[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6

[Vliegvlug]

Yaksa schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:30:
[...]

Ik heb in het verleden (20 jaar geleden) een soort Plasti Dip gebruikt voor o.a. de zijstandaard en de kickstarter van mijn off-road motor. Dat was (toendertijd) prima spul. Metaal helemaal ontroesten, ontvetten en daarna in dat goedje dopen. Na droging zat er echt een keiharde slijtvaste laag op. Ik weet alleen niet of de huidige samenstelling nog hetzelfde is.

Voor de vulplaatjes zal dat iets te dik worden ben ik bang maar ik moet ook nog mijn standaard gaan aanpakken want die is ook wat roestig dus dat houd ik in gedachten.

Det schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:54:
[...]
Heb er zelf geen recente ervaring mee. Mijn ervaring is van jaren terug en ik kan me heugen dat het niet erg krasvast was. Eerlijk gezegd ben ik bang dan de vulstukjes die je gemaakt hebt toch nog wel wat zullen bewegen in de achtervork met als effect dat ze kaal slijten en dan gaan roesten.

Dat er nog wat beweging in zit is heel goed mogelijk, zo’n elektrische hub motor levert aardig wat koppel, de asmoeren zaten echt goed vast maar ze hebben zichzelf toch los weten te draaien.
Die hammerite kan er dus beter tegen dan zinkspray, pak ik dat.

DasNieNix schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 08:27:
[...]

Verzinken zal een paar euro kosten maar ik heb geen recente ervaringen. De bedrijven die ik kon uit het verleden zijn er allemaal niet meer.

Dat klinkt betaalbaar maar als het niet meer gedaan wordt houdt het op. Zal eens bij me in de buurt kijken.
Hoewel even hammerite sprayen natuurlijk veel makkelijker is.

Zinkspray heb ik alleen gebruikt op hekwerk, dat voldeed goed. Maar zoals @Det ook zegt denk ik ook dat in jouw constructie wat speling zal blijven en je beugels weer kaal worden.

Leuk om te zien dat er nog mensen zijn die dit soort dingen doen; zal het scooter topic in de gaten houden.

Vooral doen, input daar is altijd welkom.
Is niet heel actief daar helaas op dit soort dingen.

Ik moet nog wat andere vulplaatjes gaan maken om de remklauw opzij te zetten, het huidige wiel is dunner waardoor de schijf en klauw niet oplijnen.
Daarom de schijf er nu maar even afgehaald. Gelukkig kan je met een elektrische motor regenaratief remmen.

tonny147 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 08:44:
@Vliegvlug

https://www.ahoywinkelonline.nl/yuki-poedercoating.html

Ik weet niet of je een oven hebt, dan zou je zelf kunnen poedercoaten.
Zelf wel eens gebruikt om loodkoppen een vrolijk kleurtje te geven. Vrij simpel aan te brengen, en keihard.

Dat is ook een leuke suggestie, wist niet dat je dat ook zelf kon doen, maar ben dan ook niet actief in de hengelsport.
Dank voor het idee!

[Jannibal23]

Aghanim schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 12:44:
Ik heb een plafond van gipsplaten gemaakt en heb een aantal kleine kieren die ik op wil vullen. De kieren zijn net te groot om dicht te kitten, vaak rond de 0.8mm breed. Waar kan ik deze kieren het beste mee opvullen? Ik lees zowel gipsmortel als snelgips als roodband als mogelijkheden? Het idee is om de gipsplaten vervolgens te verven met latex. Eerder heb ik Alabastine Gipsplaatvuller gebruikt maar die was vrij moeilijk glad te krijgen na verwerking.

0,8 cm neem ik aan? Anders kan je wel heel netjes gips snijden...

Maar zie een paar posts terug. orf in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Vergelijkbare vraag en bijbehorend antwoord. Daar ging het om 2 cm zelfs.

[Aghanim]

Jannibal23 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 13:43:
[...]

0,8 cm neem ik aan? Anders kan je wel heel netjes gips snijden...

Maar zie een paar posts terug. orf in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"

Vergelijkbare vraag en bijbehorend antwoord. Daar ging het om 2 cm zelfs.

0,8cm inderdaad

Voor mij is de oplossing niet passend (houten latten) omdat ik de kieren op verschillende plekken over het plafond hebben. Daarom zou ik het toch liever opvullen met een kit-achtige oplossing die past voor grotere kieren.

[Erasmo]

Heeft iemand hier toevallig ervaring met een kiepraam retrofitten in een bestaand houten kozijn? Wij hebben een badkamer met ramen die niet open kunnen, het zou wel fijn zijn als dat wel kan natuurlijk. Ik heb wel bedrijven gevonden die dit claimen te kunnen, zoals deze maar ik zit niet in hun werkgebied. Het kozijn is nog stevig en alles, en als we op de randen een paar cm aan raam verliezen, so be it. Het is een beetje lastig om te zoeken, maar hier moeten toch wel retrofit systemen voor zijn? Heb ook een paar timmermannen/aannemers in de buurt aangeschreven maar die willen er gelijk een heel nieuw kozijn in zetten...

[Melmer]

Aghanim schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 14:08:
[...]

0,8cm inderdaad

Voor mij is de oplossing niet passend (houten latten) omdat ik de kieren op verschillende plekken over het plafond hebben. Daarom zou ik het toch liever opvullen met een kit-achtige oplossing die past voor grotere kieren.

Ik heb zelf wel goede ervaring met Zwaluw gipsplaatvuller. In kit vorm maar ook grote verpakking.

https://www.toolstation.nl/zwaluw-gipsplaatvuller/p25313

Smeert lekker, super licht en goed schuurbaar (zie ook de reviews bij ts)

[ Voor 6% gewijzigd door Melmer op 03-02-2021 15:14 ]

[Slaut]

Aghanim schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 12:44:
Ik heb een plafond van gipsplaten gemaakt en heb een aantal kleine kieren die ik op wil vullen. De kieren zijn net te groot om dicht te kitten, vaak rond de 0.8mm breed. Waar kan ik deze kieren het beste mee opvullen? Ik lees zowel gipsmortel als snelgips als roodband als mogelijkheden? Het idee is om de gipsplaten vervolgens te verven met latex. Eerder heb ik Alabastine Gipsplaatvuller gebruikt maar die was vrij moeilijk glad te krijgen na verwerking.

Hier een muur gedaan, tussen gipsplaten met wapeningsband en daarna met Rottband of voegenfit afgewerkt.
https://www.gamma.nl/klusadvies/a/gipsplaten-afwerken

[Eppo ©]

Al een tijdje heb ik last van scheuren in mijn gietvloer en de vloerenlegger zegt dat het komt door de ondervloer en de ondervloerlegger zegt weer dat het komt doordat het aan het verzakken is. Hij gaf mij wel de tip om het te melden bij de opstalverzekering, mogelijk is dat verzekerd. Heb met de verzekering gebeld en die geven aan dat ze eerst een schadeoorzaak moeten weten voordat ze kunnen aangeven of het is verzekerd. Nu is mijn vraag, hoe achterhaal ik een schadeoorzaak? Is het verhaal van de ondervloerlegger voldoende of moet daar eigenlijk een onafhankelijk iemand naar kijken?

Zitten namelijk een paar punten waardoor ik twijfel aan het verzakken:
- Muren zijn niet ontzet of bevatten scheuren.
- Scheur komt ook op plekken waar geen nieuwe vloer in is gegaan, alleen maar een deklaag (lichtgroen is waar de nieuwe vloer is gestort)
- Scheur 'veert' een beetje als ik er op druk
- Scheurenwijzen van Vereniging Eigenhuis (https://www.eigenhuis.nl/...et-je-op/scheurenwijzer#/) geeft niet echt eenduidig antwoord. (antwoorden die ik gebruikte 'In de vloer/ het plafond' > 'Begane grondvloer op zand' en dan weet ik het niet. Het scheurt niet als een haarscheur en het loopt ook niet evenwijdig aan de muur. Dat laatste zou zetting betekenen, het eerste verzakking).

Situatie:

(nieuwe vloer is groen, scheuren zijn oranje)

Voorbeeld van de scheuren (ze zijn nu erger dan op de foto, maar het geeft een goed beeld)

[Bo0bz]

Eppo © schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 18:08:
Al een tijdje heb ik last van scheuren in mijn gietvloer en de vloerenlegger zegt dat het komt door de ondervloer en de ondervloerlegger zegt weer dat het komt doordat het aan het verzakken is. Hij gaf mij wel de tip om het te melden bij de opstalverzekering, mogelijk is dat verzekerd. Heb met de verzekering gebeld en die geven aan dat ze eerst een schadeoorzaak moeten weten voordat ze kunnen aangeven of het is verzekerd. Nu is mijn vraag, hoe achterhaal ik een schadeoorzaak? Is het verhaal van de ondervloerlegger voldoende of moet daar eigenlijk een onafhankelijk iemand naar kijken?

Zitten namelijk een paar punten waardoor ik twijfel aan het verzakken:
- Muren zijn niet ontzet of bevatten scheuren.
- Scheur komt ook op plekken waar geen nieuwe vloer in is gegaan, alleen maar een deklaag (lichtgroen is waar de nieuwe vloer is gestort)
- Scheur 'veert' een beetje als ik er op druk
- Scheurenwijzen van Vereniging Eigenhuis (https://www.eigenhuis.nl/...et-je-op/scheurenwijzer#/) geeft niet echt eenduidig antwoord. (antwoorden die ik gebruikte 'In de vloer/ het plafond' > 'Begane grondvloer op zand' en dan weet ik het niet. Het scheurt niet als een haarscheur en het loopt ook niet evenwijdig aan de muur. Dat laatste zou zetting betekenen, het eerste verzakking).

Situatie:
[Afbeelding]
(nieuwe vloer is groen, scheuren zijn oranje)

Voorbeeld van de scheuren (ze zijn nu erger dan op de foto, maar het geeft een goed beeld)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het achterhalen van de oorzaak zal voor de verzekering toch via een expert moeten lopen? Neem aan dat je niet zelf even een mailtje stuurt met jou bevindingen? Heeft je verzekeraar contact met onafhankelijke experts?

[Kapotto]

Erasmo schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 14:14:
Heeft iemand hier toevallig ervaring met een kiepraam retrofitten in een bestaand houten kozijn? Wij hebben een badkamer met ramen die niet open kunnen, het zou wel fijn zijn als dat wel kan natuurlijk. Ik heb wel bedrijven gevonden die dit claimen te kunnen, zoals deze maar ik zit niet in hun werkgebied. Het kozijn is nog stevig en alles, en als we op de randen een paar cm aan raam verliezen, so be it. Het is een beetje lastig om te zoeken, maar hier moeten toch wel retrofit systemen voor zijn? Heb ook een paar timmermannen/aannemers in de buurt aangeschreven maar die willen er gelijk een heel nieuw kozijn in zetten...

Je kan je bestaande glas er uit laten halen en in die opening een kunststof kozijn (met raam dat open kan) laten monteren. Over het houtwerk worden dan ook kunststof kappen gemonteerd. Wordt regelmatig gedaan om geld te besparen (je omlijsting kan blijven zitten en minder sloopwerk).

[Arjan]

@Erasmo ik heb zelf inmiddels 6kiepkantel ramen in een bestaand kozijn gezet. Qua kosten scheelt het niet heel veel met kozijn geheel vervangen overigens.. ik heb ervaring net renoraam.nl en kik Rotterdam. De laatste ramen zijn mooier met minder dikke kozijnen, de eerste zijn een stuk makkelijker te plaatsen.

[Zwartoog]

Aghanim schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 12:44:
Ik heb een plafond van gipsplaten gemaakt en heb een aantal kleine kieren die ik op wil vullen. De kieren zijn net te groot om dicht te kitten, vaak rond de 0.8mm breed. Waar kan ik deze kieren het beste mee opvullen?

Wij doen het meeste met Renoband. Smeert makkelijk, en blijft elastisch, dus ideaal voor kieren tussen twee platen (of muren, of andere overgangen).

