Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Remco45]

Bekijk even de video-link: als hij die handmatig bediend en je kijkt in de opening, zie je dat de opening waar het water door gaat minder groot is dan de aansluiting. Geen idee of je deze USV32 mag vervangen voor een USV20...die opening zal een stuk kleiner zijn. Ik weet niet onder welke belasting die 6,5 m3 geldt.

[ Voor 9% gewijzigd door Remco45 op 18-05-2020 17:14 ]

[develdonk]

Remco45 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:13:
Bekijk even de video-link: als hij die handmatig bediend en je kijkt in de opening, zie je dat de opening waar het water door gaat minder groot is dan de aansluiting. Geen idee of je deze USV32 mag vervangen voor een USV20...die opening zal een stuk kleiner zijn. Ik weet niet onder welke belasting die 6,5 m3 geldt.

Ok, ga ik voor de grotere, die paar tientjes maken niks uit en zie geen DN25 versie op de website staan. thx

[Naalroc]

develdonk schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:59:
[...]


Super info! Ik heb tot nu toe een honeywell 3 weg klep 1"uitgezocht en zag inderdaad dat die 250 eur was. Zal eens kijken wat de mitsubishi variant kost. Aansturing is 230 volt vanuit binnenunit zag ik dus volgens mij zou iedere 3-weg klep moeten werken.
.............

Ik heb een Evenes klep gemonteerd, die heeft een grote doorlaat, en is dacht ik minder dan €100
Werkt nu bijna 2 jaar, en is qua aansluitingen identiek aan de ESBE, en wordt dus op dezelfde manier bedraad, en aangestuurd door de Mitsu.

[develdonk]

Grolsch schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:53:
[...]


Wil ik wel een keer doen als ik hem los heb, wanneer heb je deze info nodig Als het je te lang duurt stuur me anders een PB Als je me dat nu eergisteren gevraagd had, toen had ik hem los i.v.m. de filterschoonmaakactie

Ik vraag me ook af of je er wat aan hebt, aangezien er tegenwoordig toch nieuwere binnenunits zijn met wellicht andere dipswitches ?


[...]

Klopt, sluit je aan op OUT4, de mitsubishi 3-weg-klep is een dure rakker, ik weet dat @Remco45 hier een goedkoper alternatief voor heeft bedacht, hoe dit precies zit moet je hem ff vragen.

[...]

Klopt, je moet kabeltje PAC-TH011TK-E (5 m) kopen en aansluiten op connector CNW5.

[...]


Ik heb geen verwarmingselement aangesloten in mijn boiler (hij zit er wel in, maar niet aangesloten), kheb een bordje "verboden voor legionella" op mijn 400 liter SWW boiler geplakt, en zorg ervoor dat het water nooit langer dan een paar dagen in mijn boiler zit. Na een vakantie van een week ff spoelen, en iedereen leeft hier nog (N=4)

Maar als je het wel wil kun je dmv uitgang OUT9 (TBO.4 3-4) het element aansturen, daar moet dan wel een relais tussen, OUT9 kan/mag maximaal 0,5A (230V) trekken vanuit de hydrobox.


[...]


Eigenlijk niet volgens mij.

toch even benieuwd hoe je die 3-weg klep hebt aangesloten. Als ik ff kijk dan kom ik uit op volgende:

(startpunt is leidingwerk en perskoppelingen van wavin tigris van 32mm cf. aansluiting binnenunit voor maximale flow)

3-weg klep EUR 236 (diameter 1,5")
https://www.klimacorner.d...haltventil-usv-32/a-7071/

Wavin Tigris M1 Schroefbus 40 x 3/2 EUR 84
https://www.123installati...is-m1-schroefbus-40-x-3-2

Wavin Tigris K1 Verloop 40 x 32 EUR 30
https://www.123installati...tigris-k1-verloop-40-x-32

Zit je toch zo aan EUR 350 voor een 3-weg klep. Is dat normaal of doe ik iets fout?

[develdonk]

Naalroc schreef op maandag 18 mei 2020 @ 18:53:
[...]

Ik heb een Evenes klep gemonteerd, die heeft een grote doorlaat, en is dacht ik minder dan €100
Werkt nu bijna 2 jaar, en is qua aansluitingen identiek aan de ESBE, en wordt dus op dezelfde manier bedraad, en aangestuurd door de Mitsu.

heb je hier een linkje van?

[Naalroc]

Nee, maar wel een leverancier; is een Italiaans product van messing natuurlijk.
Edit:

Prijs nog even opgezocht: was €82 incl. BTW

Had nog 1 plaatje in mijn fotoalbum:



Nog een, tijdens de installatie; hier zonder de motorunit gemonteerd.

[ Voor 106% gewijzigd door Naalroc op 18-05-2020 19:19 ]

[bbn_ldp]

Remco45 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:04:
[...]


Die valve is niet van Mitsubishi maar van ESBE.

@develdonk Edit: zie deze link: https://www.youtube.com/watch?v=AkEntWSmUzk

@koevlaas2 had enkele slechte ervaringen met die ESBE valve en heeft mij een Chinese valve geleverd.
Was ook ruim € 100,= goedkoper.
Tot nu toe ( 1 jaar en 11 dagen ) werkt dat ding prima

Het is koevlaas2 en mij ook niet gelukt hem werkend te krijgen 2 jaar geleden, dus nu wil ik hem laten vervangen door hem voor een Chinees

[rolandmegens]

Bij mijn nieuwe woning krijg ik 2 vloerverwarming verdelers, 1 voor de begane grond met 12 groepen, en 1 voor de bovenverdieping met 10 groepen.
De vloerverwarming beneden wil ik altijd open hebben staan, en dat vanuit daar wordt bepaald wat de warmtepomp moet doen (excl SWW natuurlijk). De vloerverwarming boven wil ik aansturen met het Danfos Icon systeem, opgedeeld in 5 zones.

Kan ik dan het beste nog een losse thermostaat (van een willekeurig merk) kopen voor in de woonkamer die dan de regeling van de warmtepomp doet? Of hoe werkt dit precies? Ik weet namelijk ook niet wat voor regeling er standaard al bij een warmtepomp zit.
Het gaat om een LG Monobloc (nog te installeren)

[Cees-JanH]

develdonk schreef op maandag 18 mei 2020 @ 18:55:
[...]


heb je hier een linkje van?

https://www.heiz24.de/3-w...1gUgzKEAQYAyABEgLb_fD_BwE

[j4y]

Ik was even boilers aan het vergelijken.

DJG:
+ Komt gewoon uit NL
+ RVS
+ Isolatie 85 mm
- Energielabel B
- Duurder dan onderstaande (+650)
- Stilstandsverlies 55Wh

Evenes, werd laatst hier geplaatst door iemand maar kan 't zo snel niet vinden:
+ Komt voor 1000 euro naar je toe (750+250 verzend) https://shop.solarprofi-2...r-75-mm-isolierung?c=1575
+ Energielabel A
+ Stilstandsverlies 49Wh
- Isolatie 75mm (wellicht dat het label dan ook aan andere specificaties is gemeten?)

Ik neig vooral door de prijs nu naar de Duitse optie, is dat een geschikt ding of doet het erg onder voor een DJG (op basis van specs)?

[develdonk]

j4y schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:12:
Ik was even boilers aan het vergelijken.

DJG:
+ Komt gewoon uit NL
+ RVS
+ Isolatie 85 mm
- Energielabel B
- Duurder dan onderstaande (+650)
- Stilstandsverlies 55Wh

Evenes, werd laatst hier geplaatst door iemand maar kan 't zo snel niet vinden:
+ Komt voor 1000 euro naar je toe (750+250 verzend) https://shop.solarprofi-2...r-75-mm-isolierung?c=1575
+ Energielabel A
+ Stilstandsverlies 49Wh
- Isolatie 75mm (wellicht dat het label dan ook aan andere specificaties is gemeten?)

Ik neig vooral door de prijs nu naar de Duitse optie, is dat een geschikt ding of doet het erg onder voor een DJG (op basis van specs)?

wil je zo graag naar label A of B of is dit ook goed:
https://kotly.com.pl/kate...-heat-pumps-262.html?l=en
specifiek deze van 300L:
https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
EUR 1.223

die duitse site is wel interresant maar zou graag 2 spiralen wil voor eventuele uitbreiding met collectoren.
Verer kan ik niet vinden wat oppervlak is van spiraal?

edit: gevonden: opp is 3,8m2 in 300L model, dus prima!

[ Voor 7% gewijzigd door develdonk op 18-05-2020 22:03 ]

[koevlaas2]

develdonk schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:05:
[...]


Dan ga ik je ff misbruiken voor wat eerste vraagjes;
A-kun je wellicht foto maken van je dipswitches van ecodan binnenunit (heb ik een startpunt)
B-ik neem even aan dat je volgende zaken op binnenunit aansluit en dat binnenunit die aanstuurt?

1. - 230 volt 3-weg klep voor keuze DHW of CV
2. - warmtevoeler voor boiler (ecodan accessoire)
3. - verwarmingselement in boiler (is 3kw)

wellicht nog andere dingen waar je aan moet denken?

Let wel op als je een vm2D besteld dat je dan een andere SWW sensor nodig hebt als een vm-2C binnenunit.

[Naalroc]

rolandmegens schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:01:
.......

Kan ik dan het beste nog een losse thermostaat (van een willekeurig merk) kopen voor in de woonkamer die dan de regeling van de warmtepomp doet? Of hoe werkt dit precies? Ik weet namelijk ook niet wat voor regeling er standaard al bij een warmtepomp zit.
Het gaat om een LG Monobloc (nog te installeren)

Ik heb mijn woonkamer met verdeler met 9 lussen apart op een kamerthermostaat, en geen stelmotoren op de ventielen, alleen 1 (grote doorlaat) klep van Honeywell op de ingang van deze verdeler. dan kan je met welke thermostaat dan ook de WP en de klep aansturen, al naar gelang je wensen.
Ik weet niet hoe dit bij de LG gaat, maar het werkt prima op mijn Mitsu.

[j4y]

develdonk schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:44:
[...]


wil je zo graag naar label A of B of is dit ook goed:
https://kotly.com.pl/kate...-heat-pumps-262.html?l=en
specifiek deze van 300L:
https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
EUR 1.223

die duitse site is wel interresant maar zou graag 2 spiralen wil voor eventuele uitbreiding met collectoren.
Verer kan ik niet vinden wat oppervlak is van spiraal?

edit: gevonden: opp is 3,8m2, dus prima!

