[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[sypie]

-DarkShadow- schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:55:
Iemand enig idee uit wat voor plaatmateriaal deze schermen zijn gefreesd?

Kijk eens op de pagina van een scherm: https://screenwithenvy.nl...abiya-large-garden-screen klik dan onder de productfoto's op het kopje "Waar zijn de schermen van gemaakt"...

spoiler:

weerbestendig composiet

[sloth]

Ik ben voor het eerst oude siliconekit aan het verwijderen. Voordat ik de nieuwe kit aanbreng wil ik nog wat restjes kit verwijderen, en dan ontvetten.

Zwaluw heeft cleaning wipes voor de eerste toepassing. En cleaner als een ontvetter.

De cleaning wipe doekjes kan je niet gebruiken om de naad te onvetten, of wel?

Iemand dit al gebruikt of betere oplossingen?

Edit een sopje met St Marc en een spons kan vast ook om te onvetten, die heb ik nog van verfklussen. De cleaning wipes dan nog handig om restjes te verwijderen?

[ Voor 18% gewijzigd door sloth op 07-09-2021 22:48 ]

[blackshelve]

Ik heb sinds kort een woning gekocht. Na een douchebeurt in mijn kleine badkamer viel me opeens op dat een hoek van de deurkozijn super zacht is. Dat was dus gewoon rot en kon een heel stuk makkelijk eruit peuteren met een schroevendraaier. Ik schrok hier eerst van aangezien de badkamer zich bevindt op de houten vedieping. Balken onder gecheckt en ik kon sporen van een vorig lekkage zien, die al aangepakt was door 1 van de vorige eigenaren van de woning. Huidig situatie is dus alleen een hoek van de deurkozijn aan de binnenkant van de badkamer. Ik heb nu een dik gat erin zitten waar het hout dus grenst met 't dekvloer met tegels.

Wat is wijsheid om dit goed aan te pakken? Ik heb het al voorbehandeld met alabstine impregneermiddel tegen houtrot. Een collega zei dat ik het het beste kan vullen met cement tot aan de rand met de tegels en dan 't rest afwerken met alabastine houtrot vulmiddel. En dan afkitten.

[Fanatic_FS]

Zaag het eruit en lijm er een blokje in?

[blackshelve]

Fanatic_FS schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 23:19:
Zaag het eruit en lijm er een blokje in?

Blokjes hardhout heb ik hier nog liggen. Dat zou wel goed geschikt zijn hiervoor.

[vso]

blackshelve schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 23:03:
Ik heb sinds kort een woning gekocht. Na een douchebeurt in mijn kleine badkamer viel me opeens op dat een hoek van de deurkozijn super zacht is. Dat was dus gewoon rot en kon een heel stuk makkelijk eruit peuteren met een schroevendraaier. Ik schrok hier eerst van aangezien de badkamer zich bevindt op de houten vedieping. Balken onder gecheckt en ik kon sporen van een vorig lekkage zien, die al aangepakt was door 1 van de vorige eigenaren van de woning. Huidig situatie is dus alleen een hoek van de deurkozijn aan de binnenkant van de badkamer. Ik heb nu een dik gat erin zitten waar het hout dus grenst met 't dekvloer met tegels.

Wat is wijsheid om dit goed aan te pakken? Ik heb het al voorbehandeld met alabstine impregneermiddel tegen houtrot. Een collega zei dat ik het het beste kan vullen met cement tot aan de rand met de tegels en dan 't rest afwerken met alabastine houtrot vulmiddel. En dan afkitten.

[Afbeelding]

Eerst de bron opsporen die verhelpen .. voordat je gaat repareren tot die tijd volmikken met acrylkit oid.. zodat het teminste daar niet verergert .. en wegblijven van meneer "cement"

Het kan simpel zijn dat het water daar langs stroomt .. en nooit goed gekit /behandeld / geverft .. oid .

ff paar gedachtes ..
- het kan het topje v.d ijsberg zijn .. (gedwongen nieuwe badkamer)
- kijk dus ook in de kamer eronder / ernaast voor "schade sporen" je kan beter wat verf wegsteken .. en of paar dagen 15 min douchen oid .. en dan goed de ruimtes controleren .. erna ..

Dus voordat je gaat breken / slopen zorg dat je wat "reparatie budget" hebt .. al dan niet via verzekering/aansprakelijkheid v.d vorige bewoners .(verborgen gebrek) .. ps als je een bouwkundig rapport hebt laten doen wat verplicht is ? (weinig kans van verhalen vermoed ik) ..

anway ik hoop voor je dat het een simple fix gaat zijn

[Teijgetje]

-DarkShadow- schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:55:
https://screenwithenvy.nl/collections/grote-tuinschermen

Iemand enig idee uit wat voor plaatmateriaal deze schermen zijn gefreesd? Het is goed betaalbaar met €100 voor een uitgefreesde plaat van 90 x 180 cm. Ze noemen het houtcomposiet (WPC). Samengeperste kunststofvezels, houtvezels en lijm. Dus hetzelfde materiaal als composiet vlonderdelen. Waar zou ik hiervan enkele platen kunnen kopen?

Aparte vragen die direct in je link, en je eigen vraag, al beantwoord worden.....
Die 100 euro is voor een plaat van 5 mm, 16 mm is 195 euro. Ligt er dus aan waarvoor en hoe je het gaat gebruiken.
En waarom wil je het ergens anders kopen dan via je link? Plaatje downloaden en even googelen op afbeeldingen, misschien vind je ergens nog een aanbieder.

[hpmkruit]

blackshelve schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 23:03:
Ik heb sinds kort een woning gekocht. Na een douchebeurt in mijn kleine badkamer viel me opeens op dat een hoek van de deurkozijn super zacht is. Dat was dus gewoon rot en kon een heel stuk makkelijk eruit peuteren met een schroevendraaier. Ik schrok hier eerst van aangezien de badkamer zich bevindt op de houten vedieping. Balken onder gecheckt en ik kon sporen van een vorig lekkage zien, die al aangepakt was door 1 van de vorige eigenaren van de woning. Huidig situatie is dus alleen een hoek van de deurkozijn aan de binnenkant van de badkamer. Ik heb nu een dik gat erin zitten waar het hout dus grenst met 't dekvloer met tegels.

Wat is wijsheid om dit goed aan te pakken? Ik heb het al voorbehandeld met alabstine impregneermiddel tegen houtrot. Een collega zei dat ik het het beste kan vullen met cement tot aan de rand met de tegels en dan 't rest afwerken met alabastine houtrot vulmiddel. En dan afkitten.

[Afbeelding]

Dat hout rot niet vanzelf weg en de locatie (vloerhoogte) is ook verdacht. Eens met @vso dat je eerst op zoek moet naar de oorzaak.

[Teijgetje]

-DarkShadow- schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:55:
https://screenwithenvy.nl/collections/grote-tuinschermen

Iemand enig idee uit wat voor plaatmateriaal deze schermen zijn gefreesd? Het is goed betaalbaar met €100 voor een uitgefreesde plaat van 90 x 180 cm. Ze noemen het houtcomposiet (WPC). Samengeperste kunststofvezels, houtvezels en lijm. Dus hetzelfde materiaal als composiet vlonderdelen. Waar zou ik hiervan enkele platen kunnen kopen?

Aparte vragen die direct in je link, en je eigen vraag, al beantwoord worden.....
Die 100 euro is voor een plaat van 5 mm, 16 mm is 195 euro. Ligt er dus aan waarvoor en hoe je het gaat gebruiken.
Je kan zelfs een gratis voorbeeldpakket bestellen.........
En waarom wil je het ergens anders kopen dan via je link? Plaatje downloaden en even googelen op afbeeldingen, misschien vind je ergens nog een aanbieder.

[blackshelve]

hpmkruit schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:01:
[...]


Dat hout rot niet vanzelf weg en de locatie (vloerhoogte) is ook verdacht. Eens met @vso dat je eerst op zoek moet naar de oorzaak.

Het is een kleine badkamer, water blijft in dat ene hoek steken zodra het naar beneden stroomt dacht ik aangezien er niks anders aangetast is. Op dat kleine stukje zag ik dat er ook nieuw kit geplaatst was. Ik moet nog ieta van ventilatoe aanbrengen, een raampje is niet genoeg. En binnekort ook een diuchewand zodat water richting dat hoekje niet makkelijk zal gaan stromen. Verder is alles onder de planken droog en geen lekkage bij de leidingen en afvoer. Heb de kraan aardig lang aangelaten en onder de planken gekeken of er wat lekte.

[Tjark]

-DarkShadow- schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:55:
https://screenwithenvy.nl/collections/grote-tuinschermen

Iemand enig idee uit wat voor plaatmateriaal deze schermen zijn gefreesd? Het is goed betaalbaar met €100 voor een uitgefreesde plaat van 90 x 180 cm. Ze noemen het houtcomposiet (WPC). Samengeperste kunststofvezels, houtvezels en lijm. Dus hetzelfde materiaal als composiet vlonderdelen. Waar zou ik hiervan enkele platen kunnen kopen?

Ik denk dat die platen helemaal niet uitgefreesd zijn, maar in een mal met uitsparingen zijn geperst. Voor die prijs al die gaten uitfrezen (automatisch) lijkt mij een grote kostenpost in tijd en materiaal.

[alki]

Hulleman schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 13:25:
Laatst overkapping geplaatst. Zitgedeelte is 12m2.

[Afbeelding]

We willen een infrarood heater aan de binnenkant van de voorkant van de overkapping, zodat ie naar binnen straalt (zie rode ovaal op foto). Nu heb ik een Eurom heater op het oog (zoiets). Wat is aan te raden qua vermogen om het wat warmer te krijgen onder de overkapping bij avonden zoals deze maand en in oktober (ca 10-15 graden). In de winter gaan we er toch niet zitten verwacht ik. De heater in de link is geschikt voor 19m2, maar geen idee of men daarbij uitgaat van een open of gesloten ruimte. Ook eventueel nog van belang of ik de grondkabel op een aparte groep in de meterkast moet zetten. Jullie tips/advies?

