Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[develdonk]

Iemand was hier naar op zoek maar kan niet meer vinden wie:

Compatibiliteit tussen binnen en buitenunits van ecodan gesplitst naar R32 en R410a

https://climatizzazione.m...scaldamento-2020_3637.pdf

[Ramon_1984]

develdonk schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 23:24:
Iemand was hier naar op zoek maar kan niet meer vinden wie:

Compatibiliteit tussen binnen en buitenunits van ecodan gesplitst naar R32 en R410a

https://climatizzazione.m...scaldamento-2020_3637.pdf

[Afbeelding]

@icecreamfarmer is dat denk ik geweest

[reneeke1970]

DropjesLover schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 22:50:
[...]

1 flinke voor de woonkamer (=70m2) en de slaapkamers een kleinere.

Anyway, ik heb gekeken bij meerdere leveranciers en fabrikanten van rvs verdelers, en daar staat eigenlijk nooit bij welk materiaal gebruikt is. Als ze het niet vermelden zal het wel het goedkoopste zijn (304)...

Boilers zijn ook van 304 dus dat is prima

[jopie841]

@develdonk

en ik heb hem niet eens aangesloten en het bijbehorende (piepende) relais ook afgekoppeld. Werd hij meteen een stuk stiller van

kun je me een tip geven waar dat relais zit?

[Grolsch]

DropjesLover schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 21:33:
Praktisch vraagje.
Momenteel hebben we een warmtepomp hangen die zowel de 1e verdieping met vloerverwarming als de begane grond met radiatoren doet.

Het systeem reageert behoorlijk overspannen, en bij een buitentemperatuur tussen de 5 en 15 graden maakt de compressor enorm veel start/stops.

Eerste oplossing is om een buffervat toe te voegen aan het systeem met flinke inhoud, om het pendelen te dempen.
Tweede oplossing is om er een 2-zone systeem van te maken.

Ik werk bij een bedrijf waar we veel rvs lassen.
Ik wil nu een rvs vat van ~100l inhoud laten maken, met aan 1 kant de connectie van/naar de warmtepomp en de andere kant de connecties van/naar de 2 zones. En een ontluchting bovenop.

Alleen... materiaalkeuze. Omdat we met de warmtepomp ook willen koelen in de zomer, kan er condens optreden, ookal is het vat grotendeels geisoleerd met een schuimmat (armaflex). Het is natuurlijk gevuld met gewoon leidingwater.

rvs 304 of 316?
304 is iets goedkoper, maar ook beter verkrijgbaar. Denk aan de 16" (ø 406mm) pijp en de klopperbodempjes...

Als je nu al last hebt van pendelen, en je gaat zones dichtzetten zal het alleen maar meer worden, ondanks buffervat.

Een buffervat creëert systeeminhoud wat rust geeft, maar niet meer afgifte.

DropjesLover schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 22:02:
[...]

Het totaal van het vaatje dat ik wil maken (met aan beide kanten een stijgpijp om de hydraulische kortsluiting te vermijden) zal een kleine 35kg wegen volgens m'n 3D CAD model (ben CAD tekenaar).

Met een warmtepomp die ook kan koelen, is rvs 304 dan voldoende, of rvs 316 sterk aan te raden.

Als je CAD-tekenaar bent ben je wellicht toe aan een update "materiaalkennis"

Het zit hem vooral in de corrosiebestendigheid

Het grote verschil tussen 304 en 316 materiaal zit in de samenstelling. RVS 316 bevat namelijk 2% molybdeen waardoor het materiaal beter bestand is tegen spleet- en spanningscorrosie en putcorrosie. Het molybdeen in de legering maakt 316 ongevoeliger tegen chloriden. Dit in combinatie met een hogere percentage nikkel verhoogt de corrosiebestendigheid van 316. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat 316 ideaal is voor vochtige omgevingen met regelmatige blootstelling aan zout. Hierdoor wordt RVS 316 vaak aangeraden voor buitentoepassingen, vooral als hier sprake is van agressieve milieufactoren. Andere toepassingen van 316 zijn o.a. laboratoria, gebouwen aan de kust, architectuur, boten en fittingen.

Bron: https://www.hego.nl/welke-materiaalkeuze-rvs-304-of-rvs-316/

Voor thuisgebruik binnen is RVS304 dus mooi genoeg.

Als je zelf zo'n vat laat lassen zorg er dan wel voor dat je iemand laat lassen die hier goed in is, het moet wel echt dicht zitten

alaintje schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 22:08:
[...]


Offtopic: zo'n buisje weegt 0,5kg de meter. 3 euro per meter is 6 euro de kg.
Rvs is 2 x zo duur dan staal ongeveer.
Dus 12 euro de kg. Zo'n buis weegt 30kg de meter dus 360 euro de meter.
Weet niet wat je baas met de andere 5,2 meter uit een handelslengte wil doen .

offtopic:
RVS is ongeveer 4 x zo duur dan staal, "standaard" staal kost zo'n euro'tje de KG, RVS zo'n 4 euro de KG.

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 07:53:
[...]

Als je nu al last hebt van pendelen, en je gaat zones dichtzetten zal het alleen maar meer worden, ondanks buffervat.

Een buffervat creëert systeeminhoud wat rust geeft, maar niet meer afgifte.

De zones van de vloerverwarming staan helemaal open, en ik heb daar meer afgifte nodig. De radiatoren staan nagenoeg dicht.

[...]


Als je CAD-tekenaar bent ben je wellicht toe aan een update "materiaalkennis"

Het zit hem vooral in de corrosiebestendigheid


[...]

Bron: https://www.hego.nl/welke-materiaalkeuze-rvs-304-of-rvs-316/

Voor thuisgebruik binnen is RVS304 dus mooi genoeg.

Als je zelf zo'n vat laat lassen zorg er dan wel voor dat je iemand laat lassen die hier goed in is, het moet wel echt dicht zitten

Daar ben ik mij ten zeerste bewust van.
"Probleem" is dat voor binnen thuisgebruik met name aan gerefereerd wordt voor zaken die in de lucht blootgesteld zijn. Koelkasten en andere afwerkingen (deurklinken, etc) zijn prima in 304. Desondanks zie je, ook binnenshuis op wat vochtigere plekken zoals de garage, na flink wat jaren rvs toch (oppervlakkige) roestplekken krijgen. Structureel technisch is het geen probleem.

Zoals je teksten aangeven, 304 is zwak tegen zouten en chloride. In (leiding)water zit chloride. Niet zo veel als in veel andere landen, maar toch.

Vraag is dus, is 304 goed genoeg, of toch niet?
Gezien de lange termijn dat het vaatje mee moet gaan, lijkt mij de vraag niet geheel onterecht.

[Zwerius]

Even een vraag aan de koeling-deskundigen hier.
Ik wil mijn WP systeem met alleen maar vloerverwarming ook voorzien van een koelfunctie.
Mijn Zubadan kan dat gelukkig al.

Maar ik wil niet alleen koelen met de vv vanwege de bekende nadelen/beperkingen.

Ik wil dus fancoils toevoegen.

Ik ga die in serie zetten met de vv. Het koude water eerst door de fancoils, met daarbij het zelfde voordeel dat echte airco's ook hebben: droging van de lucht. Het gekoelde water komt dan natuurlijk weer wat warmer uit de fancoils en gaat dan naar de vv. Daarbij draagt de hele vv nog wel wat bij aan de koeling, maar doet het niet alleen.

Ik heb vorig jaar via marktplaats een paar fancoils gekocht, die ik nu op de slaapkamer ga plaatsen.
Ik wil echter ook nog één of twee in de woonkamer plaatsen.

Ik ben op zoek naar merken en leveranciers van fancoils, maar die ken ik eigenlijk niet. Behalve dan JAGA, maar die wil ik om een aantal redenen niet.

Kennen jullie merken/ leveranciers van fancoils die voor koeling geschikt zijn (dus met condensaat-opvangbak)?

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 08:37:
[...]
De zones van de vloerverwarming staan helemaal open, en ik heb daar meer afgifte nodig. De radiatoren staan nagenoeg dicht.

Zoals ik eerder al aangaf het dichtdraaien van zones en het toevoegen van een buffervat zorgt niet voor meer afgifte, eerder andersom.

Je kunt meer afgifte creeëren door je flow te verhogen of je Ta te verhogen.

Als je het idee hebt (dat idee heb ik namelijk) dat je radiatoren teveel flow krijgen en je v.v. te weinig zou je met debietregelaars e.e.a. kunnen instellen, maar het knijpen van de flow van je radiatoren betekent niet automatisch dat je v.v. diezelfde flow erbij krijgt. Dat is afhankelijk van leidingweerstand.

[...]

Daar ben ik mij ten zeerste bewust van.
"Probleem" is dat voor binnen thuisgebruik met name aan gerefereerd wordt voor zaken die in de lucht blootgesteld zijn. Koelkasten en andere afwerkingen (deurklinken, etc) zijn prima in 304. Desondanks zie je, ook binnenshuis op wat vochtigere plekken zoals de garage, na flink wat jaren rvs toch (oppervlakkige) roestplekken krijgen. Structureel technisch is het geen probleem.

Zoals je teksten aangeven, 304 is zwak tegen zouten en chloride. In (leiding)water zit chloride. Niet zo veel als in veel andere landen, maar toch.

Vraag is dus, is 304 goed genoeg, of toch niet?
Gezien de lange termijn dat het vaatje mee moet gaan, lijkt mij de vraag niet geheel onterecht.

Is goed genoeg, als gewoon staal al goed genoeg is, dan is RVS zeker goed genoeg, ook RVS304

Wat in je CV systeem is "dood" zuurstofarm water, dus geen enkele reden om daar RVS316 voor te nemen.

[ Voor 10% gewijzigd door Grolsch op 15-05-2020 09:46 ]

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 09:37:
[...]


Zoals ik eerder al aangaf het dichtdraaien van zones en het toevoegen van een buffervat zorgt niet voor meer afgifte, eerder andersom.

Je kunt meer afgifte creeëren door je flow te verhogen of je Ta te verhogen.

Als je het idee hebt (dat idee heb ik namelijk) dat je radiatoren teveel flow krijgen en je v.v. te weinig zou je met debietregelaars e.e.a. kunnen instellen, maar het knijpen van de flow van je radiatoren betekent niet automatisch dat je v.v. diezelfde flow erbij krijgt. Dat is afhankelijk van leidingweerstand.

Debiet regelen = flow knijpen. Dat voegt dus niks toe.
Waar je wel op kan regelen is de leidingweerstand in zowel het radiator-deel als de vloerverwarming gelijk maken, dan krijgen beiden evenveel flow.

[...]


Is goed genoeg, als gewoon staal al goed genoeg is, dan is RVS zeker goed genoeg, ook RVS304

Wat in je CV systeem is "dood" zuurstofarm water, dus geen enkele reden om daar RVS316 voor te nemen.

Het gaat bij de keuze voor 304 of 316 ook niet over het zuurstof, maar om de chloride in het water. En in mijn geval eigenlijk nog om meer de chloride in de lucht die tegen de leiding aan condenseert bij de koeling-optie.

Offerte binnen voor de prijzen van de onderdelen van het vat in 316, prijs is bijna 2x zo hoog, dat had ik niet verwacht
Komt voor het grootste deel omdat ze niet een gelijksoortig stuk 16" pijp hebben liggen, en de stijgpijp die ik wil gebruiken is per meter bijna 3x zo duur

304 it is.


Gebeld met de installateur.
Ik heb een Techneco Loria 6010. Maar Techneco is overgenomen door Remeha, en die hebben de warmtepompen van Techneco (de Loria en Elga) stopgezet en drukken hun eigen producten nu

Ik heb helaas te weinig kennis om een compleet systeem op te zetten van andere partijen, met de Loria als basis

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 09:55:
[...]
Debiet regelen = flow knijpen. Dat voegt dus niks toe.
Waar je wel op kan regelen is de leidingweerstand in zowel het radiator-deel als de vloerverwarming gelijk maken, dan krijgen beiden evenveel flow.

Je kunt de leidingweerstand niet regelen, dat is een vaststaand feit.
Je wilt ook geen gelijke flow over verschillende afgiftesystemen, je wilt een gelijke dT, dat moet het streven zijn. En dat kun je weer regelen met debietregelaars

[...]

Het gaat bij de keuze voor 304 of 316 ook niet over het zuurstof, maar om de chloride in het water. En in mijn geval eigenlijk nog om meer de chloride in de lucht die tegen de leiding aan condenseert bij de koeling-optie.

Offerte binnen voor de prijzen van de onderdelen van het vat in 316, prijs is bijna 2x zo hoog, dat had ik niet verwacht
Komt voor het grootste deel omdat ze niet een gelijksoortig stuk 16" pijp hebben liggen, en de stijgpijp die ik wil gebruiken is per meter bijna 3x zo duur

304 it is.

In je woning heb je geen last van chloride of andere chemische stoffen waar RVS316 voor vereist is.

Het is gewoon onzinnig om voor deze toepassing RVS316 te gebruiken, als je van je geld af wilt kun je ook wel titanium toepassen

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 10:17:
[...]


Je kunt de leidingweerstand niet regelen, dat is een vaststaand feit.
Je wilt ook geen gelijke flow over verschillende afgiftesystemen, je wilt een gelijke dT, dat moet het streven zijn. En dat kun je weer regelen met debietregelaars

De leidingweerstand zelf niet nee, maar je kan wel in het ene systeem wat meer drukval over het totaal regelen met... een debietregelaar cq een klep. Waarmee je de leiding dus knijpt, want je introduceert een drukval.
En waar zit die klep? Op je radiator.

Meer drukval = lagere flow.
Lagere flow = meer tijd in het systeem/radiator = grotere dT tussen Ta en Tr
Lagere flow is lagere warmteoverdracht, dus meer naar de andere zone (in mijn geval vloerverwarming)

Dat is allemaal echt exact het zelfde.

[...]


In je woning heb je geen last van chloride of andere chemische stoffen waar RVS316 voor vereist is.

Het is gewoon onzinnig om voor deze toepassing RVS316 te gebruiken, als je van je geld af wilt kun je ook wel titanium toepassen

Onder de streep is er genoeg goedkoop rvs 304 dat ook in een thuissituatie gewoon roest.

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 10:29:
[...]
De leidingweerstand zelf niet nee, maar je kan wel in het ene systeem wat meer drukval over het totaal regelen met... een debietregelaar cq een klep. Waarmee je de leiding dus knijpt, want je introduceert een drukval.
En waar zit die klep? Op je radiator.

Meer drukval = lagere flow.
Lagere flow = meer tijd in het systeem/radiator = grotere dT tussen Ta en Tr
Lagere flow is lagere warmteoverdracht, dus meer naar de andere zone (in mijn geval vloerverwarming)

Dat is allemaal echt exact het zelfde.


[...]

Onder de streep is er genoeg goedkoop rvs 304 dat ook in een thuissituatie gewoon roest.

Ik zou zeggen gewoon doen, iets aannemen van anderen is blijkbaar lastig

Ik kan je garanderen dat het toepassen van een buffervaatje en 1 zone volledig uitschakelen je pendelgedrag door te weinig afgifte niet op gaat lossen

[reneeke1970]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:28:
[...]


Ik zou zeggen gewoon doen, iets aannemen van anderen is blijkbaar lastig

Ik kan je garanderen dat het toepassen van een buffervaatje en 1 zone volledig uitschakelen je pendelgedrag door te weinig afgifte niet op gaat lossen

Precies, hij moet paar honderd liter buffer maken met twee zone met twee secundaire pompen, volle flow naar beide kanten, niks knijpen. Dat verhoogd afgifte.