Klopt daar heb je gelijk in. Is maar 1 spiraal. Nu had ik nog niet het idee dat ik ooit wil uitbreiden maar wel een goed punt

[ Voor 5% gewijzigd door j4y op 18-05-2020 22:02 ]

[develdonk]

koevlaas2 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:51:
[...]


Let wel op als je een vm2D besteld dat je dan een andere SWW sensor nodig hebt als een vm-2C binnenunit.

hmm die had ik nog niet op het vizier... Over vm2d units is sowieso weinig documentatie beschikbaar. Bedankt voor de tip; zal ik eens gaan zoeken aangezien er waarschijnlijk wel een vm2d unit komt

[icecreamfarmer]

Iedereen dank voor de info en ik kan nu ook info terug geven.
Heb met Mitsubishi en het ministerie gemaild en ook op de ERST30 (c/d) -VM2EC zit subsidie.
Je moet dan deze codes gebruiken:
PUHZ-SHW80: KA01101
PUHZ-SW75VAA: Die van de 20 liter boiler gebruiken.

https://www.mitsubishi-el..._NL_040-ATW_2017-2018.pdf
Conform dit (p17) zou ik de ERST30D variant moeten gebruiken bij de PUHZ-SW75AA en de ERST30C moeten gebruiken bij de PUHZ-SHW80VAA. Verschil zit hem met name in de aansluitwaarde van de warmtepomp de C gaat tot 7,5kw en de D vanaf 8kw tot 14kw.

Al zie ik ze wel in verschillende combinaties aangeboden worden.

Situatie is als volgt: BG 63m² ongeveer 33liter (11,6 x 1,5mm slang), 1 ste verdieping 44m² 23 liter (11,6 x 1,5mm slang).
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
1. Is apart naregelen boven en beneden zinvol of zal het effect beperkt zijn en ga ik veel kosten maken voor niets?
2. Moet ik perse een origineel Mitsubishi buffervat kopen of zijn er goede en goedkopere oplossingen voor de PS100-1?
3. Als ik boven en beneden verschillende leidingdiktes gebruik is naregelen dan nog wel nodig? Want boven zitten we vast aan een duur droogbouwsysteem maar beneden zouden we dikkere vloerverwarmingsleidingen kunnen gebruiken.
4. In de cilinderunit welke ik gekozen heb zit al een expansievat, ik neem aan dat een extra expansievat dan toch niet nodig is?
5. Mocht ik geen naregeling willen boven, kom ik dan toe zonder buffervat?

[Grolsch]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 10:12:
Iedereen dank voor de info en ik kan nu ook info terug geven.
Heb met Mitsubishi en het ministerie gemaild en ook op de ERST30 (c/d) -VM2EC zit subsidie.
Je moet dan deze codes gebruiken:
PUHZ-SHW80: KA01101
PUHZ-SW75VAA: Die van de 20 liter boiler gebruiken.

https://www.mitsubishi-el..._NL_040-ATW_2017-2018.pdf
Conform dit (p17) zou ik de ERST30D variant moeten gebruiken bij de PUHZ-SW75AA en de ERST30C moeten gebruiken bij de PUHZ-SHW80VAA. Verschil zit hem met name in de aansluitwaarde van de warmtepomp de C gaat tot 7,5kw en de D vanaf 8kw tot 14kw.

Al zie ik ze wel in verschillende combinaties aangeboden worden.

Situatie is als volgt: BG 63m² ongeveer 33liter (11,6 x 1,5mm slang), 1 ste verdieping 44m² 23 liter (11,6 x 1,5mm slang).
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
1. Is apart naregelen boven en beneden zinvol of zal het effect beperkt zijn en ga ik veel kosten maken voor niets?

Of het zinvol is ligt aan je wensen Zelf regel ik boven wel na, omdat wij de slaapkamers niet zo warm willen hebben (min. 18 graden) maar de badkamer weer wel (21 graden).

Het ligt ook aan je ventilatiesysteem, als je type D (WTW) heb zal het temperatuurverschil tussen niet verwarmde ruimtes en verwarmde ruimtes kleiner zijn.

2. Moet ik perse een origineel Mitsubishi buffervat kopen of zijn er goede en goedkopere oplossingen voor de PS100-1?

Nee, elk buffervat voldoet, ik heb deze: https://kotly.com.pl/prod...0-vertical-2873.html?l=en

3. Als ik boven en beneden verschillende leidingdiktes gebruik is naregelen dan nog wel nodig? Want boven zitten we vast aan een duur droogbouwsysteem maar beneden zouden we dikkere vloerverwarmingsleidingen kunnen gebruiken.

Leidingdiameters hebben op zich niets te maken met het willen naregelen, hooguit met het inregelen

4. In de cilinderunit welke ik gekozen heb zit al een expansievat, ik neem aan dat een extra expansievat dan toch niet nodig is?

Staat in de documentatie, maar het ingebouwde expansievat is 10 liter bij mij, en dat zou voldoende zijn tot zo'n 150 liter systeeminhoud volgens de tabel op pagina 13.

5. Mocht ik geen naregeling willen boven, kom ik dan toe zonder buffervat?

Als je geen naregeling wilt en je voldoende systeeminhoud hebt is een buffervat niet nodig.

[Gasschuif]

Dieken Taffert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:08:
[...]

Ik vraag me af wat Gasschuif bedoelt met "serieus koelen".

Daarmee bedoel ik condenserend koelen (met een flinke plens water uit de lekbak) met een temperatuur van 6 C, een hark met steel dus. Terzijde, ik kom uit een industrie omgeving. Daar is 6 C de norm. Al het koelen zonder condenseren werkt wel een beetje maar de RV gaat omhoog. Daardoor is het m.i. niet echt comfortabel. Maar er zij er hier zat die daar anders over denken...

[TimoDimo]

Remco45 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:04:
[...]
@koevlaas2 had enkele slechte ervaringen met die ESBE valve en heeft mij een Chinese valve geleverd.
Was ook ruim € 100,= goedkoper.
Tot nu toe ( 1 jaar en 11 dagen ) werkt dat ding prima

Ik ben wel geïnteresseerd. Heb je een link misschien?

Wat vinden jullie trouwens van de kranen van Tameson/Magneetventielshop?

En als het alleen om twee-weg gaat de kranen van "ICH"?

Zie ook TimoDimo in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help"

@koevlaas2 @simc @develdonk

[icecreamfarmer]

Grolsch schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 11:59:
[...]


Of het zinvol is ligt aan je wensen Zelf regel ik boven wel na, omdat wij de slaapkamers niet zo warm willen hebben (min. 18 graden) maar de badkamer weer wel (21 graden).

Het ligt ook aan je ventilatiesysteem, als je type D (WTW) heb zal het temperatuurverschil tussen niet verwarmde ruimtes en verwarmde ruimtes kleiner zijn.

Het idee is idd dat er WTW komt. Echter badkamer wordt niet verbouwd en daar ligt al een vloerverwarmingssysteem en aparte mechanische ventilatie in. Idee is per verdieping te regelen.

En dat is mijn idee ook. Uiteindelijk warmt toch de hele woning op tot iets van 20 a 21 graden.
Tussen de ruimtes is het immers niet geisoleerd.

[...]

Nee, elk buffervat voldoet, ik heb deze: https://kotly.com.pl/prod...0-vertical-2873.html?l=en

Mooi dan kan ik ook toe met een kleiner en goedkoper buffervat.

[...]

Leidingdiameters hebben op zich niets te maken met het willen naregelen, hooguit met het inregelen

[...]

Oke maar heeft dat wel effect?

Staat in de documentatie, maar het ingebouwde expansievat is 10 liter bij mij, en dat zou voldoende zijn tot zo'n 150 liter systeeminhoud volgens de tabel op pagina 13.

[...]

Welke documentatie heb jij?
Want hier: https://alklima.nl/servic...dleiding-erst30d-vm2d.pdf
staat iets anders op p13.

Als je geen naregeling wilt en je voldoende systeeminhoud hebt is een buffervat niet nodig.

Overigens aan de hand van dit:
https://warmtepomp-weetje(...)rmtepompinstallatie/
en:
https://alklima.nl/leveri(...)rwarmen/pcr-75ya-set

De systeemgrootte berekend.
Systeem heeft bij een dT van 5 minimaal 81liter nodig.
Met dunne leidingen heeft beneden een inhoud van 33 liter.
Met normale leidingen 87 liter.

Klein buffervat is dus nodig voor de zekerheid tenzij er geen na regeling komt want dan is hij met marge groot genoeg.

[doek55]

Dieken Taffert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 13:38:
[...]

En wat doe je met leidingen die achter/in je wand liggen? Hoe voer je de condens daar af?

Verder vergelijk je de capaciteit van de Airleaf met de Briza bij een andere luchttemperatuur, nml. 27 en 25 graden. De koelcapaciteit wordt snel meer bij een hogere delta T. Ook geeft AirLeaf de luchtvochtigheid niet op, wat normaliter betekent dat ze uit gaan van de gunstigste luchtvochtigheid, voor de Briza is die 50%.

Ik zie daar b.v. een waarde van 830 W voor de SL200 Airleaf bij 27 graden luchttemperatuur, terwijl een even grote Briza 686 W heeft bij 25 graden. Die 65% meer koelcapaciteit zie ik dus niet terug...

Is je minimaal koelvermogen belangrijk om pendelen tegen te gaan? Dat lijkt me belangrijk als je wil gaan koelen als het iets te warm is (en je dus heel licht wil koelen), maar doe je dat in de praktijk?

Alle leidingen op één na liggen in het beton. Deze koperen hoofdleiding zit achter een gemetselde koof waar ik niet bij kan (zonder te breken), maar ik hoop dat de wand van 10cm dik genoeg is om het voldoende dampdicht te houden. Vooral de leidingen die uit de vloer naar de radiatoren gaan worden belangrijk om goed te isoleren.

Ik ga de huidige stalen verdeler vervangen door een kunststof variant, zodat de waterflow door de fancoils vanuit daar geregeld kan worden. Op de fancoil zelf kan ik dan het vermogen regelen op basis van de ventilatorsnelheid.

Het verschil tussen 27°C en 25°C is inderdaad nog zo'n 10%. Airleaf gaat uit van UNI EN 1397. Ik zeg niet 65% meer capaciteit, maar dat de Jaga 65% van de capaciteit van Airleaf heeft . Het gaat dan om de Jaga Briza met 1.137W vs 1.760W voor de SL400. Of de Jaga Briza met 1.812W vs 2.650W voor de SL600.

Ik weet nog niet of ik langzaam met hoge Ta ga koelen of snel met een lage Ta. Dat gaan we wel zien in de praktijk. De mogelijkheden zijn er in ieder geval met condensafvoer en een vermogen tussen de 3,5kW (hoge Ta) en 7,5kW (lage Ta).