Ik heb precies t zelfde issue, heb een kleine eurom heater gekregen maar die verblind echt iedereen en de gehelebehuizing word mega warm.Dus zit zelf te denken aan een IR paneel, maar nergens kan ik de stralingshoek vinden van die dingen. Iemand ervaring met zon heatpanel ?

[hpmkruit]

alki schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:44:
[...]


Ik heb precies t zelfde issue, heb een kleine eurom heater gekregen maar die verblind echt iedereen en de gehelebehuizing word mega warm.Dus zit zelf te denken aan een IR paneel, maar nergens kan ik de stralingshoek vinden van die dingen.

60 graden. Ik heb er 1 op mijn werkkamer in gebruik voor de winter wegens het thuiswerken. Werkt prima.

[ Voor 11% gewijzigd door hpmkruit op 08-09-2021 09:48 ]

[Hulleman]

Knip, verkeerde topic

[ Voor 88% gewijzigd door Hulleman op 08-09-2021 10:53 ]

[hansvk]

blackshelve schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:11:
[...]

Ik moet nog ieta van ventilatoe aanbrengen, een raampje is niet genoeg.

[...]

Een veelgemaakte fout is om een raam in een badkamer als ventilatievoorziening te beschouwen. Goed dat je daarom een ventilator gaat installeren.

[Hulleman]

alki schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:44:
[...]


Ik heb precies t zelfde issue, heb een kleine eurom heater gekregen maar die verblind echt iedereen en de gehelebehuizing word mega warm.Dus zit zelf te denken aan een IR paneel, maar nergens kan ik de stralingshoek vinden van die dingen. Iemand ervaring met zon heatpanel ?

Hmm… ik las dat de eurom juist amper licht geeft. Wordt de heater te warm? Ik wil em namelijk wel onder/tegen hout plaatsen.

[HTT-Thalan]

De Lintzaag gaat volgende week naar de spuiter . Ik kies voor oranje/zwart, dus de eerste meter omhoog (van het frame) zwart, de rest knal oranje. Aanbouwdelen afwisselen oranje of zwart afhankelijk van positie en functie. Nee, het is niet origineel, maar dat is de houten veiligheidsombouw ook niet, en ik ben niet van plan 380V krachtstroommotor met noodstop terug te brengen naar stoomaandrijving. We gaan het ding dus lekker de 21e eeuw binnen brengen.

[GeleFles]

Ik wil een relatief simpele kast gaan bouwen, 70cm breed, 240cm hoog en 45cm diep.
Aan de voorkant 2 openslaande deuren, aan de binnenkant meerdere plankjes.

Omdat het de eerste keer is dat ik zoiets ga maken, wil ik even weten of ik goed zit te denken.

Volgens mij is MDF een prima materiaal hiervoor, ik wil daarvoor 12mm dik materiaal gebruiken. (makkelijk te bewerken en volgens mij stevig genoeg om een fatsoenlijke kast te maken)

Het enige waar ik nog een beetje over zit te dubben, is hoe ik de platen met elkaar ga verbinden; wat voor verbinding ga ik gebruiken? is pocket holes de beste verbinding, of is van buiten naar binnen schroeven ook prima? Of kan ik beter hoekprofielen gebruiken?

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten?

[loewie1984]

GeleFles schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:10:
Ik wil een relatief simpele kast gaan bouwen, 70cm breed, 240cm hoog en 45cm diep.
Aan de voorkant 2 openslaande deuren, aan de binnenkant meerdere plankjes.

Omdat het de eerste keer is dat ik zoiets ga maken, wil ik even weten of ik goed zit te denken.

Volgens mij is MDF een prima materiaal hiervoor, ik wil daarvoor 12mm dik materiaal gebruiken. (makkelijk te bewerken en volgens mij stevig genoeg om een fatsoenlijke kast te maken)

Het enige waar ik nog een beetje over zit te dubben, is hoe ik de platen met elkaar ga verbinden; wat voor verbinding ga ik gebruiken? is pocket holes de beste verbinding, of is van buiten naar binnen schroeven ook prima? Of kan ik beter hoekprofielen gebruiken?

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten?

Maken is leuk, maar wat je beschrijft zijn bijna de standaardmaten van een IKEA Pax kast, die 65 eu kost. Wil je niet ontmoedigen om het te maken, maar als je al een berekening hebt gemaakt van de kosten mogelijk een goedkoper alternatief.

Ik zou persoonlijk voor de lange kanten en de bodem voor 18mm dik gaan.
Verbindingen bij voorkeur met deuvels, pockethole en mdf trek je zo een schroef doorheen.
Wat je ook kan doen is sponningen frezen en daar de boven en onderkant inleggen. Maar eigenlijk wil je gewoon van buiten naar binnen schroeven, dat plamuren en dan aflakken in de verf.

Pocketholes werken pas goed bij multiplex en vurenhout, is mijn ervaring.

[GeleFles]

loewie1984 schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:13:
[...]


Maken is leuk, maar wat je beschrijft zijn bijna de standaardmaten van een IKEA Pax kast, die 65 eu kost. Wil je niet ontmoedigen om het te maken, maar als je al een berekening hebt gemaakt van de kosten mogelijk een goedkoper alternatief.

Ik zou persoonlijk voor de lange kanten en de bodem voor 18mm dik gaan.
Verbindingen bij voorkeur met deuvels, pockethole en mdf trek je zo een schroef doorheen.
Wat je ook kan doen is sponningen frezen en daar de boven en onderkant inleggen. Maar eigenlijk wil je gewoon van buiten naar binnen schroeven, dat plamuren en dan aflakken in de verf.

Pocketholes werken pas goed bij multiplex en vurenhout, is mijn ervaring.

een pax was inderdaad goedkoper geweest, ik zit alleen met een verticale koof waar ik rekening mee moet houden, daar wil ik de kast omheen bouwen (koof is 20x10cm)

deuvels is inderdaad een goeie tip, daar heb ik nog niet aan gedacht.
De kast komt met de achterkant en zijkant tegen een muur te staan, dus daar zou ik ook prima van buiten naar binnen kunnen schroeven, dan hoeven er maar weinig schroefgaten geplamuurd te worden

[Mania-92]

Hulleman schreef op woensdag 8 september 2021 @ 10:52:
[...]

Hmm… ik las dat de eurom juist amper licht geeft. Wordt de heater te warm? Ik wil em namelijk wel onder/tegen hout plaatsen.

De shadow variant die ik heb geeft inderdaad amper licht.

[CvP_tweakers]

Bo0bz schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 11:34:
Zeker met het koudere weer wordt het dak een ijsplaat wat al versterkt wordt door de warmtepomp die met koud weer regelmatig gaat ontdooien.

Voor de zekerheid zou ik de warmtepomp hoger zetten.

In dit topic zie je waarom.

[Togi]

Hulleman schreef op woensdag 8 september 2021 @ 10:52:
[...]

Hmm… ik las dat de eurom juist amper licht geeft. Wordt de heater te warm? Ik wil em namelijk wel onder/tegen hout plaatsen.

Eurom heeft verschillende lampen in het assortiment. Zeker de goedkopere modellen (golden) geven nog al veel (oranje) licht. De amber lampen geven idd minder licht

[Bo0bz]

CvP_tweakers schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:28:
[...]


Voor de zekerheid zou ik de warmtepomp hoger zetten.

In dit topic zie je waarom.

Ik ga er met enkele weken tegels en rubbers onderleggen voor de trillingen n.a.v. de verschillende adviezen hier op het forum Thanks voor jou scherpe blik!

[kever678]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 15:50:
Hoe kan ik het beste bij onderstaande schommel de bevestiging van de ligger op de staanders maken (douglas 200mm x 200mm)?
[Afbeelding]

Zelf dacht ik aan een pen-gat verbinding, waarbij ik een 50mm inkeping aan alle kanten de kopse kant van de staander maak, en een gat van 100x100x100 in de ligger die over de pen heen valt. Daarna van bovenaf vastschroeven met een lange tellerkopschoef (en misschien constructielijm?)

[Afbeelding]

Iemand betere ideeen?

Gewoon met tellerkop schroeven vastzetten: 2 stuks per hoek en gaat geen kant meer op. Bij ons ook zo gedaan (+ bij mijn broer en een maat van me)

Kunnen met meerdere mensen/kinderen op een nestschommel heen en weer en geeft geen krimp. (~150 kilo: max wat de schommel mag hebben)

[hpmkruit]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:23:
[...]


Dat is idd nog wat mooier. Maar het liefst heb ik eigenlijk de verbinding zo onzichtbaar mogelijk, maar wel zo stevig dat ook na een paar jaar schommelen alles nog staat. Misschien is dan wel de pen gat verbinding overdreven veel werk voor iets wat dan eigenlijk weinig oplevert als ik er nog gewoon een schroef bovenin doe. Ik had ook al overwogen om gewoon een m16 bevestingsplaat te gebruiken op de bovenkant van de staander, en dan een m16 draadeind door de ligger te boren. Nadeel is dan weer dat er water in dat gat kan komen wat me weer niet zo goed voor het hout lijkt.

[Afbeelding]

Wat bedoel je met de lijm? Ik was van plan om constructielijm (bruislijm) te gebruiken, of zijn er betere alternatieven?

Ik zou juist geen enkele lijm gebruiken. Dit staat in weer en wind en door werking van het hout zou je dan wel eens scheuren kunnen krijgen. Lijmverbinding is namelijk sterker dan het hout. Met dit voorbeeld zou ik me juist meer bezig houden met de verankering in de grond. Daar komen de meeste krachten op te staan. Hoe had je dat voor ogen?

[Roy]

kever678 schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:40:
[...]


