Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Zwerius]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:58:
[...]


@Cees-JanH @TimoDimo

Dit is echt een super Interessant idee!

Ik was aan het kijken voor een multisplit airco en een monoblock warmtepomp. Maar ik zou het zo goed een koelcircuit kunnen maken met een drietal van fancoils aangesloten op de monoblock. Van dit aparte circuit moeten dan wel de leidingen goed geïsoleerd worden, maar dat is niet anders dan bij de koelleidingen van een airco toch? Net als de condensafvoer, die zou ik voor de binnenunits ook nodig moeten hebben.

In de zomer draai ik dan het normale circuit met alle radiatoren dicht zodat het koude water alleen door de geïsoleerde leidingen gaat. In de winter kunnen de fancoils dan ook nog een beetje meedraaien.

Is het koelen met fancoils wellicht een eigen topic waard?

Is er iemand die het op bovenstaande wijze al draaiend heeft?

Ik ben momenteel fancoils aan het plaatsen.
Door middel van kogelkranen, kan ik dan kiezen: of alleen op de fancoils draaien in de zomer, of het water eerst door de fancoils en als het dan boven het dauwpunt is gekomen, toch nog door de vv. VV staat dan dus in serie met de fancoils. Afwachten hoe het gaat werken. Als het water niet heel erg koud is, zullen de fancoils minder koelen, maar dat gaan we zien.

[Heronimo]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 09:58:
[...]


Ik ben momenteel fancoils aan het plaatsen.
Door middel van kogelkranen, kan ik dan kiezen: of alleen op de fancoils draaien in de zomer, of het water eerst door de fancoils en als het dan boven het dauwpunt is gekomen, toch nog door de vv. VV staat dan dus in serie met de fancoils. Afwachten hoe het gaat werken. Als het water niet heel erg koud is, zullen de fancoils minder koelen, maar dat gaan we zien.

Ah, welk merk en type ben je aan het plaatsen? En ga je om met condensvorming bij temperaturen onder het dauwpunt? Ik vermoed dat je om echt goed effect te krijgen toch wel richting de ontwerptemperaturen van 7 graden aanvoer en 12 graden afvoer moet.

Omdat ik het ter vervanging van een airco unit zou plaatsen zou mijn doel zijn om condenserend te gaan koelen. Ik ben er echter nog niet helemaal uit hoe ik alle leidingen voldoende ga isoleren. Zou een beetje armaflex afdoende zijn? En is de condens ansich een probleem voor de leidingen? Of is het met name vochtschade door druppelvorming wat het probleem is?

[jerh]

busscherski schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 23:44:
@uVo494


[...]


Zelf heb ik alleen vloerverwarming in de badkamer en het huis blijft prima warm met de standaard radiatoren (niet nageisoleerd huis uit 2004), afgelopen 'winter' is de aanvoer max 39 graden geweest bij mij. Mijn warmtepomp kan zelfs aanvoer van 55 graden halen als het moet, dat is wel heel inefficient natuurlijk. Maar stel dat het nodig is, dat zie je ook niet echt terug op de energierekening voor die 3 echt koude dagen per jaar.
Dat koste wat kost alsnog bij -15 graden buitentemperatuur uitkomen met 35 graden aanvoertemperatuur vind ik meer iets voor nieuwbouwhuizen. Niet verbouw/renovatie.

Lage aanvoer temperaturen kan natuurlijk alleen met vloer of wandverwarming. En de meeste nieuwbouw huizen hebben vv.

[busscherski]

jerh schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:06:
[...]


Lage aanvoer temperaturen kan natuurlijk alleen met vloer of wandverwarming. En de meeste nieuwbouw huizen hebben vv.

Ja klopt. Maar ik betoog alleen dat het niet zo'n probleem is als het water op de koudste dag van het jaar 45 graden moet zijn ipv 35

[TimoDimo]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:58:
[...]


@Cees-JanH @TimoDimo

Dit is echt een super Interessant idee!

Ik was aan het kijken voor een multisplit airco en een monoblock warmtepomp. Maar ik zou het zo goed een koelcircuit kunnen maken met een drietal van fancoils aangesloten op de monoblock. Van dit aparte circuit moeten dan wel de leidingen goed geïsoleerd worden, maar dat is niet anders dan bij de koelleidingen van een airco toch? Net als de condensafvoer, die zou ik voor de binnenunits ook nodig moeten hebben.

In de zomer draai ik dan het normale circuit met alle radiatoren dicht zodat het koude water alleen door de geïsoleerde leidingen gaat. In de winter kunnen de fancoils dan ook nog een beetje meedraaien.

Is het koelen met fancoils wellicht een eigen topic waard?

Is er iemand die het op bovenstaande wijze al draaiend heeft?

Zie ook de tabel die ik gemaakt heb van zo'n beetje alle in Nederland te verkrijgen of te importeren fancoils (ventilatorconvectoren), een paar posts daarna. Ik ben van plan om een update te doen hiervan met daarin alleen de meest interessante opties.

Een eigen topic was ook mijn idee. Een toevoeging aan de startpost van dit topic is denk ik logischer. Maar misschien moeten we eerst bekijken wat goede fancoils zijn en wat de vereisten zijn aan de installatie.

[TimoDimo]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 09:58:
[...]


Ik ben momenteel fancoils aan het plaatsen.
Door middel van kogelkranen, kan ik dan kiezen: of alleen op de fancoils draaien in de zomer, of het water eerst door de fancoils en als het dan boven het dauwpunt is gekomen, toch nog door de vv. VV staat dan dus in serie met de fancoils. Afwachten hoe het gaat werken. Als het water niet heel erg koud is, zullen de fancoils minder koelen, maar dat gaan we zien.

Zodra ik mijn warmtepomp heb ga ik er ook mee aan de slag, maar ik ben nu al aan het kijken naar fancoils die ik eigenlijk ook al kan installeren.

Ik heb een iets ander installatieschema. Ik heb geen vloerverwarming (mogelijk wel in de toekomst). Het wordt wel een mix van gewone radiatoren/convectoren (niet condenserend) en fancoils (condenserend).

[TimoDimo]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:03:
[...]


Ah, welk merk en type ben je aan het plaatsen? En ga je om met condensvorming bij temperaturen onder het dauwpunt? Ik vermoed dat je om echt goed effect te krijgen toch wel richting de ontwerptemperaturen van 7 graden aanvoer en 12 graden afvoer moet.

Welke temperatuur nodig is is uiteraard afhankelijk van je geïnstalleerde vermogen en hoeveel je wilt koelen.

Ik probeer binnenkort mijn lijstje met condenserende fancoils (ventilatorconvectoren) bij te werken.

Omdat ik het ter vervanging van een airco unit zou plaatsen zou mijn doel zijn om condenserend te gaan koelen. Ik ben er echter nog niet helemaal uit hoe ik alle leidingen voldoende ga isoleren. Zou een beetje armaflex afdoende zijn? En is de condens ansich een probleem voor de leidingen? Of is het met name vochtschade door druppelvorming wat het probleem is?

Je moet bijna dezelfde standaard van isolatie gebruiken als bij airco's. Bijna, want aircoleidingen zijn nog ietsje (of een stuk, weet ik eigenlijk niet precies) kouder dan bij koelen met een WP. Dat betekent alsnog wel dampdicht isoleren. Een beetje na-isolatie eromheen wikkelen van poreus materiaal voldoet dus niet. Bij de kleinste kier naar binnen toe krijg je condens en dat wordt een groot waterballet.

Condens as sich is voor zover ik weet met name slecht voor de koppelingen. Er kan spanningscorrosie optreden. Geen idee hoe erg dit kan zijn. Ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Het beste zal zijn om zoveel mogelijk kunststof koppelingen te gebruiken.

Kunststof of meerlagenbuis of koperen leidingen kunnen er wel tegen. Stalen cv-buis zou ik afraden; dat kan gaan roesten op den duur bij condensvorming en het is moeilijk om dampdicht te isoleren. Datzelfde geldt voor koper natuurlijk, dus eigenlijk is dampdicht geïsoleerde kunststof/meerlagenbuis de enige optie.

Wat ik van plan ben te gebruiken is gewoon de voorgeïsoleerde meerlagenbuis van de bekende merken. Die hebben een kunststof laag aan de buitenkant zitten die waterdicht (dampdicht) is. Niet zo goed geïsoleerd als een aircoleiding, maar voldoende voor temperaturen van water ruim boven het vriespunt, zoals bij een WP. Bovendien zijn ze er ook in grotere diameters, wat wel eens voordelig kan zijn bij een WP, al denk ik dat voor fancoils 16 mm wel voldoende zal zijn in de meeste gevallen.

[ Voor 12% gewijzigd door TimoDimo op 29-05-2020 11:30 ]

[Heronimo]

TimoDimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:47:
[...]

Zie ook de tabel die ik gemaakt heb van zo'n beetje alle in Nederland te verkrijgen of te importeren fancoils (ventilatorconvectoren), een paar posts daarna. Ik ben van plan om een update te doen hiervan met daarin alleen de meest interessante opties.

Een eigen topic was ook mijn idee. Een toevoeging aan de startpost van dit topic is denk ik logischer. Maar misschien moeten we eerst bekijken wat goede fancoils zijn en wat de vereisten zijn aan de installatie.

Hier ook geen vloerverwarming. Dus zou voor het koelen dan volledig voor fan coils gaan. Daarbij zou het me name om de zolder en een slaapkamer gaan.

Zou zo'n leiding isolerend genoeg zijn: https://www.heima24.de/ro...e-rolle-50-m-50-enev.html ?

Voor de Panasonic 5kW monoblock kan ik niet goed achterhalen wat het minimumvermogen is bij koelen. Maar als ik analoog aan de Mitsubishi units denk (waarbij min vermogen ongeveer 1/3 van max vermogen is) dan kom ik op zo'n 1.5kW bij 7 graden aanvoer. Dus dan zou ik simpelweg kunnen beginnen met een enkele fancoil in de slaapkamer om te kijken of het bevalt en werkt.