[AUijtdehaag]

Werkt die capaciteitsregeling met de weerstandjes ook voor het koelen bij de mitsu?

Koel nu buiten mijn buffervat om met 3-weg klep (Buffervat is lekker warm op 55 graden)
Echter krijg ik er maar 15 l/m door mijn slangetjes van de vloer en de fancoil.
Gevolg pendel, pendel.

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:37:
Werkt die capaciteitsregeling met de weerstandjes ook voor het koelen bij de mitsu?

Koel nu buiten mijn buffervat om met 3-weg klep (Buffervat is lekker warm op 55 graden)
Echter krijg ik er maar 15 l/m door mijn slangetjes van de vloer en de fancoil.
Gevolg pendel, pendel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De capaciteitsregeling op max beperken werkt op zich wel, maar dan nog heb je veul te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen, en zoals bekend wordt het minimale vermogen niet anders met het kabeltje.

Mogelijke oplossing is een weerstandje tussen de buitenvoeler solderen / koppelen zodat de Mitsu "denkt" dat het buiten +35 graden is, dan kan hij aanzienlijk verder terug, dat is nog een truukje wat ik deze zomer wil "implementeren".

Bij mij loopt bij koelen het buffervat gewoon mee, gezien de huidige verbruikskosten kan ik nooit de investering rechtvaardigen die nodig is om een bypass te maken

[AUijtdehaag]

@Grolsch binnenkort eens testen.

[dunklefaser]

@AUijtdehaag Wat voor een modbus viewer app heb je gebruikt? Via USB of via modbus TCP/IP. -
(Ik zag het te laat)

[ Voor 19% gewijzigd door dunklefaser op 19-05-2020 15:51 ]

[AUijtdehaag]

@dunklefaser Dat is gewoon een node-red dashboard met een procon A1M via modbus tcp/ip

[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-05-2020 15:54 ]

[Fullpower]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:37:
Werkt die capaciteitsregeling met de weerstandjes ook voor het koelen bij de mitsu?

Koel nu buiten mijn buffervat om met 3-weg klep (Buffervat is lekker warm op 55 graden)
Echter krijg ik er maar 15 l/m door mijn slangetjes van de vloer en de fancoil.
Gevolg pendel, pendel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarschijnlijk momenteel te lage buitentemperatuur, waardoor COP en dus minimum vermogen van de WP hoog is in verhouding tot de afgifte. (Ligt niet alleen aan de flow).

Dan herken ik van mijn eigen installatie; als het warmer wordt buiten (en binnen) gaat het beter

[Grolsch]

Fullpower schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 16:46:
[...]


Waarschijnlijk momenteel te lage buitentemperatuur, waardoor COP en dus minimum vermogen van de WP hoog is in verhouding tot de afgifte. (Ligt niet alleen aan de flow).

Dan herken ik van mijn eigen installatie; als het warmer wordt buiten (en binnen) gaat het beter

Het zit hem niet alleen in de COP, net als bij verwarmen Tbuiten 12 graden zo'n waarde is, is bij koelen Tbuiten +35 zo'n getal waarmee de besturing van Mitsu lagere frequenties vrij geeft, en dus aanzienlijk verder terug kan moduleren.

Nu gaan de nieuwe Y/VAA modellen daar al veel beter mee om, maar "onze" Y/VHA modellen moet je nog "Foppen"

[Andrehj]

TimoDimo schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 12:22:
[...]

Ik ben wel geïnteresseerd. Heb je een link misschien?

Wat vinden jullie trouwens van de kranen van Tameson/Magneetventielshop?

Die heb ik gekocht in meervoud (5 kranen als zoneventiel, eentje voor elke VVW verdeler) en eentje als drieweg klep. Installateur was er ook wel enthousiast over.
Positief aan die kranen vind ik:

• Lage weerstand (doordat het kogelkranen zijn)
• Door de motor 90° te verdraaien kun je de zoneventielen omschakelen van NO naar NC.
• Goede documentatie
• Geen standbyverbruik
• Nederlands bedrijf, dus geen Chinese meuk.

Nadelen zijn er helaas ook:

• Snoertje van de motoren is met 20 cm idioot kort
• Documentatie vermeldt die omschakeling van NO naar NC niet, dat moet je zelf achterhalen.

[biljoenblik]

Hier weer een kleine update.
Kreeg vandaag foto’s van de vloerverwarming.
Vroeg mij af waarom er onder de douche geen vloerverwarming ligt.
Is dit gebruikelijk?

Hier paar foto’s

[pleio65]

Andrehj schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 20:16:
[...]

Die heb ik gekocht in meervoud (5 kranen als zoneventiel, eentje voor elke VVW verdeler) en eentje als drieweg klep. Installateur was er ook wel enthousiast over.
Positief aan die kranen vind ik:

• Lage weerstand (doordat het kogelkranen zijn)
• Door de motor 90° te verdraaien kun je de zoneventielen omschakelen van NO naar NC.
• Goede documentatie
• Nederlands bedrijf, dus geen Chinese meuk.

Nadelen zijn er helaas ook:

• Snoertje van de motoren is met 20 cm idioot kort
• Documentatie vermeldt die omschakeling van NO naar NC niet, dat moet je zelf achterhalen.

Vraag: je schrijft Nederlands bedrijf, geen Chinese meuk. Ik vraag mij af waarom Chinese ventielen/kleppen meuk zouden zijn. Wat deugt er niet aan deze ventielen/kleppen? Wat is het verschil met deugdelijk? Europees spul?

[Arjan]

@biljoenblik ik geloof dat de meningen verschillen. Een reden om het niet te doen is ivm het opdrogen van de vloer en de bijbehorende kalkaanslag

[Naalroc]

Dus als er geen verwarmingsbuis onder ligt, dan droogt de douche niet op ?

[Arjan]

Ik neem aan dat de theorie is dat er meer tijd is voor het water op het afschot gedeelte om weg te lopen/sijpelen. Ik ben zelf ook niet zo overtuigd van het nut om het niet te doen, maar dat is de reden die ik gehoord heb, wellicht zijn er andere, betere, redenen om het niet te doen.

[Gieliovd520]

biljoenblik schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 20:56:
Hier weer een kleine update.
Kreeg vandaag foto’s van de vloerverwarming.
Vroeg mij af waarom er onder de douche geen vloerverwarming ligt.
Is dit gebruikelijk?

Hier paar foto’s

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Het is vrij gebruikelijk het daar niet aan te brengen ivm kalkaanslag en risico op droog komen te staan waterslot.

Zelf laatste verbouwing braaf niet gedaan, achteraf zou ik het wel doen. De drain goed vrij houden maar de rest wel voorzien. De vloer droogt hoe dan ook wel op.

[Grolsch]

Ik heb het bewust wel laten doen, de badkamer heeft al relatief weinig afgifte vanwege het bad en de hoge gewenste ruimte temperatuur, dus elke m2 afgifte is meegenomen.

Nog geen seconde spijt van gehad.

[Naalroc]

Hier ook verwarmingsbuis onder de douche..
En dat waterslot? Hoe lang moet je dan niet van de douche gebruik maken, voordat het droog komt te staan?
Weken? maanden?

[Tomexergie]

Monitoring januari t/m april 2020 definitief

De eerst volgende monitoring zal plaats vinden over de periode mei t/m september. Dit omdat er een deze periode voor goed geisoleerde woningen nauwelijks energie wordt verbruikt voor verwarming.
Eventuele wijzigingen zullen eind september worden verwerkt.
Er zijn nogal grote verschillen in opgegeven performance. Deze worden in het forum besproken.








Downloaden van de orginele Excel sheet (over 2 dagen beschikbaar):

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

[Andrehj]

pleio65 schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 21:29:
[...]
Vraag: je schrijft Nederlands bedrijf, geen Chinese meuk. Ik vraag mij af waarom Chinese ventielen/kleppen meuk zouden zijn. Wat deugt er niet aan deze ventielen/kleppen? Wat is het verschil met deugdelijk? Europees spul?

Paar voorbeelden:

• Isolatie van de elektrische aansluiting (230V) voldoet niet aan de normen.
• Ontbreken van trekontlasting op de aansluitkabel.
• Tandwielen (van de motor) die na korte tijd al versleten zijn.
• Onduidelijk welke afdichtingsmaterialen gebruikt zijn.

Vooral voor de eerste twee geldt dat dit keihard veiligheidsissues zijn. Let op: als jij niet veilige materialen gebruikt, ben jij daarvoor verantwoordelijk. Ik geef liever een paar tientjes meer uit en maak het degelijk.
Bovendien vind je op de totale investering van een warmtepomp die verschillen toch niet meer terug. Het meeste geld zit nou eenmaal in de warmtepomp zelf en de installatie-uren.

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 14:37:
Werkt die capaciteitsregeling met de weerstandjes ook voor het koelen bij de mitsu?

Koel nu buiten mijn buffervat om met 3-weg klep (Buffervat is lekker warm op 55 graden)
Echter krijg ik er maar 15 l/m door mijn slangetjes van de vloer en de fancoil.
Gevolg pendel, pendel.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wellicht, al weet ik niet of jou model deze aansluiting wel heeft.

[AUijtdehaag]

@koevlaas2 Waarom denk je dat?

https://alklima.nl/leveri...wer-inverter/puhz-w50-vha
Ik heb dat kabeltje inmiddels 3 jaar in mijn bezit, maar moest destijds ook goed zoeken waar aan te sluiten.

Ik dacht dat de WP weer los van de muur moest (uitblaas naar buiten door de muur), en daarom heb ik het maar "even" laten zitten destijds.
Je weet hier meer van? Kan het er niet eens op?

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:49:
@koevlaas2 Waarom denk je dat?

https://alklima.nl/leveri...wer-inverter/puhz-w50-vha
Ik heb dat kabeltje inmiddels 3 jaar in mijn bezit, maar moest destijds ook goed zoeken waar aan te sluiten.

Ik dacht dat de WP weer los van de muur moest (uitblaas naar buiten door de muur), en daarom heb ik het maar "even" laten zitten destijds.
Je weet hier meer van? Kan het er niet eens op?

Ik heb nooit naar de printplaat in een 5 kW gekeken, dat model wijkt behoorlijk af van hoe een standaard puhz eruit ziet en ik weet dus niet 100% of intern dezelfde printplaat zit. maar als dit wel zo is is het (uit mijn hoofd) cndm.

[AUijtdehaag]

Zal aankomend weekend eens een poging wagen hem te vinden met de voorplaat eraf.

17 l/m pompstand op 5, maakt nog weinig uit helaas.



Blij dat ik geen 11 kW heb

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:55:
Zal aankomend weekend eens een poging wagen hem te vinden met de voorplaat eraf.

