[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[loeberce]

rockerpoet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:29:
Ik ga een vlonder maken die deels rust op een bordes van ongeveer 1,4m breed. De vlonder zal 1,5m overhangend uitsteken (totale afmeting vlonder ongeveer 8x3m). In verband met mogelijke verzakking van de tuin is het fraai als de drager te stellen is. Nb. ruimte tussen onderkant deur en bordes is 14cm.

Ik zit met de volgende vragen:
1. Volstaat een enkele drager om het overhangende deel te ondersteunen?
2. Welke maat dwarsliggers zorgen voor voldoende stevigheid (rekening houdend met de 14cm ruimte tot aan onderkant deur)?
3. Dragende deel met palen in de grond of wellicht iets met betonnen poeren en schroefdraad zodat e.e.a. goed stelbaar is?

[Afbeelding]

Welke richting ga je de vlonderplanken leggen?

Ik zou rekenen met een tussenafstand van de balken van 40-50cm dus jouw voorstel van 1 enkele drager lijkt me te optimistisch.

[Pelle]

Ik heb in de vrijstaande garage een kraan die zit aangesloten via een tyleenleiding. Een paar weken geleden ging deze lekken; mogelijk stukgevroren. De leiding loopt door de tuin en komt uit in mijn kruipruimte. Daar zit de enige plek waar ik 'm kan afsluiten en dat is niet heel handig. Dus ik wil het liefst in de meterkast nog een stopkraan op deze aftakking plaatsen. Ik moet daarvoor dan dus een stuk uit de bestaande buis zagen. Ik heb alleen niet echt speelruimte en kan de bestaande leiding niet verplaatsen.

Haal ik mezelf dan een hoop gedoe op de hals als ik de kraan daartussen wil proppen? Dus zou ik genoeg speling hebben om het ding er tussen te zetten? Het stuk onder de bocht is zo'n 25cm.

Foto:


Alternatief 1 is de T-aansluiting op de 22mm buis hiervoor loshalen en dan de stopkraan er precies tussen passen en dan weer aansluiten op de hoofdleiding (en hopen dat de knelkoppeling niet gaat lekken).
Alternatief 2 is de hele bocht vervangen door 2 nieuwe rechte stukken met een 90 graden bocht. Maar dat laatste kost me weer een stuk koperleiding, een 90-gradenbocht en een knelkoppeling. Op zich geen megabedragen, maar los het liever op zonder extra kosten

[rockerpoet]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:28:
[...]

Welke richting ga je de vlonderplanken leggen?

In de lengterichting, dus van links naar rechts.

Ik zou rekenen met een tussenafstand van de balken van 40-50cm dus jouw voorstel van 1 enkele drager lijkt me te optimistisch.

Is dit niet afhankelijk van de draagkracht van de gekozen dwarsliggers?

[loeberce]

rockerpoet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:41:
[...]


In de lengterichting, dus van links naar rechts.


[...]


Is dit niet afhankelijk van de draagkracht van de gekozen dwarsliggers?

Klopt maar die moet je niet 1,5 m willen laten overspannen. Er zijn best wat sites te vinden die je helpen met een legplan voor een vlonder.

[FRANQ]

@rockerpoet

Bij kunststof planken zit je aan een maximale afstand van 40cm hart op hart van de balken.
Voordeel is dat het mooi blijft en je niet elk jaar staat te schrobben.

[ Voor 25% gewijzigd door FRANQ op 23-03-2021 14:07 ]

[breinonline]

Pelle schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:34:
Ik heb in de vrijstaande garage een kraan die zit aangesloten via een tyleenleiding. Een paar weken geleden ging deze lekken; mogelijk stukgevroren. De leiding loopt door de tuin en komt uit in mijn kruipruimte. Daar zit de enige plek waar ik 'm kan afsluiten en dat is niet heel handig. Dus ik wil het liefst in de meterkast nog een stopkraan op deze aftakking plaatsen. Ik moet daarvoor dan dus een stuk uit de bestaande buis zagen. Ik heb alleen niet echt speelruimte en kan de bestaande leiding niet verplaatsen.

Haal ik mezelf dan een hoop gedoe op de hals als ik de kraan daartussen wil proppen? Dus zou ik genoeg speling hebben om het ding er tussen te zetten? Het stuk onder de bocht is zo'n 25cm.

Foto:
[Afbeelding]

Alternatief 1 is de T-aansluiting op de 22mm buis hiervoor loshalen en dan de stopkraan er precies tussen passen en dan weer aansluiten op de hoofdleiding (en hopen dat de knelkoppeling niet gaat lekken).
Alternatief 2 is de hele bocht vervangen door 2 nieuwe rechte stukken met een 90 graden bocht. Maar dat laatste kost me weer een stuk koperleiding, een 90-gradenbocht en een knelkoppeling. Op zich geen megabedragen, maar los het liever op zonder extra kosten

Kan je niet onder de vloer kijken? Als genoeg speling hebt onder de vloer om de leiding te bewegen lijkt het mij prima mogelijk om er een kraantje tussen te krijgen.

[rockerpoet]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:45:
[...]

Klopt maar die moet je niet 1,5 m willen laten overspannen. Er zijn best wat sites te vinden die je helpen met een legplan voor een vlonder.

Okay. Toch lijkt hier wel een behoorlijke overspanning te zijn gerealiseerd.

[CvP_tweakers]

rockerpoet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:35:
[...]


Okay. Toch lijkt hier wel een behoorlijke overspanning te zijn gerealiseerd.

[Afbeelding]

Yep, maar dan hebben ze daar weer dwarsbalken tussengemaakt. De uiteindelijke vlonderplanken komen hier weer overheen.
En je zat wel met die 14 cm onder de deur als max hoogte.

[loeberce]

rockerpoet schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:35:
[...]


Okay. Toch lijkt hier wel een behoorlijke overspanning te zijn gerealiseerd.

[Afbeelding]

Ik zeg niet dat het niet kan, maar dan moet je de kopmaat van de balk er ook op aanpassen. En aangezien jij met 14cm maximale hoogte zit lijkt me deze foto niet haalbaar. Op het oog lijken dit 2x4" balken.

Ergens zal de balans zitten tussen grotere balken met grotere tussenafstand en kleinere balken met kleinere tussenafstand. Maar zoals gezegd, er zijn zat sites te vinden die het voor je uitleggen en doorrekenen.
De vuistregel is ongeveer L/h=12/1. Dus bij 1,2m overspanning hoogte van de balk minimaal 10cm.

[BrZ]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:50:
En aangezien jij met 14cm maximale hoogte zit lijkt me deze foto niet haalbaar. Op het oog lijken dit 2x4" balken.

Een 2x4 is nog geen 9cm hoog

[KillaZ]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:50:
[...]

Ik zeg niet dat het niet kan, maar dan moet je de kopmaat van de balk er ook op aanpassen. En aangezien jij met 14cm maximale hoogte zit lijkt me deze foto niet haalbaar. Op het oog lijken dit 2x4" balken.

Ergens zal de balans zitten tussen grotere balken met grotere tussenafstand en kleinere balken met kleinere tussenafstand. Maar zoals gezegd, er zijn zat sites te vinden die het voor je uitleggen en doorrekenen.
De vuistregel is ongeveer L/h=12/1. Dus bij 1,2m overspanning hoogte van de balk minimaal 10cm.

Dit zijn 2x6 balken op de foto

[loeberce]

BrZ schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 15:50:
[...]

Een 2x4 is nog geen 9cm hoog

4 inch is toch echt ruim 10cm normaal gesproken. Maar bij hout rekenen ze weer anders kom ik nu achter. 2x4" dus 38x89mm. Dus de verhouding 1:2 is er feitelijk ook niet echt.....

[Tarkin]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 16:01:
[...]

4 inch is toch echt ruim 10cm normaal gesproken. Maar bij hout rekenen ze weer anders kom ik nu achter. 2x4" dus 38x89mm. Dus de verhouding 1:2 is er feitelijk ook niet echt.....

10cm ongeschaafd he. Als het geschaafd wordt gaat er wat vanaf (in dit geval iets meer dan 1cm)

[rockerpoet]

loeberce schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:50:
[...]

Ik zeg niet dat het niet kan, maar dan moet je de kopmaat van de balk er ook op aanpassen. En aangezien jij met 14cm maximale hoogte zit lijkt me deze foto niet haalbaar. Op het oog lijken dit 2x4" balken.

Ergens zal de balans zitten tussen grotere balken met grotere tussenafstand en kleinere balken met kleinere tussenafstand. Maar zoals gezegd, er zijn zat sites te vinden die het voor je uitleggen en doorrekenen.
De vuistregel is ongeveer L/h=12/1. Dus bij 1,2m overspanning hoogte van de balk minimaal 10cm.

Helder. Ik zou met twee maten kunnen werken en een dikkere (5x15) balk kunnen gebruiken voor het te overspannen deel. En dan het geheel waterpas zien te krijgen.

Overigens vond ik nog een handleiding voor vlonder montage. Hier staat dat een overspanning van 1,5m mogelijk is met een 45x90 balk.

Kopmaat dwarsligger (mm) Max. overspanning (mm)
45*70: 1000
45*90: 1500
20*150: 4000
60*190: 4000

[Ethnocentrix]

Pelle schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:34:
Ik heb in de vrijstaande garage een kraan die zit aangesloten via een tyleenleiding. Een paar weken geleden ging deze lekken; mogelijk stukgevroren. De leiding loopt door de tuin en komt uit in mijn kruipruimte. Daar zit de enige plek waar ik 'm kan afsluiten en dat is niet heel handig. Dus ik wil het liefst in de meterkast nog een stopkraan op deze aftakking plaatsen. Ik moet daarvoor dan dus een stuk uit de bestaande buis zagen. Ik heb alleen niet echt speelruimte en kan de bestaande leiding niet verplaatsen.

Haal ik mezelf dan een hoop gedoe op de hals als ik de kraan daartussen wil proppen? Dus zou ik genoeg speling hebben om het ding er tussen te zetten? Het stuk onder de bocht is zo'n 25cm.

