Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Naalroc]

Maikie18 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 23:21:
[...]

Kan met lengtes niet uit de voeten, moet in een knieschot zijn en over een bestaand plafond enzo dus dat gaat niet lukken. Dus heb weinig keus denk, de vraag was alleen of het echt 28moet zijn of dat minder ook wel kan.

Wat betreft de stroom waar ik het over had, de WP heeft een krachtgroep nodig met 16A C karakteristiek en een gewone groep met 25A C karakteristiek.

Ik heb hier al vaker gelezen dat mensen daarom 4mm2 gebruiken.

Je kunt 6 meter lengtes natuurlijk koppelen, maar dat is misschien lastig doorsteken.
Sani-bouw heeft ook de rollen van 28 mm beschikbaar, maar verkoopt alleen in lengtes van 50 meter, dat is misschien te veel, al komt de prijs van diffusiedicht uit op ca €6/meter.

Ik snap die 25 A niet, waarvoor is die voeding van 25A enkelfase voor, kan me alleen voorstellen dat dit voor een element is, maar dat hoef je niet (volledig) aan te sluiten; en dan nog: een C karafteristiek voor een element is onzin.
Misschien kan je, als er 2 elementen in zitten, er 1 niet bedraden, dan kom je op een normale 16 B uit en dus 2,5 mm2.
Ik heb mijn element helemaal niet aangesloten, en nog nooit gemist..

[Aziraphale]

@Wuursj Dankjewel! Het wordt een standaard broodjesvloer en ze gaan hem funderen op een rij blokken die ze langs de bestaande fundering zetten. De liggers om de 50-60cm inkappen vond de aannemer te risicovol voor de stevigheid van de muren en aangezien hij ons huis onderhand van boven tot onder kent vertrouw ik daar volledig op. Extra isolatie zoekt hij voor me uit (zag zelfs ergens 6,5) en we gaan dan kijken naar een droogtijdversneller in de dekvloer om zo snel mogelijk weer in de woonkamer te kunnen. Het is schipperen tussen de beste oplossing en snelheid, want we kunnen momenteel wel wonen in de tuinkamer, maar dat is met thuiswerken en een kleuter niet ideaal.

Nog even over de vvw. De installateur gaat uitrekenen wat er met onze isolatie en de Elga nodig is aan hoh, slangdikte etc, maar na zijn actie met een stalen verdeler met pomp om mee te koelen wil ik nu iedere stap in de gaten houden. Zoekend op hoh vind ik hier dat ik 10cm hoh, 18mm buis en max. 80m groepen moet hebben. Nu weet ik niet hoe dat uit gaat komen op 32m2, maar kan iemand er iets over zeggen wat ik in de gaten moet gaan houden ten aanzien van de installateur.

[twain4me]

Ik kan kiezen of ik de driewegklep voor de SWW tank dicht bij de warmtepomp of dicht bij de tank zet
tank en pomp staan 20 -25 meter uit elkaar. volgens mij maakt het weinig uit of lengte A of lengte B lang is, maar is dat ook echt zo? Ik verwacht in de zomer geen gebruik te maken van de wp voor het tapwater. (tussen het wisselen van koelen naar verwarmen zou ik wel verwachten dat het iets zou kunnen uitmaken (minder of meer warm water in het systeem)

ter illustratie:

[koevlaas2]

twain4me schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 13:24:
Ik kan kiezen of ik de driewegklep voor de SWW tank dicht bij de warmtepomp of dicht bij de tank zet
tank en pomp staan 20 -25 meter uit elkaar. volgens mij maakt het weinig uit of lengte A of lengte B lang is, maar is dat ook echt zo? Ik verwacht in de zomer geen gebruik te maken van de wp voor het tapwater. (tussen het wisselen van koelen naar verwarmen zou ik wel verwachten dat het iets zou kunnen uitmaken (minder of meer warm water in het systeem)

ter illustratie:

[Afbeelding]

3wegklep dichtbij de boiler svp

[twain4me]

koevlaas2 schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 21:09:
[...]


3wegklep dichtbij de boiler svp

Daar ben ik blij mee, want minder dure leidingen is altijd een goed idee
Mag ik vragen wat jouw reden is?

[Maikie18]

Naalroc schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 10:06:
[...]

Je kunt 6 meter lengtes natuurlijk koppelen, maar dat is misschien lastig doorsteken.
Sani-bouw heeft ook de rollen van 28 mm beschikbaar, maar verkoopt alleen in lengtes van 50 meter, dat is misschien te veel, al komt de prijs van diffusiedicht uit op ca €6/meter.

Ik snap die 25 A niet, waarvoor is die voeding van 25A enkelfase voor, kan me alleen voorstellen dat dit voor een element is, maar dat hoef je niet (volledig) aan te sluiten; en dan nog: een C karafteristiek voor een element is onzin.
Misschien kan je, als er 2 elementen in zitten, er 1 niet bedraden, dan kom je op een normale 16 B uit en dus 2,5 mm2.
Ik heb mijn element helemaal niet aangesloten, en nog nooit gemist..

Andrehj schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 09:27:
[...]

Voor 25A zou ik zeker 4mm2 gebruiken, maar waarom die C karakteristiek? Dat gebruik je voor een zware inductieve belasting met hoge piekstromen. Moderne warmtepompen zijn invertergestuurd en hebben die piekstromen dus niet. En een verwarmingselement (van die 16A groep?) al helemaal niet.
Een gewone B-karakteristiek groep is dus prima.

Dat haal ik uit het databoek


Rol van 50m heb ik geen problemen mee, ga morgen maar even bij de technische unie kijken, hoop dat die hem op voorraad hebben dan kunnen we verder met het dichtmaken van de plafonds, dan kan de stucadoor ook verder.

[ Voor 17% gewijzigd door Maikie18 op 10-04-2020 23:42 ]

[Naalroc]

Ik heb die gegevens niet bij de hand, maar heb een sterk vermoeden dat je dit verkeerd leest, want deze tabel is voor en enkel fase èn de 3 fase.
Kijk ook even op de regl boven de afzekering
Dus ik denk dat de enkel fase op 25 A afgezekerd moet worden, en de 3 fase op 16 C

Dat laatste is het geval bij mijn 14 kWh unit, die draait ook op een 3 fasen 16A C automaat, en de verwarmingsspiraal is maar 2 kW, dus die heeft zo'n zware zekering zeker niet nodig, en ook geen C karakteristiek.

TU verkoopt niet aan particulieren denk ik , maar ik heb prima ervaring met Sani-bouw.nl, en heb daar besteld, geleverd door de TU!

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 10-04-2020 23:03 ]

[koevlaas2]

twain4me schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 21:35:
[...]


Daar ben ik blij mee, want minder dure leidingen is altijd een goed idee
Mag ik vragen wat jouw reden is?

Dan heb je minder dat een warme boiler je hele leiding warm houdt, word vrij snel al geblokkeerd.

[Noord27]

Erwin_83 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 20:56:
@doek55

Afsluiten van gas hoeft niks te kosten (naja wat moeite en een mail wisseling met de netbeheerder)

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2

Ik woon nu ruim 2 jaar gasloos en het bevalt prima. Huis is ruim 30 jaar oud en nog maar deels extra geïsoleerd. En elke keer schiet ik weer in de lach als ik mensen hoor klagen over de hoogte van de energie rekening.

Inderdaad. Velen oordelen snel dat het onmogelijk is. Zeker als stadsverwarming het uitgangspunt is. En dan vertel ik dat m'n energie rekening negatief is inclusief brandstof van de auto. Dan volgt altijd een spervuur aan vragen.

[ Voor 3% gewijzigd door Noord27 op 11-04-2020 13:04 ]

[develdonk]

Grolsch schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 21:28:
[...]


De SHW is inderdaad een Zubadan, en levert meer vermogen bij lagere temperaturen maar kan veel minder verder terug mpduleren.

De Y of de V staat idd voor 1 fase (V) of 3 fasen (Y), maar beide types zijn in beide varianten te verkijgen, dus dat maakt niet.

In hoofdlijnen, er vanuitgaande dat je LTV hebt en aan Ta 35 voldoende hebt (Zubadan presteert beter bij hoge Ta (+50 graden) bij lage Tb (<-7 graden)

SHW80YAA (Zububdan)

Maximaal Ta 35, Tb -10 maximaal vermogen 10,2KW
Minimaal Ta 25 Tb +12 minimaal vermogen 4,3KW

SW75YAA

Maximaal vermogen Ta 35, Tb-10 maximaal vermogen 8,4KW
Minimaal vermogen Ta 25, Tb+12 minimaal vermogen 2,9KW

Voor de volledigheid:

Datasheet SW75YAA

[Afbeelding]

Datasheet SHW80YAA

[Afbeelding]

Zoals je kunt zien en zoals je zelf nu waarschijnlijk ook denkt, lekker voor de SW75YAA gaan

Ik denk dat ik ondanks je terechte argument toch voor een SHW800VAA ga. Het geluid wat van dit nieuwe model af komt in vergelijk tot de SW75VHA is namelijk significant minder.

Verder is hogere COP bij lage deellast leuk maar obv meetdata geconstateerd dat het absolute verbruik in die periode ook nihil is. overal hallde mijn vorige installatie een jaarcop van 4,2-4,35 afhankelijk van warm of koud jaar bij Taanvoer van max 30 graden. Juist in dat gem gebied van dus omstreek 2 graden doet de shw80vaa het 5% beter en zou de jaarcop dus met 0.2 moeten stijgen met de nieuwe (significant) stillere unit.

geluidsvermogen en geluidsdruk van beide buitenunits:
sw75vha = 68 db / 51 db
shw80vaa = 59 db / 45 db

Benieuwd of iemand hier nog serieus feedback op wil geven maar ik denk na heel veel gelezen te hebben dat de nieuwe ecodan zubadan units van 8 en 11 kw wer een hele sterke stap voorwaarts is tov de oude units (die ik eerst had en wil niet over naar nieuw merk, ecodan's werken top)

[Grolsch]

develdonk schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 16:42:
[...]


Ik denk dat ik ondanks je terechte argument toch voor een SHW800VAA ga. Het geluid wat van dit nieuwe model af komt in vergelijk tot de SW75VHA is namelijk significant minder.

Verder is hogere COP bij lage deellast leuk maar obv meetdata geconstateerd dat het absolute verbruik in die periode ook nihil is. overal hallde mijn vorige installatie een jaarcop van 4,2-4,35 afhankelijk van warm of koud jaar bij Taanvoer van max 30 graden. Juist in dat gem gebied van dus omstreek 2 graden doet de shw80vaa het 5% beter en zou de jaarcop dus met 0.2 moeten stijgen met de nieuwe (significant) stillere unit.

geluidsvermogen en geluidsdruk van beide buitenunits:
sw75vha = 68 db / 51 db
shw80vaa = 59 db / 45 db

Benieuwd of iemand hier nog serieus feedback op wil geven maar ik denk na heel veel gelezen te hebben dat de nieuwe ecodan zubadan units van 8 en 11 kw wer een hele sterke stap voorwaarts is tov de oude units (die ik eerst had en wil niet over naar nieuw merk, ecodan's werken top)

[Afbeelding]

Je vergelijkt verschillende modellen, pak van beide de YAA of VAA, en je gaat voor de SW75YAA of SW75VAA

De SW75VHA is het oude model.