[Tranze]

Als voorbereiding op het schuimbeton (ongeveer 1m dik), dat Faber in de kruipruimte komt pompen, alvast de houten balkenvloer verwijderd. Wat een ruimte M'n broer had een dubbel-asser mee, en met nog een extra aanhanger hebben we alles in 1x naar de mileustraat gebracht, dus mooi gratis afgevoerd.
Nog overwogen om de boel eerst op te hogen met zand, maar voor de geringe meerprijs van extra schuimbeton ga ik zelf niet met zand lopen klooien Daarnaast moeten we de rest van het huis ook nog een flinke opknapbeurt geven, dus die tijd kunnen we elders goed gebruiken.



De kruipruimte lag vol met 10 m3 aan isolatiechips. Die hebben we er met wat bakken om te scheppen, een bladblazer om het in de hoek te blazen en een dagje zwoegen uit gekregen. Het gros verkocht aan iemand uit dezelfde woonplaats . Had nog geinformeerd bij bedrijven om de chips te laten afzuigen... maar dat zou maarliefst rond de € 2000,- kosten

[ Voor 15% gewijzigd door Tranze op 04-02-2021 06:49 ]

[Impry]

Zo, dat is een dure stofzuiger dan!

Waar komt de keuze voor schuimbeton vandaan ipv het 'traditionele' zand - tempex/PIR - beton?

[Erasmo]

Kapotto schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:12:
[...]


Je kan je bestaande glas er uit laten halen en in die opening een kunststof kozijn (met raam dat open kan) laten monteren. Over het houtwerk worden dan ook kunststof kappen gemonteerd. Wordt regelmatig gedaan om geld te besparen (je omlijsting kan blijven zitten en minder sloopwerk).

Weet je toevallig nog welk merk/bedrijf dat was? Dit is min of meer precies wat ik zoek.

Arjan schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:19:
@Erasmo ik heb zelf inmiddels 6kiepkantel ramen in een bestaand kozijn gezet. Qua kosten scheelt het niet heel veel met kozijn geheel vervangen overigens.. ik heb ervaring net renoraam.nl en kik Rotterdam. De laatste ramen zijn mooier met minder dikke kozijnen, de eerste zijn een stuk makkelijker te plaatsen.

Ik zal beide toko's eens aanschrijven, wel jammer dat ze geen foto's hebben. Dat het qua kosten niet zoveel scheelt is wel jammer, dan kan ik bijna net zo goed kunstof+triple laten plaatsen.

[Rick--]

Na van de zomer de gehele badkamer op de schop te hebben genomen (alles zelf, slopen, leidingwerk E, W en CV, isoleren, gipsen, stucen, sauzen, tegelen, kitten, sanitair) moest er alleen nog een badmeubel gemaakt worden.

Althans alleen het onderkastje. Het blad met waskom lag er al in, een mooi stuk eiken voorzien van waalskanten.


Voor het meubel
Van internet wat stalen kokers en strippen besteld, opmaat geslepen en gelast. Ik had al een elektrode las apparaat maar met dun materiaal brand je snel door het staal heen dus een vuldraad lasapparaat gekocht bij de lidl. Redelijk goed apparaat, laat ik voor opstellen dat ik absoluut geen volleerd lasser ben maar ik red me er mee. Frame in elkaar gelast, paar lassen opnieuw want hoe goed en zuiver ik de kokers had gesteld, door de warmte inbrenging van het lassen en afkoelen wordt het toch weer wat krom getrokken. Daarna eerst alles alleen vast gepuntlast voorst ik hem rondom laste. Dit ging beter.

En dan een mooi frame.

Voor het hout moest er eiken in. Lastig te verkrijgen door al die corona maatregelen. Kan weinig in de buurt vinden en op internet werd het al snel te duur, transportkosten overschreden vaak de kosten van het hout.

Dus even zoeken op marktplaats en daar kan ik een mooie eiken tafel op de kop tikken. Daar kon ik mooi een stuk van het blad van gebruiken. Een stuk eruit gezaagd en kon op mijn werk de van dikte bank gebruiken om hem te ontdoen van de olie laag en naar de juiste dikte te schaven.

De tafel ga ik ook weer opknappen, met het hout er af voor mijn meubel blijft er nog een tafel van 150x95 over, kijken of ik die weer kan verkopen voor de zelfde prijs van 75 euro als waar ik hem voor had gekocht.

Nog wat lades in elkaar getimmerd met mooie softclose-push to open geleiders (moeten wel erg zuiver gesteld zijn om de push to open soepel te laten lopen)

Maar dan heb je ook wel een mooie meubeltje (vind ik zelf)




Van het weekend gaat hij onder het blad.

[Arjan]

@Erasmo voor de beeldvorming

1 Meranti Draaikiep Basic® renovatieraam Draairichting R2, 1st Veiligheid - WK2 + afsluitbare raamkruk.
Dagmaat (BxH) 660 x 1120 mm.
Iso-glas HR++ Argon 5-15-*4 / los geleverd.
Voorbehandeling omkeerlatten 2x grondverf Ral 1013. Voorbehandeling raam 2x grondverf Ral 1013.

Voor ~€600,- (van kik Rotterdam)

[Erasmo]

Arjan schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:20:
@Erasmo voor de beeldvorming

[...]

Voor ~€600,- (van kik Rotterdam)

Oh dat valt nog redelijk mee.

[barry86]

Rick-- schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:14:
Na van de zomer de gehele badkamer op de schop te hebben genomen (alles zelf, slopen, leidingwerk E, W en CV, isoleren, gipsen, stucen, sauzen, tegelen, kitten, sanitair) moest er alleen nog een badmeubel gemaakt worden.

Althans alleen het onderkastje. Het blad met waskom lag er al in, een mooi stuk eiken voorzien van waalskanten.
[Afbeelding]

Voor het meubel
Van internet wat stalen kokers en strippen besteld, opmaat geslepen en gelast. Ik had al een elektrode las apparaat maar met dun materiaal brand je snel door het staal heen dus een vuldraad lasapparaat gekocht bij de lidl. Redelijk goed apparaat, laat ik voor opstellen dat ik absoluut geen volleerd lasser ben maar ik red me er mee. Frame in elkaar gelast, paar lassen opnieuw want hoe goed en zuiver ik de kokers had gesteld, door de warmte inbrenging van het lassen en afkoelen wordt het toch weer wat krom getrokken. Daarna eerst alles alleen vast gepuntlast voorst ik hem rondom laste. Dit ging beter.

En dan een mooi frame. [Afbeelding]

Voor het hout moest er eiken in. Lastig te verkrijgen door al die corona maatregelen. Kan weinig in de buurt vinden en op internet werd het al snel te duur, transportkosten overschreden vaak de kosten van het hout.

Dus even zoeken op marktplaats en daar kan ik een mooie eiken tafel op de kop tikken. Daar kon ik mooi een stuk van het blad van gebruiken. Een stuk eruit gezaagd en kon op mijn werk de van dikte bank gebruiken om hem te ontdoen van de olie laag en naar de juiste dikte te schaven.
[Afbeelding]
De tafel ga ik ook weer opknappen, met het hout er af voor mijn meubel blijft er nog een tafel van 150x95 over, kijken of ik die weer kan verkopen voor de zelfde prijs van 75 euro als waar ik hem voor had gekocht.

Nog wat lades in elkaar getimmerd met mooie softclose-push to open geleiders (moeten wel erg zuiver gesteld zijn om de push to open soepel te laten lopen)

Maar dan heb je ook wel een mooie meubeltje (vind ik zelf)
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van het weekend gaat hij onder het blad.

Echt heel netjes, en ook je meubelmaker skills!

[BBTM]

Om mee te beginnen weet ik niet zeker of dit het juiste topic is om een vraag als deze te gaan stellen.. maar proberen het toch.

Inmiddels net een jaar geleden ben ik gaan wonen in mijn eerste koopwoning. Een huis uit 1931. Het is een enkelsteensmuur en isolatie tussen het voorzetwandje en de buitenmuur is er niet (voor zo ver ik heb kunnen zien). Houten kozijnen die erg lek zijn. Een 15 jaar oude CV-ketel.

Ondertussen na wat research gedaan te hebben ben ik het spoor bijster waar te beginnen. Ik heb niet echt trek om de binnenkant te strippen en isolatie aan te brengen tussen mijn buitenmuur en het voorzetwandje en de buitenkant isoleren met bijvoorbeeld spuitkurk is ontzettend prijzig.

Ik zou graag willen weten waar ik zou moeten beginnen.. Een persoonlijke vraag, I know maar wat zijn de ervaringen? Wat bespaar ik aan m3 gas verbruik bij de aanschaf van een nieuwe ketel? Wat (kan) ik besparen bij aanschaf van kunstof kozijnen?

Kortom, heeft iemand tips?

[Jelte,89]

Om maar met de deur in huis te vallen, kunststof kozijnen zou zonde zijn voor een huis uit '31,

Vaak is het kozijn nog prima, en zou je kunnen overwegen om alleen de ramen te vervangen (het deel waar het glas in zit) met een nieuw dikker raam heb je voldoende sponning voor thermopane

Qua isolatie zou je even kunnen informeren bij isolatiebedrijven of ze iets van vlokken in kunnen spuiten,
Wat ik wel weet is dat je torenhoge subsidie's kunt krijgen in deze situatie (uit mn hoofd is de subsidie op gevel isolatie € 38,- per m2) voorwaarde is dat je 2 punten aan moet pakken, en het moet laten doen, maar goed... dat is echt wel te doen voor 38 euro per m2...

Eventueel icm glas/vloer of dakisolatie?

Het is niet in geld uit te drukken of m3, maar je besparing is echt genoeg, ik had een zelfde situatie en heb het stap voor stap gedaan, dus niet echt bijgehouden... maar ik hoor de ketel gewoon veel minder aanslaan, ook is de kamer prima geisoleerd nu, en de keuken nog niet, thermostaat hangt in de kamer, dus die slaat af bij bereiken temp, de keuken valt dan ook uit natuurlijk, en die moeten we bij warmen met een elektrische kachel, (resultaat, +- 400Kwatt aan stroom)

Ik zou het wat groter aanpakken/verdiepen in de subsidie, goede isolatie is niet alleen besparing, maar bied ook comfort dat je geen tocht voelt e.d.

[BBTM]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:39:
Om maar met de deur in huis te vallen, kunststof kozijnen zou zonde zijn voor een huis uit '31,

Vaak is het kozijn nog prima, en zou je kunnen overwegen om alleen de ramen te vervangen (het deel waar het glas in zit) met een nieuw dikker raam heb je voldoende sponning voor thermopane

Qua isolatie zou je even kunnen informeren bij isolatiebedrijven of ze iets van vlokken in kunnen spuiten,
Wat ik wel weet is dat je torenhoge subsidie's kunt krijgen in deze situatie (uit mn hoofd is de subsidie op gevel isolatie € 38,- per m2) voorwaarde is dat je 2 punten aan moet pakken, en het moet laten doen, maar goed... dat is echt wel te doen voor 38 euro per m2...

Eventueel icm glas/vloer of dakisolatie?

Het is niet in geld uit te drukken of m3, maar je besparing is echt genoeg, ik had een zelfde situatie en heb het stap voor stap gedaan, dus niet echt bijgehouden... maar ik hoor de ketel gewoon veel minder aanslaan, ook is de kamer prima geisoleerd nu, en de keuken nog niet, thermostaat hangt in de kamer, dus die slaat af bij bereiken temp, de keuken valt dan ook uit natuurlijk, en die moeten we bij warmen met een elektrische kachel, (resultaat, +- 400Kwatt aan stroom)

Ik zou het wat groter aanpakken/verdiepen in de subsidie, goede isolatie is niet alleen besparing, maar bied ook comfort dat je geen tocht voelt e.d.

Thanks!

Ik had altijd begrepen dat wanneer je vlokken, korrels, whatever inspuit als er geen spouwmuur is dit je gipsenwandje aantast.