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:28:
[...]


Ik zou zeggen gewoon doen, iets aannemen van anderen is blijkbaar lastig

Ik kan je garanderen dat het toepassen van een buffervaatje en 1 zone volledig uitschakelen je pendelgedrag door te weinig afgifte niet op gaat lossen

Hoe krijg ik dan wel meer afgifte in mijn vloerverwarming en niet bij m'n radiatoren?
Zonder debietregelaar (klep) dicht te zetten bij de radiatoren dus.

Want de radiatoren zorgen voor een te snelle opwarming van de woonkamer waar de thermostaat hangt, vergeleken met de verdieping waar de vloerverwarming is. Oh en een te hoge Tr waardoor de warmtepomp uitvalt.

Mijn (uiteindelijke) oplossing is een buffervat op de warmtepomp, waaruit beide zones (met beiden een eigen thermostaat en pomp) water trekken.
De standaard oplossing van Techneco is een buffervat in de retour en een scheidingvat (van ~1 a 2 liter) waar de twee zone-pompen aan hangen. Ik zou dat combineren in 1 vat.

[alaintje]

Misschien juist een lagere Ta, zodat je radiatoren minder afgifte hebben.
Of zoals gezegd debiet verhogen over vloerverwarming.
Wat is bv de dT over de vloer?

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:45:
[...]

Hoe krijg ik dan wel meer afgifte in mijn vloerverwarming en niet bij m'n radiatoren?
Zonder debietregelaar (klep) dicht te zetten bij de radiatoren dus.

Want de radiatoren zorgen voor een te snelle opwarming van de woonkamer waar de thermostaat hangt, vergeleken met de verdieping waar de vloerverwarming is. Oh en een te hoge Tr waardoor de warmtepomp uitvalt.

Mijn (uiteindelijke) oplossing is een buffervat op de warmtepomp, waaruit beide zones (met beiden een eigen thermostaat en pomp) water trekken.
De standaard oplossing van Techneco is een buffervat in de retour en een scheidingvat (van ~1 a 2 liter) waar de twee zone-pompen aan hangen. Ik zou dat combineren in 1 vat.

Je hebt het hier over een heel ander probleem, namelijk het verschillend opwarmen van verschillende ruimtes.

Je hebt dus kort samengevat 2 problemen.

1= Ruimtes warmen goed op, beneden te snel, boven te langzaam.
Mogelijke oplossingen, zoneregeling, flow knijpen in ruimte die te snel warm wordt of flow verhogen in ruimte die te langzaam warm wordt

2= pendelende WP
Dit wordt veroorzaakt door te weinig afgifte in je afgiftesysteem
Mogelijke oplossingen, Ta verhogen, meer afgifte aanbrengen

De mogelijke oplossingen voor probleem 1 werken eigenlijk allemaal nadelig voor probleem 2.

alaintje schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:51:
Misschien juist een lagere Ta, zodat je radiatoren minder afgifte hebben.
Of zoals gezegd debiet verhogen over vloerverwarming.
Wat is bv de dT over de vloer?

Zijn WP pendelt nu al als een malle, met Ta verlagen wordt dat alleen maar gekker.

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 15-05-2020 11:52 ]

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:51:
[...]


Je hebt het hier over een heel ander probleem, namelijk het verschillend opwarmen van verschillende ruimtes.

Je hebt dus kort samengevat 2 problemen.

1= Ruimtes warmen goed op, beneden te snel, boven te langzaam.
Mogelijke oplossingen, zoneregeling, flow knijpen in ruimte die te snel warm wordt of flow verhogen in ruimte die te langzaam warm wordt

2= pendelende WP
Dit wordt veroorzaakt door te weinig afgifte in je afgiftesysteem
Mogelijke oplossingen, Ta verhogen, meer afgifte aanbrengen

De mogelijke oplossingen voor probleem 1 werken eigenlijk allemaal nadelig voor probleem 2.

Precies mijn probleem. Daarom dat ik dus ook de radiatoren al geknepen heb staan.
Voor probleem 2 is de oplossing dus het volume van het systeem vergroten zodat de WP langere runs maakt.

Ik denk ook dat de WP eenvoudigweg te groot is voor 90% van de dagen. Die ene maand per jaar dat het wel flink koud is doet hij het goed.
Het zou bijna beter zijn om 2 WP's van 4kW op te hangen, of 1x 4kW en voor de overige dagen bijstoken met een warmte-element.

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 12:10:
[...]

Precies mijn probleem. Daarom dat ik dus ook de radiatoren al geknepen heb staan.
Voor probleem 2 is de oplossing dus het volume van het systeem vergroten zodat de WP langere runs maakt.

Ik denk ook dat de WP eenvoudigweg te groot is voor 90% van de dagen. Die ene maand per jaar dat het wel flink koud is doet hij het goed.
Het zou bijna beter zijn om 2 WP's van 4kW op te hangen, of 1x 4kW en voor de overige dagen bijstoken met een warmte-element.

Een buffervat voorkomt geen pendelgedrag door te weinig afgifte.
Een buffervat is namelijk goed geïsoleerd, en geeft zelf geen warmte af (als het goed is).

Het systeem zal inderdaad iets rustiger worden, en de tijdsduur tot de 1e pendelactie zal wat langer duren. Daarna maakt het geen fluit uit, en pendelt hij net zo hard als voorheen.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:48:
[...]


Een buffervat voorkomt geen pendelgedrag door te weinig afgifte.
Een buffervat is namelijk goed geïsoleerd, en geeft zelf geen warmte af (als het goed is).

Het systeem zal inderdaad iets rustiger worden, en de tijdsduur tot de 1e pendelactie zal wat langer duren. Daarna maakt het geen fluit uit, en pendelt hij net zo hard als voorheen.

Natuurlijk wel, het duurt veel langer voor de complete inhoud voldoende is afgekoeld voor de wp.
Minimale pendel tijd is bij mij anderhalf uur, tot max wel eens 3 uur.

[DjaRoel]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:48:
[...]


Een buffervat voorkomt geen pendelgedrag door te weinig afgifte.
Een buffervat is namelijk goed geïsoleerd, en geeft zelf geen warmte af (als het goed is).

Het systeem zal inderdaad iets rustiger worden, en de tijdsduur tot de 1e pendelactie zal wat langer duren. Daarna maakt het geen fluit uit, en pendelt hij net zo hard als voorheen.

Afhankelijk van hoe je het buffervat implementeert en de grote hiervan zal dit natuurlijk wel bijdragen aan vermindering in het pendel gedrag

Het is natuurlijk wel belangrijk dat het hydraulische schema klopt en het buffervat het juiste volume heeft. Als de inhoud 1000 liter is en je wil de temperatuur verhogen van 30 naar 35 graden moet je er 5 kW vermogen instoppen. In het geval van @DropjesLover zal hij het buffervat als open verdeler moeten gebruiken en aan de afgifte zijde een extra pomp moeten opnemen.

Zo:

https://www.google.com/im...KQKHegrDOgQMygAegUIARDrAQ

[ Voor 89% gewijzigd door DjaRoel op 15-05-2020 14:04 ]

[DropjesLover]

reneeke1970 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:58:
[...]

Natuurlijk wel, het duurt veel langer voor de complete inhoud voldoende is afgekoeld voor de wp.
Minimale pendel tijd is bij mij anderhalf uur, tot max wel eens 3 uur.

Dit inderdaad.
Hij gaat als het goed is gewoon minder maar langere runs maken in plaats van 6x/u start-stop

Contact gehad met de installateur.

De Loria 2-zone kit (incl pompjes en kleppen) heeft dus al een verdeel-vaatje. De inhoud hiervan is heel klein, maar zit in de kit. Kitprijs is ~€800.

Installateur geeft aan dat het beter is om daarna elke zone zijn eigen buffervaatje van ~50l te geven.
Ik zou er voor zijn om 1 groot buffervat in de retour naar de WP te zetten.
De 50L buffervaatjes (van gelakt koolstofstaal) kosten maar €300/st, dus zouden nauwelijks duurder zijn dan mijn 100l vat. Alleen, ze staan rechtop, 80cm hoog, 30cm diameter.
Dat zou ik nog wel kwijt kunnen, dan kan de 2-zone kit er op een framepje voor geplaatst worden.

DjaRoel schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:01:
[...]


Afhankelijk van hoe je het buffervat implementeert en de grote hiervan zal dit natuurlijk wel bijdragen aan vermindering in het pendel gedrag

Het is natuurlijk wel belangrijk dat het hydraulische schema klopt en het buffervat het juiste volume heeft. Als de inhoud 1000 liter is en je wil de temperatuur verhogen van 30 naar 35 graden moet je er 5 kW vermogen instoppen. In het geval van @DropjesLover zal hij het buffervat als open verdeler moeten gebruiken en aan de afgifte zijde een extra pomp moeten opnemen.

Zo:

https://www.google.com/im...KQKHegrDOgQMygAegUIARDrAQ

De Techneco Loria handleiding schrijft dit voor:

Alleen wil de installateur dus in plaats van 1x BT, elke zone een buffervat geven.

Persoonlijk denk ik dat deze opstelling beter is omdat ik te weinig afgifte bij m'n vloerverwarming heb:

Beide zones zouden dan profiteren van het grotere buffervat.
Let wel, over een paar jaar hopen we beneden ook vloerverwarming in te kunnen frezen.

[ Voor 48% gewijzigd door DropjesLover op 15-05-2020 14:26 ]

[Ramon_1984]

reneeke1970 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:58:
[...]

Natuurlijk wel, het duurt veel langer voor de complete inhoud voldoende is afgekoeld voor de wp.
Minimale pendel tijd is bij mij anderhalf uur, tot max wel eens 3 uur.

met hoeveel liter buffervat......?

[DjaRoel]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:16:
[...]

Dit inderdaad.
Hij gaat als het goed is gewoon minder maar langere runs maken in plaats van 6x/u start-stop

Contact gehad met de installateur.

De Loria 2-zone kit (incl pompjes en kleppen) heeft dus al een verdeel-vaatje. De inhoud hiervan is heel klein, maar zit in de kit. Kitprijs is ~€800.

Installateur geeft aan dat het beter is om daarna elke zone zijn eigen buffervaatje van ~50l te geven.
Ik zou er voor zijn om 1 groot buffervat in de retour naar de WP te zetten.
De 50L buffervaatjes (van gelakt koolstofstaal) kosten maar €300/st, dus zouden nauwelijks duurder zijn dan mijn 100l vat. Alleen, ze staan rechtop, 80cm hoog, 30cm diameter.
Dat zou ik nog wel kwijt kunnen, dan kan de 2-zone kit er op een framepje voor geplaatst worden.


[...]

De Techneco Loria handleiding schrijft dit voor:
[Afbeelding]
Alleen wil de installateur dus in plaats van 1x BT, elke zone een buffervat geven.

Persoonlijk denk ik dat deze opstelling beter is omdat ik te weinig afgifte bij m'n vloerverwarming heb:
[Afbeelding]
Beide zones zouden dan profiteren van het grotere buffervat.
Let wel, over een paar jaar hopen we beneden ook vloerverwarming in te kunnen frezen.

Wat is het vermogen van je warmtepomp?

Een buffervat van 50 of 100 liter gaat je niet helpen, ik denk dat je in de orde van grootte meer moet denken aan 400+ wil het echt effect hebben. Tevens vind ik die schema's allebei relatief complex en duur.

Met een groot buffervat en een pompje wat op drukverschil regelt erachter ben je van al je problemen af.

[develdonk]

jopie841 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 06:08:
@develdonk

[...]

kun je me een tip geven waar dat relais zit?

binnenunit voorste klep er af halen. dan zie je zeg maar het blik waar de electronica op geschroeft zit. Linkerkant zie je (als ik goed heb) 2 zwarte grote relais. Zeg maar de grote van een halve wc rol. Zitten 3 gekleurde flexibele draadjes aan. Die heb ik allemaal er uit geschroeft zodat hij niet meer aangesloten is. Is dat irritante gezoem ook weg.

(je kunt ook op gezoem af gaan dan hoor je vanzelf welk onderdeel het is

Ik heb hie rhelaas geen foto maar als je er 1 post dan omcirkel ik hem wel voor je.

[develdonk]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:16:
[...]

Dit inderdaad.
Hij gaat als het goed is gewoon minder maar langere runs maken in plaats van 6x/u start-stop

Contact gehad met de installateur.

De Loria 2-zone kit (incl pompjes en kleppen) heeft dus al een verdeel-vaatje. De inhoud hiervan is heel klein, maar zit in de kit. Kitprijs is ~€800.

Installateur geeft aan dat het beter is om daarna elke zone zijn eigen buffervaatje van ~50l te geven.
Ik zou er voor zijn om 1 groot buffervat in de retour naar de WP te zetten.
De 50L buffervaatjes (van gelakt koolstofstaal) kosten maar €300/st, dus zouden nauwelijks duurder zijn dan mijn 100l vat. Alleen, ze staan rechtop, 80cm hoog, 30cm diameter.
Dat zou ik nog wel kwijt kunnen, dan kan de 2-zone kit er op een framepje voor geplaatst worden.


[...]

De Techneco Loria handleiding schrijft dit voor:
[Afbeelding]
Alleen wil de installateur dus in plaats van 1x BT, elke zone een buffervat geven.

Persoonlijk denk ik dat deze opstelling beter is omdat ik te weinig afgifte bij m'n vloerverwarming heb:
[Afbeelding]
Beide zones zouden dan profiteren van het grotere buffervat.
Let wel, over een paar jaar hopen we beneden ook vloerverwarming in te kunnen frezen.

Bij alle 5 warmtepompen die aangesloten zijn geen buffervat oid gebruikt en nooit centje pijn gehad. dus geen 20l of 50l of 100l. Gewoon zorgen dat vloerverwarming het vermogen kwijt kan en er is niks aan de hand... Alleen maar extra ruimte en kosten

[DropjesLover]

DjaRoel schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:33:
[...]


Wat is het vermogen van je warmtepomp?

Een buffervat van 50 of 100 liter gaat je niet helpen, ik denk dat je in de orde van grootte meer moet denken aan 400+ wil het echt effect hebben. Tevens vind ik die schema's allebei relatief complex en duur.

Met een groot buffervat en een pompje wat op drukverschil regelt erachter ben je van al je problemen af.

Dat is belachelijk groot.
Plus onpraktisch, al helemaal in mijn situatie. Ik wil dat gewicht niet naast mijn SWW vat van 300l hebben, op zolder, onder een schuin dak.

Nee, 100l is zat om het een stuk stabieler te maken.
Om die 100l al 10 graden te verwarmen heb je 1,2kWh nodig. Bij een optimale COP run (9kW) is dat 8 minuten. Maar je hebt geen optimale COP in de winter.
Tegelijkertijd zit er ook nog water in het systeem, en wordt er ook afgegeven. De run zal een minuut of 25 zijn denk ik. Al een stuk beter dan 3 minuten
Ja, meer zou beter zijn, maar wordt gewoonweg onhandig qua plaatsing.

develdonk schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:54:
[...]


Bij alle 5 warmtepompen die aangesloten zijn geen buffervat oid gebruikt en nooit centje pijn gehad. dus geen 20l of 50l of 100l. Gewoon zorgen dat vloerverwarming het vermogen kwijt kan en er is niks aan de hand... Alleen maar extra ruimte en kosten

Maar die kan z'n vermogen niet kwijt want de leidingweerstand is daar fors hoger en krijgt dus te weinig water.
Wat de reden is dat ik de radiatoren beneden al enorm geknepen heb.

[ Voor 23% gewijzigd door DropjesLover op 15-05-2020 15:06 ]

[DjaRoel]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:58:
[...]