Gewoon met tellerkop schroeven vastzetten: 2 stuks per hoek en gaat geen kant meer op. Bij ons ook zo gedaan (+ bij mijn broer en een maat van me)

Kunnen met meerdere mensen/kinderen op een nestschommel heen en weer en geeft geen krimp. (~150 kilo: max wat de schommel mag hebben)

Ik denk dat ik gewoon voor die oplossing ga. Ik heb hier tellerkopschroeven van 300mm lengte, dus dat moet goed komen. Alle andere opties (pen/gat of met draadeind) maken het volgens mij nodeloos complex en bieden niet zoveel meerwaarde.

hpmkruit schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:40:
[...]


Ik zou juist geen enkele lijm gebruiken. Dit staat in weer en wind en door werking van het hout zou je dan wel eens scheuren kunnen krijgen. Lijmverbinding is namelijk sterker dan het hout. Met dit voorbeeld zou ik me juist meer bezig houden met de verankering in de grond. Daar komen de meeste krachten op te staan. Hoe had je dat voor ogen?

Dat is inderdaad een goed punt, de lijm zal anders (lees: niet) gaan werken terwijl het hout dat wel gaat doen. Dus de lijm laten we ook achterwege

Voor de verankering in de grond zat ik te denken aan gaten van 1 meter diep, palen sealen, en dan opvullen met 3 zakken snelbeton (25gk) per paal. De palen zullen dan nog 2,6 meter boven de grond uitkomen.

[hpmkruit]

Roy schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:48:
[...]


Ik denk dat ik gewoon voor die oplossing ga. Ik heb hier tellerkopschroeven van 300mm lengte, dus dat moet goed komen. Alle andere opties (pen/gat of met draadeind) maken het volgens mij nodeloos complex en bieden niet zoveel meerwaarde.


[...]


Dat is inderdaad een goed punt, de lijm zal anders (lees: niet) gaan werken terwijl het hout dat wel gaat doen. Dus de lijm laten we ook achterwege

Voor de verankering in de grond zat ik te denken aan gaten van 1 meter diep, palen sealen, en dan opvullen met 3 zakken snelbeton (25gk) per paal. De palen zullen dan nog 2,6 meter boven de grond uitkomen.

Hoe lang moet de schommel blijven staan? Kans dat het beton gaat scheuren is best groot met 20x20 houten palen die gaan werken door zon/regen.

Meest stevige oplossing is denk ik het gebruik van beton hoekankers. Hier zet je er 4 van per paal vast en die stort je vervolgens in beton. Dan blijft het hout het beste beschermd.

Als je met levensduur van 5 jaar tevreden bent dan kun je het gat ook 2 meter diep maken en ze er zonder beton/sealer in zetten.

P.S.
25 kg snelbeton is niks. Ik had bij een tuinhek net genoeg aan 1 zak per paaltje. Reken maar op minimaal het dubbele voor een gat van een meter diep.

[CTVirus]

Roy schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 21:23:
Wat bedoel je met de lijm? Ik was van plan om constructielijm (bruislijm) te gebruiken, of zijn er betere alternatieven?

Houtlijm is sterker dan constructie lijm als je twee stukken hout aan elkaar lijmt. : http://www.oldbrownglue.c...wStrongisYourGlue_FWW.pdf ( tl;dr: Constructielijm (PU) is 58% zo sterk als goede houtlijm (PVA))

[Roy]

hpmkruit schreef op woensdag 8 september 2021 @ 12:07:
[...]


Hoe lang moet de schommel blijven staan? Kans dat het beton gaat scheuren is best groot met 20x20 houten palen die gaan werken door zon/regen.

Meest stevige oplossing is denk ik het gebruik van beton hoekankers. Hier zet je er 4 van per paal vast en die stort je vervolgens in beton. Dan blijft het hout het beste beschermd.

Als je met levensduur van 5 jaar tevreden bent dan kun je het gat ook 2 meter diep maken en ze er zonder beton/sealer in zetten.

P.S.
25 kg snelbeton is niks. Ik had bij een tuinhek net genoeg aan 1 zak per paaltje. Reken maar op minimaal het dubbele voor een gat van een meter diep.

Vier hoekankers toevoegen aan de paal is een goed plan. Sealer heb ik al staan, dus ik kan ik soweiso aanbrengen.
De hoeveelheid beton is lastig te bepalen, ik dacht dus aan ongeveer 3 zakken van 25kg, maar misschien dat ik er wel 4 zakken in gooi, dan zit ik op de 100kg. Ik heb 8 zakken van 25kg al klaarliggen.

Om de hoogte van beide palen eenvoudig gelijk te krijgen wil ik in de gegraven gaten eerst een stoeptegel leggen, die kan ik eenvoudig op de goede hoogte brengen zonder dat ik de palen er een paar keer uit moet halen (ze zijn nogal zwaar....;))

CTVirus schreef op woensdag 8 september 2021 @ 12:43:
[...]


Houtlijm is sterker dan constructie lijm als je twee stukken hout aan elkaar lijmt. : http://www.oldbrownglue.c...wStrongisYourGlue_FWW.pdf ( in het artickel: Constructielijm (PU) is 58% zo sterk als goede houtlijm (PVA))

Interessant artikel! Constructilijm is dus inderdaad helemaal niet zo geschikt voor hout/hout verbindingen. thanks!

[Maeslant]

Ik heb de paal wel in de sealer gezet, maar geen hoek ankers gebruikt. Het werken valt wel mee, diepte van de paal 100cm en het beton zit tot 10cm onder het maaiveld. Hierdoor werkt het amper.

Paal staat nu 3 jaar en geen beweging in te krijgen. Wel opletten dat je hem af en toen in de sealer zet als je met bv een grasmaaier beschadigd.

[Hulleman]

Togi schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:31:
[...]


Eurom heeft verschillende lampen in het assortiment. Zeker de goedkopere modellen (golden) geven nog al veel (oranje) licht. De amber lampen geven idd minder licht

Ik heb de ambiance 2000 golden shadow nu besteld. Beetje mengelmoes van namen wat jij en @Togi aangeven van de variant die weinig/veel licht geeft

In de reviews van coolblue lees ik dat deze variant niet veel licht moet geven. Gaan het zien, anders maar weer retour.

[kever678]

Roy schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:48:
[...]


Ik denk dat ik gewoon voor die oplossing ga. Ik heb hier tellerkopschroeven van 300mm lengte, dus dat moet goed komen. Alle andere opties (pen/gat of met draadeind) maken het volgens mij nodeloos complex en bieden niet zoveel meerwaarde.

300mm is prima: zelf 280mm gebruikt.

Zou de gaten maken met een grondboor en NIET met een schep. Gat zo klein mogelijk houden, blijft de grond een stuk steviger.

[-DarkShadow-]

Teijgetje schreef op woensdag 8 september 2021 @ 08:59:
[...]

Aparte vragen die direct in je link, en je eigen vraag, al beantwoord worden.....
Die 100 euro is voor een plaat van 5 mm, 16 mm is 195 euro. Ligt er dus aan waarvoor en hoe je het gaat gebruiken.
En waarom wil je het ergens anders kopen dan via je link? Plaatje downloaden en even googelen op afbeeldingen, misschien vind je ergens nog een aanbieder.

Ik zoek het plaatmateriaal, dus houtcomposiet plaatmateriaal.

Tjark schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:24:
[...]

Ik denk dat die platen helemaal niet uitgefreesd zijn, maar in een mal met uitsparingen zijn geperst. Voor die prijs al die gaten uitfrezen (automatisch) lijkt mij een grote kostenpost in tijd en materiaal.

Dat idee had ik ook, maar om speciaal voor deze schermen een productielijn op te zetten is ook duur. En ze verkopen vrij veel varianten, dus zouden ze veel mallen moeten hebben.

[ Voor 32% gewijzigd door -DarkShadow- op 08-09-2021 15:40 ]

[Seafarer]

hansvk schreef op woensdag 8 september 2021 @ 10:37:
[...]

Een veelgemaakte fout is om een raam in een badkamer als ventilatievoorziening te beschouwen. Goed dat je daarom een ventilator gaat installeren.

Inderdaad. Vette huis ventilator die altijd minimaal op stand 1 staat en onderkant badkamer deur afzagen.
Gaat automatisch naar stand 3 als de douche pijp warm wordt en als deze afkoeld heb je meteen een mooie naloop tijd.

(heb ik al 7 jaar).

Kurk droog die badkamer.

[Ghostbuilder]

GeleFles schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:10:
Ik wil een relatief simpele kast gaan bouwen, 70cm breed, 240cm hoog en 45cm diep.
Aan de voorkant 2 openslaande deuren, aan de binnenkant meerdere plankjes.

Omdat het de eerste keer is dat ik zoiets ga maken, wil ik even weten of ik goed zit te denken.

Volgens mij is MDF een prima materiaal hiervoor, ik wil daarvoor 12mm dik materiaal gebruiken. (makkelijk te bewerken en volgens mij stevig genoeg om een fatsoenlijke kast te maken)

Het enige waar ik nog een beetje over zit te dubben, is hoe ik de platen met elkaar ga verbinden; wat voor verbinding ga ik gebruiken? is pocket holes de beste verbinding, of is van buiten naar binnen schroeven ook prima? Of kan ik beter hoekprofielen gebruiken?

Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten?

Ik zou voor 18mm gaan voor de omlijsting ivm stevigheid. Zelf heb ik alles 18mm gedaan voor mijn kast (zie pagina 619, kan hem even niet linken). Heb zelf alles met duvels gedaan. En sommige delen geschroefd.

Als je geen schuine verbindingen maakt zou ik een backplate monteren voor de stevigheid. Anders gaat die nogal schommelen

[Twijfels]

Ghostbuilder schreef op woensdag 8 september 2021 @ 16:48:
[...]


Ik zou voor 18mm gaan voor de omlijsting ivm stevigheid. Zelf heb ik alles 18mm gedaan voor mijn kast (zie pagina 619, kan hem even niet linken). Heb zelf alles met duvels gedaan. En sommige delen geschroefd.