Foto:
[Afbeelding]

Alternatief 1 is de T-aansluiting op de 22mm buis hiervoor loshalen en dan de stopkraan er precies tussen passen en dan weer aansluiten op de hoofdleiding (en hopen dat de knelkoppeling niet gaat lekken).
Alternatief 2 is de hele bocht vervangen door 2 nieuwe rechte stukken met een 90 graden bocht. Maar dat laatste kost me weer een stuk koperleiding, een 90-gradenbocht en een knelkoppeling. Op zich geen megabedragen, maar los het liever op zonder extra kosten

Officieel hoort daar een keerklep tussen te zitten. Nu kan stilstaand water uit de tyleen leiding teruglopen in de hoofdwaterleiding. Als je het toch gaan aanpakken zou ik die gelijk plaatsen. Als je de juiste afsluitkraan pakt zit er al een keerklep in.

[HTT-Thalan]

600 liter houtmot verder en we hebben een stapel pallet planken klaarliggen voor de wandbetimmering.

[DaytonaV2]

Ik heb laatst mijn halogeen verstraler vervangen door een led model van 200w.
Deze wordt ingeschakeld door een schakelaar of door een pir sensor maar als de lamp uit is branden een deel van de lampjes nog zachtjes.
Ik heb dit even nagemeten en de pir sensor geeft 63v op het circuit als deze uit is.

Hoe kan ik dit oplossen zodat de lamp niet meer zachtjes brand?

[D85]

DaytonaV2 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 19:17:
Ik heb laatst mijn halogeen verstraler vervangen door een led model van 200w.
Deze wordt ingeschakeld door een schakelaar of door een pir sensor maar als de lamp uit is branden een deel van de lampjes nog zachtjes.
Ik heb dit even nagemeten en de pir sensor geeft 63v op het circuit als deze uit is.

Hoe kan ik dit oplossen zodat de lamp niet meer zachtjes brand?

Klopt het dat je met een hotelschakeling werkt, omdat je aangeeft dat zowel een schakelaar als PIR sensor de lamp kan schakelen? Weet je hoe je schakeling loopt, schakel je de fase of de nul?
Het kan capacitieve overdracht overdracht zijn, dat merk je normaal niet maar bij LED gezien het geringe stroomverbruik wel. De schakeling is dan wel onderbroken, maar doordat andere draden waar wel stroom op staan langs/door dezelfde kabel/buis lopen ontstaat er net genoeg stroom om de LED te laten branden.

[DaytonaV2]

D85 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 19:33:
[...]

Klopt het dat je met een hotelschakeling werkt, omdat je aangeeft dat zowel een schakelaar als PIR sensor de lamp kan schakelen? Weet je hoe je schakeling loopt, schakel je de fase of de nul?
Het kan capacitieve overdracht overdracht zijn, dat merk je normaal niet maar bij LED gezien het geringe stroomverbruik wel. De schakeling is dan wel onderbroken, maar doordat andere draden waar wel stroom op staan langs/door dezelfde kabel/buis lopen ontstaat er net genoeg stroom om de LED te laten branden.

Ja dat klopt.
De fase draad wordt geschakeld.

Als ik de schakeldraad van de PIR sensor loskoppel is het probleem weg.
De schakeldraad van de PIR loopt inderdaad in dezelfde buis als de stroom naar de PIR.

[D85]

DaytonaV2 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 19:51:
[...]


Ja dat klopt.
De fase draad wordt geschakeld.

Als ik de schakeldraad van de PIR sensor loskoppel is het probleem weg.
De schakeldraad van de PIR loopt inderdaad in dezelfde buis als de stroom naar de PIR.

Ga dan maar uit van capacitieve overdracht. Kun je op zich oplossen, bijvoorbeeld door een parallel condensator/compensator te plaatsen; zie hier.

[DaytonaV2]

D85 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 20:15:
[...]

Ga dan maar uit van capacitieve overdracht. Kun je op zich oplossen, bijvoorbeeld door een parallel condensator/compensator te plaatsen; zie hier.

Oké bedankt voor de info! Hiermee kan ik wel verder.

[scofield]

Pelle schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:34:
Ik heb in de vrijstaande garage een kraan die zit aangesloten via een tyleenleiding. Een paar weken geleden ging deze lekken; mogelijk stukgevroren. De leiding loopt door de tuin en komt uit in mijn kruipruimte. Daar zit de enige plek waar ik 'm kan afsluiten en dat is niet heel handig. Dus ik wil het liefst in de meterkast nog een stopkraan op deze aftakking plaatsen. Ik moet daarvoor dan dus een stuk uit de bestaande buis zagen. Ik heb alleen niet echt speelruimte en kan de bestaande leiding niet verplaatsen.

Haal ik mezelf dan een hoop gedoe op de hals als ik de kraan daartussen wil proppen? Dus zou ik genoeg speling hebben om het ding er tussen te zetten? Het stuk onder de bocht is zo'n 25cm.

Foto:
[Afbeelding]
Alternatief 1 is de T-aansluiting op de 22mm buis hiervoor loshalen en dan de stopkraan er precies tussen passen en dan weer aansluiten op de hoofdleiding (en hopen dat de knelkoppeling niet gaat lekken).
Alternatief 2 is de hele bocht vervangen door 2 nieuwe rechte stukken met een 90 graden bocht. Maar dat laatste kost me weer een stuk koperleiding, een 90-gradenbocht en een knelkoppeling. Op zich geen megabedragen, maar los het liever op zonder extra kosten

Daartussen kun je wel een stopkraantje 15mm kwijt hoor, desnoods een ballofix.

[ Voor 4% gewijzigd door scofield op 23-03-2021 22:19 ]

[S_tef]

Pelle schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:34:
Ik heb in de vrijstaande garage een kraan die zit aangesloten via een tyleenleiding. Een paar weken geleden ging deze lekken; mogelijk stukgevroren. De leiding loopt door de tuin en komt uit in mijn kruipruimte. Daar zit de enige plek waar ik 'm kan afsluiten en dat is niet heel handig. Dus ik wil het liefst in de meterkast nog een stopkraan op deze aftakking plaatsen. Ik moet daarvoor dan dus een stuk uit de bestaande buis zagen. Ik heb alleen niet echt speelruimte en kan de bestaande leiding niet verplaatsen.

Haal ik mezelf dan een hoop gedoe op de hals als ik de kraan daartussen wil proppen? Dus zou ik genoeg speling hebben om het ding er tussen te zetten? Het stuk onder de bocht is zo'n 25cm.

Foto:
[Afbeelding]

Alternatief 1 is de T-aansluiting op de 22mm buis hiervoor loshalen en dan de stopkraan er precies tussen passen en dan weer aansluiten op de hoofdleiding (en hopen dat de knelkoppeling niet gaat lekken).
Alternatief 2 is de hele bocht vervangen door 2 nieuwe rechte stukken met een 90 graden bocht. Maar dat laatste kost me weer een stuk koperleiding, een 90-gradenbocht en een knelkoppeling. Op zich geen megabedragen, maar los het liever op zonder extra kosten

Waarom zet je de kraan daar niet tussen de tyleenslang? Eventueel nieuw (iets langer) stukje slang naar de koppeling aan de pijp. Lijkt me het eenvoudigste...

[ Voor 3% gewijzigd door S_tef op 24-03-2021 06:50 ]

[Pelle]

breinonline schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:07:
Kan je niet onder de vloer kijken? Als genoeg speling hebt onder de vloer om de leiding te bewegen lijkt het mij prima mogelijk om er een kraantje tussen te krijgen.

De leiding zit vastgepurd, dus daar heb ik geen speling.

Ethnocentrix schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 16:33:
Officieel hoort daar een keerklep tussen te zitten. Nu kan stilstaand water uit de tyleen leiding teruglopen in de hoofdwaterleiding. Als je het toch gaan aanpakken zou ik die gelijk plaatsen. Als je de juiste afsluitkraan pakt zit er al een keerklep in.

Goeie tip. Ik weet niet of er al een keerklep in het kraantje in de kruipruimte zit, maar het kan vast geen kwaad om er 2 te hebben toch?

scofield schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 22:17:
[...]

Daartussen kun je wel een stopkraantje 15mm kwijt hoor, desnoods een ballofix.

Thanks, die kende ik niet.

S_tef schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 06:49:
Waarom zet je de kraan daar niet tussen de tyleenslang? Eventueel nieuw (iets langer) stukje slang naar de koppeling aan de pijp. Lijkt me het eenvoudigste...

Als ik je goed begrijp een stopkraan in de garage? Die komt dan nog geen meter onder het tappunt. Dan heb ik toch alleen het probleem van mogelijk kapotvriezen verplaatst van het tappunt naar de stopkraan? Of snap ik niet wat je bedoelt?

[Highfive95]

Wij zijn bezig met de achtertuin waar nu veel stenen liggen en voornamelijk gras komt. Nu hebben wij een terras liggen met 60 x 60 betontegels.

Zoiets als dit.


Nu wil ik een paar tegels rond afslijpen/doorzagen. Echter heb ik geen gereedschap hiervoor. Nu zat ik naar een haakse slijper te kijken, maar met een 125 mm slijper kom ik er niet doorheen. Dan zou ik de achterkant nog moeten zagen. Nu kan het eventueel met een 180 mm of 230 mm maar dan weet ik niet of je dan een mooie bocht kan krijgen.

Hebben jullie nog tips hoe ik dit beste aan kan pakken?

[Exigence]

Als het een buitenbocht is dan moet het wel lukken door er steeds rechte stukken af te slijpen en daarmee een steeds preciezere ronding te maken. Even een malletje van hout maken en de oppervlakte een halve centimeter zo precies mogelijk inslijpen, dan is de zichtkant strak.

[Highfive95]

@Exigence
Ik wil eigenlijk de andere kant ook nog gebruiken. Die moet dan weer ergens anders komen te liggen. Maar volgens mij krijg ik dat nooit netjes afgeslepen. Tegen de zaagsnede komt gras te liggen dus super strak hoeft ook niet.

Maar vraag mij af of je met een 180/230 mm slijper wel netjes gaat krijgen. Twijfel of ik dit plan niet moet lagen varen. En maar gewoon stukje recht te laten liggen.