Dat is belachelijk groot.
Plus onpraktisch, al helemaal in mijn situatie. Ik wil dat gewicht niet naast mijn SWW vat van 300l hebben, op zolder, onder een schuin dak.

Nee, 100l is zat om het een stuk stabieler te maken.
Om die 100l al 10 graden te verwarmen heb je 1,2kWh nodig. Bij een optimale COP run (9kW) is dat 8 minuten. Maar je hebt geen optimale COP in de winter.
Tegelijkertijd zit er ook nog water in het systeem, en wordt er ook afgegeven. De run zal een minuut of 25 zijn denk ik. Al een stuk beter dan 3 minuten
Ja, meer zou beter zijn, maar wordt gewoonweg onhandig qua plaatsing.

Met het schema wat jij plaatst komt er geen of weinig koud retour water in het vat, ik denk dat het je nauwelijks zal helpen. Groot, wat is groot, je kan je beter afvragen wat er nodig is

Ik zou het buffervat in ieder geval als open verdeler gebruiken en niet gaan rommelen met kleppen, dat maakt het nodeloos complex.

[reneeke1970]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 14:23:
[...]
met hoeveel liter buffervat......?

400.

De hygiëne spiraal heeft er ook profijt van...

[DropjesLover]

DjaRoel schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 15:04:
[...]


Met het schema wat jij plaatst komt er geen of weinig koud retour water in het vat, ik denk dat het je nauwelijks zal helpen. Groot, wat is groot, je kan je beter afvragen wat er nodig is

Ik zou het buffervat in ieder geval als open verdeler gebruiken en niet gaan rommelen met kleppen, dat maakt het nodeloos complex.

Daar heb je gelijk in.

Des te meer reden om voor een oplossing te gaan van een 100l vat waar beide groepen uit putten.
Of dus de optie van een kleiner vat per groep.
Dan komt dat koude water wel retour.

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 13:58:
[...]

Natuurlijk wel, het duurt veel langer voor de complete inhoud voldoende is afgekoeld voor de wp.
Minimale pendel tijd is bij mij anderhalf uur, tot max wel eens 3 uur.

Ben ik toch niet helemaal met je eens.

Zo heb ik een buffervat van 120 liter, en ook nog eens 868 liter systeeminhoud in mijn vloeren, dat maakt totaal bijna 1000 liter systeeminhoud maar als er te weinig afgifte is, gaat de WP pendelen met en/of zonder buffervat.

Bij de Mitsu blijft de pomp ff lopen, WP uit, Ta zakt, WP gaat weer aan, zit nog geen 5 minuten tussen, ook niet met 1000 liter systeeminhoud.

@DropjesLover heeft het over een "luttele' 100 liter, ik voorspel dat die 100 liter weinig extra rust in zijn systeem brengt, en dat zijn hoofdprobleem is dat hij te weinig afgifte heeft en/of zijn WP niet ver genoeg terug kan.

Dat hij een buffervat nodig heeft voor het geval hij 2 zones wil hanteren om zijn andere probleem op te lossen is een ander issue

Maar dan nog, waarom niet gewoon 4 aansluitingen (WP in+uit en Afgifte in+uit) Aan de afgiftekant kun je gewoon met 1 dikke pijp naar buiten, en onder verdelen naar de 2 zones. Dan heb je maar 1 secundaire pomp nodig, en geen onnodige aansluitingen in het buffervat.

Zo heb ik het thuis ook en works like a charme.

Hydraulisch schema, vrijdagmiddag variant

[ Voor 22% gewijzigd door Grolsch op 15-05-2020 16:00 ]

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 15:52:
[...]


Ben ik toch niet helemaal met je eens.

Zo heb ik een buffervat van 120 liter, en ook nog eens 868 liter systeeminhoud in mijn vloeren, dat maakt totaal bijna 1000 liter systeeminhoud maar als er te weinig afgifte is, gaat de WP pendelen met en/of zonder buffervat.

Bij de Mitsu blijft de pomp ff lopen, WP uit, Ta zakt, WP gaat weer aan, zit nog geen 5 minuten tussen, ook niet met 1000 liter systeeminhoud.

@DropjesLover heeft het over een "luttele' 100 liter, ik voorspel dat die 100 liter weinig extra rust in zijn systeem brengt, en dat zijn hoofdprobleem is dat hij te weinig afgifte heeft en/of zijn WP niet ver genoeg terug kan.

Dat hij een buffervat nodig heeft voor het geval hij 2 zones wil hanteren om zijn andere probleem op te lossen is een ander issue

Maar dan nog, waarom niet gewoon 4 aansluitingen (WP in+uit en Afgifte in+uit) Aan de afgiftekant kun je gewoon met 1 dikke pijp naar buiten, en onder verdelen naar de 2 zones. Dan heb je maar 1 secundaire pomp nodig, en geen onnodige aansluitingen in het buffervat.

Zo heb ik het thuis ook en works like a charme.

Hydraulisch schema, vrijdagmiddag variant

[Afbeelding]

Als je dan toch bezig bent, waarom dan niet elke zone zijn eigen pomp geven?
Wanneer maar 1 zone een warmte (of koude bij koelen) vraag geeft, krijgt de andere zone gratis ook water
Geef dan ff €300 uit voor een tweede pompje...

[Grolsch]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 16:09:
[...]

Als je dan toch bezig bent, waarom dan niet elke zone zijn eigen pomp geven?
Wanneer maar 1 zone een warmte (of koude bij koelen) vraag geeft, krijgt de andere zone gratis ook water
Geef dan ff €300 uit voor een tweede pompje...

Omdat je dat dus regelt met zone kleppen......

Wat denk je hoe de rest van de wereld met zone regeling dat doet ?

De pomp stel je in op proportionele druk, en voilá je hebt naregeling zoals het bedacht is

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 15-05-2020 16:29 ]

[DropjesLover]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 16:28:
[...]


Omdat je dat dus regelt met zone kleppen......

Wat denk je hoe de rest van de wereld met zone regeling dat doet ?

De pomp stel je in op proportionele druk, en voilá je hebt naregeling zoals het bedacht is

Dat kan, maar dan moet je dus per zone, of radiator of vloerverwarming-groep een klep plaatsen, en een thermostaatje per zone of kamer.
Kan, ben je ook €1000 verder.

Moet je wel een overstort/bypass hebben dat je pomp z'n druk kwijt kan, en/of een hoofd thermostaat die ook de pomp uit kan gooien wanneer er geen vraag is.

[Ramon_1984]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 16:32:
[...]

Dat kan, maar dan moet je dus per zone, of radiator of vloerverwarming-groep een klep plaatsen, en een thermostaatje per zone of kamer.
Kan, ben je ook €1000 verder.

Moet je wel een overstort/bypass hebben dat je pomp z'n druk kwijt kan, en/of een hoofd thermostaat die ook de pomp uit kan gooien wanneer er geen vraag is.

zorgen dat je groepen open laat staan.

[Zwerius]

Ik verbaas me altijd over de wonderen die mensen van een buffervat verwachten.

Reken nou gewoon even.

Stel je hebt voor je warmtepomp een flow nodig van 1500 liter per uur.(ca. 8kW).

Een 100 liter vat verlengt dan de looptijd van een run met 100/1500=0,067 uur= 4 minuten.
Dus elke run wordt 4 minuten langer.

Natuurlijk kun je er wel meer uit halen, maar dan niet door domweg het vat in serie te zetten met het hele systeem.

Dan moet je het vat verder gaan opwarmen dan je normale Ta en moet er een mengregeling achter om weer de juiste aanvoertemp. naar de verwarming te maken. Dat wordt erg gecompliceerd en gaat ten koste van je COP.
Bovendien, hoeveel win je dan nog? Stel je hebt normaal een DT van 5°C en je gaat daar dan nu 10 of 15°C van maken voor het vat. Dan wordt de extra tijd 8 of 12 minuten, maar wel ten koste van je COP met resp. ca 6% of 19% verslechtering.

[develdonk]

Grolsch schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 16:28:
[...]


Omdat je dat dus regelt met zone kleppen......

Wat denk je hoe de rest van de wereld met zone regeling dat doet ?

De pomp stel je in op proportionele druk, en voilá je hebt naregeling zoals het bedacht is

of de goedkoopste oplossing: gewoon goed inregelen en daar even paar dagen tijd voor nemen. al die elctronica op een vloerverwarmer is voor mij meer: snelle stappen snel thuis. Als je gewoon goed inregelt (je gebouwkarakeristieken veranderen immers niet) ben je meteen klaar.

Bestel lekker ff infra rood thermometer pistool op dx.com en je bent voor 2 tientjes klaar... zwart plakbandje op de vloerverwarming leidingen en meten maar (en draaien )

of heb je andere mening?

edit: bovenstaande geldt met name voor groepen, wellicht niet voor zone's

[ Voor 4% gewijzigd door develdonk op 15-05-2020 18:00 ]

[reneeke1970]

DropjesLover schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 16:09:
[...]

Als je dan toch bezig bent, waarom dan niet elke zone zijn eigen pomp geven?
Wanneer maar 1 zone een warmte (of koude bij koelen) vraag geeft, krijgt de andere zone gratis ook water
Geef dan ff €300 uit voor een tweede pompje...

Welnee, mijn pomp was 90 euro zoiets, draait lekker met 15 watt. Word door aparte thermostaat gestuurd. Een extra klep met fatsoenlijke doorlaat kost 120 zoiets.

[Naalroc]

Zwerius schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 17:24:
Ik verbaas me altijd over de wonderen die mensen van een buffervat verwachten.

Reken nou gewoon even.

Stel je hebt voor je warmtepomp een flow nodig van 1500 liter per uur.(ca. 8kW).

Een 100 liter vat verlengt dan de looptijd van een run met 100/1500=0,067 uur= 4 minuten.
Dus elke run wordt 4 minuten langer.

Natuurlijk kun je er wel meer uit halen, maar dan niet door domweg het vat in serie te zetten met het hele systeem.

Dan moet je het vat verder gaan opwarmen dan je normale Ta en moet er een mengregeling achter om weer de juiste aanvoertemp. naar de verwarming te maken. Dat wordt erg gecompliceerd en gaat ten koste van je COP.
Bovendien, hoeveel win je dan nog? Stel je hebt normaal een DT van 5°C en je gaat daar dan nu 10 of 15°C van maken voor het vat. Dan wordt de extra tijd 8 of 12 minuten, maar wel ten koste van je COP met resp. ca 6% of 19% verslechtering.

Ik vermoed dat de term "buffervat" in verband met het WP gebeuren gewoon een heel misleidende term is, want er wordt nagenoeg niets gebufferd.

Ik meen dat met name in Duitsland wèl buffervaten worden gebruikt, maar dan heb je het over vaten van 1000-2000L inhoud, en die worden dan gevoed door Solar-heattubes, of met een houtkachel o.i.d..
Dan heb je opslag van warm (heet) water, en kan je met die voorraad de rest verwarmen.
Toch?

[reneeke1970]

Naalroc schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 18:14:
[...]

Ik vermoed dat de term "buffervat" in verband met het WP gebeuren gewoon een heel misleidende term is, want er wordt nagenoeg niets gebufferd.

Ik meen dat met name in Duitsland wèl buffervaten worden gebruikt, maar dan heb je het over vaten van 1000-2000L inhoud, en die worden dan gevoed door Solar-heattubes, of met een houtkachel o.i.d..
Dan heb je opslag van warm (heet) water, en kan je met die voorraad de rest verwarmen.
Toch?

Duitsers leggen eerst 10000 liter in de grond en bouwen dan huis er overheen.
Één dag in de week een 70 kW hout kachel laten bulderen en hele week warmte.

[Remco45]

Naalroc schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 18:14:
[...]

Ik vermoed dat de term "buffervat" in verband met het WP gebeuren gewoon een heel misleidende term is, want er wordt nagenoeg niets gebufferd.

Ik meen dat met name in Duitsland wèl buffervaten worden gebruikt, maar dan heb je het over vaten van 1000-2000L inhoud, en die worden dan gevoed door Solar-heattubes, of met een houtkachel o.i.d..
Dan heb je opslag van warm (heet) water, en kan je met die voorraad de rest verwarmen.
Toch?

Klopt.
De buffervat-discussie komt volgens mij door de Duits-Nederlandse spraakverwarring.

Voor het hydraulisch scheiden van twee waterstromen (die van de WP en die van het afgiftecircuit) kennen de Duitse Tweakers de term Hydraulische Weiche (technisch betekent Weiche Spanningsregelaar) zoals bijvoorbeeld https://www.caleffi.com/g...erung-dn-50-dn-150-548050


En dat is eigenlijk korte een verticale pijp met 4 aansluitingen, een ontluchter aan de bovenzijde en een vuilafscheider aan de onderzijde. Bovendien heeft deze maar enkele liters inhoud, maar voldoet prima.

Het bufferen middels een Pufferspeicher wordt daar blijkbaar vooral gebruikt om (wat) energie op voorraad te hebben, vooral in die gebieden waar zoveel piekverbruik is dat de netbeheerders de warmtepomp op afstand kunnen uitschakelen. Maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van bronnen zoals zonnewarmte of zonnepanelen. Vaten van enkele honderden tot enkele duizenden liters zijn daar heel normaal. En uiteraard werkt zo'n buffervat tevens als hydraulische scheiding, maar dat is niet het hoofddoel.

[ Voor 12% gewijzigd door Remco45 op 15-05-2020 19:29 ]

[Dapdodo]

Onder welke parameter vindt je de hoeveelheid water van hoeveel graden voor een ontdooi cyclus. Of waar kan je dat uit afleiden?
Heb hier maar huisje van 109m2 waarvan 70m2 vloerverwarming 14mm hoh 10cm. Dan kom ik aan beschikbaar water (slaapkamer wordt niet verwarmd) aan 41 liter. Wat als het goed gaat met Ta=35C en Tr=27C bedreven wordt. Ik zie hier getallen die me laten duizelen.
Note: nu CV-ketel die met gemiddeld 32C (30-35) de zaak warm houdt.

[LangeFries]

@Dapdodo Klinkt als een 5kW Pana oid. Richtlijn is ongeveer 10l per kW, maar met vloerverwarming kan iets minder ook nog wel, mits het maar altijd open staat en niet dichtgeregeld. Dan kun je wel zonder buffer in dat opzicht. Met dit soort temperaturen is er genoeg warmte om niet met het element bij te hoeven stoken. Bij vloerverwarming zit er erg veel warmte opgeslagen in de vloer.

[develdonk]

LangeFries schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 22:00:
@Dapdodo Klinkt als een 5kW Pana oid. Richtlijn is ongeveer 10l per kW, maar met vloerverwarming kan iets minder ook nog wel, mits het maar altijd open staat en niet dichtgeregeld. Dan kun je wel zonder buffer in dat opzicht. Met dit soort temperaturen is er genoeg warmte om niet met het element bij te hoeven stoken. Bij vloerverwarming zit er erg veel warmte opgeslagen in de vloer.

ook met 14mm vloerverwarming ipv 16mm?

[reneeke1970]

Dapdodo schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:39:
Onder welke parameter vindt je de hoeveelheid water van hoeveel graden voor een ontdooi cyclus. Of waar kan je dat uit afleiden?
Heb hier maar huisje van 109m2 waarvan 70m2 vloerverwarming 14mm hoh 10cm. Dan kom ik aan beschikbaar water (slaapkamer wordt niet verwarmd) aan 41 liter. Wat als het goed gaat met Ta=35C en Tr=27C bedreven wordt. Ik zie hier getallen die me laten duizelen.
Note: nu CV-ketel die met gemiddeld 32C (30-35) de zaak warm houdt.