Als je geen schuine verbindingen maakt zou ik een backplate monteren voor de stevigheid. Anders gaat die nogal schommelen

Wordt zo'n kast er nou mooier van als je alles met Duvels doet? ik zou verwachten dat naarmate het project vordert het resultaat dan toch minder fraai wordt

[Pelle]

@Roy Misschien mosterd na de maaltijd, maar dit is hoe ik het een paar maanden geleden heb aangepakt. Wellicht steek je nog iets op van waar ik de mist in ben gegaan

Ik heb een 15x15 douglas paal ruim 70cm in de grond gezet, met aan beide kanten schoren van dezelfde dikte die ook 70cm de grond in zijn gegaan.

Ben begonnen met het zagen van een uitsparing in de paal, om daarin een 7,5x20 douglas balk te kunnen leggen:



Aan beide kanten met de invalzaag zo ver mogelijk ingezaagd, en de rest met de handzaag en beitel gedaan. Dat was nog best een klus bij elkaar, ik heb daar alles bij elkaar toch wel een uur of 2 over gedaan om het mooi en netjes te krijgen.



Vervolgens de schoren op 45 graden afgezaagd en alles tot 10cm boven de grond in 3 lagen rubberseal gezet. Daarna met een malletje de twee schoren een stukje ingeboord met een forstnerboor. Ik had namelijk nog 2 slotbouten liggen van ruim 20cm waarmee ik de schoren aan de paal wilde verbinden.



Om het te monteren heb ik alles plat op de grond gelegd en vastgezet met klemmen, en heb ik met een slangenboor van 60cm vanaf de ene kant getracht recht naar de andere kant te boren. Dat was wel echt een kwestie van tegen beter weten in, want dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Uit de hand boor je over zo'n afstand op het oog niet op een paar mm nauwkeurig. Tenminste, ik duidelijk niet.
Bij 1 van de boorgaten heb ik nog een beetje kunnen corrigeren, bij de andere zat ik er echt ver naast.

En daarmee kwam meteen de tweede domme fout om de hoek: de slotbouten waren M10, en mijn slangenboor heeft een doorsnede van 12mm. Die speling is niet erg als je het goed aandraait, maar met zo'n opening heeft de slotbout natuurlijk niks om zich in vast te bijten bij het aandraaien van de moeren

Ik had voor het monteren van de balk in de paal een stuk RVS draadeind gekocht van 1 meter, dat ik op 2 stukken van 50cm had afgezaagd. Uiteindelijk besloten dat 1 draadeind voor dat doeleinde ook wel genoeg was, en ik heb het resterende stuk doormidden geslepen en dat er maar doorheen geslagen en aan beide kanten met moeren vastgezet.
Met een hamer past alles, maar zeker niet van harte. Ook dit heeft me uiteindelijk een hoop moeite gekost, en het is niet naar mijn zin, maar ik zag ook niet hoe ik het makkelijk nog netjes kon corrigeren.

(Overigens, de schoren zitten aan de achterkant ook nog met een verbindingsplaat en 12 M8 bouten vast aan de paal. Heb daar geen foto van, maar het zijn dus niet alleen de twee draadeindes die alles bij elkaar houden.)



Nu ik wist hoe breed het allemaal was en ik de paal + schoren een beetje op z'n plek kon manouvreren kon ik gaan graven. Ik wilde het hout op tegels hebben om verzakken tegen te gaan. Nou, dat heb ik geweten. De eerste 20cm ging nog wel, maar daarna begon de ellende. Ik heb er 4 avonden over gedaan om de resterende 55cm diepte uit te graven over een oppervlakte van 220x65cm. De onhandige positie langs de schutting hielp ook niet mee.

Daarna een zandbedje erin en de tegels erop, en toen kon ik het houtwerk erin laten zakken. Dat viel nog niet mee om in je eentje te doen aangezien het bij elkaar een dikke 95 kg woog. Met een paar latten en paaltjes in de grond kon ik het hele gevaarte verder waterpas stellen.





De volgende stap was het erop leggen van de balk, om daarmee te bepalen hoe hoog ik de balkdrager aan de garage moest monteren. Met twee ladders en een geimprovideerde staander heb ik ook dat klusje in m'n eentje kunnen klaren. Een helpend handje was makkelijk geweest, maar op een gegeven moment wil je het gewoon af hebben en sta je 's avonds om 22.30 nog in het schemerdonker op niet arbotechnisch verantwoorde wijze met een balk op je schouder op een ladder te hannesen.

Het ding zit dus hiermee aan de garage vast:
De boorgaten kwamen precies verkeerd uit (ik had liever volledig in steen geboord i.p.v. halverwege de voegen, maar de pluggen en bouten zitten er muurvast in, dus ik verwacht daar geen problemen.

De dry fit ziet er dan zo uit:



Het gat vervolgens dicht gegooid in lagen van 5-10cm waarbij ik iedere laag weer steeds stevig heb aangestampt en met wat water heb laten inklinken. De balk heb ik daarna in de balkdrager vastgeschroefd en toen restte alleen nog de bevestiging op de paal. Die heb ik op twee manieren vastgezet:
eerst door met de slangenboor van bovenaf recht naar beneden door de balk en de paal te boren. Het 50cm draadeind heb ik daar toen met Polymax ingelijmd, en vervolgens bovenop vastgedraaid.
En ook heb ik met 4 slotbouten van voor naar achter alles nog vastgezet. Ik had gelukkig ook nog een kortere slangenboor van 10mm dus dat ging dik keer prima met de M10 slotbouten.

Mijn lesje van niet recht kunnen boren over zo'n afstand had ik natuurlijk nog niet helemaal geleerd, dus waar de achterkant er redelijk netjes uitziet zit het aan de voorkant flink scheef
(liever had ik van de voorkant geboord, maar ik ben rechts en kon er vanaf de achterkant veel beter bij).


Achterkant

Voorkant


Tot slot nog 4 nieuwe schommelhaken erin gedraaid en toen was het met het ophangen van de schommels eindelijk klaar:



De schommel staat muurvast in de grond, zonder snelbeton dus. De enige flex tijdens het schommelen is van het hout zelf.

[barry86]

GeleFles schreef op woensdag 8 september 2021 @ 11:25:
[...]


een pax was inderdaad goedkoper geweest, ik zit alleen met een verticale koof waar ik rekening mee moet houden, daar wil ik de kast omheen bouwen (koof is 20x10cm)

deuvels is inderdaad een goeie tip, daar heb ik nog niet aan gedacht.
De kast komt met de achterkant en zijkant tegen een muur te staan, dus daar zou ik ook prima van buiten naar binnen kunnen schroeven, dan hoeven er maar weinig schroefgaten geplamuurd te worden

De koof afmetingen uit de kast zagen?

[Roy]

Pelle schreef op donderdag 9 september 2021 @ 00:52:
@Roy Misschien mosterd na de maaltijd, maar dit is hoe ik het een paar maanden geleden heb aangepakt. Wellicht steek je nog iets op van waar ik de mist in ben gegaan

Ik heb een 15x15 douglas paal ruim 70cm in de grond gezet, met aan beide kanten schoren van dezelfde dikte die ook 70cm de grond in zijn gegaan.

Ben begonnen met het zagen van een uitsparing in de paal, om daarin een 7,5x20 douglas balk te kunnen leggen:

[Afbeelding]

Aan beide kanten met de invalzaag zo ver mogelijk ingezaagd, en de rest met de handzaag en beitel gedaan. Dat was nog best een klus bij elkaar, ik heb daar alles bij elkaar toch wel een uur of 2 over gedaan om het mooi en netjes te krijgen.

[Afbeelding]

Vervolgens de schoren op 45 graden afgezaagd en alles tot 10cm boven de grond in 3 lagen rubberseal gezet. Daarna met een malletje de twee schoren een stukje ingeboord met een forstnerboor. Ik had namelijk nog 2 slotbouten liggen van ruim 20cm waarmee ik de schoren aan de paal wilde verbinden.

[Afbeelding]

Om het te monteren heb ik alles plat op de grond gelegd en vastgezet met klemmen, en heb ik met een slangenboor van 60cm vanaf de ene kant getracht recht naar de andere kant te boren. Dat was wel echt een kwestie van tegen beter weten in, want dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Uit de hand boor je over zo'n afstand op het oog niet op een paar mm nauwkeurig. Tenminste, ik duidelijk niet.
Bij 1 van de boorgaten heb ik nog een beetje kunnen corrigeren, bij de andere zat ik er echt ver naast.

En daarmee kwam meteen de tweede domme fout om de hoek: de slotbouten waren M10, en mijn slangenboor heeft een doorsnede van 12mm. Die speling is niet erg als je het goed aandraait, maar met zo'n opening heeft de slotbout natuurlijk niks om zich in vast te bijten bij het aandraaien van de moeren

Ik had voor het monteren van de balk in de paal een stuk RVS draadeind gekocht van 1 meter, dat ik op 2 stukken van 50cm had afgezaagd. Uiteindelijk besloten dat 1 draadeind voor dat doeleinde ook wel genoeg was, en ik heb het resterende stuk doormidden geslepen en dat er maar doorheen geslagen en aan beide kanten met moeren vastgezet.
Met een hamer past alles, maar zeker niet van harte. Ook dit heeft me uiteindelijk een hoop moeite gekost, en het is niet naar mijn zin, maar ik zag ook niet hoe ik het makkelijk nog netjes kon corrigeren.

(Overigens, de schoren zitten aan de achterkant ook nog met een verbindingsplaat en 12 M8 bouten vast aan de paal. Heb daar geen foto van, maar het zijn dus niet alleen de twee draadeindes die alles bij elkaar houden.)

[Afbeelding]

Nu ik wist hoe breed het allemaal was en ik de paal + schoren een beetje op z'n plek kon manouvreren kon ik gaan graven. Ik wilde het hout op tegels hebben om verzakken tegen te gaan. Nou, dat heb ik geweten. De eerste 20cm ging nog wel, maar daarna begon de ellende. Ik heb er 4 avonden over gedaan om de resterende 55cm diepte uit te graven over een oppervlakte van 220x65cm. De onhandige positie langs de schutting hielp ook niet mee.