[develdonk]

Grolsch schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 16:44:
[...]


Je vergelijkt verschillende modellen, pak van beide de YAA of VAA, en je gaat voor de SW75YAA of SW75VAA

De SW75VHA is het oude model.

Inderdaad door elkaar gehaald... stom. Komt omdat ik nu het oude model op het dak heb staan, de 75VHA. Wat bizar dat beide nieuwe modellen 10db stiller zijn! Dat is echt al HUGH improvement. Ik zie nu ook dat het 11kw model dezelfde prijs is als de 7.5 of 8 met de subsidie erbij. hmm gaan weer eens even googlen...

zou ik zelfs mijn climeleon er af kunnen halen... hieronder is mijn dak te zien:
https://www.havepe.nl/sv/...ompairco-wave-7/1762/1785

[ Voor 13% gewijzigd door develdonk op 11-04-2020 17:05 ]

[Andrehj]

Maikie18 schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 22:42:
[...]
Dat haal ik uit het databoek
[Afbeelding]

Hm, bijzonder verhaal. Die C staat inderdaad in de Nederlandstalige catalogus. Maar in het Ecodan databook 2019 staat ie niet, en in de installatiehandleiding van de buitenunit ook niet. En een technische reden kan ik er ook niet voor verzinnen, want, zoals gezegd, een C-karakteristiek gebruik je bij hoge inductieve lasten, zoals (las)transformatoren en grote elektromoteren die in één keer ingeschakeld worden. Een inverter gestuurde compressor van een WP heeft dat niet, en dus geen C-karakteristiek nodig.

[Maikie18]

Andrehj schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 19:14:
[...]

Hm, bijzonder verhaal. Die C staat inderdaad in de Nederlandstalige catalogus. Maar in het Ecodan databook 2019 staat ie niet, en in de installatiehandleiding van de buitenunit ook niet. En een technische reden kan ik er ook niet voor verzinnen, want, zoals gezegd, een C-karakteristiek gebruik je bij hoge inductieve lasten, zoals (las)transformatoren en grote elektromoteren die in één keer ingeschakeld worden. Een inverter gestuurde compressor van een WP heeft dat niet, en dus geen C-karakteristiek nodig.

@koevlaas2 @Grolsch

[Naalroc]

@Andrehj In mijn installatie instructies van Mitsubishi staat weldegelijk dat het een C automaat moet zijn; ik heb dat destijd ook hier ter discussie voorgelegd, maar 'men' bleef er bij dat het tóch echt een C karakteristiek moest wezen.
Dus dat heb ik toen maar gedaan....
Maar ik ben het wel met je eens....

[Andrehj]

Naalroc schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 19:47:
@Andrehj In mijn installatie instructies van Mitsubishi staat weldegelijk dat het een C automaat moet zijn; ik heb dat destijd ook hier ter discussie voorgelegd, maar 'men' bleef er bij dat het tóch echt een C karakteristiek moest wezen.
Dus dat heb ik toen maar gedaan....
Maar ik ben het wel met je eens....

Van welk type was dat dan? Want hier kun je bij Alklima de installatie- en serviceinstructies van de PUHZ-SW75xAA downloaden ook daarin wordt nergens over een C-karakteristiek gesproken. Erg belangrijk kan het dus ook nooit zijn. De mijne komt iig aan een B-alamat, want die zit al in de meterkast. Mocht dat problemen opleveren, dan zal ik dat hier wel laten weten.

[Remco45]

Precies, diezelfde info had ik vorig jaar ook gevonden.



Voor de zekerheid had ik ook het Duitse Planungshandbuch gecheckt (vanwege de bekende Duitse Grundlichkeit), maar ook daar staan geen speciale automaten vermeld.
Vandaar dat mijn systeem al weer bijna een jaar prima draait over een standaard 3-fase automaat met B-karakteristiek ( Hager MBN616E).

[Blackraven]

@Maikie18
Kun je even precies aangeven om welke binnen en buiten unit het gaat, want uit je posts is dat nog niet helemaal duidelijk op te maken...

Edit:
Hier een SW75YAA op 16A C automaat, om dezelfde reden als @Naalroc, maar ben met hem eens dat een C karakteristiek t.ov. B karakteristiek waarschijnlijk overkill is.
Element van de binnenunit EHST20D-VM2C2 staat op een 16A B automaat.

[ Voor 45% gewijzigd door Blackraven op 11-04-2020 21:10 . Reden: Mening herzien, zie link hieronder ]

[Grolsch]

De documentatie is warrig daarover, maar B zou volgens mij gewoon moeten werken.

Zoals @Andrehj aangeeft zie ik heb noodzaak voor C

Ik weet trouwens niet eens wat ik heb, zal zo kijken.

[ Voor 17% gewijzigd door Grolsch op 11-04-2020 20:32 ]

[Naalroc]

Andrehj schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 20:09:
[...]

Van welk type was dat dan? ........

Staat in mijn sig. 14 kW. Zubadan
Is een PUHZ-SHW140YHA.
ën dat staat in de Nederlandse "Technische Gegevens"

Afzekering: 16 (C)

En dat kaartte ik hier al aan Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

En ook een antwoord hierop gevonden:
Oxellaar in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"


en mijn commentaar:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"
Ga niet meer verder zoeken...

[ Voor 47% gewijzigd door Naalroc op 11-04-2020 21:12 ]

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 19:44:
[...]

@koevlaas2 @Grolsch

Ik zeker alles B16A af.

[Grolsch]

develdonk schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 17:04:
[...]

Inderdaad door elkaar gehaald... stom. Komt omdat ik nu het oude model op het dak heb staan, de 75VHA. Wat bizar dat beide nieuwe modellen 10db stiller zijn! Dat is echt al HUGH improvement. Ik zie nu ook dat het 11kw model dezelfde prijs is als de 7.5 of 8 met de subsidie erbij. hmm gaan weer eens even googlen...

zou ik zelfs mijn climeleon er af kunnen halen... hieronder is mijn dak te zien:
https://www.havepe.nl/sv/...ompairco-wave-7/1762/1785

Wat ik zo snel kan vinden is de SW75YAA toch zo'n 1000 euro goedkoper dan de SHW80YAA.

Maar al was de SHW80YAA net zo duur, of al kreeg je voor hetzelfde geld een 20KW WP dan nog moet je een WP kiezen die het beste bij je situatie past.

In 9 van de 10 gevallen is het minimale modulatieniveau het probleem.

De SHW80YAA gaat terug tot 4,3KW bij Ta 25, Tbuiten +12
De SW75YAA gaat terug tot 2,9KW bij Ta 25, Tbuiten +12

Dat is ruim 32% lager!

Qua maximale vermogens:

De SHW80YAA doet doet 10,2KW bij Ta 35, Tbuiten -10
De SW75YAA doet 8,4KW bij Ta 35, Tbuiten -10

Voor die ene dag dat het in NL -15 zou worden eens in de 5 jaar, zou je dan heel goed je 2KW element mee kunnen laten helpen.

Nogmaals, ik wist het wel, de SW75YAA

@Naalroc / @Maikie18 / @koevlaas2 in de Mitsu-bijbel staat vermeld dat de SHW80/112YAA afgezekerd dient te worden op 16 Ampére, er wordt geen type C aangegeven.

Zelf heb ik deze erin zitten:



Lijkt mij een 25A type C variant toch

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 12-04-2020 12:31 ]

[Dre]

De Panasonic WH-MDC05F3E5 heeft een inschakelstroom van ten hoogste 13 Ampère. B16 aardlekautomaat voldoet waarop PS1 en PS2 gecombineerd zitten.

@Grolsch
Laat je installateur het maar aanpassen naar B16. Is veiliger (is je kabel geschikt voor 25A?) en selectiever ten opzichte van je hoofdzekering. Het lijkt me niet dat je warmtepomp 17 kW nodig heeft om 11 kW aan warmte te maken Of je moet alle elektrische elementen op 1-fase hebben zitten, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.

[Grolsch]

Het zit al 3 jaar zo, ik laat het mooi zitten.
De rest onder mijn afdak zit hier ook op, maar dat zijn geen stroomvreters (lampen, stopcontacten en een grasmaairobot).

[reneeke1970]

Grolsch schreef op zondag 12 april 2020 @ 12:47:
Het zit al 3 jaar zo, ik laat het mooi zitten.
De rest onder mijn afdak zit hier ook op, maar dat zijn geen stroomvreters (lampen, stopcontacten en een grasmaairobot).

C is bestemd voor motoren met hoge aanloop stroom (50 ofzo ).
En daarbij is je wp automaat trager dan je hoofd zekering. Dus feitelijk is die nu je beveiliging. Je c25 zal nooit aangesproken worden.....

[Andrehj]

reneeke1970 schreef op zondag 12 april 2020 @ 13:05:
[...]

C is bestemd voor motoren met hoge aanloop stroom (50 ofzo ).
En daarbij is je wp automaat trager dan je hoofd zekering. Dus feitelijk is die nu je beveiliging.

Dat klopt niet, want de hoofdzekeringen zijn ook klasse C. Dus ook C25. Blijft niettemin wel een vreemde keuze om een 3-fasen warmtepomp op een 25A automaat te zetten. Dat heeft die WP helemaal niet nodig, en dan zou je eigenlijk (zeker bij wat langere kabels, zoals bij @Grolsch het geval is) ook naar 3x4mm² moeten.

[reneeke1970]

Andrehj schreef op zondag 12 april 2020 @ 13:21:
[...]

Dat klopt niet, want de hoofdzekeringen zijn ook klasse C. Dus ook C25. Blijft niettemin wel een vreemde keuze om een 3-fasen warmtepomp op een 25A automaat te zetten. Dat heeft die WP helemaal niet nodig, en dan zou je eigenlijk (zeker bij wat langere kabels, zoals bij @Grolsch het geval is) ook naar 3x4mm² moeten.

In praktijk klopt het wel want de hoofd automaat krijgt ook al de stroom van de rest van het huis voor zijn kiezen. Beetje van de wp erbij en weg is ie.....
In theorie zijn het inderdaad dezelfde.
En met de dikte van de kabels heb je gelijk, zelfs het led lampje onder zijn afdak moet 4 mm2 zijn.
Nu zal zijn kabel naar dat lampje al gesmolten zijn voor de c25 om gaat.

[Jim423]

Ik vermoed dat hier sprake is van een onderverdeler. Anders zouden de lampen/stopcontacten met 25A beveiligd zijn.

[Luiaard]

Ik had nog plannen om bij mijn ouders een WP te gaan neerzetten, maar hoorde laatst van hen dat ze net de gasketel hebben laten vervangen voor een nieuwe omdat de oude lekte... dus gaat voorlopig niet door.