De hoeveelheid doet er niet toe, enkel de tr,althans bij panasonic dan toch. Bij 27 graden of lager gaat element aan met ontdooien.

[Grolsch]

develdonk schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 17:49:
[...]


of de goedkoopste oplossing: gewoon goed inregelen en daar even paar dagen tijd voor nemen. al die elctronica op een vloerverwarmer is voor mij meer: snelle stappen snel thuis. Als je gewoon goed inregelt (je gebouwkarakeristieken veranderen immers niet) ben je meteen klaar.

Bestel lekker ff infra rood thermometer pistool op dx.com en je bent voor 2 tientjes klaar... zwart plakbandje op de vloerverwarming leidingen en meten maar (en draaien )

of heb je andere mening?

edit: bovenstaande geldt met name voor groepen, wellicht niet voor zone's

Goed inregelen is inderdaad het belangrijkste, en als ik dropjeslover was zou ik daar ook mee beginnen, Misschien dat inderdaad Ta verlagen wel een oplossing voor hem is, waardoor de kamerthermostaat minder snel in grijpt.

En is het wel pendelen wat wij zien, of een overactieve thermostaat

Er zijn natuurlijk altijd factoren die niet in te regelen zijn, zoals een houtkachel in je referentieruimte terwijl je de rest van de woning wel op temperatuur wilt hebben, of bijv. slaapkamers bewust niet verwarmen, daar heb je dan zoneregeling voor nodig.

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 16-05-2020 07:37 ]

[dunklefaser]

@Remco45 "Hydraulische Weiche": Het Duitse woord "Weiche" in deze context heeft volgens mij iets met de oorspronkelijke betekenis "ausweichen" te maken.

[Naalroc]

Een Weiche, is ook een (spoorweg) wissel.

[Remco45]

@dunklefaser @Naalroc
Er zijn inderdaad meerdere betekenissen, maar die van de spanningsregelaar vond ik het meest overeenkomen.
Voorbeeld Lipo Akkuweiche (spanningsregelaar) uit de modelbouw:
Aan de aanvoerzijde zit dan een Lipo akku met een spanning van 8,4 Volt (vol) tot 7,2 Volt (vrijwel leeg). Bij ons is dat de hoge flow van de WP.

De servomotoren konden vroeger maar b.v. 6,0 Volt verdragen. Daarom wordt de uitgangszijde elektronisch geregeld op bijvoorbeeld 6,0 Volt en dat is bij ons dan de flow van de pomp naar het afgiftesysteem.

[doek55]

Zwerius schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 08:47:
Even een vraag aan de koeling-deskundigen hier.
Ik wil mijn WP systeem met alleen maar vloerverwarming ook voorzien van een koelfunctie.
Mijn Zubadan kan dat gelukkig al.

Maar ik wil niet alleen koelen met de vv vanwege de bekende nadelen/beperkingen.

Ik wil dus fancoils toevoegen.

Ik ga die in serie zetten met de vv. Het koude water eerst door de fancoils, met daarbij het zelfde voordeel dat echte airco's ook hebben: droging van de lucht. Het gekoelde water komt dan natuurlijk weer wat warmer uit de fancoils en gaat dan naar de vv. Daarbij draagt de hele vv nog wel wat bij aan de koeling, maar doet het niet alleen.

Ik heb vorig jaar via marktplaats een paar fancoils gekocht, die ik nu op de slaapkamer ga plaatsen.
Ik wil echter ook nog één of twee in de woonkamer plaatsen.

Ik ben op zoek naar merken en leveranciers van fancoils, maar die ken ik eigenlijk niet. Behalve dan JAGA, maar die wil ik om een aantal redenen niet.

Kennen jullie merken/ leveranciers van fancoils die voor koeling geschikt zijn (dus met condensaat-opvangbak)?

Er zijn heel veel merken die fancoils produceren/leveren, maar in Nederland is het nogal onbekend. Het meest interessant vind ik de extra dunne fancoils van slechts 13cm diep. Bijvoorbeeld:
Innova Airleaf SL
Climaveneta i-Life2 Slim
Zi Banco op Alibaba

In Nederland kun je deze bestellen bij Clima-XL of Havepe.nl, maar in Italië zijn ze goedkoper.

[TimoDimo]

Dieken Taffert schreef op zondag 3 mei 2020 @ 21:47:
Zonnepanelen komen over een week, tijd om door te pakken richting de warmtepomp.
@koevlaas2 : ik stuur jou ook even een PM.

Inmiddels is helaas duidelijk dat de Panasonic Monobloc J serie R32, onze favoriet, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Jammer. Plan B lijkt een Panasonic Aquarea All-in-one J serie R32.

Voordelen J serie t.o.v. H serie:
- Betere koeling, tot 10 graden;
- PV functie voor koeling (whatever that may be);
- Verbeterde backup heater voor bivalente functie;
- Te bedienen via Aquarea Smart Cloud ofwel je telefoon (H serie scheen erg onbetrouwbare output te geven qua COP etc.);
- Panasonic Service Cloud; installateurs kunnen je systeem op afstand uitlezen via een reeks sensoren;
- R32 is milieuvriendelijker en meer toekomstproof, zal waarschijnlijk langer mogen worden bijgevuld;

Performance J serie all-in-one vs. H serie:
H serie 5 kW: SCOP verwarmen 4.95; verwarmingsvermogen bij -7 is 4,2 kW; SCOP tapwater 3.00;
J serie 5 kW: SCOP verwarmen 5.07; verwarmingsvermogen bij -7 is 4,2 kW; SCOP tapwater 3.30;

H serie 7 kW: SCOP verwarmen 4.83; verwarmingsvermogen bij -7 is 5.15 kW; SCOP tapwater 2.83;
J serie 7 kW: SCOP verwarmen 4.90; verwarmingsvermogen bij -7 is 5.6 kW; SCOP tapwater 3.00;

Ook is de J serie stiller: scheelt bij de 5 kW unit 3 dB wanneer je verwarmt met deellast, 1 a 2 dB bij verwarmen of koelen met vollast.

De plusjes zijn niet wereldschokkend, wel de moeite waard denk ik.

Vragen die ik nog heb zijn:
1. Een 185 L vat lijkt weinig; aan de andere kant, wij hebben geen bad, hebben een waterbesparende douchekop, in de keuken wordt warm water door de Quooker aangeleverd en in de toekomst willen we douche-WTW als we de badkamer gaan renoveren. 2 volwassenen, 2 kleine kinderen.
2 Capaciteit WP; 5 kW of toch 7 kW? Ons huis komt uit de jaren 30 maar is volledig na geisoleerd, nieuwe buitenmuur + spouw, volledig nieuw dak ivm nokverhoging, nieuwe vloer met isolatie en vloerverwarming. Ons gasverbruik is ca. 1000-1100 m3/jaar. We hebben een houtkachel om evt. bij te verwarmen. Uitgaande van 1000 m3 is het 1000 * 8 / 1650 = 4.85. Uitgaande van 1100 m3 is het 5.3. De 5 kW Panasonic Monobloc kan verder terug moduleren dan de 7 kW; ik vermoed dat dit hetzelfde is voor de All-in-one (ik gok dezelfde compressor etc.). Echter, als je kijkt naar verwarmingscapaciteit @ -7, dan komt de J serie 5 kW aan de 4.2 kW reeel. Dat is een beetje krap aan.
3. Koelen tot 10 graden klinkt leuk; maar wat heb je ervoor nodig? In ons geval: speciale LTV radiatoren met fans neem ik aan voor boven (daar hangen gewone radiatoren), die heb je van Jaga of Panasonic. Maar ook condensafvoer met pomp voor die radiatoren. Klinkt alsof het heel lastig te realiseren is. Is dat echt zo, of zijn daar goede oplossingen voor? Ik weet dat een L/L WP beter koelt, maar dat is weer meer zooi op het dak en in je huis. Een L/W WP kan een beetje koelen, een paar graden, maar deze J serie klinkt alsof ie iets meer brengt dan de oudere L/W WPen, aldus de producent.

EDIT:
Wegens schuiven met de performance specs van H serie vs J serie all-in-one stonden er onjuistheden in: nu gecorrigeerd.

Handige vergelijking. Waar heb je de informatie vandaan eigenlijk? De specificaties staan nog niet online volgens mij? Althans niet op de Nederlandse pagina: https://www.aircon.panaso...eating-and-cooling-mdc-1/ En de handleiding staat er ook nog niet. Of moet je daarvoor lid zijn van de "Panasonic Pro Club"?

"PV functie voor koeling": ik denk een mechanisme waarmee hij alleen gaat koelen als je een PV-overschot hebt. Ik vind het wel een beetje vreemd om al deze zaken via de monobloc te regelen. Net als een verwarmingselement in je buffervat of boiler. Die staat dan meestal binnen, maar je moet dan als ik het goed begrijp eerst de stroomkabel naar buiten naar je monobloc brengen die je dan vervolgens weer naar binnen naar je verwarmingselement in je vat brengt. Voor PV is dat minder een probleem aangezien je panelen als het goed is toch buiten hangen, maar toch, dat kan ook weer op een andere plaats zijn.

"Verbeterde backup heater voor bivalente functie": wat bedoelen ze daarmee dan? De backup heater is gewoon een extern verwarmingselement toch, die dus aangesloten wordt en geregeld via de monobloc zelf. Wat kan er aan een extern element (van derden dus) verbeterd worden? De aansturing?

Wat betreft koeling: wat wordt bedoeld met koelen tot 10 graden? Kan de H-series niet ook gewoon water van 10 graden maken? Bij de specificaties daarvan staat "EER van 35 °C met koud water van 7/12 °C".

Ik ben ook bezig met ventilatorconvectoren. Er zijn best veel merken buiten Jaga. Panasonic kende ik nog niet. Maar waarom zou het moeilijk zijn? Het is in ieder geval niet moeilijker dan een airco installeren. Gewoon zorgen dat alle leidingen en koppelingen die koud kunnen worden zo veel mogelijk dampdicht worden geïsoleerd. En inderdaad een condensafvoer. Hetzelfde als bij een airco dus, maar zonder dat je een STEK-monteur nodig hebt. En je kunt onbeperkt leidingen afsplitsen en samenbrengen naar meerdere units. Net als een VRF-systeem wordt de koelcapaciteit netjes verdeeld over je afgiftesystemen.

Een L/W WP kan een beetje koelen, een paar graden, maar deze J serie klinkt alsof ie iets meer brengt dan de oudere L/W WPen, aldus de producent.

"Klinkt als", daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Ik ben benieuwd hoe je hierbij komt en waar je de rest van de specificaties vandaan hebt. Het lijkt me niet dat de J-serie ineens een stuk beter kan koelen.

[TimoDimo]

Zwerius schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 08:47:
Even een vraag aan de koeling-deskundigen hier.
Ik wil mijn WP systeem met alleen maar vloerverwarming ook voorzien van een koelfunctie.
Mijn Zubadan kan dat gelukkig al.

Maar ik wil niet alleen koelen met de vv vanwege de bekende nadelen/beperkingen.

Ik wil dus fancoils toevoegen.

Ik ga die in serie zetten met de vv. Het koude water eerst door de fancoils, met daarbij het zelfde voordeel dat echte airco's ook hebben: droging van de lucht. Het gekoelde water komt dan natuurlijk weer wat warmer uit de fancoils en gaat dan naar de vv. Daarbij draagt de hele vv nog wel wat bij aan de koeling, maar doet het niet alleen.

Ik heb vorig jaar via marktplaats een paar fancoils gekocht, die ik nu op de slaapkamer ga plaatsen.
Ik wil echter ook nog één of twee in de woonkamer plaatsen.

Ik ben op zoek naar merken en leveranciers van fancoils, maar die ken ik eigenlijk niet. Behalve dan JAGA, maar die wil ik om een aantal redenen niet.

Kennen jullie merken/ leveranciers van fancoils die voor koeling geschikt zijn (dus met condensaat-opvangbak)?

Ik heb ongeveer 16 merken kunnen vinden waarvoor ik een lijstje heb opgesteld. Dat heb ik momenteel niet bij de hand, maar ik wilde eigenlijk een topic aan gaan maken (of toevoegen aan de startpost van deze of zo) met een overzichtje. Momenteel staat het even in de ijskast, omdat de J-series is uitgesteld. Maar bij interesse zal ik 'm opzoeken en online zetten, samen met een schema voor hoe ik de aansluiting wil doen, i.c.m. hoge temperatuurverwarming, lage temperatuurverwarming en vloerverwarming.

[TimoDimo]

Gasschuif schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 22:21:
@DropjesLover

Als je serieus wilt koelen, vergeet L/W (je draait slechts je RV omhoog, absoluut vochtgehalte blijft het zelfde.)
Hang een L/L op

Gasschuif is ervaringsdeskundige

Met vloerverwarming is dat inderdaad zo. En hoge temperatuurkoeling in het algemeen. Koelen d.m.v. lage temperatuurkoeling is volgens mij wel degelijk goed mogelijk. Wellicht is de koelcapaciteit ietsje lager dan met een airco per kW aan warmtepompcapaciteit, maar nog steeds heel goed te realiseren. En dat terwijl je geen STEK-monteur nodig hebt.

[jopie841]

binnenunit voorste klep er af halen. dan zie je zeg maar het blik waar de electronica op geschroeft zit. Linkerkant zie je (als ik goed heb) 2 zwarte grote relais. Zeg maar de grote van een halve wc rol. Zitten 3 gekleurde flexibele draadjes aan. Die heb ik allemaal er uit geschroeft zodat hij niet meer aangesloten is. Is dat irritante gezoem ook weg.

(je kunt ook op gezoem af gaan dan hoor je vanzelf welk onderdeel het is

Ik heb hie rhelaas geen foto maar als je er 1 post dan omcirkel ik hem wel voor je.

ik heb een foto gemaakt van de linkerkant waar de externe spanning aangesloten zou kunnen worden. Met een pijl aangegeven wat ik denk dat je bedoelt. Er komt inderdaad een hele lichte zoem vanaf maar ik kan niet beoordelen om het dat blok is. Enfin, ik vermoed dat ik de bruine draden bij de pijl los kan halen?

[Zwerius]

TimoDimo schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:29:
[...]

Ik heb ongeveer 16 merken kunnen vinden waarvoor ik een lijstje heb opgesteld. Dat heb ik momenteel niet bij de hand, maar ik wilde eigenlijk een topic aan gaan maken (of toevoegen aan de startpost van deze of zo) met een overzichtje. Momenteel staat het even in de ijskast, omdat de J-series is uitgesteld. Maar bij interesse zal ik 'm opzoeken en online zetten, samen met een schema voor hoe ik de aansluiting wil doen, i.c.m. hoge temperatuurverwarming, lage temperatuurverwarming en vloerverwarming.

Ik ben dus wel geïnteresseerd in die merken....

[Zwerius]

doek55 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 13:42:
[...]


Er zijn heel veel merken die fancoils produceren/leveren, maar in Nederland is het nogal onbekend. Het meest interessant vind ik de extra dunne fancoils van slechts 13cm diep. Bijvoorbeeld:
Innova Airleaf SL
Climaveneta i-Life2 Slim
Zi Banco op Alibaba

In Nederland kun je deze bestellen bij Clima-XL of Havepe.nl, maar in Italië zijn ze goedkoper.

Bedankt zo ver. ik ga er naar kijken.

[Grolsch]

Zojuist eens gekeken wat de flow was van mijn WP, en die was weer eens ingekakt van 26 op pompstand 4 naar 21.....