[Heronimo]

Als ik trouwens naar de verdeling van verkoop van fancoils in de EU kijk dan lijkt me het logisch dat import uit Italië het gunstigst is: Wikipedia: Fan coil unit

[Zwerius]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 10:03:
[...]


Ah, welk merk en type ben je aan het plaatsen? En ga je om met condensvorming bij temperaturen onder het dauwpunt? Ik vermoed dat je om echt goed effect te krijgen toch wel richting de ontwerptemperaturen van 7 graden aanvoer en 12 graden afvoer moet.

Omdat ik het ter vervanging van een airco unit zou plaatsen zou mijn doel zijn om condenserend te gaan koelen. Ik ben er echter nog niet helemaal uit hoe ik alle leidingen voldoende ga isoleren. Zou een beetje armaflex afdoende zijn? En is de condens ansich een probleem voor de leidingen? Of is het met name vochtschade door druppelvorming wat het probleem is?

Op de slaapkamer is het van het merk Galletti. Voor de woonkamer moet ik nog kopen. Ben aan het uitzoeken.

[Heronimo]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:00:
[...]


Op de slaapkamer is het van het merk Galletti. Voor de woonkamer moet ik nog kopen. Ben aan het uitzoeken.

Check. Waar heb je die besteld? En met hoeveel graden aanvoer voed je hem? En lukt het om daarmee de temperatuur enigszins om laag te krijgen?

[ Voor 10% gewijzigd door Heronimo op 29-05-2020 13:08 ]

[Zwerius]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:06:
[...]


Check. Waar heb je die besteld? En met hoeveel graden aanvoer voed je hem?

Ik heb 2 nieuwe Galletti's (met regelaar en elektrisch bediende klep) vorig jaar gekocht via Marktplaats van een oplichter.
Het zouden 5 kW fancoils zijn, maar ze bleken slechts 2,5 kW te zijn.
Uiteraard gereclameerd, maar het resultaat waren slechts bedreigingen.
Aanvoertemperatuur weet ik nog niet. Ga ik mee experimenteren. Mijn Zubadan laat me kiezen uit 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 en 25°C.
Uiteraard zijn de vermogens in de specs gebaseerd op water van 7/12°C en een luchttemp. van 27°C bij een bepaalde RV.

[Gasschuif]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 09:58:
[...]


Ik ben momenteel fancoils aan het plaatsen.
Door middel van kogelkranen, kan ik dan kiezen: of alleen op de fancoils draaien in de zomer, of het water eerst door de fancoils en als het dan boven het dauwpunt is gekomen, toch nog door de vv. VV staat dan dus in serie met de fancoils. Afwachten hoe het gaat werken. Als het water niet heel erg koud is, zullen de fancoils minder koelen, maar dat gaan we zien.

Probleem met een serie systeem fancoils en vloerverwarming is dat je een voorspelling gaat (moet) doen.

Intrede fancoils heb je zelf in de hand, echter uittrede niet, hangt af van flow en ruimtetemp/belasting en aantal fancoils. Je wilt daar echter boven DP zitten voor het de vloer in gaat. Normaliter maak je met de WP 6C gekoeld water, en meng je met een driewegklep systeem op tot 12 C. Op mengen met een 2 weg klep en verdeler met pomp kan ook. Hangt een kostenplaatje aan natuurlijk....

Je hebt dan 2 voordelen, volop ontvochtigen met de fancoils en intrede vloer instelbaar.

Ben benieuwd of je het voor elkaar krijgt. Zet je de set fancoils parallel?

[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 29-05-2020 14:47 ]

[TimoDimo]

Dieken Taffert schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 16:11:
[...]

Hm, nog even hier op terug komen. Ik zie verschillende mede-Tweakers die beweren of suggereren dat niet-condenserend koelen de lucht vochtiger zou maken en daarom onprettig kan aanvoelen. Volgens mij klopt dat niet.

Bij verlagen van de temperatuur kan de lucht minder vocht bevatten, vandaar dat een deel neerslaat (bij voldoende koeling) als condensaat. Dit maakt leidingen, vloer etc. nat.

Het is zo dat de relatieve luchtvochtigheid dan omhoog gaat. Hogere RV is vochtigere lucht, toch? Niet per sé, in de kwestie waar het hier om gaat (niet-condenserend koelen) volgens mij zelfs helemaal niet. RV is uitgedrukt als % van de concentratie die je lucht verzadigt.

Voorbeeld (met niet-kloppende getallen): als een m3 lucht van 30 graden 500g waterdamp kan bevatten (= 100% RV) en je koelt dit naar 20 graden, dan kan de lucht dan b.v. nog 250g waterdamp bevatten en slaat er 250g waterdamp neer op de koudste plekken (= leidingen, radiatoren, vloer). De RV blijft dan 100%, terwijl er slechts de helft aan vocht in de lucht zit. De lucht voelt dus duidelijk minder vochtig aan.

Ander voorbeeld: meer realistisch (in NL) is een RV van 50%; na het 4 graden koelen (pakweg van 27 naar 23 graden) zal de RV b.v. stijgen tot 70%, maar zit er nog even veel vocht in de lucht. Het slaat niet neer omdat je boven het dauwpunt blijft. Dit voelt niet vochtiger aan, omdat de hoeveelheid vocht hetzelfde is, alleen zit je dichter bij de max die de lucht bij die temperatuur kan bevatten.

Ik denk dus dat niet-condenserend koelen niets doet met de vochtigheid van de lucht, je voegt niets toe en haalt niets weg. Koelen met L/L warmtepomp haalt WEL vocht uit de lucht, waardoor die droger wordt. Veel mensen vinden dat onprettig, het kan je slijmvliezen wat uitdrogen etc.

Het is dus andersom: L/L WP kan onprettig koelen door verlaging van de luchtvochtigheid, niet-condenserend koelen betekent minder temperatuurverlaging, maar de lucht blijft even vochtig.

Ook lijkt de RV me een indicator die vooral meteorologisch interessant is, maar niet voor hoe prettig de lucht aanvoelt. Het wordt pas informatief als je de temperatuur er bij zet, en liefst de gevoelstemperatuur. Uit de door mij eerder geplaatste tabel van het KNMI blijkt iig dat de RV bij temperaturen lager dan pakweg 27 graden, heel weinig doet voor de gevoelstemperatuur. Bij 27 graden luchttemperatuur scheelt 40% RV of 70% RV (groot verschil) maar 1 graad in gevoelstemperatuur (stijgt van 27 naar 28). Bij lagere temperaturen wordt dat effect nog kleiner.

Ik word graag op denkfouten gewezen als ze er in zitten

Misschien is het al langsgekomen, maar even voor de duidelijkheid, het is dus helemaal anders dan jij denkt:

De RV kan niet hoger zijn dan 100%, dus als hij al 100% is (naar jouw voorbeeld) en je gaat dan niet-condenserend koelen, dan blijft de RV inderdaad 100% en verandert inderdaad niet. In alle andere (< 100%) uitgangspunten van RV, gaat deze omhoog.

Lucht voelt niet vochtiger of minder vochtig aan naarmate er in absolute zin meer of minder waterdamp in zit. Wat je voelt als vochtigheid is de snelheid waarmee lucht vocht kan opnemen. Een lage RV voelt dus droger aan.

Door condenserend koelen gaat de RV omlaag, of het koelmedium nou door L/W of een L/L WP koel gemaakt wordt.

[Heronimo]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:12:
[...]


Ik heb 2 nieuwe Galletti's (met regelaar en elektrisch bediende klep) vorig jaar gekocht via Marktplaats van een oplichter.
Het zouden 5 kW fancoils zijn, maar ze bleken slechts 2,5 kW te zijn.
Uiteraard gereclameerd, maar het resultaat waren slechts bedreigingen.
Aanvoertemperatuur weet ik nog niet. Ga ik mee experimenteren. Mijn Zubadan laat me kiezen uit 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 en 25°C.
Uiteraard zijn de vermogens in de specs gebaseerd op water van 7/12°C en een luchttemp. van 27°C bij een bepaalde RV.

Kwam net deze tegen. Ruim 5kW voor minder dan 300 euro: https://www.promoclima.it...5-kw-comando-incluso.html

[reneeke1970]

Zullen we de naam van het topic maar veranderen in koelen ipv verwarmen komende drie maanden?

[Zwerius]

Heronimo schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 18:01:
[...]


Kwam net deze tegen. Ruim 5kW voor minder dan 300 euro: https://www.promoclima.it...5-kw-comando-incluso.html

Ziet er interessant uit.
Heb je ervaring met dat bedrijf?
Website alleen in Italiaans. Kunnen ze ook in het Engels communiceren?
Enig idee van transportkosten vanuit Italië?

[AUijtdehaag]

@Zwerius rechtermuistoets in Chrome -> vertalen in het nederlands

[mightym]

Ik wil jullie nog even deelgenoot maken van een toevalstreffer.
Vorig jaar rond deze tijd had mijn Ecodan plotseling kuren. Uiteindelijk hebben we deze kunnen herleiden tot een vervuilde flowsensor. Hoe herken je een vervuilde flow sensor? In eerste instantie zie je een geleidelijke afname van de COP, doordat de sensor af en toe geen flow meet. Vervolgens gaat de warmtepomp plotseling pauzeren, omdat hij geen flow meet en daardoor in de beveiliging schiet.

Vorig jaar heb ik de sensor gereinigd en toen ging het weer een maand of 10 goed.
Een paar weken geleden begon de warmtepomp weer te pauzeren en toen ben ik op zoek gegaan naar een verse sensor. Mitsubishi vraagt de hoofdprijs voor deze sensor, maar ik dacht bij een groothandel dezelfde sensor voor veel minder geld gevonden te hebben. Dat bleek net een iets andere uitvoering te zijn.