Het vervangen van de ramen is nieuw voor mij, ik dacht altijd dat dit samen met het kozijn moest. Er zit wel dubbelglas in, dit is bijvoorbeeld vervangbaar voor glas met een hogere U-waarde? Als ik ga verbouwen, wil ik dit ook in etappes gaan doen zoals jij hebt aangegeven. Financieel zit ik niet in de situatie waar ik alles in één keer kan gaan aanpakken.

Dak isolatie is al reeds aangebracht door de vorige bewoners, zal nu ongeveer 6 jaar oud zijn. En vloer isolatie is niet mogelijk tenzij ik de vloer er uit ga halen. Dit werd mij verteld door een isolatiebedrijf.. Kruipruimte is er niet..

Heb je toevallig ook ervaring met het vervangen van een CV-ketel? Of is het verschil dat je hier mee maakt minimaal en kan ik beter gaan kijken naar het vervangen van de ramen zoals eerder aangegeven?

[Pindakaas]

Ik ben op zoek naar een manier om een buisventilator op een timer te kunnen aansluiten, weet iemand of hier mogelijkheden voor zijn?

Ik heb net de WC verbouwt. Onder andere een Gat door de gevel geboord om een afzuig ventilator aan te kunnen sluiten. Schoonvader had nog een buisventilator liggen dus die er in gezet. (lijkt hier op) Deze is samen met de lamp in de WC aangesloten op de lichtknop, dus licht aan = ventilator aan.

In eerste instantie leek dat prima, maar achteraf maakt de ventilator toch aardig wat geluid. Is er een manier om dit te dimmen? Of om de ventilator pas na 5 min. aan te laten gaan voor 5 min?

[Jelte,89]

itzmxtch schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:50:
[...]


Thanks!

Ik had altijd begrepen dat wanneer je vlokken, korrels, whatever inspuit als er geen spouwmuur is dit je gipsenwandje aantast.

Het vervangen van de ramen is nieuw voor mij, ik dacht altijd dat dit samen met het kozijn moest. Er zit wel dubbelglas in, dit is bijvoorbeeld vervangbaar voor glas met een hogere U-waarde? Als ik ga verbouwen, wil ik dit ook in etappes gaan doen zoals jij hebt aangegeven. Financieel zit ik niet in de situatie waar ik alles in één keer kan gaan aanpakken.

Dak isolatie is al reeds aangebracht door de vorige bewoners, zal nu ongeveer 6 jaar oud zijn. En vloer isolatie is niet mogelijk tenzij ik de vloer er uit ga halen. Dit werd mij verteld door een isolatiebedrijf.. Kruipruimte is er niet..

Heb je toevallig ook ervaring met het vervangen van een CV-ketel? Of is het verschil dat je hier mee maakt minimaal en kan ik beter gaan kijken naar het vervangen van de ramen zoals eerder aangegeven?

Ik heb zo geen foto'tje bij de hand, maar google kozijn/raam/glas zal uitkomst bieden.

Het vervangen van je CV ketel zal inderdaad enig nut hebben, omdat ze efficiënter zijn, maar op het moment dat je hitte makkelijk ontsnapt zal ook deze even vaak aanslaan.

Ben je zelf handig? (als in, voorzetwanden vervangen en pir plaatsen?)

En heb je niet iemand in je omgeving met een flir/warmte camera? Dan zou je eventueel kunnen kijken waar het precies 'lekt'... de ramen zou je nog kunnen afplakken met raamfolie om tocht tegen te gaan, Vrij goedkoop maar je merkt het echt

Woon je er al op het moment?

[robkrekel]

Pindakaas schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:52:
Ik ben op zoek naar een manier om een buisventilator op een timer te kunnen aansluiten, weet iemand of hier mogelijkheden voor zijn?

Ik heb net de WC verbouwt. Onder andere een Gat door de gevel geboord om een afzuig ventilator aan te kunnen sluiten. Schoonvader had nog een buisventilator liggen dus die er in gezet. (lijkt hier op) Deze is samen met de lamp in de WC aangesloten op de lichtknop, dus licht aan = ventilator aan.

In eerste instantie leek dat prima, maar achteraf maakt de ventilator toch aardig wat geluid. Is er een manier om dit te dimmen? Of om de ventilator pas na 5 min. aan te laten gaan voor 5 min?

Ik heb zelf een buisventilator in de badkamer aangesloten op hue, maar die 5 min vertraging wordt standaard hue lastig. Misschien kan dat met iftt nog wel, maar dat weet ik zo niet.

[BBTM]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 11:16:
[...]


Ik heb zo geen foto'tje bij de hand, maar google kozijn/raam/glas zal uitkomst bieden.

Het vervangen van je CV ketel zal inderdaad enig nut hebben, omdat ze efficiënter zijn, maar op het moment dat je hitte makkelijk ontsnapt zal ook deze even vaak aanslaan.

Ben je zelf handig? (als in, voorzetwanden vervangen en pir plaatsen?)

En heb je niet iemand in je omgeving met een flir/warmte camera? Dan zou je eventueel kunnen kijken waar het precies 'lekt'... de ramen zou je nog kunnen afplakken met raamfolie om tocht tegen te gaan, Vrij goedkoop maar je merkt het echt

Woon je er al op het moment?

De raamfolie is een interessante optie om eens te gaan proberen dan. En ja, ik woon er inderdaad al. Ik zal eens in mijn omgeving gaan vragen of iemand toevallig een flir camera heeft om het op die manier eens te gaan onderzoeken!

[Wimploo]

Zijn er mensen hier die ervaring hebben met het maken/aanbrengen van kastdeuren in een knieschot. Het enige dat ik tegen kom is schuifdeuren, maar dat vind ik niks.

Dus eigenlijk zoiets als onder en dan van deurtjes voorzien. Als ik het opmeet dan zit er ongeveer 61cm tussen Hoh van de balken. Het liefst zou ik iets met standaard ikea deurtjes doen aangezien die erg goedkoop zijn en kant en klaar afgelakt.

Plaatje hieronder is random van google geplukt maar geeft wel het idee aan hoe het nu is. Hieronder zou je dus 8 kastdeuren kunnen plaatsen.

[Flix20]

Wimploo schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 12:28:
Zijn er mensen hier die ervaring hebben met het maken/aanbrengen van kastdeuren in een knieschot. Het enige dat ik tegen kom is schuifdeuren, maar dat vind ik niks.

Dus eigenlijk zoiets als onder en dan van deurtjes voorzien. Als ik het opmeet dan zit er ongeveer 61cm tussen Hoh van de balken. Het liefst zou ik iets met standaard ikea deurtjes doen aangezien die erg goedkoop zijn en kant en klaar afgelakt.

Plaatje hieronder is random van google geplukt maar geeft wel het idee aan hoe het nu is. Hieronder zou je dus 8 kastdeuren kunnen plaatsen.

[Afbeelding]

Dan haal je toch Ikea keukenkast deuren met de juiste afmeting (60x80) met de scharnieren welke je dan in je frame schroeft?

[KabouterSuper]

Rick-- schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:14:
Althans alleen het onderkastje. Het blad met waskom lag er al in, een mooi stuk eiken voorzien van waalskanten.

Van het weekend gaat hij onder het blad.

Hoe heb je/ga je het metaal in het kastje conserveren? Ga je het blank lakken? Ik zou wat huiverig zijn voor roest aangezien het kastje in een vochtige ruimte staat.

Pindakaas schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:52:
In eerste instantie leek dat prima, maar achteraf maakt de ventilator toch aardig wat geluid. Is er een manier om dit te dimmen? Of om de ventilator pas na 5 min. aan te laten gaan voor 5 min?

Ik heb in twee badkamers een aparte draaischakelaar gemaakt waar een timer inzit (zie https://www.elektroschake...15min-2-polig-basis-95055 en https://www.elektroschake...-tim-jal-3st-w-a500-98925). Je geeft de knop een zwiep en dan gaat deze vanzelf uit na een tijdje. Ideaal voor degenen in huis die allergisch zijn voor geluid.

[Tjark]

@Rick-- iets kostbaarder is, is om bv te investeren in een S&P silent ventilator die stiller is (7-8 tientjes). Je hebt ze ook met nalooptimer, maar moet je wel even kijken of je er de juiste kabels voor hebt/kan doortrekken.

[ Voor 39% gewijzigd door Tjark op 04-02-2021 13:06 ]

[Verwijderd]

Korte versie: welke kit kan ik gebruiken aan de binnenkant van een inbouwdoos om hem luchtdicht te maken? Siliconenkit hecht blijkbaar niet. Zou Pattex power fix polymer bijv die ik nog heb liggen goed zijn hiervoor? Of toch meteen naar de meest vervelende kit die ik ooit heb gebruikt en zich overal aan hecht: raamkit?

Lange versie: Ik heb last van tocht en geurtjes vanuit de koof die mijn huis met die van de buren verbindt. De woningbouw wilt daar niks aan doen.

Deze muur is 7cm dik (gypo) en de achterkant van de inbouwdoos zit dus met zijn blote kont in de koof zelf. Ik heb de oude uit de muur gesloopt en een nieuwe inbouwdoos ingepakt met plastic omdat er zeer veel kieren en openingen zijn in elke inbouwdoos voor mogelijke electra aftakkingen en opnieuw in de muur ingebouwd wat echt veel heeft geholpen maar in het midden van de doos komen nog 2 kabels (Coax en UTP) binnen. Hier heb ik een rubberen doorvoer ring gebruikt wat vrij goed sluit maar niet 100% omdat het 2 kabels zijn (ik had achteraf gezien beter 2 afzonderlijke gaten en doorvoerringen moeten gebruiken maar ja... ) en ik wil de laatste beetje opening nog proberen dicht te krijgen maar siliconenkit blijkt niet te hechten aan de binnenkant van de doos.

[robkrekel]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 11:16:
[...]de ramen zou je nog kunnen afplakken met raamfolie om tocht tegen te gaan, Vrij goedkoop maar je merkt het echt

Ha, dit is nieuw voor mij. Ook maar even besteld om te testen. 2 ramen op het oosten die niet echt isolerend zijn, en met de aankomende verwachtingen is dit misschien wel wat

[ Voor 8% gewijzigd door robkrekel op 04-02-2021 13:25 ]

[PaT]

Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:23:
Korte versie: welke kit kan ik gebruiken aan de binnenkant van een inbouwdoos om hem luchtdicht te maken? Siliconenkit hecht blijkbaar niet. Zou Pattex power fix polymer bijv die ik nog heb liggen goed zijn hiervoor? Of toch meteen naar de meest vervelende kit die ik ooit heb gebruikt en zich overal aan hecht: raamkit?

Lange versie: Ik heb last van tocht en geurtjes vanuit de koof die mijn huis met die van de buren verbindt. De woningbouw wilt daar niks aan doen.

Deze muur is 7cm dik (gypo) en de achterkant van de inbouwdoos zit dus met zijn blote kont in de koof zelf. Ik heb de oude uit de muur gesloopt en een nieuwe inbouwdoos ingepakt met plastic omdat er zeer veel kieren en openingen zijn in elke inbouwdoos voor mogelijke electra aftakkingen en opnieuw in de muur ingebouwd wat echt veel heeft geholpen maar in het midden van de doos komen nog 2 kabels (Coax en UTP) binnen. Hier heb ik een rubberen doorvoer ring gebruikt wat vrij goed sluit maar niet 100% omdat het 2 kabels zijn (ik had achteraf gezien beter 2 afzonderlijke gaten en doorvoerringen moeten gebruiken maar ja... ) en ik wil de laatste beetje opening nog proberen dicht te krijgen maar siliconenkit blijkt niet te hechten aan de binnenkant van de doos.

Kan je de doos niet gewoon vast zetten met PUR?

[Eppo ©]

Bo0bz schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 20:26:
[...]


Het achterhalen van de oorzaak zal voor de verzekering toch via een expert moeten lopen? Neem aan dat je niet zelf even een mailtje stuurt met jou bevindingen? Heeft je verzekeraar contact met onafhankelijke experts?

Dat dacht ik ook toen ik belde, maar blijkbaar is het toch anders. Ik moest eerst een schadeoorzaak vinden (net als waterschade, brand, etc) en dan gaat de verzekering kijken of schade door de schadeoorzaak wordt gedekt of niet. Als dat het geval is, dan komt er pas een expert kijken naar hoe hoog de schade precies is en gaat dat vergoeden.