Normaal is het een heel gezeur om de boel weer ontlucht te krijgen maar dankzij de tip van @Boerm is het een fluitje van een cent:

Boerm in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

WP uit, alle 4 de afsluiters dicht, filter eruit, ANWB pas er tegenaan zodat er geen water uit lekt, zoontje pas vast laten houden, filter uitspoelen, filter er weer in, volgens mij nog geen koffiekopje met water verloren. Afsluiters weer open, druk staat nog steeds op 1,8 bar, en de WP pruttelt vrolijk weer verder met 26L/minuut op standje 4 !!

@Boerm nogmaals bedankt, na 3 jaar heb ik DE oplossing gevonden om het filter schoon te maken binnen 5 minuten

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 16:12:
Zojuist eens gekeken wat de flow was van mijn WP, en die was weer eens ingekakt van 26 op pompstand 4 naar 21.....

Normaal is het een heel gezeur om de boel weer ontlucht te krijgen maar dankzij de tip van @Boerm is het een fluitje van een cent:

Boerm in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #6"

WP uit, alle 4 de afsluiters dicht, filter eruit, ANWB pas er tegenaan zodat er geen water uit lekt, zoontje pas vast laten houden, filter uitspoelen, filter er weer in, volgens mij nog geen koffiekopje met water verloren. Afsluiters weer open, druk staat nog steeds op 1,8 bar, en de WP pruttelt vrolijk weer verder met 26L/minuut op standje 4 !!

@Boerm nogmaals bedankt, na 3 jaar heb ik DE oplossing gevonden om het filter schoon te maken binnen 5 minuten

Dan kan je nu mooi aan het bier.....

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 16:32:
[...]

Dan kan je nu mooi aan het bier.....

Hoe raad je het

[rykers]

Ik ben er nog altijd niet helemaal uit of ik de 9kw LG of de 7kw versie beter kan kopen.

Op basis van de technische data heeft de 7kw versie iets betere COP waarden dan de 9kw versie (bijvoorbeeld 3.01 vs 2.95 bij -2 en Ta40. Wat ik mij afvraag, is als ze beide ongeveer hetzelfde vermogen moeten leveren, zal de 7kw dan ook nog beter presteren?

Waarschijnlijk kan ik wel net aan toe met de 7kw versie (afgelopen 12 maanden 1150 m3 gas + 2 m3 hout).
Echter het prijsverschil met de 9kw is heel klein en mocht ik toch wat nachtverlaging willen doen, lijkt mij iets overcapaciteit geen probleem. Anderzijds, als dat ten koste gaat van de COP is dat weer jammer natuurlijk.

Ik heb helaas nergens gegevens kunnen vinden hoe de 7kw en de 9kw presteren als ze bijvoorbeeld 5kw moeten leveren.

[Grolsch]

Nu was afgelopen winter ook echt wel een zachte winter, als je afgelopen winter 1150m3 gas verbruikt hebt, dan heb verbruik je in een "Normale" winter zo'n 1500m3 gas.

1500*8/1650=7,27KW, dus 7KW zou net moeten kunnen.

Zit er veel verschil in minimaal modulatieniveau Als dit nagenoeg gelijk is zou ik voor de 9KW variant gaan. "Better safe then Sorry"

[BarryH]

@rykers158 hangt ook af van de benodigde Ta bij vorst. Als die wat hoger is kan je beter een grotere WP hebben omdat de capaciteit bij hogere Ta toch weer lager is
En check goed wat de capaciteit bij -10 graden is (of -15) dat is nl het moment dat je de capaciteit nodig hebt

[ Voor 25% gewijzigd door BarryH op 16-05-2020 19:59 ]

[rykers]

BarryH schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 19:57:
@rykers158 hangt ook af van de benodigde Ta bij vorst. Als die wat hoger is kan je beter een grotere WP hebben omdat de capaciteit bij hogere Ta toch weer lager is
En check goed wat de capaciteit bij -10 graden is (of -15) dat is nl het moment dat je de capaciteit nodig hebt

Tot -7 doen ze beide nog het volledige vermogen. Bij -15 zakken ze wel in, maar die temperaturen hebben we zelden nog in Nederland als je kijkt naar de tabel in de openingspost. Dus dat is denk ik geen doorslaggevend criterium...

[rykers]

Grolsch schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 19:46:
Nu was afgelopen winter ook echt wel een zachte winter, als je afgelopen winter 1150m3 gas verbruikt hebt, dan heb verbruik je in een "Normale" winter zo'n 1500m3 gas.

1500*8/1650=7,27KW, dus 7KW zou net moeten kunnen.

Zit er veel verschil in minimaal modulatieniveau Als dit nagenoeg gelijk is zou ik voor de 9KW variant gaan. "Better safe then Sorry"

Geen idee hoe dat verschil is, het vreemde daarin is dat de 5, 7 en 9 je technisch helemaal gelijk zijn. Of de 9 dan minder ver terug kan omdat deze een hoger eind vermogen heeft lijkt mij ook wel weer vreemd. Mogelijk is de 7 een beperkte 9, net zoals bij de Panasonic 9 en 7 kw.

Better safe then sorry neig ik nu ook het meeste naar. Alleen de iets mindere cop zou jammer zijn.

[PentaClover]

rykers158 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 20:55:
[...]
Tot -7 doen ze beide nog het volledige vermogen. Bij -15 zakken ze wel in, maar die temperaturen hebben we zelden nog in Nederland als je kijkt naar de tabel in de openingspost. Dus dat is denk ik geen doorslaggevend criterium...

Ik heb ooit een gemiddelde-dag-temperatuur-jaar-distributie-plaatje gemaakt van het gemiddelde van de beschibare data van alle jaren van alle KNMI weerstations.

Dan lijkt het inderdaad niet zinnig om de WP uit te kiezen op -15^oC, maar eerder -7^oC en die anderhalve dag in het jaar dat je dan theoretisch te kort kan komen, een element mee laten helpen.



Edit:
En voor de mensen die in het verleden naar de gemiddelde etmaal temperatuur willen kijken om te zien wanneer die paar lage temperaturen dan voorkwamen; ik heb ook nog een plaatje van het gemiddelde van alle KNMI stations sinds 1901 ...je hebt wel een heel breed scherm nodig

[ Voor 25% gewijzigd door PentaClover op 16-05-2020 23:03 ]

[Gasschuif]

TimoDimo schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:31:
[...]

Met vloerverwarming is dat inderdaad zo. En hoge temperatuurkoeling in het algemeen. Koelen d.m.v. lage temperatuurkoeling is volgens mij wel degelijk goed mogelijk. Wellicht is de koelcapaciteit ietsje lager dan met een airco per kW aan warmtepompcapaciteit, maar nog steeds heel goed te realiseren. En dat terwijl je geen STEK-monteur nodig hebt.

In het algemeen is er koeling met en zonder condensatie van de lucht (en daar verzint men allerlei namen voor)

Voorbeeld van dat laatste zijn koelplafonds heel vaak toegepast bij kantoren. Setpoint gkw DP+0,5 C
Het Dauwpunt meet je door Tr en Rv r in een entalpie module binnen te halen en het DP naar de GKW controller te halen. Gaat het raam open dan gaat het DP omhoog, idem setpoint GKW. Geen druppende koelplafonds wat ik bij klepstoringen wel heb meegemaakt.

Bij condenserende koeling is het GKW traject bijna altijd 6-12 C, fors onder DP dus. Druppelvangers en condensbak en afvoer zijn noodzakelijk in bijvoorbeeld LBKs.

Fancoils kan ook, mits lekbak en condensafvoer.

Zijn er strenge vochteisen, 18 C/8 gr/kg/ 50 %RV dan moet je zelfs naar ijswater van 2 C anders red je dat niet.

Met vloerkoeling is het een must om boven DP te draaien, anders natte slangen verdeler en na een tijdje wellicht ook vloer.

Ik heb heel veel op cruiseschepen gewerkt als service engineer voor de airco in het carib en dan praat je toch snel over 80 a 100 ton condensaat per 24 h, gaat naar de wasserij, is schoon water nl.

Wel meegemaakt dat er 2 chillers in storing lagen en met eentje konden we volgas 13 C draaien, resultaat honderden airco klachten, van met name amerikanen.

Vandaar dat ik hier vaak roep dat koeling met een L/W WP boven DP niet echt koeling is, daar het absoluut vochthehalte in gr/kg van de behandelde lucht binnen het zelfde is als de BL. Omdat de overgang van damp naar water veel energie kost, gaat daar de meeste energie in zitten. Een normale uittrede lucht conditie van een LBK is 11 a 12 C/100% RV Gerealiseerd met een GKW traject van 6-12.

Voor ontvochtiging heb ik hier ook 3 L/L WP's. Zeer hoge WAF...

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 17-05-2020 00:20 ]

[DropjesLover]

reneeke1970 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 18:01:
[...]

Welnee, mijn pomp was 90 euro zoiets, draait lekker met 15 watt. Word door aparte thermostaat gestuurd. Een extra klep met fatsoenlijke doorlaat kost 120 zoiets.

Hmmm, ik heb op de moederbord-kaart (natuurlijk) gewoon een paar polen zitten die de 2 zone pompen aansturen. Zal wel geen 230V uit komen, dus dat moet dan met een relais geschakeld worden.


Ik heb ook even gekeken hoeveel de inhoud van mijn vloerverwarming is.
Het is een verdieping van ~65m2, met nog wat verliezen bij het trapgat en de badkamer (niet onder de douche). Reken conservatief met 55m2 en een verdeling van ~8m leiding per m2, zou ik dus ~440m leiding hebben liggen. Leiding is ø16x2, dus ø12mm intern = 113mm2 -> 50l inhoud in de vloer.
De aanbevolen hoeveelheid (minimale) hoeveelheid voor de Loria 6010 is 35l. Ik zou daar dus geen buffervat nodig moeten hebben, of wel meer dan 100l voor effect. Ik heb ook nog naar de runs van afgelopen nachten gekeken, en ook na de installatie van de juiste verdeler (vorige had bijmenging+pomp), zijn de runs nu eigenlijk best prima.
Dat scheelt weer buffervaten à €300/st die ze aangeboden hadden.
Als ik dan zelf het tijdrovende werk doe van gaten boren voor de verwarmingsbuizen (6x ø50mm door 300mm beton...) en al wat meuk loskoppel... Dan moet ik toch een heel stuk lager dan de snelle offerte van €3000 excl btw uit komen.

[Grolsch]

DropjesLover schreef op zondag 17 mei 2020 @ 00:51:
[...]

Hmmm, ik heb op de moederbord-kaart (natuurlijk) gewoon een paar polen zitten die de 2 zone pompen aansturen. Zal wel geen 230V uit komen, dus dat moet dan met een relais geschakeld worden.


Ik heb ook even gekeken hoeveel de inhoud van mijn vloerverwarming is.
Het is een verdieping van ~65m2, met nog wat verliezen bij het trapgat en de badkamer (niet onder de douche). Reken conservatief met 55m2 en een verdeling van ~8m leiding per m2, zou ik dus ~440m leiding hebben liggen. Leiding is ø16x2, dus ø12mm intern = 113mm2 -> 50l inhoud in de vloer.
De aanbevolen hoeveelheid (minimale) hoeveelheid voor de Loria 6010 is 35l. Ik zou daar dus geen buffervat nodig moeten hebben, of wel meer dan 100l voor effect. Ik heb ook nog naar de runs van afgelopen nachten gekeken, en ook na de installatie van de juiste verdeler (vorige had bijmenging+pomp), zijn de runs nu eigenlijk best prima.
Dat scheelt weer buffervaten à €300/st die ze aangeboden hadden.
Als ik dan zelf het tijdrovende werk doe van gaten boren voor de verwarmingsbuizen (6x ø50mm door 300mm beton...) en al wat meuk loskoppel... Dan moet ik toch een heel stuk lager dan de snelle offerte van €3000 excl btw uit komen.

Als er in de documentatie van een WP wordt gesproken over een 2-zone-systeem bedoelt men 2 zones met elk een eigen aanvoertemperatuur, ben je niet daarmee in de war ?

Als jij naregeling toepast (met pomp of klep laat ik dan in het midden) daar merkt je WP helemaal niets van.

Bij de Mitsu hydrobox kan ik ook 2 secundaire pompen aansluiten, en die uitgangen zijn wel 230V p/s (maximaal 1A per uitgang, maar hier staat nadrukkelijk bij dat die voor een 2-zone-temperatuur regeling systeem is.

Bij 54m2 ta30 tr27 kun je slechts 2700watt kwijt in je vloer, kan je WP zo ver terug?

[reneeke1970]

DropjesLover schreef op zondag 17 mei 2020 @ 00:51:
[...]

Hmmm, ik heb op de moederbord-kaart (natuurlijk) gewoon een paar polen zitten die de 2 zone pompen aansturen. Zal wel geen 230V uit komen, dus dat moet dan met een relais geschakeld worden.


Ik heb ook even gekeken hoeveel de inhoud van mijn vloerverwarming is.
Het is een verdieping van ~65m2, met nog wat verliezen bij het trapgat en de badkamer (niet onder de douche). Reken conservatief met 55m2 en een verdeling van ~8m leiding per m2, zou ik dus ~440m leiding hebben liggen. Leiding is ø16x2, dus ø12mm intern = 113mm2 -> 50l inhoud in de vloer.
De aanbevolen hoeveelheid (minimale) hoeveelheid voor de Loria 6010 is 35l. Ik zou daar dus geen buffervat nodig moeten hebben, of wel meer dan 100l voor effect. Ik heb ook nog naar de runs van afgelopen nachten gekeken, en ook na de installatie van de juiste verdeler (vorige had bijmenging+pomp), zijn de runs nu eigenlijk best prima.
Dat scheelt weer buffervaten à €300/st die ze aangeboden hadden.
Als ik dan zelf het tijdrovende werk doe van gaten boren voor de verwarmingsbuizen (6x ø50mm door 300mm beton...) en al wat meuk loskoppel... Dan moet ik toch een heel stuk lager dan de snelle offerte van €3000 excl btw uit komen.

Ik blijf me telkens verbazen dat als de inhoud van systeem net aan de eisen voldoet, dat ze dan ook maar gelijk concluderen dat de wp daar perfect mee gaat draaien. Tientallen doen dat hier op forum.
In praktijk het gedrag van een wp observeren is schijnbaar lastig of ze snappen er niks van.

Als ik met mijn auto in derde versnelling met horten en stoten weg kan trekken, en dan ook nog eens met flink wat toeren toch nog 120 kan rijden betekend het toch ook niet dat 1,2, 4 en 5 overbodig zijn.

PS ik heb laatst een RVS buffer vaatje gekocht zelfs met extra spiraal voor 80 euro van marktplaats. Misschien moet je daar eens een blik werpen.

[DropjesLover]

Grolsch schreef op zondag 17 mei 2020 @ 08:30:
[...]


Als er in de documentatie van een WP wordt gesproken over een 2-zone-systeem bedoelt men 2 zones met elk een eigen aanvoertemperatuur, ben je niet daarmee in de war ?

Als jij naregeling toepast (met pomp of klep laat ik dan in het midden) daar merkt je WP helemaal niets van.

Bij de Mitsu hydrobox kan ik ook 2 secundaire pompen aansluiten, en die uitgangen zijn wel 230V p/s (maximaal 1A per uitgang, maar hier staat nadrukkelijk bij dat die voor een 2-zone-temperatuur regeling systeem is.

Bij 54m2 ta30 tr27 kun je slechts 2700watt kwijt in je vloer, kan je WP zo ver terug?

