Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Blackraven]

icecreamfarmer schreef op donderdag 23 april 2020 @ 08:25:
[...]


Dank je. We hebben twee bevriende CV monteurs. Die zouden toch wel in staat moeten zijn voor het waterzijdige gebeuren?

Afpersen moeten we dan wel een bedrijf vinden.

Het is mij ook gelukt en ik ben geen CV monteur
Koel- en vriestechniek ooit wel op school gehad, maar soms moet je weten waar je handigheid ophoudt.
Dat bleek ook wel uit het feit dat ze 2 keer meer tijd nodig hadden dan gepland, lange afstand en een paar bochten op vervelende plekken.

Er zal vast wel een STEK airco technieker in de buurt beschikbaar zijn?

[Zwerius]

Even een vraag aan de Zubadan experts:
In de Zubadan kun je het max. vermogen begrenzen op 50 of 75% met behulp van het bekende CNDM-stekkertje en de juiste instelling van SW7-1 en SW 7-2.
Allemaal duidelijk.
Maar als je nu het vermogen hebt beperkt, geldt dat dan ook voor koeling of is dat alleen in de verwarmingsmodus?

[Remco45]

develdonk schreef op donderdag 23 april 2020 @ 02:21:
[...]

Als je ecodan hebt: dat is het relais. zit op voorkant van de ecodan. gewoon loskoppelen (bedrading er uit halen terwijl je hem niet aangesloten hebt) en probleem is opgelost. Als je warmte element wel gebruikt (ik niet) dan weet ik niet of je dit kan doen.

Ik heb dat relais ook losgekoppeld; overigens had ik er geen last van.
Als het relais wel nodig is, kan het helpen 4 rubberen ringen tussen relais en het metalen paneel te monteren en dan de schroeven maar net vast aan te draaien.
Andere optie is vervangen door een solid state relais, net zoals @AUijtdehaag heeft gedaan. Is in de eerdere topic-bladzijden info over te vinden.

[Grolsch]

Zwerius schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:12:
Even een vraag aan de Zubadan experts:
In de Zubadan kun je het max. vermogen begrenzen op 50 of 75% met behulp van het bekende CNDM-stekkertje en de juiste instelling van SW7-1 en SW 7-2.
Allemaal duidelijk.
Maar als je nu het vermogen hebt beperkt, geldt dat dan ook voor koeling of is dat alleen in de verwarmingsmodus?

Geld ook voor koelen , bij mij tenminste

[develdonk]

icecreamfarmer schreef op donderdag 23 april 2020 @ 08:25:
[...]


Dank je. We hebben twee bevriende CV monteurs. Die zouden toch wel in staat moeten zijn voor het waterzijdige gebeuren?

Afpersen moeten we dan wel een bedrijf vinden.

zoek ff naar een airco installateur en kijk even welk gas je warmtepomp gebruikt (R32 / R410A). R410A is de standaard en dat kan zo'n beetje iedere airoc monteur voor je doen. Bij mij was het (5 jaar terug) 300 eur op zaterdag incl 5 meter koperen leiding met isolatie er omheen, vacuum trekken, aansluiten en in operatie brengen. Zorg er wel voor dat je CV technich aangesloten bent voordat (f-gassen of stek of airco) monteur komt dan kun je meteen testdraaien.

[DJT]

Blackraven schreef op woensdag 22 april 2020 @ 22:16:
@DJT In het service menu kun je de pompen ook handmatig aanzetten.
Ik weet alleen zo even niet of dat dan ook geautomatiseerd zou kunnen worden met melcloud/domoticz o.i.d.

Opgelost.. De pomp stond op ecostand met een vertraging van 15 minuten. Ik heb de ecostand uit gezet en nu blijft hij draaien.

[Zwerius]

Grolsch schreef op donderdag 23 april 2020 @ 13:39:
[...]


Geld ook voor koelen , bij mij tenminste

Waaruit heb je dat afgeleid? Uitlezen van actueel vermogen oid?

[Grolsch]

Zwerius schreef op donderdag 23 april 2020 @ 17:12:
[...]


Waaruit heb je dat afgeleid? Uitlezen van actueel vermogen oid?

Yup, zie onderstaande run, die is begrenst.

Mijn 11,2KW kan met Tbuiten 30 graden Ta 18 graden maximaal 14,8KW koelen met een COP van 4,37, dus dan zou het opgenomen vermogen zo'n 3400Watt moeten zijn geweest op 100%

[frennek]

In mijn jaren 70 woning welke wij stap voor stap gaan verduurzamen zie ik een lucht/water warmtepomp ook als mooie toekomstige oplossing voor onze warmtevoorziening.We hebben een gigantisch dak op het zuiden voor het opstellen van zonnepanelen, een goede opstelplaats voor de buitenunit en een mooie technische ruimte (garage aan de woning) om in de toekomst de technische apparatuur op te stellen zoals boiler en buffervat

Dit wordt echter een project voor de langere termijn, gezien de financiele middelen eerst worden ingezet om de woning te verbouwen, geschikt te maken voor LTV (vloerverwarming in de benedenetage) en uiteraard grondig te isoleren.

Zo hebben wij besloten om de benedenverdieping volledig uit te voeren met vloerverwarming, waarbij deze fors wordt uitgevoerd. HoH afstand van max 10 cm, voldoende groepen en niet te lange lussen, om voldoende warmteafgifte te realiseren.

Waar ik nog mee zit is hoe ik het best de vloerverwarming kan opbouwen. De vloerverwarming wordt sowieso zwevend opgebouwd bovenop de bestaande betonvloer, maar de opbouwhoogte is beperkt. Zonder grondige aanpassingen kan ik misschien net 10mm kwijt, met het verwijderen van de dekvloer moet iets meer wel mogelijk zijn. De vloer van onderen isoleren is prima te doen. De kruipruimte is goed bereikbaar, waarbij de vrije hoogte bijna anderhalve meter is. Kortom, voldoende mogelijkheden en ruimte tot isolatie van onderaf en met enige moeite ook de koudebruggen van de fundering aan te pakken.

Nu zou mijn directe antwoord zijn bij het verwarmen op gas dat je vloerverwarming een snel reactie vermogen moet hebben, dus een maximale isolatiehoogte direct onder de onvervloer gewenst is. Ik twijfel echter of het inzetten van de volledige betonmassa als buffer misschien een slim idee is bij een lucht/water warmtepomp. Is het een interessante gedachte om overdag, als zonne energie ruim voorradig is juist dat moment te pakken om maximaal de gehele vloer op te warmen en zodoende een buffer te hebben om te (koude) nacht door te komen met weinig bijverwarming? Of is het in alle gevallen beter om een reactief systeem te hebben?

[Zwerius]

Grolsch schreef op donderdag 23 april 2020 @ 17:33:
[...]


Yup, zie onderstaande run, die is begrenst.

Mijn 11,2KW kan met Tbuiten 30 graden Ta 18 graden maximaal 14,8KW koelen met een COP van 4,37, dus dan zou het opgenomen vermogen zo'n 3400Watt moeten zijn geweest op 100%

[Afbeelding]

OK. Bedankt.

[develdonk]

Ik heb iemand nodig die verstand van zaken heeft

Ik heb besloten voor de middenweg te gaan, geen warmtepompboiler maar hr ketel voor warm tapwater maar ik wil vervolgens wel een warmtewisselaar op de koud water aanvoer monteren richting hr ketel die tevens aangesloten is op de CV van de warmtepomp (volg je het nog?).

In de zomer op koelen is cv 18 graden (en koudwateraanvoer hr ketel 10 graden) en in de winter op verwarmen is cv 30 graden en koudwateraanvoer 5 graden. Ik hoop zo dus dat gem over het jaar heen de koudwateraanvoer 15 graden warmer is ((18-10+30-5)/2) wat resulteert in minder gasverbruik (besparing +/- 30%) voor warm tapwater en een klein beetje meer elektraverbruik door warmtepomp (dit is cop 4 bereik).

nu de vraag:
1) kan dit uberhaupt of is de kans op lekkage oid groot of iets anders?
2) is 22 kw plaat genoeg? https://www.halvewerk.nl/huis-en-tuin/warmtewisselaars
3) heeft dit veel effect op de druk of blijft deze nagenoeg intact? (douche is 12l/min en wil niet dat het zo'n zeikstraal wordt)
4) gezien beperkte grootte/inhoud hoef ik niet bang te zijn voor legionella (Anders dan na de vakantie maar dan spoel ik altijd alles door)?

[ Voor 7% gewijzigd door develdonk op 23-04-2020 21:10 ]

[Zwerius]

develdonk schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:09:
Ik heb iemand nodig die verstand van zaken heeft

Ik heb besloten voor de middenweg te gaan, geen warmtepompboiler maar hr ketel voor warm tapwater maar ik wil vervolgens wel een warmtewisselaar op de koud water aanvoer monteren richting hr ketel die tevens aangesloten is op de CV van de warmtepomp (volg je het nog?).

In de zomer op koelen is cv 18 graden (en koudwateraanvoer hr ketel 10 graden) en in de winter op verwarmen is cv 30 graden en koudwateraanvoer 5 graden. Ik hoop zo dus dat gem over het jaar heen de koudwateraanvoer 15 graden warmer is ((18-10+30-5)/2) wat resulteert in minder gasverbruik (besparing +/- 30%) voor warm tapwater en een klein beetje meer elektraverbruik door warmtepomp (dit is cop 4 bereik).

nu de vraag:
1) kan dit uberhaupt of is de kans op lekkage oid groot of iets anders?
2) is 22 kw plaat genoeg? https://www.halvewerk.nl/huis-en-tuin/warmtewisselaars
3) heeft dit veel effect op de druk of blijft deze nagenoeg intact? (douche is 12l/min en wil niet dat het zo'n zeikstraal wordt)
4) gezien beperkte grootte/inhoud hoef ik niet bang te zijn voor legionella (Anders dan na de vakantie maar dan spoel ik altijd alles door)?

Het probleem is dat ze bij die warmtewisselaars wel een vermogen aangeven, maar niet bij welke delta T dat dan overgedragen wordt.
Je kunt met een heel kleine WW veel vermogen overdragen als het temp. verschil tussen de beide media maar groot genoeg is,
Maar jij wilt juist een kleine dT, dus heb je een groter opp. nodig.
Ook de stroomsnelheid van beide media speelt een rol.
Met zulke onvolledige specificaties als gegeven op de door jou genoemde site, kun je nooit goed een warmtewisselaar kiezen.
Als je het goed wilt doen komt er eerst wat rekenwerk aan te pas.

[BarryH]

develdonk schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:09:
Ik heb iemand nodig die verstand van zaken heeft

Ik heb besloten voor de middenweg te gaan, geen warmtepompboiler maar hr ketel voor warm tapwater maar ik wil vervolgens wel een warmtewisselaar op de koud water aanvoer monteren richting hr ketel die tevens aangesloten is op de CV van de warmtepomp (volg je het nog?).

In de zomer op koelen is cv 18 graden (en koudwateraanvoer hr ketel 10 graden) en in de winter op verwarmen is cv 30 graden en koudwateraanvoer 5 graden. Ik hoop zo dus dat gem over het jaar heen de koudwateraanvoer 15 graden warmer is ((18-10+30-5)/2) wat resulteert in minder gasverbruik (besparing +/- 30%) voor warm tapwater en een klein beetje meer elektraverbruik door warmtepomp (dit is cop 4 bereik).

nu de vraag:
1) kan dit uberhaupt of is de kans op lekkage oid groot of iets anders?
2) is 22 kw plaat genoeg? https://www.halvewerk.nl/huis-en-tuin/warmtewisselaars
3) heeft dit veel effect op de druk of blijft deze nagenoeg intact? (douche is 12l/min en wil niet dat het zo'n zeikstraal wordt)
4) gezien beperkte grootte/inhoud hoef ik niet bang te zijn voor legionella (Anders dan na de vakantie maar dan spoel ik altijd alles door)?