Nu had ik al een Atlantic Alféa Extensa duo + 5 binnendeel staan voor ze, moest er alleen nog het buitendeel (Fujitsu) bij bestellen. Mocht er interesse zijn, dan mag deze voor een leuke prijs weg incl. BTW-factuur op naam. Staat hier ingepakt en nieuw klaar om opgehaald te worden. Staat ook op de ISDE lijst voor subsidie (€1700)

Ik heb zelf naar volle tevredenheid al twee jaar een Extensa +8 draaien. De duo +5 is een iets lichtere variant met ingebouwde SWW boiler van 180 liter. Ze zijn bouwgelijk aan de Fujitsu Waterstage en moduleren lekker ver terug. Als je hem kwijt kunt en hij past bij je situatie, stuur me dan een bericht.

[simc]

Ik overweeg een Pana mono 5kW te bestellen tbv verwarming (raditoren) en SWW.
Die wil ik scheiden/schakelen dmv een 3wegklep.

Twee vragen hierbij:
- Welke k3-wegklep heb ik nodig? - dat aan te sluiten is op de Pana. Het liefst de goedkoopste die de klus klaart. Evt ook adviezen voor waar dat goedkoop te halen is?
- Heb ik een van CZ-NS4P, PAW-A2W-TSBU, CZ-TAW1, nodig voor de aansturing?

NB: zouden jullie sowieso de bovenstaande modules aanraden? Bijv. voor de wifi, is dat nodig of kune je prima zonder?

Extra vraag: in de eerste instantie doe ik het zonder buffervat. Als ik later alsnog een buffervat besluit te nemen, veranderd dat het andtwoord op het bovenstaande?

[Andrehj]

Mitsubishi Ecodan: 16s schakeltijd 3-wegklep toelaatbaar?

Binnenkort zal ik toch echt de keuze van een driewegklep moeten maken. Momenteel heb ik twee kandidaten, beide DN25 (1"):

Merk	JP Fluid Control	Esbe
Type	BW3-100-AW1-R230AC	VZD 263
Schakeltijd	16s	3s
Vermogen	5 VA	15 VA
Vermogen in Standby	0 VA	0.9 VA
Kv-waarde	16 (m3/h)	6 (m3/h)

De kosten zijn nagenoeg gelijk (iets boven de 100 euro)
Qua specs heeft de klep van JP (een kogelkraan) dus duidelijk de voorkeur (zuiniger, grotere doorlaat), maar deze schakelt daardoor wel trager.
De grote vraag is dus: Is die schakeltijd van 16 seconden een probleem? Hoe lang wacht een WP met volgas warmwater maken nadat hij het signaal voor de 3-wegklep heeft gegeven?

[jerh]

Andrehj schreef op zondag 12 april 2020 @ 16:23:
Mitsubishi Ecodan: 16s schakeltijd 3-wegklep toelaatbaar?

Binnenkort zal ik toch echt de keuze van een driewegklep moeten maken. Momenteel heb ik twee kandidaten, beide DN25 (1"):

Merk	JP Fluid Control	Esbe
Type	BW3-100-AW1-R230AC	VZD 263
Schakeltijd	16s	3s
Vermogen	5 VA	15 VA
Vermogen in Standby	0 VA	0.9 VA
Kv-waarde	16 (m3/h)	6 (m3/h)

De kosten zijn nagenoeg gelijk (iets boven de 100 euro)
Qua specs heeft de klep van JP (een kogelkraan) dus duidelijk de voorkeur (zuiniger, grotere doorlaat), maar deze schakelt daardoor wel veel trager.
De grote vraag is dus: Is die schakeltijd van 16 seconden een probleem? Hoe lang wacht een WP met volgas warmwater maken nadat hij het signaal voor de 3-wegklep heeft gegeven?

Dat duurt wel even. Hij krijgt het water met temperatuur van het vat en gaat dan optoeren met een delta T van 4/5 graden, dus die je hebt hooguit wat verlies. Je gaat niet van 0 naar 100 procent in 1 minuut.

[Grolsch]

Volgens mij loopt de waterpomp eerst een minuut ofzo voordat de compressor begint te lopen. Mijn 3 weg klep loopt ook wel ff (10 sec. Ofzo)

[twain4me]

Andrehj schreef op zondag 12 april 2020 @ 16:23:
Mitsubishi Ecodan: 16s schakeltijd 3-wegklep toelaatbaar?

Binnenkort zal ik toch echt de keuze van een driewegklep moeten maken. Momenteel heb ik twee kandidaten, beide DN25 (1"):

Merk	JP Fluid Control	Esbe
Type	BW3-100-AW1-R230AC	VZD 263
Schakeltijd	16s	3s
Vermogen	5 VA	15 VA
Vermogen in Standby	0 VA	0.9 VA
Kv-waarde	16 (m3/h)	6 (m3/h)

De kosten zijn nagenoeg gelijk (iets boven de 100 euro)
Qua specs heeft de klep van JP (een kogelkraan) dus duidelijk de voorkeur (zuiniger, grotere doorlaat), maar deze schakelt daardoor wel trager.
De grote vraag is dus: Is die schakeltijd van 16 seconden een probleem? Hoe lang wacht een WP met volgas warmwater maken nadat hij het signaal voor de 3-wegklep heeft gegeven?

Ik heb dezelfde 3wegklep op het oog en vroeg mij exact het zelfde af. Alleen dan voor de pana mono.

[simc]

Andrehj schreef op zondag 12 april 2020 @ 16:23:
Mitsubishi Ecodan: 16s schakeltijd 3-wegklep toelaatbaar?

Binnenkort zal ik toch echt de keuze van een driewegklep moeten maken. Momenteel heb ik twee kandidaten, beide DN25 (1"):

Merk	JP Fluid Control	Esbe
Type	BW3-100-AW1-R230AC	VZD 263
Schakeltijd	16s	3s
Vermogen	5 VA	15 VA
Vermogen in Standby	0 VA	0.9 VA
Kv-waarde	16 (m3/h)	6 (m3/h)

De kosten zijn nagenoeg gelijk (iets boven de 100 euro)
Qua specs heeft de klep van JP (een kogelkraan) dus duidelijk de voorkeur (zuiniger, grotere doorlaat), maar deze schakelt daardoor wel trager.
De grote vraag is dus: Is die schakeltijd van 16 seconden een probleem? Hoe lang wacht een WP met volgas warmwater maken nadat hij het signaal voor de 3-wegklep heeft gegeven?

Misschien een domme vraag (maar daar leer ik van):
Waarom kan men niet een goedkopere kogelkraan nemen zoals deze (of een willekeurig andere)?:
https://lovingprices.com/...MtpYW26QiaRsaAiVYEALw_wcB

[Andrehj]

Dank @Grolsch en @jerh . Ik ga voor de kogelklep.

simc schreef op zondag 12 april 2020 @ 19:17:
[...]
Misschien een domme vraag (maar daar leer ik van):
Waarom kan men niet een goedkopere kogelkraan nemen zoals deze (of een willekeurig andere)?:
https://lovingprices.com/...MtpYW26QiaRsaAiVYEALw_wcB

Daar zijn diverse redenen voor:

• Totaal gebrek aan specificaties (er staat niet eens of deze een N+2L of een N+L+schakeldraad aansluiting heeft).
• Instructies op de cover (zie afbeeldingen) in het Chinees
• Betrouwbaarheid is zeer twijfelachtig (geloof me, een uitgevallen verwarming of warmwatervoorziening heeft een erg lage WAF)

Dus ik ga mijn installatie met degelijke spullen maken, die fatsoenlijk gedocumenteerd zijn. Dan maar een paar tientjes duurder.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 12 april 2020 @ 16:23:
Mitsubishi Ecodan: 16s schakeltijd 3-wegklep toelaatbaar?

Binnenkort zal ik toch echt de keuze van een driewegklep moeten maken. Momenteel heb ik twee kandidaten, beide DN25 (1"):

Merk	JP Fluid Control	Esbe
Type	BW3-100-AW1-R230AC	VZD 263
Schakeltijd	16s	3s
Vermogen	5 VA	15 VA
Vermogen in Standby	0 VA	0.9 VA
Kv-waarde	16 (m3/h)	6 (m3/h)

De kosten zijn nagenoeg gelijk (iets boven de 100 euro)
Qua specs heeft de klep van JP (een kogelkraan) dus duidelijk de voorkeur (zuiniger, grotere doorlaat), maar deze schakelt daardoor wel trager.
De grote vraag is dus: Is die schakeltijd van 16 seconden een probleem? Hoe lang wacht een WP met volgas warmwater maken nadat hij het signaal voor de 3-wegklep heeft gegeven?

16S kan prima, de WP laat eerst de 3wegklep schakelen, ongeveer 30 seconden later start de circulatiepomp.

[Remco45]

[...]

Daar zijn diverse redenen voor:

• Totaal gebrek aan specificaties (er staat niet eens of deze een N+2L of een N+L+schakeldraad aansluiting heeft).
• Instructies op de cover (zie afbeeldingen) in het Chinees
• Betrouwbaarheid is zeer twijfelachtig (geloof me, een uitgevallen verwarming of warmwatervoorziening heeft een erg lage WAF)

Dus ik ga mijn installatie met degelijke spullen maken, die fatsoenlijk gedocumenteerd zijn. Dan maar een paar tientjes duurder.

Ehm...schijnen toch wel goed te zijn. Heb er zo een van @koevlaas2 gekocht nadat hij met ESBE problemen had geconstateerd. Mijn oranje Chinees draait nu 11 maanden

[koevlaas2]

Remco45 schreef op zondag 12 april 2020 @ 20:11:
[...]


Ehm...schijnen toch wel goed te zijn. Heb er zo een van @koevlaas2 gekocht nadat hij met ESBE problemen had geconstateerd. Mijn oranje Chinees draait nu 11 maanden

Je hebt trouwens 2 versies, 1 die schakelt zoals de ecodan/zubadan doet en 1 die schakelt zoals een Panasonic Aquarea dat wil.

[Johann0r]

Beste mensen,

Ik heb een Daikin lucht water warmtepomp. Heb een 230l vat voor SWW. Nu viel me op dat hij veel stroom verbruikt voor opwarmen van water. De instelling hiervoor bij back-up verwarming stond op Alleen SWW. En indien de boiler bijvoorbeeld leeg was gebruikte hij de back-up verwarming voor het opwarmen van het water. Nu heb ik deze instelling op beperkt gezet en nu deed hij alles met de compressor. Opgelost dacht ik, alleen nu heeft hij gisteren de desinfectie niet kunnen doen. Ik dacht de desinfectie overruled die beperkt instelling vast wel, maar blijkbaar niet dus.

Iemand nog een idee?

[Aziraphale]

Kan iemand mij adviseren wat voor vloerverwarmingsverdeler ik nodig heb om met mijn Elga ook te kunnen koelen? Vorig jaar heeft de installateur een stalen verdeler met pomp geplaatst voor onze uitbouw, wat achteraf natuurlijk nergens op sloeg. Nu er ook vvw in de woonkamer gaat komen zal er óf een extra verdeler moeten komen óf een nieuwe voor de hele boel. In beide gevallen wil ik dat de hele installatie geschikt wordt gemaakt voor koeling, maar wat zou ik dan nodig hebben?