Daarna een zandbedje erin en de tegels erop, en toen kon ik het houtwerk erin laten zakken. Dat viel nog niet mee om in je eentje te doen aangezien het bij elkaar een dikke 95 kg woog. Met een paar latten en paaltjes in de grond kon ik het hele gevaarte verder waterpas stellen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De volgende stap was het erop leggen van de balk, om daarmee te bepalen hoe hoog ik de balkdrager aan de garage moest monteren. Met twee ladders en een geimprovideerde staander heb ik ook dat klusje in m'n eentje kunnen klaren. Een helpend handje was makkelijk geweest, maar op een gegeven moment wil je het gewoon af hebben en sta je 's avonds om 22.30 nog in het schemerdonker op niet arbotechnisch verantwoorde wijze met een balk op je schouder op een ladder te hannesen.

Het ding zit dus hiermee aan de garage vast: [Afbeelding]
De boorgaten kwamen precies verkeerd uit (ik had liever volledig in steen geboord i.p.v. halverwege de voegen, maar de pluggen en bouten zitten er muurvast in, dus ik verwacht daar geen problemen.

De dry fit ziet er dan zo uit:

[Afbeelding]

Het gat vervolgens dicht gegooid in lagen van 5-10cm waarbij ik iedere laag weer steeds stevig heb aangestampt en met wat water heb laten inklinken. De balk heb ik daarna in de balkdrager vastgeschroefd en toen restte alleen nog de bevestiging op de paal. Die heb ik op twee manieren vastgezet:
eerst door met de slangenboor van bovenaf recht naar beneden door de balk en de paal te boren. Het 50cm draadeind heb ik daar toen met Polymax ingelijmd, en vervolgens bovenop vastgedraaid.
En ook heb ik met 4 slotbouten van voor naar achter alles nog vastgezet. Ik had gelukkig ook nog een kortere slangenboor van 10mm dus dat ging dik keer prima met de M10 slotbouten.

Mijn lesje van niet recht kunnen boren over zo'n afstand had ik natuurlijk nog niet helemaal geleerd, dus waar de achterkant er redelijk netjes uitziet zit het aan de voorkant flink scheef
(liever had ik van de voorkant geboord, maar ik ben rechts en kon er vanaf de achterkant veel beter bij).

[Afbeelding]
Achterkant

Voorkant
[Afbeelding]

Tot slot nog 4 nieuwe schommelhaken erin gedraaid en toen was het met het ophangen van de schommels eindelijk klaar:

[Afbeelding]

De schommel staat muurvast in de grond, zonder snelbeton dus. De enige flex tijdens het schommelen is van het hout zelf.

Dat ziet er erg degelijk en netjes uit! En inderdaad; wat een klus!
Ik ga dit weekend beginnen (als het weer het toelaat), en al deze tips en ervaringen gaan hopelijk enkele fouten van mijn kant voorkomen

[Mania-92]

Tranze schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 10:39:
[...]


Die parels zijn bodemisolatie. Daarmee hou je vocht tegen dat uit de bodem komt, omdat het condenseert tussen de parels. Dat is iets anders dan vloerisolatie. Omdat bij vloerisolatie het isolatiemateriaal tegen de vloer aan zit, is er geen direct contact meer tussen de koude lucht in de kruipruimte en de vloer. Het effect van het isolatiemateriaal is daarom groter dan bij bodemisolatie.

Wij hebben chips op de bodem (vorige bewoner, lijkt niet erg effectief) en sinds gisteren Quadfoam 500 tegen de vloer aan zitten. Bijkomend voordeel, meteen al het leidingwerk extra geisoleerd

[Afbeelding]

Wat doe je als je een keer leiding/kabelwerk in je kruipruimte hebt? Kun je gewoon door dat spul heen? Ik ben ook op zoek naar een goede oplossing voor vloerisolatie, maar ik vind het ook belangrijk dat me kruipruimte goed bereikbaar blijft.

[Tjark]

Mooie video over óf hout kops lijmen nu zwakker is dan overlangs lijmen (en helemaal afkijken)

[Tranze]

Mania-92 schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 09:41:
[...]

Wat doe je als je een keer leiding/kabelwerk in je kruipruimte hebt? Kun je gewoon door dat spul heen? Ik ben ook op zoek naar een goede oplossing voor vloerisolatie, maar ik vind het ook belangrijk dat me kruipruimte goed bereikbaar blijft.

Je kan er gewoon doorheen, maar als je nog veel wil doen in je kruipruimte zal ik het niet adviseren. Ze spuiten echt alles onder.
Ik heb net alle leidingen, elektra etc. vernieuwd. Dus voorlopig zit het hier goed.

[dragonhaertt]

Tjark schreef op vrijdag 10 september 2021 @ 10:11:
Mooie video over óf hout kops lijmen nu zwakker is dan overlangs lijmen (en helemaal afkijken)

[YouTube: Glue Myths: 1. End grain]

Interresant stukje onderzoek, maar ik mis hier wel een heel kritiek deel.
Hij belast de lijmverbinding maar op één manier. Hierdoor kunnen we alleen ligment kracht met end-grain glue vergelijken.

De enige belasting is 'cleavage' stress.
Shear, tensile of peel stress worden niet bekeken. Afgezien van de laatste, zijn deze belastingen veelvoorkomend in verbindingen zoals half-lap, dado of vingerverbindingen.
Als we een vergelijking zouden hebben van end-grain glue vs long grain glue, bij andere belastingen, dan zou me niks verbazen als end grain een stuk minder sterk is.

ja, in veel gevallen is een lijmverbinding sterker dan het hout. Maar dat neemt niet weg dat één lijmverbinding mogelijk veel sterker is dan de andere lijmverbinding. Die is in veel gevallen mogelijk niet relevant, maar in sommige gevallen kan dit wél heel relevant zijn, zoals bij belastingen die niet cleavage-stress zijn.

[Ghostbuilder]

Twijfels schreef op woensdag 8 september 2021 @ 17:54:
[...]


Wordt zo'n kast er nou mooier van als je alles met Duvels doet? ik zou verwachten dat naarmate het project vordert het resultaat dan toch minder fraai wordt

[Afbeelding]

Hahahaha daarom beperk ik het bij twee . Off course bedoelde ik deuvels .

Mijn ervaring met drank is idd dat de resultaten gaan tegenvallen naarmate het project vorderd, en de bieren

[scofield]

Met welke soort lijm zou je een rolgordijn met verduisterfunctie kunnen lijmen.
Het doek gaat los bij de hoeken waardoor het latje van de onderkant blijft haken bij de vensterbank.

[breinonline]

scofield schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 08:52:
Met welke soort lijm zou je een rolgordijn met verduisterfunctie kunnen lijmen.
Het doek gaat los bij de hoeken waardoor het latje van de onderkant blijft haken bij de vensterbank.

Moet je het doek aan het doek lijmen? Of de doek aan het latje? En indien dat laatste: waar is het latje van gemaakt?

[scofield]

Neen, doek op doek.
edit: ff een foto.

[ Voor 91% gewijzigd door scofield op 11-09-2021 11:58 ]

[breinonline]

Ik zou bison-tix proberen.

Of, aan de hand van je foto: naald en draad?

[ Voor 22% gewijzigd door breinonline op 11-09-2021 12:08 ]

[scofield]

Ja zal misschien het beste zijn met dunne naald en draad, een beetje proberen.

[GoEV6]

hpmkruit schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 10:59:
[...]


Let er wel op dat de witte verf die 'onder de tape' kruipt een andere kleur kan hebben dan de witte muur. Als je deze aanpak neemt, dan komt er dus een stap voor: schilder eerst de muur opnieuw wit.

Wat ik altijd doe is veel simpeler. Tapen en een heel klein beetje acrylaat kit op de rand van de tape smeren. Hier dicht je de tape ook mee af en heb je geen kans op kleurverschil. Wel echt een heel klein beetje kit gebruiken en direct na schilderen de tape verwijderen.

Verf zit op de muur en de lijn is super strak geworden, erg blij mee. Heb het met gele Tesa tape gedaan.Die goed aandrukken, wit op de rand van de tape met een kwast verfen en na het drogen groen er over heen. Tape gelijk verwijderen en klaar.

[teacher]

scofield schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 11:21:
Neen, doek op doek.
edit: ff een foto.
[Afbeelding]

Dus je wil een stuk textiel lijmen....

Let me think...


https://www.bison.nl/nl/product.1341002

[CurlyMo]

Ik zou graag twee muren met daarbij schoorstenen repareren waar nu pleisterwerk op zit. Het gaat dan om delen waar het om redenen gaten in zijn gekomen en de hoeken van de schoorsteen weer opnieuw haaks maken met hoekprofielen. Kan dat allemaal met Alabastine muurvuller? Plakt dat spul genoeg om ook de profielen te hechten?

[Woody179]

CurlyMo schreef op zondag 12 september 2021 @ 13:24:
Ik zou graag twee muren met daarbij schoorstenen repareren waar nu pleisterwerk op zit. Het gaat dan om delen waar het om redenen gaten in zijn gekomen en de hoeken van de schoorsteen weer opnieuw haaks maken met hoekprofielen. Kan dat allemaal met Alabastine muurvuller? Plakt dat spul genoeg om ook de profielen te hechten?

Afhankelijk van hoe groot de gaten / beschadigingen zijn zou ik eerder voor knauf fix and finish gaan: https://www.hornbach.nl/s...a9RgTrjzDCkBoCrHEQAvD_BwE

[CurlyMo]

Woody179 schreef op zondag 12 september 2021 @ 13:38:
[...]


Afhankelijk van hoe groot de gaten / beschadigingen zijn zou ik eerder voor knauf fix and finish gaan: https://www.hornbach.nl/s...a9RgTrjzDCkBoCrHEQAvD_BwE

Want Knauf dit is beter of slechter voor grotere gaten?