Boiler met tapwaterspiraal ipv plaat-warmtewisselaar?

[develdonk]

Zwerius schreef op donderdag 23 april 2020 @ 21:30:
[...]


Het probleem is dat ze bij die warmtewisselaars wel een vermogen aangeven, maar niet bij welke delta T dat dan overgedragen wordt.
Je kunt met een heel kleine WW veel vermogen overdragen als het temp. verschil tussen de beide media maar groot genoeg is,
Maar jij wilt juist een kleine dT, dus heb je een groter opp. nodig.
Ook de stroomsnelheid van beide media speelt een rol.
Met zulke onvolledige specificaties als gegeven op de door jou genoemde site, kun je nooit goed een warmtewisselaar kiezen.
Als je het goed wilt doen komt er eerst wat rekenwerk aan te pas.

en als ik het zo aangeef:
https://www.econo.nl/Bere...33&Param8=7,2&Param9=14,5



Gezien het benodigd oppervlak zou het 44kw model meer dan toereikend zijn. Deze heeft een oppervlak van 0,24m2 (dus 15% meer dan nodig). Of zie ik iets over het hoofd?

[reneeke1970]

BarryH schreef op donderdag 23 april 2020 @ 22:34:
[...]

Boiler met tapwaterspiraal ipv plaat-warmtewisselaar?

Zowel de boiler als de spiraal leveren sww.
Jij bedoelt een buffer vat met daarin een hygiëne spiraal voor sww.
@develdonk

[Zwerius]

develdonk schreef op donderdag 23 april 2020 @ 23:57:
[...]


en als ik het zo aangeef:
https://www.econo.nl/Bere...33&Param8=7,2&Param9=14,5

[Afbeelding]

Gezien het benodigd oppervlak zou het 44kw model meer dan toereikend zijn. Deze heeft een oppervlak van 0,24m2 (dus 15% meer dan nodig). Of zie ik iets over het hoofd?

Dat lijkt er al meer op. Alleen als je 12 l/min wilt gebruiken (zoals je eerst schreef) en je wilt dat 15°C opwarmen (van 5 naar 20°C), heb je volgens mij geen 10 maar 12,5 kW nodig

[DJT]

frennek schreef op donderdag 23 april 2020 @ 18:16:
In mijn jaren 70 woning welke wij stap voor stap gaan verduurzamen zie ik een lucht/water warmtepomp ook als mooie toekomstige oplossing voor onze warmtevoorziening.We hebben een gigantisch dak op het zuiden voor het opstellen van zonnepanelen, een goede opstelplaats voor de buitenunit en een mooie technische ruimte (garage aan de woning) om in de toekomst de technische apparatuur op te stellen zoals boiler en buffervat

Dit wordt echter een project voor de langere termijn, gezien de financiele middelen eerst worden ingezet om de woning te verbouwen, geschikt te maken voor LTV (vloerverwarming in de benedenetage) en uiteraard grondig te isoleren.

Zo hebben wij besloten om de benedenverdieping volledig uit te voeren met vloerverwarming, waarbij deze fors wordt uitgevoerd. HoH afstand van max 10 cm, voldoende groepen en niet te lange lussen, om voldoende warmteafgifte te realiseren.

Waar ik nog mee zit is hoe ik het best de vloerverwarming kan opbouwen. De vloerverwarming wordt sowieso zwevend opgebouwd bovenop de bestaande betonvloer, maar de opbouwhoogte is beperkt. Zonder grondige aanpassingen kan ik misschien net 10mm kwijt, met het verwijderen van de dekvloer moet iets meer wel mogelijk zijn. De vloer van onderen isoleren is prima te doen. De kruipruimte is goed bereikbaar, waarbij de vrije hoogte bijna anderhalve meter is. Kortom, voldoende mogelijkheden en ruimte tot isolatie van onderaf en met enige moeite ook de koudebruggen van de fundering aan te pakken.

Nu zou mijn directe antwoord zijn bij het verwarmen op gas dat je vloerverwarming een snel reactie vermogen moet hebben, dus een maximale isolatiehoogte direct onder de onvervloer gewenst is. Ik twijfel echter of het inzetten van de volledige betonmassa als buffer misschien een slim idee is bij een lucht/water warmtepomp. Is het een interessante gedachte om overdag, als zonne energie ruim voorradig is juist dat moment te pakken om maximaal de gehele vloer op te warmen en zodoende een buffer te hebben om te (koude) nacht door te komen met weinig bijverwarming? Of is het in alle gevallen beter om een reactief systeem te hebben?

Je heb 10mm of 10 CM opbouwhoogte? Of heb je 10mm extra opbouwhoogte beschikbaar om de vloer zwevend te maken?

Anyway: Ik had 10~11cm totale opbouwhoogte (ongelijke betonvloer), de opbouw van boven naar beneden is geworden:
- 10mm tegel
- 4~6mm lijm
- 50~60mm cementdekvloer
- 11mm noppenplaat
- 20mm PIR plaat

Eronder zit een kelder die ook geïsoleerd is. De cementdekvloer warmt vrij snel op, ook bij een lage TA. De ruimtetemperatuur is dan nog niet bereikt maar ik heb gemerkt dat warme voeten meer bijdragen aan een behaaglijk gevoel dan een hoge ruimtetemperatuur. Ik draai in principe lange runs op WAR en daardoor is het plafond van mijn kelder na verloop van tijd ook op temperatuur, er zit dus ook een zekere buffer in het beton.

[jerh]

develdonk schreef op donderdag 23 april 2020 @ 20:09:
Ik heb iemand nodig die verstand van zaken heeft

Ik heb besloten voor de middenweg te gaan, geen warmtepompboiler maar hr ketel voor warm tapwater maar ik wil vervolgens wel een warmtewisselaar op de koud water aanvoer monteren richting hr ketel die tevens aangesloten is op de CV van de warmtepomp (volg je het nog?).

In de zomer op koelen is cv 18 graden (en koudwateraanvoer hr ketel 10 graden) en in de winter op verwarmen is cv 30 graden en koudwateraanvoer 5 graden. Ik hoop zo dus dat gem over het jaar heen de koudwateraanvoer 15 graden warmer is ((18-10+30-5)/2) wat resulteert in minder gasverbruik (besparing +/- 30%) voor warm tapwater en een klein beetje meer elektraverbruik door warmtepomp (dit is cop 4 bereik).

nu de vraag:
1) kan dit uberhaupt of is de kans op lekkage oid groot of iets anders?
2) is 22 kw plaat genoeg? https://www.halvewerk.nl/huis-en-tuin/warmtewisselaars
3) heeft dit veel effect op de druk of blijft deze nagenoeg intact? (douche is 12l/min en wil niet dat het zo'n zeikstraal wordt)
4) gezien beperkte grootte/inhoud hoef ik niet bang te zijn voor legionella (Anders dan na de vakantie maar dan spoel ik altijd alles door)?

Die 10 graden is wel wat negatief hoor. Het inkomende koud water is hier nu 14.6 graden. En dat loopt richting de zomer nog wel iets op. In de winter komt het hier niet onder de 10 graden.

Ik denk dat je winst marginaal is, een dwtw lijkt me dan meer voor de hand te liggen.

[Grolsch]

frennek schreef op donderdag 23 april 2020 @ 18:16:
In mijn jaren 70 woning welke wij stap voor stap gaan verduurzamen zie ik een lucht/water warmtepomp ook als mooie toekomstige oplossing voor onze warmtevoorziening.We hebben een gigantisch dak op het zuiden voor het opstellen van zonnepanelen, een goede opstelplaats voor de buitenunit en een mooie technische ruimte (garage aan de woning) om in de toekomst de technische apparatuur op te stellen zoals boiler en buffervat

Dit wordt echter een project voor de langere termijn, gezien de financiele middelen eerst worden ingezet om de woning te verbouwen, geschikt te maken voor LTV (vloerverwarming in de benedenetage) en uiteraard grondig te isoleren.

Zo hebben wij besloten om de benedenverdieping volledig uit te voeren met vloerverwarming, waarbij deze fors wordt uitgevoerd. HoH afstand van max 10 cm, voldoende groepen en niet te lange lussen, om voldoende warmteafgifte te realiseren.

Waar ik nog mee zit is hoe ik het best de vloerverwarming kan opbouwen. De vloerverwarming wordt sowieso zwevend opgebouwd bovenop de bestaande betonvloer, maar de opbouwhoogte is beperkt. Zonder grondige aanpassingen kan ik misschien net 10mm kwijt, met het verwijderen van de dekvloer moet iets meer wel mogelijk zijn. De vloer van onderen isoleren is prima te doen. De kruipruimte is goed bereikbaar, waarbij de vrije hoogte bijna anderhalve meter is. Kortom, voldoende mogelijkheden en ruimte tot isolatie van onderaf en met enige moeite ook de koudebruggen van de fundering aan te pakken.

Nu zou mijn directe antwoord zijn bij het verwarmen op gas dat je vloerverwarming een snel reactie vermogen moet hebben, dus een maximale isolatiehoogte direct onder de onvervloer gewenst is. Ik twijfel echter of het inzetten van de volledige betonmassa als buffer misschien een slim idee is bij een lucht/water warmtepomp. Is het een interessante gedachte om overdag, als zonne energie ruim voorradig is juist dat moment te pakken om maximaal de gehele vloer op te warmen en zodoende een buffer te hebben om te (koude) nacht door te komen met weinig bijverwarming? Of is het in alle gevallen beter om een reactief systeem te hebben?

Dat is een persoonlijke keuze, en voor beide keuzes is iets te zeggen.

Wij hebben ervoor gekozen om de vloerverwarming op de ruwe vloer te plaatsen en daaroverheen 10CM afwerkvloer, waardoor het 1 grote warmtebuffer is. Het voordeel is inderdaad dat ik de WP tussen 22:00 en 10:00 uitschakel, en de ruimte nauwelijks afkoelt (ik heb nachtverlaging van 1 graad in alle ruimtes, en het komt bijna nooit voor dat de temperatuur meer dan 1 graad zakt in 1 nacht, afgelopen stookseizoen welgeteld 0 x voorgekomen).

Het nadeel is wel dat ff snel opwarmen er niet in zit, het is echt low & slow met een hele stabiele temperatuur tot gevolg.

Maar wij hebben nieuw gebouwd, en konden zonder financiële gevolgen deze keuze maken, dat is bij jou dus wat lastiger / duurder.

[frennek]

DJT schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 09:45:
[...]


Je heb 10mm of 10 CM opbouwhoogte? Of heb je 10mm extra opbouwhoogte beschikbaar om de vloer zwevend te maken?

Anyway: Ik had 10~11cm totale opbouwhoogte (ongelijke betonvloer), de opbouw van boven naar beneden is geworden:
- 10mm tegel
- 4~6mm lijm
- 50~60mm cementdekvloer
- 11mm noppenplaat
- 20mm PIR plaat

Eronder zit een kelder die ook geïsoleerd is. De cementdekvloer warmt vrij snel op, ook bij een lage TA. De ruimtetemperatuur is dan nog niet bereikt maar ik heb gemerkt dat warme voeten meer bijdragen aan een behaaglijk gevoel dan een hoge ruimtetemperatuur. Ik draai in principe lange runs op WAR en daardoor is het plafond van mijn kelder na verloop van tijd ook op temperatuur, er zit dus ook een zekere buffer in het beton.

Dat was niet helemaal duidelijk. Ruimte voor isolatie van 10 mm, met enig moeite misschien max 30 mm. Wat je dus met zo'n dunne isolatielaag bereikt is dat de vloer redelijk snel reageert, maar dat je ook wel wat buffer effect verkrijgt van de geïsoleerde betonvloer eronder.