17 l/m pompstand op 5, maakt nog weinig uit helaas.

[Afbeelding]

Blij dat ik geen 11 kW heb

Ik maak het weleens mee dat ik met de hoogste pompstand net aan de 15 L p/m geraak (om het maar even in het Vlaams te zeggen) en dat met het hele afgifte systeem.

[TimoDimo]

Andrehj schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 20:16:
[...]

Die heb ik gekocht in meervoud (5 kranen als zoneventiel, eentje voor elke VVW verdeler) en eentje als drieweg klep. Installateur was er ook wel enthousiast over.
Positief aan die kranen vind ik:

• Lage weerstand (doordat het kogelkranen zijn)
• Door de motor 90° te verdraaien kun je de zoneventielen omschakelen van NO naar NC.
• Goede documentatie
• Geen standbyverbruik
• Nederlands bedrijf, dus geen Chinese meuk.

Nadelen zijn er helaas ook:

• Snoertje van de motoren is met 20 cm idioot kort
• Documentatie vermeldt die omschakeling van NO naar NC niet, dat moet je zelf achterhalen.

Fijn dat ze goed uit de bus komen. Dat snoertje is wel raar kort dan inderdaad.

NO of NC maakt bij kogelkranen ook niet zo heel veel uit toch? Het gaat vooral om je aansturingslogica. Hij heeft namelijk toch stroom nodig om om te schakelen, dus als de stroom wegvalt kan hij niet ineens terugvallen in een bepaalde positie. Sommige kogelkranen van ICH, de "Failsafe" modellen, hebben die mogelijkheid trouwens wel. Er zit een condensator in die altijd genoeg stroom heeft om bij stroomstroring de kraan terug te zetten in een bepaalde stand.

Ik zie trouwens wel dat de Tamesons niet echt een volledige doorlaat hebben. De 1" 2-wegklep heeft bijvoorbeeld maar 20 mm in diameter, terwijl een moderne 1" buis ongeveer 27 mm heeft. Ik vraag me af waarom dat is. Handbediende kranen hebben vaak volledige doorlaat. Maar het maakt niet heel veel uit denk ik. Zie TimoDimo in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help". @Remco45 @simc

EDIT: de 1" van ICH heeft een veel grotere 25 mm doorlaat (maar is ook een stuk duurder).

[ Voor 19% gewijzigd door TimoDimo op 20-05-2020 15:35 ]

[Hooglander1]

Hi!

Nieuwkomer in dit topic. Samen met mijn vrouw heb ik recent een huis gekocht wat perfect is voor verduurzaming. Gebouwd in 1994, redelijk goed geisoleerd en een ruime bijkeuken waar een warmtepomp genoeg plaats heeft. En ook nog eens een plat dak met ruimte voor 30 zonnepanelen.

Dus ik heb heel enthousiast het proces gestart en ook een supergoede partij gevonden die mij al wat goede contacten heeft gegeven in de juiste richting met over het algemeen goede, redelijke prijzen. (Ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang, het moet vooral goed zijn en ik wil geen gezeik als er wat mis is.)

Maar nu heb ik een offerte gekregen voor de installatie van een warmtepomp. (En het is een Stiebel, waarvan ik weet dat het een Rolls Royce is, waar ik niet per se tegen ben) En ik schrok toch behoorlijk van de bedragen die nog bovenop de prijs van de warmtepomp zelf komen. Online vind je bedragen van 6-10k euro aan warmtepomp met installatie inclusief. Ik krijg er nog rustig 10k aan euro's er bij aan arbeid en bijkomende materialen.

Is dat iets wat jullie herkennen bij een volledig verzorgde installatie of moet ik echt heel hard op zoek naar andere installateurs? Ik heb al wat offertes rondgevraagd, dus het proces zit in gang, maar ik vind echt heel andere bedragen in de TS bijvoorbeeld. Is dat dan alleen puur voor de warmtepomp zelf of zit installatie daar al bij?

Om aan te geven, een kleine 30.000 euro voor vloerverwarming infrezen en warmtepomp + installeren vind ik nogal fors vergeleken met richtbedragen die je kan vinden.

[biljoenblik]

Gieliovd520 schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 22:31:
[...]

Het is vrij gebruikelijk het daar niet aan te brengen ivm kalkaanslag en risico op droog komen te staan waterslot.

Zelf laatste verbouwing braaf niet gedaan, achteraf zou ik het wel doen. De drain goed vrij houden maar de rest wel voorzien. De vloer droogt hoe dan ook wel op.

Dat het dus vrij gebruikelijk is, dat stelt mij wel weer wat gerust. Het is een project. Dus zomaar even wat aanpassen. Dat kost meestal gelijk een hoop meerwerk.

Grolsch schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 22:41:
Ik heb het bewust wel laten doen, de badkamer heeft al relatief weinig afgifte vanwege het bad en de hoge gewenste ruimte temperatuur, dus elke m2 afgifte is meegenomen.

Nog geen seconde spijt van gehad.

Dat van de afgifte maak ik mij iets minder zorgen over. Het hele huis wordt laminaat. Wel geschikt voor vloerverwarming. PVC en tegels zien we niet zitten.
Dus de badkamer krijgt daardoor toch meer afgifte in vergelijk met de rest.
Daarnaast is er ook nog een electrische handdoek radiator, welke met een tijdklok nog wat extra comfort kan geven.

[Dieken Taffert]

TimoDimo schreef op maandag 18 mei 2020 @ 15:19:
[...]

Ik las er even overheen dat je de specificaties van de All-in-one opsomt.

It happens

"Eh wat" inderdaad... die specificaties soms. Ze kunnen ook maar schrijven wat ze willen zolang het geen bepaalde norm is of standaard waarmee gemeten is.

Tsja, de akelige ziekte die marketing heet.

Gewoon dampdichte isolatie inderdaad. Hetzelfde als met een airco, maar dan wat dikkere leidingen en het hoeft iets minder goed geïsoleerd (want de leidingen worden niet zo koud als bij een airco). Aangezien ik alle leidingen voor de ventilatorconvectoren nog aan moet leggen komt er niks in het beton. En zou dat wel zo zijn, dan maakt dat niet veel uit denk ik. Er zit neem ik aan geen lucht in beton, of althans geen lucht die van buiten geventileerd wordt. En anders kun je natuurlijk ook dampdicht isoleren in het beton.

Ah, als je alle leidingen nog moet leggen komt dat wel goed idd.

Voor koeling werkt het het beste als je convector zo hoog mogelijk hangt. Het aanleggen van een klein buisje in of op de muur naar de dichtsbijzijnde afvoer is dan een koud kunstje. Bij mij is het allemaal goed bereikbaar (oud huis). Of naar buiten toe kan natuurlijk ook, zoals bij airco's veel wordt gedaan.

Hm, ik vind dat vrij veel gedoe en de WAF van overal buisjes naar buiten of extra leidingen door je huis is laag tot nul.
TimoDimo in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"


[...]

Ik denk dat laatste. Ik heb de handleiding van de Panasonic bekeken en daarbij wordt sowieso al gewisseld tussen SWW en verwarmen of koelen. Bij de monoblock moet dan natuurlijk ook een klep worden bediend om het warme of koude water de goede kant op te sturen. Naar de afgiftesystemen voor koeling of verwarming of naar het SWW-vat.[/quote]
Lijkt me nog best lastig, omdat een beetje slim aan te sturen. SWW naar vrij hoge temperatuur en koelen van je verwarmingscircuit.

Dan is het een stukje duidelijker als ze dat bedoelen. Ik denk dat het inderdaad gewoon marketingpraat is. Het hele ding is een stukje efficiënter, dus kan hij ook beter koelen. Dat is nogal wiedes. Ze hebben in die specificaties misschien meer de extremen aangegeven, en dat is natuurlijk ook wel interessant want dat is uiteindelijk toch bepalend voor wat hij kan.

Eens.

Gasschuif schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 12:08:
[...]


Daarmee bedoel ik condenserend koelen (met een flinke plens water uit de lekbak) met een temperatuur van 6 C, een hark met steel dus. Terzijde, ik kom uit een industrie omgeving. Daar is 6 C de norm. Al het koelen zonder condenseren werkt wel een beetje maar de RV gaat omhoog. Daardoor is het m.i. niet echt comfortabel. Maar er zij er hier zat die daar anders over denken...

Als ik deze tabel eens bekijk:
https://www.knmi.nl/kenni...temperatuur-bij-warm-weer

Waar de gevoelstemperatuur wordt uitgezet tegen temperatuur en RV, dan lijkt RV vooral warm aan te voelen bij zeer hoge temperaturen. Bij een luchttemperatuur van 27 graden heb je een gevoelstemperatuur van 27 graden bij 40% RV en van 28 graden bij 70% RV.

Ik denk dat dat effect hier gigantisch overschat wordt, al blijft het ook een kwestie van waarneming = subjectief.

doek55 schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 12:23:
[...]


Alle leidingen op één na liggen in het beton. Deze koperen hoofdleiding zit achter een gemetselde koof waar ik niet bij kan (zonder te breken), maar ik hoop dat de wand van 10cm dik genoeg is om het voldoende dampdicht te houden. Vooral de leidingen die uit de vloer naar de radiatoren gaan worden belangrijk om goed te isoleren.

Ik ga de huidige stalen verdeler vervangen door een kunststof variant, zodat de waterflow door de fancoils vanuit daar geregeld kan worden. Op de fancoil zelf kan ik dan het vermogen regelen op basis van de ventilatorsnelheid.

Het verschil tussen 27°C en 25°C is inderdaad nog zo'n 10%. Airleaf gaat uit van UNI EN 1397. Ik zeg niet 65% meer capaciteit, maar dat de Jaga 65% van de capaciteit van Airleaf heeft . Het gaat dan om de Jaga Briza met 1.137W vs 1.760W voor de SL400. Of de Jaga Briza met 1.812W vs 2.650W voor de SL600.

En op basis waarvan vbergelijk je juist die modellen? Ik heb vergeleken op basis van grootte. Kan ook op basis van prijs; meeste bang (W) for your buck.

En waarom druk je het verschil tussen 27 en 25°C uit in een percentage? Is dat lineair gecorreleerd aan geleverd koelvermogen?

Ik weet nog niet of ik langzaam met hoge Ta ga koelen of snel met een lage Ta. Dat gaan we wel zien in de praktijk. De mogelijkheden zijn er in ieder geval met condensafvoer en een vermogen tussen de 3,5kW (hoge Ta) en 7,5kW (lage Ta).
[Afbeelding]

Het gaat denk ik niet zozeer om snel of langzaam koelen, maar om hoe ver je kunt koelen. Met light cooling ca. 3-4°C, met condenserend koelen met water van 7°C door je leidingen, eh, geen idee maar vast veel verder.