[decipherer]

twee kanten netjes rond slijpen gaat met een haakse slijper niet lukken. Hoogstens als je van de binnenbocht naderhand nog wat afslijpt. Maar een binnenbocht netjes slijpen met een haakse slijper valt sowieso niet mee.

[Highfive95]

@decipherer
Dat dacht ik ook al. Denk dat ik maar eens ga kijken of ergens een bedrijf in de buurt zit die dit kan zagen. Anders worden het gewoon rechte tegels.

[decipherer]

Maar als je een groot deel van de tegels gaat vervangen door gras, hoeft je toch niet uit 1 tegel de binnen- en de buitenbocht te halen? Dan kan je er 1 gebruiken voor de buitenbocht, en 1 voor de binnenbocht. Nog los van dat dat best lastig is om netjes te krijgen met een haakse slijper.

[einz]

Cyberpope schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:27:
[...]

Vertaling: We weten het niet, hebben er geen gegevens over en willen het ook niet uitzoeken.
O'ja Wel is het zodanig oud, dat alles via 1 buis gaat.

Is ook niet de taak van de gemeente natuurlijk, in de basis hebben zij ontvangsplicht en thats it.

Tito129 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 14:58:
[...]


Gemeente heeft geen info, wel is duidelijk dat de gemeente weinig doet aan riool onderhoud ei buizen uit 1948 zijn echt wel op. Want je nog kan na vragen bij de ambtenaar is of ze een video inspectie van het hoofdriool hebben. Dan kan je op basis van de inlaat kijken vanaf waar de riolering loopt.
Ik zou bij de regenpijp beginnen met graven en dan voor de gevel langs. Dan kom je hem vanzelf tegen.
Verwacht als het huis zo oud is dat er ook nog wel ergens een septictank zit.

Voor wat betreft het riool die is inderdaad oud maar hoeft nog niet aan het einde van z'n levensduur te zijn. Zeker niet nu er technieken (relining) zijn om de levensduur te verlengen. Woon je in een gebied waar verzakkingen maar beperkt voorkomen dat kan een riool prima 80 jaar mee. Maar wel eens dat deze vermoedelijk op de rol staat om binnen 10 jaar te worden aangepakt. In dat geval zal het direct worden gescheiden en is het dat betreft een kans (als je gaat graven) om een deel al af te koppelen.

EMP schreef op maandag 22 maart 2021 @ 13:23:
[...]


Inmiddels heb ik antwoord van de gemeente. Er is helaas ook hier niet veel informatie te halen, maar ik heb het volgende gekregen:
[Afbeelding]

Mijn huis is hier nummer 21, even draaien t.o.v. vorige tekening (let op de erker ). De ambtenaar vertelde er het volgende bij: "Op de aangegeven locatie wordt de hoofdriolering weergegeven dit betreft een gemengd stelsel, de huisaansluiting(en) voor uw perceel is bij ons niet bekend."

Heeft iemand ervaring met dit soort kaarten of jargon? Ik kan hier zelf geen nuttige informatie uithalen, maar als er een aanwijzing in zit welke mij meer kan vertellen over waar ik het beste kan beginnen met graven zou mij dat enorm helpen.

Hoofdriolering (dikke bruine lijn) is het riool wat in de weg zit en het is een gemengd riool. Dat wil zeggen dat hier zowel schoon regenwater als afvalwater doorheen gaat. Dat zou betekenen (en is ook wel logisch gezien de leeftijd van je woning) dat al het water aan elkaar is geknoopt en naar het riool gaat, zoals genoemd is de meest logische plek om te beginnen dan de regenpijp aan de voorzijde van je woning.

Het is wel bijzonder dat ze geen uitlegger (dunnen bruine lijntjes) bij je woning hebben, kan het zo zijn dat je woning later is gebouwd op het perceel van bv. nr. 23? En dat hij wellicht die kant op loopt?

Ik was even kwijt waarom je ook alweer de leiding wilde vinden? Wat was de reden?

[EMP]

einz schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:10:

Hoofdriolering (dikke bruine lijn) is het riool wat in de weg zit en het is een gemengd riool. Dat wil zeggen dat hier zowel schoon regenwater als afvalwater doorheen gaat. Dat zou betekenen (en is ook wel logisch gezien de leeftijd van je woning) dat al het water aan elkaar is geknoopt en naar het riool gaat, zoals genoemd is de meest logische plek om te beginnen dan de regenpijp aan de voorzijde van je woning.

Het is wel bijzonder dat ze geen uitlegger (dunnen bruine lijntjes) bij je woning hebben, kan het zo zijn dat je woning later is gebouwd op het perceel van bv. nr. 23? En dat hij wellicht die kant op loopt?

Ik was even kwijt waarom je ook alweer de leiding wilde vinden? Wat was de reden?

Bedankt voor de heldere uitleg!

Wat het bouwen betreft, het huis is in 1925 gebouwd in een klein dorpje wat rond 1960 opgeslokt is door Den Bosch. Ik heb begrepen dat er tot de jaren 70 uberhaupt geen erfafscheidingen waren tussen de huizen. Wat op welk perceel ooit gebouwd is, geen idee... Ik kan er zo goed als niets over vinden, en begreep van de gemeente dat van veel huizen van voor de oorlog de tekeningen en andere gegevens vaak gewoonweg niet aanwezig zijn.


Omdat ik in een kamer aan de voorkant van het huis wasmachine/droger aansluitingen wil gaan maken, en de afvoer ergens naartoe moet

(Verder gaan we het hele huis van boven naar onderen verbouwen, maar dat is een meerjaars project. Eerst maar eens die wasmachineaansluiting in orde krijgen.)

[ Voor 50% gewijzigd door EMP op 24-03-2021 11:24 ]

[Jelte,89]

Afgelopen zaterdag eens bezig geweest met een strikje plaatsen in het hout, uiteraard wilde ik standaard strikje en scherpe hoeken ivm de rest van de overkapping, dus maar eens aan de slag:







(er moet nog even een lapje olie overheen)





Mooi subtiel van een afstandje, ik vind het geslaagd!

Nu maar eens verder met mn bijltje, die ligt ook al veel te lang:

[Martinusz]

Jelte,89 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:37:
Afgelopen zaterdag eens bezig geweest met een strikje plaatsen in het hout, uiteraard wilde ik standaard strikje en scherpe hoeken ivm de rest van de overkapping, dus maar eens aan de slag:

Dit heeft een specifiek doel? Die scheuren bij elkaar houden of iets dergelijks?

[AtomicShockwave]

Jelte,89 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:37:
Afgelopen zaterdag eens bezig geweest met een strikje plaatsen in het hout, uiteraard wilde ik standaard strikje en scherpe hoeken ivm de rest van de overkapping, dus maar eens aan de slag:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

(er moet nog even een lapje olie overheen)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi subtiel van een afstandje, ik vind het geslaagd!

Nu maar eens verder met mn bijltje, die ligt ook al veel te lang:

[Afbeelding]

Leuk! Maar.. Dat soort strikjes moet je wel het hout in de lengterichting laten lopen. Want zo breekt waarschijnlijk je strikje door.

[ID-College]

AtomicShockwave schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 13:55:
[...]


Leuk! Maar.. Dat soort strikjes moet je wel het hout in de lengterichting laten lopen. Want zo breekt waarschijnlijk je strikje door.

Haha dat was mijn eerste gedachte ook. Gezien de grootte van de scheur en de dikte van je strikje ben ik bang dat ie het niet lang gaat houden

[Jelte,89]

@AtomicShockwave

Scherp opgelet, je hebt ook gelijk maar ik had niet genoeg eiken.

Dit soort verbindingen zijn inderdaad om verder scheuren te voorkomen, maar ik wilde het eens proberen en heb geen tafel met scheuren Het was meer iets om eens geprobeerd te hebben, en mocht het strikje scheuren, maak ik een nieuwe (in de lengterichting)

Ik weet overigens ook niet wat er nog gebeurd in de toekomst, de andere kant van die balk heeft deze scheur niet, het hart van de boom zit in deze balk, en is aan deze kant gaan werken.

[Perseus]

Kort vraagje, mag ook antwoord via PB: Ik heb laatst mijn trappengat met glad Renovlies afgewerkt. Erg tevreden over het resultaat, maar het Renovlies zelf (intervos) was erg stug, lastig te snijden en kwamen snel kreukels in. Ik heb het gevoel dat er veel verschil zit tussen merken/aanbieders. Is er een leverancier/merk dat aan te raden is?

[einz]

EMP schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 11:20:
[...]


Bedankt voor de heldere uitleg!

Wat het bouwen betreft, het huis is in 1925 gebouwd in een klein dorpje wat rond 1960 opgeslokt is door Den Bosch. Ik heb begrepen dat er tot de jaren 70 uberhaupt geen erfafscheidingen waren tussen de huizen. Wat op welk perceel ooit gebouwd is, geen idee... Ik kan er zo goed als niets over vinden, en begreep van de gemeente dat van veel huizen van voor de oorlog de tekeningen en andere gegevens vaak gewoonweg niet aanwezig zijn.


Omdat ik in een kamer aan de voorkant van het huis wasmachine/droger aansluitingen wil gaan maken, en de afvoer ergens naartoe moet

(Verder gaan we het hele huis van boven naar onderen verbouwen, maar dat is een meerjaars project. Eerst maar eens die wasmachineaansluiting in orde krijgen.)

Normaliter zal bij een gemengd stelsel dus alle regenpijpen + je vuilwater richting het riool gaan dus zonder precies uit te zoeken hoe het exact ligt (als dat niet tot de mogelijkheden behoort) kun je het waarschijnlijk aansluiten op de dichtstbijzijnde regenpijp (of vanuit dat punt zoeken). Er komt ook geen 'dik' water (toiletpapier, poep, etensresten) vanaf dus dat zal vermoedelijk wel goedkomen.

Als je nog wel met de hele toko (en tuin?) aan de slag gaat is het wel zinvol om net als voor elektra even over je riolering te denken. En mocht je willen voorbereiden op een gescheiden stelsel dan is het verstandig om ook bovenin ontluchting te realiseren, bij een gemengd systeem wordt er vaak ontlucht door de regenpijp en zodra je die afsluit moet de stank ergens anders terecht komen. Dat gaat zonder goede ontluchting meestal ten koste van het woonplezier.

