Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Domosapiens]

Naalroc schreef op maandag 2 maart 2020 @ 23:06:
[...]

Maar WAAR blijft dat water dat wel door de pomp gaat en niet door de vloer? Waar circuleert dat door? Alle radiators staan dicht....

@TweakersOnly
Verkeerd afgestelde by-pass????

Ontwerphandleiding pag 4:

installeer een veerbelaste by-pass als het afgiftesysteem afgesloten kan worden met bijvoorbeeld
thermostaatkranen of een zone-regeling, om voldoende stroming over de warmtepomp te kunnen
garanderen.

[TimoDimo]

koevlaas2 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 20:50:
Binnenkort heb ik 4 van slangen voorziene heipalen, nu ben ik aan het uitzoeken hoe ik in de zomer mijn koude water zo moet bijmixen (liefst automatisch ) dat het cv water in mijn systeem niet < 17c gaat worden.
Een eerste draai aan google kan ik zo 123 niet een thermostatisch mengventiel voor koeling vinden, bestaan die überhaupt wel ?

@jerh
@Oxellaar

Ik ben ook met zoiets bezig. De Esbe heb je al gevonden zie ik. Dat is dus een mengventiel/kraan die de temperatuur in het ventiel zelf meet aan de uitgang en dan de kraan in de goede stand zet en zo precies te juiste temperatuur mengt (niet te hoog niet te laag).

Je kunt naast dit principe ook een enkel ventiel nemen dat water doorlaat op basis van een dompelthermometer die verderop in de leiding gemonteerd is (nadat de te mengen waterstroom erbij komt, bijv. het retourwater). De Honeywell VSxF-2 bijvoorbeeld. Honeywell verkoopt hiervoor uiteraard ook thermostaatknoppen (zonder elektronica) die de temperatuur hoog genoeg oftewel op een minimum kunnen houden.

Het is niet mogelijk om zowel een minimum- als een maximumtemperatuur in te stellen want deze knoppen werken dus mechanisch en ze kunnen alleen maar één leiding afsluiten; niet mengen zoals de Esbe. Om zowel maximum- als minimumtemperatuur in te stellen bij die laatste moet je een tweede ventiel installeren met dompelthermometer, maar dan met een "maximumtemperatuur-knop". Daar bestaan ook kant-en-klare opties voor zoals deze, bedoeld voor een verdeler:



Dit is overigens wel een vierpijps-versie waarbij het water terugloopt naar het juiste warmte/koelapparaat. Je hebt ze zelfs volledig vierpijps, met vier verdelerbalken, waarbij je dan tegelijk kunt koelen en verwarmen. En je hebt ze ook nog met drie balken waarbij dat ook kan, maar dan moeten de retouren wel dicht bij elkaar liggen qua temperatuur. Zie hier: https://vloerverwarming.n...omposite-heating-cooling/

Voor een woonhuis hoef je denk ik niet tegelijk te verwarmen en te koelen en heb je ook maar één warmtepomp. Dus dan kun je net zo goed gewoon twee van die Honeywell-ventielen alleen in de aanvoer of retour zetten, eentje voor maximum- en eentje voor minimumtemperatuur.

Je kunt overigens wel zowel maximum- als minimumtemperaturen regelen met maar één Honeywellventiel (dus zonder mengventiel zoals de Esbe), maar dan moet je een elektronisch geregelde knop op het ventiel zetten die je open en dicht laat gaan bij bepaalde ingestelde temperaturen. Dit is waarschijnlijk de goedkoopste optie, want je hebt maar één ventiel nodig. Maar dat ligt ook aan de knop, en niet elke elektronische knop is geschikt: je moet er dus een vinden die een temperatuurbereik kan regelen, oftewel kan verwarmen én koelen.

[ Voor 15% gewijzigd door TimoDimo op 03-03-2020 11:15 ]

[jerh]

koevlaas2 schreef op maandag 2 maart 2020 @ 20:50:
Binnenkort heb ik 4 van slangen voorziene heipalen, nu ben ik aan het uitzoeken hoe ik in de zomer mijn koude water zo moet bijmixen (liefst automatisch ) dat het cv water in mijn systeem niet < 17c gaat worden.
Een eerste draai aan google kan ik zo 123 niet een thermostatisch mengventiel voor koeling vinden, bestaan die überhaupt wel ?

@jerh
@Oxellaar

Volgens mij heeft mijn wp een platenwisselaar, die bij koelen gebruikt wordt. In ieder geval stuurt de wp de temperatuur.

Maar met 4 slangen die hoeveel meter diep gaan, denk ik niet dat je snel hele lage temperaturen gaat krijgen. Een beetje standaard bron temperatuur is 10 graden en als je daar dan je 25 graden van de vloer doorheen duwt, zit je niet snel onder die 17 graden gok ik. De temperatuur van je bron loopt op, kijk maar eens wat @jacov daarover meldt.