Light cooling ben ik zelf van plan in combinatie met zonwering en nachtkoeling overigens. Eens kijken hoe ver we daarmee komen zonder airco.

[Fullpower]

Gasschuif schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 12:08:
[...]


Daarmee bedoel ik condenserend koelen (met een flinke plens water uit de lekbak) met een temperatuur van 6 C, een hark met steel dus. Terzijde, ik kom uit een industrie omgeving. Daar is 6 C de norm. Al het koelen zonder condenseren werkt wel een beetje maar de RV gaat omhoog. Daardoor is het m.i. niet echt comfortabel. Maar er zij er hier zat die daar anders over denken...

Ik vraag mij af wat het verschil is tussen bijvoorbeeld 1000Watt koelvermogen bij 17/19/26 of 1000Watt koelvermogen bij 7/12/26?

De warmtewisselaar kan bij de lage temperatuur kleiner zijn en het oppervlak van het koelend oppervlak zal lager zijn, dus condensatie van vocht; voelt waarschijnlijk daardoor wat beter aan. Bij koelen op 18c geen condensatie en RV zal bij koelen zonder condensatie wat oplopen, maar het effect over een paar graden moet ook niet worden overdreven.

[Grolsch]

Hooglander1 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 16:57:
Hi!

Nieuwkomer in dit topic. Samen met mijn vrouw heb ik recent een huis gekocht wat perfect is voor verduurzaming. Gebouwd in 1994, redelijk goed geisoleerd en een ruime bijkeuken waar een warmtepomp genoeg plaats heeft. En ook nog eens een plat dak met ruimte voor 30 zonnepanelen.

Dus ik heb heel enthousiast het proces gestart en ook een supergoede partij gevonden die mij al wat goede contacten heeft gegeven in de juiste richting met over het algemeen goede, redelijke prijzen. (Ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang, het moet vooral goed zijn en ik wil geen gezeik als er wat mis is.)

Maar nu heb ik een offerte gekregen voor de installatie van een warmtepomp. (En het is een Stiebel, waarvan ik weet dat het een Rolls Royce is, waar ik niet per se tegen ben) En ik schrok toch behoorlijk van de bedragen die nog bovenop de prijs van de warmtepomp zelf komen. Online vind je bedragen van 6-10k euro aan warmtepomp met installatie inclusief. Ik krijg er nog rustig 10k aan euro's er bij aan arbeid en bijkomende materialen.

Is dat iets wat jullie herkennen bij een volledig verzorgde installatie of moet ik echt heel hard op zoek naar andere installateurs? Ik heb al wat offertes rondgevraagd, dus het proces zit in gang, maar ik vind echt heel andere bedragen in de TS bijvoorbeeld. Is dat dan alleen puur voor de warmtepomp zelf of zit installatie daar al bij?

Om aan te geven, een kleine 30.000 euro voor vloerverwarming infrezen en warmtepomp + installeren vind ik nogal fors vergeleken met richtbedragen die je kan vinden.

Voor een WW oplossing met boringen is dat een markt conforme prijs, voor een LW WP moet het toch zeker 10K goedkoper kunnen.

[Cees-JanH]

Spullen uit Italie zijn aangekomen, dit keer warmtepomp heel, niet omgevallen!

Ook de fancoils erbij gekregen, natuurlijk even eentje droog aansluiten:

[rolandmegens]

j4y schreef op maandag 18 mei 2020 @ 21:12:
Ik was even boilers aan het vergelijken.

DJG:
+ Komt gewoon uit NL
+ RVS
+ Isolatie 85 mm
- Energielabel B
- Duurder dan onderstaande (+650)
- Stilstandsverlies 55Wh

Evenes, werd laatst hier geplaatst door iemand maar kan 't zo snel niet vinden:
+ Komt voor 1000 euro naar je toe (750+250 verzend) https://shop.solarprofi-2...r-75-mm-isolierung?c=1575
+ Energielabel A
+ Stilstandsverlies 49Wh
- Isolatie 75mm (wellicht dat het label dan ook aan andere specificaties is gemeten?)

Ik neig vooral door de prijs nu naar de Duitse optie, is dat een geschikt ding of doet het erg onder voor een DJG (op basis van specs)?

Had je al een keuze gemaakt?

[LittleTycoon]

Hooglander1 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 16:57:
Hi!

Nieuwkomer in dit topic. Samen met mijn vrouw heb ik recent een huis gekocht wat perfect is voor verduurzaming. Gebouwd in 1994, redelijk goed geisoleerd en een ruime bijkeuken waar een warmtepomp genoeg plaats heeft. En ook nog eens een plat dak met ruimte voor 30 zonnepanelen.

Dus ik heb heel enthousiast het proces gestart en ook een supergoede partij gevonden die mij al wat goede contacten heeft gegeven in de juiste richting met over het algemeen goede, redelijke prijzen. (Ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang, het moet vooral goed zijn en ik wil geen gezeik als er wat mis is.)

Maar nu heb ik een offerte gekregen voor de installatie van een warmtepomp. (En het is een Stiebel, waarvan ik weet dat het een Rolls Royce is, waar ik niet per se tegen ben) En ik schrok toch behoorlijk van de bedragen die nog bovenop de prijs van de warmtepomp zelf komen. Online vind je bedragen van 6-10k euro aan warmtepomp met installatie inclusief. Ik krijg er nog rustig 10k aan euro's er bij aan arbeid en bijkomende materialen.

Is dat iets wat jullie herkennen bij een volledig verzorgde installatie of moet ik echt heel hard op zoek naar andere installateurs? Ik heb al wat offertes rondgevraagd, dus het proces zit in gang, maar ik vind echt heel andere bedragen in de TS bijvoorbeeld. Is dat dan alleen puur voor de warmtepomp zelf of zit installatie daar al bij?

Om aan te geven, een kleine 30.000 euro voor vloerverwarming infrezen en warmtepomp + installeren vind ik nogal fors vergeleken met richtbedragen die je kan vinden.

Dat is veel, zoals grolsch aangaf moet daar 10K zeker afkunnen, maar dan geen stiebel nemen. Niet alle bedragen ts zijn actueel meer (sommige aantal jaar geleden) en er zit bij een aantal bedragen "pionieren" achter ipv geheel "ontzorgde" installatie.

[Eriksk]

Ik heb eind vorig jaar een aanvraag ingediend voor de isde subsidie die uiteindelijk is afgewezen wegens uitnutting. Geheel volgens de 'richtlijnen' heb ik de aanvraag opnieuw ingediend die nu dan ook eindelijk is goedgekeurd. Echter is het bedrag inmiddels meer dan gehalveerd wegens een apparatenlijst van 2020 die nu geldig is. Ik had gerekend op het bedrag volgens 2019 waar de eerste aanvraag op gebaseerd is. Hebben anderen daar al ervaring mee en wellicht bezwaar gemaakt?

[twain4me]

Eriksk schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 22:52:
Ik heb eind vorig jaar een aanvraag ingediend voor de isde subsidie die uiteindelijk is afgewezen wegens uitnutting. Geheel volgens de 'richtlijnen' heb ik de aanvraag opnieuw ingediend die nu dan ook eindelijk is goedgekeurd. Echter is het bedrag inmiddels meer dan gehalveerd wegens een apparatenlijst van 2020 die nu geldig is. Ik had gerekend op het bedrag volgens 2019 waar de eerste aanvraag op gebaseerd is. Hebben anderen daar al ervaring mee en wellicht bezwaar gemaakt?

De pot van 2019 is gewoon leeg, daar kan je niets meer op baseren,nieuwe pot, nieuwe regels. Wat ik al wel heb gehoord is dat sommige apparaten begin dit jaar een hogere vergoeding hadden binnen de looptijd van de nieuwe pot. Dus als er verschil is tussen het bedrag op de lijst op de aanvraag datum van je nieuwe aanvraag en de uitkering die je hebt gekregen of gaat krijgen, dan zou ik daar persoonlijk bezwaar op maken.

[Gasschuif]

Fullpower schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 19:44:
[...]


Ik vraag mij af wat het verschil is tussen bijvoorbeeld 1000Watt koelvermogen bij 17/19/26 of 1000Watt koelvermogen bij 7/12/26?

De warmtewisselaar kan bij de lage temperatuur kleiner zijn en het oppervlak van het koelend oppervlak zal lager zijn, dus condensatie van vocht; voelt waarschijnlijk daardoor wat beter aan. Bij koelen op 18c geen condensatie en RV zal bij koelen zonder condensatie wat oplopen, maar het effect over een paar graden moet ook niet worden overdreven.

Het verschil in water trajecten is in dit geval 2C en 5C. Bij 1000 W vermogen in beide gevallen resulteert een flow verandering van 250 % Dit is dus geen realistisch voorbeeld.

Intrede vocht wordt niet genoemd en is belangrijk.

Het menselijk lichaam koelt bij stijging boven lichaamstemperatuur (37C) zichzelf door verdamping, immers het verdampen van transpiratie koelt de huid en daarmee het lichaam .
Naarmate de RV oploopt bij koelen boven DP werkt dit verdamping proces steeds slechter en stopt bij het bereiken van de natte bol temperatuur.(lees 100% RV) Daarom mijn eerdere betoog, ontvochtigen en dus condenserend koelen....werkt

[Cees-JanH]

Het is zoeken naar een balans tussen energie aanvoer bij een temperatuur, waarbij de vochtigheid niet te hoog moet worden.
Daarom heb ik een rv meting waarmee ik de vloer dicht ga laten lopen en ook onder 18 graden. Hierdoor krijg ik hogere flow naar de fancoils die wel ontvochtigen.

[Fullpower]

Gasschuif schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 23:29:
[...]


Het verschil in water trajecten is in dit geval 2C en 5C. Bij 1000 W vermogen in beide gevallen resulteert een flow verandering van 250 % Dit is dus geen realistisch voorbeeld.

Wat ik eigenlijk bedoel is, of 1000 watt 1000 watt is. Zou kunnen dat de dt van 2K niet wordt gehaald. In dat geval hypotetisch meer capaciteit ophangen. Zodat het bij 18c gemiddeld 1000 watt oplevert. Wat gebeurd er met de temperatuur in de ruimte. In één geval wordt een deel van het vermogen gebruikt om vocht te condenseren (kost veel energie) en in het andere geval niet. Lagere RV voelt boven een bepaalde temperatuur behagelijker aan. Klopt. Maar bij 25c maakt het verschil in rv 70% of 80% ook niet zo heel veel uit, denk ik.