Maar ik ga er eens een mailtje aan wagen, mogelijk kunnen ze een onafhankelijk expert aanraden (vraag mij af of een verzekeringsmaatschappij een onafhankelijk iemand kent, maar we gaan het zien...)

[CvP_tweakers]

Tranze schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 06:45:
Als voorbereiding op het schuimbeton (ongeveer 1m dik), dat Faber in de kruipruimte komt pompen, alvast de houten balkenvloer verwijderd. Wat een ruimte M'n broer had een dubbel-asser mee, en met nog een extra aanhanger hebben we alles in 1x naar de mileustraat gebracht, dus mooi gratis afgevoerd.
Nog overwogen om de boel eerst op te hogen met zand, maar voor de geringe meerprijs van extra schuimbeton ga ik zelf niet met zand lopen klooien Daarnaast moeten we de rest van het huis ook nog een flinke opknapbeurt geven, dus die tijd kunnen we elders goed gebruiken.

[Afbeelding]

De kruipruimte lag vol met 10 m3 aan isolatiechips. Die hebben we er met wat bakken om te scheppen, een bladblazer om het in de hoek te blazen en een dagje zwoegen uit gekregen. Het gros verkocht aan iemand uit dezelfde woonplaats . Had nog geinformeerd bij bedrijven om de chips te laten afzuigen... maar dat zou maarliefst rond de € 2000,- kosten

Mooi project!
als je toch bezig bent zou ik overwegen om de oude schouw eruit te halen. Als je toch hout wil stoken zou ik kiezen voor een moderne houtkachel. Veel hoger rendement en zuiniger met hout en bovenal een schonere verbranding.
Wel ff kijken of je straffeloos de schouw kunt verwijderen of dat er ook de bovenverdieping ook een gemetselde schouw op staat.

[Sharky]

CvP_tweakers schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:49:
[...]


Mooi project!
als je toch bezig bent zou ik overwegen om de oude schouw eruit te halen. Als je toch hout wil stoken zou ik kiezen voor een moderne houtkachel. Veel hoger rendement en zuiniger met hout en bovenal een schonere verbranding.
Wel ff kijken of je straffeloos de schouw kunt verwijderen of dat er ook de bovenverdieping ook een gemetselde schouw op staat.

Doet me denken aan m'n vorige huis. Daar hebben we de schoorsteen/schouw beneden gesloopt en op advies van iemand op de etage erboven laten zitten, dit in verband met de schoorsteen op het platte dak (geen zolder). Alles weghalen kostte gewoon te veel geld voor zo'n eenvoudige woning. Paar maanden later ging iemand verderop hetzelfde doen en heb ik hem gewaarschuwd. Paar dagen later zakte de hele schoorsteen door het dak. Geen gewonden, wel veel schade.

[Tranze]

Impry schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:11:
Zo, dat is een dure stofzuiger dan!

Waar komt de keuze voor schuimbeton vandaan ipv het 'traditionele' zand - tempex/PIR - beton?

Vanwege de isolatiewaarde, prijs en het gemak van het uitbesteden aan volgens mij een prima partij .

CvP_tweakers schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:49:
[...]

Mooi project!
als je toch bezig bent zou ik overwegen om de oude schouw eruit te halen. Als je toch hout wil stoken zou ik kiezen voor een moderne houtkachel. Veel hoger rendement en zuiniger met hout en bovenal een schonere verbranding.
Wel ff kijken of je straffeloos de schouw kunt verwijderen of dat er ook de bovenverdieping ook een gemetselde schouw op staat.

De schouw zit, vanaf net onder het plafond van de woonkamer, vertand gemetseld in de zijmuur, dus we gaan inderdaad nog een deel weghalen. Er zit nu alleen nog wat asbest, dat komen ze volgende week saneren, samen met gevelpanelen en een gespijkerd asbest plafond in de garage . Daarna nemen we een gashaard, die zuurstof via een pijp door de schoorsteen haalt, want... alle kozijnen worden vervangen door alu met triple glas, zonder ventilatieroosters. Spouwmuur laten we isoleren, en de overige vloeren beneden (die nu wel van beton zijn). Dak gaan we ook nog isoleren.
We gaan zelf een Orcon HRC-400 WTW installeren voor wat frisse lucht binnen.
Dus... nog genoeg te doen.

@CvP_tweakers Er komt inderdaad ook vloerverwarming op het schuimbeton, en dan een laag anhydriet, met daarop een houten vloer verlijmd.

[ Voor 4% gewijzigd door Tranze op 04-02-2021 15:49 ]

[Brutalsranan]

Eppo © schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:42:
[...]
Dat dacht ik ook toen ik belde, maar blijkbaar is het toch anders. Ik moest eerst een schadeoorzaak vinden (net als waterschade, brand, etc) en dan gaat de verzekering kijken of schade door de schadeoorzaak wordt gedekt of niet. Als dat het geval is, dan komt er pas een expert kijken naar hoe hoog de schade precies is en gaat dat vergoeden.

Maar ik ga er eens een mailtje aan wagen, mogelijk kunnen ze een onafhankelijk expert aanraden (vraag mij af of een verzekeringsmaatschappij een onafhankelijk iemand kent, maar we gaan het zien...)

Toevallig ING/NN? Je kan daar een bedrijf voor inhuren die zij betalen. Er is wel een eigen risico die je zelf moet betalen helaas. Als die met een rapport komen EN het valt onder je verzekering dan komt het wel in orde. Anders ben je helaas een bedrag kwijt aan je eigen risico.

[Verwijderd]

PaT schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:41:
[...]

Kan je de doos niet gewoon vast zetten met PUR?

In principe is de doos vast en luchtdicht rondom en in de doos zelf behalve de achterkant van de doos waar de 2 kabels naar binnenkomen. Dat gaan PURren is niet te doen omdat de doos 4cm diep is en de gypomuur 7cm is en achter de gypomuur veel vrije ruimte is met hier en daar een leiding van bijv mechanische ventilatie of en de PUR eerder naar beneden zal vallen of door de luchtstroom (is echt heel sterk) overal zal geraken behalve op de juiste plek.

[Flix20]

robkrekel schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:24:
[...]
Ha, dit is nieuw voor mij. Ook maar even besteld om te testen. 2 ramen op het oosten die niet echt isolerend zijn, en met de aankomende verwachtingen is dit misschien wel wat

Hier ook twee besteld ja!

[LED-Maniak]

Impry schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 08:11:
Zo, dat is een dure stofzuiger dan!

Waar komt de keuze voor schuimbeton vandaan ipv het 'traditionele' zand - tempex/PIR - beton?

Heb jij toevallig wat meer info daarover? Ik moet ook de vloer gaan doen maar kwam zo niet meer tegen dan renovatievloer of schuimbeton.

Prima zelf te doen? Ook als er af en toe water in de kruipruimte komt?


Ik zie dat je dan normaal werkt met:
folie -> zand(15cm) -> tempex(10cm) -> beton

Dat zand moet je neem ik aan aanstampen. Heb je dan geen risico voor de muren?
Of leg je aan de rand ook een 10cm tempex tot de hoogte van de vloer(lijkt mij weer een koudebrug te schelen)?

[ Voor 22% gewijzigd door LED-Maniak op 04-02-2021 15:31 ]

[CvP_tweakers]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:23:
[...]

Heb jij toevallig wat meer info daarover? Ik moet ook de vloer gaan doen maar kwam zo niet meer tegen dan renovatievloer of schuimbeton.

Prima zelf te doen? Ook als er af en toe water in de kruipruimte komt?


Ik zie dat je dan normaal werkt met:
folie -> zand(15cm) -> tempex(10cm) -> beton

Dat zand moet je neem ik aan aanstampen. Heb je dan geen risico voor de muren?
Of leg je aan de rand ook een 10cm tempex tot de hoogte van de vloer(lijkt mij weer een koudebrug te schelen)?

Juist als er af en toe water bijkomt moet je schuimbeton heel goed afsluiten met plastic rondom.
Wellicht kun je dan beter tempex en beton doen.
Schumbeton is wel milieuvriendelijker.
Maar ook daar moet een laagje beton over.

[CvP_tweakers]

Tranze schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:57:
[...]


Vanwege de isolatiewaarde, prijs en het gemak van het uitbesteden aan volgens mij een prima partij .


[...]


De schouw zit, vanaf net onder het plafond van de woonkamer, vertand gemetseld in de zijmuur, dus we gaan inderdaad nog een deel weghalen. Er zit nu alleen nog wat asbest, dat komen ze volgende week saneren, samen met gevelpanelen en een gespijkerd asbest plafond in de garage . Daarna nemen we een gashaard, die zuurstof via een pijp door de schoorsteen haalt, want... alle kozijnen worden vervangen door alu met triple glas, zonder ventilatieroosters. Spouwmuur laten we isoleren, en de overige vloeren beneden (die nu wel van beton zijn). Dak gaan we ook nog isoleren.
We gaan zelf een Orcon HRC-400 WTW installeren voor wat frisse lucht binnen.

Dus... nog genoeg te doen.

Komt er ook vloerverwarming in de nieuwe vloer?

[ Voor 4% gewijzigd door CvP_tweakers op 04-02-2021 15:40 ]

[Det]

itzmxtch schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:50:
Heb je toevallig ook ervaring met het vervangen van een CV-ketel? Of is het verschil dat je hier mee maakt minimaal en kan ik beter gaan kijken naar het vervangen van de ramen zoals eerder aangegeven?

Dan zou ik eerst eens uitzoeken wat voor cv ketel je nu hebt. Als het al een HR ketel is ga je er niet heel veel mee besparen, hooguit een paar procent. Als het een VR ketel is is het wel de moeite waard is mijn ervaring.

Uiteraard kunnen er zat andere goede redenen zijn om je ketel te vervangen; kleiner, stiller, wat minder stroomverbruik, betrouwbaarder. Maar verwacht geen enorme gasbesparing.

[LED-Maniak]

CvP_tweakers schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:37:
[...]


Juist als er af en toe water bijkomt moet je schuimbeton heel goed afsluiten met plastic rondom.
Wellicht kun je dan beter tempex en beton doen.
Schumbeton is wel milieuvriendelijker.
Maar ook daar moet een laagje beton over.

De keuze is tussen schuimbeton, renovatievloer en een vloer met tempex+beton.

Ik kwam op klusidee dit plaatje tegen:



Ik heb ongeveer 50cm tot aan de bovenkant van de vloer.

Schuimbeton gaat mij 5000 euro kosten(wordt dan voor je gedaan) dus ik was wel benieuwd naar de kosten als je dit zelf doet met zand, tempex en beton.

[The Eagle]

@robkrekel @Jelte,89 en anderen: vbw die raamfolie: heel erg uitkijken met opplakken op iets anders dan enkel glas. Op HR glas, thermopane etc sowieso niet toepassen. Kost je gegarandeerd een nieuwe ruit.

[Jelte,89]

@The Eagle Why?

Dit plak je niet op het glas, maar op het raam, het creëert een extra laag die vrijstaat van het glas, dus hiermee creëer je 'thermopane' en voelbaar minder kou

[Jelte,89]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 16:05:
[...]

De keuze is tussen schuimbeton, renovatievloer en een vloer met tempex+beton.

Ik kwam op klusidee dit plaatje tegen:
[Afbeelding]


Ik heb ongeveer 50cm tot aan de bovenkant van de vloer.

Schuimbeton gaat mij 5000 euro kosten(wordt dan voor je gedaan) dus ik was wel benieuwd naar de kosten als je dit zelf doet met zand, tempex en beton.

Ben geen expert, maar het lijkt me dat de vloerverwarming er vrij diep in ligt, en waarom beton/dekvloer niet in een?

[President]

Even anders klussen, geen idee waar ik anders moet zijn.

We hebben laatst het nodige uit de schuur moeten weg gooien vanwege zwarte schimmel. Teveel vocht in de schuur (uit 2005, steen).