Af fabriek zit in mijn ecodan de Grundfos VFS 5-100LG V1.0 (barcode: 98173896-02-531-01466)
Ik heb het volgende type besteld: Grundfos VFS1 5-100S V1.0 (barcode: 98664900-02-013-00139)

Ik heb contact opgenomen met Grundfos en die hebben op mijn verzoek uitgezocht wat de verschillen zijn tussen deze sensoren. Allereerst moet ik de service van Grundfos alle lof geven, wat een geweldig bedrijf is dat!
Volgens Grundfos is het verschil tussen mijn oude sensor en de sensor die ik had gekocht een rubber hoesje om de sensor, die de sensor beschermt tegen vervuiling. Precies wat er bij mij aan de hand was!

Ik heb de nieuwe sensor inmiddels geplaatst en de warmtepomp draait als een zonnetje! Met wat geluk hoef ik mijn sensor voorlopig niet meer te reinigen!

Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee

[Naalroc]

Even snel: hoeveel gekost en hoeveel bespaard?

[mightym]

Ik geloof dat mitsubishi 395€ ex btw vraagt voor een vervangend setje.. deze kost 75€ ex btw.

[Cees-JanH]

Zwerius schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 09:58:
[...]


Ik ben momenteel fancoils aan het plaatsen.
Door middel van kogelkranen, kan ik dan kiezen: of alleen op de fancoils draaien in de zomer, of het water eerst door de fancoils en als het dan boven het dauwpunt is gekomen, toch nog door de vv. VV staat dan dus in serie met de fancoils. Afwachten hoe het gaat werken. Als het water niet heel erg koud is, zullen de fancoils minder koelen, maar dat gaan we zien.

Serie schakeling dus, ik ga voor parallel, het water in de vloer mag best koud zijn, echter de vloer zelf niet lager dan bv 18 graden die hier vaker wordt genoemd. De regeling vloerverwarming heeft een aansluitING op de print die dan alle groepen van de vloer dicht laat lopen.
Vloer koelt dan maximaal en de rest van het vermogen gaat naar de fancoils.

De gemiddelde airco berekening gaat uit van 40 watt per kuub woninginhoud, ik zou dan ongeveer 15kw nodig hebben, de kelder is al koel zat. Ik heb maar 9kw, dus wellicht haal ik die 7 graden niet eens...

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 18:11:
Zullen we de naam van het topic maar veranderen in koelen ipv verwarmen komende drie maanden?

Bij mij verwarmt de WP nog steeds elke dag

mightym schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 19:31:
Ik wil jullie nog even deelgenoot maken van een toevalstreffer.
Vorig jaar rond deze tijd had mijn Ecodan plotseling kuren. Uiteindelijk hebben we deze kunnen herleiden tot een vervuilde flowsensor. Hoe herken je een vervuilde flow sensor? In eerste instantie zie je een geleidelijke afname van de COP, doordat de sensor af en toe geen flow meet. Vervolgens gaat de warmtepomp plotseling pauzeren, omdat hij geen flow meet en daardoor in de beveiliging schiet.

Vorig jaar heb ik de sensor gereinigd en toen ging het weer een maand of 10 goed.
Een paar weken geleden begon de warmtepomp weer te pauzeren en toen ben ik op zoek gegaan naar een verse sensor. Mitsubishi vraagt de hoofdprijs voor deze sensor, maar ik dacht bij een groothandel dezelfde sensor voor veel minder geld gevonden te hebben. Dat bleek net een iets andere uitvoering te zijn.

Af fabriek zit in mijn ecodan de Grundfos VFS 5-100LG V1.0 (barcode: 98173896-02-531-01466)
Ik heb het volgende type besteld: Grundfos VFS1 5-100S V1.0 (barcode: 98664900-02-013-00139)

Ik heb contact opgenomen met Grundfos en die hebben op mijn verzoek uitgezocht wat de verschillen zijn tussen deze sensoren. Allereerst moet ik de service van Grundfos alle lof geven, wat een geweldig bedrijf is dat!
Volgens Grundfos is het verschil tussen mijn oude sensor en de sensor die ik had gekocht een rubber hoesje om de sensor, die de sensor beschermt tegen vervuiling. Precies wat er bij mij aan de hand was!

Ik heb de nieuwe sensor inmiddels geplaatst en de warmtepomp draait als een zonnetje! Met wat geluk hoef ik mijn sensor voorlopig niet meer te reinigen!

Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee

Super tip, deze gaat in mijn bookmarks !

[Naalroc]

Hier ook al gedaan, dank voor de tip, hoop het nooit nodig te hebben

[Grolsch]

Het is niet de eerste keer dat ik lees over een defecte flow meter in een ecodan....

[Naalroc]

Door iemand anders dan @mightym ?
die schreef al dat hij het probleem vorig jaar ook al eens had...

[Grolsch]

Volgens mij heeft @Boerm hier ook last van gehad.

[Dewim1]

gebruiken jullie deze met ring om een panasonic monoblock aan te sluiten? leek me handig dat hij nog los kan
https://www.heima24.de/ro...rbundrohr-32-x-30-mm.html


of deze met loctite 55?

[ Voor 8% gewijzigd door Dewim1 op 30-05-2020 09:29 ]

[Oxellaar]

Dewim1 schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 09:28:
gebruiken jullie deze met ring om een panasonic monoblock aan te sluiten? leek me handig dat hij nog los kan
https://www.heima24.de/ro...rbundrohr-32-x-30-mm.html
[Afbeelding]

of deze met loctite 55?
[Afbeelding]

Altijd een (2 delige) koppeling met wartel gebruiken als je een persverbinding maakt. Want anders moet je de leiding doorknippen als je een lekkage aan de verbinding hebt oid.

[Dewim1]

een tijdje terug heb ik hier iemand gezien die een ronde pers bocht 90 graden heeft toegepast.
deze zou minder weerstand hebben dan de haakse variant
Ik kan hem alleen niet meer terug vinden

Iemand een idee waar ik deze kan vinden?

[Cees-JanH]

Dat was ik...

https://www.deboerdrachte...ing-12-inch-binnendraad/3

Winkel is op zondag gesloten, ook op internet..

[ Voor 40% gewijzigd door Cees-JanH op 31-05-2020 13:44 ]

[simc]

Hoi,
Ik ben in volle bereiding op het installeren van een 5kW Pana Mono.
MAAR ik begon te twijfelen of er voldoende restcapaciteit* zou zijn voor koude winters.
Ik keek eerst naar de Pana Mono 9kW als alternatief. En ik kwam verder op de LG 5.5kW uit en zag dat het eigenlijk niet onder doet voor de Pana (vaak zelfs betere COPs) en beter zijn vermogen behoudt bij lagere temps. Mijn voorbereiding is afgestemd op de Pana, dus dat heeft vanwege kennis en gemak nog ligt een voorkeur.

Ik vond het echter vreemd dat niemend in het overzicht een LG had en ik vroeg me af waarom dat zo is? Is het zodanig nieuw? Of is er wel iemand met ervaring ermee?

Tweede vraag: Ik heb me inmiddels heel goed ingelezen in de Pana Mono en heb mijn voorbereiding erop afgesteld. Zijn er grote (installatie) verschillen met de LG?


*Jarenlang totale gasverbruik van zo'n 1000-1100 m3 in een (inmiddels) redelijk goed geisoleerde jaren zestig hoekwoning, waarbij we een thermostaat temp van 19C aanhouden. We blijven verwarmen via de radiatoren. We gaan ook SWW doen met dezelfde WP. Het zou krap kunnen zijn, maar tegelijkertijd wil ik niet te veel overcapaciteit.

[dunklefaser]

@simc Je schrijft wel dat je de cv-temperatuur op laag hebt gezet, maar wat is laag?
Bijvoorbeeld aanvoer <45°C? Of duidelijk lager?

[simc]

dunklefaser schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:40:
@simc Je schrijft wel dat je de cv-temperatuur op laag hebt gezet, maar wat is laag?
Bijvoorbeeld aanvoer <45°C? Of duidelijk lager?

Rond de 50C.
iig binnen het bereik van een WP

[reneeke1970]

simc schreef op zondag 31 mei 2020 @ 16:35:
[...]


Rond de 50C.
iig binnen het bereik van een WP

Misschien met slechts één radiator eraan wel, maar anders no way

En lg is net nieuw, pas een paar gebruikers die hem eigenlijk na de winter hebben geïnstalleerd

[ Voor 17% gewijzigd door reneeke1970 op 31-05-2020 16:48 ]

[dunklefaser]

@simc Hoeveel kWh wil je verstoken? - Ik zelf zou pas aan een wp denken als de aanvoertemperatuur systematisch onder de 40°C blijft.
De bedoeling is met een op 40°C begrensde keteltemperatuur het aangenaam (acceptabel)
warm te houden, ook bij -8°C. Als dit niet lukt moet je nog wat aan verwarmingsvermogen bij plaatsen en/of nog beter isoleren.
Just my 2 cts - Ik ben ben er nog steeds mee bezig.

[Heronimo]

dunklefaser schreef op zondag 31 mei 2020 @ 17:00:
@simc Hoeveel kWh wil je verstoken? - Ik zelf zou pas aan een wp denken als de aanvoertemperatuur systematisch onder de 40°C blijft.
De bedoeling is met een op 40°C begrensde keteltemperatuur het aangenaam (acceptabel)
warm te houden, ook bij -8°C. Als dit niet lukt moet je nog wat aan verwarmingsvermogen bij plaatsen en/of nog beter isoleren.
Just my 2 cts - Ik ben ben er nog steeds mee bezig.

Er is wel een maar. Als je zoveel afgifte hebt dat bij het minimale vermogen van je ketel de temperatuur naar 50 graden oploopt kan je nog steeds onder de 40 graden blijven met de warmtepomp. Ketel doet vaak namelijk minimaal 7 of 8 kW terwijl je warmtepomp bijvoorbeeld maximaal 5kW doet.