[Woody179]

@CurlyMo Fix en finish werkt goed tot een millimeter of 3 dikte, 6mm plug gaatje krijg je er ook prima mee dicht. Maar heel veel dikker of groter dan dat en je kan beter roodband gebruiken, teminste uitgaande van een product waarmee je ook je schoorsteen haaks en strak kan maken. Die muurvuller van alblastine is naar verhouding Best wel duur en echt bedoeld voor het repareren van kleine beschadigingen. Niet voor het egaliseren van hele stukken

[CurlyMo]

Woody179 schreef op zondag 12 september 2021 @ 14:09:
@CurlyMo Fix en finish werkt goed tot een millimeter of 3 dikte, 6mm plug gaatje krijg je er ook prima mee dicht. Maar heel veel dikker of groter dan dat en je kan beter roodband gebruiken, teminste uitgaande van een product waarmee je ook je schoorsteen haaks en strak kan maken. Die muurvuller van alblastine is naar verhouding Best wel duur en echt bedoeld voor het repareren van kleine beschadigingen. Niet voor het egaliseren van hele stukken

Het gaat om best grote beschadigingen. Tot nu toe heb ik dat altijd met de vuller van Fermacell gedaan. Dat werkt ook best prima, maar weet niet of dat goed overschilderbaar is. Tot nu toe heb ik er alleen overheen behangen.

[Pixeltje]

CurlyMo schreef op zondag 12 september 2021 @ 14:22:
[...]

Het gaat om best grote beschadigingen. Tot nu toe heb ik dat altijd met de vuller van Fermacell gedaan. Dat werkt ook best prima, maar weet niet of dat goed overschilderbaar is. Tot nu toe heb ik er alleen overheen behangen.

Ik zou voor een ruwe laag rotband gaan en afstrijken met iets van fix/finish of de muurvuller die je al hebt. Rotband is geschikt voor wat grotere gaten en ‘plakt’ goed aan je hoekprofielen.

[sypie]

scofield schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 11:21:
Neen, doek op doek.

Ik zou even naar de Hema voor zoomband. Makkelijk, snel, laat niet los na verloop van tijd en kost bijna niks.

[JT]

Ik heb eerder dit jaar, enkele maanden geleden, een aantal posts gevolgd over hoe je bij een carport/overkapping op een hoek de dikke vierkante liggers zo kan zagen/verbinden dat de draagkracht maximaal is omdat je de dikte van de balk niet aantast tot die op de staander ligt zeg maar. Het lukt mij echter niet om dit terug te vinden. Iemand een idee waar ik het over heb

[Monga]

JT schreef op zondag 12 september 2021 @ 21:58:
Ik heb eerder dit jaar, enkele maanden geleden, een aantal posts gevolgd over hoe je bij een carport/overkapping op een hoek de dikke vierkante liggers zo kan zagen/verbinden dat de draagkracht maximaal is omdat je de dikte van de balk niet aantast tot die op de staander ligt zeg maar. Het lukt mij echter niet om dit terug te vinden. Iemand een idee waar ik het over heb

Bedoel je deze?

[dragonhaertt]

scofield schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 11:21:
Neen, doek op doek.
edit: ff een foto.
[Afbeelding]

Ziet er nogal plastic uit, maar als het stof is werkt dit spul geweldig.
Kost weinig en maakt geweldige verbindingen.

[Daikirai]

Net mijn plafonds eruit gehaald en kom plekken tegen die mij lijken op schimmel.



Het vochtprobleem lijkt ontstaan te zijn door gebrek aan ventilatie door de spouw. Dit heb ik (hopelijk) opgelost door in de buitengevel om de meter een stootvoeg te verwijderen. Dit heb ik aan de boven en onderzijde van de woning gedaan. Hier zijn bijenbekjes in geplaatst.

De isolatie gaat er ook uit en wordt tzt vervangen, plafonds worden dan dichtgemaakt met gipsplaten.

Is het een kwestie van even tekeer gaan met een schimmelreiniger en het voorlopig open laten/goed laten ventileren of moet ik aan iets anders denken?

[hpmkruit]

Daikirai schreef op maandag 13 september 2021 @ 14:55:
Net mijn plafonds eruit gehaald en kom plekken tegen die mij lijken op schimmel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het vochtprobleem lijkt ontstaan te zijn door gebrek aan ventilatie door de spouw. Dit heb ik (hopelijk) opgelost door in de buitengevel om de meter een stootvoeg te verwijderen. Dit heb ik aan de boven en onderzijde van de woning gedaan. Hier zijn bijenbekjes in geplaatst.

De isolatie gaat er ook uit en wordt tzt vervangen, plafonds worden dan dichtgemaakt met gipsplaten.

Is het een kwestie van even tekeer gaan met een schimmelreiniger en het voorlopig open laten/goed laten ventileren of moet ik aan iets anders denken?

Die isolatie zit ook vol met schimmel zo te zien. Hoe ziet het achter de isolatie eruit? Is het oppervlakkig dan zou ik wegpoetsen met schimmelreiniger en open laten. Maar als er hout achter zit dan moet je wel even controleren of er verder niks is aangetast.

[pickboy]

Ziet er niet erg fris uit zo nee. Het lijkt ook al in de isolatie te zitten.

Isolatie eruit en controleren hoe erg het daarachter is lijkt mij de beste stap. Dat kun je pas goed bepalen hoe erg het is.

Denk er aan dat je met de schimmelreiniger ook goed moet ventileren en bescherming draagt als je aan het werk gaat ermee.

[scofield]

dragonhaertt schreef op maandag 13 september 2021 @ 12:04:
[...]


Ziet er nogal plastic uit, maar als het stof is werkt dit spul geweldig.
Kost weinig en maakt geweldige verbindingen.

De zijde aan de kamer kant is stof maar de zgn zonwerende kant voelt wel iets kunstof achtig aan inderdaad.
Dus de omgevouwen zijde die elkaar raakt cq aan elkaar zit/zat genaaid is pvc/kunststof.
Volgens mij kwam ie bij Leen B vandaan en op de site staat 100% polyester

[ Voor 6% gewijzigd door scofield op 13-09-2021 20:03 ]

[scofield]

sypie schreef op zondag 12 september 2021 @ 18:24:
[...]

Ik zou even naar de Hema voor zoomband. Makkelijk, snel, laat niet los na verloop van tijd en kost bijna niks.

Ik zie dat het bij Leen B vandaan kwam en dat de rug wat aan elkaar genaaid zit/zat iets van pvc polyester is, wat ook op de site van Leen staat.

[Seafarer]

Daikirai schreef op maandag 13 september 2021 @ 14:55:
Net mijn plafonds eruit gehaald en kom plekken tegen die mij lijken op schimmel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het vochtprobleem lijkt ontstaan te zijn door gebrek aan ventilatie door de spouw. Dit heb ik (hopelijk) opgelost door in de buitengevel om de meter een stootvoeg te verwijderen. Dit heb ik aan de boven en onderzijde van de woning gedaan. Hier zijn bijenbekjes in geplaatst.

De isolatie gaat er ook uit en wordt tzt vervangen, plafonds worden dan dichtgemaakt met gipsplaten.

Is het een kwestie van even tekeer gaan met een schimmelreiniger en het voorlopig open laten/goed laten ventileren of moet ik aan iets anders denken?

Dit is een typisch geval van compleet verkeerd isoleren. Je isolatie is niet winddicht en ook niet dampdicht.En zeer waarschijnlijk is binnenhuis lucht gecondenseerd op je (veel te koude) isolatie.

Heb je ook ventilatie roosters in huis en een mechanische ventilator die continue aanstaat?

Isolatie volledig verwijderen maar zorg dat je jezelf beschermd tegen in ademen van die zwarte bende. Doe dit dan ook met alle ramen en deuren open op een dag met een beetje wind.
Behandelen met.......... ik zou goed advies opzoeken.

Zoals eerder geopperd laat het een tijdje open om goed te drogen. Dit geeft je ook de tijd om eens uit te zoeken of het ergens tocht. Tocht kan een constructie deel afkoelen en dit lijdt onherroepelijk tot condensatie. En dan heb je even de tijd om uit te zoeken hoe je dit wel goed gaat isoleren.

Edit: Wat was de reden dat je de plafonds eraf hebt getrokken?

[Zwartoog]

Daikirai schreef op maandag 13 september 2021 @ 14:55:
Net mijn plafonds eruit gehaald en kom plekken tegen die mij lijken op schimmel.

Omdat ik hierdoor wat huiverig wordt mbt m'n eigen isolatiewerk:
- Is dit een koud-dak isolatie (plat dak), of van een tussenvloer?
- Is je spouw geïsoleerd?

[ Voor 12% gewijzigd door Zwartoog op 13-09-2021 20:42 ]

[Smithkj]

Korte vraag: ik ga op een schuur plastisol zetwerk plaatsen. dat knippen is al best even oefenen, maar echt wel lastig om dat beetje strak te krijgen. Er moeten straks ook delen van 3 meter op elkaar aansluiten: heeft iemand een tip om dat een beetje netjes op elkaar aan te laten sluiten?

bij daktrimmen hou je normaal gesproken ook wat ruimte. hier ook doen? of een beetje kit ertussen?

[nokiaan958GB]

Daikirai schreef op maandag 13 september 2021 @ 14:55:
Net mijn plafonds eruit gehaald en kom plekken tegen die mij lijken op schimmel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het vochtprobleem lijkt ontstaan te zijn door gebrek aan ventilatie door de spouw. Dit heb ik (hopelijk) opgelost door in de buitengevel om de meter een stootvoeg te verwijderen. Dit heb ik aan de boven en onderzijde van de woning gedaan. Hier zijn bijenbekjes in geplaatst.

De isolatie gaat er ook uit en wordt tzt vervangen, plafonds worden dan dichtgemaakt met gipsplaten.

Is het een kwestie van even tekeer gaan met een schimmelreiniger en het voorlopig open laten/goed laten ventileren of moet ik aan iets anders denken?