De thermostaten zijn verbonden met de WP, dus die moet de pompen aan zetten (of altijd laten draaien, of een pompschakelaar).
Het totale vloeroppervlak is ~65m2. Zoals ik zei, conservatief geteld.
De vloerverwarming is niet het enige, ik heb ook een benedenverdieping (met radiatoren)

Het minimale van de warmtepomp is ~700W elektrisch, dus ja, hij kan zo ver terug en ik heb de Ta op 40 graden staan om nog iets aan de radiatoren beneden te hebben. Dat gaat naar 35 wanneer beneden ook vloerverwarming ligt.

reneeke1970 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 09:00:
[...]

Ik blijf me telkens verbazen dat als de inhoud van systeem net aan de eisen voldoet, dat ze dan ook maar gelijk concluderen dat de wp daar perfect mee gaat draaien. Tientallen doen dat hier op forum.
In praktijk het gedrag van een wp observeren is schijnbaar lastig of ze snappen er niks van.

Als ik met mijn auto in derde versnelling met horten en stoten weg kan trekken, en dan ook nog eens met flink wat toeren toch nog 120 kan rijden betekend het toch ook niet dat 1,2, 4 en 5 overbodig zijn.

PS ik heb laatst een RVS buffer vaatje gekocht zelfs met extra spiraal voor 80 euro van marktplaats. Misschien moet je daar eens een blik werpen.

Ja, heb ik ook gekeken. Staat nu niks. Maar ik wil ook een liggend vat hebben, dat is erg zeldzaam (ivm ontluchting bovenop).

[AUijtdehaag]

@DropjesLover
Liggend: https://www.oeg.net/oeg-h...hygi-neboilers-g516006324

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-05-2020 09:45 ]

[Dylantje2]

AUijtdehaag schreef op zondag 17 mei 2020 @ 09:45:
@DropjesLover
Liggend: https://www.oeg.net/oeg-h...hygi-neboilers-g516006324

Ik heb een solarahrt zonneboiler met een theromosyphon systeem en dat werkt al jaaaaren perfect.
Dit is ook een horizontaal vat.

[DropjesLover]

AUijtdehaag schreef op zondag 17 mei 2020 @ 09:45:
@DropjesLover
Liggend: https://www.oeg.net/oeg-h...hygi-neboilers-g516006324

Ze bestaan wel, dat was het probleem niet. Heb je gezien wat de kleinste kost op die site? €1200 voor 120L

[AUijtdehaag]

@DropjesLover
Ik heb 2500 betaald voor een staande 450 ltr met 3 spiralen bij DeJongGorredijk.
Het is wel RVS he? Dat is 4x zo duur als staal

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-05-2020 11:22 ]

[DropjesLover]

AUijtdehaag schreef op zondag 17 mei 2020 @ 11:21:
@DropjesLover
Ik heb 2500 betaald voor een staande 450 ltr met 3 spiralen bij DeJongGorredijk.
Het is wel RVS he? Dat is 4x zo duur als staal

Maar dat moet ik niet hebben?
Ik heb al een prima SWW vat van 300l...

Gros van de kosten zit in het maken, maar deels in het materiaal.

[TimoDimo]

Gasschuif schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 23:54:
[...]


In het algemeen is er koeling met en zonder condensatie van de lucht (en daar verzint men allerlei namen voor)

Voorbeeld van dat laatste zijn koelplafonds heel vaak toegepast bij kantoren. Setpoint gkw DP+0,5 C
Het Dauwpunt meet je door Tr en Rv r in een entalpie module binnen te halen en het DP naar de GKW controller te halen. Gaat het raam open dan gaat het DP omhoog, idem setpoint GKW. Geen druppende koelplafonds wat ik bij klepstoringen wel heb meegemaakt.

Bij condenserende koeling is het GKW traject bijna altijd 6-12 C, fors onder DP dus. Druppelvangers en condensbak en afvoer zijn noodzakelijk in bijvoorbeeld LBKs.

Fancoils kan ook, mits lekbak en condensafvoer.

Lage temperatuurkoeling is per definitie condenserend. Dat weet iedereen hier wel denk ik, of men ondervindt het wel vanzelf wanneer de vvw gebruikt wordt om eens flink te gaan koelen.

Zijn er strenge vochteisen, 18 C/8 gr/kg/ 50 %RV dan moet je zelfs naar ijswater van 2 C anders red je dat niet.

Ja dat is een goed punt. Als je de lucht echt aanzienlijk droger wilt maken moet je sowieso met extra lage temperatuur koelen, waarbij je er ook voor moet zorgen dat de lucht tijd krijgt om weer op te warmen zodat de RV-graad ook daadwerkelijk omlaag kan gaan (en het niet steenkoud wordt). L/L WP/arico's kunnen dat beter dan een L/W WP. Ik weet niet met welke temperatuur een L/L of L/W WP gemiddeld koelt, maar ik denk dat zolang je maar met een graad of 10 koelt, of in ieder geval aanzienlijk onder het dauwpunt, en dus aanzienlijk onder de ruimtetemperatuur, dat je dan de lucht sowieso droger maakt.

Met vloerkoeling is het een must om boven DP te draaien, anders natte slangen verdeler en na een tijdje wellicht ook vloer.

Ik heb heel veel op cruiseschepen gewerkt als service engineer voor de airco in het carib en dan praat je toch snel over 80 a 100 ton condensaat per 24 h, gaat naar de wasserij, is schoon water nl.

Wel grappig weetje dat dat op cruiseschepen zo gaat. Zoet water kost een hoop ruimte en brandstof om in grote hoeveelheden mee te nemen. Wel slim om die anderzijds energieverslindende vaartuigen toch wat duurzamer te maken.

Wel meegemaakt dat er 2 chillers in storing lagen en met eentje konden we volgas 13 C draaien, resultaat honderden airco klachten, van met name amerikanen.

Vandaar dat ik hier vaak roep dat koeling met een L/W WP boven DP niet echt koeling is, daar het absoluut vochthehalte in gr/kg van de behandelde lucht binnen het zelfde is als de BL. Omdat de overgang van damp naar water veel energie kost, gaat daar de meeste energie in zitten. Een normale uittrede lucht conditie van een LBK is 11 a 12 C/100% RV Gerealiseerd met een GKW traject van 6-12.

Als je maar blijft roepen dat het daarbij om hoge temperatuurkoeling gaat, niet om koeling met een L/W WP in het algemeen. Of zoals jij zegt is dat misschien nog wat preciezer: L/W WP boven DP. Met de kanttekening dat koelen met slechts enkele graden onder het dauwpunt ook geen zin heeft (want de RV-graad stijgt dan).

Voor ontvochtiging heb ik hier ook 3 L/L WP's. Zeer hoge WAF...

Ik ga de L/W WP kant op voor koeling (en ontvochtiging). Momenteel bezig met een lijstje voor fancoils/ventilatorconvectoren/installatieschema. Ik wil niet mijn dak vol hebben met buitenunits. Met één L/W WP monobloc heb ik alles in één apparaat, en kan de buitenunit zowel condenser als verdamper zijn, afhankelijk van of het zomer of winter is.

[TimoDimo]

Zwerius schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 15:53:
[...]


Ik ben dus wel geïnteresseerd in die merken....

Ik zal het even op een rijtje zetten op een manier die hier te presenteren is.

[TimoDimo]

@Zwerius Hier alvast een lijstje met merken van ventilatorconvectoren (fan coils), met link naar de site van de fabrikant. Je ziet, de meeste systemen komen uit Italië, maar er wordt ook uit Japan geïmporteerd. Er is ook een aantal Nederlandse fabrikanten, gericht op de utiliteit.

Ik kon niet overal vinden waar ze vandaan komen en hoe ze geïmporteerd worden. Sommige fabrikanten hebben een Nederlandse importeur of in ieder geval een webshop waar je ze vandaan kunt halen. De meeste leveren echter gewoon aan de groothandel.

Nu zijn importeurs niet zo van belang als je ze gewoon wilt kopen dus ik probeer nog om wat vergelijkende eigenschappen erbij te zetten, zoals vermogen, type (wand/plafond/inbouw), geluidsproductie misschien. Laat vooral weten als er iets niet klopt of als je er iets bij wilt zetten.

Fabrikant	Vermoedelijk land van fabricage/assemblage	URL	Leverancier/distributeur/importeur of anders dealer in Nederland	URL	Opmerkingen
ActionClima	Italië	http://www.actionclima.it/fan-coils-air-treatment-units.htm	HVAC Nederland	https://www.hvac.nl/nl/pr.../fx_ventilatorconvectoren
Aertesi	Italië	https://www.aertesi.com/en/products/fan-coil-units	Western Airconditioning	https://www.western.nl/pr...vectoren/plafond_modellen
Barcol-Air	Nederland	https://www.barcol-air.nl...men/ventilatorconvectoren	Direct?		Plafondmodellen, voornamelijk bedoeld voor de utiliteit
Biddle	Nederland	https://www.biddle.nl/nl/...rconvector-model-modulair	Direct?	https://www.biddle.nl/nl/...rconvector-model-modulair	In principe bedoeld voor de utiliteit
BPS Clima	Italië	http://www.bpstecnologie....shless-fan-coil-units.htm	Calderia	http://www.caldaria.be/ve...-fce-brushless/index.html
Climaveneta (Mitsubishi)	Italië	https://les.mitsubishiele...tic/radiator/i-life2-slim	?
Daikin	Japan	http://nl.be.daikineurope...specifications/fwxv-a.jsp	?		maar één soort en maat
Dimplex	Duitsland	http://www.dimplex.de/nl/...rconvector-verwarmen.html	Dimplex Nederland	https://www.dimplex.nl/pr...smartrad-convector-serie/	Glen Dimplex Deutschland GmbH, onderdeel van GlenDimplex (Ierland)
Fujitsu	Japan	https://www.fujitsuclimat...ynamische-convectoren/72/	Thercon	www.thercon.nl / https://www.fujitsuclimate.nl/
Galletti	Italië	http://www.galletti.com/nl/hydronische-terminals	Clima-XL/Installtek B.V./Climasol	https://clima-xl.com/informatie/ventilatieconvectoren-
Innova	Italië	https://www.innovaenergie...limate-control-terminals/	Direct?
Jaga	België	https://www.jaga.com	Jaga Nederland	www.jaga.nl
Olimpia Splendid	Italië	https://www.olimpiasplendid.com/fan-coils-fan-radiators	Direct?
Panasonic	Japan	https://www.aircon.panasonic.eu/_____/product/fan-coils-1/	?
Sabiana	Italië	https://www.sabiana.it/en/category/fan-coils	?
Varitas	?	?	Clima-XL/Installtek B.V./Climasol	https://clima-xl.com/informatie/varitas-fan-coil
Vasco	België	https://vasco.eu/nl-nl/verwarmen-koelen	?

[TriLithium]

Grolsch schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 16:39:
[...]


Hoe raad je het

[Afbeelding]

Nu weet ik dat het allemaal wat anders werkt in het oosten van het land, maar dat zelfs de zwaarte kracht daar niet naar beneden is lijkt toch wel het top punt van oost

[develdonk]

jopie841 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 15:37:
[...]


ik heb een foto gemaakt van de linkerkant waar de externe spanning aangesloten zou kunnen worden. Met een pijl aangegeven wat ik denk dat je bedoelt. Er komt inderdaad een hele lichte zoem vanaf maar ik kan niet beoordelen om het dat blok is. Enfin, ik vermoed dat ik de bruine draden bij de pijl los kan halen?[Afbeelding]

grappig... mijn binnenunit ziet er ietsjes anders uit maar komt inderdaad op zelfde neer. Ik heb zowel de rode als blauwe draad los gekoppeld, in cirkel gedraaid en weer op 1 punt vastgemaakt. zie foto (ik ga ervan uit dat voeding van beneden komt, mocht voeding van ander punt komen koppel hem dan op dat andere punt los).

Kan helaas niet bij mijn unit kijken nu omdat we tijdelijk elders wonen.

[Zwerius]

TimoDimo schreef op zondag 17 mei 2020 @ 12:43:
[...]

Ik zal het even op een rijtje zetten op een manier die hier te presenteren is.

Dit is precies wat ik zocht!
Hartelijk dank!
Nu heb ik voorlopig wel even wat te doen.......

[Zwerius]

TimoDimo schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:34:
@Zwerius Hier alvast een lijstje met merken van ventilatorconvectoren (fan coils), met link naar de site van de fabrikant. Je ziet, de meeste systemen komen uit Italië, maar er wordt ook uit Japan geïmporteerd. Er is ook een aantal Nederlandse fabrikanten, gericht op de utiliteit.

Ik kon niet overal vinden waar ze vandaan komen en hoe ze geïmporteerd worden. Sommige fabrikanten hebben een Nederlandse importeur of in ieder geval een webshop waar je ze vandaan kunt halen. De meeste leveren echter gewoon aan de groothandel.

Nu zijn importeurs niet zo van belang als je ze gewoon wilt kopen dus ik probeer nog om wat vergelijkende eigenschappen erbij te zetten, zoals vermogen, type (wand/plafond/inbouw), geluidsproductie misschien. Laat vooral weten als er iets niet klopt of als je er iets bij wilt zetten.

Nog enig idee over het prijs- en kwaliteitsniveau? Of moet ik eerst maar eens een serie offertes opvragen?

[Dapdodo]

develdonk schreef op zondag 17 mei 2020 @ 16:28:
[...]


grappig... mijn binnenunit ziet er ietsjes anders uit maar komt inderdaad op zelfde neer. Ik heb zowel de rode als blauwe draad los gekoppeld, in cirkel gedraaid en weer op 1 punt vastgemaakt. zie foto (ik ga ervan uit dat voeding van beneden komt, mocht voeding van ander punt komen koppel hem dan op dat andere punt los).

Kan helaas niet bij mijn unit kijken nu omdat we tijdelijk elders wonen.

[Afbeelding]

Mijn gevoel zegt dat die van bovenaf komt.
Hoofdschakelaar dan relais dan thermisch pakket en dan ben je beneden. Maar de A1 en A2 op een kroonsteen lijkt me hier even de veiligere methode. Of 2 draden aan beide kanten los.

[koevlaas2]

icecreamfarmer schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 15:28:

@koevlaas2 Wat is een redelijk tarief voor het aansluiten van zo'n warmtepomp. Heb nu iemand die zegt dat hij ongeveer een halve dag nodig heeft voor afpersen en dergelijke en die vraagt €300 voor alleen arbeidskosten. Is dat redelijk?

Ja dat klopt wel.

[TimoDimo]

Zwerius schreef op zondag 17 mei 2020 @ 17:22:
[...]


Nog enig idee over het prijs- en kwaliteitsniveau? Of moet ik eerst maar eens een serie offertes opvragen?

Laten we hier onze bevindingen delen van de zoektocht naar een kwalitatief goede (en prijsgunstige) convector voor de verschillende doeleinden. Het lijstje is zo'n beetje alles wat ik in een paar avondjes surfen kon vinden en wat volgens mij in Nederland, of in ieder geval in de EU beschikbaar is. Een groot deel daarvan valt volgens mij nu al af, vanwege het beoogde gebruik, de opties die erop zitten of de prijs. Maar dat moeten we dus nog uitzoeken.

@doek55

[develdonk]

Wellicht stomme vraag maar kun je met onderstaand schema ook koelen? Ik had initieel in mijn eigen schema 2 keer een 3-weg klep getekend (in warm en koud) maar zie dat in de tekening van Ecodan er maar 1 zit.

Kan hij dan in de zomer aan vloerkoeling doen en indien nodig ook buffervat verwarmen naar 60 graden?