[simc]

dunklefaser schreef op zondag 31 mei 2020 @ 17:00:
@simc Hoeveel kWh wil je verstoken? - Ik zelf zou pas aan een wp denken als de aanvoertemperatuur systematisch onder de 40°C blijft.
De bedoeling is met een op 40°C begrensde keteltemperatuur het aangenaam (acceptabel)
warm te houden, ook bij -8°C. Als dit niet lukt moet je nog wat aan verwarmingsvermogen bij plaatsen en/of nog beter isoleren.
Just my 2 cts - Ik ben ben er nog steeds mee bezig.

Yep, dat snap ik. Ik zeg ook niet dat ik met mijn WP op dat temp ga zitten.

Maar mijn vraag ging vooral over de LG tov Pana Mono.

En over evt capaciteit. Wat nog blijft is dat ik ca. 1100 m3 stook (ca.900 voor CV) en me afvraag of ik met een Pana Mono 5kW uitkom, of toch richting een Pana 9kW of een LG.
Zijn er mensen met ervaring met de LG?

[simc]

dunklefaser schreef op zondag 31 mei 2020 @ 17:00:
@simc Hoeveel kWh wil je verstoken?

Met 1000m3 zit ik op zo'n 9000kWh, dus dat zou ik zeggen, als ik je vraag goed begrijp

[dunklefaser]

@Heronimo Zo diep wou ik niet op de problematiek met de normale cv-ketels ingaan.
Voor het te hoge vermogen van de cv-ketels is trouwens de low-load modus van de
thermostaten uitgevonden. Maar je hebt gelijk als de brander "loeit" kom je
meestal niet onder de 7 kW (b.w.). Nieuwere ketels kunnen wel terugmoduleren tot < 3,8 kW
(ATAG, Intergas, Vaillant).

[dunklefaser]

@simc De 9000 kWh is thermisch bij een rendement van 92% op jaarbasis,
dit lijkt me trouwens realistisch bij een retour van ca. 40°C.
Maar de (s)COP van de warmtepomp is bij 50°C relatief laag
en het gaat dan om de elektrische energie welke je per jaar wil "verstoken".
Warmwater bereiding?

[Dewim1]

Cees-JanH schreef op zondag 31 mei 2020 @ 13:41:
Dat was ik...

https://www.deboerdrachte...ing-12-inch-binnendraad/3

Winkel is op zondag gesloten, ook op internet..

bedankt voor de info maar tocht ergens anders besteld omdat ik dinsdag geen tijd heb.
Moet ze toch omzet kosten zou je zeggen?

[Dewim1]

heeft er iemand deze wel eens besteld.
https://www.heima24.de/sh...230002&nocache=1590952301
bij de staven staat met de hand te beugen bij het zelfde producten op rol staat staat dat niet

zou dit met de hand 90 graden te buigen zijn? kan met niet voorstellen met 32mm

[simc]

dunklefaser schreef op zondag 31 mei 2020 @ 17:26:
@simc
en het gaat dan om de elektrische energie welke je per jaar wil "verstoken".

Check, ik heb zo'n 3000 kWh/jaar aan zonne-energie beschikbaar voor de WP (dat heb ik eerder dit jaar aangelegd - kwa elekra speelde ik al kiet)

Ik had eerder uitgerekend dat ik het net aan zou redden met een 5kW WP, maar ik begin me nu zorgen te maken dat bij koudere winters het onvoldoende zal zijn.
Vandaar mijn vraag mbt de LG 5.5kW (of zelfs Pana Mono 9kW).

[thido]

Beide merken hebben ook een 7kW model.
De stap naar een 9kW pana lijkt misschien logisch als je naar de specificaties bij -7 en kouder kijkt, maar in 80% van de tijd zul je het vermogen niet kwijt kunnen lijkt me. Het voordeel is wel dat je met de Ta onhoog kunt, iets wat met de 5kW waarschijnlijk niet gaat lukken.

[Wokschotel]

Hoe flexibel zijn de slangen van binnenunit maar buitenunit bij de gemiddelde wp? Ze kunnen bij mij door de muur heen, maar ik heb ze liever (in een mantelbuis) bij de binnenunit de vloer in, onder de vloer door naar buiten en daar weer omhoog naar buitenunit.

[twain4me]

simc schreef op zondag 31 mei 2020 @ 21:44:
[...]


Check, ik heb zo'n 3000 kWh/jaar aan zonne-energie beschikbaar voor de WP (dat heb ik eerder dit jaar aangelegd - kwa elekra speelde ik al kiet)

Ik had eerder uitgerekend dat ik het net aan zou redden met een 5kW WP, maar ik begin me nu zorgen te maken dat bij koudere winters het onvoldoende zal zijn.
Vandaar mijn vraag mbt de LG 5.5kW (of zelfs Pana Mono 9kW).

Ik wil je keuze niet nog moeilijker maken, maar weet je dat de nieuwe J serrie pana's mono er bijna aankomen? (r32)

[twain4me]

Wokschotel schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:27:
Hoe flexibel zijn de slangen van binnenunit maar buitenunit bij de gemiddelde wp? Ze kunnen bij mij door de muur heen, maar ik heb ze liever (in een mantelbuis) bij de binnenunit de vloer in, onder de vloer door naar buiten en daar weer omhoog naar buitenunit.

ik weet niet wat je wilt gebruiken maar met meerlaagse buis 32mm heb je dan een uitdaging, flexibel is in dat geval een nogal overdreven omschrijving

[twain4me]

Dewim1 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 21:15:
heeft er iemand deze wel eens besteld.
https://www.heima24.de/sh...230002&nocache=1590952301
bij de staven staat met de hand te beugen bij het zelfde producten op rol staat staat dat niet

zou dit met de hand 90 graden te buigen zijn? kan met niet voorstellen met 32mm

Nooit besteld, wel de starre buizen van Uponor (kleinere diameters) en die zijn gewoon moeilijker te buigen dan de buis op rol. maar ook bij dat spul op rol heb je bij 32 mm al snel een minimale radius van 20cm en zijn alles behalve makkelijk te buigen. Met een buigveer (buiten) kan je nog wel wat veder zonder echt bang te hoeven zijn dat je de boel gaat knikken. meestal is de minimale radius 5 keer de diameter van de buis. maar ik zou hoe dan ook de dag van tevoren niet vergeten om je bordje leeg te eten.

[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 31-05-2020 23:02 ]

[Andrehj]

Wokschotel schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:27:
Hoe flexibel zijn de slangen van binnenunit maar buitenunit bij de gemiddelde wp? Ze kunnen bij mij door de muur heen, maar ik heb ze liever (in een mantelbuis) bij de binnenunit de vloer in, onder de vloer door naar buiten en daar weer omhoog naar buitenunit.

Over wat voor slangen heb je het? Over de koelmiddellleiding bij een split-unit? Of over een dikke waterleiding bij een monoblock?

[corsat]

Grolsch schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 23:13:
Het is niet de eerste keer dat ik lees over een defecte flow meter in een ecodan....

Hebben diegene met flowsensorproblemen een extra filter geplaatst ? Ik heb nauwelijks last van vervuiling terwijl ik de laatste jaren het systeem zeker 10 leeg heb gemaakt ivm aanpassingen. Inmiddels vul ik mijn systeem met kalkvrij water.

[Grolsch]

corsat schreef op maandag 1 juni 2020 @ 08:58:
[...]


Hebben diegene met flowsensorproblemen een extra filter geplaatst ? Ik heb nauwelijks last van vervuiling terwijl ik de laatste jaren het systeem zeker 10 leeg heb gemaakt ivm aanpassingen. Inmiddels vul ik mijn systeem met kalkvrij water.

Dat weet ik niet, zelf heb ik wel een extra filter in de retour zitten, en gebruik ook ontkalkt water.

[AUijtdehaag]

@corsat Toch niet kalkvrij water in je cv systeem?
Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

[mightym]

corsat schreef op maandag 1 juni 2020 @ 08:58:
[...]


Hebben diegene met flowsensorproblemen een extra filter geplaatst ? Ik heb nauwelijks last van vervuiling terwijl ik de laatste jaren het systeem zeker 10 leeg heb gemaakt ivm aanpassingen. Inmiddels vul ik mijn systeem met kalkvrij water.

Ja, ik heb een extra filter geplaatst. De vervuiling komt volgens mij uit het expansievat van de binnenunit. Als ik het systeem aftap om de sensor te reinigen/vervangen dan komt de zwarte slib rechtstreeks uit dat vat..
Verder zit er ook weinig in mijn CV systeem dat kan oxideren... de 2 verdelers voor de vloerverwarming en de expansievaten.

[Oxellaar]

corsat schreef op maandag 1 juni 2020 @ 08:58:
[...]


Hebben diegene met flowsensorproblemen een extra filter geplaatst ? Ik heb nauwelijks last van vervuiling terwijl ik de laatste jaren het systeem zeker 10 leeg heb gemaakt ivm aanpassingen. Inmiddels vul ik mijn systeem met kalkvrij water.

Ik heb in de afgelopen jaren nog nooit één Ecodan gezien, met een flowstoring ivm een vervuilde sensor.
Sowieso zijn storingen zeer zeldzaam bij de Ecodan. Ik heb het dan over meer dan 150 stuks, over de afgelopen jaren. Met en zonder filter, nog nooit een flowstoring gehad.

[simc]

twain4me schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:40:
[...]


Ik wil je keuze niet nog moeilijker maken, maar weet je dat de nieuwe J serrie pana's mono er bijna aankomen? (r32)

Ja, was me bekend. Daar hebben we het op de Pana Forum over gehad.
De specs zijn wel iets beter. Hij houd zijn 5.0kW een stuk langer vast bij lagere temps. (De J-7kW wordt zelf interessant dan)

Maar ik ben afwachtend over de prijs. De huidige Pana Mono 5kW kun je voor 2200e halen. Ik ben bang dat de J-serie een flink stuk hoger gaat zitten.


MAAR: heeft echt niemand ervaring met de LG 5.5???