[HTT-Thalan]

3 zijdes betimmerd ondertussen, nu alleen de achterwand nog.

[Blue-eagle]

Crosspost van het kleinevragen topic

Ik heb een schuifpui van 216cm hoog waar ik een constructie voor wil maken die een open deur volledig afsluit. In deze constructie wil ik een gat maken met een diagonaal van 16cm voor een airconditioning-slang. In de zomer moet het volledig afgesloten zijn en wil ik het raam liever nooit openen.

Wat ik van plan ben te maken is een constructie met 3 lagen:

Hout 6mm dik (binnenshuis)
Isolatiemateriaal tot 4cm dik
Hout 6mm dik (naar buiten toe, wit geverfd)

Welk isolatiemateriaal is het slimst om te gebruiken denken jullie?

Ik denk aan piepschuim, want dat isoleert goed qua geluid en temperatuur. Maar het veroorzaakt wel rommel als je d'r in gaat snijden of zagen. Het is ook redelijk goedkoop.

Een alternatief is iets als Decor geluidsisolatieplaat Iso De Luxe 100x50x3,5cm wat ik schijnbaar makkelijk(er) kan bewerken, wat ook goed geluid isoleert.

Edit: Een andere Tweaker gaf ook aan PIR materiaal te kunnen gebruiken: https://www.isolatiemateriaal.nl/pir

Of ik ga voor purschuim? Het voordeel is dat ik de houten platen met bouten op de gewenste afstand van elkaar kan monteren, purschuim d'r in spuit, en het in zijn geheel goed opvult. Maar het levert ook rotzooi op denk ik.

Daarnaast heb ik dan in de sandwich-constructie van hout-isolatie-hout natuurlijk aan de boven-, onder-, en zijkanten lege ruimte. Dit kan ik natuurlijk ook opvullen met houten latjes die ik vastlijm of met kleine spijkers bevestig.

Of zijn er bestaande oplossingen voor mijn noodzaak om een 216cm hoog gat op te vullen waar nog wel een slang doorheen moet?

Ik ben een n00b qua klussen, dus waar begin ik?

[ Voor 3% gewijzigd door Blue-eagle op 24-03-2021 22:16 ]

[theredone51]

Perseus schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 17:19:
Kort vraagje, mag ook antwoord via PB: Ik heb laatst mijn trappengat met glad Renovlies afgewerkt. Erg tevreden over het resultaat, maar het Renovlies zelf (intervos) was erg stug, lastig te snijden en kwamen snel kreukels in. Ik heb het gevoel dat er veel verschil zit tussen merken/aanbieders. Is er een leverancier/merk dat aan te raden is?

Er zijn verschillende 'kwaliteiten' van renovlies van 120g tot 600g / m², hoe hoger het gewicht, hoe stugger / moeilijker te bewerken. Maar langs de andere kant ook weer hoe meer oneffenheden het kan verbergen.

Zie ook: http://blog.acaza.nl/renovatievlies/

[lexus305]

Perseus schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 17:19:
Kort vraagje, mag ook antwoord via PB: Ik heb laatst mijn trappengat met glad Renovlies afgewerkt. Erg tevreden over het resultaat, maar het Renovlies zelf (intervos) was erg stug, lastig te snijden en kwamen snel kreukels in. Ik heb het gevoel dat er veel verschil zit tussen merken/aanbieders. Is er een leverancier/merk dat aan te raden is?

Ik heb zelf de 130grams gebruikt in heel het huis, was prima te verwerken. geen kreukels of iets dergelijks.
Is mij prima bevallen.

https://www.renovlies-bestellen.eu/product-category/behang/

[Martinusz]

Met welk spul kan ik het beste een aantal gaten in het stucwerk opvullen?

Door lekkage (zie eerdere berichten in dit topic) zijn er wat plekken waar het stucwerk eraf gekomen is, de diepte met het overig stucwerk (structuur) is denk ik zo'n 2mm.
Als ik nu direct iets van structuurverf erop zou doen, dan heb ik wel structuur, maar dan is het niet dik genoeg, en ga je dat blijven zien als een ronde plek bijvoorbeeld.
Dus waarmee kan ik eerst de diepte wat opvangen om vervolgens een laagje structuurverf toe te passen?

[Eikkie]

Martinusz schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:00:
Met welk spul kan ik het beste een aantal gaten in het stucwerk opvullen?

Door lekkage (zie eerdere berichten in dit topic) zijn er wat plekken waar het stucwerk eraf gekomen is, de diepte met het overig stucwerk (structuur) is denk ik zo'n 2mm.
Als ik nu direct iets van structuurverf erop zou doen, dan heb ik wel structuur, maar dan is het niet dik genoeg, en ga je dat blijven zien als een ronde plek bijvoorbeeld.
Dus waarmee kan ik eerst de diepte wat opvangen om vervolgens een laagje structuurverf toe te passen?

Wij gebruiken hier Alabastine sneldrogende muurvuller. Even naschuren en verven.
Zoals hieronder aangegeven Renoband ook een goede optie!

[ Voor 3% gewijzigd door Eikkie op 25-03-2021 13:14 ]

[Rtoo]

Martinusz schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:00:
Met welk spul kan ik het beste een aantal gaten in het stucwerk opvullen?

Door lekkage (zie eerdere berichten in dit topic) zijn er wat plekken waar het stucwerk eraf gekomen is, de diepte met het overig stucwerk (structuur) is denk ik zo'n 2mm.
Als ik nu direct iets van structuurverf erop zou doen, dan heb ik wel structuur, maar dan is het niet dik genoeg, en ga je dat blijven zien als een ronde plek bijvoorbeeld.
Dus waarmee kan ik eerst de diepte wat opvangen om vervolgens een laagje structuurverf toe te passen?

Renoband van Knauf. Ideaal spul!

[HTT-Thalan]

Alleen de achterkant nog belatten en tingeltjes erop overal, dan kan ik gaan behandelen .

[rockerpoet]

Iemand wel eens met een schroeffundering gewerkt? Dit voor een vlonder op veengrond.

[ Voor 26% gewijzigd door rockerpoet op 25-03-2021 20:00 ]

[deWit]

deWit schreef op maandag 22 maart 2021 @ 19:42:
Situatie; Lewis zwaluwstaartplaten op steenwol stroken. Door mij gelegd. Daarop direct volgens de voorschriften van Lewis een zandcement vloer erop laten storten, maar nu scheuren de hoeken...

[Afbeelding]

De aannemer zegt 'jammer joh, niet mijn probleem, ligt aan de ondergrond, los zelf maar 'op'. Afgezien van het juridische geëmmer met ingebreke stellingen enzo, hoe fixen we dit? Wat vermoedelijk is gebeurd is dat er tijdens het drogen wat spanningen zijn ontstaan en daarmee de hoek iets op gaan krullen. Er is in de hoek immers minder massa om het geheel in de steenwol oplegstrook te drukken. Dat merk je ook want de hoek veert. Overigens zet je de hoek voor het storten normaal met een knelllat vast (aldus de Lewis instructies) maar die is vakkundig door de 'vakman' verwijderd voor t storten...

Mij lijkt dat de hoek ruim uitbikken en opnieuw storten t beste is. Officieel moet de vloer zweven/los liggen ivm vloerverwarming maar ik overweeg om die hoeken met twee schroeven alsnog vast te zetten in de onderliggende balk.

Iemand hier nog een goed idee over?

[deWit]

Martinusz schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:00:
Met welk spul kan ik het beste een aantal gaten in het stucwerk opvullen?

Door lekkage (zie eerdere berichten in dit topic) zijn er wat plekken waar het stucwerk eraf gekomen is, de diepte met het overig stucwerk (structuur) is denk ik zo'n 2mm.
Als ik nu direct iets van structuurverf erop zou doen, dan heb ik wel structuur, maar dan is het niet dik genoeg, en ga je dat blijven zien als een ronde plek bijvoorbeeld.
Dus waarmee kan ik eerst de diepte wat opvangen om vervolgens een laagje structuurverf toe te passen?

Iets als fix en finish?

[PaT]

rockerpoet schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:59:
Iemand wel eens met een schroeffundering gewerkt? Dit voor een vlonder op veengrond.

Wat wil je weten?

[nokiaan958GB]

rockerpoet schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:59:
Iemand wel eens met een schroeffundering gewerkt? Dit voor een vlonder op veengrond.

De meeste vlonders hebben geen fundering. Ook niet op veengrond.

[Cavalera125]

Eindelijk maar eens een mobiele werktafel gemaakt voor mijn DWE-7485 tafelzaag. 2x4 vuren balken voor het frame, multiplex voor plaatwerk en lades.

Aan de voorkant onderin een ruimte lade met ladegeleiders gemaakt voor de invalzaag en accesoires voor de tafelzaag zoals duwblok e.d.

Werkblad is van MDF, twee lagen 18mm vanuit onder geschroefd. Eenvoudig te vervangen bij teveel beschadigingen.

Aan de achterkant is het nog volledig open. Hier staat nu de Metabo afkortzaag, maar die krijgt misschien ook z'n eigen mobiele kastje. Hier zou ik nog lades o.i.d. kunnen maken, maar dat bekijk ik wel als ik de tafel vaker gebruikt heb.

Nu nog afwerken met lijnolie of een vernis ofzo, nog even zien. Dan eventueel nog t-track of 20mm gaten in het MDF blad om makkelijker te kunnen klemmen.