[Grolsch]

TweakersOnly schreef op maandag 2 maart 2020 @ 23:18:
[...]
Vanuit zolder gaat een 22mm leiding naar kruipruimte. Vandaar uit een splitsing naar radiatoren in woonkamer en naar vvw verdeler. Daar komt dus maar 7 liter aan.

Hoe kan ik controleren wat het debiet in de leiding naar kruipruimte is? Als dat al weinig is...

Volgens mij valt het kwartje nog niet helemaal

Zie je CV leiding als een grote autotunnel. Deze tunnel bestaat voor 15KM uit een 2-baans weg (22mm leiding), maar de laatste 5KM uit een 1 baans weg. (16mm leiding)

Je zet de tunnel helemaal bomvol met auto's, alle wegen vol, er past geen voetganger meer tussen (systeem op druk).

Volgens rijden er 15 auto's naar binnen, hoeveel auto's komen er aan de achterkant uit

Juist, dat MOETEN er 15 zijn, en geen 7.
Dus ergens in je systeem moet een bypass zitten, dit kan niet anders.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 07:18:
[...]


Volgens mij valt het kwartje nog niet helemaal

Zie je CV leiding als een grote autotunnel. Deze tunnel bestaat voor 15KM uit een 2-baans weg (22mm leiding), maar de laatste 5KM uit een 1 baans weg. (16mm leiding)

Je zet de tunnel helemaal bomvol met auto's, alle wegen vol, er past geen voetganger meer tussen (systeem op druk).

Volgens rijden er 15 auto's naar binnen, hoeveel auto's komen er aan de achterkant uit

Juist, dat MOETEN er 15 zijn, en geen 7.
Dus ergens in je systeem moet een bypass zitten, dit kan niet anders.

Je kan ook zeggen: er gaan 7 liters over de vvw (7x1L) dus er gaan ergens anders nog 8 over die je even op moet zoeken.
Badkamer rad. of vvw ?

[hesselbeertje]

Even een vraag voor de Mitsu-mannnen en vrouwen onder ons: Ik zou graag een tijdrelais met 12 of 24V spoelspanning gebruiken om e.e.a. te schakelen in de Zubadan. Nu kan ik natuurlijk een losse voeding daarvoor gebruiken, maar misschien is er ergens op de print ook wel gelijkspanning aanwezig die ik daarvoor ge/misbruiken mag?

[Remco45]

TweakersOnly schreef op maandag 2 maart 2020 @ 23:18:
[...]
Vanuit zolder gaat een 22mm leiding naar kruipruimte. Vandaar uit een splitsing naar radiatoren in woonkamer en naar vvw verdeler. Daar komt dus maar 7 liter aan.

Hoe kan ik controleren wat het debiet in de leiding naar kruipruimte is? Als dat al weinig is...

Toen wij afgelopen weekend even telefonisch contact hadden zei jij - als ik het me goed herinner - dat de radiatoren ook leidingruis geven als de (oude) kranen dicht staan. Mogelijk dat daar toch een deel van de flow doorheen gaat.

[koevlaas2]

jerh schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 06:34:
[...]


Volgens mij heeft mijn wp een platenwisselaar, die bij koelen gebruikt wordt. In ieder geval stuurt de wp de temperatuur.

Maar met 4 slangen die hoeveel meter diep gaan, denk ik niet dat je snel hele lage temperaturen gaat krijgen. Een beetje standaard bron temperatuur is 10 graden en als je daar dan je 25 graden van de vloer doorheen duwt, zit je niet snel onder die 17 graden gok ik. De temperatuur van je bron loopt op, kijk maar eens wat @jacov daarover meldt.

Alles bij elkaar is het circa 60m leiding en behoudend ingeschat kom ik op ongeveer 2 kW koelvermogen, ik heb overigens een WP project bij iemand die zo 17 palen gevuld heeft daar is wel een behoorlijk vermogen en een regeling noodzakelijk denk ik.

[hesselbeertje]

hesselbeertje schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:31:
Even een vraag voor de Mitsu-mannnen en vrouwen onder ons: Ik zou graag een tijdrelais met 12 of 24V spoelspanning gebruiken om e.e.a. te schakelen in de Zubadan. Nu kan ik natuurlijk een losse voeding daarvoor gebruiken, maar misschien is er ergens op de print ook wel gelijkspanning aanwezig die ik daarvoor ge/misbruiken mag?

Bij nader inzien toch maar een din-rail voeding besteld. Voor die 15 euro wil ik de print van de Zubadan niet riskeren eigenlijk...

[Remco45]

hesselbeertje schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:31:
Even een vraag voor de Mitsu-mannnen en vrouwen onder ons: Ik zou graag een tijdrelais met 12 of 24V spoelspanning gebruiken om e.e.a. te schakelen in de Zubadan. Nu kan ik natuurlijk een losse voeding daarvoor gebruiken, maar misschien is er ergens op de print ook wel gelijkspanning aanwezig die ik daarvoor ge/misbruiken mag?