[Aziraphale]

Ik ben even de koelfunctie van mijn Elga in combinatie met de Anna aan het testen, maar zie hem nog bijzonder weinig doen. Huidige instellingen zijn:

- Koelfunctie geactiveerd op Elga
- Minimale Ta 19 en maximale Ta 21
- Via de Anna ingesteld dat de Elga in koelingsmodus gaat boven een Tbuiten van 23 en er weer uit onder Tbuiten 19
- Thermostaat op 22,5

Truimte is nu 24,4 en Tbuiten 30 volgens de Toshiba (zon staat er vol op). Ta is 21,9 en Tr 22,3 en de Elga doet helemaal niets. Ik heb vast iets verkeerd ingesteld, maar wat?

@avandermeulen @amarkest Hebben jullie enig idee?

[ Voor 4% gewijzigd door Aziraphale op 01-06-2020 16:58 ]

[rykers]

simc schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:08:
[...]

Maar ik ben afwachtend over de prijs. De huidige Pana Mono 5kW kun je voor 2200e halen. Ik ben bang dat de J-serie een flink stuk hoger gaat zitten.


MAAR: heeft echt niemand ervaring met de LG 5.5???

Bij Immotec in Duitsland staat de 5kw J nu voor 3799. De 5 kw H is daar 2340. Dus een flink stuk duurder. RJtec verwacht dat ze medio juni/juli echt goed leverbaar worden. Misschien dat dat nog wat doet met de prijs.

[webje1982]

Blackraven schreef op maandag 25 mei 2020 @ 21:39:
Ik heb sinds kort de WiFi interface voor de ecodan. Weet iemand of je hier gemakkelijk het stroom verbruik uit kunt halen via de melcloud2domoticz bijvoorbeeld?

In de melcloud app kun je de periode specificeren, maar dat wordt hoofdzakelijk grafisch weergegeven. Ik zou de data graag willen gebruiken om de COP en kWh/graaddag uit te rekenen bijvoorbeeld.

@webje1982, jij had ook naar extra data gezocht toch?

Klopt inderdaad, heb wel wat extra info eruit kunnen krijgen. Weet niet meer precies wat allemaal ben er al even uit. Zal proberen of ik er deze week even na kan kijken.

[Andrehj]

Ik begrijp mijn nieuwe Ecodan niet...

Sinds vrijdag draait bij ons een Ecodan PUHZ-SW75YAA (thanks @koevlaas2). Vandaag wat geëxperimenteerd, en vervolgens de unit ingesteld op een vaste aanvoertemperatuur van 25°C (symbooltje thermometer met vlammetje).
Dan gaat de unit netjes verwarmen, echter, hij stopt niet bij een watertemperatuur van 25 graden, maar verwarmt gewoon door.
Op een gegeven moment las ik op de Thermistor Readings een aanvoertemperatuur van maar liefst 29 graden, bij een retour van 26 graden.
Wat doe ik fout?

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:33:
Ik ben even de koelfunctie van mijn Elga in combinatie met de Anna aan het testen, maar zie hem nog bijzonder weinig doen. Huidige instellingen zijn:

- Koelfunctie geactiveerd op Elga
- Minimale Ta 19 en maximale Ta 21
- Via de Anna ingesteld dat de Elga in koelingsmodus gaat boven een Tbuiten van 23 en er weer uit onder Tbuiten 19
- Thermostaat op 22,5

Truimte is nu 24,4 en Tbuiten 30 volgens de Toshiba (zon staat er vol op). Ta is 21,9 en Tr 22,3 en de Elga doet helemaal niets. Ik heb vast iets verkeerd ingesteld, maar wat?

@avandermeulen @amarkest Hebben jullie enig idee?

Blauwe ijs / sterretje brand wel op de binenunit?

[Naalroc]

@Andre1973 Dat is precies zoals ik hem ook heb staan, en dan slaat hij af bij de ingestelde temp. die met grote cijfers op de display staat; je hebt de display toch nog wel gemonteerd laten zitten in de binnenunit? en niet gebruikt als kamer thermostaat?
En, (sorry hoor) maar hij is toch niet SWW aan het maken?

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 22:26:
[...]
Blauwe ijs / sterretje brand wel op de binenunit?

Uiteraard, die gaat aan zodra ik het knopje ernaast indruk. Maar draaien, ho maar. Volgens mij moet het hem in de communicatie met Anna zitten, want vorig jaar koelde hij wel met de HCTM.

[Andrehj]

Naalroc schreef op maandag 1 juni 2020 @ 22:27:
@Andre1973 Dat is precies zoals ik hem ook heb staan, en dan slaat hij af bij de ingestelde temp. die met grote cijfers op de display staat; je hebt de display toch nog wel gemonteerd laten zitten in de binnenunit? en niet gebruikt als kamer thermostaat?
En, (sorry hoor) maar hij is toch niet SWW aan het maken?

Dank voor de snelle reactie (maar je tagt de verkeerde persoon...).
Hij verwarmt bij mij dus gewoon door, zelfs de retourtemp wordt hoger dan de ingestelde temp.
Display zit gewoon in de binnenunit, maar ik zie niet in wat dat uitmaakt. Die kun je toch plaatsen waar je wilt?
En zelfs als ik die display als kamerthermostaat zou gebruiken, dan zou de FTC hier in de watertempmodus (thermometer met vlammetje) toch geen gebruik van moeten maken?
SWW maken gaat nog niet, want ik heb nog geen boiler. Ik zal morgen wel wat foto's maken.

[corsat]

AUijtdehaag schreef op maandag 1 juni 2020 @ 09:09:
@corsat Toch niet kalkvrij water in je cv systeem?
Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Nee, ik vervang Mg en Ca met Na dus kalkvrij en voldoende pH buffer.

[Martin7182]

Beste Tweakers,

Omdat onze 20 jaar oude HR gasketel aan vervanging toe is, ben ik me aan het oriënteren op een warmtepomp voor CV en warmtapwater. Maar ik heb wel wat vragen om mee te beginnen:

Gegevens:
- hoekwoning uit 1999, 114m² woonoppervlak, goed geïsoleerd, v.v. vloerverwarming begane grond.
- gasverbruik: 550m³ in 2019, ~630m³ in 2018. We stoken alleen de begane grond (50m²). Voor de douche gebruiken we ongeveer 0.5m³ gas per dag.


Vragen:

- Een all-in-one unit is een optie, maar die hebben doorgaans een vrij grote boiler (180 a 200L). I.v.m. legionella wil ik de watertemperatuur op 55 graden houden (met periodieke legionella run). Kunnen all-in-one units doorgaans aparte temperaturen voor CV en WW gebruiken, of zit je met CV dan ook vast aan 55 graden?

- Transmissie van de woning schat ik op 60 W/m² (x50m² = 3kW), maar ik reken alleen de benedenverdieping, want boven stoken we niet. Er verdwijnt natuurlijk warmte via het trapgat omhoog, geen idee hoeveel precies. Volgens de '1650 vollasturen'-methode kom ik op 2.9 kW, volgens de '2800 graaddagen'-methode op 3 kW. Zou een 3kW WP genoeg zijn? Die draait dan wel vaak op vollast. Gaat dat ten koste van de efficiency? Ik vind het niet erg om in extreme weersomstandigheden te moeten bijverwarmen.

- Aparte WPB is een mogelijkheid. Een kleine WPB van 80 a 100 liter zou warmte uit de afgevoerde ventilatielucht kunnen gebruiken (max debiet v.d. mechanische ventilatie is ~275m³/h, maar op stand 1 is dit een stuk minder). Zou een WPB de WP genoeg ontlasten zodat 3kW genoeg is voor CV?

- Ik zit te kijken naar Panasonic Aquarea units, die hebben een waterflow vanaf 9 L/min. Zou dit al teveel zijn voor de vloerverwarming en 3 standaard radiatoren? M.a.w. heeft het wel zin om b.v. een 5kW of 7kW WP aan te schaffen? De radiatoren zijn ruim bemeten (uitgaande van gasgestookte ketel). Ik ga ervan uit dat ze het huis ook wel warm krijgen met een WP op 35 graden.

Alle info/tips zijn welkom. Dank alvast!

[develdonk]

Oxellaar schreef op maandag 1 juni 2020 @ 11:52:
[...]

Ik heb in de afgelopen jaren nog nooit één Ecodan gezien, met een flowstoring ivm een vervuilde sensor.
Sowieso zijn storingen zeer zeldzaam bij de Ecodan. Ik heb het dan over meer dan 150 stuks, over de afgelopen jaren. Met en zonder filter, nog nooit een flowstoring gehad.

ik had er wel 1 in de 5 die ik gekocht heb. Meteen af fabriek... 2 dagen lopen zoeken en uiteindelijk was flowsensor vuil nog nooit gehad terwijl ze in bedrijf waren.

[timovd]

@Martin7182, de temperatuur voor CV en sww zijn apart.
Ik zou dan voor een 5 gaan. Die kan erg ver terugmoduleren.
Je kunt ook voor een monoock gaan en met een 3wegklep sturen naar een klein boilervat. Dat scheelt ook binnenruimte.
Hoe dik zijn de buizen naar de vloerverwarmingverdeler? Als je een gesloten verdeler (zonder pomp) neemt en met _minimaal_ 20mm buis, red je de flow wel. Ik heb het een tijd geleden vervangen naar 26x3, maar ik kwam van 16mm en dat is echt te weinig (ook met gasgestookt).

[Wokschotel]

Andrehj schreef op maandag 1 juni 2020 @ 08:09:
[...]

Over wat voor slangen heb je het? Over de koelmiddellleiding bij een split-unit? Of over een dikke waterleiding bij een monoblock?

Ik ben er nog niet uit of ik een split-unit wil of een monoblock. Ik heb binnen ruimte genoeg en ik neig naar een split-unit. Binnenunit dan samen met een boiler voor sww en buffervat. Bij een split-unit denk ik aan de volgende leidingen:
Verbinding binnen/buiten: elektra 50mm mantelbuis, sturing 50mm mantelbuis.
Gas en verdampleidingen 75mm mantelbuis (2 x)
Bij binnen-unit : afvoer voor condenswater (?)
Aansluiting koud en warm tapwater

Monoblock: elektra en stuur idem als monoblock.
CV transport: 75mm mantelbuis (2 x)
Tapwater lijkt me dan met een aparte sww wp in huis.