Dit werkt in ieder geval een heel stuk fijner dan op je knieën op de grond achter de tafelzaag en voelt ook een stukje veiliger

[Crazy-]

Cavalera125 schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 20:06:
Eindelijk maar eens een mobiele werktafel gemaakt voor mijn DWE-7485 tafelzaag. 2x4 vuren balken voor het frame, multiplex voor plaatwerk en lades.
[Afbeelding]
Aan de voorkant onderin een ruimte lade met ladegeleiders gemaakt voor de invalzaag en accesoires voor de tafelzaag zoals duwblok e.d.
[Afbeelding]
Werkblad is van MDF, twee lagen 18mm vanuit onder geschroefd. Eenvoudig te vervangen bij teveel beschadigingen.
[Afbeelding]
Aan de achterkant is het nog volledig open. Hier staat nu de Metabo afkortzaag, maar die krijgt misschien ook z'n eigen mobiele kastje. Hier zou ik nog lades o.i.d. kunnen maken, maar dat bekijk ik wel als ik de tafel vaker gebruikt heb.
[Afbeelding]
Nu nog afwerken met lijnolie of een vernis ofzo, nog even zien. Dan eventueel nog t-track of 20mm gaten in het MDF blad om makkelijker te kunnen klemmen.

Dit werkt in ieder geval een heel stuk fijner dan op je knieën op de grond achter de tafelzaag en voelt ook een stukje veiliger

Wat is de hoogte van vloer-werkblad?

Ben zelf momenteel aan het tobben om een stevige werkbank te maken; 200x100

Maar de hoogte zit ik nog even mee. Ons aanrecht is 100cm tops - heerlijke hoogte. (Ben zelf 187cm, maar lange benen ;-))

Tijd voor een complete renovatie van de garage/werkschuur

[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 26-03-2021 21:45 ]

[Cavalera125]

Crazy- schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 21:40:

Wat is de hoogte van vloer-werkblad?

Ben zelf momenteel aan het tobben om een stevige werkbank te maken; 200x100

Maar de hoogte zit ik nog even mee. Ons aanrecht is 100cm tops - heerlijke hoogte. (Ben zelf 187cm, maar lange benen ;-))

Hoogte is 100cm, ben zelf 191cm. Zeker voor zagen is dit voor mij een fijne hoogte, kan met een rechte rug staan als ik materiaal doorvoer, dus sta niet over de zaag heen zeg maar.

[HyperTrophy]

Binnenkort in een woning kijken, zit een wat ongemakkelijke indeling in;

grote stenen kachel midden in de woonkamer, en een open trap naar de verdieping ook in de woonkamer










in zowel de voorgevel als de achtergevel, en middenin lopen er ( constructieve? )hoge houten balken onder de vloer door. (in de eerste 360 foto zie je hiervan een juiste impressie)

De middelste balk door de woonkamer loopt van rechts in de woonkamer tot over het metselwerk van de kachel naar links langs het trapgat. ( vanuit plattegrond gezien )

met name de trap zit ons eigenlijk in de weg, het liefst zagen we die of anders om, of misschien een trap met dubbelkwarts. Maar het is enorm lastig inschatten zonder constructieve voorkennis....

[badkuip]

Eerste stap genomen met mijn binnendeur vervang-project.
Oude scharnier eruit gehaald en een nieuwe (hetzelfde model) er om te passen in gezet.

Oude scharnier:


Nieuwe scharnier:


Ik zal de oude gaten eerst dichtsmeren denk ik en nieuwe gaten boren voor het nieuwe scharnier. Zal ik dit doen met Alabastine twee componenten houtrotvuller?

Of moet ik het nieuwe scharnier op de positie van de oude gaten zetten? Komt ie wel erg naar voren/buiten de deurpost lijkt me...

[leecher]

badkuip schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:37:
Eerste stap genomen met mijn binnendeur vervang-project.
Oude scharnier eruit gehaald en een nieuwe (hetzelfde model) er om te passen in gezet.

Oude scharnier:
[Afbeelding]

Nieuwe scharnier:
[Afbeelding]

Ik zal de oude gaten eerst dichtsmeren denk ik en nieuwe gaten boren voor het nieuwe scharnier. Zal ik dit doen met Alabastine twee componenten houtrotvuller?

Of moet ik het nieuwe scharnier op de positie van de oude gaten zetten? Komt ie wel erg naar voren/buiten de deurpost lijkt me...

Dichtsmeren is geen succes, je kan er wel eerst bijvoorbeeld deuvels in lijmen. Je hebt voor dit soort situaties ook scharnieren die aan de kant van het kozijn breder zijn zodat de gaten niet op de standaard plekken zitten en je dus in 'vers' hout schroeft. Dan zou ik overigens nog steeds die gaatjes netjes dichtlijmen met een stukje hout.

[sloth]

Nog een gipswand beginnersvraag.

Met wat werk je naden/kieren tussen gipswand en het plafond het beste af?
Foto (gemaakt met een aardappel, excuus ) van de kier die ongeveer 1- 1,5cm is.



Ik heb nog Knauf Uniflott en Knauf Perlfix in de aanbieding. Knauf Fill & Finish ook, maar die lijkt me niet geschikt (maximale laagdikte 3mm) Of moet ik even naar de bouwmarkt voor wat anders?
Maakt het eigenlijk wat uit, je brengt nog een eindlaag non-crack acrylaatkit aan voor het sausen lijkt me?

[sypie]

Voor de volgende keer (heb je nu uiteraard geen bal aan...) de platen tegen het plafond schuiven en de kier aan de onderkant laten.

[mr3000]

Klein vraagje van deze amateur klusser haha.

Wat is het verschil tussen deze 2 symbolen. Ik kom overal alleen overal de linker tegen als geaarde WCD. Maar die rechter is anders?

[HyperTrophy]

Opbouw en inbouw?

[Crazy-]

Crazy- schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:05:
Onze loungebank in de voortuin was ten einde; maar de garage in gedoken en eens gaan spelen met een lading vuren & de zaagtafel/afkortzaag en overig gereedschap.

Ik wilde wel eens oefenen - oa door inkepingen te maken om balken in elkaar te schuiven.

Met de zaagtafel gaat dat echt heerlijk, halve hoogte instellen en schuiven euh zagen maar.

Ontwerp volledig uit het hoofd gedaan; qua maatvoering zelfde als kapotte bank ivm hergebruik kussens. Verder een A5 velletje voor wat notities en reken werk

Na het bouwpakket helemaal op maat gezaagd te hebben was het tijd voor impregneer. Eerste 3x Sigma VS-X; daarna met 2x Sigma DS TX. Beide licht eiken. Resultaat (klei) is mooi!

Momenteel ben ik de zit & rug planken aan het beitsen met de DS. Voor het eind resultaat nog even geduld dus ;-)

Tevens twee hulpstukken gemaakt om straks de katten parallel en met dezelfde onderlinge afstand te kunnen monteren en vlak aan de voorzijde

leer punten
- Ander zaagblad gebruiken (ipv 24T gelijk een 60T/5°negatief gekocht)
- impregneer met meer druk aanbrengen ivm anders te dik en druppels als gevolg (opgedroogd).
- balken altijd aan beide zijde zagen ivm betere afwerking
- een geleider & lengte blokkade realiseren voor afkortzaag ... zodat alles even lang is altijd 🥺
- een goede werkbank realiseren; gebruik een veel te kleine/lage tafel.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Vandaag het zitgedeelte geschroefd; 64 gaten & een gebroken boortje verder, de boel vast gezet met 4x50 RVS.

Met 2 hulpstukken voor de afstand van de latten & een hulpstuk, even snel in elkaar gezet na 3 schroeven..., om de gaatjes op 1 lijn te krijgen.

1x schoot de lijmklem los; boor schoot door - gaatje door het plankje. Gevuld met zaagsel en wat lijm. Later nog even beitsen ...

De rugleuning & armleuningen liggen momenteel in de impregneer. Bijna klaar

Begon buiten onder de overkapping; maar vanmorgen waaide het zo hard toch maar in de garage verder gegaan haha

[The Executer]

Eerste keer dat ik mij meld in dit topic, hoop dat dat geen probleem is . Totaal geen kluservaring (afgezien van een schuttinkje en een deur daarin), en heb toch een behoorlijke klus op de schouders genomen onder het motto "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan".

Ik ben onze zolder aan het verbouwen. Dit is een zolder van 6.5m bij 5.3m (bruikbare ruimte gerekend, knieschotten en erachter niet). . Deze ruimte zijn we aan het verdelen in 2 ruimtes. Nu loop ik tegen het feit aan dat de tussenwand die erin komt op 3.655m komt. De gemaakte wanden willen we afwerken met gipsplaten van 60x260x1,25 AK.

Nu voelen jullie het vast aankomen: Die wand komt niet mooi uit op een plaatmaat. De staanders heb ik op hartmaat 60 zitten. Ik ben begonnen vanuit de tussenmuur met de buren. Als ik nu de laatste staander op 60cm plaats, blijf ik met een stuk van 65.5 zitten. Hoe ga ik die 5.5cm wegwerken?

Ff een plaatje voor het idee, schiet mijn Sketchup skills niet af aub



- Linkerzijde is de muur met de buren
- Tussenwand is de wand met het regelwerk
- Voorzetwand loopt gelijk met de punt'muur' achteraan (ik moet die wanden nog even netjes schuin afsnijden in Sketchup)
- Wanden zijn gebouwd met 44x69x270 CLS'en
- Tussenwand heb ik volle lengtes gebruikt (2.70m dus), zowel als regel op de vloer als de hoogte in. Dit heb ik nu a la 'prefab' klaar staan:

- Laatste stukje van 96.5cm maak ik een apart stukje van, en kan ik straks zo aan elkaar zetten.

Ik loop dus even vast op de laatste staander + maten gipsplaat. Qua staander, ik zou er mee weg komen om 2 balken op elkaar te schroeven, dan ben ik er in principe. Dan zit ik nog met de gipsplaat. Hoe zouden jullie dit netjes afwerken? 5cm gipsplaat ergens afsnijden en er tussen frotten?

[Snelletomaat]

rockerpoet schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:59:
Iemand wel eens met een schroeffundering gewerkt? Dit voor een vlonder op veengrond.

Ik heb het overwogen. Maar alle gegevens over het draagvermogen waren nadrukkelijk gebaseerd op fundering in zandgrond en bij navraag wilde de leverancier ook weinig vertellen wat het bij veengrond zou doen. Mijn ervaring is dat veengrond in de winter bij een hoge grondwaterstand zacht als pudding wordt. Ik zag die schroeven weinig grip hebben en heb er maar vanaf gezien. Lekker m'n vlonder er bovenop gebouwd.