[Wuursj]

Aziraphale schreef op maandag 13 april 2020 @ 14:11:
Kan iemand mij adviseren wat voor vloerverwarmingsverdeler ik nodig heb om met mijn Elga ook te kunnen koelen?

Ik wil voor mijn installatie deze deze gaan gebruiken. RVS, betaalbaar (ook met afsluiters en adapters die er nog bnij komen).
Misschien is kunststof nog wat beter ivm condens maar dat loopt aardig in de papieren met 4 verdelers. Of is dit een slecht idee als je ook wil kunnen koelen?

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 13-04-2020 16:31 ]

[Aziraphale]

Wuursj schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:27:
[...]

Ik wil voor mijn installatie deze deze gaan gebruiken. RVS, betaalbaar (ook met afsluiters en adapters die er nog bnij komen).
Misschien is kunststof nog wat beter ivm condens maar dat loopt aardig in de papieren met 4 verdelers. Of is dit een slecht idee als je ook wil kunnen koelen?
[Afbeelding]

Geen idee, vandaar mijn vraag. Ik heb momenteel 2 groepen op mijn 20m2 tuinkamer zitten en zal dus waarschijnlijk 3 groepen erbij krijgen voor de 32m2 woonkamer. Persoonlijk ontgaat het nut van de pomp op mijn huidige verdeler me volledig, aangezien ik al pompen in de Elga en de ketel heb zitten, maar goed.

Zelf vermoed ik dat (een) kunststof verdeler(s) het allerbeste is als er gekoeld moet gaan worden, maar ik zie het gebeuren dat de installateur daar iets ander van vindt en dan heb ik die discussie weer. Vandaar dat ik graag advies krijg van de deskundigen hier.

[AUijtdehaag]

@Wuursj Die verdelers heb ik ook.
Gaat prima, zolang je boven het dauwpunt blijft.
(ze worden niet aangetast in ieder geval)

[MBgek]

Aziraphale schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:43:
[...]


Geen idee, vandaar mijn vraag. Ik heb momenteel 2 groepen op mijn 20m2 tuinkamer zitten en zal dus waarschijnlijk 3 groepen erbij krijgen voor de 32m2 woonkamer. Persoonlijk ontgaat het nut van de pomp op mijn huidige verdeler me volledig, aangezien ik al pompen in de Elga en de ketel heb zitten, maar goed.

Zelf vermoed ik dat (een) kunststof verdeler(s) het allerbeste is als er gekoeld moet gaan worden, maar ik zie het gebeuren dat de installateur daar iets ander van vindt en dan heb ik die discussie weer. Vandaar dat ik graag advies krijg van de deskundigen hier.

Ik zou een kunststof verdelen toepassen ala WTH. https://www.wth.nl/2-balks-verdeler
Zou niet weten waarom een installateur hier iets op tegen kan hebben.

[Wuursj]

@AUijtdehaag oei dat is best nat Maar als je verdeler niet nat was geworden, waren je koperen leidingen toch wel nat geweest.
Was dat een extreme situatie? Ben niet van plan heel veel te koelen, maar je weer maar nooit.

[AUijtdehaag]

@Wuursj Iedereen die mij een beetje kent, ja...
Graadje of 14-16 terwijl het dauwpunt van de lucht op 17 ligt.
Omdat het kan (kon)

De 4 inbusboutjes van de externe pomp van de regumat F-130 hebben meer te lijden (ijzer dus roest)

Alle koperen leidingen zijn geisoleerd met armaflex.
Enkel de verdeler niet. (kan ook bijna niet)

Maar of het nou rvs is, of kunststof (slangetjes), er komt water op, als het kouder is dan het dauwpunt vd omgevingslucht.

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-04-2020 17:08 ]

[Aziraphale]

MBgek schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:54:
[...]


Ik zou een kunststof verdelen toepassen ala WTH. https://www.wth.nl/2-balks-verdeler
Zou niet weten waarom een installateur hier iets op tegen kan hebben.

Hij heeft vorig jaar een stalen verdeler geplaatst, terwijl hij zelf had gesuggereerd dat we met de Elga de vloer dan mooi konden koelen. Ik weet dus niet of hij er wat op tegen gaat hebben, maar heb niet echt vertrouwen dat hij er zelf mee gaat komen....

[MBgek]

Aziraphale schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:04:
[...]


Hij heeft vorig jaar een stalen verdeler geplaatst, terwijl hij zelf had gesuggereerd dat we met de Elga de vloer dan mooi konden koelen. Ik weet dus niet of hij er wat op tegen gaat hebben, maar heb niet echt vertrouwen dat hij er zelf mee gaat komen....

Tja alles kan, als jij niet onder de 18gr aanvoerwater temperatuur komt kan er theoretisch niks condenseren. Zelf zou ik de gok niet nemen en aangeven dat je een kunststof verdeler wilt hebben.

[Blackraven]

Aziraphale schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:43:
[...]


Geen idee, vandaar mijn vraag. Ik heb momenteel 2 groepen op mijn 20m2 tuinkamer zitten en zal dus waarschijnlijk 3 groepen erbij krijgen voor de 32m2 woonkamer. Persoonlijk ontgaat het nut van de pomp op mijn huidige verdeler me volledig, aangezien ik al pompen in de Elga en de ketel heb zitten, maar goed.

Zelf vermoed ik dat (een) kunststof verdeler(s) het allerbeste is als er gekoeld moet gaan worden, maar ik zie het gebeuren dat de installateur daar iets ander van vindt en dan heb ik die discussie weer. Vandaar dat ik graag advies krijg van de deskundigen hier.

RVS en kunststof roesten beide niet, kunststof geleid iets minder goed dan RVS en zal iets later condenseren dan RVS als je onder het dauwpunt zit, maar dan zit je in beide gevallen al te laag met de temp.

Dus het is eigenlijk maar net welke van de 2 je voorkeur heeft, ze zijn beide niet corrosiegevoelig.

[Naalroc]

@Aziraphale @Wuursj Ik denk dat er 1 nadeel is als je weinig ruimte hebt: een kunststof verdeler is wat groter dan een stalen/RVS.
Ik heb mijn kunststof verdeler van 4 circuits pas vervangen door een RVS met 5 groepen, omdat ik in die ruimte geen plaats voldoende plek had voor een kunststof voor 5 groepen.
die kunststoffen is nu dus over ;-)
Maar zoals gezegd: condens krijg je toch, alleen een kunststof verdeler wordt niet aangetast.

[Aziraphale]

Naalroc schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:20:
@Aziraphale @Wuursj Ik denk dat er 1 nadeel is als je weinig ruimte hebt: een kunststof verdeler is wat groter dan een stalen/RVS.
Ik heb mijn kunststof verdeler van 4 circuits pas vervangen door een RVS met 5 groepen, omdat ik in die ruimte geen plaats voldoende plek had voor een kunststof voor 5 groepen.
die kunststoffen is nu dus over ;-)
Maar zoals gezegd: condens krijg je toch, alleen een kunststof verdeler wordt niet aangetast.

In het kastje waar nu de 2-groeps stalen in zit gaat een nieuwe toch niet passen (als ze het al met 1 verdeler voor alles gaan doen), dus dan heb ik het liefste iets wat niet aangetast wordt. Condens op de verdeler lijkt me namelijk geen issue, zolang mijn vloer maar droog blijft, toch? Krijg ook een houten vloer en die moet uiteraard ook niet onder het dauwpunt komen. (Voer was overigens al besteld voordat we achter de zwam kwamen en is gelukkig geschikt voor vvw.)

En voor wat betreft de pomp, wanneer is zoiets noodzakelijk op een verdeler? Het verhaal vorig jaar was dat dit moest omdat we ook nog radiatoren in huis hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door Aziraphale op 13-04-2020 17:34 ]

[hcmorg]

Beste allen,

Eind van de zomer wordt ons nieuwbouwhuis casco opgeleverd.
Hiervoor willen we d.m.v. een l/w warmtepomp het huis verwarmen (incl. SWW).
Hierbij de gegevens van het huis:
- EPC 0.4, rc-waarde: vloer: 3.5, wanden 4.5 en het dak: 6.0.
- Totaal gebruiksoppervlak: 143m2, 588m3 (bruto)
- begane grond ltv vloerverwarming 82m2
- eerste verdieping losse elektrische verwarmingselementen, badkamer elektrische vloerverwarming.

Het plan is om een monoblock warmtepomp aan te schaffen icm een boilervat van 200/300l (we zijn met twee volwassen personen).
Als ik volgens de gegevens van Warmtepomp-weetjes reken kom ik uit op: 5,45Kw, gerekend met 38 watt per m2.

Mijn vraag is of de 38 watt per m2 klopt en ik dus een WP van 7,5Kw aan moet schaffen?

[Naalroc]

Aziraphale schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:28:
[...]
En voor wat betreft de pomp, wanneer is zoiets noodzakelijk op een verdeler? Het verhaal vorig jaar was dat dit moest omdat we ook nog radiatoren in huis hebben.

Is helemaal niet noodzakelijk: zelf heb ik in de meeste ruimtes beneden vloerverwarming, en in mijn hobbyruimte , e op de eerste verdieping radiatoren. Ik heb nu 2 'winters' achter de rug en de vloer wordt prima warm bij 35* nu terug gezet naar 30*!
Ik heb wel na de eerste winter, een paar radiatoren vervangen door dikkere, dus van 1 of 2 plaats een 3 plaats (type 33 dus) van dezelfde afmetingen opgehangen, en krijg het nu ook boven makkelijk 22*, wat natuurlijk nooit nodig is, maar dat is gemeten gedurende de koudste dagen deze winter, vorige winter werd het in die ruimtes 18* , wat ook voldoende is.

Ik wil hiermee maar zeggen, dat je prima vloerverwarming ZONDER pomp, dus een gesloten verdeler kunt plaatsen in combi met radiatoren, mits deze zelf voldoende afgifte capaciteit hebben, lees: voldoende groot cq. dik.

[t.oswald]

MBgek schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:16:
[...]


Tja alles kan, als jij niet onder de 18gr aanvoerwater temperatuur komt kan er theoretisch niks condenseren. Zelf zou ik de gok niet nemen en aangeven dat je een kunststof verdeler wilt hebben.

Voorwaarde is dan wel dat je ventilatiesysteem zo goed is dat bij een buitentemperatuur van 30 graden, een kamertemperatuur van 24 graden en een vloertemperatuur van 18 graden de relatieve luchtvochtigheid onder de 70% blijft. Bij mij moet er dan geen onweersbui opkomen of extra volk binnenkomen of het wordt een dag dweilen.....
Iedereen heeft het over condens op de verdeler of de leidingen, maar na een paar dagen koelen wordt de vloer of de radiator toch net zo koud als de Ta en komt de condensatie toch ook op de vloer of radiator?

