdieping) hangen er gewoon de normale radiatoren volgens de 75/65 watt bereking.
maar groter kan geen kwaad. hoeveel groter zie de coorectie tabel. scheelt uiteindelijk toch weer in je portemonee.

75/65 stook je alleen als het echt vriest. min 10 bijv. voorjaar en najaar stook je rond de 55 graden.
als je het goed wilt doen. net onder het condensatie punt. (meteen moduleren thermostaat eraan)
hoef je niet iedere keer alles aan te passen. kijkt zelf wat er nodig is. en stookt toch nog zuining.

De nefit kan modeleren maar geen buiten temperatuur sensor ... wellicht handig maar waar hang je die op ?
de ketel staat op zolder (bij het balkon? uit de wind ?)

vragen 1 tot/met 4.
1 isolatie kan je zo verwijderen. deze zit vrij los. boor je gaten wel ruim. niets is zo vervelend als tikken
van je cv installaite. omdat de gaten te krap zijn. (hoewel kunststof tikt wat minder snel gelukkig)

check thx, gaten boor ik zoiezo ruim(er) en indien mogelijk beetje isolatie oid ertussen (rubberen mantel )

vraag 2 wat is beter. uponur rtm / uponor mlc/uponur pers fitingen.
rtm https://www.warmteservice...IL1wU5z83D-gaAiZyEALw_wcB
mlc https://www.toolstation.n...mkoppeling-2-delig/p33071
pers https://www.warmteservice...54100?origin=-tl003-8-64-

rtm is groot en lomp. en zit niet echt vast. de leidingen blijven draaien.
mlc/verloop kopelingen moeten bereikbaar blijven/een knel fitting moet bereikbaar blijven.
persfitingen zijn eenvoudig en snel en mag je wel weg werken. mag je zelfs in het beton gieten.

kortom persfittingen = the way to go ook dank hiervoor

vraag 3 ltv radiatoren zijn vooral zinvol als je er later een warmtepomp gaat aanhangen. (dat overweegt )
overdemisioneren van de nieuwe/tweedehands radiatoren voor warmtepomp heeft geen zin. je moet dan 2,5 keer groter. dat lukt niet.

Het huidige plan schiet op 1x tot 1,5x verwarmings behoefte, vloerverwarming (beneden verdieping) zou dus 1x erbij voegen .. (zoveel mogelijk korte lussen met 5cm tot 10cm hoh ofzo).
de restant blijft infeite wat het is ..

Dankje ! heel verhelderend !

[miciel]

vso schreef op woensdag 1 september 2021 @ 01:45:
[...]

de convector put is nu van voor --> achter en de nieuwe 6000Watt radiator zou hier haaks op staan en dus een links/rechts convectie flow ..

een links/rechts convectie flow voor je gordijnen langs. is best comfortabel. als ik eerlijk ben. overdag
wel wat kouder. maar in de avonds doe je de gordijen dicht en blijft de warmte lekker in je woning zitten.

Wellicht dat we een extra radiator als nog moeten plaatsen boven de put, als bv vloerverwarming om reden x.y.z geen optie blijkt te zijn

is ook nog geen gek idee/alternatief als is het maar een kleintje op losse poten.
scheelt toch weer in koude val overdag. hoewel we hebben tegenwoordig wel beter glas dan vroeger.

De (dikkere) 22mm aanvoer naar de 1 of 2 radiators vind ik wel logisch klinken, sterker nog de convector is nu "dikker" bv 32mm en de pc kamer is 15mm, aangezien ik leidingen toch opnieuw ga leggen gaat die verbinding dus veranderd worden van 15 naar 22 .Dankje !

prima dat is inderdaad wat beter voor je snelheid van je radiatoren.

tikfouten maken het wel lastig te lezen, maar in principe alles nieuw tenzij ik 2de hands aantrekkelijke vind

soms staat er wel wat leuks op marktplaats. maar meestal is het zooi.
(ik ben een klein beetje slecht in nederlands. zeker bij deze lappen tekst valt het op)

elektrisch bijstoken (boosten) kan ik begrijpen. na deze onderbouwing. het wordt anders toch niks.
je heb beneden meer capaciteit 110 watt per m3 en boven. heb je ''maar'' 75 watt per m3.