Ik denk dat het sowieso wijs is om enige isolatie direct onder de vloerverwarming aan te leggen in ons geval. Ik heb helaas geen controle over bestaande warmtelekken van de betonvloer naar de fundering. De kruipruimte en ook de fundering is redelijk na te isoleren, maar dat is nooit perfect te doen. Buitenmuur staat ook op dezelfde fundering en de fundering is ook gedeeld met de buren (en ik ben niet voor hen aan het stoken ).

[Fullpower]

Is er hier al eens iemand geweest die heeft geexperimenteerd met die luchtontvochtigers (op basis van koeling) om de RV 's zomers wat te verlagen, zodat je dauwpunt in huis lager wordt, en je dus met een lagere temperatuur kunt koelen?

Vorige zomer merkte dat de RV in huis vaak toch wel aan de hoge kant is (70-80%). Als dit 50 tot 60% zijn, zak dit veel comfortabeler zijn, denk ik.

Een continue bron van vocht is natuurlijk de ventilatie. Maar worst case een liter vocht per uur uit de lucht halen moet toch lukken, bijvoorbeeld met een ontvochtiger per etage.

Zat ook te denken aan een koelunit/ontvochtiger in de aanvoer naar de woning toe na de WTW unit, maar dat lijkt een erg dure optie. Maar wel weer meer permanent, met direct aansluiting op de afvoer.

[frennek]

Grolsch schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 11:14:
[...]


Dat is een persoonlijke keuze, en voor beide keuzes is iets te zeggen.

Wij hebben ervoor gekozen om de vloerverwarming op de ruwe vloer te plaatsen en daaroverheen 10CM afwerkvloer, waardoor het 1 grote warmtebuffer is. Het voordeel is inderdaad dat ik de WP tussen 22:00 en 10:00 uitschakel, en de ruimte nauwelijks afkoelt (ik heb nachtverlaging van 1 graad in alle ruimtes, en het komt bijna nooit voor dat de temperatuur meer dan 1 graad zakt in 1 nacht, afgelopen stookseizoen welgeteld 0 x voorgekomen).

Het nadeel is wel dat ff snel opwarmen er niet in zit, het is echt low & slow met een hele stabiele temperatuur tot gevolg.

Maar wij hebben nieuw gebouwd, en konden zonder financiële gevolgen deze keuze maken, dat is bij jou dus wat lastiger / duurder.

Dat klinkt als een prachtige situatie in combinatie met een lucht/water warmtepomp. Maximaal profiteren van de momenten dat je COP ook maximaal is en op deze wijze de koude nacht periode doorkomen.

Ik denk niet dat wij hier helemaal op zullen uitkomen. Er is een hoop met isolatie te doen, maar niet alle koudebruggen zullen volledig weg te werken zijn en dat betekend altijd een significant warmtelek vanuit de betonmassa, wat van te voren moeilijk te voorspellen zal zijn. Misschien valt het mee, maar misschien valt het enorm tegen.

[No Hands]

frennek schreef op donderdag 23 april 2020 @ 18:16:

Ik twijfel echter of het inzetten van de volledige betonmassa als buffer misschien een slim idee is bij een lucht/water warmtepomp. Is het een interessante gedachte om overdag, als zonne energie ruim voorradig is juist dat moment te pakken om maximaal de gehele vloer op te warmen en zodoende een buffer te hebben om te (koude) nacht door te komen met weinig bijverwarming? Of is het in alle gevallen beter om een reactief systeem te hebben?

Dat is een soort betonkernactivering wat je dan doet, dat heb ik thuis ook gedaan. Duurt wat langer voordat het warm is maar als het eenmaal warm is dan blijft er maar warmte uitkomen.

-edit- ik lees net dat je buitenmuur op diezelfde vloer staat, dan zou ik dit niet doen.
Dan kan je beter zoveel mogelijk dekvloer weghalen en op een ze dik mogelijke laag isolatie en zo dun mogelijke vloer met vvw leggen.

[ Voor 13% gewijzigd door No Hands op 24-04-2020 12:34 ]

[twain4me]

No Hands schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 12:31:
[...]


Dat is een soort betonkernactivering wat je dan doet, dat heb ik thuis ook gedaan. Duurt wat langer voordat het warm is maar als het eenmaal warm is dan blijft er maar warmte uitkomen.

-edit- ik lees net dat je buitenmuur op diezelfde vloer staat, dan zou ik dit niet doen.
Dan kan je beter zoveel mogelijk dekvloer weghalen en op een ze dik mogelijke laag isolatie en zo dun mogelijke vloer met vvw leggen.

jaren 70, dat is waarschijnlijk het binnenspouw blad, met een beetje geluk en moeite is daar meestal een heel behoorlijk detail van te maken.

[develdonk]

jerh schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 10:17:
[...]


Die 10 graden is wel wat negatief hoor. Het inkomende koud water is hier nu 14.6 graden. En dat loopt richting de zomer nog wel iets op. In de winter komt het hier niet onder de 10 graden.

Ik denk dat je winst marginaal is, een dwtw lijkt me dan meer voor de hand te liggen.

hmmm ok bedankt. DWTW hebben we inderdaad en is een FANTASTISCH ding (zou dit iedereen aanraden). probeer nu nog iets inkomend te doen maar dacht dat winter 5 graden en zomer 15 graden invoer was maar toch niet... Ok; terug naar tekentafel dan.

[develdonk]

Zwerius schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 07:44:
[...]


Dat lijkt er al meer op. Alleen als je 12 l/min wilt gebruiken (zoals je eerst schreef) en je wilt dat 15°C opwarmen (van 5 naar 20°C), heb je volgens mij geen 10 maar 12,5 kW nodig

De warmtepomp wordt een 10kw versie. dus helaas zit daar weinig rek in

[develdonk]

Fullpower schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 12:25:
Is er hier al eens iemand geweest die heeft geexperimenteerd met die luchtontvochtigers (op basis van koeling) om de RV 's zomers wat te verlagen, zodat je dauwpunt in huis lager wordt, en je dus met een lagere temperatuur kunt koelen?

Vorige zomer merkte dat de RV in huis vaak toch wel aan de hoge kant is (70-80%). Als dit 50 tot 60% zijn, zak dit veel comfortabeler zijn, denk ik.

Een continue bron van vocht is natuurlijk de ventilatie. Maar worst case een liter vocht per uur uit de lucht halen moet toch lukken, bijvoorbeeld met een ontvochtiger per etage.

Zat ook te denken aan een koelunit/ontvochtiger in de aanvoer naar de woning toe na de WTW unit, maar dat lijkt een erg dure optie. Maar wel weer meer permanent, met direct aansluiting op de afvoer.

waarom zet je ventilatie woning in de zomer niet gewoon hoger. buiten is luchtvochtigheid lager dus dat brengt het vanzelf omlaag?

[dunklefaser]

develdonk schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 15:07:
[...]


waarom zet je ventilatie woning in de zomer niet gewoon hoger. buiten is luchtvochtigheid lager dus dat brengt het vanzelf omlaag?

In de winter is de r.v. buiten lager en in de zomer meestal hoger, dus binnen is de r.v. in de winter vaak te laag (dit is soms een probleem met conventionele WTW-units), maar de zomer wil je de binnenstromende lucht vaak het liefst ontvochtigen. Just my 2 cts

[Fullpower]

develdonk schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 15:07:
[...]


waarom zet je ventilatie woning in de zomer niet gewoon hoger. buiten is luchtvochtigheid lager dus dat brengt het vanzelf omlaag?

De lucht is buiten dan heel warm. Wel lage RV. Maar de temperatuur gaat omlaag en daarmee de RV omhoog. 40c/RV 30% bevat dezelfde hoeveelheid vocht als bijv. 26c RV 70% (exacte waarden moet ik narekenen). Dus RV is hoger dan buiten. En dan ga je ook nog koelen

[develdonk]

Fullpower schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 15:31:
[...]


De lucht is buiten dan heel warm. Wel lage RV. Maar de temperatuur gaat omlaag en daarmee de RV omhoog. 40c/RV 30% bevat dezelfde hoeveelheid vocht als bijv. 26c RV 70% (exacte waarden moet ik narekenen). Dus RV is hoger dan buiten. En dan ga je ook nog koelen

ik heb alle moeite niet genomen. bij mij stond hij in zomer altijd op koelen en "gewoon" op temp van 18 graden. tot nu toe 1 keer gehad dat leidingen vochtig waren dus wellicht is 19 graden beste advies (in brabant) en dan heb je niks meer met RV te maken..

[twain4me]

Fullpower schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 12:25:
Is er hier al eens iemand geweest die heeft geexperimenteerd met die luchtontvochtigers (op basis van koeling) om de RV 's zomers wat te verlagen, zodat je dauwpunt in huis lager wordt, en je dus met een lagere temperatuur kunt koelen?

Vorige zomer merkte dat de RV in huis vaak toch wel aan de hoge kant is (70-80%). Als dit 50 tot 60% zijn, zak dit veel comfortabeler zijn, denk ik.

Een continue bron van vocht is natuurlijk de ventilatie. Maar worst case een liter vocht per uur uit de lucht halen moet toch lukken, bijvoorbeeld met een ontvochtiger per etage.

Zat ook te denken aan een koelunit/ontvochtiger in de aanvoer naar de woning toe na de WTW unit, maar dat lijkt een erg dure optie. Maar wel weer meer permanent, met direct aansluiting op de afvoer.

Ik ga voor de full frankenstein

Mijn ventilatie type D-WTW unit gaat straks inblazen in de hal/trap/overloop (itho qualityflow )
daar hangt een over sized airco die de inkomende lucht dus gaat koelen en ontvochtigen, ik hoop dat doordat ik drogere lucht binnen krijg op andere plekken genoeg heb aan de L/W koelfunctie (aangezogen via de overstroom voorzieningen) zwaar koelen hoeft van mij niet overal, maar het voorkomen van extreem opwarmen lijkt mij wel haalbaar. Lukt het niet, zal ik op andere plaatsen toch nog een L/W wp gaan ophangen. je kunt hieraan rekenen, dat heb ik niet gedaan, mede omdat dit een groot renovatie project is waarvan ik de eind kwaliteit nog niet weet.

[Blackraven]

Fullpower schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 15:31:
[...]


De lucht is buiten dan heel warm. Wel lage RV. Maar de temperatuur gaat omlaag en daarmee de RV omhoog. 40c/RV 30% bevat dezelfde hoeveelheid vocht als bijv. 26c RV 70% (exacte waarden moet ik narekenen). Dus RV is hoger dan buiten. En dan ga je ook nog koelen

fancoils op je bestaande WP of een lucht/lucht WP erbij?

[Zwerius]

develdonk schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 15:05:
[...]


De warmtepomp wordt een 10kw versie. dus helaas zit daar weinig rek in

Nu dacht ik dat het ging om de warmtewisselaar die bedoeld was om het koude leidingwater voor te verwarmen tot nabij de VV-retourtemperatuur. En dat heeft natuurlijk niets te maken met het vermogen van de WP.
Overigens als je het voorverwarmde (want 20°C) koude leidingwater wilt opwarmen tot douchetemperatuur (stel even 40°C, zodat je in je leidingen ook nog iets kunt verliezen) dan kom je met een 10 kW WP natuurlijk ook niet aan de gewenste 12,5 liter/min. Daar zou je een WP van 17,4 kW voor nodig hebben......
Dus ik begrijp geloof ik niet meer wat je wilt....

[Grolsch]

frennek schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 12:30:
[...]


Dat klinkt als een prachtige situatie in combinatie met een lucht/water warmtepomp. Maximaal profiteren van de momenten dat je COP ook maximaal is en op deze wijze de koude nacht periode doorkomen.

Ik denk niet dat wij hier helemaal op zullen uitkomen. Er is een hoop met isolatie te doen, maar niet alle koudebruggen zullen volledig weg te werken zijn en dat betekend altijd een significant warmtelek vanuit de betonmassa, wat van te voren moeilijk te voorspellen zal zijn. Misschien valt het mee, maar misschien valt het enorm tegen.