[Ethnocentrix]

The Executer schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 19:17:
Hoe ga ik die 5.5cm wegwerken?

Beginnen met 32,5 cm en eindigen met 32,5cm
Dan heb je ook geen afgeschuinde kant in de hoek. Als je netjes je platen snijdt hoef je dan ook niet moeilijk te doen met afwerken, randje kit in de hoek is dan genoeg.

[ Voor 30% gewijzigd door Ethnocentrix op 27-03-2021 19:54 ]

[Teijgetje]

rockerpoet schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 19:59:
Iemand wel eens met een schroeffundering gewerkt? Dit voor een vlonder op veengrond.

Bij ons zit het meeste op "kleef".
Palen die je er diep genoeg in slaat kleven aan het veen.
Dat is genoeg voor een vlonder of een klein (houten) schuurtje, voor een huis uiteraard niet.

Ik denk dat je goedkoper uit bent met lange azobe palen en de huur van een heimachine dan met lange schroeffunderingen.
De belasting hangt sowieso af van je veenlaag, is die stabiel, nat, verzakkend bv? Palen, liever te veel, sla je er zover mogelijk in en zaag je op hoogte af, schroeffundering zou je eigenlijk moeten laten berekenen hoe lang die moeten zijn.
De belastingstabel die je daar kunt downloaden is voor jou eigenlijk ongeschikt omdat deze gebaseerd is op leem/halfvaste grond, wat veen dus niet is, zoals @Snelletomaat ook al aangeeft.

Waar je eventueel wel rekening mee kan houden zolang je niet op een zandlaag gaat funderen, is om bij de palen toegang te kunnen houden zodat als de vlonder verzakt na verloop van jaren je de hele vlonder simpel iets op kunt tillen en uit te passen. Dus dat je een plank weg kan halen en erbij kan om de vlonder los en vast te schroeven, zitten de schroeven lastig dan lukt dat niet. Afgezien dat rvs schroeven vaak niet meer los komen.

[ Voor 26% gewijzigd door Teijgetje op 27-03-2021 20:36 ]

[Jannibal23]

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 10:19:
Binnenkort in een woning kijken, zit een wat ongemakkelijke indeling in;

grote stenen kachel midden in de woonkamer, en een open trap naar de verdieping ook in de woonkamer

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

in zowel de voorgevel als de achtergevel, en middenin lopen er ( constructieve? )hoge houten balken onder de vloer door. (in de eerste 360 foto zie je hiervan een juiste impressie)

De middelste balk door de woonkamer loopt van rechts in de woonkamer tot over het metselwerk van de kachel naar links langs het trapgat. ( vanuit plattegrond gezien )

met name de trap zit ons eigenlijk in de weg, het liefst zagen we die of anders om, of misschien een trap met dubbelkwarts. Maar het is enorm lastig inschatten zonder constructieve voorkennis....

Wat is je vraag precies? Wat de mogelijkheden zijn qua trap? Ik neem aan dat haaks op de dikke balk in de woonkamer de plafondbalken lopen, waar tussen je trapgat zit. Daar zit je dus een beetje aan vast, of je moet het constructief anders op gaan lossen. Een trap is natuurlijk niet constructief dus daar kan je van alles mee als het past binnen het bestaande gat en uitkomt op de overloop boven.

[Maeslant]

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 10:19:
Binnenkort in een woning kijken, zit een wat ongemakkelijke indeling in;

grote stenen kachel midden in de woonkamer, en een open trap naar de verdieping ook in de woonkamer

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

in zowel de voorgevel als de achtergevel, en middenin lopen er ( constructieve? )hoge houten balken onder de vloer door. (in de eerste 360 foto zie je hiervan een juiste impressie)

De middelste balk door de woonkamer loopt van rechts in de woonkamer tot over het metselwerk van de kachel naar links langs het trapgat. ( vanuit plattegrond gezien )

met name de trap zit ons eigenlijk in de weg, het liefst zagen we die of anders om, of misschien een trap met dubbelkwarts. Maar het is enorm lastig inschatten zonder constructieve voorkennis....

Trap naar de berging? En dan boven een inloop kast en een stuk slaapkamer opofferen?

Ik vind beneden ruimte altijd belangrijker dan boven.

[marc1111]

sloth schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:50:
Nog een gipswand beginnersvraag.

Met wat werk je naden/kieren tussen gipswand en het plafond het beste af?
Foto (gemaakt met een aardappel, excuus ) van de kier die ongeveer 1- 1,5cm is.

[Afbeelding]

Ik heb nog Knauf Uniflott en Knauf Perlfix in de aanbieding. Knauf Fill & Finish ook, maar die lijkt me niet geschikt (maximale laagdikte 3mm) Of moet ik even naar de bouwmarkt voor wat anders?
Maakt het eigenlijk wat uit, je brengt nog een eindlaag non-crack acrylaatkit aan voor het sausen lijkt me?

Ik zou een wat groter stuk van de gipsplaten afhalen en nieuw gips plaatsen tot het plafond.

[CurlyMo]

sloth schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:50:
Ik heb nog Knauf Uniflott en Knauf Perlfix in de aanbieding. Knauf Fill & Finish ook, maar die lijkt me niet geschikt (maximale laagdikte 3mm) Of moet ik even naar de bouwmarkt voor wat anders?
Maakt het eigenlijk wat uit, je brengt nog een eindlaag non-crack acrylaatkit aan voor het sausen lijkt me?

Met Fermacell voegengips gaat het zeker, maar in kan me niet voorstellen dat het niet met de Knauf kan.

[JT]

Wij zoeken een tweedehands pergola-zonnewering. Nu heb ik daar een aantal vragen over. Even een foto ter illustratie:

• Die palen moeten de grond in. Maar het lijkt mij dat er niet veel gewicht op komt. Lijkt mij dat ik goed weg moet komen met goed ingraven met eventueel een steen eronder in het gat?
• Iemand een idee wat de cassette aan de wand ongeveer zal wegen met een 4x5 meter doek?
• Een doek van een tweedehands zal wel wat vies zijn. Die willen we graag schoonmaken. Nu kan dat heb ik al gevonden met zachte zeep en warm water. Alleen, hoe ga je zo een groot oppervlakte schoonmaken? Want ik kan hem wel uitklappen, maar 5x4 meter is wel erg ver om van de randen meer bij het midden te komen, er mag natuurlijk ook niet teveel gewicht op leunen. Iemand suggesties?

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 10:19:
Binnenkort in een woning kijken, zit een wat ongemakkelijke indeling in;

grote stenen kachel midden in de woonkamer, en een open trap naar de verdieping ook in de woonkamer

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

in zowel de voorgevel als de achtergevel, en middenin lopen er ( constructieve? )hoge houten balken onder de vloer door. (in de eerste 360 foto zie je hiervan een juiste impressie)

De middelste balk door de woonkamer loopt van rechts in de woonkamer tot over het metselwerk van de kachel naar links langs het trapgat. ( vanuit plattegrond gezien )

met name de trap zit ons eigenlijk in de weg, het liefst zagen we die of anders om, of misschien een trap met dubbelkwarts. Maar het is enorm lastig inschatten zonder constructieve voorkennis....

Bijzondere indeling Kun je geen timmerman ofzo vinden die een uurtje kan spenderen waar je advieskosen aan betaalt?

[Crazy-]

Ondertussen liggen de rugleuning-latten & armleuningen nogmaals te drogen.

Mooi even tijd om wat te brainstormen over de nieuwe inrichting van de garage (7x3,5x2,7) geïsoleerd) . Vanmiddag ook vrouw des huizes mijn idee verteld; ook zij werd er enthousiast van want ik creëer “meer” ruimte.

Wat is het doel:

1. een werkbank
2. French cleat aan de “lange buiten wand” maken
3. Stellingen vervangen voor kasten met deuren

Dus tijd om wat te brainstormen!

werkbank
Robuust, wendbaar & efficiëntie zijn de 3 basispunten.

Qua formaat zal deze minimaal 200x100 worden; bovenkant werkblad 95-100cm. Het blad wil ik opbouwen met 2x18mm of 1x40mm multiplex.

Het onderstel neig ik er naar om te kiezen voor douglas balken. Alternatief is opbouwen mbv 18mm multiplex; verlijmen etc. maar ik heb onvoldoende lijmklemmen en vergt extreem veel extra droogtijd; zonder meerwaarde (?)

Onderstel komt minimaal 10cm vanaf de vloer; handig voor de voeten & goede robuuste wielen hebben wel ongeveer die hoogte.

Eerste instantie wil ik niet de zaagtafel & afkortzaag er in verwerken, maar wil ik mbv frenc sheets aan de zijkant van de werkbank hangen. Eventueel later kan ik er nog t-tracks in verwerken.

(Eerst was ik “verliefd” op vuren; maar mijn tuinbank project heeft dit doen veranderen. Het is te zacht...)

french cleat wand
Dankzij veel YT gekeken te hebben naar workshop & diy projecten de keuze gemaakt om minimaal achter de basis plek van de werkbank een 2 of 3 meter lang bij 1,5 (minimaal 1m vanaf de grond) french sheets wand te maken.

Echter alle latten wil ik niet kaal op de achterwand monteren; geen zin om per lat 6 gaten in de muur te boren etc. Is het een goed idee om 1 of 2 platen (15mm osb, multiplex oid?) aan de muur te monteren met enkele slagpluggen & daar op weer de french cleats schroeven. Dit lijkt mij stevig genoeg.

De FC latten wil ik maken van 18mm multiplex; heb daar nog zoveel van liggen

kastenwand
Tja de huidige stellingen (die bekende van de bouwmarkten 25€/stuk) zijn niet hoog genoeg; open; stof; rommelig; etc,..

Aangezien er straks zeker 1 (van de 3) wegvalt ivm al het gereedschap in de werkbank; heb ik het idee om van multiplex een aantal kasten (HxBxD 270x60x50) te maken incl deuren. Deze zet ik wel op 10cm voeten; dan 2 of 3 lades & rest schappen met deuren. Zal m’n post van een jaar terug even terugzoeken met wat tekenwerk etc.