Dus zone-verwarming .. maar dat is voor later, de focus is eerst het huis op 1 algemene temperatuur te krijgen. (van buiten naar binnen werken en dan van zolder naar de voordeur)

ja snap ik eerst maar eens de basis. in orde hebben. zo ben ik zelf ook.

die correctie factor snap ik niet helemaal .. hoe je die moet berekenen zal er morgen eens op google(n)

ik zit nu op 60 volgens mij (aanvoer) doel is 50 of 40 maar voordat ik lager schakel overweeg ik een 1 of 2 tal buffervaten in combinatie met 2 tal zonne collectoren .. ps de 2 buffervaten heeft te maken met de beschikbare ruimte (liggend en staande variant ... ) maar dat is wederom later van toepassing.

even heel simpel uitgelegdt. stel je heb een ruimte van 5 x 2 is 10m2
maal 2.4 plafondt hoogte is 24 kub. 24 kub maal 75 watt. is 1800 watt.

in de tabel staat bij 75 aanvoer /65 retour 1 x dus ik moet 1 keer 1800 watt hebben.
ge je kwa aanvoer omlaag 65aanvoer 55 retour dan moet je dus 1800 watt maal 1.34 doen
voor een radiator van de juiste grote. is 2412 wattage wat je dus nodig hebt als je lager stookt.

maar dit is allemaal als het buiten erg koud is. vriest dat het kraakt etc. het gaat hier om een berekening.
waarschijnlijk zijn jouw radiatoren gewoon geslecteert op 75 graden. zonder tempereratuur coorectie.
wat 3/4 van het jaar prima werkt en die koude dagen stook je maar iets harder. (zo werkt het normaal)

maar als jij bij min 10 met 65 graden water je woning warm wilt hebben dat kan prima maar je moet
wel grotere radiotoren nemen. (de coorectie factor. ) en nu is de grap jouw vloer vang best wel veel op.
ik denk dat je er benden nog wel mee weg komt. boven wordt een ander verhaal een beejte kou leiden.

(nogmaals dit is een voorbeelt een situatie schets. als je boven geen kou wilt leiden moeten ze
eigenlijk een slagje groter. zeg ook maar rondt de 100 watt per kubb. benden vult je vloer het aan.)

ik heb nog geen vloerverwarming als ik een gratis legplan zou krijgen (ergens?) dan ben ik eingelijk wel benieuwd of ik van de 70m2 ongeveer 60m2 bedekt krijg (lees verwarmt) .

https://www.youtube.com/user/Anouar1otmane/videos
meer dan een uur aan technisch kijkvoer over vloerverwarming.
inclusief tekenen aanleggen infrezen en noem het maar op.
(ik denk dat je hem straks gewoon zelf kan uittekeken. )

maar ik zou niet de verwarming wegdoen die ik nu van plan ben aan te leggen waar ik van plan ben ze te plaatsen liggen ze niet in de weg .. als ze links in de weg zitten (later) dan laat ik de optie open om ze bv naar rechts te plaatsen in de ruimte.

hmm dit snap ik denk ik wel . dus eigenlijk wel "overkill" maar niet super veel

ja als de ruimte eerst vult met radiatoren zoals het hoort. dus 75 wat per kub.
en legt er later vloerverwamirng bij krijg je een een klein beetje een overkill.
er komt kleine 35 wat bij per m3 waardoor je op 110 watt uitkomt. per m3.
dit verhaal geldt alleen als je de vloerverwarming h.o.h 10 centimter uit elkaar legt.
(berekening 1 m2 vloerverwarming is 94 watt. 94 delen door 2.4 (plafon hoogte) 39.16 )

maar omdat je toch aangeeft in je post om later op een lagere aanvoer temp te willen
gaan stoken is het helemaal geen gek idee om een je woonkamer/benden verdieping
meer capaciteit te voorzien. (ook al is wat je doet een beetje een overkil)
het geeft toch al een kleine verlaging van je stookkosten. en dat is ook fijn.

en dit soort gevallen is een zoneregeleing voor boven en benden wel aan te raden.
zoals evohome van honywel. of een tado verhaal. je hebt boven immers minder vermogen.
of je hangt er boven gewoon ook 110 watt per kub in. dan is het weer in evenwicht.
het is niet helemaal een serieus advies maar als je echt wil kan het wel natuurlijk.