[ Voor 13% gewijzigd door t.oswald op 13-04-2020 18:06 ]

[twain4me]

hcmorg schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:28:
Beste allen,

Eind van de zomer wordt ons nieuwbouwhuis casco opgeleverd.
Hiervoor willen we d.m.v. een l/w warmtepomp het huis verwarmen (incl. SWW).
Hierbij de gegevens van het huis:
- EPC 0.4, rc-waarde: vloer: 3.5, wanden 4.5 en het dak: 6.0.
- Totaal gebruiksoppervlak: 143m2, 588m3 (bruto)
- begane grond ltv vloerverwarming 82m2
- eerste verdieping losse elektrische verwarmingselementen, badkamer elektrische vloerverwarming.

Het plan is om een monoblock warmtepomp aan te schaffen icm een boilervat van 200/300l (we zijn met twee volwassen personen).
Als ik volgens de gegevens van Warmtepomp-weetjes reken kom ik uit op: 5,45Kw, gerekend met 38 watt per m2.

Mijn vraag is of de 38 watt per m2 klopt en ik dus een WP van 7,5Kw aan moet schaffen?

Ik zou bij de gemeente of de bouwer even de epc/warmteverlies -berekening inkijken. Dan ben je minder afhankelijk van aannamens.

[Zwerius]

hcmorg schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:28:
Beste allen,

Eind van de zomer wordt ons nieuwbouwhuis casco opgeleverd.
Hiervoor willen we d.m.v. een l/w warmtepomp het huis verwarmen (incl. SWW).
Hierbij de gegevens van het huis:
- EPC 0.4, rc-waarde: vloer: 3.5, wanden 4.5 en het dak: 6.0.
- Totaal gebruiksoppervlak: 143m2, 588m3 (bruto)
- begane grond ltv vloerverwarming 82m2
- eerste verdieping losse elektrische verwarmingselementen, badkamer elektrische vloerverwarming.

Het plan is om een monoblock warmtepomp aan te schaffen icm een boilervat van 200/300l (we zijn met twee volwassen personen).
Als ik volgens de gegevens van Warmtepomp-weetjes reken kom ik uit op: 5,45Kw, gerekend met 38 watt per m2.

Mijn vraag is of de 38 watt per m2 klopt en ik dus een WP van 7,5Kw aan moet schaffen?

Elektrische vloerverwarming in de badkamer. Waarom zou je dat doen in een nieuwbouwwoning (zelfs met WP)? Ik ben bang dat je daar spijt van gaat krijgen. Ik heb al bij veel mensen teleurstellend hoge verbruiken gezien....

[MBgek]

t.oswald schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:51:
[...]

Voorwaarde is dan wel dat je ventilatiesysteem zo goed is dat bij een buitentemperatuur van 30 graden, een kamertemperatuur van 24 graden en een vloertemperatuur van 18 graden de relatieve luchtvochtigheid onder de 70% blijft. Bij mij moet er dan geen onweersbui opkomen of extra volk binnenkomen of het wordt een dag dweilen.....
Iedereen heeft het over condens op de verdeler of de leidingen, maar na een paar dagen koelen wordt de vloer of de radiator toch net zo koud als de Ta en komt de condensatie toch ook op de vloer of radiator?

Daarom zei ik theoretisch, na verloop van tijd is de temperatuur inderdaad gelijk, in de praktijk valt dit reuze mee door bijvoorbeeld de zon die op de vloer schijnt enz.

De vloer reageert veel trager, daarom wordt er in het algemeen alleen over leidingwerk en verdelers gesproken.

Ik merk dat het bij mijzelf prima gaat op 16gr. Ruimtes waar de vloer als eerst gaat condenseren zijn bijvoorbeeld inpandige toiletten.

[ Voor 5% gewijzigd door MBgek op 13-04-2020 18:46 ]

[hcmorg]

@Zwerius mijn plan was om de elektrische vloerverwarming standaard elke ochtend voor het werk een kwartier aan te zetten zodat het lekker warm is. Ik weet echter nog niet wat minder stroom verbruikt, elektrische(15min aan per dag) of normale vloerverwarming (24/7) dus daar moet ik me even in verdiepen.

[Zwerius]

hcmorg schreef op maandag 13 april 2020 @ 19:07:
@Zwerius mijn plan was om de elektrische vloerverwarming standaard elke ochtend voor het werk een kwartier aan te zetten zodat het lekker warm is. Ik weet echter nog niet wat minder stroom verbruikt, elektrische(15min aan per dag) of normale vloerverwarming (24/7) dus daar moet ik me even in verdiepen.

Helaas heb je met een vloerverwarming in een kwartier niet een vloer lekker warm. Laat staan de hele badkamer....

[jerh]

hcmorg schreef op maandag 13 april 2020 @ 19:07:
@Zwerius mijn plan was om de elektrische vloerverwarming standaard elke ochtend voor het werk een kwartier aan te zetten zodat het lekker warm is. Ik weet echter nog niet wat minder stroom verbruikt, elektrische(15min aan per dag) of normale vloerverwarming (24/7) dus daar moet ik me even in verdiepen.

Ik heb in de badkamer elektrische verwarming in een scheidingsmuur en het valt mij tegen hoeveel warmte dat oplevert. Het is een kalkzandsteenwand van 10 cm met aan beide kanten tegels. Die is echt niet in 10 minuten warm. Er ligt ook vloerverwarming in die via de wp loopt en er is een stuk wand waarin ook vv zit aangesloten op de wp. Dat is een traag systeem, uitermate geschikt voor basisverwarming. Voor snel iets opwarmen heb ik uiteindelijk een ir plaat aan het plafond opgehangen, dat werkt wel snel en is fijn als je eronder staat om je af te drogen.

[hcmorg]

@Zwerius @jerh Bedankt voor jullie reacties.
Waarschijnlijk kies ik nu toch voor een traag constant systeem zodat we altijd warme voeten in de badkamer hebben.

[feddeb]

Er zijn ook fraaie en betaalbare spiegels met infraroodverwarming. Helpt niet voor je voeten, maar leveren de warmte waar je 't (ook) wilt hebben.

[Maikie18]

Phew dat zit er ook weer in. Het is 32x3 multipress geworden. (Had een bekende toevallig staan want zowel technische unie als warmteservice had geen hep2o 28 op voorraad en we moesten echt door). En dat dan 13m doorvoeren door een dubbele wand met 3 bochten erin, dat is geen pretje kan ik je vertellen.

Morgen komt de Atlantic explorer v4 270 binnen.

[develdonk]

Grolsch schreef op zondag 12 april 2020 @ 12:21:
[...]


Wat ik zo snel kan vinden is de SW75YAA toch zo'n 1000 euro goedkoper dan de SHW80YAA.

Maar al was de SHW80YAA net zo duur, of al kreeg je voor hetzelfde geld een 20KW WP dan nog moet je een WP kiezen die het beste bij je situatie past.

In 9 van de 10 gevallen is het minimale modulatieniveau het probleem.

De SHW80YAA gaat terug tot 4,3KW bij Ta 25, Tbuiten +12
De SW75YAA gaat terug tot 2,9KW bij Ta 25, Tbuiten +12

Dat is ruim 32% lager!

Qua maximale vermogens:

De SHW80YAA doet doet 10,2KW bij Ta 35, Tbuiten -10
De SW75YAA doet 8,4KW bij Ta 35, Tbuiten -10

Voor die ene dag dat het in NL -15 zou worden eens in de 5 jaar, zou je dan heel goed je 2KW element mee kunnen laten helpen.

Nogmaals, ik wist het wel, de SW75YAA

@Naalroc / @Maikie18 / @koevlaas2 in de Mitsu-bijbel staat vermeld dat de SHW80/112YAA afgezekerd dient te worden op 16 Ampére, er wordt geen type C aangegeven.

Zelf heb ik deze erin zitten:

[Afbeelding]

Lijkt mij een 25A type C variant toch

klopt is een C 25. Ik heb er (destijds voor de 75vha) een 16b ingezet. 25c is waarschijnlijk hetzelfde als je hoofdzekering dus daar heb je niet zoveel aan. Daarnaast monitor ik met z-wave en fibaro het verbruik en dat is nooit boven de 2200 watt gekomen in 5 jaar tijd (2200/230=9,6A) zonder warmte-element van 2A (heb ik niet aangesloten). Ik zou er dus een 16A inzetten en dan met B of C. B mag prima is mijn ervaring dat is ietsjes veiliger. Boekje van mitsubishi vermeld echter een 25c voor 75vaa.

verder gaande:

Op basis van jouw respons (goede discussie thx!) verder gaan kijken. We hadden de 75vha die minder ver terug kan moduleren en wonder boven wonder dezelfde minimale capaciteit afgeeft als de nieuwe 100VAA. Omdat ik destijds absoluut geen issues had met het verwerken van vermogen (275m2 vloer, h-o-h 5-10 cm, 2km+ buis en 18mm = 300liter inhoud waarbij Taanvoer max 30 graden) neig ik nu dus naar een SW100VAA met volgende redenen:

1) minimale aangifte is afgelopen 5 jaar geen issue geweest op Ta30 dus ook geen issue met nieuwe warmtepomp (en anders zetten we Ta ietsjes hoger). verder lukt het de 7,5kw nooit om Ta boven de 30 graden te krijgen dus afgifte kw vloer is stuk hoger dan 7,5kw (sommige groepen heb ik zelfs geknepen zoals zolder/garage, kunnen die ook weer vol open)
2) sterke warmtepomp heeft extra vermogen en kan dus langer verwarmen als het serieus koud wordt
3) in winter minder defrosts tov oude model (gokje) want hij heeft hogere capaciteit en werkt dus op relatief lager vermogen tov de 7,5kw (buitenunit is stuk "dikker" zie ik)
4) over algemeen sowieso hogere cop omdat tov vorige 7,5kw pomp hij dus op lagere stand kan werken tov maximaal vermogen (over dit punt twijfel ik omdat mid vermogen volgens tabel hogere cops genereerd dan min vermogen het is echter ook zo dat nominal cop weer beter is dan max vermogen cop, werkt dus 2 kanten op)
5) ik zie in rapportage dat warmtepomp dit jaar 10% in vorstbeveiliging stond en 62% verwarming en 25% stop. dat interpreteer ik als dat er wel ruimte is voor een extra 2,5kw om die 62% omlaag te brengen.
6) flow stond altijd op 0,9-1,0m3 per uur (15-17l per min). 75 zit op bereik van 9,5-23 en 100 op 14,4-32, dat past dus ook (overigens gebruiken we nu geen haakse bochten dus flow zou sowieso beter moeten worden).

Dat de 75vaa beter is dan 80vaa zubadan ben ik nu met je eens. enige is nu de 75vaa of de 100vaa voor mijn specifieke situatie (en als je nog andere argumenten hebt die ik moet checken ook prima!). ben benieuwd hoe andere tegen deze 5 punten kijken of nog andere punten hebben die ik mee moet wegen.

doel: warm comfortabel (stil) huis en cop hoger dan 4,34 (mijn 5 jaar gemiddelde)

[ Voor 3% gewijzigd door develdonk op 14-04-2020 03:14 ]

[Aziraphale]

Naalroc schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:46:
[...]