Werkt inderdaad erg goed, ik ben ook erg blij met de keuze die we destijds gemaakt hebben, en doe het de volgende keer zo weer. Alleen is onze situatie wel anders dan bij jou, inderdaad goed geïsoleerd (nieuwbouw) en geen "Rare' koudebruggen / warmtelekken zoals bij jou mogelijk het geval is.

m.b.t. koelen, ik koel al 3 jaar met Ta 14, en geen enkel probleem, leidingen goed geïsoleerd, en nog nooit een natte vloer gehad. Wederom een voordeel van je leiding lekker diep in de betonvloer stoppen, de oppervlakte temperatuur wordt niet zo koud, en je kunt een bak (koel) vermogen kwijt op zo'n betonnen massa van 70.000KG beton (280m2 / 10CM)

[Fullpower]

Blackraven schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 16:02:
[...]


fancoils op je bestaande WP of een lucht/lucht WP erbij?

Ik heb convectors die ik boven het dauwpunt wil houden. Ik wil geen L/L WP's erbij, geen extra buitenunits. De L/W moet dat prima kunnen. Hoeft ook geen koelkast te worden: max. 25 a 26c zou mooi zijn. Dus als ik iets aan de RV wil doen, dan met luchrontvochtigers. En later misschien in het luchtkanaal na de WTW (inblaas). Dat zou het mooist zijn.

[Bo0bz]

Net iemand aan de lijn gehad van een firma die zowel ketels en warmtepompen leveren. Kort samengevat komt het erop neer dat de beste man mij aanraadde om te investeren in het vervangen van mijn ketel ipv in een warmtepomp met zonnepanelen. Zijn rekensom met mijn verbruik (ca 1200m3 p.j.) kwam pas positief uit voor een warmtepomp tussen de 15-20 jaar. Het was beter om mijn ketel te laten vervangen. Buiten het feit dat het een doel op zich kan zijn om gasloos te worden klopt volgens mij zijn berekening totaal niet of heb ik tegen beter weten in mijn standpunt verdedigd?

[DjaRoel]

Bo0bz schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 20:38:
Net iemand aan de lijn gehad van een firma die zowel ketels en warmtepompen leveren. Kort samengevat komt het erop neer dat de beste man mij aanraadde om te investeren in het vervangen van mijn ketel ipv in een warmtepomp met zonnepanelen. Zijn rekensom met mijn verbruik (ca 1200m3 p.j.) kwam pas positief uit voor een warmtepomp tussen de 15-20 jaar. Het was beter om mijn ketel te laten vervangen. Buiten het feit dat het een doel op zich kan zijn om gasloos te worden klopt volgens mij zijn berekening totaal niet of heb ik tegen beter weten in mijn standpunt verdedigd?

Als de rekensom op feiten gebaseerd is lijkt me de uitkomst evident.

Zonder die feiten kunnen wij er weinig van zeggen.


Vertel eens wat meer over je woning en wat je er mee van plan bent?

[Bo0bz]

DjaRoel schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 20:43:
[...]


Als de rekensom op feiten gebaseerd is lijkt me de uitkomst evident.

Zonder die feiten kunnen wij er weinig van zeggen.


Vertel eens wat meer over je woning en wat je er mee van plan bent?

Je hebt gelijk had wel handig geweest.
Situatie schets:
2-onder-1 kap woning uit 2006
Vloeroppervlakte woning 150m2
Op de begane grond vloerverwarming (staat nu op 37 graden ingesteld vanwege pomp schakelaar)
Eerste verdieping: 3 slaapkamers met radiator en 1 badkamer met radiator
Zolder: Werkkamer met 1 radiator

Ben in gesprek met twee installateurs voor WP icm PV. E

1. Een Techneco Loria 6008+300L SWW en 26 325wp panelen (18x OZO en 8x WNW).
2. Panasonic monoblock 7Kw met WPB en PV systeem gelijk als 1.

[DjaRoel]

Bo0bz schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 20:51:
[...]


Je hebt gelijk had wel handig geweest.
Situatie schets:
2-onder-1 kap woning uit 2006
Vloeroppervlakte woning 150m2
Op de begane grond vloerverwarming (staat nu op 37 graden ingesteld vanwege pomp schakelaar)
Eerste verdieping: 3 slaapkamers met radiator en 1 badkamer met radiator
Zolder: Werkkamer met 1 radiator

Ben in gesprek met twee installateurs voor WP icm PV. E

1. Een Techneco Loria 6008+300L SWW en 26 325wp panelen (18x OZO en 8x WNW).
2. Panasonic monoblock 7Kw met WPB en PV systeem gelijk als 1.

Hoeveel van die 1200 kuub gebruik je voor tapwater?

Als je een wpb neemt zou je waarschijnlijk ook wel af kunnen met een 5Kw wp die zijn aanzienlijk goedkoper.

[BarryH]

Lijkt me prima mogelijk met WP. 7kW lijkt me geen verkeerde grootte

Ik had ~1500 m3 verbruik/jaar (met remeha calenta en een zonneboiler) en heb een ELGA geplaatst (= 3.5kW bij 2/35 graden, in 2013).
nu nog ~150-200m3 gasverbruik p jaar icm ~3000-3300 kWh Electra
nb.
- ik heb gewoon radiatoren (wel met flinke over capaciteit)
- Sinds 2013 stoken we nu ook op de 1e en 2e verdieping, eerder alleen BG
- tot ca. 1 graad als dagtemperatuur houdt ik het huis 24x7 op 20 graden bij een Ta van ~33 graden

In 2013 zei iedereen dat volledig op WP niet kon, maar dat had ik toen (of beter nog in 2011 bij vervanging CV ketel) toch moeten doen.

Ik denk nu dat ik bij Ta=45 graden het huis continu warm kan houden bij -10 graden met een 8kW WP.

[develdonk]

Wellicht stomme vraag maar ben geen loodgieter. De aansluiting op de Ecodan is 1 inch. hoe sluit je dit dan aan op 28mm cv leiding? ik ga ervan uit dat op ecodan binnenunit geen draadeinde zit toch? echt geen idee hoe dit nu te maken of wat hiervoor te bestellen.

kom alleen op volgende maar dat is met draadeinde: https://www.warmteservice...g-recht-28-x-1/p/40152465

en zoals gezegd; geen idee of er draadeinde op ecodan zit...

[ Voor 32% gewijzigd door develdonk op 24-04-2020 21:53 ]

[develdonk]

BarryH schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 21:39:
Lijkt me prima mogelijk met WP. 7kW lijkt me geen verkeerde grootte

Ik had ~1500 m3 verbruik/jaar (met remeha calenta en een zonneboiler) en heb een ELGA geplaatst (= 3.5kW bij 2/35 graden, in 2013).
nu nog ~150-200m3 gasverbruik p jaar icm ~3000-3300 kWh Electra
nb.
- ik heb gewoon radiatoren (wel met flinke over capaciteit)
- Sinds 2013 stoken we nu ook op de 1e en 2e verdieping, eerder alleen BG
- tot ca. 1 graad als dagtemperatuur houdt ik het huis 24x7 op 20 graden bij een Ta van ~33 graden

In 2013 zei iedereen dat volledig op WP niet kon, maar dat had ik toen (of beter nog in 2011 bij vervanging CV ketel) toch moeten doen.

Ik denk nu dat ik bij Ta=45 graden het huis continu warm kan houden bij -10 graden met een 8kW WP.

en eens met de getallen. ik had 1441 m3 verbruik en denkd at mijn 7,5kw net een tikkeltje te licht is (maar hij doet het prima, wil enkel dat hij minder lange runs maakt of op lager vermogen zodat efficientie omhoog gaat). dus denk dat 8kw prima is (ik ga nu voor 10 in hoop dat cop beter wordt).

[koevlaas2]

develdonk schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 21:51:
Wellicht stomme vraag maar ben geen loodgieter. De aansluiting op de Ecodan is 1 inch. hoe sluit je dit dan aan op 28mm cv leiding? ik ga ervan uit dat op ecodan binnenunit geen draadeinde zit toch? echt geen idee hoe dit nu te maken of wat hiervoor te bestellen.

kom alleen op volgende maar dat is met draadeinde: https://www.warmteservice...g-recht-28-x-1/p/40152465

en zoals gezegd; geen idee of er draadeinde op ecodan zit...

Afhankelijk van het model Ecodan zit er G1 draad op (of niet) en daar kan je dan een schroefbus (zie je link) op schroeven met locktite 55 ertussen.

[Naalroc]

develdonk schreef op vrijdag 24 april 2020 @ 21:51:
Wellicht stomme vraag maar ben geen loodgieter. De aansluiting op de Ecodan is 1 inch. hoe sluit je dit dan aan op 28mm cv leiding? ik ga ervan uit dat op ecodan binnenunit geen draadeinde zit toch? echt geen idee hoe dit nu te maken of wat hiervoor te bestellen.

kom alleen op volgende maar dat is met draadeinde: https://www.warmteservice...g-recht-28-x-1/p/40152465

en zoals gezegd; geen idee of er draadeinde op ecodan zit...

Even kijken op de documentatie van de binnenunit, maar ik weet zeker dat ik er zo'n schroefbus (maar dan haaks) op heb gedraaid; de binnenunit van mij heeft dus 1" buitendraad. Het onderdeel van jouw link gaat werken.

Edit; een foto van 2 jaar geleden bij mijn installatie:
https://tweakers.net/i/VJ...kZFlSgs3.jpg?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door Naalroc op 24-04-2020 22:42 ]

[Cees-JanH]

Ik heb deze aansluitmaterialen gebruikt, meteen met een knie beginnen vond ik qua flow niet zo feest, moet eerst naar 50 cm onder maaiveld en dan weer haaks naar binnen.

Let even op de binnendiameter van de materialen.

[develdonk]

Cees-JanH schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 15:04:
[Afbeelding]

Ik heb deze aansluitmaterialen gebruikt, meteen met een knie beginnen vond ik qua flow niet zo feest, moet eerst naar 50 cm onder maaiveld en dan weer haaks naar binnen.

Let even op de binnendiameter van de materialen.

als ik je foto goed bekijk ga je dus van 1" naar 32mm buis en niet naar 28mm (wat ik dacht).

Dus DN25 (ultrasone meter) sluit je aan op 1" welke je weer aansluit op 32mm buis. zo goed?

[Cees-JanH]

Klopt, ik doe eerst de 1 inch buis (inwendig 25mm), dan koppelstuk (ook inw 25) dan vlinderkraan (ook 25) en dan 32 mm Uponor, inwendig 32-6=26.

Retour is gelijk uiteraard.

Ik zoek nu nog een driewegklep met doorlaat 25, de meeste 1 inch kogelkranen hebben maar kleine doorlaat. stop ik ervast tussen als ik eventueel SWW vat erbij wil gaan plaatsen. (zo ook een T stuk op retour).

[mario038]

Gisteren heeft een bevriende installateur vastgesteld dat mijn nefit HR ketel uit 2004 dringend vervangen moet worden. Er lekt rookgas, de achterplaat is doorgeroest. Helaas. Het is een 30kW, cw5 ketel.

Gelukkig hangt de ketel in de bijkeuken. Binnen 2-3 weken wil ik deze vervangen. Het liefst wil ik daarbij van het gas af. Maar ik zit sinds een paar weken in de inleesfase en weet niet of dat nu haalbaar is.

Daarom hier mijn hulpvraag!

Eerst wat meer info. Vrijstaande woning uit 1984. Woonoppervlakte 160 m2. Woonkamer heeft vloerverwarming en 2 radiatoren. 1e verdieping 3 slaapkamers en een badkamer met radiator. Zolder 2 kamers met radiator.

Ik woon hier een paar maanden en verwacht op jaarbasis een gasverbruik van 1600 tot 1800 m3.