Opbergkast garage - MDF - dikte


Al met al nog wel wat werk te doen, maar leuk om te doen (hobby) en beter dan de avonden TV te hangen. (Waar ik nog eens een test moet doen hoe erg het zaaggeluid in de avonden. ;-))

[HyperTrophy]

De trap, z’n richting en plek in de woonkamer is idd het probleem. De kachel verwijderen of aanzienlijk verkleinen is niet zo’n punt.

Misschien is er ruimte om of de richting, of liever de steek te veranderen. Er lijkt idd ruimte ‘boven/achter’ de trap te zitten in die berging/cv hok op eerste etage.

Gezien de foto’s lijkt het overigens dat het een betonnen vloer is, want de plafonds beneden zijn allen vlak/strak afgewerkt.

[ Voor 34% gewijzigd door HyperTrophy op 27-03-2021 21:59 ]

[vso]

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 10:19:
Binnenkort in een woning kijken, zit een wat ongemakkelijke indeling in;

grote stenen kachel midden in de woonkamer, en een open trap naar de verdieping ook in de woonkamer

[Afbeelding]

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

in zowel de voorgevel als de achtergevel, en middenin lopen er ( constructieve? )hoge houten balken onder de vloer door. (in de eerste 360 foto zie je hiervan een juiste impressie)

De middelste balk door de woonkamer loopt van rechts in de woonkamer tot over het metselwerk van de kachel naar links langs het trapgat. ( vanuit plattegrond gezien )

met name de trap zit ons eigenlijk in de weg, het liefst zagen we die of anders om, of misschien een trap met dubbelkwarts. Maar het is enorm lastig inschatten zonder constructieve voorkennis....

ik zou me eerst afvragen of de woning en alles eromheen naar jullie wens is .. en dat de trap iets overleefbaars is .. als hij zo zou blijven staan. zo ja dan --> wat is de impact als je de trap omgedraait krijgt stel je voor dat je met een bedframe (80 x 200) naar binnen loopt hoe verloopt dat ? als je 1 of 2 verdiepingen op moet .

in mijn straat .. zijn er mensen die de trap omgedraaid hebben .. dat kon ik zien via verkochte huizen als ik zocht .. (ook om inspiratie voor de woning op te doen wat er mogelijk is.) maar op zolder hebben ze wel een dakkapel moeten plaatsen .. anders kom je niet "normaal" de zolder op.

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 21:58:
De trap, z’n richting en plek in de woonkamer is idd het probleem. De kachel verwijderen of aanzienlijk verkleinen is niet zo’n punt.

let op dat je kachel (in mijn huis het geval) niet een steunmuur verbergt .. (90 graden hoek) .. eruit slopen gaat wel .. maar 100% verwijderen gaat het niet worden dus ik maak er een kast van ..


maar ik heb sterk het vermoeden dat de groene balk van hout is .. en dus de vloer erboven dat ook is .. (meen een nerf sporen te zien in de grote versie v.d foto) dat houd in dat de vloer erboven (gok ik) ook van hout is anders zou je dat met staal ondersteunen .. (kan nog steeds) ..
Zou je bv aan weerszijde v.d trap een stalen balk(over het plafond) of staander op de hoek accepteren ? als dat nodig is voordat je de trap omdraait ..

anyway .. als je de vragen met Ja beantwoord kan je ook een optie oid op de woning doen en de bouwtekening vragen zodat je dit aan een constructeur kan vragen .. je hebt zelfs kans dat de (verkopende)hypotheker je kan helpen met een advies .. let op dat je wel een officieel document waarbij je een aansprakelijkheid in staat als dat blijkt niet te kunnen (bv (aan)koop ontbinden) .. dat kan je 100 tot 500,- kosten maar dat is als het goed is niks versus het bedrag voor de gehele woning .. en als dat zo belangrijk is dan is het nooit weggegooid geld.

[stevens20]

badkuip schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:37:
Eerste stap genomen met mijn binnendeur vervang-project.
Oude scharnier eruit gehaald en een nieuwe (hetzelfde model) er om te passen in gezet.

Oude scharnier:
[Afbeelding]

Nieuwe scharnier:
[Afbeelding]

Ik zal de oude gaten eerst dichtsmeren denk ik en nieuwe gaten boren voor het nieuwe scharnier. Zal ik dit doen met Alabastine twee componenten houtrotvuller?

Of moet ik het nieuwe scharnier op de positie van de oude gaten zetten? Komt ie wel erg naar voren/buiten de deurpost lijkt me...

Gaten eerst netjes uitboren en daarna opvullen met een verlijmde deuvel. Anders krijg je geheid problemen. Het is een kleine moeite.

[HyperTrophy]

@vso dank voor je inzicht, ik besef me goed dat een te krappe trap (groot hoofdbord van twee persoonsbed) enorm vervelend is.
Er is best veel plus aan de locatie en de woning zelf. Het logische aan de pukkel van de woning zijn deze twee items, waarbij de meest “praktische” de trap is.
Het is idd ook zo, als je iets niet gewend bent is het gauw een ‘afwijking’. Daarnaast is een foto ook intimiderend dan de mogelijke werkelijkheid.

Wat betreft de kachel voorzie ik wel dat de wand waar de balk overheen loopt mogelijk dragend is.

Voor wat betreft de vloer blijft het nog even vissen/gissen. Dinsdag gaan we kijken, mss kan ik maandag nog even informeren of bij de gemeente kijken.

Ik zie links en rechts af en toe ook spotjes in het plafond, voor een woning van 1970 vind ik dat persoonlijk wel bijzonder. Daarnaast is het opvallend dat de goot van het dak/het knieschot een meter buiten de gevel oversteekt. (Alsof de vloer een meter doorschiet over de voor en achtergevel.
Dit lijkt me het verhaal van een houten vloer wel te versterken.

[bonzz.netninja]

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 23:15:
@vso
Ik zie links en rechts af en toe ook spotjes in het plafond, voor een woning van 1970 vind ik dat persoonlijk wel bijzonder.

Waarom? Ik vind het juist heel erg jaren 70 om spotlampen in de plafonds te gaan verwerken.

[bottom line]

HyperTrophy schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 23:15:
@vso dank voor je inzicht, ik besef me goed dat een te krappe trap (groot hoofdbord van twee persoonsbed) enorm vervelend is.
Er is best veel plus aan de locatie en de woning zelf. Het logische aan de pukkel van de woning zijn deze twee items, waarbij de meest “praktische” de trap is.
Het is idd ook zo, als je iets niet gewend bent is het gauw een ‘afwijking’. Daarnaast is een foto ook intimiderend dan de mogelijke werkelijkheid.

Wat betreft de kachel voorzie ik wel dat de wand waar de balk overheen loopt mogelijk dragend is.

Voor wat betreft de vloer blijft het nog even vissen/gissen. Dinsdag gaan we kijken, mss kan ik maandag nog even informeren of bij de gemeente kijken.

Ik zie links en rechts af en toe ook spotjes in het plafond, voor een woning van 1970 vind ik dat persoonlijk wel bijzonder. Daarnaast is het opvallend dat de goot van het dak/het knieschot een meter buiten de gevel oversteekt. (Alsof de vloer een meter doorschiet over de voor en achtergevel.
Dit lijkt me het verhaal van een houten vloer wel te versterken.

[Afbeelding]

Als je het trapgrat groter maakt, is dan niet het grootste probleem opgelost?
Het is maar een berging op het 1ste waar je plaats verliest, maar nu lijkt het absoluut geen trap waar je probleemloos naar beneden (en naar boven) kan gaan.

[Nicklazzz]

Ik heb afgelopen zomer achter een overkapping gemaakt met een schuur gedeelte, in deze schuur komt weldra een kleine keuken en een toilet. Ik heb verschillende mantelbuizen op +60cm diep liggen voor elektra, water etc. Nu ben ik toegekomen aan het afbouwen van de schuur langs de binnenzijde, isoleren, hout etc. Wat zouden jullie nemen als waterleiding? De mantelbuizen komen uit in de kruipkelder waar ik reeds een Alpex (koud)water leiding heb lopen. Vanuit de schuur heb ik richting de tuin ook een mantelbuis lopen met daarin reeds een tyleenslang voor de beregening van het gras. Zou ik tyleen (voor drinkwater) of alpex nemen? De mantelbuis welke ik over heb voor het water betreft een 50mm ter informatie.

Extra aanvulling, de schuur is voorzien om eventueel in de toekomst mijn grootmoeder (tijdelijk) te huisvesten. Hierdoor dient het water ook tijdens de winterperiode beschikbaar te zijn, naar mijn inziens moet dit lukken aangezien het +60 cm diep ligt, enige waar deze minder diep ligt is onder de betonplaat van 15cm.

[breagor]

breagor schreef op maandag 22 maart 2021 @ 08:35:
zaten al tijden de klooien met een lullig rekje in de trapkast voor de schoonmaak spullen....dus van het weekend maar aan de knutsel om er een kast op maat voor te maken:

Wat hout op maat zagen en infrezen:

[Afbeelding]

de makkelijkere helft is af:

[Afbeelding]

verder met de 2e helft:

[Afbeelding]

en hij is in gebruik:

[Afbeelding]

helaas wel paar kleine slordig heden erin geslopen, zo zijn de pocket hole gaten bij 2 stukjes aan de verkeerde kant geboord....maar ach het is maar voor in de trapkast.....in ieder geval nu voldoende opbergruimte zonder dat alles er elke keer uitvalt....volgende project wordt een maat kastje in de zelfde stijl voor onder de traptreden...

dit weekend dan maar het bijbehorende kastje voor onder de trap gemaakt, we moeten natuurlijk wel de horeca sluiting zien te overleven, dus er moesten kratten in passen.



past mooi:



de trapkast is nu iets beter georganiseerd dan hiervoor, plus meer opberg ruimte...missie geslaagd

[HyperTrophy]

Ff snel flesje pakken wil dus niet?!

[bonzz.netninja]

HyperTrophy schreef op zondag 28 maart 2021 @ 11:21:
Ff snel flesje pakken wil dus niet?!

ff snel een flesje pakken staat hopelijk in de koelkast....