Is helemaal niet noodzakelijk: zelf heb ik in de meeste ruimtes beneden vloerverwarming, en in mijn hobbyruimte , e op de eerste verdieping radiatoren. Ik heb nu 2 'winters' achter de rug en de vloer wordt prima warm bij 35* nu terug gezet naar 30*!
Ik heb wel na de eerste winter, een paar radiatoren vervangen door dikkere, dus van 1 of 2 plaats een 3 plaats (type 33 dus) van dezelfde afmetingen opgehangen, en krijg het nu ook boven makkelijk 22*, wat natuurlijk nooit nodig is, maar dat is gemeten gedurende de koudste dagen deze winter, vorige winter werd het in die ruimtes 18* , wat ook voldoende is.

Ik wil hiermee maar zeggen, dat je prima vloerverwarming ZONDER pomp, dus een gesloten verdeler kunt plaatsen in combi met radiatoren, mits deze zelf voldoende afgifte capaciteit hebben, lees: voldoende groot cq. dik.

De afgiftecapaciteit van de overblijvende radiatoren is niet heel groots (2-plaats in bijkeuken, keuken en studeerkamer, ledenradiatoren in hal en 2 slaapkamers en een handdoekradiator + vvw op de retour in de badkamer), maar ik kom met mijn Ta nauwelijks boven de 40* uit. Hoogste wat ik afgelopen winter in Domoticz terug heb gezien is 44,1*, maar dat is als de ketel erbij schakelde. Die schakelt momenteel alleen bij wanneer het echt koud is of ik 's avonds de houtkachel aan heb gehad en de Elga de overgang dan niet trekt en de woonkamer (waar de thermostaat hangt) niet snel genoeg op temperatuur krijgt. Daarbij moet ik dan wel aantekenen dat de woonkamer 2 radiatoren heeft (1 x T33 en 1 xT22, tot de uitbouw vorig jaar was er nog een extra T22, maar die is vervangen door deuren naar de tuinkamer) en geen vloerisolatie. Nu komt er wel vloerisolatie (we streven naar Rc5) en vvw berekend op de ruimte en de installateur weet ook dat we met de Elga werken. Ik vermoed (hoop) dat de ketel dus straks echt (bijna) niks meer hoeft te doen voor cv, tenzij het echt serieus gaat vriezen.

De bovenverdieping gaat dus spannend worden, want de badkamer en studeerkamer krijgen we nu ook al niet echt aangenaam. Dat zal vermoedelijk wel beter gaan worden als er minder warmteverlies in de leidingen zit, want die lopen nu, deels geïsoleerd, door de, deels bereikbare, ruimtes onder de vloer. Wanneer ik minder warmteverlies in de leidingen heb en de vloer in de badkamer buffer heeft opgebouwd dan blijft het daar wel aangenaam genoeg. Op de slaapkamer komt een airco (maar daar verwarm ik nooit) en de slaapkamer van mijn zoontje heeft zo'n knots van een ledenradiator, dus capaciteit zat. Blijft de studeerkamer over en daar kan ik, indien nodig, altijd nog een IR paneel toevoegen, naast dat ik die radiator wil gaan boosten met de fans die nu in de woonkamer onder de radiator hangen.

Het wordt allemaal wel een avontuur en experimenteren, maar dat is ook wel weer leuk. Koelen met die houten vloer is ook zo iets, maar ja. Hij is al betaald en we krijgen hem (na een lekkage) van de verzekering, dus we gaan het maar proberen.

[Grolsch]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 00:55:
[...]


klopt is een C 25. Ik heb er (destijds voor de 75vha) een 16b ingezet. 25c is waarschijnlijk hetzelfde als je hoofdzekering dus daar heb je niet zoveel aan. Daarnaast monitor ik met z-wave en fibaro het verbruik en dat is nooit boven de 2200 watt gekomen in 5 jaar tijd (2200/230=9,6A) zonder warmte-element van 2A (heb ik niet aangesloten). Ik zou er dus een 16A inzetten en dan met B of C. B mag prima is mijn ervaring dat is ietsjes veiliger. Boekje van mitsubishi vermeld echter een 25c voor 75vaa.

verder gaande:

Op basis van jouw respons (goede discussie thx!) verder gaan kijken. We hadden de 75vha die minder ver terug kan moduleren en wonder boven wonder dezelfde minimale capaciteit afgeeft als de nieuwe 100VAA. Omdat ik destijds absoluut geen issues had met het verwerken van vermogen (275m2 vloer, h-o-h 5-10 cm, 2km+ buis en 18mm = 300liter inhoud waarbij Taanvoer max 30 graden) neig ik nu dus naar een SW100VAA met volgende redenen:

1) minimale aangifte is afgelopen 5 jaar geen issue geweest op Ta30 dus ook geen issue met nieuwe warmtepomp (en anders zetten we Ta ietsjes hoger). verder lukt het de 7,5kw nooit om Ta boven de 30 graden te krijgen dus afgifte kw vloer is stuk hoger dan 7,5kw (sommige groepen heb ik zelfs geknepen zoals zolder/garage, kunnen die ook weer vol open)
2) sterke warmtepomp heeft extra vermogen en kan dus langer verwarmen als het serieus koud wordt
3) in winter minder defrosts tov oude model (gokje) want hij heeft hogere capaciteit en werkt dus op relatief lager vermogen tov de 7,5kw (buitenunit is stuk "dikker" zie ik)
4) over algemeen sowieso hogere cop omdat tov vorige 7,5kw pomp hij dus op lagere stand kan werken tov maximaal vermogen (over dit punt twijfel ik omdat mid vermogen volgens tabel hogere cops genereerd dan min vermogen het is echter ook zo dat nominal cop weer beter is dan max vermogen cop, werkt dus 2 kanten op)
5) ik zie in rapportage dat warmtepomp dit jaar 10% in vorstbeveiliging stond en 62% verwarming en 25% stop. dat interpreteer ik als dat er wel ruimte is voor een extra 2,5kw om die 62% omlaag te brengen.
6) flow stond altijd op 0,9-1,0m3 per uur (15-17l per min). 75 zit op bereik van 9,5-23 en 100 op 14,4-32, dat past dus ook (overigens gebruiken we nu geen haakse bochten dus flow zou sowieso beter moeten worden).

Dat de 75vaa beter is dan 80vaa zubadan ben ik nu met je eens. enige is nu de 75vaa of de 100vaa voor mijn specifieke situatie (en als je nog andere argumenten hebt die ik moet checken ook prima!). ben benieuwd hoe andere tegen deze 5 punten kijken of nog andere punten hebben die ik mee moet wegen.

doel: warm comfortabel (stil) huis en cop hoger dan 4,34 (mijn 5 jaar gemiddelde)

Ik snap je punten, en kan dan ook goed begrijpen dat je voor een SW100VAA/YAA gaat, vooral omdat dus blijkbaar (dat was me eerder niet duidelijk) regelmatig vermogen te kort kwam met de SW75YHA.

Als je je COP serieus wilt verbeteren kun je eigenlijk maar 1 ding doen, en dat is je stooklijn (Ta) naar beneden halen. De andere parameter die de COP positief kan beïnvloeden kun je niet veranderen (buitentemperatuur).

Met 275m2 vloer welke altijd open staat moet je inderdaad makkelijk 4,3KW (minimale vermogen SW100YAA) kwijt kunnen.

Dat is 4300/275=15,6W /m2

Bij Ta 25, Tr 22 is het +- 19W/m2, dus pendelen ga je inderdaad geen last van krijgen met de SW100YAA.

Ik vind je flow trouwens wel erg laag voor 275m2, als dat straks hoger wordt kan je Ta ook weer iets naar beneden.

[Aziraphale]

Heeft er ook iemand ervaring met een dauwpunt beveiliging? Ik heb van mijn parketboer begrepen dat ik die straks nodig heb en zie dat warmtepompen die nog wel eens ingebouwd hebben, maar mijn Elga uiteraard niet. Hoe zou dit te realiseren zijn?

[Joris Jasper]

Maikie18 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 00:13:
Phew dat zit er ook weer in. Het is 32x3 multipress geworden. (Had een bekende toevallig staan want zowel technische unie als warmteservice had geen hep2o 28 op voorraad en we moesten echt door). En dat dan 13m doorvoeren door een dubbele wand met 3 bochten erin, dat is geen pretje kan ik je vertellen.

Morgen komt de Atlantic explorer v4 270 binnen.

Waarom ga je van atlant 200 naar 270 ? zulk een groot verschil zie ik niet maar ik ben nieuwsgierig.

[develdonk]

Ik zie overigens dat mitsubishi stilletjes ook de ERSC-vm2c binnenunits heeft veranderd in ERSC-vm2D (dus van c generatie naar d generatie, zie laatste letter). Ik vind niks over de verschillen op internet. Iemand enig idee?

tot nu toe gevonden:
https://alklima.nl/leveri...men-d-generatie/ersc-vm2d
https://alklima.nl/leveri...men-c-generatie/ersc-vm2c

echter hier wordt je ook weinig wijzer van...

[develdonk]

Grolsch schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 15:08:
[...]


Ik snap je punten, en kan dan ook goed begrijpen dat je voor een SW100VAA/YAA gaat, vooral omdat dus blijkbaar (dat was me eerder niet duidelijk) regelmatig vermogen te kort kwam met de SW75YHA.

Als je je COP serieus wilt verbeteren kun je eigenlijk maar 1 ding doen, en dat is je stooklijn (Ta) naar beneden halen. De andere parameter die de COP positief kan beïnvloeden kun je niet veranderen (buitentemperatuur).

Met 275m2 vloer welke altijd open staat moet je inderdaad makkelijk 4,3KW (minimale vermogen SW100YAA) kwijt kunnen.

Dat is 4300/275=15,6W /m2

Bij Ta 25, Tr 22 is het +- 19W/m2, dus pendelen ga je inderdaad geen last van krijgen met de SW100YAA.

Ik vind je flow trouwens wel erg laag voor 275m2, als dat straks hoger wordt kan je Ta ook weer iets naar beneden.

Eens dat flow hoger kan (zou niet zeggen te laag)... Ik had hem op standje 3 staan (van 1-5 van pomp) maar ging weg met 22mm en dan vervolgens naar 2 etages en begane grond.

Nieuwe uitvoering ga ik weg met 28MM, dan naar t-stuk 28x22x22 en vervolgens 1 22mm naar begane grond en 1 naar beide verdiepingen en tevens gebruik ik geen knie knel meer maar enkel bochten. Ik hoop dat dit de flow om hoog doet halen van 0,9m3/uur naar 1,x. Zolang ik de leidingen maar niet hoor vind ik het best.