Spouwen zijn bij de bouw redelijk geïsoleerd. Naisoleren heeft volgens 2 bedrijven geen zin.

Vloer is redelijk geïsoleerd.

Ramen zijn niet HR++.

Ik ben zelf het dak van binnen aan het naisoleren en kom dan op een rd van 4.

Sinds 2 weken liggen er zonnepanelen op het dak, verwachte opbrengst 3950 kWh per jaar.

Huidig Elektra verbruik, zonder zonnepanelen, schat ik in op 3000 kWh.


Ik woon alleen, mijn 3 kinderen zijn er iedere week een paar dagen. Wanneer ik werk of niet thuis ben staat de thermostaat op 17,5. Ben ik thuis dan op 19, soms even op 20.

We hebben een normale douche. En een bad, maar die is in 4 maanden maar 3x gebruikt.

Achter de bijkeuken, waar de ketel hangt, is een garage, niet verwarmd. Daar is ruimte voor een buffer vat oid. Aan de achtergevel, op het noorden, is ruimte voor een buiten unit.

Ik kook op inductie. Gas is dus alleen voor verwarming en warm water.

Meterkast is 1x35.

Omgeving Zwolle.

Ik zie door de bomen het bos even niet meer. Vervangen van de ketel door een goede nieuwe nefit kost circa €1500. Dat lijkt de makkelijkste weg. Maar liever kies is voor een toekomstbestendige oplossing, zonder gas. Maar dan wil ik niet nu van alles moeten uitzoeken. Ik zoek een oplossing waarbij ik 1 aanspreekpunt heb en die dan alles regelt.

Wie kan mij vertellen wat voor oplossing er voor mij is, en wat dat bij benadering gaat kosten?

Alvast bedankt!

[Dre]

@mario038
De komende maanden zal je geen CV-verwarming nodig hebben, dus dat lijkt me nu geen prioriteit.

Voor wat betreft tapwater is het sterk afhankelijk van je douchegedrag. 80 liter is vaak wel genoeg voor 2 personen zonder bad. Gezien je wisselende gezinssamenstelling zou je kunnen kiezen voor deze boiler:
https://www.esanico.be/nl...elaar_voor_zonnecollector (eventueel met spiraal)

Dan sloop je de CV-ketel weg, plaats je die boiler, en kan je gaan bekijken wat voor warmtepomp je neemt voor de (horror?)winter van 2020/2021 voor CV-verwarming.

[aegis]

@mario038 als je ramen niet eens HR++ zijn zou je moeten beginnen met isoleren, met een warmtepomp wil je het liefst dat de aanvoer van warmte zo laag mogelijk gaat bij een CV ketel is dat vaak tussen de 50 en 70 graden en met een warmtepomp wordt dat tussen de 30 en 45 graden afhankelijk van de radiatoren en bij vloerverwarming zou het zelfs lager dan dan 30 kunnen.

Dus waarschijnlijk zou je moeten kijken of je de ramen kunt vervangen voor HR++/HR+++ om de isolatie te verbeteren misschien ook de vloer nog na isoleren. Dan moet je kijken of vloerverwarming + radiatoren genoeg warmte afgeven bij lage temperaturen om huis te kunnen verwarmen anders zou je die ook moeten vervangen.
HR++ kost rond de 130 euro de m2 en HR+++ rond de 170 de m2 dat is zonder vervangen van de kozijnen.
Wij hebben hier vorig jaar 6 JAGA strada LTV radiatoren genomen met onze WP en dat koste rond de 4500 euro.

En dan komt daar nog de kosten voor aanschaf en plaatsing van de WP bovenop dat is ook dat zal ook ergens tussen de 5 en 10k kunnen zijn afhankelijk van het vermogen/type wat je neemt

Ga er ook vanuit dat opbrengst van de zonnepanelen de WP niet zullen dekken.

wat @Dre zegt zou en goed optie kunnen zijn om je zelf meer tijd te geven op die warmtepompboiler krijg je 650 euro subsidie. Op het extra isoleren kun je ook subsidie krijgen wat de kost nog kan drukken maar als je pech hebt en alles laat doen kan dat al gouw 15-20k kosten. Als je bereid bent z'n bedrag uit te geven zou ik zeggen ga het uit zoeken.

[Ramon_1984]

aegis schreef op zondag 26 april 2020 @ 12:10:
@mario038 als je ramen niet eens HR++ zijn zou je moeten beginnen met isoleren, met een warmtepomp wil je het liefst dat de aanvoer van warmte zo laag mogelijk gaat bij een CV ketel is dat vaak tussen de 50 en 70 graden en met een warmtepomp wordt dat tussen de 30 en 45 graden afhankelijk van de radiatoren en bij vloerverwarming zou het zelfs lager dan dan 30 kunnen.

Dus waarschijnlijk zou je moeten kijken of je de ramen kunt vervangen voor HR++/HR+++ om de isolatie te verbeteren misschien ook de vloer nog na isoleren. Dan moet je kijken of vloerverwarming + radiatoren genoeg warmte afgeven bij lage temperaturen om huis te kunnen verwarmen anders zou je die ook moeten vervangen.
HR++ kost rond de 130 euro de m2 en HR+++ rond de 170 de m2 dat is zonder vervangen van de kozijnen.
Wij hebben hier vorig jaar 6 JAGA strada LTV radiatoren genomen met onze WP en dat koste rond de 4500 euro.

En dan komt daar nog de kosten voor aanschaf en plaatsing van de WP bovenop dat is ook dat zal ook ergens tussen de 5 en 10k kunnen zijn afhankelijk van het vermogen/type wat je neemt

Ga er ook vanuit dat opbrengst van de zonnepanelen de WP niet zullen dekken.

wat @Dre zegt zou en goed optie kunnen zijn om je zelf meer tijd te geven op die warmtepompboiler krijg je 650 euro subsidie. Op het extra isoleren kun je ook subsidie krijgen wat de kost nog kan drukken maar als je pech hebt en alles laat doen kan dat al gouw 15-20k kosten. Als je bereid bent z'n bedrag uit te geven zou ik zeggen ga het uit zoeken.

@Dre als je dit zo leest wordt het toch tijd om je enkele radiator te vervangen......

[Dapdodo]

@mario038 Methode @Dre en als de winter eerder is, zou ik een huurketel nemen voor 1 jaar, dan heb je tenminste gemeten verbruiken. Bij dit soort bedragen een miskoop is wel erg vervelend. En de goede installateur tegenkomen die all-in pakt, zo snel? Ben zelf al 3 jaar bezig in fases.

[Andrehj]

mario038 schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:42:
Gisteren heeft een bevriende installateur vastgesteld dat mijn nefit HR ketel uit 2004 dringend vervangen moet worden. Er lekt rookgas, de achterplaat is doorgeroest. Helaas. Het is een 30kW, cw5 ketel.

De belangrijkste vraag voor jou is of je met water van max 35 (misschien 40?) graden met je huidige afgiftesysteem de woning ook bij -10 warm kunt krijgen.
Lukt dat niet, dan heeft een WP geen zin, en moet je eerst zorgen dat dat wel lukt. Dat kan op twee manieren:

1. Afgiftevermogen verhogen (vloer- of wandverwarming aanleggen, of ventilatortjes onder de radiatoren).
2. Vermogensbehoefte verlagen (muren, dak, vloer naisoleren, 3-voudig glas plaatsen, kieren dichten, WTW aanleggen).

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 26-04-2020 12:58 ]

[reneeke1970]

mario038 schreef op zondag 26 april 2020 @ 10:42:
Gisteren heeft een bevriende installateur vastgesteld dat mijn nefit HR ketel uit 2004 dringend vervangen moet worden. Er lekt rookgas, de achterplaat is doorgeroest. Helaas. Het is een 30kW, cw5 ketel.

Gelukkig hangt de ketel in de bijkeuken. Binnen 2-3 weken wil ik deze vervangen. Het liefst wil ik daarbij van het gas af. Maar ik zit sinds een paar weken in de inleesfase en weet niet of dat nu haalbaar is.

Daarom hier mijn hulpvraag!

Eerst wat meer info. Vrijstaande woning uit 1984. Woonoppervlakte 160 m2. Woonkamer heeft vloerverwarming en 2 radiatoren. 1e verdieping 3 slaapkamers en een badkamer met radiator. Zolder 2 kamers met radiator.

Ik woon hier een paar maanden en verwacht op jaarbasis een gasverbruik van 1600 tot 1800 m3.

Spouwen zijn bij de bouw redelijk geïsoleerd. Naisoleren heeft volgens 2 bedrijven geen zin.

Vloer is redelijk geïsoleerd.

Ramen zijn niet HR++.

Ik ben zelf het dak van binnen aan het naisoleren en kom dan op een rd van 4.

Sinds 2 weken liggen er zonnepanelen op het dak, verwachte opbrengst 3950 kWh per jaar.

Huidig Elektra verbruik, zonder zonnepanelen, schat ik in op 3000 kWh.


Ik woon alleen, mijn 3 kinderen zijn er iedere week een paar dagen. Wanneer ik werk of niet thuis ben staat de thermostaat op 17,5. Ben ik thuis dan op 19, soms even op 20.

We hebben een normale douche. En een bad, maar die is in 4 maanden maar 3x gebruikt.

Achter de bijkeuken, waar de ketel hangt, is een garage, niet verwarmd. Daar is ruimte voor een buffer vat oid. Aan de achtergevel, op het noorden, is ruimte voor een buiten unit.

Ik kook op inductie. Gas is dus alleen voor verwarming en warm water.

Meterkast is 1x35.

Omgeving Zwolle.

Ik zie door de bomen het bos even niet meer. Vervangen van de ketel door een goede nieuwe nefit kost circa €1500. Dat lijkt de makkelijkste weg. Maar liever kies is voor een toekomstbestendige oplossing, zonder gas. Maar dan wil ik niet nu van alles moeten uitzoeken. Ik zoek een oplossing waarbij ik 1 aanspreekpunt heb en die dan alles regelt.

Wie kan mij vertellen wat voor oplossing er voor mij is, en wat dat bij benadering gaat kosten?

Alvast bedankt!

Glas zou ik wel vervangen want dat scheelt best. Verder isoleren zou ik nog niet doen.
Groot buffer vat in je garage met 9 kW warmtepomp, daarnaast een boiler voor sww met een 5 kW warmtepomp. Indien het ooit nog eens gaat vriezen kan die 5 de 9 gaan helpen door samen het buffer vat te verwarmen.

Maar bereid je wel voor op hoge stroom rekening, je hebt eigenlijk drie keer zoveel panelen nodig.
Denk dat ik op gas zou blijven zitten......

[Dre]

Ramon_1984 schreef op zondag 26 april 2020 @ 12:39:
[...]

@Dre als je dit zo leest wordt het toch tijd om je enkele radiator te vervangen......

Er is niks mis met mijn enkele radiator met mijn Ta van 45°C bij een Tb van 0°C . Het afgelopen seizoen had ik zelfs voor het grootste gedeelte van de tijd 2 a 3 radiatoren open staan! Desondanks minder dan 1000 kWh verstookt. Voor elke bespaarde kWh zou ik maar 11 eurocent krijgen. Dus tja, wat schiet ik ermee op om de Ta een paar graden te verlagen.

En Jaga's vind ik sowieso minder geschikt omdat ze te weinig waterinhoud c.q. warmteinhoud hebben.

[Gieliovd520]

Ik ben toch benieuwd, wat vinden de specialisten onder ons nou hiervan:

Krachtige zonneboiler 800L voor 5 pers inc. 12 kw warmtepomp
€ 795,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons

Een Chinees warmtepompje, staat bekend niet al te stil te zijn. Ik lees op internet printplaat binnen 2 jaar stuk, compressor naar de maan binnen 2 jaar, terwijl er een Copeland in zou zitten...

Ik vind het bizar weinig geld voor wat je krijgt.