Door ventileren wordt er constant lucht van buiten naar binnen gehaald. In de zomer merk je daarmee ook aardig wat extra vocht juist in huis komt, maar vocht van transpireren, koken en douchen wordt ook deells afgevoerd. Rv zag ik tussen de 60 en 80 blijven.

[Daannn1987]

Cees-JanH schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 21:33:
Spullen uit Italie zijn aangekomen, dit keer warmtepomp heel, niet omgevallen!

Ook de fancoils erbij gekregen, natuurlijk even eentje droog aansluiten:

[Afbeelding]

Mooi! welke fancoil is dat?

[Cees-JanH]

Is van Cordivari.

Ik heb 4 units VNT 4000 voor de slaapkamers, 2 stuks VNT 6000, voor kantoor en guestroom en een VNT 8000 voor de bar in de kelder.

Je hoort de unit wel, maar je kunt daar zeker bij slapen, het stoort niet. Ik ben nog in conclaaf over de super slow speed, die wil niet geselecteerd worden, dus slow is nu laagste. Vreemd.

Voor de keuken heb ik een plafond unit van Innova, type air leaf sli800, deze is zo stil dat we dachten dat hij het niet deed...

[drvinnie]

Ik heb een vraag over de geluidsproductie. Wij zijn thuis redelijk gevoelig voor geluid (altijd een verademing als die vermaledijde vriezer weer afslaat) Een installateur die bij mij over de vloer kwam had het erover dat je meer geluid hoort in je systeem zelf. Zeg maar dat het geluid vd warmtepomp door je vloerverwarming verder draagt. Ik dacht dat het alleen om het isoleren van de buitenunit ging. Herkennen andere gevoelige mensen wat mijn installateur vertelde? Het zou hier overigens gaan om een systeem obv Vaillant.

[Aziraphale]

Best interessant zo'n opstookprotocol. Mijn Elga levert ineens een Ta van 51 graden, dat heeft hij nog nooit eerder gepresteerd... Wel tamelijk zinloos, aangezien ik vandaag de vvw terug heb gezet naar 25...

[Daannn1987]

Cees-JanH schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:04:
Is van Cordivari.

Ik heb 4 units VNT 4000 voor de slaapkamers, 2 stuks VNT 6000, voor kantoor en guestroom en een VNT 8000 voor de bar in de kelder.

Je hoort de unit wel, maar je kunt daar zeker bij slapen, het stoort niet. Ik ben nog in conclaaf over de super slow speed, die wil niet geselecteerd worden, dus slow is nu laagste. Vreemd.

Voor de keuken heb ik een plafond unit van Innova, type air leaf sli800, deze is zo stil dat we dachten dat hij het niet deed...

Nice! Ben benieuwd naar je verdere ervaringen

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:01:
Best interessant zo'n opstookprotocol. Mijn Elga levert ineens een Ta van 51 graden, dat heeft hij nog nooit eerder gepresteerd... Wel tamelijk zinloos, aangezien ik vandaag de vvw terug heb gezet naar 25...

De mussen vallen potdomme dood van het dak en jij zet je warmtepomp aan

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:09:

De mussen vallen potdomme dood van het dak en jij zet je warmtepomp aan

Al meer dan een week. Niet te harden...

[j4y]

rolandmegens schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 21:54:
[...]


Had je al een keuze gemaakt?

Ja op zich wel, vooralsnog ga ik voor de Duitse boiler (maar ik heb nog even). Enige nadeel is dat er een magnesium anode in zit die je om de 2-4 jaar moet vervangen. Dus iets meer omkijken naar dan het DJG vat.

Gezien ik de WP bij RJTec ga bestellen vraag ik ook even op wat zijn boiler kost met verzenden erbij.
https://shop.rjtec.eu/de/SWP300.html

[twain4me]

j4y schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:16:
[...]

Ja op zich wel, vooralsnog ga ik voor de Duitse boiler (maar ik heb nog even). Enige nadeel is dat er een magnesium anode in zit die je om de 2-4 jaar moet vervangen. Dus iets meer omkijken naar dan het DJG vat.

Gezien ik de WP bij RJTec ga bestellen vraag ik ook even op wat zijn boiler kost met verzenden erbij.
https://shop.rjtec.eu/de/SWP300.html

Hou je er rekening mee dat dat laatste vat geen rvs is?

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:09:

De mussen vallen potdomme dood van het dak en jij zet je warmtepomp aan

Hij is gewoon een dierenvriend het wordt er immers koeler van buiten

[Gasschuif]

Fullpower schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 08:26:
[...]


Wat ik eigenlijk bedoel is, of 1000 watt 1000 watt is. Zou kunnen dat de dt van 2K niet wordt gehaald. In dat geval hypotetisch meer capaciteit ophangen. Zodat het bij 18c gemiddeld 1000 watt oplevert. Wat gebeurd er met de temperatuur in de ruimte. In één geval wordt een deel van het vermogen gebruikt om vocht te condenseren (kost veel energie) en in het andere geval niet. Lagere RV voelt boven een bepaalde temperatuur behagelijker aan. Klopt. Maar bij 25c maakt het verschil in rv 70% of 80% ook niet zo heel veel uit, denk ik.

Door ventileren wordt er constant lucht van buiten naar binnen gehaald. In de zomer merk je daarmee ook aardig wat extra vocht juist in huis komt, maar vocht van transpireren, koken en douchen wordt ook deells afgevoerd. Rv zag ik tussen de 60 en 80 blijven.

Het beste om te zien wat er gebeurt is het koeltraject uitzetten in een z.g psychometrische kaart. Ga uit van een uittrede lucht van 12C/100 % rv.

Uitleg voelbare en latente warmte.

https://www.daikin.nl/nl_...ble-and-latent-heat-.html

Zoals eerder gezegd, de meeste energie toegevoerd gaat zitten in de latente warmte, de omzetting van damp naar vloeistof. Men denk vaak dat koelen duur is, valt wel mee, ik verbruik hier c.a. 200 a 300 kWh/ zomer om met name de slaapkamer koel te houden, dwz c.a. 23 a 24 C.(3 stuks L/L in huis) Veel kouder is onaangenaam, en niet goed voor je gezondheid. Je lijf krijgt enorme klappen als je uit een 20 C ruimte zo naar buiten 32 C stapt.


Ik heb daar zelf een halfzijdige aangezicht verlamming aan overgehouden. Zat toen net door het panama kanaal op mijn laatste cruiseschip (SS Rotterdam...) in een rij van 4 schepen alle in de carib. Lange werkdagen 12*7. Spareparts halen via dek dan weer naar binnen in de fankamers om te klussen. Niet goed voor het lichaam is mijn ervaring.

Kon gelijk terug naar huis met een dichtgeplakt oog, maar dat terzijde, is gelukkig na een tijdje weer goedgekomen.

[ Voor 10% gewijzigd door Gasschuif op 21-05-2020 10:42 ]

[Remco45]

Eriksk schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 22:52:
Ik heb eind vorig jaar een aanvraag ingediend voor de isde subsidie die uiteindelijk is afgewezen wegens uitnutting. Geheel volgens de 'richtlijnen' heb ik de aanvraag opnieuw ingediend die nu dan ook eindelijk is goedgekeurd. Echter is het bedrag inmiddels meer dan gehalveerd wegens een apparatenlijst van 2020 die nu geldig is. Ik had gerekend op het bedrag volgens 2019 waar de eerste aanvraag op gebaseerd is. Hebben anderen daar al ervaring mee en wellicht bezwaar gemaakt?

Vreemd: voor mijn WP is het subsidiebedrag exact hetzelfde als in 2019.
Komt dat omdat de gegevens van de fabrikant niet bleken te kloppen?

drvinnie schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:18:
Ik heb een vraag over de geluidsproductie. Wij zijn thuis redelijk gevoelig voor geluid (altijd een verademing als die vermaledijde vriezer weer afslaat) Een installateur die bij mij over de vloer kwam had het erover dat je meer geluid hoort in je systeem zelf. Zeg maar dat het geluid vd warmtepomp door je vloerverwarming verder draagt. Ik dacht dat het alleen om het isoleren van de buitenunit ging. Herkennen andere gevoelige mensen wat mijn installateur vertelde? Het zou hier overigens gaan om een systeem obv Vaillant.

Ik ben zelf ook een lichte slaper en heb daarom bij twee personen thuis eerst geluisterd.
Ben van mening dat met een goed aangesloten split-system (dus separate buitenunit) je binnen geen verschil merkt. Bij mij is zelfs de leidingruis - voor zover waarneembaar - afgenomen omdat de separate pomp op de vloerverwarmingverdeler eruit is gemodificeerd.

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:09:


[...]
De mussen vallen potdomme dood van het dak en jij zet je warmtepomp aan

Ik he P80/81/82 maar weer op resp. 28/28/30 gezet om de boel te begrenzen en niet het hele huis bloedheet te stoken terwijl ik vandaag 25 graden de vloer in wil hebben. Nu knippert echter het symbooltje van de buitenunit continu en ik kan dat niet terugvinden in de handleiding. Heb jij enig idee wat dit betekent?

[j4y]

twain4me schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:27:
[...]


Hou je er rekening mee dat dat laatste vat geen rvs is?

Klopt maar daardoor is die ook goedkoper alleen ff uitzoeken hoeveel werk het is om die anode te vervangen

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:24:
[...]


Ik he P80/81/82 maar weer op resp. 28/28/30 gezet om de boel te begrenzen en niet het hele huis bloedheet te stoken terwijl ik vandaag 25 graden de vloer in wil hebben. Nu knippert echter het symbooltje van de buitenunit continu en ik kan dat niet terugvinden in de handleiding. Heb jij enig idee wat dit betekent?

Symboooltje van de buitenunit ? Bedoel je het vlammetje of het boekje?

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:40:
[...]

Symboooltje van de buitenunit ? Bedoel je het vlammetje of het boekje?

Nee, het ventilatortje. En ik kan nergens vinden dat die zou kunnen/moeten knipperen.

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:42:
[...]


Nee, het ventilatortje. En ik kan nergens vinden dat die zou kunnen/moeten knipperen.

Ah die. nog nooit zin knipperen..
Misschien temp 80/81/82 te laag gezet? Het is bijna 20 graden buiten, om hem dan te begrenzen op 28 met jou afgifte systeem is wellicht niet haalbaar?

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:45:
[...]

Ah die. nog nooit zin knipperen..
Misschien temp 80/81/82 te laag gezet? Het is bijna 20 graden buiten, om hem dan te begrenzen op 28 met jou afgifte systeem is wellicht niet haalbaar?