Ik had al een paar keer na regen gezien dat de de betonnen/cementen vloer vochtig was aan de zijkant (dus kringen op de vloer en op de muur, bij 'de naad'). Er blijft ook op sommige plaatsen in de tuin echt plassen water staan, ook tegen de schuur aan. Het is ook een klei grond.

Conclusie: het water loopt niet weg en loopt daardoor de muur in?

Mogelijke oplossing: een strook van 30 centimeter om de schuur heen uitgraven (30 cm ofzo?) en dan volstorten met zakken zand uit de bouwmarkt waar het water in kan weglopen.

Zal dit het probleem oplossen? We zouden dit jaar wel ergens ons huis willen verkopen, dus wil ik wel een goedkope oplossing :-)

[CurlyMo]

Lang geleden heb ik een snippet van mijn zolderverbouwing geplaatst. Dat ging toen over het isoleren van de zijwangen. Gisteren heb ik weer een stukje helemaal afgerond. Een reportage van de hele zolderverbouwing komt als die helemaal klaar is. Je ziet nog de Fermacell voegengips en rol behang staan



Voor de goede orde. Links is nieuw en rechts is oud De deur moet nog geschilderd worden, want die is hergebruikt (en was al ongeschilderd). Van de oude situatie heb jammer genoeg geen betere foto maar het geeft een indruk.

Het gaat om de zolder van een jaren '30 woning. Op die zolder heb ik wanden gemaakt precies tussen de balken lopen, zodat de balken in het zicht blijven. Daarmee twee kamers zijn ontstaan. Deze foto's volgen later. In dit huis zit zo'n lekker steile 'Amsterdamse trap' richting zolder. Enige nadeel is dat de diagonaal van die trap een stukje voor de midden balk van het zolder dak valt. Dat betekent dus dat ik de wanden niet van links naar rechts helemaal kan doortrekken, want dan kan je de trap niet meer op zonder je hoofd te stoten.

Oorspronkelijk / De oude bewoners hadden dit opgelost door een kast te maken, waarvan de vloer van die kast boven de trap zat. Die vloer was ook iets verhoogd om de hoofden weer te beschermen.

Die kast heb ik weggehaald en we hebben een tijdje zitten te dubben wat je nu met die rare ruimte kan. Ik zocht naar iets dat het trappen gat voldoende open zou houden, maar toch functioneel en stijlvol zou zijn.

Eindelijk is dat dus een wastafelmeubel geworden. Handig voor logees, de handwas en voor mij om na het klussen mezelf eerst te fatsoeneren voordat ik weer naar beneden ga. Het leggen van de waterleiding en afvoer was een kriem, maar is uiteindelijk gelukt. Maar dat is ook iets voor later. Het meubel is zo gemaakt dat een persoon van ~ 2 meter comfortabel de trap op kan lopen zonder zijn hoofd te stoten. Mocht iemand het meubel dus een beetje uit verhouding vinden, bijv. de hoeveelheid ruimte onder het plankje dan is dat de reden.

Dat plankje is ook maar 20cm diep, omdat er achter een plaat zit die het diagonaal van de trap volgt. Net genoeg voor 2 handdoeken en 4 washandjes

[LED-Maniak]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 16:30:
[...]


Ben geen expert, maar het lijkt me dat de vloerverwarming er vrij diep in ligt, en waarom beton/dekvloer niet in een?

Dat was het commentaar dat ik bij klusidee ook zag op dit plaatje.

Het ging mij eigenlijk meer om de isolatie aan de randen zodat je de betonvloer ontkoppelt van de muur.

Ik heb geen idee hoe gangbaar dat is.

[CvP_tweakers]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 16:30:
[...]


Ben geen expert, maar het lijkt me dat de vloerverwarming er vrij diep in ligt, en waarom beton/dekvloer niet in een?

Het voordeel van een diepe vloerverwarming is dat je een enorm warmtebuffer krijgt. Het nadeel is dat het traag wordt. FF opstoken is er niet bij.
Dit is zelfs een officiele techniek: Betonkernactivatie.
Wij hebben het ook met 10 cm beton. De vloerverwarming staat standaard ingesteld op 20 graden.

Beton zou je kunnen afvlinderen (hoeft niet spiegelglad0 en dan later tegels, hout of laminaat erover. (hebben wij ook gedaan). Wel plakken voor de warmtegeleiding!

[betaplayer]

CvP_tweakers schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 17:13:
[...]


Het voordeel van een diepe vloerverwarming is dat je een enorm warmtebuffer krijgt. Het nadeel is dat het traag wordt. FF opstoken is er niet bij.
Dit is zelfs een officiele techniek: Betonkernactivatie.
Wij hebben het ook met 10 cm beton. De vloerverwarming staat standaard ingesteld op 20 graden.

Beton zou je kunnen afvlinderen (hoeft niet spiegelglad0 en dan later tegels, hout of laminaat erover. (hebben wij ook gedaan). Wel plakken voor de warmtegeleiding!

Ik overweeg ook vloerverwarming in de betonplaat (wat niet gebruikelijk is hier in België).

10cm beton lijkt me wel weinig? Mag ik vragen hoe de volledige opbouw eruit ziet?
Hier wordt 15 cm aangeraden als in (van onder naar boven):

Plastic
10cm PIR Isolatie (incl. 2-3cm aan de randen)
15cm Beton (gepolierd)
Evt. Vinyl klik-vloer.

[Echt niet.]

President schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 17:02:
[...]
Mogelijke oplossing: een strook van 30 centimeter om de schuur heen uitgraven (30 cm ofzo?) en dan volstorten met zakken zand uit de bouwmarkt waar het water in kan weglopen.

[...]

Ik ben zelf ook geen expert, maar voor drainage wordt ook vaak grind gebruikt. Ik kan me voorstellen dat dat nog beter werkt. Iemand met meer verstand van zaken mag me overigens graag verbeteren.
Overigens denk ik dat je een hoop kan besparen door het zand/grind bij zo'n handelaar te kopen die het per aanhanger verkoopt ipv per zak. Iets zegt me dat je een goede poot wordt uitgedraaid wanneer je het per zak koopt.

[Rick--]

barry86 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:22:
[...]
Echt heel netjes, en ook je meubelmaker skills!

Dank je!

KabouterSuper schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 12:42:
[...]
Hoe heb je/ga je het metaal in het kastje conserveren? Ga je het blank lakken? Ik zou wat huiverig zijn voor roest aangezien het kastje in een vochtige ruimte staat.
[...]

Het frame staat 3x in de mat zwarte autolak, had ook in de blank lak gekund maar het overige sanitair is ook mat zwart, past er mooi bij zo. Het eiken staat 3 in de skylt 2K extra matte lak.

[RobNemoo]

CurlyMo schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 17:04:
Lang geleden heb ik een snippet van mijn zolderverbouwing geplaatst. Dat ging toen over het isoleren van de zijwangen. Gisteren heb ik weer een stukje helemaal afgerond. Een reportage van de hele zolderverbouwing komt als die helemaal klaar is. Je ziet nog de Fermacell voegengips en rol behang staan.

Ziet er netjes uit, mooi strak!

Hoe is de fermacell bevallen met verwerken? Ik overweeg het ook te gebruiken om de zolder af te werken.

[CurlyMo]

RobNemoo schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:25:
[...]
Hoe is de fermacell bevallen met verwerken? Ik overweeg het ook te gebruiken om de zolder af te werken.

Een paar lessen die ik geleerd heb.
1. Lees goed de verwerkingsinstructie.
2. Sla de voegen methode over, maar lijm de platen tegen elkaar.
3. Gebruik een invalzaag (met afzuiging!).
4. Koop ze bij een groothandel.
5. Zaag ze in handzame stukken en monteer ze halfsteensgewijs. De platen zijn 12.5kg per stuk voor 60 x 240, dus dat krijg je nooit in je eentje netjes onderling verlijmd. Wel als je ze bijv. in stukken van 60x60 zaagt.
6. De platen zijn sterk maar kunnen niet veel doorbuigen. Anders dan gips breken ze dan vrij snel.
7. Bij de afwerking kan je met voegen gips meer oplossen dan je denkt. Als er ergens een hoekje afbreekt, gewoon volsmeren met het gips.
8. Behangen gaat erg makkelijk, maar doe dat met een lakroller i.p.v. een kwast. De rollers van de Action werken prima.
9. Maak je een fout met behangen, dan kan je vrij makkelijk het behang lostrekken zonder je gips te mollen. Wees daar dus niet al te bang voor.
10. Gebruik kwalitatieve bits voor het schroeven. Met simpele bouwmarkt bits kreeg ik de schroeven niet volledig verzinkt. Met Wera bits wel.
11. Verwerk het voegengips (voor het dichtsmeren van de schroefgaten) volgens verhouding en laat het voordat je een de tweede laag aanbrengt goed uitharden. Als je dat niet doet, dan wordt dat gips snoeihard en krijg je het niet meer goed bij geschuurd. Het gesmeerde gips is dan een stuk harder dan de Fermacell zelf, waardoor je uiteindelijk vooral de plaat aan het schuren bent.

Wat ik nu dus niet heb gedaan is: 2, 5, 8 en dat zou ik de volgende keer anders doen. Daardoor zie je her en der de aansluitingen tussen de platen een beetje door het behang heen en lichte strepen op het behang van het wegduwen van overtollige lijm.

Mocht me nog wat te binnenschieten, dan hoor je het wel.

---

12. Je hebt geen hoekprofielen nodig voor de buitenhoeken. Simpelweg het behang op de hoek door schuren met een schuurpapiertje. De naden zijn dan als je dat goed onder de knie hebt vrij strak. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe strak je de platen tegen elkaar weet te maken. Als dat net niet strak genoeg is, dan kan je die aansluitingen ook wel weer netjes maken met voegengips.

Mijn laatste naden zijn dus strakker dan de eerste.

[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 04-02-2021 20:38 ]

[decipherer]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 17:10:
[...]

Dat was het commentaar dat ik bij klusidee ook zag op dit plaatje.

Het ging mij eigenlijk meer om de isolatie aan de randen zodat je de betonvloer ontkoppelt van de muur.

Ik heb geen idee hoe gangbaar dat is.

De vloerverwarming ligt normaal gesproken in de dekvloer, dus een stuk hoger inderdaad. Randisolatie is standaard bij het storten van een betonvloer, je hebt er speciale rollen isolatie voor. In plaats van pir of xps zou je ook eps(100) (oftewel tempex, noem je zelf ook al zie ik) onder je vloer kunnen leggen. Is goedkoper en je hebt er meer van nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken, dus er hoeft minder zand in.

Heb laatst de benedenverdieping van ca. 90m2 gedaan. Beetje zand bijgevuld (3 m^3), een laag folie, 14cm dik grijze eps, 13cm beton (met pomp) met 1 laag wapening. Was daar ongeveer 3700 euro aan kwijt. Wel alles zelf gedaan. Dekvloer moet dan dus nog.

Hoeveel m2 is het bij jou?

[ Voor 20% gewijzigd door decipherer op 04-02-2021 21:14 ]

[LED-Maniak]

decipherer schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:59:
[...]


De vloerverwarming ligt normaal gesproken in de dekvloer, dus een stuk hoger inderdaad. Randisolatie is standaard bij het storten van een betonvloer, je hebt er speciale rollen isolatie voor. In plaats van pir of xps zou je ook eps(100) (oftewel tempex, noem je zelf ook al zie ik) onder je vloer kunnen leggen. Is goedkoper en je hebt er meer van nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken, dus er hoeft minder zand in.

Heb laatst de benedenverdieping van ca. 90m2 gedaan. Beetje zand bijgevuld (3 m^3), een laag folie, 14cm dik grijze eps, 13cm beton (met pomp) met 1 laag wapening. Was daar ongeveer 3700 euro aan kwijt. Wel alles zelf gedaan. Dekvloer moet dan dus nog.

Hoeveel m2 is het bij jou?

De randisolatie zoals je die normaal ziet(met een folie) is een keer 1cm dik. Dat is toch veel te weinig om een beetje te isoleren? Kan je dan niet beter 5cm PIR aan de randen doen? Dan ontkoppel je de muur tenminste.