[Andrehj]

Gieliovd520 schreef op zondag 26 april 2020 @ 16:52:
Ik ben toch benieuwd, wat vinden de specialisten onder ons nou hiervan:

Krachtige zonneboiler 800L voor 5 pers inc. 12 kw warmtepomp
€ 795,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons

Een Chinees warmtepompje, staat bekend niet al te stil te zijn. Ik lees op internet printplaat binnen 2 jaar stuk, compressor naar de maan binnen 2 jaar, terwijl er een Copeland in zou zitten...

Ik vind het bizar weinig geld voor wat je krijgt.

Let op: Daar is de subsidie (2x, voor een zonneboiler en een warmtepomp!) al van af getrokken. Initieel mag je toch even € 5351 aan dat bedrijf betalen. En daarvoor kun je ook een mooie Mitsubishi kopen...

[Andrehj]

3-delige koppelingen gebruiken voor makkelijk loshalen?

Ik zit het leidingontwerp voor de technische ruimte te maken, maar vraag me af hoe onderhoudsvriendelijk dat moet. Het is natuurlijk makkelijk om alles met fitwerk en perskoppelingen in elkaar te zetten, maar hoe haal je dan ooit nog iets los?
Is het eigenlijk gebruikelijk om op wat strategische plaatsen (onderaan de binnenunit, aan de 3-wegklep, aan het SWW-vat) 3-delige koppelingen te gebruiken?

[develdonk]

Even een vraagje in categorie randzaken maar aangezien de warmtepomp op houten dak staat niet geheel onbelangrijk. Ik wil nieuwe warmtepomp beter "ontkoppelen" van het dak en trillingen dus voorkomen. Is er iemand bekend met deze spullen? Zit er allemaal prima uit en wil nu iets beters dan 5cm rubber doppen van paar euries... Als ieamdn andere suggesties heeft: ik sta open

https://www.loodgietshop....voet-tbmf20-grijs-6-20kg/

[JoKo]

@develdonk
Deze misschien?
http://www.maxicool.nl/search?sSearch=sumo

[develdonk]

JoKo schreef op zondag 26 april 2020 @ 17:20:
@develdonk
Deze misschien?
http://www.maxicool.nl/search?sSearch=sumo

Bedankt, heb ik gehad op mijn eerste Elga maar doen niet heel veel. prima om op het dak te zetten maar doet (nagenoeg) niks tegen trillingen... Daarbuiten was de Elga denk ik kilo of 50. Nieuwe unit weegt 125kg schoon aan de haak...

edit:
wellicht had ik in de post ff moeten vermelden dat ik die SUMI balken al geprobeerd heb. En ook de rubberen doppen die ik nu heb doen niet heel veel tegen trilling (dacht 15 eur per stuk oid).... gekke is dat de warmtepomp zelf ontzetten stil is maar dat de resonatie binnen veel lawaai maakt, daar wil ik dus vanaf.

[ Voor 28% gewijzigd door develdonk op 26-04-2020 17:27 ]

[TriLithium]

Dat zijn fancy veertjes, zal wel fraai werken.

Even ter inspiratie, ik heb deze veren in de volgende opstelling:



Werkt prima naar mijn idee. Denk alleen dat die veren die jij gevonden hebt iets meer de trillingen dempen. Voor het prijs verschil van 4 stuks kan het geen kwaad denk ik. Wel zou ik niet te korten balken nemen, ik heb 1 meter lang, zou er 1.20/1.30 van maken de volgende x. Unit van mij is 104 kilo.

develdonk schreef op zondag 26 april 2020 @ 17:15:
Even een vraagje in categorie randzaken maar aangezien de warmtepomp op houten dak staat niet geheel onbelangrijk. Ik wil nieuwe warmtepomp beter "ontkoppelen" van het dak en trillingen dus voorkomen. Is er iemand bekend met deze spullen? Zit er allemaal prima uit en wil nu iets beters dan 5cm rubber doppen van paar euries... Als ieamdn andere suggesties heeft: ik sta open

https://www.loodgietshop....voet-tbmf20-grijs-6-20kg/

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Rimco]

@koevlaas2/@Oxellaar/@Grolsch Heeft een van jullie toevallig ervaring met de pakkingen die bij een RVS ribbelbuis zitten (zo een die je uit kan trekken, met vaste koppelingen)?

De roestvrijstalen geribbelde buis wordt geleverd in gecomprimeerde basislengte, is tot 100% rekbaar en buigbaar in verschillende niveaus.
De aansluitingen zijn gelast en de afdichting is gemaakt van een aluminiumlegering.

Heb het ook nog nooit eerder gezien. Vilt/rubber pakkingen ken ik, maar hier twijfel ik dus of ik ze zal vervangen voordat ik straks alles op druk heb.

[develdonk]

TriLithium schreef op zondag 26 april 2020 @ 17:43:
Dat zijn fancy veertjes, zal wel fraai werken.

Even ter inspiratie, ik heb deze veren in de volgende opstelling:

[Afbeelding]

Werkt prima naar mijn idee. Denk alleen dat die veren die jij gevonden hebt iets meer de trillingen dempen. Voor het prijs verschil van 4 stuks kan het geen kwaad denk ik. Wel zou ik niet te korten balken nemen, ik heb 1 meter lang, zou er 1.20/1.30 van maken de volgende x. Unit van mij is 104 kilo.


[...]

wat zijn die "ijzeren" balken waar de unit op staat? heb je daar linkje van?

en waarom staat de unit er op; was het niet handiger om de unit op de balken te laten "rusten" zodat je minder trillingen hebt?

de stenen balk is zo te zien gewoon een opsluitband. Waarom zeg je 1.20? toch teveel trilling? heb je ook houten dak?

[ Voor 12% gewijzigd door develdonk op 26-04-2020 19:15 ]

[mario038]

Bedankt voor de reacties. Ik ga kijken naar een tijdelijke boiler of wellicht een cv ketel van enkele jaren oud. En dan eerst beter uitdenken en uitwerken of en hoe mijn huis van het gas af kan. Wellicht eerst een CV op gas met een elga.

[TriLithium]

Zijn RVS kokers van 80x20x2 samen met deze doppen erop.

Ik heb ze op die kokers staan om meer stabiliteit te creëren voor deze constructie. Anders kan namelijk de WP veel te veel heen en weer veren in de verticale as.

1.20m puur om net dat beetje extra stabiliteit. Ook vind ik de vrij ruimte aan weerszijden van de WP net wat aan de krappe kant.

develdonk schreef op zondag 26 april 2020 @ 18:49:
[...]


wat zijn die "ijzeren" balken waar de unit op staat? heb je daar linkje van?

en waarom staat de unit er op; was het niet handiger om de unit op de balken te laten "rusten" zodat je minder trillingen hebt?

de stenen balk is zo te zien gewoon een opsluitband. Waarom zeg je 1.20? toch teveel trilling? heb je ook houten dak?

[ Voor 14% gewijzigd door TriLithium op 26-04-2020 19:32 ]

[DjAntoon]

Ik denk dat je te weinig gewicht hebt. Je moet aan de andere kant van de veer wel voldoende massa hebben voor voldoende demping.

[TriLithium]

Check ook hier even. Zeker het topic in de link.

Ik heb 100kg massa - veer - 104kg WP massa. Naar mijn idee dikke prima.

Ciara proof iig.

[Ramon_1984]

mario038 schreef op zondag 26 april 2020 @ 18:55:
Bedankt voor de reacties. Ik ga kijken naar een tijdelijke boiler of wellicht een cv ketel van enkele jaren oud. En dan eerst beter uitdenken en uitwerken of en hoe mijn huis van het gas af kan. Wellicht eerst een CV op gas met een elga.

Je kan met elke willekeurige warmtepomp een hybride opstelling maken.

[BarryH]

Mijn ELGA buitenunit (Carrier) hangt op ca. 2m hoogte aan de buitenmuur (zijkant huis).
op ca. 1,5m afstand van de unit groeit een Taxus haag
Terwille van de buren (met een straat ertussen) is de taxushaag nu bijna tot de bovenzijde van de unit gegroeid.

Is dit een significante belemmering voor de circulatie van de lucht? Dus vermengt de afvoer van de koude lucht met de aanvoer van warme lucht?

[rolandmegens]

Ik heb 2 korte praktische vragen over de warmtepomp (ik krijg binnenkort de 7kw monobloc van LG):

- Hebben jullie tips over hoe ik het beste de monobloc het platte dak van de garage op kan tillen?

- Hebben jullie de monobloc nog op een manier tegen diefstal bevestigd? Of is het gewicht in het algemeen voldoende hiervoor?

[TriLithium]

rolandmegens schreef op maandag 27 april 2020 @ 15:28:
Ik heb 2 korte praktische vragen over de warmtepomp (ik krijg binnenkort de 7kw monobloc van LG):

- Hebben jullie tips over hoe ik het beste de monobloc het platte dak van de garage op kan tillen?

- Hebben jullie de monobloc nog op een manier tegen diefstal bevestigd? Of is het gewicht in het algemeen voldoende hiervoor?

Materiaallift huren bij Boels:

[develdonk]

BarryH schreef op maandag 27 april 2020 @ 12:02:
Mijn ELGA buitenunit (Carrier) hangt op ca. 2m hoogte aan de buitenmuur (zijkant huis).
op ca. 1,5m afstand van de unit groeit een Taxus haag
Terwille van de buren (met een straat ertussen) is de taxushaag nu bijna tot de bovenzijde van de unit gegroeid.

Is dit een significante belemmering voor de circulatie van de lucht? Dus vermengt de afvoer van de koude lucht met de aanvoer van warme lucht?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Je bent heel goed bezig... ik had tegen de buren gezegd dat ze lekker zelf hun erfafscheiding kunnen verhogen. Nog ff en de buren bepalen de kleur van je kozijn en baksteen....?

Ik weet dat er in het databook van mitsubishi inzake ecodan reeks staat hoeveel vrije ruimte er nodig is om lucht weg te blazen. Wellicht heeft Elga (of waar de buitenunit van is) dat ook?

[koevlaas2]

BarryH schreef op maandag 27 april 2020 @ 12:02:
Mijn ELGA buitenunit (Carrier) hangt op ca. 2m hoogte aan de buitenmuur (zijkant huis).
op ca. 1,5m afstand van de unit groeit een Taxus haag
Terwille van de buren (met een straat ertussen) is de taxushaag nu bijna tot de bovenzijde van de unit gegroeid.

Is dit een significante belemmering voor de circulatie van de lucht? Dus vermengt de afvoer van de koude lucht met de aanvoer van warme lucht?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Nee hoor dat maakt niet zoveel uit, mijn eigen Ecodan staat op 60cm afstand een tuinbank dat gaat ook nog goed gelet op mijn SCOP.

[Zwerius]

BarryH schreef op maandag 27 april 2020 @ 12:02:
Mijn ELGA buitenunit (Carrier) hangt op ca. 2m hoogte aan de buitenmuur (zijkant huis).
op ca. 1,5m afstand van de unit groeit een Taxus haag
Terwille van de buren (met een straat ertussen) is de taxushaag nu bijna tot de bovenzijde van de unit gegroeid.

Is dit een significante belemmering voor de circulatie van de lucht? Dus vermengt de afvoer van de koude lucht met de aanvoer van warme lucht?

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Het beste is, om dat een keer zelf te bepalen met een rookproef.
Ik heb dat zelf een keer gedaan, met zo'n soort rookbommetje gemonteerd op een houten stok. Die kon ik vervolgens rond de WP bewegen en zien hoe er evt. recirculatie optrad.
Helaas weet ik niet hoe zo'n rookpatroon precies heet. Ik had er een paar gekregen van mijn installateur.

[koevlaas2]

Onderstaande bericht van @BenH heb ik even gekopieerd, wellicht dat iemand hier (@reneeke1970) hier iets over kan zeggen ?