[phYzar]

JT schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 21:30:
Wij zoeken een tweedehands pergola-zonnewering. Nu heb ik daar een aantal vragen over. Even een foto ter illustratie:

[Afbeelding]

• Die palen moeten de grond in. Maar het lijkt mij dat er niet veel gewicht op komt. Lijkt mij dat ik goed weg moet komen met goed ingraven met eventueel een steen eronder in het gat?
• Iemand een idee wat de cassette aan de wand ongeveer zal wegen met een 4x5 meter doek?
• Een doek van een tweedehands zal wel wat vies zijn. Die willen we graag schoonmaken. Nu kan dat heb ik al gevonden met zachte zeep en warm water. Alleen, hoe ga je zo een groot oppervlakte schoonmaken? Want ik kan hem wel uitklappen, maar 5x4 meter is wel erg ver om van de randen meer bij het midden te komen, er mag natuurlijk ook niet teveel gewicht op leunen. Iemand suggesties?

Vergis je niet, het gewicht is laag maar de trekkracht bij wind kan hoog zijn. De paaltjes zullen dan niet gauw verzakken, maar bij een goede windvlaag wil je ze ook niet om je oren krijgen.

Qua schoonmaken: mijn ouders hebben dat wel vaker gewoon met de hogedrukreiniger gedaan, weet niet of het de aanbevolen methode is maar het werkt als een raket. Tot ze het doek zelf zat waren en het hebben vervangen voor een hip nieuw motiefje. Kost maar een fractie van de hele setup en vervangen kun je zelf.

[JT]

phYzar schreef op zondag 28 maart 2021 @ 11:34:
[...]

Vergis je niet, het gewicht is laag maar de trekkracht bij wind kan hoog zijn. De paaltjes zullen dan niet gauw verzakken, maar bij een goede windvlaag wil je ze ook niet om je oren krijgen.

Ja dat geloof ik direct, de palen zullen ook echt wel diep in de grond gaan gok ik zo. Of bedoel je dat ik er een betonfundering voor moet maken?

Qua schoonmaken: mijn ouders hebben dat wel vaker gewoon met de hogedrukreiniger gedaan, weet niet of het de aanbevolen methode is maar het werkt als een raket. Tot ze het doek zelf zat waren en het hebben vervangen voor een hip nieuw motiefje. Kost maar een fractie van de hele setup en vervangen kun je zelf.

Het ging mij meer om het erbij kunnen komen. Maar ik heb al wat bedacht; vanaf de aanbouw boenen. Meter uitschuiven, zeepwater erop, zachte kleine bezem als borstel, voorzichtig borstelen, spoelen, weer een meter verder uitschuiven en herhalen. Ik heb gekeken naar die doeken en voor 500 heb je een nieuwe van Dickson of zo een ander bekend merk. Ik lees daar ook dat er een coating op zit, kan me zo voorstellen dat die er niet beter van wordt met een hogedrukspuit.

[AMDFreak]

Heeft iemand tips om schilderkwasten goed te bewaren? tot max 1 maand?
Ik wil binnenkort een begin maken aan de buiten schilderwerk.. en ik weet niet of ik elke week tijd heb om te verven..
Verf dat ik ga gebruiken is op terpetine basis.

[scofield]

Ikzelf bewaar al vele jaren m'n kwasten, terpetine basis gebruik, in de lijnolie.
Gekookte of rauwe, het maakt bij mij niet uit, gaat perfect en blijven zacht en soepel. Als je gaat schilderen dan maak ik de kwast schoon door 'm in een oude handdoek schoon te rollen en freubelen. Klaar voor de klus.
Als ik klaar ben strijk ik de laatste verf af aan de pot en gaat ie zo weer de glazen pot met lijnolie in.

[HTT-Thalan]

Just in time processing, het ging na de laatste plag regenen .

[Hmmbob]

Gekke vraag misschien, maar ga je die plaggen ook bemesten? Anders zijn ze op een gegeven moment door hun voedsel heen, denk ik?

[orf]

AMDFreak schreef op zondag 28 maart 2021 @ 12:39:
Heeft iemand tips om schilderkwasten goed te bewaren? tot max 1 maand?
Ik wil binnenkort een begin maken aan de buiten schilderwerk.. en ik weet niet of ik elke week tijd heb om te verven..
Verf dat ik ga gebruiken is op terpetine basis.

Onder water! Juist kwasten die je gebruikt voor alkyd doen het goed onder water. Voor gebruik even met een een plamuurmes op een krant het restant aan oude verf en water eruit drukken. Even langs tissue halen en verder verven.

[Wish]

Ik heb hier 2 stoeltjes staan uit ergens de jaren '70. Eigenlijk hebben ze geen praktisch nut meer, maar omdat ze uit de familie komen blijven ze hier ook om emotionele redenen in gebruik.

En ondanks het feit dat ik weer af aan het vallen ben, zit ik, zoals vandaag weer, af en toe met de bips op de grond. Dat komt omdat de pen gat verbindingen niet meer goed "sluiten". Ik heb eerder met lijm en kit geprobeerd de verbinding weer solide te bevestigen, maar ja. Dus met dit als resultaat.

Door het hout van boven door de stijl schroeven is ultiem lelijk, dus dat wil ik eigenlijk niet doen. Tips & tricks om dit meer dan 2 jaar solide te kunnen gebruiken?

[pizzacabonara]

HTT-Thalan schreef op zondag 28 maart 2021 @ 13:24:
[Afbeelding]

Just in time processing, het ging na de laatste plag regenen .

Gaaf met de groene dak zo!

[HTT-Thalan]

pizzacabonara schreef op zondag 28 maart 2021 @ 14:44:
[...]


Gaaf met de groene dak zo!

Volgende week falu rotfarg erop!

[JT]

Wish schreef op zondag 28 maart 2021 @ 14:38:
Ik heb hier 2 stoeltjes staan uit ergens de jaren '70. Eigenlijk hebben ze geen praktisch nut meer, maar omdat ze uit de familie komen blijven ze hier ook om emotionele redenen in gebruik.

En ondanks het feit dat ik weer af aan het vallen ben, zit ik, zoals vandaag weer, af en toe met de bips op de grond. Dat komt omdat de pen gat verbindingen niet meer goed "sluiten". Ik heb eerder met lijm en kit geprobeerd de verbinding weer solide te bevestigen, maar ja. Dus met dit als resultaat.

Door het hout van boven door de stijl schroeven is ultiem lelijk, dus dat wil ik eigenlijk niet doen. Tips & tricks om dit meer dan 2 jaar solide te kunnen gebruiken?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je ook geprobeerd te lijmen nadat je alle lijmresten hebt weggeschuurd en met kracht erop van een lijmklem ofzo? Als er echt veel ruimte is, polyesterhars wellicht?

[Wish]

JT schreef op zondag 28 maart 2021 @ 15:13:
[...]

Heb je ook geprobeerd te lijmen nadat je alle lijmresten hebt weggeschuurd en met kracht erop van een lijmklem ofzo? Als er echt veel ruimte is, polyesterhars wellicht?

Ik heb nog niet de hulp van lijmklemmen ingeroepen, dus dat zou ik nog kunnen proberen. Er is volgens mij geen ruimte voor hars - de verbinding zit best strak in elkaar.
Verder bedacht ik me nog dat ik van onderen door de dwarsstijl een schroef in de zitting kan schroeven. Wel even voorboren dan natuurlijk.

[Boudewijn]

Ik zou eerst de boel eens reinigen/schuren en dan met goede lijm (wellicht bruislijm die iets vult zodat het echt strak-strak zit na je schuurwerk) verlijmen.
En dan goed geklemd uit laten harden, volgens mij moet je lijm gewoon klemmen als je een goed en stevig resultaat wil.

[_ferry_]

Bruislijm of (hout)constructielijm. Ken eigenlijk niets wat ik daarmee in elkaar heb gezet en daarna nog uit elkaar kwam.

AMDFreak schreef op zondag 28 maart 2021 @ 12:39:
Heeft iemand tips om schilderkwasten goed te bewaren? tot max 1 maand?
Ik wil binnenkort een begin maken aan de buiten schilderwerk.. en ik weet niet of ik elke week tijd heb om te verven..
Verf dat ik ga gebruiken is op terpetine basis.

Met waterbasis heb ik ze dagenlang onder water staan. (Of in de verf zetten en daarna in een boterhamzakje met zo min mogelijk lucht)
Op terpentine basis deed ik ze in de albastine kwastenreiniger. Verfresten bleven dan mooi onderin liggen en de kwast lekker zacht.

[ Voor 71% gewijzigd door _ferry_ op 28-03-2021 16:31 ]

[Wish]

Boudewijn schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:22:
Ik zou eerst de boel eens reinigen/schuren en dan met goede lijm (wellicht bruislijm die iets vult zodat het echt strak-strak zit na je schuurwerk) verlijmen.
En dan goed geklemd uit laten harden, volgens mij moet je lijm gewoon klemmen als je een goed en stevig resultaat wil.

_ferry_ schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:26:
Bruislijm of (hout)constructielijm. Ken eigenlijk niets wat ik daarmee in elkaar heb gezet en daarna nog uit elkaar kwam.

Ok, ik heb wat houtconstructiebruislijm besteld, alleen al vanwege de letterwaarde. Dinsdag dan maar schuren en met lijmklemmen aan de slag. Bedankt voor de tips gents.

[zonoskar]

_ferry_ schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:26:
Met waterbasis heb ik ze dagenlang onder water staan. (Of in de verf zetten en daarna in een boterhamzakje met zo min mogelijk lucht)
Op terpentine basis deed ik ze in de albastine kwastenreiniger. Verfresten bleven dan mooi onderin liggen en de kwast lekker zacht.

Op terpentine basis kun je ook gewoon in water zetten. Voor gebruik even droog maken (paar keer droog schudden) en gaan. Alleen roesten sommige kwasten, da's dan niet handig.

[HTT-Thalan]

Nadat de plaggen erop lagen ging het regenen de rest van de dag, dus ja, dan word je nat .
Ik wilde toch graag alle betimmering en beschoeing van het dak af hebben want volgende week is het mooi weer en dan wil ik de verf ertegenaan zetten.