Er zijn ook 230 V relais en die kan je prima aftappen

[hesselbeertje]

Remco45 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 09:23:
[...]

Er zijn ook 230 V relais en die kan je prima aftappen

Dat is bekend, maar het relais wordt in dit geval geschakeld door een apparaatje dat geen 230V schakelspanning aan kan.

(Een Toon thermostaat. Deze heeft de eigenschap steeds hele korte aan/uit perioden te kennen. Door een vertraagd afvallend relais wil ik de WP na warmtevraag vanuit de TOON een minimale looptijd van 45 min geven. Gezien de massa van de vloer kan dat prima. Kan ie daarna weer uren uit blijven.

[ Voor 33% gewijzigd door hesselbeertje op 03-03-2020 09:26 ]

[Grolsch]

Rol-Co schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:21:
[...]


Je kan ook zeggen: er gaan 7 liters over de vvw (7x1L) dus er gaan ergens anders nog 8 over die je even op moet zoeken.
Badkamer rad. of vvw ?

Hij beweert dat alle radiatoren dicht staan, er geen bypass is, en er 8 liter flow "verdwijnt" als het water beneden komt bij de v.v. verdeler.

Ik denk (weet ik wel zeker eigenlijk) dat die flow elders langsgaat, Bypass, of radiator, of wat anders.

16mm uitweindig is natuurlijk ook verrekte weinig voor 7 groepen vloerverwarming, zelf heb ik 20mm v.v. leidingen en 32mm aanvoerleiding naar de verdelers toe en heb een flow van rond de 1,5 á 2 liter per groep op de begane grond (13 groepen).

Dus ik denk dat hij er niet meer uit kan halen, een paar haakse bochten verwijderen zal de situatie niet meetbaar verbeteren.

Dit is proberen het wereldrecord bierdrinken te verbeteren door 1 klein rietje

[HiBe]

TweakersOnly schreef op maandag 2 maart 2020 @ 20:49:
[...]

Vloerverwarming verdeler staat in garage, naast de aanbouw. Zowel in aanbouw als garage heb ik geen kruipruimte. Vandaar dat leidingen in de cementdekvloer liggen. Verzwaren zonder breekwerk gaat niet lukken

gestuurde boring onder de garage door... No Guts...

[Remco45]

hesselbeertje schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 09:24:
[...]


Dat is bekend, maar het relais wordt in dit geval geschakeld door een apparaatje dat geen 230V schakelspanning aan kan.

(Een Toon thermostaat. Deze heeft de eigenschap steeds hele korte aan/uit perioden te kennen. Door een vertraagd afvallend relais wil ik de WP na warmtevraag vanuit de TOON een minimale looptijd van 45 min geven. Gezien de massa van de vloer kan dat prima. Kan ie daarna weer uren uit blijven.

Dan is een seperate voeding nodig want alleen tussen S2 en S3 staat 24V DC, maar dat is tevens ook datatransmissie als ik me goed herinner, dus daar wil je geen mogelijk storende signalen op hebben.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 09:36:
[...]


Hij beweert dat alle radiatoren dicht staan, er geen bypass is, en er 8 liter flow "verdwijnt" als het water beneden komt bij de v.v. verdeler.

Ik denk (weet ik wel zeker eigenlijk) dat die flow elders langsgaat, Bypass, of radiator, of wat anders.

16mm uitweindig is natuurlijk ook verrekte weinig voor 7 groepen vloerverwarming, zelf heb ik 20mm v.v. leidingen en 32mm aanvoerleiding naar de verdelers toe en heb een flow van rond de 1,5 á 2 liter per groep op de begane grond (13 groepen).

Dus ik denk dat hij er niet meer uit kan halen, een paar haakse bochten verwijderen zal de situatie niet meetbaar verbeteren.

Dit is proberen het wereldrecord bierdrinken te verbeteren door 1 klein rietje

Hahaha, klopt maar 15 liter zou moeten lukken door een 16mm leiding, de bochten gaan wel iets helpen hoor, het zijn er ook nog eens 2 achter elkaar. Maar eerst de bypass opzoeken.


Pag 6
http://home.hccnet.nl/j.d...BAT13/5_stromingsleer.pdf

[jerh]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:38:
[...]


Alles bij elkaar is het circa 60m leiding en behoudend ingeschat kom ik op ongeveer 2 kW koelvermogen, ik heb overigens een WP project bij iemand die zo 17 palen gevuld heeft daar is wel een behoorlijk vermogen en een regeling noodzakelijk denk ik.