Beste mede-warmtepomp bezitters,

Ik ben al een tijd in het bezit van een Panasonic 16kw t-cap monoblock warmtepomp. Deze bevalt heel goed en ik stuur deze zelf aan via mijn (Loxone) domotica systeem. Hij verwarmt de buffer (1000 liters) en boiler (500 liter) met friswaterstation.

Afgelopen winter heb ik een Panasonic 9 kw monoblock (geen t-cap) voor mijn ouders aangeschaft en geïnstalleerd. Mijn ouders hebben in het hele huis Jaga’s. Ook heb ik er een 300 liter boiler aangeknoopt (met friswaterstation) met de originele Panasonic driewegklep en sensor.

De warmtepomp heeft het afgelopen winter prima gedaan en het huis van mijn ouders prima warm gehouden. Het enige is dat de boiler rare capriolen uithaalt. Ik heb hem ingesteld op 49 graden met een 5 graden differentiatie. Hij zou dus bij 44 graden weer moeten aanspringen. Het viel mij al een tijd op dat hij dat niet doet. Soms staat hij op 39 en is de douche dus lauw. Wat mij van de winter ook opviel is dat hij tijdens het verwarmen van de boiler (boiler was dan rond de 40 graden) dat hij 1 kWh verbruikte en 2 kWh opwekte. Het verwarmen van de boiler duurt dan ook meer dan twee uur (ik heb de maximale opwarmtijd dus al moeten verhogen). Heeft iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?

Ik stuur mijn eigen warmtepomp door mijn domotica systeem dus weet niet hoe het Panasonic systeem precies zou moeten werken ..

Alvast bedankt!

Edit: ik heb zojuist de maximale pompcapaciteit aangepast naar 23 liter / min (stond op 19). Helaas is het nu (20 minuten na opstarten) nog steeds:

Verbruik: 1.0kW
Opwekking: 2.0kW
Cop: 2.00

Het vat staat op 40 graden en moet dus naar de 49 graden .. Hij gebruikt dus bij lange na niet het vermogen dat hij heeft?

Wat extra info: aansluiting van warmtepomp naar Panasonic driewegklep is DN32 (20 meter). Van driewegklep naar boiler is 28mm (1 meter). Aansluiting naar cv vanaf driewegklep is 22mm.

Iemand enig idee?

[Joris Jasper]

develdonk schreef op zondag 26 april 2020 @ 17:15:
Even een vraagje in categorie randzaken maar aangezien de warmtepomp op houten dak staat niet geheel onbelangrijk. Ik wil nieuwe warmtepomp beter "ontkoppelen" van het dak en trillingen dus voorkomen. Is er iemand bekend met deze spullen? Zit er allemaal prima uit en wil nu iets beters dan 5cm rubber doppen van paar euries... Als ieamdn andere suggesties heeft: ik sta open

https://www.loodgietshop....voet-tbmf20-grijs-6-20kg/

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit zijn wel kostbare dingen kijk eens bij deze.https://www.koelklimaattechniekwebwinkel.nl/a-40329457/airconditioning-toebehoren/trillingdempersets-met-interne-veer/#description
Twee voor de zware kant en twee voor de kant zonder compressor bij mij werkt het goed.

[icecreamfarmer]

https://www.instaladorate...sw75vaa-erst20c-vm2c.html

Zie nu deze van het forum en deze vergelijkbare bij een NL leverancier:

https://www.havepe.nl/nl/...puhz-shw80-yaa/1165/1188/

Prijsverschil is enorm. Een heeft power inverter de andere Zabudan. Maar wat is nu de betere techniek?
Hier wordt ik niet veel wijzer van:
https://www.havepe.nl/Ima...C-4E3F-AE72-CD84C6B750C6_

[Remco45]

@icecreamfarmer

Het zijn verschillende technieken.

De Zubadan 8.0 YAA heeft flash-injectie waardoor zelfs tijdens een koude winter de WP in staat is om zonder elektrisch bijverwarmen toch het volledige vermogen te genereren.
Google maar eens op Databook Ecodan en klik op de link van mitsubishitech.co.uk.
In hoofdstuk 5 vindt je de Performance gegevens.
Bij -15 en 40 graden watertemperatuur zie je dat de 7,5 nog maar 7,1 kW levert met een COP van 1,99.
De Zubadan 8.0 levert dan zelfs nog 8,4 kW met een COP van 2,3.
Daarnaast is de YAA een 3-fase model waarvoor je dus 3-fase stroomaansluiting nodig hebt.

Daarentegen kan de power inverter iets verder terugmoduleren bij milde temperaturen zoals b.v. bij +12 graden.
De VAA is een 1-fase model.

[icecreamfarmer]

Remco45 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 14:49:
@icecreamfarmer

Het zijn verschillende technieken.

De Zubadan 8.0 YAA heeft flash-injectie waardoor zelfs tijdens een koude winter de WP in staat is om zonder elektrisch bijverwarmen toch het volledige vermogen te genereren.
Google maar eens op Databook Ecodan en klik op de link van mitsubishitech.co.uk.
In hoofdstuk 5 vindt je de Performance gegevens.
Bij -15 en 40 graden watertemperatuur zie je dat de 7,5 nog maar 7,1 kW levert met een COP van 1,99.
De Zubadan 8.0 levert dan zelfs nog 8,4 kW met een COP van 2,3.
Daarnaast is de YAA een 3-fase model waarvoor je dus 3-fase stroomaansluiting nodig hebt.

Daarentegen kan de power inverter iets verder terugmoduleren bij milde temperaturen zoals b.v. bij +12 graden.
De VAA is een 1-fase model.

Maar voor dat prijsverschil kun je nogal lang een elektrisch kacheltje laten branden.
Het verschil in voltage had ik idd al gevonden.

[Remco45]

Warmtepompen zijn in Nederland sowieso veel duurder dan in Spanje...ik vermoed dat de importeurs de subsidie op de prijs hebben gezet

Zelf heb ik ook een Zubadan uit Spanje geïmporteerd via www.ecoclimagroup.com en ben zeer tevreden.
Belangrijkste reden was dat ik ook tijdens de sporadische koude winters geen problemen wil hebben: de WAF keldert enorm als het huis niet warm wordt en je toevallig voor werk even in het buitenland zit

[Casejunkie]

Ik ben mij momenteel aan (opnieuw) aan oriënteren naar een warmtepomp.

Huidige situatie:

- Verbruik 2019: 1500 m3 gas (als ik dit doorreken met de graaddagen kom ik op ongeveer 1800m3 bij een strenge winter)
- Normale radiatoren
- Normaal dubbelglas en hal enkel glas
- Geen vloerisolatie
- Dak is na geïsoleerd met 7 cm PIR

Nieuwe situatie:

- Al het glas is vervangen voor HR++ glas (EGlaz One van Saint Gobain, net ietsjes beter dan normaal HR++)
- Vloerverwarming wordt aangelegd, 900 meter 16mm buis verdeeld over 10 groepen. Dit is benedenverdieping en staat altijd open. Bovenverdieping is voorzien van 8 groepen 14mm buis. Deze staan meestal dicht.
- vloerisolatie wordt aangebracht met 15 cm PUR.

Qua grote van de warmtepomp:

1800m3 x 8 KW / 1650 = 8,7
1500m3 x 8 KW / 1650 = 7,3

Het lijkt er op dat ik in de huidige situatie zonder de aanvullende besparende maatregelen als weg kom met warmtepomp van 8,7 kW

De eerste aanbieding die ik heb gehad is een Fujitsu Waterstage WC10 warmtepomp
Als ik de technische gegevens bekijk zie ik de volgende getallen:

Verwarmingscapaciteit (+7°C/+35°C) 10,0 kW
Verwarmingscapaciteit (+7°C/+45°C) 8,3 kW
Verwarmingscapaciteit (-10°C/+35°C) 7,3 kW
C.O.P. (+7°C/+35°C) 4,02

Tegens adviseert hij er wel een warmtepompboiler erbij te nemen om te zorgen dat er geen sstookgat ontstaat bij het maken van warm tapwater.

Dit zou dan een Fujitsu DSW300S+ Lucht-water warmtepompboiler worden.

Gezien de grote van de vloerverwarming van de beneden verdieping vind hij een apart buffer vat niet noodzakelijk.

Mijn vragen:

Is een Fujitsu Waterstage WC10 groot genoeg voor mijn warmte vraag?
Zijn er betere alternatieven voor de Fujitsu Waterstage WC10?
Is een los buffer vat alsnog niet verstandig i.v.m. het tegen gaan van het pendelen van de warmtepomp?
Wel of geen lossen warmtepomp boiler?

[Grolsch]

@Casejunkie Ik zou gaan voor de Mitsubishi SW75YAA,

Deze levert bij -10 Ta 35 nog 8,4KW vermogen (dus 15% meer dan de Fujitsu), ziet er fraai uit, kan ver terugmoduleren.

Buffervat inderdaad niet noodzakelijk met zo'n grote vloer als buffer.

Ik persoonlijk zou er geen losse warmtepomp boiler bij willen hebben, en de Mitsu lekker alles laten regelen, alleen is door de subsidie een losse WP-boiler vaak aantrekkelijker.

Qua vermogen hoef je er niet zo bang voor te zijn, dat gaat de Mitsu zat redden (mits je bereid bent 24*7 te stoken).

[Casejunkie]

@Grolsch de Mitsubishi SW75YAA is alleen de buiten unit of niet?

Wat is het voordeel van niet 24*7 te stoken?

Aanvullende eis is trouwens dat wij de buitenunit ongeveer 20 meter van onze binnenunit willen hebben (Zo ver mogelijk de tuin in)

[Grolsch]

Casejunkie schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 16:24:
@Grolsch de Mitsubishi SW75YAA is alleen de buiten unit of niet?

Wat is het voordeel van niet 24*7 te stoken?

Aanvullende eis is trouwens dat wij de buitenunit ongeveer 20 meter van onze binnenunit willen hebben (Zo ver mogelijk de tuin in)

Nee, de SW75YAA is een splitunit, dus buiten en binnenunit.

Niet 24*7 stoken heeft in mijn beleving 2 voordelen

1 = 's nachts geen geluid
2 = Overdag is de buitentemperatuur hoger als 's nachts, dus de COP is beter. Maar als je wel nachtverlaging toepast moet de WP 's morgens wat harder aan de bak moet, wat weer ten nadele is van de COP. Daar zijn in dit topic al heel veel discussies over geweest, ik denk dat het elkaar niet zo heel veel doet.

De maximale koelleiding lengte van de SW75YAA zal +50 meter zijn verwacht ik (ik kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn Mitsu (SHW112YHA) is het 90 meter ofzo, dus 20 meter is geen probleem.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 28-04-2020 17:12 ]

[Blackraven]

@Casejunkie @Grolsch
De PUHZ-SW75YAA is de buitenunit, daar moet nog een binnenunit bij inderdaad, staat wel in de ISDE lijst welke voor subsidie in aanmerking komen, kort gezegd hydrobox met of zonder koeling en met of zonder geïntegreerde SWW boiler.
Maximale leiding afstand tussen binnen- en buitenunit is 40 meter, dus dat kan gemakkelijk.

[Grolsch]

Klopt, ik lees nu ook dat het maximaal 40 meter is, bij mijn SHW112YHA is het 75 meter.

En daar moet inderdaad nog een binnenunit bij, maar dat is inderdaad afhankelijk van of je wil koelen, en of je een boilervat in je binnenunit wil.

Een standaard setje zou zijn PUHZ-SW75YAA + ERSC-VM2C die koop je voor zo'n 4K bij onze Spaanse vrienden.

https://www.instaladorate...hz-sw75yaa-ersc-vm2c.html

Daar krijg je dan € 1900,00 subsidie op (meldcode KA12446)

Netto dus een goede € 2000,00 voor binnen en buitenunit, komen nog wel verzendkosten etc. bij.