Ik moet ongeveer 45m2 vloeroppervlakte doen. Heb nog ~22m2 pir van 14cm liggen(was over..) dus zat daar aan te denken.

De buurman heeft 5k voor schuimbeton betaald, was dacht ik 50cm dikke laag. Heeft zelf gesloopt maar het storten laten doen.


Met pir zou ik dus: 50cm - 4(dek) - 10(beton) - 14(pir) = 22cm zand moeten storten.
Met 200mm EPS100 zo'n 16cm zand. ~7m3. Op zich is die laatste de kosten niet... maar kan dat allemaal wel met de oude fundering is dan de vraag.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 04-02-2021 22:06 ]

[nokiaan958GB]

itzmxtch schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 10:28:
Om mee te beginnen weet ik niet zeker of dit het juiste topic is om een vraag als deze te gaan stellen.. maar proberen het toch.

Inmiddels net een jaar geleden ben ik gaan wonen in mijn eerste koopwoning. Een huis uit 1931. Het is een enkelsteensmuur en isolatie tussen het voorzetwandje en de buitenmuur is er niet (voor zo ver ik heb kunnen zien). Houten kozijnen die erg lek zijn. Een 15 jaar oude CV-ketel.

Ondertussen na wat research gedaan te hebben ben ik het spoor bijster waar te beginnen. Ik heb niet echt trek om de binnenkant te strippen en isolatie aan te brengen tussen mijn buitenmuur en het voorzetwandje en de buitenkant isoleren met bijvoorbeeld spuitkurk is ontzettend prijzig.

Ik zou graag willen weten waar ik zou moeten beginnen.. Een persoonlijke vraag, I know maar wat zijn de ervaringen? Wat bespaar ik aan m3 gas verbruik bij de aanschaf van een nieuwe ketel? Wat (kan) ik besparen bij aanschaf van kunstof kozijnen?

Kortom, heeft iemand tips?

Gevel en dak isoleren leveren je het meeste op. Zorg wel dat je meteen zoveel mogelijk de isolatiewaardes van de laatste EPC norm aanhoudt. Of liever nog iets beter.
Met 2 maatregelen kun je inderdaad in principe subsidie krijgen, soms worden minimumoppvlaktes geeisd waar je aan moet voldoen. Volgens mij moet je het dan wel door een bedrijf laten doen.
Als een ketel goed is dan gewoon laten draaien en bij de eerstvolgende grote mankement vervangen. Een 15 jaar oude ketel hoeft helemaal niet onzuinig te zijn maar daar moet je niet meer 300 euro in investeren.

Voor isolatiewerkzaamheden is het best onhandig dat je er al woont tenzij je het stapsgewijs doet. Wat voor isolatie een mooie oplossing is, is dat ze net als in de USA ook bij ons tussen balken (dak) en regelwerk (muur) PUR kunnen spuiten: snel en goedkoop. Je moet dan wel een week je huis ivm de dampen. Daarna schroef je gewoon je gipsplaten op het regelwerk.

[sdk1985]

Na het drogen zie ik her en der wat kleine beschadigingen na het stucen. Te diep om weg te schuren. Als ik het zelf moet/ga bijwerken welk materiaal kan ik dan het beste pakken? Er is gestucced met MP 75. Zal ik een zak roodband, mp 75 of fix & finish kopen?

[LED-Maniak]

Als het echt ondiep is zou ik eerder denken aan fill&finish of een andere gips filler. Wat je noemt is best grofkorrelig.

[decipherer]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 21:57:
[...]

De randisolatie zoals je die normaal ziet(met een folie) is een keer 1cm dik. Dat is toch veel te weinig om een beetje te isoleren? Kan je dan niet beter 5cm PIR aan de randen doen? Dan ontkoppel je de muur tenminste.

Ik moet ongeveer 45m2 vloeroppervlakte doen. Heb nog ~22m2 pir van 14cm liggen(was over..) dus zat daar aan te denken.

De buurman heeft 5k voor schuimbeton betaald, was dacht ik 50cm dikke laag. Heeft zelf gesloopt maar het storten laten doen.


Met pir zou ik dus: 50cm - 4(dek) - 10(beton) - 14(pir) = 22cm zand moeten storten.
Met 200mm EPS100 zo'n 16cm zand. ~7m3. Op zich is die laatste de kosten niet... maar kan dat allemaal wel met de oude fundering is dan de vraag.

Die randisolatie van een cm is ook meer om de werking van de vloer op te vangen/te zorgen dat deze los ligt van muren dan daadwerkelijk te isoleren inderdaad. Ik heb nog niet gezien dat er 5cm pir gebruikt werd als randisolatie, maar ik zou denken dat het wel gaat. Je dekvloer ga je natuurlijk niet zo ver van de muur vrij kunnen houden, en ik denk dat je daar sowieso meer warmte verlies hebt omdat daar de vloerverwarming in zit. Bij mij komt er trouwens nog wel een dunne isolatie tussen de beton en de dekvloer. Zodat deze ook weer los ligt en het verlies nog wat te beperken. Je ziet ook wel dat de volledige isolatie tussen het beton en de dekvloer zit, dat is in België meer standaard dan in Nederland geloof ik.

4cm voor de dekvloer is trouwens te dun als daar vloerverwarming in moet komen. Ik heb hier 8 a 9 cm over voor de dekvloer inclusief tegels. Boven de slangen moet een cm of 4, zelf houd ik liever iets meer aan omdat het dan gewoon sterker wordt en ik dus nog wat isolatie eronder krijg wat de sterkte niet ten goede komt.

Wat voor fundering is dat bij jou, en waarom zou dat niet kunnen? De vloer komt a.h.w. naast de fundering neem ik aan? Ik heb bovenstaande een keer gedaan bij een poeren fundering met daarover betonnen balken, daar was eerst een kruipruimte aanwezig, naderhand dus niet meer. En dus laatst een keer bij fundering op staal, daar was al geen kruipruimte aanwezig.

[ Voor 4% gewijzigd door decipherer op 04-02-2021 23:10 ]

[Martinusz]

Ik heb nog een rol van dat aluminium achtige ondervloer van laminaat liggen, zou dat hetzelfde effect als radiatorfolie kunnen hebben?
Of heeft radiatorfolie iets “unieks” als eigenschap?

[ThinkPad]

@Martinusz Gaat wel werken verwacht ik. Die ondervloerfolie voelt warm aan als je er op zit tijdens het vloer leggen is mijn ervaring, dus teken dat het goed warmte reflecteert.

Sowieso beter dan weggooien en niks achter je radiator hebben.

[ Voor 47% gewijzigd door ThinkPad op 04-02-2021 23:30 ]

[darklord007]

CurlyMo schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:36:
[...]

Een paar lessen die ik geleerd heb.
1. Lees goed de verwerkingsinstructie.
2. Sla de voegen methode over, maar lijm de platen tegen elkaar.
3. Gebruik een invalzaag (met afzuiging!).
4. Koop ze bij een groothandel.
5. Zaag ze in handzame stukken en monteer ze halfsteensgewijs. De platen zijn 12.5kg per stuk voor 60 x 240, dus dat krijg je nooit in je eentje netjes onderling verlijmd. Wel als je ze bijv. in stukken van 60x60 zaagt.
6. De platen zijn sterk maar kunnen niet veel doorbuigen. Anders dan gips breken ze dan vrij snel.
7. Bij de afwerking kan je met voegen gips meer oplossen dan je denkt. Als er ergens een hoekje afbreekt, gewoon volsmeren met het gips.
8. Behangen gaat erg makkelijk, maar doe dat met een lakroller i.p.v. een kwast. De rollers van de Action werken prima.
9. Maak je een fout met behangen, dan kan je vrij makkelijk het behang lostrekken zonder je gips te mollen. Wees daar dus niet al te bang voor.
10. Gebruik kwalitatieve bits voor het schroeven. Met simpele bouwmarkt bits kreeg ik de schroeven niet volledig verzinkt. Met Wera bits wel.
11. Verwerk het voegengips (voor het dichtsmeren van de schroefgaten) volgens verhouding en laat het voordat je een de tweede laag aanbrengt goed uitharden. Als je dat niet doet, dan wordt dat gips snoeihard en krijg je het niet meer goed bij geschuurd. Het gesmeerde gips is dan een stuk harder dan de Fermacell zelf, waardoor je uiteindelijk vooral de plaat aan het schuren bent.

Wat ik nu dus niet heb gedaan is: 2, 5, 8 en dat zou ik de volgende keer anders doen. Daardoor zie je her en der de aansluitingen tussen de platen een beetje door het behang heen en lichte strepen op het behang van het wegduwen van overtollige lijm.

Mocht me nog wat te binnenschieten, dan hoor je het wel.

---

12. Je hebt geen hoekprofielen nodig voor de buitenhoeken. Simpelweg het behang op de hoek door schuren met een schuurpapiertje. De naden zijn dan als je dat goed onder de knie hebt vrij strak. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe strak je de platen tegen elkaar weet te maken. Als dat net niet strak genoeg is, dan kan je die aansluitingen ook wel weer netjes maken met voegengips.

Mijn laatste naden zijn dus strakker dan de eerste.

Ik wil over een tijdje ook een dakkapel gaan afwerken.
Fermacel is misschien een optie, maar ik moet de platen eerst eens in het echt zien
Ik wil echter gewoon strak afwerken en schilderen. Zou je dan nog steeds de lijmvariant kiezen?

[CurlyMo]

darklord007 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 23:40:
[...]


Ik wil over een tijdje ook een dakkapel gaan afwerken.
Fermacel is misschien een optie, maar ik moet de platen eerst eens in het echt zien
Ik wil echter gewoon strak afwerken en schilderen. Zou je dan nog steeds de lijmvariant kiezen?

Als we hetzelfde verstaan onder lijmvariant, dan ja

Voor afwerking zul je ze overigens eerst moeten behangen of tegelen o.i.d. Ik heb het met renovlies behang gedaan.

Voordat van Fermacell is dat je ook tijdens het klussen best lomp kan doen zonder je net gezette wanden te beschadigen. Het is echt heel stevig wanneer gemonteerd

[sdk1985]

Hmm heb een extra spullen nodig. Loop weer tegen het probleem aan dat de hornbach dicht is en ik dus niet weet wat ik moet hebben .

1) Bouwlamp: Zie dat tegenwoordig er 1 meter snoer bij zit maar vervolgens geen stekker. Heb nog een 'Aansluitsnoer Neopreen 5m H07RN-F3G1,5' liggen. Is een lasklem een idee? Zo ja zou dat 2.5 mm2 of 4 mm2 worden?

2) stofafzuiging:
Op aardig wat gereedschap kan ik mijn Karcher WD3 aansluiten door de tuit in de machine te stoppen. Werkt als een trein, nauwelijks bouwstof. Echter het is enorm beperkend voor de bewegingsvrijheid. Gebruik het o.a op de Bosch 250AE vlakschuurmachine, Vonroc muurfrees, betonschuurmachine (gehuurd) en straks waarschijnlijk de decoupeerzaag. Vooral bij schuren is het vervelend, zeker bij deurposten.

De handleiding van bosch heeft het over de 2600793009 / 1610793002 19mm slang en de 2607000748 Adapter adapter. Praat je over 50 euro. Vind ik wat gortig voor een stuk slang... Zit echter al een uur te googlen en kom eigenlijk niks universeels tegen. Zal wel bestaan toch? Iemand een tip?

[ Voor 62% gewijzigd door sdk1985 op 05-02-2021 02:44 ]

[_JGC_]

LED-Maniak schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 21:57:
[...]

De randisolatie zoals je die normaal ziet(met een folie) is een keer 1cm dik. Dat is toch veel te weinig om een beetje te isoleren? Kan je dan niet beter 5cm PIR aan de randen doen? Dan ontkoppel je de muur tenminste.

Ik moet ongeveer 45m2 vloeroppervlakte doen. Heb nog ~22m2 pir van 14cm liggen(was over..) dus zat daar aan te denken.