Verder zat mijn Ta al op max 30 graden. Wellicht kan ik nog ietsjes lager maar zit niet heel veel speelruimte meer in. Zolder en garage hadden we in het verleden iets geknepen maar oudste wordt nu straks 8 als we terug naar ons huis verhuizen. Ze gaat dan op zolder te slapen dus dan moet het er wel lekker warm zijn de hele dag (of koel in de winter).

Bedankt ook voor je berekening. Dat is mijn bevestiging van mijn achterkant bierviltje en boerenverstand

[develdonk]

Aziraphale schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:03:
Heeft er ook iemand ervaring met een dauwpunt beveiliging? Ik heb van mijn parketboer begrepen dat ik die straks nodig heb en zie dat warmtepompen die nog wel eens ingebouwd hebben, maar mijn Elga uiteraard niet. Hoe zou dit te realiseren zijn?

niet lager koelen dan 18 graden als Ta?

[develdonk]

Maikie18 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 00:13:
Phew dat zit er ook weer in. Het is 32x3 multipress geworden. (Had een bekende toevallig staan want zowel technische unie als warmteservice had geen hep2o 28 op voorraad en we moesten echt door). En dat dan 13m doorvoeren door een dubbele wand met 3 bochten erin, dat is geen pretje kan ik je vertellen.

Morgen komt de Atlantic explorer v4 270 binnen.

atlantic zit nu toch geen subsidie meer op? althans niet meer in dezelfde mate als eerst?? kan dit economisch nog uit dan?

[TriLithium]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:13:
Ik zie overigens dat mitsubishi stilletjes ook de ERSC-vm2c binnenunits heeft veranderd in ERSC-vm2D (dus van c generatie naar d generatie, zie laatste letter). Ik vind niks over de verschillen op internet. Iemand enig idee?

tot nu toe gevonden:
https://alklima.nl/leveri...men-d-generatie/ersc-vm2d
https://alklima.nl/leveri...men-c-generatie/ersc-vm2c

echter hier wordt je ook weinig wijzer van...

[Afbeelding]

R32 ipv. R410 als belangrijkste verschil als ik het goed heb.

[Aziraphale]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:29:
[...]


niet lager koelen dan 18 graden als Ta?

Ook dat, maar krijg ik dan gegarandeerd geen condens? Op het keramisch parket in de tuinkamer vind ik dat geen probleem, maar met de houten vloer die straks in de woonkamer ligt wel.

[Fullpower]

Aziraphale schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:56:
[...]


Ook dat, maar krijg ik dan gegarandeerd geen condens? Op het keramisch parket in de tuinkamer vind ik dat geen probleem, maar met de houten vloer die straks in de woonkamer ligt wel.

Nee, is geen garantie. Vorig jaar hier zelfs een dag waarbij zelfs de retour (20c) op de zolder zeiknat was. Okay, dat de vrouw de was te drogen had gehangen hielp ook mee Maar in de regel gaat 18c redelijk.

[Aziraphale]

Fullpower schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 19:02:
[...]


Nee, is geen garantie. Vorig jaar hier zelfs een dag waarbij zelfs de retour (20c) op de zolder zeiknat was. Okay, dat de vrouw de was te drogen had gehangen hielp ook mee Maar in de regel gaat 18c redelijk.

Dat issue had ik dus vorig jaar met een dauwpunt van rond de 20 bij de verdeler in de bijkeuken. Niet zeiknat, maar wel condens en ding is van staal. Aannemer heeft nu tegen de installateur gezegd dat het geen stalen mocht zijn, wat de installateur blijkbaar nogal grappig vond.

[Fullpower]

Aziraphale schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 19:07:
[...]


...wat de installateur blijkbaar nogal grappig vond.

Ook hier in een installatie waarmee gekoeld kan worden onderdelen van gietijzer. Echt in een halve dag totaal verroest :-S Maar goed, is keurig vervangen door messing. Stukjes leiding van staal.. nu koper. Netjes opgelost, wat dat aangaat niks te klagen. Maar dan denk ik wel van: waarom niet in één keer goed?

Misschien de gedachte dat er nooit condens op zal komen, want: 'had toch gezegd dat je boven het dauwpunt moet blijven?'. Mijn Pana kán in koelbedrijf helemaal geen aanvoer temperatuur leveren hoger dan 20c. Het gaat een keer mis; ben er ook niet altijd bij.

Nu alles ingepakt in Armaflex. Moet nog wat convectors vergroten zodat de WP minder snel pendelt en dan hoop ik dat het beter gaat dit jaar. Door te weinig afgifte schoot de temperatuur wel een beetje door omlaag.

[Aziraphale]

Fullpower schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 19:37:
[...]


Ook hier in een installatie waarmee gekoeld kan worden onderdelen van gietijzer. Echt in een halve dag totaal verroest :-S Maar goed, is keurig vervangen door messing. Stukjes leiding van staal.. nu koper. Netjes opgelost, wat dat aangaat niks te klagen. Maar dan denk ik wel van: waarom niet in één keer goed?

Misschien de gedachte dat er nooit condens op zal komen, want: 'had toch gezegd dat je boven het dauwpunt moet blijven?'. Mijn Pana kán in koelbedrijf helemaal geen aanvoer temperatuur leveren hoger dan 20c. Het gaat een keer mis; ben er ook niet altijd bij.

Nu alles ingepakt in Armaflex. Moet nog wat convectors vergroten zodat de WP minder snel pendelt en dan hoop ik dat het beter gaat dit jaar. Door te weinig afgifte schoot de temperatuur wel een beetje door omlaag.

Hier werd juist door hem de koelmogelijkheid gesuggereerd. Tweewegklep er tussen en dan konden de nieuwe vloer en de rest van de installatie gescheiden worden. Maar toen puntje bij paaltje kwam moesten we eerst maar eens kijken hoe het beviel zonder klep...

[develdonk]

TriLithium schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:36:
[...]


R32 ipv. R410 als belangrijkste verschil als ik het goed heb.

Beide binnenunits (de c en d generatie) worden gebruikt voor dezelfde buitenunit die op R410 zit. ik denk dus dat dit niet klopt? de buitenunit waar ik het over heb is de PUHZ-SW100YAA.

[develdonk]

Aziraphale schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 19:07:
[...]


Dat issue had ik dus vorig jaar met een dauwpunt van rond de 20 bij de verdeler in de bijkeuken. Niet zeiknat, maar wel condens en ding is van staal. Aannemer heeft nu tegen de installateur gezegd dat het geen stalen mocht zijn, wat de installateur blijkbaar nogal grappig vond.

http://www.tabellenboekje.nl/meteo-tabel-dauwpunt.php

kijken even waar je alles gehangen hebt, wat de relatieve vochtigheid is in die ruimte's en maak inschatting van de max temperatuur in die ruimtes en je bent er...

[koevlaas2]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:13:
Ik zie overigens dat mitsubishi stilletjes ook de ERSC-vm2c binnenunits heeft veranderd in ERSC-vm2D (dus van c generatie naar d generatie, zie laatste letter). Ik vind niks over de verschillen op internet. Iemand enig idee?

tot nu toe gevonden:
https://alklima.nl/leveri...men-d-generatie/ersc-vm2d
https://alklima.nl/leveri...men-c-generatie/ersc-vm2c

echter hier wordt je ook weinig wijzer van...

[Afbeelding]

De nieuwe units zijn geschikt voor R32 maar kunnen ook nog op R410A draaien, in het menu de grootste veranderingen, zo kan je onderandere apart de pompstand instellen voor SWW en ruimteverwarming, smartgrid ready en nog wat andere features. Al met al wel een verbetering.

[Aziraphale]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 20:06:
[...]


http://www.tabellenboekje.nl/meteo-tabel-dauwpunt.php

kijken even waar je alles gehangen hebt, wat de relatieve vochtigheid is in die ruimte's en maak inschatting van de max temperatuur in die ruimtes en je bent er...

Is dan een sensor niet handiger? Ik heb namelijk geen zoneregeling.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 20:10:
[...]


De nieuwe units zijn geschikt voor R32 maar kunnen ook nog op R410A draaien, in het menu de grootste veranderingen, zo kan je onderandere apart de pompstand instellen voor SWW en ruimteverwarming, smartgrid ready en nog wat andere features. Al met al wel een verbetering.

En dan natuurlijk nog die andere aansluiting voor de SWW voeler. Ben je er al achter waar die andere twee pennen voor zijn?

[t.oswald]

Aziraphale schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:03:
Heeft er ook iemand ervaring met een dauwpunt beveiliging? Ik heb van mijn parketboer begrepen dat ik die straks nodig heb en zie dat warmtepompen die nog wel eens ingebouwd hebben, maar mijn Elga uiteraard niet. Hoe zou dit te realiseren zijn?

Dauwpunt beveiliging kan volgens mij niet. De relatieveluchtvochtigheid kan snel wijzigen, de vloertemperatuur verandert uiterst langzaam. Gewoon niet lager dan 20 graden Ta. Zodra je condens op je leidingen ziet komen, heb je dauwpunt beveiliging, hangt alleen nog van je buffer van de vloer hoelang later het probleem kan ontstaan. Maar dat is ook maar een mening. Ik ga het dit jaar niet meer voor het derde jaar proberen. Fancoils?

[koevlaas2]

Andrehj schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 21:10:
[...]

En dan natuurlijk nog die andere aansluiting voor de SWW voeler. Ben je er al achter waar die andere twee pennen voor zijn?

De nieuwe voeler dat zijn er 2, 1 voor bovenin het vat en 1 voor onderin, de versie die ik bestelde (op jouw aanraden) heeft trouwens maar 1 sensor en die zit op de onderste 2 pennen aangesloten. Dus met 1 exemplaar werkt het ook.

[Maikie18]

Joris Jasper schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 17:23:
[...]


Waarom ga je van atlant 200 naar 270 ? zulk een groot verschil zie ik niet maar ik ben nieuwsgierig.

Omdat we in de nieuwe woning een ligbad krijgen. Als blijkt dat het ruim voldoende is kan de temperatuur naar beneden

[Grolsch]

Maikie18 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 21:57:
[...]

Omdat we in de nieuwe woning een ligbad krijgen. Als blijkt dat het ruim voldoende is kan de temperatuur naar beneden

Daar heb je met een ligbad zeker niet ruim voldoende aan.

Ik heb 400 liter op 48 graden, en na een bad ronde en 2 douche beurten is het vat leeg . Wij hebben wel een redelijk groot bad.

Mbt koelen, ik koel al 3 jaar met Ta 14 graden, en nog nooit een vochtige vloer gehad.

Ik koel geen 24x7 maar max uurtje of 8.

[develdonk]

Grolsch schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 22:18:
[...]


Daar heb je met een ligbad zeker niet ruim voldoende aan.

Ik heb 400 liter op 48 graden, en na een bad ronde en 2 douche beurten is het vat leeg . Wij hebben wel een redelijk groot bad.

Mbt koelen, ik koel al 3 jaar met Ta 14 graden, en nog nooit een vochtige vloer gehad.

Ik koel geen 24x7 maar max uurtje of 8.

maar wel een composiet verdeler en leiding geisoleerd (met name voordat ze verdeler in gaan) neem ik aan?