[Casejunkie]

@Grolsch Ik ga wel de installatie door een Nederlands bedrijf laten uitvoeren. Wel zo handig als hij een keer kapot gaat dat zij ook de reparaties en onderhoud kunnen doen.

[BarryH]

@Grolsch @Casejunkie
Als je niet 24x7 gelijke temperatuur stookt dan moet je je wel realiseren dat
1/ als je pas in de middag hogere temperaturen wil, je inderdaad kan profiteren van een hogere buitentemperatuur
2/ als je in de ochtend alweer omhoog wil je dan juist op het moment dat het buiten het koudste is (0600-0800) de WP hard aan het werk moet. En omdat die de temperatuur moet verhogen dus ook nog een hogere Ta nodig heeft (zeker bij radiatoren een issue)

[Dre]

@Casejunkie

Verwacht je dat je verbruik nog veel gaat dalen met de isolatiemaatregelen. Er zijn mensen die 1400m3 1250m3 gas vervangen met een 5 kW Panasonic. Ik ga zelf altijd uit van deze tabel met verschillende comfortniveau's die mensen willen. Om eerlijk te zijn verwacht ik (helaas) geen elfstedentocht meer mee te gaan maken.



Een buffervat is totaal niet nodig bij vloerverwarming. Uitgaande dat je geen zone-regeling hebt die maar 1 zone openzet ofzo.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 28-04-2020 20:10 ]

[Grolsch]

Casejunkie schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 17:41:
@Grolsch Ik ga wel de installatie door een Nederlands bedrijf laten uitvoeren. Wel zo handig als hij een keer kapot gaat dat zij ook de reparaties en onderhoud kunnen doen.

Er zijn Nederlandse installateurs (@koevlaas2 bijvoorbeeld ) die zelf geïmporteerde WP's installeren.

Vraag maar eens een prijs op bij een NL installateur, ik verwacht dat deze een factor subsidie (dus zo'n 1900 euro) duurder is dan rechtstreeks uit Spanje.

BarryH schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 18:06:
@Grolsch @Casejunkie
Als je niet 24x7 gelijke temperatuur stookt dan moet je je wel realiseren dat
1/ als je pas in de middag hogere temperaturen wil, je inderdaad kan profiteren van een hogere buitentemperatuur
2/ als je in de ochtend alweer omhoog wil je dan juist op het moment dat het buiten het koudste is (0600-0800) de WP hard aan het werk moet. En omdat die de temperatuur moet verhogen dus ook nog een hogere Ta nodig heeft (zeker bij radiatoren een issue)

Het ligt inderdaad aan je afgiftesysteem en bufferend vermogen van je woning.

Ik zelf verwacht slechts 12 uur per dag (10.00 ~ 22:00 ) met slechts 1 graad nachtverlaging. Dat gaat bij mijn woning erg goed, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het bij andere woningen ook goed gaat.

@Dre wat jij aangeeft is wel erg "dapper", namelijk 1500m3 gas proberen te vervangen met een 5KW WP die in het bereik 0 tot -5 "slechts" 4,5KW warmte levert, en daar moeten dan ook nog de defrosts vanaf.

Ik weet dat een aantal verhalen zijn van mensen die het doen, maar ik ken ook mensen die met een trabant van Amsterdam naar Moskou rijden, maar aanbevelen doe ik het niet

De enigste reden om het te doen zou een financiële zijn, maar je bent dan al verplicht een separate WP boiler aan te schaffen , want hij heeft voldoende vloeroppervlakte om het minimale vermogen van de SW75YAA kwijt te kunnen.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 28-04-2020 19:01 ]

[twain4me]

Grolsch schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 17:12:
[...]


Nee, de SW75YAA is een splitunit, dus buiten en binnenunit.

Niet 24*7 stoken heeft in mijn beleving 2 voordelen

1 = 's nachts geen geluid
2 = Overdag is de buitentemperatuur hoger als 's nachts, dus de COP is beter. Maar als je wel nachtverlaging toepast moet de WP 's morgens wat harder aan de bak moet, wat weer ten nadele is van de COP. Daar zijn in dit topic al heel veel discussies over geweest, ik denk dat het elkaar niet zo heel veel doet.

De maximale koelleiding lengte van de SW75YAA zal +50 meter zijn verwacht ik (ik kan het zo snel niet vinden, maar bij mijn Mitsu (SHW112YHA) is het 90 meter ofzo, dus 20 meter is geen probleem.

3 = Meer eigenverbruik van de zonnepanelen. (indien die op het dak liggen natuurlijk)

[Casejunkie]

Dre schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 18:27:
@Casejunkie

Verwacht je dat je verbruik nog veel gaat dalen met de isolatiemaatregelen. Er zijn mensen die 1400m3 gas vervangen met een 5 kW Panasonic. Ik ga zelf altijd uit van deze tabel met verschillende comfortniveau's die mensen willen. Om eerlijk te zijn verwacht ik (helaas) geen elfstedentocht meer mee te gaan maken.

[Afbeelding]

Een buffervat is totaal niet nodig bij vloerverwarming. Uitgaande dat je geen zone-regeling hebt die maar 1 zone openzet ofzo.

Als ik die tabel bekijk kom ik met gemak uit inderdaad aangezien we ook een houtkachel hebben die in het weekend aan gaat om de temperatuur om hoog te krijgen naar +20. Normaal stoken we nu 19 graden overdag en 17 graden 's nachts. Ik verwacht dat door het verbeterde warmte afgifte systeem het nog wel wat omlaag gaat maar ik zit liever wat ruimer zodat de buitenunit niet constant 100% hoeft te draaien. Ik wil dus zeker niet onder dimensioneren.

Mijn vriendin maakt zich nog wel zorgen om het geluid.

@twain4me Mijn huidige 19 panelen ga ik uitbreiden naar 31 panelen zodat ik 9,6 kWp aan panelen heb liggen om mijn volledige vraag af te dekken. Beetje jammer dat de panelen het meeste opleveren in de zomer terwijl mijn vraag in de winter het hoogste is. Dus 0 op de afrekening gaat niet meer op na het stopzetten van de salderingsregeling tenzij ik mijn garage ga verlengen en die ook nog helemaal vol zou leggen

[Dre]

@Grolsch
Als het warm is en blijft binnen ben ik persoonlijk tevreden.
De vraag is alleen of 5 kW voldoende is na zijn isolatiemaatregelen. Ik kan niet inschatten wat zijn gasverbruik gaat zijn na isolatie.
Als je de boel snel wilt opwarmen tijdens de elfstedentocht zal de 5 kW een flinke stap terug zijn ten opzichte van de huidige CV-ketel >24 kW met radiatoren. Tenzij je bereid bent de houtkachel aan te steken.

jaari vervangt trouwens 1250m3 gas (CV-only) zie ik nu met een 5 kW Panasonic. Een 5 kW zal dan wel te krap zijn voor Casejunkie. De 7 en 9 kW van Panasonic zou ik niet zo snel nemen.


@Casejunkie
Geluid vind ik meevallen, en als je dat ding 20 meter van je huis plaatst geloof ik niet dat je warmtepomp gaat horen in de winter. Ik moet wel zeggen dat ik een van de stilste en zuinigste heb (Panasonic F-serie 5 kW, niet meer te koop).

En qua constant 100% draaien zal het wel meevallen in het Nederlandse klimaat:
https://tweakers.net/i/XQ...aadZl3SmqzMfEkt3Z7UHM.png
Het is niet zo vaak koud in Nederland

De afgelopen winter waren de sneeuwbanden niet echt nuttig

[timovd]

@Casejunkie, het z.g.n. stookgat is onzin als je zoveel vloerverwarming hebt liggen. Zorg ervoor dat in ieder geval de benedenverdieping een pomploze (gesloten) verdeler krijgt.
en schrijf grootte op de juiste manier, want het leest niet gemakkelijk

[BarryH]

@Dre is dat plaatje het aantal uren dat het een bepaalde temperatuur is in 1 jaar (met de temperatuur in 1/10 graad celcius?)?
Voor welk jaar en locatie?

[rolandmegens]

TriLithium schreef op maandag 27 april 2020 @ 15:48:
[...]


Materiaallift huren bij Boels:
[Afbeelding]

Dat is inderdaad wel een goede, dankje!
Ik kon al geen goede manier bedenken om het veilig en eenvoudig omhoog te tillen. Met 2 op dak trekkend aan een touw terwijl 1 van beneden omhoog duwt leek me ook niet echt ideaal.


Niemand overigens die zijn warmtepomp heeft vastgezet ivm mogelijke diefstal? Of is inderdaad het gewicht van de warmtepomp voldoende om dit te voorkomen?

[Dre]

@BarryH
Schiphol 2000-2015 en inderdaad ×0,1 = °C
Zie info hier:
Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

[ Voor 44% gewijzigd door Dre op 28-04-2020 20:44 ]

[Casejunkie]

timovd schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 20:26:
@Casejunkie, het z.g.n. stookgat is onzin als je zoveel vloerverwarming hebt liggen. Zorg ervoor dat in ieder geval de benedenverdieping een pomploze (gesloten) verdeler krijgt.
en schrijf grootte op de juiste manier, want het leest niet gemakkelijk

Beide verdiepingen hebben een kunststof verdeler zonder pomp. Boven zal hij grotendeels op alle groepen dicht staan behalve de badkamer. Alleen bij strenge vorst zal ik boven pas de zones open gaan zetten verwacht ik. Verder is de aansluiting boven gemaakt met 28mm koperen leidingen omdat ik wil kijken hoe het bevalt om te gaan koelen met een warmte pomp. Dan gaan de zones wel open natuurlijk.

Beneden zullen alle 10 de zones altijd open staan.

Het meeste warme water zullen we toch in de avonduren gebruiken verwacht ik. Mogelijk wel dat ik de vaatwasser en wasmachine aansluit op de warm water aansluiting.

[ Voor 9% gewijzigd door Casejunkie op 28-04-2020 21:24 ]

[PentaClover]

Oxellaar schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 12:33:
[...]

Ik zeg niet dat het niet dat het onzin is, maar nagenoeg onmogelijk wat je hier berekend.
Een overbelasting van 5.7% is veel te groot en zou voor grote toestellen echt gevaarlijk kunnen zijn.
Denk aan stoomketels van 2...5...10MW, die misschien al binnen het toegestane een paar procent overbelast draaien. Als er opeens 5.7% bij komt, dat kan en mag echt niet.
Zo'n enorme verschuiving in thermisch vermogen is niet toegestaan. Alle veranderingen in de brandstof mogen wel, mits de Wobbe index gelijk blijft en dus het thermisch vermogen.

Verder wel erg mooi dat jij laat zien dat een goeie cv ketel een keurig rendement heeft.
Niet zoals er hier door iemand steevast werd beweert, dat het maar een procent of 60 was, als je geluk had.

Ik ben dit een tijdje blijven bekijken zoals ik eind vorig jaar al poste, maar zag niet echt veel verandering meer, dus mijn Kamstrup meet sinds eind december meer energie dan je zou verwachten aan de hand van de verbruikte m³ Gas.

Vandaag viel eindelijk het kwartje, ik heb een flinke (stroom verbruikende) pomp in mijn CV zitten en ook een niet zo zuinige pomp aan mijn vloerverwarmingverdeler. Eind december heb ik daar wat veranderd wat tot gevolg had dat beide pompen bijna 24h per dag draaien als het voldoende koud is en de CV pomp met een iets hogere flow dan eerst.
Als ik de elektrische energie van de pompen (wordt als warmte aan het CV water afgegeven) eraf haal, dan komt de energie van een m³ Gas weer verdacht veel in de buurt van de 8.79 kWh en het rendement van de ketel weer op een meer geloofwaardige ~110% van de onderwaarde.

Mystery solved!

Moraal van het verhaal, als je water koud genoeg is, trekt het ook de warmte uit je waterpomp i.p.v. dat de waterpomp dit aan de omgevingslucht afgeeft, en dat kan je dus met je kamstrup meten.