60m leiding maal 30 watt, kom je op 1.8 KW vermogen. En dan moet je wel een goede grondlaag hebben, er is relatief weinig diepte. En koelvermogen is altijd minder dan verwarmingsvermogen. Bij 17 palen heb je dan al snel een 7 KW vermogen, dus dat is wel andere koek en zal de opwarming bij koelen ook minder snel gaan.

[Naalroc]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 08:38:
Alles bij elkaar is het circa 60m leiding en behoudend ingeschat kom ik op ongeveer 2 kW koelvermogen, ik heb overigens een WP project bij iemand die zo 17 palen gevuld heeft daar is wel een behoorlijk vermogen en een regeling noodzakelijk denk ik.

Dat klopt wel met de gegevens van mijn buurman die een WW pomp heeft, en uit gaat van 50W/m, dan kom je op 3kW.
Maar je heipalen zullen vast niet veel langer zijn dan 20 meter, en bij een WW-pomp gaan ze natuurlijk veel dieper.
Een andere buur heeft boorgaten van 168 meter! Elk.
En wat opbrengst betreft, maakt het ook nog uit hoever die palen uit elkaar staan; ik meen dat ze daarbij 4-5 meter aanhouden.

[Ron6363]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 07:18:
[...]


Volgens mij valt het kwartje nog niet helemaal

Zie je CV leiding als een grote autotunnel. Deze tunnel bestaat voor 15KM uit een 2-baans weg (22mm leiding), maar de laatste 5KM uit een 1 baans weg. (16mm leiding)

Je zet de tunnel helemaal bomvol met auto's, alle wegen vol, er past geen voetganger meer tussen (systeem op druk).

Volgens rijden er 15 auto's naar binnen, hoeveel auto's komen er aan de achterkant uit

Juist, dat MOETEN er 15 zijn, en geen 7.
Dus ergens in je systeem moet een bypass zitten, dit kan niet anders.

Kan er ergens een lek expansievat zitten waar de warmte “verloren” gaat?

[Grolsch]

Ron6363 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 12:17:
[...]

Kan er ergens een lek expansievat zitten waar de warmte “verloren” gaat?

Nee, dat lijkt me niet, als je een lek expansievat hebt dan ben je je systeemdruk kwijt en dan heb je een waterballet, dus dat valt wel op.

[hrt]

Ron6363 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 12:17:
[...]

Kan er ergens een lek expansievat zitten waar de warmte “verloren” gaat?

Als het vat vol (lek) is stroomt er geen water doorheen, dus nee. Koelt af naar omgevingstemperatuur.

[Bo0bz]

EdwinC schreef op maandag 2 maart 2020 @ 13:17:
[...]


Als je de Koevlaas2 formule gebruikt dan zou je rond de 6kW nodig hebben. Gebaseerd op het verbruik van de vorige bewoners.

1100/8*1650=5,3

Vanmorgen is er onderhoud uitgevoerd aan onze CV ketel uit 2006 via Feenstra. Als we weer een goed werkende ketel willen zijn we 600-800€ aan onderdelen kwijt. We hebben nog geen last van storingen dus op mijn verzoek heeft de monteur niets uitgevoerd behalve de check of alles wel veilig is (en dat is gelukkig zo). Inmiddels meerdere leveranciers benaderd voor een WP en hoop dat ik een aantal reacties krijg.

Mijn zoektocht op internet levert mij op dat als ik op de plaats van de CV ketel een WP wil hebben ik moet gaan voor een wandmodel ivm ruimte gebrek. Voor WW is dus een losse boiler nodig. Mijn oog viel op de Daikin Altherma 3 6 of 8 Kw maar welk model boiler heb ik nodig voor WW? Ik denk 300L voor 2 volwassenen en straks 2 kinderen ivm badderen etc. Iemand daar advies in?

[BlueTooth76]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:18:
[...]


Vanmorgen is er onderhoud uitgevoerd aan onze CV ketel uit 2006 via Feenstra. Als we weer een goed werkende ketel willen zijn we 600-800€ aan onderdelen kwijt. We hebben nog geen last van storingen dus op mijn verzoek heeft de monteur niets uitgevoerd behalve de check of alles wel veilig is (en dat is gelukkig zo). Inmiddels meerdere leveranciers benaderd voor een WP en hoop dat ik een aantal reacties krijg.

Mijn zoektocht op internet levert mij op dat als ik op de plaats van de CV ketel een WP wil hebben ik moet gaan voor een wandmodel ivm ruimte gebrek. Voor WW is dus een losse boiler nodig. Mijn oog viel op de Daikin Altherma 3 6 of 8 Kw maar welk model boiler heb ik nodig voor WW? Ik denk 300L voor 2 volwassenen en straks 2 kinderen ivm badderen etc. Iemand daar advies in?

300 liter is wel realistisch.
Dan kan je een bad vullen en ook nog douchen en wat in het huishouden doen.
En uiteraard kan zo'n vat automatisch weer opgewarmd worden in ongeveer 2 uurtjes tijd (afhankelijk van het vermogen van je warmtepomp).