Het gaat om een warmtepomp van 12 of 16kW. Het gaat om een groot woonoppervlak, isolatie wordt de komende jaren verder verbeterd en is op het moment dat de wp er komt op het gewenste niveau. Geen buren en voldoende opstelplaats voor de buitenunit.

Het gaat me nu dus alleen om de dingen die ik nu al kan meepakken in de verbouwing zodat ik later zo min mogelijk hoef te slopen.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op maandag 1 juni 2020 @ 22:35:
[...]

Dank voor de snelle reactie (maar je tagt de verkeerde persoon...).
Hij verwarmt bij mij dus gewoon door, zelfs de retourtemp wordt hoger dan de ingestelde temp.
Display zit gewoon in de binnenunit, maar ik zie niet in wat dat uitmaakt. Die kun je toch plaatsen waar je wilt?
En zelfs als ik die display als kamerthermostaat zou gebruiken, dan zou de FTC hier in de watertempmodus (thermometer met vlammetje) toch geen gebruik van moeten maken?
SWW maken gaat nog niet, want ik heb nog geen boiler. Ik zal morgen wel wat foto's maken.

Volgens mij komt dit omdat je controller tevens thermostaat is en de temperatuur in het display dan toch stiekem de ingestelde ruimtetemperatuur is ?
Zet 'm anders eens op WAR met een vlak getrokken stooklijn op 25c.

[Q-bone]

Weet iemand wat de buigradius van een 20mm vloerverwarmingsbuis is? Normaal leg je 16mm met hart op hart 10 en de bochten (vooral de middelste s) is dan al krap, maar met 20 lijkt me dit moeilijk haalbaar, of valt dat mee?

Idee is dus 20mm hart op hart 10 te leggen.

[DJT]

Ik heb destijds eens contact gehad met de mensen van Robot om te vragen of hun 18mm buis HOH 10 gelegd kon worden en zij gaven aan dat de radius dan té klein wordt. Het lijkt me sterk dat het dan met 20mm wel kan.

[Grolsch]

Andrehj schreef op maandag 1 juni 2020 @ 22:16:
Ik begrijp mijn nieuwe Ecodan niet...

Sinds vrijdag draait bij ons een Ecodan PUHZ-SW75YAA (thanks @koevlaas2). Vandaag wat geëxperimenteerd, en vervolgens de unit ingesteld op een vaste aanvoertemperatuur van 25°C (symbooltje thermometer met vlammetje).
Dan gaat de unit netjes verwarmen, echter, hij stopt niet bij een watertemperatuur van 25 graden, maar verwarmt gewoon door.
Op een gegeven moment las ik op de Thermistor Readings een aanvoertemperatuur van maar liefst 29 graden, bij een retour van 26 graden.
Wat doe ik fout?

Wil je eens een foto maken van je display, volgens mij heb je ergens wat verkeerd ingesteld staan.

Bij mij gaat hij tot max 1 graad boven setpoint en dan UIT.


Vooral het hierboven bold gemarkeerde stukje doet mij vermoeden dat je draait op een verkeerde instelling

Voorlooptemperatuur verwarmen wordt aangeduid met een thermometertje en een druppeltje



Het kan natuurlijk zijn dat hij zijn minimale vermogen niet kwijt kon.

Als jij dit gisteren getest hebt met Buiten temperaturen van +20 is het minimale vermogen van jouw WP 3,6KW bij Ta25. Met een Ta van 25 en een Tr van 22 en een ruimtetemperatuur van 22 graden (dat zal het wel geweest zijn als je aan het verwarmen bent met deze buitentemperaturen ) is je afgifte slechts 8W/m2, wat betekent dat je 450m2 vloeroppervlakte moet hebben om dit kwijt te kunnen. Nu weet ik niet hoe groot je huis is, maar 450m2 is wel een hele dikke villa

Maar dan nog had je WP moeten gaan pendelen, en niet eindeloos doorverwarmen.

[Dewim1]

Q-bone schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 09:29:
Weet iemand wat de buigradius van een 20mm vloerverwarmingsbuis is? Normaal leg je 16mm met hart op hart 10 en de bochten (vooral de middelste s) is dan al krap, maar met 20 lijkt me dit moeilijk haalbaar, of valt dat mee?

Idee is dus 20mm hart op hart 10 te leggen.

Bij mij heeft de aannemer dit gedaan hoh 10 met 20x2.
Zou moeten kunnen. zag er net zo krap uit als de buis die ik zelf heb gelegd met 16x2

[twain4me]

Q-bone schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 09:29:
Weet iemand wat de buigradius van een 20mm vloerverwarmingsbuis is? Normaal leg je 16mm met hart op hart 10 en de bochten (vooral de middelste s) is dan al krap, maar met 20 lijkt me dit moeilijk haalbaar, of valt dat mee?

Idee is dus 20mm hart op hart 10 te leggen.

normaal is de minimale radius minimaal 5x de diameter.
Ik heb hier 20mm van magnum in de schuur liggen zodat ik kon testen omdat ik dat in de vloer wil. meander patroon gaat vanzelfsprekend niet. Het slakkenhuis wel mits je goed gaat plannen en daarmee het stuk wat in het midden moeilijk kan voldoen zo klein mogelijk houd.
Het is bijna niet te doen om elke bocht op max te buigen uit de hand,(ik ga het monteren op de hoofdwapening) en dat zou ik ook echt niet aanraden, er gaat er een keer 1 knikken. ik heb het geprobeerd met een buigveer voor aluplex buis (buiten) die je kan mee schuiven naar de volgende bocht . maar ik denk dat het snelste is om een bocht ondersteuners te nemen om langs te buigen, ik heb een testje gedaan en dat ging erg goed. (na het maken van de bocht gewoon weer weghalen)
Je zou denk ik ook nog een buigtang kunnen nemen, maar die heb ik niet getest, ik snap wel waarom leveranciers het niet willen leggen en fabrikanten zeggen dat het niet kan, maar het kan.

voorbeeld bocht ondersteuner

https://www.warmteservice...23780?origin=-tl001-5-49-

voorbeeld buigveer

https://www.warmteservice...uiten-buigveer/p/49258205

[Q-bone]

top, heb ze beiden besteld. Ik heb de slang op de vloer gelegd, en net zo lang gebogen tot dat deze ging knikken. Dat was bij 24cm (hoek 180 graden). Met hart op hart 10 heb je voor het middelste slakkenhuis 30cm, dus kan precies.

[alaintje]

twain4me schreef op zondag 31 mei 2020 @ 22:44:
[...]


ik weet niet wat je wilt gebruiken maar met meerlaagse buis 32mm heb je dan een uitdaging, flexibel is in dat geval een nogal overdreven omschrijving

Dewim1 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 21:15:
heeft er iemand deze wel eens besteld.
https://www.heima24.de/sh...230002&nocache=1590952301
bij de staven staat met de hand te beugen bij het zelfde producten op rol staat staat dat niet

zou dit met de hand 90 graden te buigen zijn? kan met niet voorstellen met 32mm

Ik heb deze buis gebruikt:
https://alupex-koppelinge...-al-pex-unipipe-50-meter/
deze lijkt heel veel op wat jij hebt gepost, aan de foto te zien.

Hierbij heb ik uponor koppelingen gebruikt en de uponor tang geleend.
Binnen en buiten diameter zijn hetzelfde, dus koppelingen passen in theorie zonder probleem.
Ze dichten de vloeistof af met een O-ring, dus ik zie het probleem niet. Ook ondersteunen al deze koppelingen van binnenuit.
De alupex heeft aanzienlijk dunner aluminium tussen de 2 lagen kunststof dan de uponor. Ik maak vanavond even een foto.
10 meter uponor weegt meer dan 25 meter alupex.
Ik heb 2x5meter uponor gehaald voor de zekerheid, maar daar doe je helemaal niks mee, zo star is dat.
Deze ging ik never nooit door mijn waterdichte dakdoorvoer krijgen. Ik heb met de grootste moeite er een S bocht van 4 cm in gekregen met 2 man, een houten kruk met de goede radius en best wat zweet.
edit:/ nou is een S-bocht wel het klootste wat je kunt gaan maken, gezien met daarna helemaal geen hefboom hebt om te buigen. Een 45 graden bocht is wel te doen met wat ondersteuningen. Leuk wordt het niet.
De aluplex buis kun je met 1 persoon ruw in vorm krijgen, en met 2 man krijg je hem strak gebogen, blijft alsnog een weers beest.

Ik post binnenkort nog wel een verslag van mijn wp avontuur.
hier staan nog 2 foto's:

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 09:53:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[ Voor 4% gewijzigd door alaintje op 02-06-2020 10:22 ]

[twain4me]

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 10:13:
[...]


[...]


Ik heb deze buis gebruikt:
https://alupex-koppelinge...-al-pex-unipipe-50-meter/
deze lijkt heel veel op wat jij hebt gepost, aan de foto te zien.

Hierbij heb ik uponor koppelingen gebruikt en de uponor tang geleend.
Binnen en buiten diameter zijn hetzelfde, dus koppelingen passen in theorie zonder probleem.
Ze dichten de vloeistof af met een O-ring, dus ik zie het probleem niet. Ook ondersteunen al deze koppelingen van binnenuit.
De alupex heeft aanzienlijk dunner aluminium tussen de 2 lagen kunststof dan de uponor. Ik maak vanavond even een foto.
10 meter uponor weegt meer dan 25 meter alupex.
Ik heb 2x5meter uponor gehaald voor de zekerheid, maar daar doe je helemaal niks mee, zo star is dat.
Deze ging ik never nooit door mijn waterdichte dakdoorvoer krijgen. Ik heb met de grootste moeite er een S bocht van 4 cm in gekregen met 2 man, een houten kruk met de goede radius en best wat zweet.
De aluplex buis kun je met 1 persoon ruw in vorm krijgen, en met 2 man krijg je hem strak gebogen, blijft alsnog een weers beest.