Dit is te weinig info om een gedegen antwoord te kunnen geven.
Wat hebben je problemen met het plafond te maken met je spouw

Betreft de schimmel in de isolatie die van een plat dak? Zo ja, een plat dak van binnenuit isoleren wordt al heel lang afgeraden om deze reden. Dus dan alles verwijderen, je dakhout controleren en geen isolatie weer aanbrengen.

[Seafarer]

nokiaan958GB schreef op maandag 13 september 2021 @ 22:37:
[...]

Dit is te weinig info om een gedegen antwoord te kunnen geven.
Wat hebben je problemen met het plafond te maken met je spouw

Betreft de schimmel in de isolatie die van een plat dak? Zo ja, een plat dak van binnenuit isoleren wordt al heel lang afgeraden om deze reden. Dus dan alles verwijderen, je dakhout controleren en geen isolatie weer aanbrengen.

Ik dacht aan de foto's te zien dat het schuin was. Maar het kon wel eens een platdak zijn.

[Daikirai]

hpmkruit schreef op maandag 13 september 2021 @ 15:06:
[...]
Die isolatie zit ook vol met schimmel zo te zien. Hoe ziet het achter de isolatie eruit? Is het oppervlakkig dan zou ik wegpoetsen met schimmelreiniger en open laten. Maar als er hout achter zit dan moet je wel even controleren of er verder niks is aangetast.

Ik ga de isolatie er vandaag uit halen. Er zit inderdaad hout achter van het plat dak (waar bitumen op ligt).
Het hout dat ik tot nog toe gezien heb zag er goed uit. Maar ik zal het goed gaan checken.

[Daikirai]

Seafarer schreef op maandag 13 september 2021 @ 20:19:
Heb je ook ventilatie roosters in huis en een mechanische ventilator die continue aanstaat?

Nee, dat is er niet.

Isolatie volledig verwijderen maar zorg dat je jezelf beschermd tegen in ademen van die zwarte bende. Doe dit dan ook met alle ramen en deuren open op een dag met een beetje wind.
Behandelen met.......... ik zou goed advies opzoeken.

Zoals eerder geopperd laat het een tijdje open om goed te drogen. Dit geeft je ook de tijd om eens uit te zoeken of het ergens tocht. Tocht kan een constructie deel afkoelen en dit lijdt onherroepelijk tot condensatie. En dan heb je even de tijd om uit te zoeken hoe je dit wel goed gaat isoleren.

Ga ik doen, dank!

Edit: Wat was de reden dat je de plafonds eraf hebt getrokken?

Omdat hier zachtboard op zat, welk brandgevaarlijk is.

[Daikirai]

Zwartoog schreef op maandag 13 september 2021 @ 20:41:
[...]

Omdat ik hierdoor wat huiverig wordt mbt m'n eigen isolatiewerk:
- Is dit een koud-dak isolatie (plat dak), of van een tussenvloer?
- Is je spouw geïsoleerd?

Plat dak inderdaad, en (nog) geen spouw isolatie.
We hebben de woning zo gekocht en zijn deze nu aan het verbouwen.

[Daikirai]

nokiaan958GB schreef op maandag 13 september 2021 @ 22:37:
[...]

Dit is te weinig info om een gedegen antwoord te kunnen geven.
Wat hebben je problemen met het plafond te maken met je spouw

Betreft de schimmel in de isolatie die van een plat dak? Zo ja, een plat dak van binnenuit isoleren wordt al heel lang afgeraden om deze reden. Dus dan alles verwijderen, je dakhout controleren en geen isolatie weer aanbrengen.

Het betreft inderdaad een plat dak. De spouw was op de benedenvloer ook vochtig door gebrek aan ventilatie. Vandaar dat ik de link leg tussen vocht dat doortrekt via muur of houten balken naar binnen.

Dat vanuit binnen isoleren afgeraden werd, wist ik niet. Advies is dus van buiten te gaan isdoleren en hier alleen een gipsplafondje in te zetten?

[EMP]

EMP schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:58:
...
Weet iemand of ik de tand van 22mm OSB in de groef van 21mm underlayment ga krijgen? En moet ik nog iets doen met het dikteverschil van de platen?

Om mijn eigen vraag te beantwoorden: Laatst 22mm OSB gekocht, en dit past perfect in 21mm Underlayment. Geen idee waarom ze het niet allebei 21mm noemen. Tong past perfect in de groef en ik voel geen enkel hoogteverschil.

[Pixeltje]

Ik heb een simpel koffietafeltje gemaakt van eikenhout en walnoothouten pootjes. De poten heb ik gevonden, opgeschoond en opnieuw gelijmd.

Eerste keer dat ik dat ik iets ‘subtiels’ maak, hoewel de laatste lagen lak er nog op moeten ben ik er al best tevreden over. Als gevolg van het maken heb ik wel een nieuwe stofkap voor de frees nodig

[Zwartoog]

Daikirai schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 08:48:
[...]


Het betreft inderdaad een plat dak. De spouw was op de benedenvloer ook vochtig door gebrek aan ventilatie. Vandaar dat ik de link leg tussen vocht dat doortrekt via muur of houten balken naar binnen.

Dat vanuit binnen isoleren afgeraden werd, wist ik niet. Advies is dus van buiten te gaan isdoleren en hier alleen een gipsplafondje in te zetten?

Zoals het gedaan is, is inderdaad niet zoals het hoort. Als je een koud dak isolatie doet (van binnenuit), dan moet je een dampscherm/klimaatfolie plaatsen aan de warme zijde. Zijn verschillende topics te vinden hier over (plat)dakisolatie. Als je van buiten kunt isoleren is dat sowieso veiliger

Vochtige spouw: hoe is je kruipruimte eraan toe?

[KillaZ]

Pixeltje schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:27:
Ik heb een simpel koffietafeltje gemaakt van eikenhout en walnoothouten pootjes. De poten heb ik gevonden, opgeschoond en opnieuw gelijmd.

Eerste keer dat ik dat ik iets ‘subtiels’ maak, hoewel de laatste lagen lak er nog op moeten ben ik er al best tevreden over. Als gevolg van het maken heb ik wel een nieuwe stofkap voor de frees nodig

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Leuk gedaan!

[MikeyMan]

Heeft iemand per ongeluk al een oplossing gevonden om een lampje met een vierkante voet op een vierkante centraaldoos te monteren zonder dat het 45 raden uit het lood staat?

[hpmkruit]

MikeyMan schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 13:21:
Heeft iemand per ongeluk al een oplossing gevonden om een lampje met een vierkante voet op een vierkante centraaldoos te monteren zonder dat het 45 raden uit het lood staat?

Ja, een keer van die kozijn wiggen gebruikt om 1 kant van centraaldoos iets op te dikken en de schroef daar doorheen te zetten. De centraaldoos zat niet gelijk aan het plafond namelijk.

[ Voor 23% gewijzigd door hpmkruit op 14-09-2021 13:46 ]

[MikeyMan]

hpmkruit schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 13:44:
[...]


Ja

Ok, thanks...

Care to elaborate?

[Seafarer]

EMP schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 09:04:
[...]


Om mijn eigen vraag te beantwoorden: Laatst 22mm OSB gekocht, en dit past perfect in 21mm Underlayment. Geen idee waarom ze het niet allebei 21mm noemen. Tong past perfect in de groef en ik voel geen enkel hoogteverschil.

Heb je dat nagemeten?

Of alleen stickers gelezen die verkeerd geplakt waren?

[RevellNL]

Ik ben bezig met het verbouwen van een van de slaapkamers naar een badkamer. Boven deze verdieping zit momenteel de zolderverdieping welke nu nog slecht geisoleerd is maar in januari komt hier een dakopbouw over de gehele breedte en zal dus ook alle isolatie e.d aangepakt worden. De laag tussen de twee verdiepingen bestaat uit een houten balklaag.

Nu vraag ik me af of ik dampfolie moet plaatsen achter de groene gipsplaten van het plafond in de badkamer of niet. Ik kan er vrij weinig tot geen informatie over vinden. Ik wil er ook een laag rockwool tussen doen ter geluidsdemping.

[EMP]

Seafarer schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 15:39:
[...]

Heb je dat nagemeten?

Of alleen stickers gelezen die verkeerd geplakt waren?

Wat voor stickers?

22 is een standaard dikte voor OSB, kijk bijvoorbeeld maar eens hier bij de filter diktes of hier, terwijl underlayment van 18 naar 21 naar 25 gaat.

Wellicht zijn het afrondingsverschillen van 3/4 inch, 7/8 inch en 1 inch…?

Hoe het dan ook genoemd wordt, het past goed.

(Ja de vloer loopt een beetje hol, maar de platen onderling sluiten goed aan).

[Daikirai]

Zwartoog schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 11:44:
[...]

Zoals het gedaan is, is inderdaad niet zoals het hoort. Als je een koud dak isolatie doet (van binnenuit), dan moet je een dampscherm/klimaatfolie plaatsen aan de warme zijde. Zijn verschillende topics te vinden hier over (plat)dakisolatie. Als je van buiten kunt isoleren is dat sowieso veiliger

Vochtige spouw: hoe is je kruipruimte eraan toe?

Oke, het kan dus wel maar met de juiste maatregelen.
Van buitenaf klinkt mij als een flinke klus, maar wellicht valt het mee, ik ga me erin verdiepen!

De kruipruimte is kurkdroog. Al wordt deze over enkele weken vol schuimbeton gespoten.
Vocht zat vooral onderin, bij de begane grondvloer, de balken zijn hier aangetast. Die ben ik nu aan het verwijderen.

[Daikirai]

Seafarer schreef op maandag 13 september 2021 @ 20:19:

Isolatie volledig verwijderen maar zorg dat je jezelf beschermd tegen in ademen van die zwarte bende. Doe dit dan ook met alle ramen en deuren open op een dag met een beetje wind.
Behandelen met.......... ik zou goed advies opzoeken.