(idee is om er een 400L kotly RVS boiler aan te hangen op 10kw ecodan met initieel eerst enkel warmtepomp en dan later wellicht nog zonnecollectoren. In het verleden ook vloerkoeling gedaan met 7,5kw ecodan en dat beviel erg goed)

[Grolsch]

Ja hoor, precies zoals jij het omschrijft draait het bij mij al 3 jaar.

[jopie841]

@develdonk & @Dapdodo

Mijn gevoel zegt dat die van bovenaf komt.
Hoofdschakelaar dan relais dan thermisch pakket en dan ben je beneden. Maar de A1 en A2 op een kroonsteen lijkt me hier even de veiligere methode. Of 2 draden aan beide kanten los.

inderdaad de aansluiting voor externe spanning komt van boven. daar zit een hoofdschakelaar.
Maar ik ben nu toch wat in verwarring. Voor alle duidelijkheid, in mijn situatie is externe spanning niet aangesloten en de hoofdschakelaar staat uit.
Het relais schakelt deze voeding over de rode en blauwe draden.
De rode en blauwe draden loshalen doet niets omdat die de externe spanning voeren die er niet is.
Ik dacht dat jullie bedoelden dat het relais werd aangedreven of er nu spanning mee geschakeld wordt of niet?
Dat zou betekenen dat ik de draden moet loshalen die het relais aansturen: de bruine draden aangeduid met de rode pijl.
Of zit ik er compleet naast?

[Dieken Taffert]

TimoDimo schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:24:
[...]

Handige vergelijking. Waar heb je de informatie vandaan eigenlijk? De specificaties staan nog niet online volgens mij? Althans niet op de Nederlandse pagina: https://www.aircon.panaso...eating-and-cooling-mdc-1/ En de handleiding staat er ook nog niet. Of moet je daarvoor lid zijn van de "Panasonic Pro Club"?

Hi Timo, de specificaties heb ik gevonden via:
https://www.panasonicproc...slijst%20Aquarea%20NL.pdf

Daar staan voor de all-in-one de specs voor de J en H serie.

"PV functie voor koeling": ik denk een mechanisme waarmee hij alleen gaat koelen als je een PV-overschot hebt. Ik vind het wel een beetje vreemd om al deze zaken via de monobloc te regelen. Net als een verwarmingselement in je buffervat of boiler. Die staat dan meestal binnen, maar je moet dan als ik het goed begrijp eerst de stroomkabel naar buiten naar je monobloc brengen die je dan vervolgens weer naar binnen naar je verwarmingselement in je vat brengt. Voor PV is dat minder een probleem aangezien je panelen als het goed is toch buiten hangen, maar toch, dat kan ook weer op een andere plaats zijn.

Het is geen monobloc, maar een All-in-One (bibloc met ingebouwd tapwatervat van 185 L, voor zover ik weet).

Het verwarmingselement biedt 3 kW extra voor als de WP het op zijn reguliere vermogen (b.v. 5, 7 of 9 kW) niet redt.

"Verbeterde backup heater voor bivalente functie": wat bedoelen ze daarmee dan? De backup heater is gewoon een extern verwarmingselement toch, die dus aangesloten wordt en geregeld via de monobloc zelf. Wat kan er aan een extern element (van derden dus) verbeterd worden? De aansturing?

De bivalente functie zal verwarming + SWW/tapwater zijn. Een intern verwarmingselement zou ik zeggen; backup voor als de capaciteit te kort schiet. Met COP = 1 i.p.v. de ca. COP = 3 voor verwarming van je WP bij koud weer.

Wat betreft koeling: wat wordt bedoeld met koelen tot 10 graden? Kan de H-series niet ook gewoon water van 10 graden maken? Bij de specificaties daarvan staat "EER van 35 °C met koud water van 7/12 °C".

Misschien is het voor de H serie een theoretische waarde? 7 is T aanvoer, 12 is T retour neem ik aan. Ligt er ook aan hoe je het meet, er wordt gesproken over "droge bol" en "natte bol" metingen (-> eh wat?).

Volgens de specs kunnen beiden koud water van 5-20 graden Celsius aanleveren.

Lijkt een ongefundeerde marketing claim dat de J serie "nu ook kan koelen met 10 graden". De SEER/EER is wel beter, hij koelt dus efficiënter. Aldus de fabrikant, maar die metingen zijn ongetwijfeld gestandaardiseerd.

Ik ben ook bezig met ventilatorconvectoren. Er zijn best veel merken buiten Jaga. Panasonic kende ik nog niet. Maar waarom zou het moeilijk zijn? Het is in ieder geval niet moeilijker dan een airco installeren. Gewoon zorgen dat alle leidingen en koppelingen die koud kunnen worden zo veel mogelijk dampdicht worden geïsoleerd. En inderdaad een condensafvoer. Hetzelfde als bij een airco dus, maar zonder dat je een STEK-monteur nodig hebt. En je kunt onbeperkt leidingen afsplitsen en samenbrengen naar meerdere units. Net als een VRF-systeem wordt de koelcapaciteit netjes verdeeld over je afgiftesystemen.

Wat doe je met leidingen in je wanden? Liggen die altijd volledig in het beton? Of zijn er delen waar ze vrij liggen, waar condens kan vormen? Dat kan vervelend worden voor je constructie. Ik weet dat niet voor mijn jaren 30 woning. Voor een airco kun je alle leidingen dampdicht isoleren.

En waar laat je je afgevoerde condenswater? Voor elke radiator een eigen afvoer met een pijpje door de buitenmuur? Of maak je daar een eigen circuit voor?

Qua radiatoren, vind je idd van alles. Ook veel "dunnere" units dan de vrij dikke Jaga's, maar ik vrees dat die weinig afgifte hebben.

"Klinkt als", daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Ik ben benieuwd hoe je hierbij komt en waar je de rest van de specificaties vandaan hebt. Het lijkt me niet dat de J-serie ineens een stuk beter kan koelen.

Waarom niet? Er is ruimte zat voor verbetering. Je leest hier dat L/W WP bezitters hooguit een paar graden kunnen koelen. Hij is iig een stukje efficiënter geworden, als je de EER vergelijkt. Misschien dat ie verwarming en SWW/tapwater beter scheidt b.v. (bivalente functie), dat ie beter kan koelen en je boilervat kan opwarmen? Ik weet niet hoe het werkt als je je L/W WP op koelen zet en je wil ook je boilervat opwarmen. Doet ie dat dan met het elektrisch element oid? Of pauzeert ie het koelen totdat je boilervat op temperatuur is?

Ik baseerde het er op dat de J serie water kouder zou kunnen maken, zoals Panasonic beweert. En dat de J serie efficiënter koelt. Dat eerste is twijfelachtig.

EDIT:
Volgens deze engelstalige website:
http://www.oceanairuk.com...j-generation-1ph-3kw-9kw/

Kan de J serie koelen tot een buitentemperatuur van 10 graden. Dat zouden ze dus wel eens kunnen bedoelen. Dat vind ik vrij onbelangrijk, ik ga niet koelen als het niet warm is.

[ Voor 3% gewijzigd door Dieken Taffert op 18-05-2020 09:54 ]

[Dapdodo]

jopie841 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 07:00:
@develdonk & @Dapdodo

[...]


inderdaad de aansluiting voor externe spanning komt van boven. daar zit een hoofdschakelaar.
Maar ik ben nu toch wat in verwarring. Voor alle duidelijkheid, in mijn situatie is externe spanning niet aangesloten en de hoofdschakelaar staat uit.
Het relais schakelt deze voeding over de rode en blauwe draden.
De rode en blauwe draden loshalen doet niets omdat die de externe spanning voeren die er niet is.
Ik dacht dat jullie bedoelden dat het relais werd aangedreven of er nu spanning mee geschakeld wordt of niet?
Dat zou betekenen dat ik de draden moet loshalen die het relais aansturen: de bruine draden aangeduid met de rode pijl.
Of zit ik er compleet naast?

Als je de spoel van het relais wilt uitschakelen, zul je inderdaad 1 van de bruine moeten loskoppelen en isoleren.

[Dieken Taffert]

doek55 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 13:42:
[...]


Er zijn heel veel merken die fancoils produceren/leveren, maar in Nederland is het nogal onbekend. Het meest interessant vind ik de extra dunne fancoils van slechts 13cm diep. Bijvoorbeeld:
Innova Airleaf SL
Climaveneta i-Life2 Slim
Zi Banco op Alibaba

In Nederland kun je deze bestellen bij Clima-XL of Havepe.nl, maar in Italië zijn ze goedkoper.

Die hebben dan wel een lagere afgifte; overigens heb je van Jaga ook Strada Hybrids die 11.5 cm dik/dun zijn. Ik zou kijken naar de afgifte bij ca. 18 graden.

TimoDimo schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:29:
Met vloerverwarming is dat inderdaad zo. En hoge temperatuurkoeling in het algemeen. Koelen d.m.v. lage temperatuurkoeling is volgens mij wel degelijk goed mogelijk. Wellicht is de koelcapaciteit ietsje lager dan met een airco per kW aan warmtepompcapaciteit, maar nog steeds heel goed te realiseren. En dat terwijl je geen STEK-monteur nodig hebt.

Ik vraag me af wat Gasschuif bedoelt met "serieus koelen".

Om condensvrij te kunnen koelen (light cooling) met een L/W WP heb je naar mijn idee nodig:
- Voldoende koelcapaciteit van je L/W WP;
- LTV radiatoren met fancoils die er specifiek voor zijn gemaakt om ook te kunnen koelen (zijn b.v. vaak extra laag, 35 cm ipv 60/65 cm);
- Voldoende afgifte van die LTV radiatoren bij ca. 18 graden T aanvoer;
- Goed geïsoleerde woning;

Volgens mij is er op Tweakers nog niemand die hier echt serieus werk van heeft gemaakt, koeling wordt vaak als een extraatje gezien en op de bestaande installatie geprobeerd.

En wat is serieus koelen? Vorige zomer was het bij ons binnen op een bepaald moment 28 a 29 graden 's avonds. Dan slaap ik niet, als je het met L/W WP naar 24 a 25 graden krijgt, slaap ik een heel stuk beter. Ik vind dat een serieus verschil. Ok, met een L/L WP krijg je het nog een heel stuk koeler als je dat wil. Maar dan heb je weer meer rommel in en op je huis, het is veel mooier het allemaal met 1 set-up te kunnen doen. L/L WP zit ook weer wat extra onderhoud aan qua filters etc.

Nog veel serieuzer koelen met een L/W WP kan ook; je gehele leidingwerk dampdicht isoleren bij nieuwbouw of renovatie, condensafvoer op elke radiator en water van 7 graden ofzo door je leidingen. Dan moet je het goed koud/koel kunnen krijgen in huis.

[doek55]

Dieken Taffert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:08:
[...]

Die hebben dan wel een lagere afgifte; overigens heb je van Jaga ook Strada Hybrids die 11.5 cm dik/dun zijn. Ik zou kijken naar de afgifte bij ca. 18 graden.

[...]

Ik vraag me af wat Gasschuif bedoelt met "serieus koelen".

Om condensvrij te kunnen koelen (light cooling) met een L/W WP heb je naar mijn idee nodig:
- Voldoende koelcapaciteit van je L/W WP;
- LTV radiatoren met fancoils die er specifiek voor zijn gemaakt om ook te kunnen koelen (zijn b.v. vaak extra laag, 35 cm ipv 60/65 cm);
- Voldoende afgifte van die LTV radiatoren bij ca. 18 graden T aanvoer;
- Goed geïsoleerde woning;

Volgens mij is er op Tweakers nog niemand die hier echt serieus werk van heeft gemaakt, koeling wordt vaak als een extraatje gezien en op de bestaande installatie geprobeerd.

En wat is serieus koelen? Vorige zomer was het bij ons binnen op een bepaald moment 28 a 29 graden 's avonds. Dan slaap ik niet, als je het met L/W WP naar 24 a 25 graden krijgt, slaap ik een heel stuk beter. Ik vind dat een serieus verschil. Ok, met een L/L WP krijg je het nog een heel stuk koeler als je dat wil. Maar dan heb je weer meer rommel in en op je huis, het is veel mooier het allemaal met 1 set-up te kunnen doen. L/L WP zit ook weer wat extra onderhoud aan qua filters etc.

Nog veel serieuzer koelen met een L/W WP kan ook; je gehele leidingwerk dampdicht isoleren bij nieuwbouw of renovatie, condensafvoer op elke radiator en water van 7 graden ofzo door je leidingen. Dan moet je het goed koud/koel kunnen krijgen in huis.

De Jaga Strada Hybrid heeft, voor zover ik zie, geen condensopvang. Daarvoor heb je de Jaga Briza nodig, maar die is extreem duur en levert slechts 65% van de koelcapaciteit tov een vergelijkbare Airleaf SL.

Ik wil al mijn T22 radiatoren van 90x60x11 cm op de bovenverdieping vervangen. Dan komt een 13 cm fan coil heel dicht in de buurt. Codenswater kan dwars door de muur het platdak op of in een regenpijp.

Mijn SW75YAA Ecodan heeft een minimum koelvermogen van 2,5kW bij een Ta van 7°C. Dus met twee SL400 Airleafs kan ik hem aan de gang houden, maar ga denk ik voor de SL600, want die ruimte is er toch onder de vensterbank en dan is één fancoil op vol vermogen misschien net genoeg om pendelen te voorkomen (als een flow van 7,5l/min voldoende is voor de Ecodan).

[Dieken Taffert]

doek55 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 12:35:
[...]


De Jaga Strada Hybrid heeft, voor zover ik zie, geen condensopvang. Daarvoor heb je de Jaga Briza nodig, maar die is extreem duur en levert slechts 65% van de koelcapaciteit tov een vergelijkbare Airleaf SL.

Ik wil al mijn T22 radiatoren van 90x60x11 cm op de bovenverdieping vervangen. Dan komt een 13 cm fan coil heel dicht in de buurt. Codenswater kan dwars door de muur het platdak op of in een regenpijp.

Mijn SW75YAA Ecodan heeft een minimum koelvermogen van 2,5kW bij een Ta van 7°C. Dus met twee SL400 Airleafs kan ik hem aan de gang houden, maar ga denk ik voor de SL600, want die ruimte is er toch onder de vensterbank en dan is één fancoil op vol vermogen misschien net genoeg om pendelen te voorkomen (als een flow van 7,5l/min voldoende is voor de Ecodan).

En wat doe je met leidingen die achter/in je wand liggen? Hoe voer je de condens daar af?

Verder vergelijk je de capaciteit van de Airleaf met de Briza bij een andere luchttemperatuur, nml. 27 en 25 graden. De koelcapaciteit wordt snel meer bij een hogere delta T. Ook geeft AirLeaf de luchtvochtigheid niet op, wat normaliter betekent dat ze uit gaan van de gunstigste luchtvochtigheid, voor de Briza is die 50%.

Ik zie daar b.v. een waarde van 830 W voor de SL200 Airleaf bij 27 graden luchttemperatuur, terwijl een even grote Briza 686 W heeft bij 25 graden. Die 65% meer koelcapaciteit zie ik dus niet terug...

Is je minimaal koelvermogen belangrijk om pendelen tegen te gaan? Dat lijkt me belangrijk als je wil gaan koelen als het iets te warm is (en je dus heel licht wil koelen), maar doe je dat in de praktijk?

[ Voor 5% gewijzigd door Dieken Taffert op 18-05-2020 13:40 ]

[TimoDimo]

Dieken Taffert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:49:
[...]

Hi Timo, de specificaties heb ik gevonden via:
https://www.panasonicproc...slijst%20Aquarea%20NL.pdf

Daar staan voor de all-in-one de specs voor de J en H serie.