200 liter zal te krap zijn met een gezin en een bad.

Mocht je echt te weinig water hebben met 300 liter dan is een doorstroomverwarmer misschien nog een optie.
Rendement is wel laag (COP = 1) maar dan heb je wel onbeperkt warm water. Je hebt dan denk ik wel een 3-fase aansluiting nodig (?)

[ Voor 9% gewijzigd door BlueTooth76 op 03-03-2020 15:30 ]

[Zwerius]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:18:
[...]
Ik denk 300L voor 2 volwassenen en straks 2 kinderen ivm badderen etc. Iemand daar advies in?

Ter info: wij gebruiken een 120 liter WP-boiler die staat afgesteld op 52°C.
We zijn met 2 personen en relatief zuinig met warm water. We kunnen wel direct na elkaar douchen maar hebben geen bad.
De 52°C is gekozen om ook in de keuken nog een enigszins acceptabele WW temperatuur te hebben.
Als je geen WP-boiler neemt, maar een indirect door een WP-verwarmde boiler, denk er dan wel aan een boiler te kopen met voldoende VO (verwarmd oppervlak) van de verwarmingsspiraal, ivm de lage gewenste dT.

[Bo0bz]

@BlueTooth76 & @Zwerius thanks voor jullie input. Zo kom ik tenminste voorbereid aan tafel.

Werkt de WP goed met bestaande radiatoren? BG zit al vloerverwarming. Ik stook nu op 55 graden alles goed warm.

[EdwinC]

Ik heb gekozen voor een 400l boiler ivm 1x bad 2x regendouche en een gezin met 3 kids. Zet je CV temp alvast op 40 graden. Al is de winter zo goed als voorbij. Maar dan krijg je een beetje een idee hoe je CV installatie reageert op een lagere temperatuur.

[David]

Hier gaat 200l al een jaar prima met een bad en een zuinige douchekop (5,5l/min Niebla/Methven Satinjet). Huishouden met twee (kleine) kinderen en de boiler afgesteld op 50˚. Als het moet kunnen we nog hoger gaan maar dat is tot nu toe niet nodig geweest. Vergeet niet dat je aardig wat koud water bijmengt dus een boiler van 200l heet water levert veel meer dan 200l badwater.

[Dieken Taffert]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:39:
Werkt de WP goed met bestaande radiatoren? BG zit al vloerverwarming. Ik stook nu op 55 graden alles goed warm.

WP kan werken met radiatoren, maar vooral LTV radiatoren. Dat zijn van die "dikke" radiatoren, met een groot afgifte-oppervlak.

En je zult met een heel andere aanvoertemperatuur moeten gaan verwarmen, 55 graden is geen fijne temperatuur voor een WP. Krijg je je huis met 35-40 graden warm? Indien ja, dan zijn de bestaande radiatoren waarschijnlijk goed genoeg.

[lolle1212]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:39:
@BlueTooth76 & @Zwerius thanks voor jullie input. Zo kom ik tenminste voorbereid aan tafel.

Werkt de WP goed met bestaande radiatoren? BG zit al vloerverwarming. Ik stook nu op 55 graden alles goed warm.

55 graden is voor WP wel beetje hoog.

ik zou toch kijken of je naar 35 oid kunt (misschien wat radiatoren vervangen door grotere oid, gewoon simpele T22 is prima, Jaga is moeite niet waard)


Ketel van 55 naar 35 zetten kan, maar geeft soms wat vertekend beeld, omdat CV-ketels over het algemeen niet zo ver terug moduleren, en bij tA 35 erg efficient worden, wat het minimum vermogen nog verder opdrijft. (en dus heel veel pendelen als risico)

[ Voor 3% gewijzigd door lolle1212 op 03-03-2020 15:46 ]

[Bo0bz]

Hoe zit het dan met een HT warmtepomp zoals Daikin dat mooi opschrijft? Zoals deze: ETBH-D9W
https://www.daikin.nl/nl_nl/products/ETBH-D9W.html

[prein2]

Ja ze kunnen het wel, maar dan is de performance slecht. Dan zit je zo bij kassa te klagen dat je energieverbruik zo hoog is 😉

[Ramon_1984]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:51:
Hoe zit het dan met een HT warmtepomp zoals Daikin dat mooi opschrijft? Zoals deze: ETBH-D9W
https://www.daikin.nl/nl_nl/products/ETBH-D9W.html

Je had toch een relatief nieuwe woning ?

[HaerdenCliff]

Ik was ook gaan kijken voor een warmtepomp en mij werd het ontraden ik was enigszins teleurgesteld.

mijn woning
Ik heb een woning met 2 verdiepen, een zolder en volledig onderkeldert. Achteraan heb ik een achterbouw met badkamer in. Mijn totale oppervlakte is ongeveer 200 vierkante meter. Een typisch Vlaams Samson en Gert huis zeg maar.