[Grolsch]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 22:22:
[...]


maar wel een composiet verdeler en leiding geisoleerd (met name voordat ze verdeler in gaan) neem ik aan?

Dat inderdaad wel, en mijn vv ligt diep in de vloer (10CM) dus oppervlakte wordt niet zo koud.

Het probleem met koelen via de vloer is dat je bijna geen vermogen kwijt kunt met hoge Ta temperaturen met pendelen tot gevolg.

[Maikie18]

develdonk schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 18:30:
[...]


atlantic zit nu toch geen subsidie meer op? althans niet meer in dezelfde mate als eerst?? kan dit economisch nog uit dan?

Ten opzichte van wat? Zit nu nog 650 subsidie op.

Grolsch schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 22:18:
[...]


Daar heb je met een ligbad zeker niet ruim voldoende aan.

Ik heb 400 liter op 48 graden, en na een bad ronde en 2 douche beurten is het vat leeg . Wij hebben wel een redelijk groot bad.

Met de huidige lijkt er er geen einde aan het warme water te komen. 4 man lang douchen en ik nog scheren, nog nooit koud water gehad dus ik ben benieuwd.

[develdonk]

Maikie18 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 22:59:
[...]

Ten opzichte van wat? Zit nu nog 650 subsidie op.


[...]


Met de huidige lijkt er er geen einde aan het warme water te komen. 4 man lang douchen en ik nog scheren, nog nooit koud water gehad dus ik ben benieuwd.

tov de subsidie van (Wat was het vorig jaar) 1.600 oid. Toen kocht je dit ding nog voor 200-300 eur.

Nu ben je 1000 netto kwijt excl installatie en is het kwh verbruik gelijk aan gasverbruik. maw voor diegene die ketel hebben hangen niet (economisch) rendabel genoeg (los van lawaai). Zijn natuurlijk andere redenen om dit apparaat te pakken (bijv gasloos, nieuwbouw etc).

[Maikie18]

develdonk schreef op woensdag 15 april 2020 @ 03:34:
[...]


tov de subsidie van (Wat was het vorig jaar) 1.600 oid. Toen kocht je dit ding nog voor 200-300 eur.

Nu ben je 1000 netto kwijt excl installatie en is het kwh verbruik gelijk aan gasverbruik. maw voor diegene die ketel hebben hangen niet (economisch) rendabel genoeg (los van lawaai). Zijn natuurlijk andere redenen om dit apparaat te pakken (bijv gasloos, nieuwbouw etc).

Destijds was de subsidie volgens mij 1000 euro inderdaad en kocht ik de 200L voor 1150. Maar ik ga weer voor gasloos en mijn voorkeur gaat dan uit naar deze oplossing.

[Bo0bz]

Even een korte vraag over een warmteverlies berekening (WVB) ten behoeve van de WP aanschaf. Ik heb nu twee adviseurs over de vloer gehad waarvan 1 eerst een WVB berekening wil maken tegen een vergoeding (€500) die later, bij gunning van de opdracht komt te vervallen. Is dit een realistiche aanpak? De andere adviseur die kwam nogal nonchalant over en riep zonder kennis al dat ik een 8kw WP nodig heb.

Ter info: Woning 2006, 2-onder-1 kap, 1200m3 gas verbruik.

[Grolsch]

Bo0bz schreef op woensdag 15 april 2020 @ 14:07:
Even een korte vraag over een warmteverlies berekening (WVB) ten behoeve van de WP aanschaf. Ik heb nu twee adviseurs over de vloer gehad waarvan 1 eerst een WVB berekening wil maken tegen een vergoeding (€500) die later, bij gunning van de opdracht komt te vervallen. Is dit een realistiche aanpak? De andere adviseur die kwam nogal nonchalant over en riep zonder kennis al dat ik een 8kw WP nodig heb.

Ter info: Woning 2006, 2-onder-1 kap, 1200m3 gas verbruik.

500 euro is te duur, ik heb 195 euro excl. BTW betaald voor een vrijstaande woning (adres kan ik je via PM wel geven).

Koevlaasformule zegt 1200*8/1650=5,81KW, dus een 8KW is wel wat aan de grote kant.

Wat is je afgiftesysteem Hoeveel M3 en hoeveel M2 woonoppervlak ?

Hoeveel M3 gebruik je voor koken en douchen ?

[Bo0bz]

@Grolsch Totaal woonoppervlakte is 147m2. Beneden vloerverwarming 60m2 ingefreesd (15cm hoh, 15x2 leidingen). Boven radiatoren waarvan eigenlijk 1x per week de zolder aan staat voor thuiswerken en de badkamer radiator eigenlijk altijd. De rest gebruik ik niet (woon er nu pas sinds vorig jaar zomer en de winter was natuurlijk meer een herfst).

Ik stuur je een PM!

[twain4me]

Opzich is de aanpak van 1 netjes, alleen in dit geval niet nodig denk ik en prijzig.
wil je de route van WVB dan zou ik het zelf regelen.

Zolang je niet gaat verbouwen of nieuwbouwen is gasverbruik best een goed uitgangspunt en heb je geen WVB nodig, er staat waarschijnlijk ook genoeg info in de EPC berekening (in te zien bij de gemeente)

Mocht je iets aan bouwkundige kennis hebben kan je ook bij https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ zelf e.e.a. uitrekenen.

[Grolsch]

Bo0bz schreef op woensdag 15 april 2020 @ 14:33:
@Grolsch Totaal woonoppervlakte is 147m2. Beneden vloerverwarming 60m2 ingefreesd (15cm hoh, 15x2 leidingen). Boven radiatoren waarvan eigenlijk 1x per week de zolder aan staat voor thuiswerken en de badkamer radiator eigenlijk altijd. De rest gebruik ik niet (woon er nu pas sinds vorig jaar zomer en de winter was natuurlijk meer een herfst).

Ik stuur je een PM!

Het verhaal wordt alweer anders, aangezien je er nog geen jaar woont en nu al 1200m3 verbruikt hebt zal je daadwerkelijke verbruik hoger liggen.

Ik heb nog ff niet gereageerd op je PM omdat ik denk dat een WVB laten maken op dit moment jammer is van je geld, en dat je met input van dit forum veel verder komt.

Je hebt dus eigenlijk "slechts" 60m2 vloerverwarming 15CM hoh liggen, dat zal de grootste bepalende factor zijn.

Volgens WTH calculator kun je met Ta 35, Tr 32 maximaal 69W/m2 kwijtraken.
69 x 60 = 4140Watt

Een veel hogere Ta wil je niet hebben, want dat is niet comfortabel en slecht voor de COP.

Je afgiftecapaciteit zal voor het grootste probleem gaan zorgen.

Bij Ta 40, Tr 37 kun je 95W/m2 kwijt, dus 5700Watt, maar dat is eigenlijk te hoog voor vloerverwarming, je gemiddelde vloertemperatuur is dan 28,9 graden.

Een WP met een vermogen van rond de 5KW bij -10 heeft dan voldoende vermogen voor jouw situatie, want meer kun je toch niet kwijt in je afgifte.

Pendelen door te weinig afgifte zal eerder een probleem zijn dan te weinig vermogen, misschien is de 5KW Panasonic wat voor je Die kan heel ver terug.

Of de Mitsubishi SW75YAA, die kan terug tot 2,9 thermisch Tbuiten+12 = 2900Watt / 60m2 = 48W/m2

Dit betekent dat je zelfs dan nog een Ta van +30 graden moet hanteren om het minimale vermogen kwijt te kunnen.

[Bo0bz]

Grolsch schreef op woensdag 15 april 2020 @ 14:51:
[...]


Het verhaal wordt alweer anders, aangezien je er nog geen jaar woont en nu al 1200m3 verbruikt hebt zal je daadwerkelijke verbruik hoger liggen.

Ik heb nog ff niet gereageerd op je PM omdat ik denk dat een WVB laten maken op dit moment jammer is van je geld, en dat je met input van dit forum veel verder komt.

Je hebt dus eigenlijk "slechts" 60m2 vloerverwarming 15CM hoh liggen, dat zal de grootste bepalende factor zijn.

Volgens WTH calculator kun je met Ta 35, Tr 32 maximaal 69W/m2 kwijtraken.
69 x 60 = 4140Watt

Een veel hogere Ta wil je niet hebben, want dat is niet comfortabel en slecht voor de COP.

Je afgiftecapaciteit zal voor het grootste probleem gaan zorgen.

Bij Ta 40, Tr 37 kun je 95W/m2 kwijt, dus 5700Watt, maar dat is eigenlijk te hoog voor vloerverwarming, je gemiddelde vloertemperatuur is dan 28,9 graden.

Een WP met een vermogen van rond de 5KW bij -10 heeft dan voldoende vermogen voor jouw situatie, want meer kun je toch niet kwijt in je afgifte.

Pendelen door te weinig afgifte zal eerder een probleem zijn dan te weinig vermogen, misschien is de 5KW Panasonic wat voor je Die kan heel ver terug.

Of de Mitsubishi SW75YAA, die kan terug tot 2,9 thermisch Tbuiten+12 = 2900Watt / 60m2 = 48W/m2

Dit betekent dat je zelfs dan nog een Ta van +30 graden moet hanteren om het minimale vermogen kwijt te kunnen.

Mooie uitleg en berekeningen! Thanks. Ik heb in ieder geval de gemeente gemaild met verzoek tot de EPC berekening en bouwtekeningen. Just to be sure!

Ik heb gekeken naar een panasonic monoblock 5Kw en anders de 7 maar heb hem graag geinstalleerd en dan zal ik dus een partij moeten zoeken deze specifieke pomp plaatst.

PS. Die 1200m3 is gebaseerd op historisch verbruik. Ik zit vanaf 1 juli tot en met vandaag op 1041m3.

[Grolsch]

Bo0bz schreef op woensdag 15 april 2020 @ 14:57:
[...]


Mooie uitleg en berekeningen! Thanks. Ik heb in ieder geval de gemeente gemaild met verzoek tot de EPC berekening en bouwtekeningen. Just to be sure!

Ik heb gekeken naar een panasonic monoblock 5Kw en anders de 7 maar heb hem graag geinstalleerd en dan zal ik dus een partij moeten zoeken deze specifieke pomp plaatst.

PS. Die 1200m3 is gebaseerd op historisch verbruik. Ik zit vanaf 1 juli tot en met vandaag op 1041m3.

Ik zou dan gaan voor de 5KW variant, en een alternatief zoeken voor SWW.

Meer vermogen kun je toch niet kwijt in je (beperkte) afgifte, en de 7KW pana heeft nagenoeg geen voordelen ten opzichte van de 5KW, wel nadelen (kan minder ver terug).

Qua installateur zou je contact kunnen opnemen met @koevlaas2 die heeft al heel veel Tweakers geholpen hier. Ik heb geen aandelen, maar krijg "slechts" 10% commissie (Volgens mij is @koevlaas2 m'n IBAN nummer kwijt )