De isolatie is vandaag eruit gegaan (in hazmat pak ). Zag er goed uit, eigenlijk 2 plekken aan weerszijden van de woning waar een beetje van deze schimmel te zien was. Toevallig gelijk op de ergste plek gestuit.
Ook ziet het hout er in orde uit, zag zo snel nergens pijnpunten, maar ik ga nog eens goed rond met vochtmeter etc.

Niet de beste foto's, ben ik vergeten te maken..

Heb je ook ventilatie roosters in huis en een mechanische ventilator die continue aanstaat?

Zoals eerder geopperd laat het een tijdje open om goed te drogen. Dit geeft je ook de tijd om eens uit te zoeken of het ergens tocht. Tocht kan een constructie deel afkoelen en dit lijdt onherroepelijk tot condensatie.

Zou het juist wel of niet moeten kunnen ventileren daar? Ik zie hier en daar wat pur, wellicht hebben ze de ventilatie gaten dicht proberen te maken?

Ik zou denken dat dit via de spouw zou moeten kunnen doorluchten.

[PaT]

Ik snap eerlijk gezegd nooit waarom je een kruipruimte volspuit met schuimbeton. Ooit een huis bezichtigd waar dat was gedaan met als gevolg dat als gevolg van het gewicht de woning letterlijk gebroken was (1 kant wel, 1 kant niet gedaan). Waarom niet gewoon a la Tonzon isoleren?

[Daikirai]

PaT schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 20:55:
Ik snap eerlijk gezegd nooit waarom je een kruipruimte volspuit met schuimbeton. Ooit een huis bezichtigd waar dat was gedaan met als gevolg dat als gevolg van het gewicht de woning letterlijk gebroken was (1 kant wel, 1 kant niet gedaan). Waarom niet gewoon a la Tonzon isoleren?

De houten draagvloer was aan vervanging toe.
Wilde dit oorspronkelijk met zand>tempex>zeil>beton opvullen, maar ben hier door diverse mensen geadviseerd om voor schuimbeton te gaan als alles in 1 oplossing. Scheelt ook een hoop werk.
De rest van de woning is geheel beton, dit leek me een goed moment om het laatste beetje ook 'solide' te maken.

Qua gewicht. In de offerte staat 800kg/m3, en het gaat om 12m3 = 9600kg op 24m2
Wellicht slim dus als ik nog iemand laat kijken naar de fundering en dergelijken..

[ Voor 6% gewijzigd door Daikirai op 14-09-2021 21:03 ]

[Seafarer]

EMP schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 20:30:
[...]

Wat voor stickers?

In het schap van de bouwmarkt.

1 mm is best veel dat zou je direct moeten merken.

[_Arthur]

Daikirai schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 21:02:
Qua gewicht. In de offerte staat 800kg/m3, en het gaat om 12m3 = 9600kg op 24m2
Wellicht slim dus als ik nog iemand laat kijken naar de fundering en dergelijken..

Een gestorte beton vloer (15cm dik) is ongeveer 8640kg (2400kg/m3). Dat scheelt niet al te veel met het schuimbeton. Ex afdekvloer (weet niet of die dan nog nodig is bij een schuimbetonvloer).

[Seafarer]

Daikirai schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 20:41:
[...]


Oke, het kan dus wel maar met de juiste maatregelen.
Van buitenaf klinkt mij als een flinke klus, maar wellicht valt het mee, ik ga me erin verdiepen!

YouTube: Het Zelfbouwhuis - Isoleren van een koud dak

De kruipruimte is kurkdroog. Al wordt deze over enkele weken vol schuimbeton gespoten.
Vocht zat vooral onderin, bij de begane grondvloer, de balken zijn hier aangetast. Die ben ik nu aan het verwijderen.

Is dat geïsoleerde dak een jaar of 40 oud? Dan ziet het er toch goed uit. Gelukkig.

[Daikirai]

_Arthur schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 21:43:
[...]

Een gestorte beton vloer (15cm dik) is ongeveer 8640kg (2400kg/m3). Dat scheelt niet al te veel met het schuimbeton. Ex afdekvloer (weet niet of die dan nog nodig is bij een schuimbetonvloer).

Kijk, dat stelt me al wat gerust. Er worden noppenplaten met vloerverwarming op gelegd met een minimaal laagje afdekvloer (totaal komt dit stuk op 6cm).

[Daikirai]

Seafarer schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 21:44:
[...]
YouTube: Het Zelfbouwhuis - Isoleren van een koud dak

[...]

Is dat geïsoleerde dak een jaar of 40 oud? Dan ziet het er toch goed uit. Gelukkig.

Heldere video, dank!
Het bitumen dak is in ieder geval ca. 14 jaar geleden vervangen, het is niet duidelijk of dit ook het moment is geweest waarbij nieuw hout/de isolatie geplaatst is. Dit lijkt mij al eerder te zijn gebeurt, lijkt mbv hardhout gedaan te zijn.

[Teijgetje]

@Daikirai
Het schuimbeton wordt 50 cm dik begrijp ik. Er is al lichtgewicht schuimbeton vanaf 400kg/m³.
Ik neem aan helemaal los van de kanten met schuim, schuimbeton barst meestal. Vandaar een dekvloer die wel heel blijft.
Ik weet niet of je pvc in gaat storten? Dat gaat meestal stuk. Afvoeren moeten imo van gelast PP zijn.
Zorg dat je leidingen niet kunnen gaan drijven.
Bedenk dat je nooit meer ergens bij kan en zorg voor extra kokers zodat je eventueel nog extra leidingen kan trekken.

En ik hoop dat je geen vegetariër bent.

spoiler:

Schuimbeton schuimt door runderbloed (vroeger dan toen er nog geen synthetisch schuimmiddel was), maar dan wel even belangrijk om te vragen hoe jouw beton schuimt.

[t14wo]

Ik wil voor in de gang kastdeuren gaan maken die van vloer tot plafond komen. Het moeten simpele deuren worden van 260 hoog en 50 breed die zwart worden geverfd (rollen of spuiten).

Nu ben ik op zoek naar het juiste materiaal hiervoor. Keuze uit MDF of Multiplex lijkt mij het meest logische. MDF lijkt mij door mogelijk kromtrekken het minst geschikt. Het is ook maar een smalle deur die gevoelsmatig makkelijk gaat torderen.

Mij lijkt Multiplex het meest geschikt. Eventueel kan ik multiplex met een toplaag van eikenhout nemen, zodat het uiterlijk mooi past bij de eikenhouten vloer.

Iemand ideeen of suggesties?

[nokiaan958GB]

Daikirai schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 08:48:
[...]


Het betreft inderdaad een plat dak. De spouw was op de benedenvloer ook vochtig door gebrek aan ventilatie. Vandaar dat ik de link leg tussen vocht dat doortrekt via muur of houten balken naar binnen.

Dat vanuit binnen isoleren afgeraden werd, wist ik niet. Advies is dus van buiten te gaan isdoleren en hier alleen een gipsplafondje in te zetten?

Ja, inderdaad je voorkomt hiermee veel problemen.
Het vervelende is dat als je aan de buitenkant wilt isoleren loodslabben moet verplaatsen en hogere boeidelen moet gebruiken. Je kunt ook eventuele isolatie gebruiken die aan de zijkanten afloopt zodat je minder last van deze problemen hebt.

Vocht op muren kan meerdere oorzaken hebben o.a.:
- lekkage
- condensvorming door koudebrug
- concensvorming door gebrekkige ventilatie
- vochtdoorslag
- optrekkend vocht
- vocht door slechte afwatering van perceel
- etc

[DuDePrOdUcTiOnS]

Schuur-update:
Ik merk al dat het handig is dat ik geen eigen topic aanmaak want ik ben vrij laks met updates.

Nadat het beton hard genoeg was heb ik materiaal in de put laten zetten met de kraan om niet steeds de ladder op en af te moeten om weer een steentje te pakken.


Toen met de laser alles uitgezet:


Toen de profielen stellen en de eerste stenen leggen:


Metsel, metsel en nog eens metsel:






Tussendoor wat specie maken:


En wat steentjes sjouwen:


En gelukkig regent het ook zo nu en dan nog eens...


Toen was het materiaal bijna op, dus even weer de hulptroepen ingeschakeld:


Nu zijn mijn vakantiedagen voor de rest van het jaar zo goed als op dus ik zal in de avonduren en weekenden bezig moeten, dus ik hoop dat het weer de komende tijd nog wel een beetje meezit..

Gelukkig kan mijn vader tussendoor ook nog het een en ander doen (hij heeft bijna de hele muur aan de huis-kant gemetseld). Dit weekend hopelijk de buitenmuur afmaken zodat we aan de binnenmuur kunnen beginnen en ik kan gaan nadenken over de betonvloer. Ook moet ik bezig gaan met de leidingen die doorgevoerd moeten gaan worden vanuit huis.

[Jannibal23]

t14wo schreef op dinsdag 14 september 2021 @ 22:32:
Ik wil voor in de gang kastdeuren gaan maken die van vloer tot plafond komen. Het moeten simpele deuren worden van 260 hoog en 50 breed die zwart worden geverfd (rollen of spuiten).

Nu ben ik op zoek naar het juiste materiaal hiervoor. Keuze uit MDF of Multiplex lijkt mij het meest logische. MDF lijkt mij door mogelijk kromtrekken het minst geschikt. Het is ook maar een smalle deur die gevoelsmatig makkelijk gaat torderen.

Mij lijkt Multiplex het meest geschikt. Eventueel kan ik multiplex met een toplaag van eikenhout nemen, zodat het uiterlijk mooi past bij de eikenhouten vloer.

Iemand ideeen of suggesties?

Standaard maat gaat tot 250cm van multiplex, dus 260 kan nog wel eens lastig worden. Populieren multiplex is wel mooi materiaal vind ik zelf. Licht van kleur en gewicht. Let wel op kwaliteitsverschil tussen de ene partij en een andere.