Ik heb de woning 15 jaar geleden gekocht in verouderde staat, enkel glas, stroom nog met stof rond de kabels, ongeisoleerd, enfin je kan er je wel iets bij voorstellen.

Verbouwing
In den beginne een paar basis dingen direct gedaan. Vensters er uit, nieuwe electriciteit, netwerk en dus ook verwarming gezet. Een centrale verwarming op mazout. Toen der tijd een Saint-Roch Couvin, Belgische ketel met oerdegelijk gietijzer binnenwerk en een Electro Oil Optimaz hogerendementsbrander. State of the art voor toen der tijd. De ketel heeft een vermogen van 24 tot 32 kilowatt. Op het gelijkvloers en het verdiep heeft iedere kamer een radiator of meerdere, de badkamer in de uitbouw ook. Toen der tijd heb ik overbemeten radiatoren genomen met het oog op de toekomst. Ik had me toen al wat ingelezen in warmte pompen en het concept om met een lagere temperatuur constanter te verwarmen. Ik heb dus ongeveer voorzien dat bijvoorbeeld in mijn living, de meervoudige elementen uitgerold op de vloer ongeveer overeenkomen met een vloerdekkende plaat. Hoe bedoel ik dat? Wel vooraan en achteraan staan radiatoren over de volledige breedte, 85 cm hoog en 3 tot 4 platen in dikte zeg maar. Deze setup kreeg mijn woonst PERFECT warm met enkel glas en zonder isolatie, temperaturen van -10. Sanitair water zit ook op de ketel. Initieel had ik een ketel temperatuur van 85 graden ingesteld.

Dan vervolg van verbouwing ... 48 cm glaswol op het dak, alles luchtdicht gemaakt met dampscherm en geschroefde + verlijmde osb platen. Spouwmuur laten vullen met PIR schuim, gevels afgewerkt en ademend maar vocht afstotend gemaakt. Vloerplaten voorzien van 5 cm geperste glaswol en kelder plaat voorzien van 15 cm argex. De twee dakspitsmuren ook nog eens voorzien van een extra 5 cm glaswol. Alle betonblokken gaatjes geboord en opgevuld met nier expanderende pur.

Resultaat
Dit geheel maakt dat mijn ketel nu TOTAAL overgedimensioneerd is. Ketel temperatuur laten zakken naar 60 graden, maar dat is niet echt optimaal voor de ketel plus geeft condens in schoorsteen als ik nog lager ga. Daardoor wordt mijn ketel vuiler dan normaal alsook het rook kanaal natuurlijk. Dit puur doordat hij niet optimaal draait. Ik heb ook een bollere sproeier en kleiner gezet maar dat is slechts uitstel van executie.

Pelletkachel
Vorig jaar heb ik een pellet kachel geplaatst. Dit is een 7,5 kilowatt kachel, hiermee kan ik perfect mijn woning warm houden en de verwarmingsketel kan eigenlijk in theorie heel het jaar op zomerstand waarbij hij enkel functioneel is voor mijn sanitair water. Verbruik is gegaan van 3000 liter mazout per jaar naar 700.
Ik stook 1 pallet pellets per jaar ongeveer.

Test met vuurtjes
Nu heb ik naast de pelletkachel ook een test gedaan met traditionele electrische vuurtjes. Het resultaat was gelijkaardig. met 6 a 8 kilowatt electrische vuurtjes blijft de woning op temperatuur (20 tot 24 graden) zelfs bij vrieskoude.

Resultaat
Goed ... ik heb dus ongeveer 8 kilowatt nodig en heb 24 kilowatt staan. Gevolg ketel warmt vooral in tussenseizoenen op, circuleert en koelt af in de kelder ... zo paar keer per dag. Dus een kelder van 30 graden om een huis te hebben van 22 :-)

De warmtepomp
Ik dacht nu dus, hey eindelijk het moment om voor een warmte pomp te gaan. Een warmtepomp die lage temperatuur geeft zou perfect moeten kunnen. Het concept zou zijn dat mijn huis gewoon een beetje op temperatuur gehouden wordt als ik niet thuis ben, bij echte koude kan de kachel bij aan. 45 graden water zou ruim voldoende zijn en wss lukt het zelfs met minder ook. Exact het punt waar zo een warmtepomp efficientie cijfers haalt van 4x.

De koude douche
Met mijn plannen eens naar Facq gegaan en daar werd het mij direct ontraden omdat de pomp niet heel constant zou draaien. De opstart is stroom intensief en de pomp zou snel verslijten. Zelf vind ik dat een beetje een raar verhaal want een pomp die constant draait bij -10 gaat nooit constant draaien bij 5 graden lijkt mij. Ik snap wel dat er een range is met buitenvoeler maar dat verandert niks aan mijn situatie. Verder starten en stoppen ... dat snap ik al helemaal niet dat dit zou slijten ... een airco of een ijskast starten en stoppen ook heel de tijd en werken volgens hetzelfde principe.