De nefit kan modeleren maar geen buiten temperatuur sensor ... wellicht handig maar waar hang je die op ?
de ketel staat op zolder (bij het balkon? uit de wind ?)

ik kies liever moduleren kamer thermostaat die werkt op basis van de binnentempertuur.
of een zone regeling. (de buiten temperatuur was alleen maar als voorbeelt bedoelt.
mijn cv staat nooit op 75 graden. maar we rekenen wel alles ermee uit. zodat als het vriest
dat het kraakt je huis ook nog warmt wordt. er zit dus een beetje een marge in. zeg maar.

waardoor je in het voorjaar en najaar met gemak op 50 graden je huis kan verwarmen.
swinters en zeker in oudere huizen. dan gaat ie echt wel naar de 75 graden als het moet.
bij moderne huizen proberen we het een beetje binnen de perken te houden,

nog een tip stook 24/7 dezelfde temperatuur. scheelt ook een hele hoop ellende.

na we toch bezig zijn kijk later een naar de nefit easy control zoneregeling.

check thx, gaten boor ik zoiezo ruim(er) en indien mogelijk beetje isolatie oid ertussen (rubberen mantel )

ja je moet eigenlijk wel wat verzinnen het worden anders van die gehorige gaten.
maar of kit gaat werken weet ik even niet. een reuberen mantel of slang mag ook.
normaal gooien we hem er zo zonder bescherming erdoor heen. geen probleem.
alleen met instorten moet je rekking houden met het uitzetten en krimpen van de leidingen.
(moet er een mantel omheen. )

kortom persfittingen = the way to go ook dank hiervoor

ja. eigenlijk is iedereen er fan van. maar of bonifix of upnor nou beter is geen idee.
let je wel op dat je bij bonofix andere leidingen moet hebben ? het liefste bonofix ?
of henco ? en om het verhaal af te maken alleen ik ben nooit zo weg van henco kunststof fitingen
vanwege krappe doorlaat. maar jij hebt bonofix messing.dat is wel even wat beter.
henco messing fittingen mogen van mij ook. niet bezuinigen op materialen.

Het huidige plan schiet op 1x tot 1,5x verwarmings behoefte, vloerverwarming (beneden verdieping) zou dus 1x erbij voegen .. (zoveel mogelijk korte lussen met 5cm tot 10cm hoh ofzo).
de restant blijft infeite wat het is ..

Dankje ! heel verhelderend !

ik kom uitop 110 wat. 75 watt maal 1.46 = 110 maar ik ga uit van het standaard leg plan. hoh 10
en de standaard radiatoren. allicht dat er meer uit te halen valt. als je dat graag wilt. maar normaal
moet ik de beol ook nog goed kunnen onderbouwen. ze zien me al aankomen met 110 watt de kub.
maar je kan wel als je dat door trekt naar boven met een lagere temperatuur gaan werken. 65 graden aanvoer en 55 graden retour midden in de winter. (natuurlijk is dit niet helemaal een serieus advies)

je geeft immer aan met een zone regeling te willen werken. waarbij de verschillen in wateges
worden opgevangen. dus boven kan je gewoon 75 watt per m3 aan houden. mits dit er al zit.
en 75/65 graden. (dat is je berekeing) soms zitten er nog oude radiatoren met 90/70 graden berekening.
dan mag je ze wel vervangen. je uiteindelijk ketel temperatuur is afhankelijk van heel veel andere
factoren zoals het weer, je stook gedrag is alles netjes ingeregeldt. je isolatie. en ga maar door.

na we toch bezig zijn kijk later een naar de nefit easy control zoneregeling. mischien is dat wel iets
voor in jouw huis. geen flauw idee of het ook wat is. ik ben alleen bekent met honnywell.

nog meer leesvoer. https://www.warmteservice...2ZGI3YzY3NTM1YTYyOTlkN2Ex
nu gaat dit wel weer over vloerverwrming maar zeer zeker interessant voor je.
al dan niet gecombineert met radiatoren.

(en nee niet alles komt uit mijn hoge hoedt./dit is een beetje wat een hulp montuer mee krijgt. )

[ Voor 14% gewijzigd door miciel op 01-09-2021 05:17 ]

[miciel]

toevoeging. ik zou kijken of je een buffervat voor je cv kan gebruiken.
kan opnemen in de retour van je cv. maar of dat ook technisch kan weet ik helaas niet.
zodat je cv eerst eens 200 liter warm water in de rondt pompt. via wamtewisselaar. denk ik.
maar daar ben ik eigenlijk niet zo in thuis. helaas. ik weet alleen veel van normale cv.

[ Voor 37% gewijzigd door miciel op 01-09-2021 12:17 ]