Zou kunnen, hij geeft in de servicetool en de Anna ook geen foutmeldingen. Hoe hoog zou ik hem dan moeten zetten? Met die Ta van boven de 40 is het in de ruimtes waar (vanwege de flow) de radiatoren open staan niet meer te harden....

[ Voor 6% gewijzigd door Aziraphale op 21-05-2020 11:47 ]

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:47:
[...]


Zou kunnen, hij geeft in de servicetool en de Anna ook geen foutmeldingen. Hoe hoog zou ik hem dan moeten zetten? Met die Ta van boven de 40 is het in de ruimtes waar (vanwege de flow) de radiatoren open staan niet meer te harden....

Probeer eens met 35 om te kijken of hij überhaupt aanslaat?

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:48:
[...]

Probeer eens met 35 om te kijken of hij überhaupt aanslaat?

Dat was hem. Alleen heb ik nu nog steeds een Ta van 42...

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 11:42:
[...]


Nee, het ventilatortje. En ik kan nergens vinden dat die zou kunnen/moeten knipperen.

Kan je terug vinden in de gebruikshandleiding(in de installateurshandleiding staat het inderdaad niet)

Bedrijfsindicatie buitenunit (Groene LED)
Uit: de buitenunit staat in stand-by
Aan: de buitenunit is in bedrijf
Knipperen: Toshiba draait nog niet terwijl er wel vraag is (voordraaitijd of uitgeschakeld wegens
maximale temperatuur).

https://techneco.nl/wp-co...leiding-Elga-Techneco.pdf

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 12:13:
[...]


Dat was hem. Alleen heb ik nu nog steeds een Ta van 42...

Terug naar de oude setting? Elga slaat vanzelf weer aan als de Tr lager is dan P82 als het goed is. Gezien de temperaturen van buiten zal dat wel even duren ;-)

[Aziraphale]

ElgaFreak schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 12:58:
[...]


Terug naar de oude setting? Elga slaat vanzelf weer aan als de Tr lager is dan P82 als het goed is. Gezien de temperaturen van buiten zal dat wel even duren ;-)

Ok, so much voor mijn gebruik van de zoekfunctie... Jij zou hem dus weer op 28/28/30 zetten? Vervelende is dat ik vandaag de Ta voor die vloer nog op 25 moet hebben. Morgen kan hij naar 20 en dan kan in principe gewoon de thermostaat omlaag...

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 13:10:
[...]


Ok, so much voor mijn gebruik van de zoekfunctie... Jij zou hem dus weer op 28/28/30 zetten? Vervelende is dat ik vandaag de Ta voor die vloer nog op 25 moet hebben. Morgen kan hij naar 20 en dan kan in principe gewoon de thermostaat omlaag...

Maar je Ta is neem ik aan 25, gezien de Elga een retour heeft die meer is dan 30 zoals je had? Of mis ik iets?

En zou die ene dag nog uitmaken? Je kan ook de deur open zetten, wordt de vloer vanzelf 25 graden met de buitentemperaturen van vandaag. ;-)

[Aziraphale]

ElgaFreak schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 13:12:
[...]


Maar je Ta is neem ik aan 25, gezien de Elga een retour heeft die meer is dan 30 zoals je had? Of mis ik iets?

En zou die ene dag nog uitmaken? Je kan ook de deur open zetten, wordt de vloer vanzelf 25 graden met de buitentemperaturen van vandaag. ;-)

De Ta van de Elga is veel hoger, die zit momenteel op 38 omdat de thermostaat op 30 staat om maar warmtevraag te geven. De thermostaatkraan op de verdeler van de vloer staat wel op 25, maar ik heb ook nog een paar radiatoren open omdat ik anders een flowstoring krijg en daardoor hou ik ook een Tr van 35 bij de huidige instellingen.

Ik kan me met de huidige temperaturen (het is nu 27 graden in de ruimte waar de thermostaat hangt en bijna 28 boven de vloer die nu door dat protocol moet) ook niet voorstellen dat die vloer onder de 25 komt, maar ik wil natuurlijk geen risico's nemen... Ik heb namelijk geen flauw idee of dat nog wat uitmaakt, maar misschien is er hier nog iemand die daar een uitspraak over kan doen?

[AUijtdehaag]

@Grolsch
Lol, kijk dit dan @tambient 30.0C


Lijkt jouw hartslag wel, nadat de koelkast leeg is gedronken.

[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-05-2020 14:25 ]

[TimoDimo]

Gasschuif schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 23:29:
[...]


Het verschil in water trajecten is in dit geval 2C en 5C. Bij 1000 W vermogen in beide gevallen resulteert een flow verandering van 250 % Dit is dus geen realistisch voorbeeld.

Intrede vocht wordt niet genoemd en is belangrijk.

Het menselijk lichaam koelt bij stijging boven lichaamstemperatuur (37C) zichzelf door verdamping, immers het verdampen van transpiratie koelt de huid en daarmee het lichaam .
Naarmate de RV oploopt bij koelen boven DP werkt dit verdamping proces steeds slechter en stopt bij het bereiken van de natte bol temperatuur.(lees 100% RV) Daarom mijn eerdere betoog, ontvochtigen en dus condenserend koelen....werkt

Flow hoeft niet te verschillen toch? De warmtewisselaar kan ook 250% groter zijn bij de 17/19/26. Dat is geen onrealistisch scenario.

De uitleg over de natte bol (wat een grappige term is dat) is een mooi antwoord op @Fullpowers vraag. Wel moeten we onthouden dat niet-condenserend koelen ook echt "niet-condenserend" is. Zweten in je lichaam is in wezen ook niet-condenserende koeling, met extra vocht uit je zweetklieren om het sneller te laten gaan (dit vocht is geen condens). Dit is dus hetzelfde als water rondsprenkelen in de kamer. Dan gaat het koelen inderdaad wat sneller, mits je RV laag genoeg is.

Echter het is toch niet zo dat het koelen stopt als de RV 100% is? Koeling gebeurt nog steeds door convectie en straling. Het gebeurt alleen niet meer door verdamping van vocht (zweten). In plaats daarvan zal het regenen in huis.

Bij condenserende koeling vindt bij de warmtewisselaar van de fan-coil/ventilatorconvector (de "verdamper" in aircotermen) ook echt condensatie plaats van de omgevingslucht.

Fullpower schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 08:26:
[...]


Wat ik eigenlijk bedoel is, of 1000 watt 1000 watt is. Zou kunnen dat de dt van 2K niet wordt gehaald. In dat geval hypotetisch meer capaciteit ophangen. Zodat het bij 18c gemiddeld 1000 watt oplevert. Wat gebeurd er met de temperatuur in de ruimte. In één geval wordt een deel van het vermogen gebruikt om vocht te condenseren (kost veel energie) en in het andere geval niet. Lagere RV voelt boven een bepaalde temperatuur behagelijker aan. Klopt. Maar bij 25c maakt het verschil in rv 70% of 80% ook niet zo heel veel uit, denk ik.

Door ventileren wordt er constant lucht van buiten naar binnen gehaald. In de zomer merk je daarmee ook aardig wat extra vocht juist in huis komt, maar vocht van transpireren, koken en douchen wordt ook deells afgevoerd. Rv zag ik tussen de 60 en 80 blijven.

Ja dat is een goed punt. Weet iemand dit? Dus hoe hoog het condenserend vermogen van condenserende koeling is in relatie tot het totale gebruikte vermogen voor koeling? Het zal best een hoop schelen. Echter, je moet niet vergeten dat het bovenstaande wat @Gasschuif zegt ook waar is: je RV gaat omlaag en daardoor koel je juist weer beter als er iets nat is (of als je zweet dus).

Streven naar 40-60% RV is het beste, volgens de meeste websites: https://duckduckgo.com/?q...+luchtvochtigheid+in+huis

Dus het beste is waarschijnlijk om met hoge temperatuur te koelen als de RV te laag is en met lage temperatuur als de RV te hoog is, zodat je rond de 50% RV uitkomt.

Cees-JanH schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:04:
Is van Cordivari.

Ik heb 4 units VNT 4000 voor de slaapkamers, 2 stuks VNT 6000, voor kantoor en guestroom en een VNT 8000 voor de bar in de kelder.

Je hoort de unit wel, maar je kunt daar zeker bij slapen, het stoort niet. Ik ben nog in conclaaf over de super slow speed, die wil niet geselecteerd worden, dus slow is nu laagste. Vreemd.

Voor de keuken heb ik een plafond unit van Innova, type air leaf sli800, deze is zo stil dat we dachten dat hij het niet deed...

Ah die heb ik volgens mij nog niet op mijn lijstje. Onbegrijpelijk!!!

Ik voeg 'm toe. Nog een Italiaan erbij.

[Gasschuif]

TimoDimo schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 14:31:
[...]


Echter het is toch niet zo dat het koelen stopt als de RV 100% is?

Adiabatische koeling (dmv verdamping) stopt per definitie bij het bereiken van de natte bol temp.

De natte bol temperatuur is de temperatuur van een nat oppervlak wanneer de lucht over het oppervlak stroomt. Warmte uit de lucht wordt gebruikt voor verdamping van het water op het natte oppervlak, hierdoor wordt de luchttemperatuur lager en neemt de vochtigheid toe.

Lees onderstaande ff door

(De gebruikte getallen zijn hier niet realistisch voor huiskamer toepassing)

https://energyconsulting....en/drogen/mollierdiagram/

Voorbeeld van adiabatische koeling is een koeltoren. Het koelwater kruipt (bij geringe belasting) naar de natte bol toe van de lucht in de toren maar komt daar nooit.

[ Voor 15% gewijzigd door Gasschuif op 21-05-2020 15:57 ]

[BarryH]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:01:
Best interessant zo'n opstookprotocol. Mijn Elga levert ineens een Ta van 51 graden, dat heeft hij nog nooit eerder gepresteerd... Wel tamelijk zinloos, aangezien ik vandaag de vvw terug heb gezet naar 25...

Welke Tr hoort daar bij?
Mijn ELGA carrier streeft naar deltaT is 3

[Aziraphale]

BarryH schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 16:37:
[...]

Welke Tr hoort daar bij?
Mijn ELGA carrier streeft naar deltaT is 3

Iets van 42-43 graden. De mijne streeft ook naar een dT van 3, maar als je de thermostaat maar hoog genoeg zet...

[Maverick]

Ik heb een misschien gekke of domme vraag. We gebruiken de warmtepomp om de vloer te koelen. Dit werkt prima. Ik heb idd een hele koele vloer. M'n voeten zijn erg koud
Maar de ruimtes zelf koelen maar matig af. Ik snap het probleem. Die koude lucht blijft lekker laag op m'n vloer liggen.
Nu vroeg ik me af of het nut heeft om met een ventilator deze lucht omhoog/opzij ter forceren. Zo komt de koele lucht in de hele ruimte en kan de vloer weer nieuwe "koelte" afgeven. Ik heb wat zitten googlen, maar vind hier niets over. Zo'n gek idee is dit toch niet? Of wel?