Er is geen aardgas in mijn straat ... desondanks was hun raad om te gaan voor een relatief goedkope gascondensatie ketel en een ton in mijn tuin. Ik kwam behoorlijk teleurgesteld buiten want no way dat dat ooit gaat gebeuren :'-) Liefst van al zou ik mijn schoorsteen dicht metselen. Moet het toch zou ik eeder overwegen om een kleinere pellet ketel te zetten. Desondanks zou een warmtepomp naar mijn gevoel een VEEL betere oplossing zijn voor de toekomst. Properder.

[BlueTooth76]

HaerdenCliff schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 16:34:
Ik was ook gaan kijken voor een warmtepomp en mij werd het ontraden ik was enigszins teleurgesteld.

mijn woning
Ik heb een woning met 2 verdiepen, een zolder en volledig onderkeldert. Achteraan heb ik een achterbouw met badkamer in. Mijn totale oppervlakte is ongeveer 200 vierkante meter. Een typisch Vlaams Samson en Gert huis zeg maar.

Ik heb de woning 15 jaar geleden gekocht in verouderde staat, enkel glas, stroom nog met stof rond de kabels, ongeisoleerd, enfin je kan er je wel iets bij voorstellen.

Verbouwing
In den beginne een paar basis dingen direct gedaan. Vensters er uit, nieuwe electriciteit, netwerk en dus ook verwarming gezet. Een centrale verwarming op mazout. Toen der tijd een Saint-Roch Couvin, Belgische ketel met oerdegelijk gietijzer binnenwerk en een Electro Oil Optimaz hogerendementsbrander. State of the art voor toen der tijd. De ketel heeft een vermogen van 24 tot 32 kilowatt. Op het gelijkvloers en het verdiep heeft iedere kamer een radiator of meerdere, de badkamer in de uitbouw ook. Toen der tijd heb ik overbemeten radiatoren genomen met het oog op de toekomst. Ik had me toen al wat ingelezen in warmte pompen en het concept om met een lagere temperatuur constanter te verwarmen. Ik heb dus ongeveer voorzien dat bijvoorbeeld in mijn living, de meervoudige elementen uitgerold op de vloer ongeveer overeenkomen met een vloerdekkende plaat. Hoe bedoel ik dat? Wel vooraan en achteraan staan radiatoren over de volledige breedte, 85 cm hoog en 3 tot 4 platen in dikte zeg maar. Deze setup kreeg mijn woonst PERFECT warm met enkel glas en zonder isolatie, temperaturen van -10. Sanitair water zit ook op de ketel. Initieel had ik een ketel temperatuur van 85 graden ingesteld.

Dan vervolg van verbouwing ... 48 cm glaswol op het dak, alles luchtdicht gemaakt met dampscherm en geschroefde + verlijmde osb platen. Spouwmuur laten vullen met PIR schuim, gevels afgewerkt en ademend maar vocht afstotend gemaakt. Vloerplaten voorzien van 5 cm geperste glaswol en kelder plaat voorzien van 15 cm argex. De twee dakspitsmuren ook nog eens voorzien van een extra 5 cm glaswol. Alle betonblokken gaatjes geboord en opgevuld met nier expanderende pur.

Resultaat
Dit geheel maakt dat mijn ketel nu TOTAAL overgedimensioneerd is. Ketel temperatuur laten zakken naar 60 graden, maar dat is niet echt optimaal voor de ketel plus geeft condens in schoorsteen als ik nog lager ga. Daardoor wordt mijn ketel vuiler dan normaal alsook het rook kanaal natuurlijk. Dit puur doordat hij niet optimaal draait. Ik heb ook een bollere sproeier en kleiner gezet maar dat is slechts uitstel van executie.

Pelletkachel
Vorig jaar heb ik een pellet kachel geplaatst. Dit is een 7,5 kilowatt kachel, hiermee kan ik perfect mijn woning warm houden en de verwarmingsketel kan eigenlijk in theorie heel het jaar op zomerstand waarbij hij enkel functioneel is voor mijn sanitair water. Verbruik is gegaan van 3000 liter mazout per jaar naar 700.
Ik stook 1 pallet pellets per jaar ongeveer.

Test met vuurtjes
Nu heb ik naast de pelletkachel ook een test gedaan met traditionele electrische vuurtjes. Het resultaat was gelijkaardig. met 6 a 8 kilowatt electrische vuurtjes blijft de woning op temperatuur (20 tot 24 graden) zelfs bij vrieskoude.