De buurman heeft 5k voor schuimbeton betaald, was dacht ik 50cm dikke laag. Heeft zelf gesloopt maar het storten laten doen.


Met pir zou ik dus: 50cm - 4(dek) - 10(beton) - 14(pir) = 22cm zand moeten storten.
Met 200mm EPS100 zo'n 16cm zand. ~7m3. Op zich is die laatste de kosten niet... maar kan dat allemaal wel met de oude fundering is dan de vraag.

Wat houdt je tegen om 30+ cm EPS100 te leggen zodat je minder of geen zand nodig hebt? Ik sleep liever met EPS dan met zand of beton.

[RobNemoo]

CurlyMo schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:36:
[...]

Een paar lessen die ik geleerd heb.
1. Lees goed de verwerkingsinstructie.
2. Sla de voegen methode over, maar lijm de platen tegen elkaar.
3. Gebruik een invalzaag (met afzuiging!).
4. Koop ze bij een groothandel.
5. Zaag ze in handzame stukken en monteer ze halfsteensgewijs. De platen zijn 12.5kg per stuk voor 60 x 240, dus dat krijg je nooit in je eentje netjes onderling verlijmd. Wel als je ze bijv. in stukken van 60x60 zaagt.
6. De platen zijn sterk maar kunnen niet veel doorbuigen. Anders dan gips breken ze dan vrij snel.
7. Bij de afwerking kan je met voegen gips meer oplossen dan je denkt. Als er ergens een hoekje afbreekt, gewoon volsmeren met het gips.
8. Behangen gaat erg makkelijk, maar doe dat met een lakroller i.p.v. een kwast. De rollers van de Action werken prima.
9. Maak je een fout met behangen, dan kan je vrij makkelijk het behang lostrekken zonder je gips te mollen. Wees daar dus niet al te bang voor.
10. Gebruik kwalitatieve bits voor het schroeven. Met simpele bouwmarkt bits kreeg ik de schroeven niet volledig verzinkt. Met Wera bits wel.
11. Verwerk het voegengips (voor het dichtsmeren van de schroefgaten) volgens verhouding en laat het voordat je een de tweede laag aanbrengt goed uitharden. Als je dat niet doet, dan wordt dat gips snoeihard en krijg je het niet meer goed bij geschuurd. Het gesmeerde gips is dan een stuk harder dan de Fermacell zelf, waardoor je uiteindelijk vooral de plaat aan het schuren bent.

Wat ik nu dus niet heb gedaan is: 2, 5, 8 en dat zou ik de volgende keer anders doen. Daardoor zie je her en der de aansluitingen tussen de platen een beetje door het behang heen en lichte strepen op het behang van het wegduwen van overtollige lijm.

Mocht me nog wat te binnenschieten, dan hoor je het wel.

---

12. Je hebt geen hoekprofielen nodig voor de buitenhoeken. Simpelweg het behang op de hoek door schuren met een schuurpapiertje. De naden zijn dan als je dat goed onder de knie hebt vrij strak. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe strak je de platen tegen elkaar weet te maken. Als dat net niet strak genoeg is, dan kan je die aansluitingen ook wel weer netjes maken met voegengips.

Mijn laatste naden zijn dus strakker dan de eerste.

Top dit! Thanks voor de tips!
Ik overweeg het als afwerking een laagje finish te geven. Daar heb je niet voor gekozen dus. De buitenhoeken zonder profielen klinkt als een mooi voordeel. De platen zijn daar sterk genoeg dus?

[robkrekel]

Jelte,89 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 16:28:
@The Eagle Why?

Dit plak je niet op het glas, maar op het raam kozijn, het creëert een extra laag die vrijstaat van het glas, dus hiermee creëer je 'thermopane' en voelbaar minder kou

Ik zie ook niet wat er mis kan gaan eigenlijk. Je plakt dit op het kozijn, bij mij een paar cm van het glas af. Zo creëer je dus een paar cm stilstaande lucht (ah, isolatie!). Ik kan me niet bedenken waarom dit een ruit van welk type dan ook zou kunnen kosten.

[barry86]

Hebben we allemaal de warmte camera klaar staan met de aankomende kou? 🙃

[LED-Maniak]

barry86 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 07:26:
Hebben we allemaal de warmte camera klaar staan met de aankomende kou? 🙃

Ik verwacht toch wel politie aan de deur waarom er 20cm sneeuw op het dak ligt en bij de buren niet.

[LED-Maniak]

_JGC_ schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 00:25:
[...]

Wat houdt je tegen om 30+ cm EPS100 te leggen zodat je minder of geen zand nodig hebt? Ik sleep liever met EPS dan met zand of beton.

Is zo dik wel stabiel dan?

10cm zand voor afvlakken+30cm eps+10cm beton+afwerking.

Ik lees nu ook dat ze soms het oude zand weg moeten graven.

Begin mij af te vragen of het handig is dit te doen zonder ervaring op dit gebied.

[N1ckk]

Omdat ik geen open haarden topic zag, hoopte ik hier een vraag te kunnen stellen. Gister is namelijk onze haard geplaatst en vandaag gaan ze de vloer in de olie zetten (eiken parket). Nu begreep ik van de haardenboer dat een plaat / mat voor de haard leggen aan te bevelen was. Je komt al snel op iets lelijks.

Ook zag ik plaatstaal als materiaal dat werd gebruikt en marmer. Mijn vraag is hoe diep moet dat zijn? Want dan laat ik liever een oud marmeren steen op maat maken bijv. of een koudgewalst stalen plaat . Is nog goedkoper ook... (naja dat marmer niet dan).

[loeberce]

N1ckk schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:06:

Ook zag ik plaatstaal als materiaal dat werd gebruikt en marmer. Mijn vraag is hoe diep moet dat zijn? Want dan laat ik liever een oud marmeren steen op maat maken bijv. of een koudgewalst stalen plaat . Is nog goedkoper ook... (naja dat marmer niet dan).

[Afbeelding]

Wat weerhoudt je ervan om de maat van de mat als referentie te gebruiken?

[KabouterSuper]

LED-Maniak schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 07:35:
[...]

Ik verwacht toch wel politie aan de deur waarom er 20cm sneeuw op het dak ligt een bij de buren niet.

Dan verwacht ik de politie bij de buren, niet bij jou. Graag foto's van de arrestatie delen (geen warmtecamera foto's).

[N1ckk]

Omdat die alle kanten op gaan qua maten van 40 tot 100cm.

[herofruit]

N1ckk schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:06:
Mijn vraag is hoe diep moet dat zijn?

Mijn ouders hebben ook een geolied eiken parket en daar zit een marmeren 'trapje' voor van ±35cm diep. Heb er geen foto van, maar het lijkt op dit. Voor de temperatuur zou je met 35cm al klaar zijn.

Echter, heb je een open haard voor hout? Of een gesloten gashaard? Die matten van 60 à 90cm zijn vooral bedoeld om je vloer te beschermen voor de vonken. Dan moet je simpelweg zelf uitvogelen hoeveel ruimte je nodig hebt om veilig je haard bij te vullen. Ik ken mensen die het zonder mat doen, ziet er nog prima uit. Ik ken ook mensen die er mee omgaan als kolen scheppen in een stoomtrein.....

[ Voor 18% gewijzigd door herofruit op 05-02-2021 09:35 ]

[CurlyMo]

RobNemoo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 03:01:
[...]


Top dit! Thanks voor de tips!
Ik overweeg het als afwerking een laagje finish te geven. Daar heb je niet voor gekozen dus.

Ik heb behangen. Ik ben benieuwd waar je uiteindelijk voor gaat en hoe dat er dan uit ziet.

De buitenhoeken zonder profielen klinkt als een mooi voordeel. De platen zijn daar sterk genoeg dus?

Ja

[N1ckk]

herofruit schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:32:
[...]


Mijn ouders hebben ook een geolied eiken parket en daar zit een marmeren 'trapje' voor van ±35cm diep. Heb er geen foto van, maar het lijkt op dit. Voor de temperatuur zou je met 35cm al klaar zijn.

Echter, heb je een open haard voor hout? Of een gesloten gashaard? Die matten van 60 à 90cm zijn vooral bedoeld om je vloer te beschermen voor de vonken. Dan moet je simpelweg zelf uitvogelen hoeveel ruimte je nodig hebt om veilig je haard bij te vullen. Ik ken mensen die het zonder mat doen, ziet er nog prima uit. Ik ken ook mensen die er mee omgaan als kolen scheppen in een stoomtrein.....

Het is een hout haard, en idd voor de vonken.

[darklord007]

CurlyMo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 00:08:
[...]

Als we hetzelfde verstaan onder lijmvariant, dan ja

Voor afwerking zul je ze overigens eerst moeten behangen of tegelen o.i.d. Ik heb het met renovlies behang gedaan.

Voordat van Fermacell is dat je ook tijdens het klussen best lomp kan doen zonder je net gezette wanden te beschadigen. Het is echt heel stevig wanneer gemonteerd

Nog renovlies aanbrengen over de platen heeft niet echt mijn voorkeur.
Liefst gewoon platen, plamuren en verven.

[Awaken1]

N1ckk schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:25:
Omdat die alle kanten op gaan qua maten van 40 tot 100cm.

Ik zou even een haardboer opbellen.
Die zijn vaak de slechtste niet om je van advies te voorzien.

En volgens mij had je de haard laten plaatsen, die zouden toch ook moeten weten wat bij dit type haard nodig is.
Ik denk dat je bij een gashaard met 40cm vanaf de rand wel goed zit en bij een vuurhaard 60cm. Maar ik ben geen expert!

[CurlyMo]

darklord007 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:56:
[...]


Nog renovlies aanbrengen over de platen heeft niet echt mijn voorkeur.
Liefst gewoon platen, plamuren en verven.

Ik vraag me af of je dat strak gaat krijgen, maar ik ben benieuwd!

[RobNemoo]

CurlyMo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:40:
[...]

Ik heb behangen. Ik ben benieuwd waar je uiteindelijk voor gaat en hoe dat er dan uit ziet.


[...]

Ja

Zal het delen ter zijner tijd. Ik ben bijna klaar met de wol en de rachels, daarna nog de elektra aanleggen en de vloer egaliseren. Daarna dan de muren, schuine dak en plafond van de dakkapel van Fermacell voorzien. Met alleen weekendjes om te klussen ben ik nog wel even bezig.

[CurlyMo]

RobNemoo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 10:05:
[...]
plafond van de dakkapel van Fermacell voorzien

Ik heb dat inderdaad ook gedaan, maar bij een tweede keer zou ik dat niet meer doen. Zoals gezegd. gipsvezel is echt héél zwaar vergeleken met gips. Als je dus gewoon gips kan gebruiken op delen die niet veel te verduren hebben (platfond en schuine daken), dan zou ik dat niet nog een keer doen.

[RobNemoo]

CurlyMo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 10:10:
[...]

Ik heb dat inderdaad ook gedaan, maar bij een tweede keer zou ik dat niet meer doen. Zoals gezegd. gipsvezel is echt héél zwaar vergeleken met gips. Als je dus gewoon gips kan gebruiken op delen die niet veel te verduren hebben (platfond en schuine daken), dan zou ik dat niet nog een keer doen.

Goeie tip, thanks. Ik zou voor de 10mm variant willen gaan en rachels 30cm hoh, dan zou er toch voldoende draagkracht moeten zijn vermoed ik.

[GodDamage]

sdk1985 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 00:09:
2) stofafzuiging:
Op aardig wat gereedschap kan ik mijn Karcher WD3 aansluiten door de tuit in de machine te stoppen. Werkt als een trein, nauwelijks bouwstof. Echter het is enorm beperkend voor de bewegingsvrijheid. Gebruik het o.a op de Bosch 250AE vlakschuurmachine, Vonroc muurfrees, betonschuurmachine (gehuurd) en straks waarschijnlijk de decoupeerzaag. Vooral bij schuren is het vervelend, zeker bij deurposten.

De handleiding van bosch heeft het over de 2600793009 / 1610793002 19mm slang en de 2607000748 Adapter adapter. Praat je over 50 euro. Vind ik wat gortig voor een stuk slang... Zit echter al een uur te googlen en kom eigenlijk niks universeels tegen. Zal wel bestaan toch? Iemand een tip?