[...]

Het is geen monobloc, maar een All-in-One (bibloc met ingebouwd tapwatervat van 185 L, voor zover ik weet).

Ik las er even overheen dat je de specificaties van de All-in-one opsomt.

Het verwarmingselement biedt 3 kW extra voor als de WP het op zijn reguliere vermogen (b.v. 5, 7 of 9 kW) niet redt.

[...]

De bivalente functie zal verwarming + SWW/tapwater zijn. Een intern verwarmingselement zou ik zeggen; backup voor als de capaciteit te kort schiet. Met COP = 1 i.p.v. de ca. COP = 3 voor verwarming van je WP bij koud weer.

[...]

Misschien is het voor de H serie een theoretische waarde? 7 is T aanvoer, 12 is T retour neem ik aan. Ligt er ook aan hoe je het meet, er wordt gesproken over "droge bol" en "natte bol" metingen (-> eh wat?).

"Eh wat" inderdaad... die specificaties soms. Ze kunnen ook maar schrijven wat ze willen zolang het geen bepaalde norm is of standaard waarmee gemeten is.

Volgens de specs kunnen beiden koud water van 5-20 graden Celsius aanleveren.

Lijkt een ongefundeerde marketing claim dat de J serie "nu ook kan koelen met 10 graden". De SEER/EER is wel beter, hij koelt dus efficiënter. Aldus de fabrikant, maar die metingen zijn ongetwijfeld gestandaardiseerd.


[...]

Wat doe je met leidingen in je wanden? Liggen die altijd volledig in het beton? Of zijn er delen waar ze vrij liggen, waar condens kan vormen? Dat kan vervelend worden voor je constructie. Ik weet dat niet voor mijn jaren 30 woning. Voor een airco kun je alle leidingen dampdicht isoleren.

Gewoon dampdichte isolatie inderdaad. Hetzelfde als met een airco, maar dan wat dikkere leidingen en het hoeft iets minder goed geïsoleerd (want de leidingen worden niet zo koud als bij een airco). Aangezien ik alle leidingen voor de ventilatorconvectoren nog aan moet leggen komt er niks in het beton. En zou dat wel zo zijn, dan maakt dat niet veel uit denk ik. Er zit neem ik aan geen lucht in beton, of althans geen lucht die van buiten geventileerd wordt. En anders kun je natuurlijk ook dampdicht isoleren in het beton.

En waar laat je je afgevoerde condenswater? Voor elke radiator een eigen afvoer met een pijpje door de buitenmuur? Of maak je daar een eigen circuit voor?

Voor koeling werkt het het beste als je convector zo hoog mogelijk hangt. Het aanleggen van een klein buisje in of op de muur naar de dichtsbijzijnde afvoer is dan een koud kunstje. Bij mij is het allemaal goed bereikbaar (oud huis). Of naar buiten toe kan natuurlijk ook, zoals bij airco's veel wordt gedaan.

Qua radiatoren, vind je idd van alles. Ook veel "dunnere" units dan de vrij dikke Jaga's, maar ik vrees dat die weinig afgifte hebben.

Dat gaan we zien. Ik ben bezig met het opstellen van een lijst. TimoDimo in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

[...]

Waarom niet? Er is ruimte zat voor verbetering. Je leest hier dat L/W WP bezitters hooguit een paar graden kunnen koelen. Hij is iig een stukje efficiënter geworden, als je de EER vergelijkt. Misschien dat ie verwarming en SWW/tapwater beter scheidt b.v. (bivalente functie), dat ie beter kan koelen en je boilervat kan opwarmen? Ik weet niet hoe het werkt als je je L/W WP op koelen zet en je wil ook je boilervat opwarmen. Doet ie dat dan met het elektrisch element oid? Of pauzeert ie het koelen totdat je boilervat op temperatuur is?

Ik denk dat laatste. Ik heb de handleiding van de Panasonic bekeken en daarbij wordt sowieso al gewisseld tussen SWW en verwarmen of koelen. Bij de monoblock moet dan natuurlijk ook een klep worden bediend om het warme of koude water de goede kant op te sturen. Naar de afgiftesystemen voor koeling of verwarming of naar het SWW-vat.

Ik baseerde het er op dat de J serie water kouder zou kunnen maken, zoals Panasonic beweert. En dat de J serie efficiënter koelt. Dat eerste is twijfelachtig.

EDIT:
Volgens deze engelstalige website:
http://www.oceanairuk.com...j-generation-1ph-3kw-9kw/

Kan de J serie koelen tot een buitentemperatuur van 10 graden. Dat zouden ze dus wel eens kunnen bedoelen. Dat vind ik vrij onbelangrijk, ik ga niet koelen als het niet warm is.

Dan is het een stukje duidelijker als ze dat bedoelen. Ik denk dat het inderdaad gewoon marketingpraat is. Het hele ding is een stukje efficiënter, dus kan hij ook beter koelen. Dat is nogal wiedes. Ze hebben in die specificaties misschien meer de extremen aangegeven, en dat is natuurlijk ook wel interessant want dat is uiteindelijk toch bepalend voor wat hij kan.

[TimoDimo]

Dieken Taffert schreef op maandag 18 mei 2020 @ 11:08:
[...]

Die hebben dan wel een lagere afgifte; overigens heb je van Jaga ook Strada Hybrids die 11.5 cm dik/dun zijn. Ik zou kijken naar de afgifte bij ca. 18 graden.

[...]

Ik vraag me af wat Gasschuif bedoelt met "serieus koelen".

Om condensvrij te kunnen koelen (light cooling) met een L/W WP heb je naar mijn idee nodig:
- Voldoende koelcapaciteit van je L/W WP;
- LTV radiatoren met fancoils die er specifiek voor zijn gemaakt om ook te kunnen koelen (zijn b.v. vaak extra laag, 35 cm ipv 60/65 cm);
- Voldoende afgifte van die LTV radiatoren bij ca. 18 graden T aanvoer;
- Goed geïsoleerde woning;

In principe heb je alleen veel vermogen nodig om goed te kunnen koelen; of dit nu LTV-radiatoren zijn (fancoils/ventilatorconvectoren) of iets anders dat maakt eigenlijk niet uit. Als je je hele huis vol klassieke plaatradiatoren zet kun je ook prima niet-condenserend koelen, zeker als je ze aan het plafond hangt.

Een goed geïsoleerde woning is ook niet iets wat specifiek voor koeling nodig is. Als je 's zomers van 30 graden buiten naar 20 graden binnen wilt is dat evenveel verschil als in de winter van 10 graden buiten naar 20 graden binnen. Als je dus in de winter tevreden bent met je isolatie hoef je dat voor koeling niet ineens te gaan verbeteren, al is het wel altijd beter natuurlijk.

Volgens mij is er op Tweakers nog niemand die hier echt serieus werk van heeft gemaakt, koeling wordt vaak als een extraatje gezien en op de bestaande installatie geprobeerd.

Maar niet-condenserend koelen is eigenlijk niet wat ik zou verstaan onder "serieus koelen". Ten eerste koelt het niet zo hard, en ten tweede gaat je relatieve vochtigheidsgraad (RV) omhoog.

Het is een beetje pionieren inderdaad. Maar in theorie zou je een goed "aircosysteem" kunnen aanleggen met alleen maar je L/W warmtepomp.

En wat is serieus koelen? Vorige zomer was het bij ons binnen op een bepaald moment 28 a 29 graden 's avonds. Dan slaap ik niet, als je het met L/W WP naar 24 a 25 graden krijgt, slaap ik een heel stuk beter. Ik vind dat een serieus verschil. Ok, met een L/L WP krijg je het nog een heel stuk koeler als je dat wil. Maar dan heb je weer meer rommel in en op je huis, het is veel mooier het allemaal met 1 set-up te kunnen doen. L/L WP zit ook weer wat extra onderhoud aan qua filters etc.

Nog veel serieuzer koelen met een L/W WP kan ook; je gehele leidingwerk dampdicht isoleren bij nieuwbouw of renovatie, condensafvoer op elke radiator en water van 7 graden ofzo door je leidingen. Dan moet je het goed koud/koel kunnen krijgen in huis.

En dat is dus wat mij betreft serieus koelen. Al het niet condenserende koelen is een beetje als een hark zonder steel.

[develdonk]

Grolsch schreef op maandag 18 mei 2020 @ 06:43:
Ja hoor, precies zoals jij het omschrijft draait het bij mij al 3 jaar.

Dan ga ik je ff misbruiken voor wat eerste vraagjes;
A-kun je wellicht foto maken van je dipswitches van ecodan binnenunit (heb ik een startpunt)
B-ik neem even aan dat je volgende zaken op binnenunit aansluit en dat binnenunit die aanstuurt?

1. - 230 volt 3-weg klep voor keuze DHW of CV
2. - warmtevoeler voor boiler (ecodan accessoire)
3. - verwarmingselement in boiler (is 3kw)

wellicht nog andere dingen waar je aan moet denken?

[ Voor 5% gewijzigd door develdonk op 18-05-2020 16:18 ]

[develdonk]

jopie841 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 07:00:
@develdonk & @Dapdodo

[...]


inderdaad de aansluiting voor externe spanning komt van boven. daar zit een hoofdschakelaar.
Maar ik ben nu toch wat in verwarring. Voor alle duidelijkheid, in mijn situatie is externe spanning niet aangesloten en de hoofdschakelaar staat uit.
Het relais schakelt deze voeding over de rode en blauwe draden.
De rode en blauwe draden loshalen doet niets omdat die de externe spanning voeren die er niet is.
Ik dacht dat jullie bedoelden dat het relais werd aangedreven of er nu spanning mee geschakeld wordt of niet?
Dat zou betekenen dat ik de draden moet loshalen die het relais aansturen: de bruine draden aangeduid met de rode pijl.
Of zit ik er compleet naast?

kun je anders wellicht een wat grotere foto maken? zodat ik meer van unit zie?

[Grolsch]

develdonk schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:05:
[...]


Dan ga ik je ff misbruiken voor wat eerste vraagjes;
A-kun je wellicht foto maken van je dipswitches van ecodan binnenunit (heb ik een startpunt)

Wil ik wel een keer doen als ik hem los heb, wanneer heb je deze info nodig Als het je te lang duurt stuur me anders een PB Als je me dat nu eergisteren gevraagd had, toen had ik hem los i.v.m. de filterschoonmaakactie

Ik vraag me ook af of je er wat aan hebt, aangezien er tegenwoordig toch nieuwere binnenunits zijn met wellicht andere dipswitches ?

B-ik neem even aan dat je volgende zaken op binnenunit aansluit en dat binnenunit die aanstuurt?
[list=1]
• - 230 volt 3-weg klep voor keuze DHW of CV

Klopt, sluit je aan op OUT4, de mitsubishi 3-weg-klep is een dure rakker, ik weet dat @Remco45 hier een goedkoper alternatief voor heeft bedacht, hoe dit precies zit moet je hem ff vragen.

• - warmtevoeler voor boiler (ecodan accessoire)

Klopt, je moet kabeltje PAC-TH011TK-E (5 m) kopen en aansluiten op connector CNW5.

• - verwarmingselement in boiler (is 3kw)
[/list]

Ik heb geen verwarmingselement aangesloten in mijn boiler (hij zit er wel in, maar niet aangesloten), kheb een bordje "verboden voor legionella" op mijn 400 liter SWW boiler geplakt, en zorg ervoor dat het water nooit langer dan een paar dagen in mijn boiler zit. Na een vakantie van een week ff spoelen, en iedereen leeft hier nog (N=4)

Maar als je het wel wil kun je dmv uitgang OUT9 (TBO.4 3-4) het element aansturen, daar moet dan wel een relais tussen, OUT9 kan/mag maximaal 0,5A (230V) trekken vanuit de hydrobox.

wellicht nog andere dingen waar je aan moet denken?

Eigenlijk niet volgens mij.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 18-05-2020 16:55 ]

[develdonk]

Grolsch schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:53:
[...]


Wil ik wel een keer doen als ik hem los heb, wanneer heb je deze info nodig Als het je te lang duurt stuur me anders een PB Als je me dat nu eergisteren gevraagd had, toen had ik hem los i.v.m. de filterschoonmaakactie

Ik vraag me ook af of je er wat aan hebt, aangezien er tegenwoordig toch nieuwere binnenunits zijn met wellicht andere dipswitches ?


[...]

Klopt, sluit je aan op OUT4, de mitsubishi 3-weg-klep is een dure rakker, ik weet dat @Remco45 hier een goedkoper alternatief voor heeft bedacht, hoe dit precies zit moet je hem ff vragen.

[...]

Klopt, je moet kabeltje PAC-TH011TK-E (5 m) kopen en aansluiten op connector CNW5.

[...]


Ik heb geen verwarmingselement aangesloten in mijn boiler (hij zit er wel in, maar niet aangesloten), kheb een bordje "verboden voor legionella" op mijn 400 liter SWW boiler geplakt, en zorg ervoor dat het water nooit langer dan een paar dagen in mijn boiler zit. Na een vakantie van een week ff spoelen, en iedereen leeft hier nog (N=4)

Maar als je het wel wil kun je dmv uitgang OUT9 (TBO.4 3-4) het element aansturen, daar moet dan wel een relais tussen, OUT9 kan/mag maximaal 0,5A (230V) trekken vanuit de hydrobox.


[...]


Eigenlijk niet volgens mij.

Super info! Ik heb tot nu toe een honeywell 3 weg klep 1"uitgezocht en zag inderdaad dat die 250 eur was. Zal eens kijken wat de mitsubishi variant kost. Aansturing is 230 volt vanuit binnenunit zag ik dus volgens mij zou iedere 3-weg klep moeten werken.

Dipswitch heeft geen haast. Moet Ecodan en boiler nog bestellen. Dus kijk maar of het een keer uitkomt en zo niet ook geen issues. Kan inderdaad dat dipswitches veranderd zijn maar tot nu toe herkende ik alles in laatste versie van databook van mitsubishi dus volgens mij is er weinig aangepast. Wordt echter even afwachten tot binnenunit hangt en ik deze daadwerkelijk open heb om te zien of het conform databook 4.1 is of er dus een nieuwere versie is.

[Remco45]

[...]
Klopt, sluit je aan op OUT4, de mitsubishi 3-weg-klep is een dure rakker, ik weet dat @Remco45 hier een goedkoper alternatief voor heeft bedacht, hoe dit precies zit moet je hem ff vragen.

Die valve is niet van Mitsubishi maar van ESBE.

@develdonk Edit: zie deze link: https://www.youtube.com/watch?v=AkEntWSmUzk

@koevlaas2 had enkele slechte ervaringen met die ESBE valve en heeft mij een Chinese valve geleverd.
Was ook ruim € 100,= goedkoper.
Tot nu toe ( 1 jaar en 11 dagen ) werkt dat ding prima

[ Voor 7% gewijzigd door Remco45 op 18-05-2020 17:09 ]

[develdonk]

Remco45 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:04:
[...]


Die valve is niet van Mitsubishi maar van ESBE.

Edit: zie deze link: https://www.youtube.com/watch?v=AkEntWSmUzk

@koevlaas2 had enkele slechte ervaringen met die ESBE valve en heeft mij een Chinese valve geleverd.
Was ook ruim € 100,= goedkoper.
Tot nu toe ( 1 jaar en 11 dagen ) werkt dat ding prima

Deze is 1" dus volgens mij is deze ook goed? is EUR 133, if is binnenmaat DN25 (wat te klein is, rest is DN25)

https://www.klimacorner.d...chaltventil-usv-20/a-7070

[ Voor 3% gewijzigd door develdonk op 18-05-2020 17:10 ]