[Aziraphale]

Maverick schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:03:
Ik heb een misschien gekke of domme vraag. We gebruiken de warmtepomp om de vloer te koelen. Dit werkt prima. Ik heb idd een hele koele vloer. M'n voeten zijn erg koud
Maar de ruimtes zelf koelen maar matig af. Ik snap het probleem. Die koude lucht blijft lekker laag op m'n vloer liggen.
Nu vroeg ik me af of het nut heeft om met een ventilator deze lucht omhoog/opzij ter forceren. Zo komt de koele lucht in de hele ruimte en kan de vloer weer nieuwe "koelte" afgeven. Ik heb wat zitten googlen, maar vind hier niets over. Zo'n gek idee is dit toch niet? Of wel?

Het heeft wel wat effect (heb het vorig jaar gedaan), maar stel je er niet teveel van voor. Koelen met de vloer maakt het iets aangenamer, maar het is geen airco en dat wordt het met een ventilator ook niet..

[develdonk]

twain4me schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 10:27:
[...]


Hou je er rekening mee dat dat laatste vat geen rvs is?


[...]


Hij is gewoon een dierenvriend het wordt er immers koeler van buiten

is dat een issue dan? ik neig ook naar het duitse vat wat inderdaad geen rvs is maar wij hebben ook al een waterontharder staan. ik vind het prima om elke 4-5 jaar ff een anode te verwisselen. scheelt me EUR 1.000,-

[TimoDimo]

Gasschuif schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 15:42:
[...]


Adiabatische koeling (dmv verdamping) stopt per definitie bij het bereiken van de natte bol temp.

De natte bol temperatuur is de temperatuur van een nat oppervlak wanneer de lucht over het oppervlak stroomt. Warmte uit de lucht wordt gebruikt voor verdamping van het water op het natte oppervlak, hierdoor wordt de luchttemperatuur lager en neemt de vochtigheid toe.

Lees onderstaande ff door

(De gebruikte getallen zijn hier niet realistisch voor huiskamer toepassing)

https://energyconsulting....en/drogen/mollierdiagram/

Voorbeeld van adiabatische koeling is een koeltoren. Het koelwater kruipt (bij geringe belasting) naar de natte bol toe van de lucht in de toren maar komt daar nooit.

Ja, dat is een mooie theoretische uitleg. Thx!

Dus bij 100% RV stopt het koelen niet, maar het gaat dus inderdaad door (alleen met regen in huis). In feite heb je dan dus condenserende koeling, wat we dus niet willen zonder condensopvang.

Dit illustreert waarom je in droge landen al erg makkelijk kunt koelen. Als de RV heel laag is hoef je eigenlijk alleen maar alles nat te maken in in huis, of overal schaaltjes ophangen. De enthalpie blijft dan gelijk, maar de lucht koelt af. Dat wordt ook veel gedaan in het Midden-Oosten volgens mij, althans, met systemen volgens dat principe. Wij moeten het hier doen met alleen condenserende koeling als je serieus wilt kunnen koelen.

[develdonk]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:13:
[...]


Het heeft wel wat effect (heb het vorig jaar gedaan), maar stel je er niet teveel van voor. Koelen met de vloer maakt het iets aangenamer, maar het is geen airco en dat wordt het met een ventilator ook niet..

wij krijgen het toch echt wel een graad of 4-5 koeler met vloerkoeling en dat is exact het verschil tussen "aangenaam" of "bloedheet". Ik vind het zelf dus echt een hele grote meerwaarde en wil echt geen L/L airco met bijbehorend lawaai en luchtstroom (en ik woon nu tijdelijk in florida dus geloof me als ik zeg dat ik nu weet welke airco's er allemaal zijn en wat de ongemakken zijn)

[Aziraphale]

develdonk schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:36:
[...]


wij krijgen het toch echt wel een graad of 4-5 koeler met vloerkoeling en dat is exact het verschil tussen "aangenaam" of "bloedheet". Ik vind het zelf dus echt een hele grote meerwaarde en wil echt geen L/L airco met bijbehorend lawaai en luchtstroom (en ik woon nu tijdelijk in florida dus geloof me als ik zeg dat ik nu weet welke airco's er allemaal zijn en wat de ongemakken zijn)

Helemaal mee eens en ik wil ook zeker blijven koelen met mijn vloer, vandaar dat ik druk bezig ben met dauwpuntbeveiliging voor het parket dat straks in de woonkamer komt. Maar vorig jaar heb ik de ruimte waar ik toen al vvw had gekoeld met de vloer en een ventilator en, hoewel het veel aangenamer werd, is het gewoon niet hetzelfde als een L/L.

Nu valt het me wel op dat de meningen er over enorm verschillen. Jij reageert positief op vloerkoeling, maar toen ik laatst wat vragen stelde ivm die dauwpuntbeveiliging kreeg ik nogal wat reacties die me eigenlijk voor gek verklaarden dat ik überhaupt overwoog om met de vloer te gaan koelen...

[Ramon_1984]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:44:
[...]


Helemaal mee eens en ik wil ook zeker blijven koelen met mijn vloer, vandaar dat ik druk bezig ben met dauwpuntbeveiliging voor het parket dat straks in de woonkamer komt. Maar vorig jaar heb ik de ruimte waar ik toen al vvw had gekoeld met de vloer en een ventilator en, hoewel het veel aangenamer werd, is het gewoon niet hetzelfde als een L/L.

Nu valt het me wel op dat de meningen er over enorm verschillen. Jij reageert positief op vloerkoeling, maar toen ik laatst wat vragen stelde ivm die dauwpuntbeveiliging kreeg ik nogal wat reacties die me eigenlijk voor gek verklaarden dat ik überhaupt overwoog om met de vloer te gaan koelen...

een elga heeft toch een vast ingestelde stroomlijn voor de koeling?.

In mijn vorige woning kon ik ook koelen, heerlijk was dat...

[twain4me]

develdonk schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:33:
[...]


is dat een issue dan? ik neig ook naar het duitse vat wat inderdaad geen rvs is maar wij hebben ook al een waterontharder staan. ik vind het prima om elke 4-5 jaar ff een anode te verwisselen. scheelt me EUR 1.000,-

Vast niet, er zijn genoeg mensen die ze gebruiken, maar als je een DJG vat in de vergelijking hebt staan lijkt er een voorkeur te zijn naar rvs Het zal vast niet de eerste keer zijn dat iemand over een spec heen leest, vandaar mijn vraag.

[Aziraphale]

Ramon_1984 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:46:
[...]
een elga heeft toch een vast ingestelde stroomlijn voor de koeling?.

In mijn vorige woning kon ik ook koelen, heerlijk was dat...

Niet helemaal, je kunt wat aanpassingen doen aan de minimale Ta bij koeling. Maar ik vind het ook erg prettig, ik moet alleen absoluut voorkomen dat ik condens op het hout van de vloer krijg.

[Ramon_1984]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 18:19:
[...]


Niet helemaal, je kunt wat aanpassingen doen aan de minimale Ta bij koeling. Maar ik vind het ook erg prettig, ik moet alleen absoluut voorkomen dat ik condens op het hout van de vloer krijg.

Oké,ik had een carrier uitvoering,.
Daar kon je niet heel veel instellen voor de koeling.

Je kan toch safe gaan zitten met 20c aanvoer temperatuur?

[Aziraphale]

Ramon_1984 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 18:23:
[...]

Oké,ik had een carrier uitvoering,.
Daar kon je niet heel veel instellen voor de koeling.

Je kan toch safe gaan zitten met 20c aanvoer temperatuur?

Doe ik ook zeker. Hij staat nu op 19c aanvoertemperatuur, dat is vorig jaar door de installateur zo gedaan vanwege de stalen verdeler die er toen op zat. Ik heb nu een nieuwe rvs verdeler, dus van dat eerste probleem ben ik af, maar er komt op de nieuwe vloer parket. Dan zit ik met mijn Ta van 19 (of 20) op zich altijd safe, maar voor alle zekerheid monteer ik nog kranen die via Domoticz de groepen onder het parket dicht gooien bij bij een bepaalde Rv. Komt het altijd goed.

[Ramon_1984]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 18:30:
[...]


Doe ik ook zeker. Hij staat nu op 19c aanvoertemperatuur, dat is vorig jaar door de installateur zo gedaan vanwege de stalen verdeler die er toen op zat. Ik heb nu een nieuwe rvs verdeler, dus van dat eerste probleem ben ik af, maar er komt op de nieuwe vloer parket. Dan zit ik met mijn Ta van 19 (of 20) op zich altijd safe, maar voor alle zekerheid monteer ik nog kranen die via Domoticz de groepen onder het parket dicht gooien bij bij een bepaalde Rv. Komt het altijd goed.

Dan komt het zeker goed

[develdonk]

Aziraphale schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 17:44:
[...]


Helemaal mee eens en ik wil ook zeker blijven koelen met mijn vloer, vandaar dat ik druk bezig ben met dauwpuntbeveiliging voor het parket dat straks in de woonkamer komt. Maar vorig jaar heb ik de ruimte waar ik toen al vvw had gekoeld met de vloer en een ventilator en, hoewel het veel aangenamer werd, is het gewoon niet hetzelfde als een L/L.

Nu valt het me wel op dat de meningen er over enorm verschillen. Jij reageert positief op vloerkoeling, maar toen ik laatst wat vragen stelde ivm die dauwpuntbeveiliging kreeg ik nogal wat reacties die me eigenlijk voor gek verklaarden dat ik überhaupt overwoog om met de vloer te gaan koelen...

dan zitten we op 1 lijn en ik zag die reacties idd ook. daarom vond ik het tijd om het even in perspectief te plaatsen voor diegene die het voor het eerst lezen en geen ervaring in vloerkoeling hebben. Of je de grens moet opzoeken tbv Ta voor koelen of hem gewoon lekker op 19 graden moet zetten en nooit meer naar kijken is natuurlijk een andere discussie Ik heb hem zelf lekker op 19 gezet maar eenieder die de grens wil opzoeken: have fun! (het kan maar 1 keer fout gaan en dan gaat het ook meteen goed fout)

[kjast]

Wat is een goede manier om leidingen op het dak te beschermen tegen vogelsnavels? En is extra isolatie verstandig of is de welbekende standaard witte koudemiddelbuis voldoende (leiding voelt warm namelijk)?