De Kärcher WD3 is een flutding; lawaaiig, weinig vermogen en de veel te korte slang die vaak niet past op apparatuur. Kijk of je de bouwstofzuiger van de Lidl kunt aanschaffen. Die is in alles VEEL beter. Veel vermogen met minder herrie, traploos in te stellen, aan/uit met aangesloten apparaat, veel grotere stofzakken en een lange slang waarmee je overal goed bij kunt. Mijn WD3 gaat Marktplaats op en ik koop een tweede Parkside zodra die verkocht is.

[CurlyMo]

RobNemoo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 10:17:
[...]


Goeie tip, thanks. Ik zou voor de 10mm variant willen gaan en rachels 30cm hoh, dan zou er toch voldoende draagkracht moeten zijn vermoed ik.

Het kan wel. Ik heb het ook gedaan, maar zoals ik zei. Ik zou het niet opnieuw doen. Mijn overweging was dat ik de afwerking sneller kon doen doordat ik maar één ondergrond heb. Dus geen wisseling van gips / gipsvezel qua materiaal, voorbehandelen e.d. maar gewoon één ruk door met gipsvezel.

[Boudewijn]

In het kader van mijn zolderopknapprojectje ([klusproject]Opknappen zolder + bouwen kast) wil ik rachels plaatsen op het dakbeschot op zolder om gipsplaten op te hangen. De platen dakbeschot zijn niet netjes strak gelegd, waar de ene plaat de andere raakt heb je dus een kantelpunt voor je gipsplaat. Dit scheelt een millimeter ofzo, maar op een plaat van 250cm gaat dat wel aantikken.

Dat betekent dat er een rachelwerkje moet komen, ik begrijp dat 40cm hoh afstand prima is voor dit soort platen.

Nu wilde ik deze 22x50 latten gebruiken:
https://www.bouwmaat.nl/v...mix-70/product/0000412482
Een vrij platte lat omdat het al niet zo'n grote ruimte is en we er toch geen isolatie tussen stoppen.

Het dakbeschot is een 13mm multiplexplaat waar ik niet doorheen wil gaan met mijn schroeven. kan ik dan netjes een 30mm schroef nemen (22+12, dus ik kom er niet doorheen) en die rachels erop monteren?

[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 05-02-2021 11:32 ]

[EMP]

Boudewijn schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:31:
In het kader van mijn zolderopknapprojectje ([klusproject]Opknappen zolder + bouwen kast) wil ik rachels plaatsen op het dakbeschot op zolder om gipsplaten op te hangen. De platen dakbeschot zijn niet netjes strak gelegd, waar de ene plaat de andere raakt heb je dus een kantelpunt voor je gipsplaat. Dit scheelt een millimeter ofzo, maar op een plaat van 250cm gaat dat wel aantikken.

Dat betekent dat er een rachelwerkje moet komen, ik begrijp dat 40cm hoh afstand prima is voor dit soort platen.

Nu wilde ik deze 22x50 latten gebruiken:
https://www.bouwmaat.nl/v...mix-70/product/0000412482
Een vrij platte lat omdat het al niet zo'n grote ruimte is en we er toch geen isolatie tussen stoppen.

Het dakbeschot is een 13mm multiplexplaat waar ik niet doorheen wil gaan met mijn schroeven. kan ik dan netjes een 30mm schroef nemen (22+12, dus ik kom er niet doorheen) en die rachels erop monteren?

Yup, ik zou daar ook 30mm schroeven nemen. Je zit dan wel 'maar' 8mm in het dakbeschot, dus wel voldoende schroeven gebruiken.

Mocht je er een keer doorheen zitten lijkt mij dat echter ook niet zo'n ramp. Dan zit er ijzer i.p.v. hout, het is geen open verbinding.

[Boudewijn]

EMP schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:38:
[...]


Yup, ik zou daar ook 30mm schroeven nemen. Je zit dan wel 'maar' 8mm in het dakbeschot, dus wel voldoende schroeven gebruiken.

Mocht je er een keer doorheen zitten lijkt mij dat echter ook niet zo'n ramp. Dan zit er ijzer i.p.v. hout, het is geen open verbinding.

Check, dank je wel man. Ik ga inderdaad genoeg schroeven erin jakkeren. Dit leek me ook al prima maar ik wil het zeker weten. Domweg omdat je het niet ziet als het fout gaat achter een gipsplaat.

[sdk1985]

GodDamage schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:04:
[...]


De Kärcher WD3 is een flutding; lawaaiig, weinig vermogen en de veel te korte slang die vaak niet past op apparatuur. Kijk of je de bouwstofzuiger van de Lidl kunt aanschaffen. Die is in alles VEEL beter. Veel vermogen met minder herrie, traploos in te stellen, aan/uit met aangesloten apparaat, veel grotere stofzakken en een lange slang waarmee je overal goed bij kunt. Mijn WD3 gaat Marktplaats op en ik koop een tweede Parkside zodra die verkocht is.

Ziet er handig uit met dat stopcontact voorop en een stuk groter (17>30).

Heb je bij de WD3 al een andere filter geprobeerd? Zie dat hij volgens de specs beter zuigt. Andere filter is wereld van verschil. Ik heb momenteel drie filters in gebruik. Kost rond de 10 euro bij praxis / amazon.

[GodDamage]

sdk1985 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:29:
[...]

Ziet er handig uit met dat stopcontact voorop en een stuk groter (17>30).

Heb je bij de WD3 al een andere filter geprobeerd? Zie dat hij volgens de specs beter zuigt. Andere filter is wereld van verschil. Ik heb momenteel drie filters in gebruik. Kost rond de 10 euro bij praxis / amazon.

Ik ben aan mijn tweede filter bezig en die heb ik van Ali. Meende twee voor een tientje ofzo. De Parkside heeft gewoon veel meer kracht. Scheelt volgens mij 1/3 aan vermogen.

[Jannibal23]

GodDamage schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:04:
[...]


De Kärcher WD3 is een flutding; lawaaiig, weinig vermogen en de veel te korte slang die vaak niet past op apparatuur. Kijk of je de bouwstofzuiger van de Lidl kunt aanschaffen. Die is in alles VEEL beter. Veel vermogen met minder herrie, traploos in te stellen, aan/uit met aangesloten apparaat, veel grotere stofzakken en een lange slang waarmee je overal goed bij kunt. Mijn WD3 gaat Marktplaats op en ik koop een tweede Parkside zodra die verkocht is.

Dank voor de tip, direct maar een besteld.

[sdk1985]

Jannibal23 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:54:
[...]

Dank voor de tip, direct maar een besteld.

Hoor graag hoe het bevalt .

[robkrekel]

N1ckk schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:06:
Omdat ik geen open haarden topic zag, hoopte ik hier een vraag te kunnen stellen. Gister is namelijk onze haard geplaatst en vandaag gaan ze de vloer in de olie zetten (eiken parket). Nu begreep ik van de haardenboer dat een plaat / mat voor de haard leggen aan te bevelen was. Je komt al snel op iets lelijks.

Ook zag ik plaatstaal als materiaal dat werd gebruikt en marmer. Mijn vraag is hoe diep moet dat zijn? Want dan laat ik liever een oud marmeren steen op maat maken bijv. of een koudgewalst stalen plaat . Is nog goedkoper ook... (naja dat marmer niet dan).

[Afbeelding]

Wat je wilt is de vonken/hete kooltjes opvangen die er onverhoopt uit vallen. Ik heb een paar brandplekken op mijn eiken vloer omdat de plaat, in mijn geval tegelwerk op een houten plaat, niet genoeg uitsteekt. Nu is mijn vloer al 20 jaar oud, en vind ik het wel passen bij zo'n vloer, maar bij nieuw zou ik zeker 50 cm voor de kachel uit willen komen. En er iets omheen ook, kan je ook mooi je houtbak en haardstel opzetten.

Er is wel een soort van houtkacheltopic Ervaringen openhaardhout - Deel 2

[Brilsmurfffje]

Ik heb afgelopen week de vloer in de kleder geëgaliseerd met Akkit 201, tijdens het drogen is de egaline losgekomen op een klein stuk tegen de wand aan. Kan ik dit loshalen en vullen met Alabastine vloervuller? Of is hier een betere oplossing voor?

Er komt uiteindelijk een ondervloer overheen met daarop een houten multiplank.

[Wuursj]

darklord007 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 23:40:
[...]


Ik wil over een tijdje ook een dakkapel gaan afwerken.
Fermacel is misschien een optie, maar ik moet de platen eerst eens in het echt zien
Ik wil echter gewoon strak afwerken en schilderen. Zou je dan nog steeds de lijmvariant kiezen?

Even hier op inhaken: Ja. Ik lijm ook de Fermacell.
Na het verwijderen van de overtollige lijm (lang genoeg wachten!) eerst met knauf uniflott even de naad wegwerken, bijschuren en de negatieve hoeken doen met papierband en uniflott.
Vervolgens voorzie ik de platen van een dun laagje knauf fill and finish. Die eventueel bijschuren en schilderen. Dan heb je gewoon stucwerk-kwaliteit zonder met behang of zo in de weer te moeten. Die knauf producten die ik gebruik hebben ook (duurdere) tegenhangers van fermacell zelf.

Ik vind die kopse-kant-lijm-methode gemakkelijker strak te krijgen dan de versie met een 'gootje' voor glasband.

Overigens was ik wel van plan het plafond met de éénmans-platen van fermacell te doen, samen met een platen liftje. Maar daar ben ik nog niet dus ik lees ook met @CurlyMo zijn ervaringen mee

Voor een flink deel eens met zijn rijtje tips.
Ik gebruik wel de volledige hoogte van 2.6m bij de wanden. Ik krijg die (alleen) wel netjes tegen de volgende aan geschoven. Ik niet ze met een tacker, kan zo nog een hand gebruiken om de plaat op zijn plek te houden terwijl ie op een houtje op de vloer staat.

Laat je niet te veel afschrikken als je de fermacell in het echt ziet. Gipsplaat ziet er in principe mooier uit door de papierlaag aan de buitenkant maar dat is helemaal anders na een laagje fill and finish. Voor de rest gipsvezel > gipsplaat, op het snelle breken tijdens transport na.
Overigens is knauf vidiwall een vergelijkbaar product, mocht je die ergens tegen komen (bouwmaat).

[ Voor 34% gewijzigd door Wuursj op 05-02-2021 14:19 ]

[bonzz.netninja]

Nog maar eens een isolatievraag. Je hebt glaswol dekens en platen. Ik ga mijn houten schuur deels isoleren (muren) en dekens zijn een stuk goedkoper dan platen. Kan ik ook gewoon een deken in de muur doen of moeten dat platen zijn?

Platen zijn wat stugger dus zakken misschien minder uit oid?

[CurlyMo]

Wuursj schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 14:05:
[...]
Na het verwijderen van de overtollige lijm (lang genoeg wachten!) eerst met knauf uniflott even de naad wegwerken, bijschuren en de negatieve hoeken doen met papierband en uniflott.

Vervolgens voorzie ik de platen van een dun laagje knauf fill and finish. Die eventueel bijschuren en schilderen. Dan heb je gewoon stucwerk-kwaliteit zonder met behang of zo in de weer te moeten. Die knauf producten die ik gebruik hebben ook (duurdere) tegenhangers van fermacell zelf.

Is dat 'stuccen' makkelijk te doen? De Fermacell voegenvuller is toch niet duur. Een zak voor € 12,-.

Ik vind die kopse-kant-lijm-methode gemakkelijker strak te krijgen dan de versie met een 'gootje' voor glasband.

Is ook zo. Die gootjes krijg je gewoon heel moeilijk stotend. Overigens heb je geen glasband nodig. Die voegenvuller blijft prima in de naad.

Laat je niet te veel afschrikken als je de fermacell in het echt ziet. Gipsplaat ziet er in principe mooier uit door de papierlaag aan de buitenkant maar dat is helemaal anders na een laagje fill and finish.

True