Ik post binnenkort nog wel een verslag van mijn wp avontuur.
hier staan nog 2 foto's:

[...]

ik gebruik deze, ook deze is soepeler dan uponor op de rol, star (die lengtes in 5 meter) zijn in basis juist niet om te buigen maar om netjes recht zichtwerk mee te maken.

https://www.selfio.de/hei...erbundrohr-32-x-3-mm-50-m

[alaintje]

twain4me schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 11:41:
[...]


ik gebruik deze, ook deze is soepeler dan uponor op de rol, star (die lengtes in 5 meter) zijn in basis juist niet om te buigen maar om netjes recht zichtwerk mee te maken.

https://www.selfio.de/hei...erbundrohr-32-x-3-mm-50-m

Is uponor op rol flexibeler dan uponor 5meter stukken?
Lijkt mij vreemd, want het is dezelfde buis. Alleen de rechte stukken zijn niet opgerold vanuit de fabriek (en kaasrecht afgestoken en volledig ontbraamd, dus lekker snel werken als je de kosten van de koppelingen niet meerekend).

Enige jammere is dat 32mm (of groter) echt nog niet de standaard is (voor cv's, in NL ten minste). Ben door meerdere mensen aangekeken alsof ik van een andere planeet kwam toen ik om 32mm spullen vroeg voor in een 'normaal' huis. Dus de kniptangen, perskoppelingen, etc, zijn allemaal net ietsje duurder dan ze hoeven te zijn.

[DJT]

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 10:13:
[...]


[...]


Ik heb deze buis gebruikt:
https://alupex-koppelinge...-al-pex-unipipe-50-meter/
deze lijkt heel veel op wat jij hebt gepost, aan de foto te zien.

Hierbij heb ik uponor koppelingen gebruikt en de uponor tang geleend.
Binnen en buiten diameter zijn hetzelfde, dus koppelingen passen in theorie zonder probleem.
Ze dichten de vloeistof af met een O-ring, dus ik zie het probleem niet. Ook ondersteunen al deze koppelingen van binnenuit.
De alupex heeft aanzienlijk dunner aluminium tussen de 2 lagen kunststof dan de uponor. Ik maak vanavond even een foto.
10 meter uponor weegt meer dan 25 meter alupex.
Ik heb 2x5meter uponor gehaald voor de zekerheid, maar daar doe je helemaal niks mee, zo star is dat.
Deze ging ik never nooit door mijn waterdichte dakdoorvoer krijgen. Ik heb met de grootste moeite er een S bocht van 4 cm in gekregen met 2 man, een houten kruk met de goede radius en best wat zweet.
edit:/ nou is een S-bocht wel het klootste wat je kunt gaan maken, gezien met daarna helemaal geen hefboom hebt om te buigen. Een 45 graden bocht is wel te doen met wat ondersteuningen. Leuk wordt het niet.
De aluplex buis kun je met 1 persoon ruw in vorm krijgen, en met 2 man krijg je hem strak gebogen, blijft alsnog een weers beest.

Ik post binnenkort nog wel een verslag van mijn wp avontuur.
hier staan nog 2 foto's:

[...]

Hier heeft de loodgieter met een buigveer de 32mm Uponor buizen gebogen tot 90 graden, het was niet makkelijk maar het ging wel.

[twain4me]

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:16:
[...]


Is uponor op rol flexibeler dan uponor 5meter stukken?
Lijkt mij vreemd, want het is dezelfde buis. Alleen de rechte stukken zijn niet opgerold vanuit de fabriek (en kaasrecht afgestoken en volledig ontbraamd, dus lekker snel werken als je de kosten van de koppelingen niet meerekend).

Enige jammere is dat 32mm (of groter) echt nog niet de standaard is (voor cv's, in NL ten minste). Ben door meerdere mensen aangekeken alsof ik van een andere planeet kwam toen ik om 32mm spullen vroeg voor in een 'normaal' huis. Dus de kniptangen, perskoppelingen, etc, zijn allemaal net ietsje duurder dan ze hoeven te zijn.

Gewoon online bestellen. dan hoef je niemand aan te kijken ook

Volgens mij zijn ze echt minder flexibel. en is het niet volledig dezelfde buis. maargoed het is al heel erg lang geleden dat ik beide in mijn handen heb gehad, dus ik zal mij vergissen.
Ik heb hier nog wel een rechte buis liggen van 20mm maar geen rol meer van uponor om het mee te vergelijken. Mischien vergis ik mij met een rol Henco, of APE of duitse meuk..

edit: ik zit nu even op de website van warmteservice te loeren, ik zou zweren dat er vroegah "star" in de beschrijving van die 5 meter stond....

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 02-06-2020 12:33 ]

[alaintje]

DJT schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:21:
[...]


Hier heeft de loodgieter met een buigveer de 32mm Uponor buizen gebogen tot 90 graden, het was niet makkelijk maar het ging wel.

Goed om te weten, hebben ze mij niet verteld bij warmteservice .
Had mijn bochtjes wel wat netter kunnen maken, achteraf gezien.

[twain4me]

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:25:
[...]

Goed om te weten, hebben ze mij niet verteld bij warmteservice .
Had mijn bochtjes wel wat netter kunnen maken, achteraf gezien.

Buigveren heb je voor binnen in de buis en buiten om de buis heen, die voor binnen kan je de mooiste kleine bochten mee maken, om bv te kunnen aansluiten, de buiten buigveer helpt knikken moeilijker te maken en kan je midden in een buis makkelijk gebruiken.
16, 20 en 32 passen eigenlijk altijd, 25/26 is soms een probleem. en merk specifiek.

[koevlaas2]

Martin7182 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:12:
Beste Tweakers,

Omdat onze 20 jaar oude HR gasketel aan vervanging toe is, ben ik me aan het oriënteren op een warmtepomp voor CV en warmtapwater. Maar ik heb wel wat vragen om mee te beginnen:

Gegevens:
- hoekwoning uit 1999, 114m² woonoppervlak, goed geïsoleerd, v.v. vloerverwarming begane grond.
- gasverbruik: 550m³ in 2019, ~630m³ in 2018. We stoken alleen de begane grond (50m²). Voor de douche gebruiken we ongeveer 0.5m³ gas per dag.


Vragen:

- Een all-in-one unit is een optie, maar die hebben doorgaans een vrij grote boiler (180 a 200L). I.v.m. legionella wil ik de watertemperatuur op 55 graden houden (met periodieke legionella run). Kunnen all-in-one units doorgaans aparte temperaturen voor CV en WW gebruiken, of zit je met CV dan ook vast aan 55 graden?

- Transmissie van de woning schat ik op 60 W/m² (x50m² = 3kW), maar ik reken alleen de benedenverdieping, want boven stoken we niet. Er verdwijnt natuurlijk warmte via het trapgat omhoog, geen idee hoeveel precies. Volgens de '1650 vollasturen'-methode kom ik op 2.9 kW, volgens de '2800 graaddagen'-methode op 3 kW. Zou een 3kW WP genoeg zijn? Die draait dan wel vaak op vollast. Gaat dat ten koste van de efficiency? Ik vind het niet erg om in extreme weersomstandigheden te moeten bijverwarmen.

- Aparte WPB is een mogelijkheid. Een kleine WPB van 80 a 100 liter zou warmte uit de afgevoerde ventilatielucht kunnen gebruiken (max debiet v.d. mechanische ventilatie is ~275m³/h, maar op stand 1 is dit een stuk minder). Zou een WPB de WP genoeg ontlasten zodat 3kW genoeg is voor CV?

- Ik zit te kijken naar Panasonic Aquarea units, die hebben een waterflow vanaf 9 L/min. Zou dit al teveel zijn voor de vloerverwarming en 3 standaard radiatoren? M.a.w. heeft het wel zin om b.v. een 5kW of 7kW WP aan te schaffen? De radiatoren zijn ruim bemeten (uitgaande van gasgestookte ketel). Ik ga ervan uit dat ze het huis ook wel warm krijgen met een WP op 35 graden.

Alle info/tips zijn welkom. Dank alvast!

Ga voor een Panasonic monoblock (H) 5 kW dan zit je onder alle omstandigheden goed.

[DJT]

alaintje schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:25:
[...]

Goed om te weten, hebben ze mij niet verteld bij warmteservice .
Had mijn bochtjes wel wat netter kunnen maken, achteraf gezien.

Zei ik dat het netjes was? Dat is het namelijk niet persé.. Zie onderstaand voorbeeld.

Ik denk dat het netter werkt met 90 graden koppelingen maar deze gebogen leidingen zijn zeker beter voor de flow. In die blauwe zitten twee bochten van 90 graden op 1 meter, ik heb toen wat nieuwe Poolse vloekwoorden geleerd.

[ Voor 6% gewijzigd door DJT op 02-06-2020 14:46 ]

[koevlaas2]

DJT schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:44:
[...]


Zei ik dat het netjes was? Dat is het namelijk niet persé.. Zie onderstaand voorbeeld.

Ik denk dat het netter werkt met 90 graden koppelingen maar deze gebogen leidingen zijn zeker beter voor de flow.

[Afbeelding]

Heb ik dat gedaan

[DJT]

Nee, dit is de rest van het tracé, gemaakt door mijn Poolse vriend Jarek (die zelf graag zo min mogelijk koppelingen en knietjes wilde gebruiken).

Jij hebt knietjes gebruikt naar- en vanaf het boilervat maar dat kon ook niet anders.

[ Voor 74% gewijzigd door DJT op 02-06-2020 14:51 ]

[alaintje]

Mij werd ook gezegd gebruik gewoon knietjes, lekker makkelijk en snel.
Maar ik wil als het even kan geen enkele knie in mijn systeem, T-stukken zijn onvoorkomelijk helaas, dat is al erg genoeg.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 09:12:
[...]
Volgens mij komt dit omdat je controller tevens thermostaat is en de temperatuur in het display dan toch stiekem de ingestelde ruimtetemperatuur is ?
Zet 'm anders eens op WAR met een vlak getrokken stooklijn op 25c.

Dat ga ik morgen proberen als het niet werkt als verwacht.

Grolsch schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 09:58:
[...]
Bij mij gaat hij tot max 1 graad boven setpoint en dan UIT.
Voorlooptemperatuur verwarmen wordt aangeduid met een thermometertje en een druppeltje

@Grolsch en @koevlaas2 : Ik denk dat ik het al heb opgelost:
Ten eerste regelt de WP op z'n retourtemperatuur en niet op de aanvoertemperatuur (zoals de manual beschrijft), want vandaag heb ik de hele dag dezelfde instelling gebruikt (maar dan op 24 graden), en toen regelde hij netjes de retour naar 24 graden.

En gisteren stond toen ik em uitzette de retour op 26 graden en de aanvoer op 29, dus dat van die 1 graad boven setpoint van @Grolsch klopt.
Oh, en hij stond wel op de door @Grolsch aangegeven instelling, ik had alleen niet door dat het tweede symbooltje een druppel was....

Zojuist de bouw verlaten met de temperatuur twee graden opgeschroefd (naar 26 graden) waarna de WP weer aan ging. Aan het eind van de avond maar even kijken wat de temperaturen zijn.
(Bij gebrek aan een internetaansluiting en een Wifi module moet dat nog fysiek )

[Naalroc]

Andrehj schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 18:27:

............
@Grolsch en @koevlaas2 : Ik denk dat ik het al heb opgelost:
Ten eerste regelt de WP op z'n retourtemperatuur en niet op de aanvoertemperatuur (zoals de manual beschrijft), want vandaag heb ik de hele dag dezelfde instelling gebruikt (maar dan op 24 graden), en toen regelde hij netjes de retour naar 24 graden.

Volgens mij is dit niet correct: ik heb externe sensoren op de aanvoer en de afvoer buis zitten, vlak bij de binnen unit, en daarop kan ik duidelijk zien, dat hij regelt op de aanvoer temperatuur.
Zal even kijken of ik nog een plaatje kan vinden van mijn "controle display"

Edit: gevonden was al een wat ouder plaatje, toen de aanvoer nog op 35* stond, en dat dan OOK duidelijk weergegeven is in mijn analoge monitoringssysteem (bij gebrek aan beter en aan kennis )
Mijn Ta staat dit jaar op 32*C

[ Voor 29% gewijzigd door Naalroc op 02-06-2020 18:59 ]

[Grolsch]

Bij mij regelt hij ook echt op Ta (zoals het hoort) ik kan me niet voorstellen dat het af fabriek anders zou horen te werken.

@Naalroc wat een fantastisch mooi display trouwens, Webcam erop, en je hebt ook een soort van Grafana

[ Voor 74% gewijzigd door Grolsch op 02-06-2020 19:13 ]

[AUijtdehaag]

@Grolsch Lijkt me dan wel lastiger de waardes van gisteren nog even te bekijken.
Edit: oh wacht, spoel je het bandje gewoon ff terug

[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-06-2020 19:15 ]

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 19:14:
@Grolsch Lijkt me dan wel lastiger de waardes van gisteren nog even te bekijken.

Hoezo, met een Synology NAS en surveillance station kun je zover terug kijken als je wilt

Maar het is denk ik eenvoudiger en goedkoper om een Odroid N2 en een paar sensoren te kopen.

Ik ben blij dat het werkt bij mij, maar helaas voor @Naalroc ben ik niet capabel genoeg om dit zelfstandig bij hem te kunnen installeren, anders had ik hem zeker geholpen

Je moet er toch zelf een beetje handig mee zijn, en niets en nadele van @Naalroc , hij heeft veel capaciteiten, maar programmeren in NodeRed, knutselen in Domoticz, en kleien in InfluxDB en Grafana is voor hem niet weggelegd denk ik

[Andrehj]

@Naalroc en @Grolsch, dank voor de reacties. Genoeg reden om over een uurtje nog even naar de bouw te kijken hoe het erbij staat. Mocht ie weer doorschieten, dan ga ik voor de suggestie van @koevlaas2 om met een vlakke stooklijn de temperatuur te forceren.

To be continued.

(overigens heb ik een FTC6 unit (ERSD-VM2D), dus het zou natuurlijk kunnen zijn dat die iets anders werkt dan de meesten hier gewend zijn)

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 02-06-2020 19:50 ]

[Grolsch]

@Andrehj ik ben benieuwd naar je resultaten, en natuurlijk zou er in de FTC6 iets anders kunnen werken, maar ik heb nog nooit af fabriek een regeling gezien die gaat regelen op retour temperatuur terwijl overal aanvoertemperatuur staat. Ook stooklijnen worden nooit bepaald op retourtemperatuur, maar altijd op aanvoertemperatuur.

Ik weet wel dat bepaalde Tweakers die sensoren omgedraaid hebben omdat ze graag willen regelen op retour temperatuur, maar af fabriek is dit geen instelling zover ik weet.

Misschien dat @koevlaas2 weet of dit in de FTC6 uberhaupt te veranderen is

Een instelbare parameter waarmee je de overshoot zelf in kunt stellen zou ik trouwens wel erg wenselijk vinden, wellicht dat Mitsubishi mijn wensen gehoord heeft en er iets aan heeft gedaan

En schiet foto s, ook van je thermistor menu, dat maakt vaak veel duidelijk.

Monitor je de WP al elektrisch?

[ Voor 27% gewijzigd door Grolsch op 02-06-2020 20:09 ]

[thido]

Zo, gisteren dan tijd gehad om de LG te installeren en aan te sluiten.
Hij vervangt, zoals eerder aangeven, de Panasonic 5kW F serie.
Heeft nog maar een enkele korte test run gedaan.
Wacht wel tot het iets koeler is buiten, 25-30c is niet ideaal ;-)
Eerste zaken die opvallen:
- geen standaard ingebouwde backup heater
- meer geluid dan de Panasonic (compressor)
- laat een grotere dT toe dan de Pana, verwamt door en wacht niet op oplopen Tr.
Kan liggen aan het feit dat hij meer vermogen heeft, of dat het hem gemakkelijk af gaat bij deze buiten temperaturen? de Kamstrup gaf 10.4kW aan :-)
- haalt minder hoge flow dan de Panasonic op hetzelfde systeem (maximaal 1245l/m tegen 1430l/m)

Ben erg benieuwd hoe het gaat uitpakken tegen oktober...

Plaatje:

[Andrehj]

Grolsch schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 20:01:
@Andrehj ik ben benieuwd naar je resultaten, en natuurlijk zou er in de FTC6 iets anders kunnen werken, maar ik heb nog nooit af fabriek een regeling gezien die gaat regelen op retour temperatuur terwijl overal aanvoertemperatuur staat. Ook stooklijnen worden nooit bepaald op retourtemperatuur, maar altijd op aanvoertemperatuur.

Ik weet wel dat bepaalde Tweakers die sensoren omgedraaid hebben omdat ze graag willen regelen op retour temperatuur, maar af fabriek is dit geen instelling zover ik weet.

Misschien dat @koevlaas2 weet of dit in de FTC6 uberhaupt te veranderen is

Een instelbare parameter waarmee je de overshoot zelf in kunt stellen zou ik trouwens wel erg wenselijk vinden, wellicht dat Mitsubishi mijn wensen gehoord heeft en er iets aan heeft gedaan

En schiet foto s, ook van je thermistor menu, dat maakt vaak veel duidelijk.

Monitor je de WP al elektrisch?

Nou, net (rond 21 u) even gekeken en foto's gemaakt.
WP draaide toen ik aankwam. Opgenomen verbruik (wat ik inderdaad kan zien) niet bekeken. Wel dat van de PV panelen die ondanks de bewolking en de schemering nog 400W produceerden.
Dit was beginscherm:

Met deze thermistorwaarden:

Aanvoer 30 en retour 27 graden dus. Flink hoog.
Toen een vlakke curve ingesteld zoals @koevlaas2 voorstelde: (duurde even omdat ik eerst moet uitvogelen hoe ik die lijn kon bewerken, blijkt dat je daarvoor de menuknop 3s in moet drukken)

En daarna ging de WP in standby, omdat de gevraagde temp lager was dan de werkelijke temperatuur:

Ben benieuwd hoe het er morgen uitziet...

[Cees-JanH]

thido schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:36:
Zo, gisteren dan tijd gehad om de LG te installeren en aan te sluiten.
Hij vervangt, zoals eerder aangeven, de Panasonic 5kW F serie.
Heeft nog maar een enkele korte test run gedaan.
Wacht wel tot het iets koeler is bujiten, 25-30c is niet ideaal ;-)
Eerste zaken die opvallen:
- geen standaard ingebouwde backup heater
- meer geluid dan de Panasonic (compressor)
- laat een grotere dT toe dan de Pana, verwamt door en wacht niet op oplopen Tr.
Kan liggen aan het feit dat hij meer vermogen heeft, of dat het hem gemakkelijk af gaat bij deze buiten temperaturen? de Kamstrup gaf 10.4kW aan :-)
- haalt minder hoge flow dan de Panasonic op hetzelfde systeem (maximaal 1285l/m tegen 1445l/m)

Ben erg benieuwd hoe het gaat uitpakken tegen oktober...

Plaatje:
[Afbeelding]

Is er een mogelijkheid om de compressor in te pakken?

[thido]

Cees-JanH schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:44:
[...]

Is er een mogelijkheid om de compressor in te pakken?

De compressor heeft een jasje aan en er zit wat op de binnenkant van de beplating geplakt.
Er is ruimte voor additionele maatregelen mocht je dat willen.

[rykers]

@thido scheelt het veel in geluid? En had je beide gewoon of in silent modus draaien?