Resultaat
Goed ... ik heb dus ongeveer 8 kilowatt nodig en heb 24 kilowatt staan. Gevolg ketel warmt vooral in tussenseizoenen op, circuleert en koelt af in de kelder ... zo paar keer per dag. Dus een kelder van 30 graden om een huis te hebben van 22 :-)

De warmtepomp
Ik dacht nu dus, hey eindelijk het moment om voor een warmte pomp te gaan. Een warmtepomp die lage temperatuur geeft zou perfect moeten kunnen. Het concept zou zijn dat mijn huis gewoon een beetje op temperatuur gehouden wordt als ik niet thuis ben, bij echte koude kan de kachel bij aan. 45 graden water zou ruim voldoende zijn en wss lukt het zelfs met minder ook. Exact het punt waar zo een warmtepomp efficientie cijfers haalt van 4x.

De koude douche
Met mijn plannen eens naar *bedrijf x* gegaan en daar werd het mij direct ontraden omdat de pomp niet heel constant zou draaien. De opstart is stroom intensief en de pomp zou snel verslijten. Zelf vind ik dat een beetje een raar verhaal want een pomp die constant draait bij -10 gaat nooit constant draaien bij 5 graden lijkt mij. Ik snap wel dat er een range is met buitenvoeler maar dat verandert niks aan mijn situatie. Verder starten en stoppen ... dat snap ik al helemaal niet dat dit zou slijten ... een airco of een ijskast starten en stoppen ook heel de tijd en werken volgens hetzelfde principe.

Er is geen aardgas in mijn straat ... desondanks was hun raad om te gaan voor een relatief goedkope gascondensatie ketel en een ton in mijn tuin. Ik kwam behoorlijk teleurgesteld buiten want no way dat dat ooit gaat gebeuren :'-) Liefst van al zou ik mijn schoorsteen dicht metselen. Moet het toch zou ik eeder overwegen om een kleinere pellet ketel te zetten. Desondanks zou een warmtepomp naar mijn gevoel een VEEL betere oplossing zijn voor de toekomst. Properder.

Klinkt als een vreemd verhaal... een warmtepomp start en stopt nu eenmaal vaker als het buiten warmer is en daar kan hij prima tegen zolang het niet overdreven vaak is.

Zo'n compressor zou 100.000 start-stops moeten overleven, dat zijn ruim 18 start-stops per dag over 15 jaar... In de zomer stook je al niet dus van april tot oktober tel je niet mee... Dus 30 start-stops is dan ook nog geen ramp...

Ik zou wel een warmtepomp nemen die probleemloos die 45 graden Celsius haalt (ook als het kouder wordt) zoals een Mitsubishi Zubadan. In geval van nood is er dan altijd nog een 2kW element beschikbaar.

Vraag nog eens wat andere bedrijven want dit klinkt als een bedrijf dat er geen zin in heeft

[Cees-JanH]

LG 9 kw met r32 kan tot 65 graden en ver terugregelen. Is er een buffervat toe te voegen dan kun je bij tekort de diesel verwarming bijstoken. Wellicht is een Panasonic 5 kw dan betere keuze?

[Naalroc]

Ik denk dat dit de clou is van je verhaal:

Test met vuurtjes
Nu heb ik naast de pelletkachel ook een test gedaan met traditionele electrische vuurtjes. Het resultaat was gelijkaardig. met 6 a 8 kilowatt electrische vuurtjes blijft de woning op temperatuur (20 tot 24 graden) zelfs bij vrieskoude.

Als 6 tot 8 kW aan elektrische elementen voldoende zijn om je huis warm te houden bij vorst, dan is dat een ideal huis voor een warmtepomp.
Je zult dus helemaal geen grote nodig hebben en je hebt de pelletkachel ook nog.
Ik heb zelf geen Panasonic, maar op dit forum lees je heel veel hoe ver een 5 kW unit terug kan moduleren, dus op een heel lage capaciteit door kan blijven draaien; geen start-stops dus.

Maar zelfs dan! Je hebt helemaal gelijk, een koelkast start en stopt ook steeds.

Wat nog niet ter sprake kwam: wat is de stroomvoorziening?
Waarschijnlijk veel meer dan we in NL gewend zijn, maar geef eens op of het enkel fase is of draaistroom, en hoe zwaar afgezekerd.

[Grolsch]

Ik heb m'n 50% schakelaar weer ff gedisabled Duurt me toch allemaal wat te lang.

Door de zon is de WP vanochtend helemaal niet aangegaan, alle ruimtes waren blijkbaar +21,5 graden.
Maar nu (18.45) is er blijkbaar een kamer die onder de 21,5 graden komt.

Maar een vloer die ruim 20 uur niet verwarmd is geweest heeft blijkbaar toch een beetje power nodig, en dan is 5KW toch ruimschoots onvoldoende

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 18:57:
Ik heb m'n 50% schakelaar weer ff gedisabled Duurt me toch allemaal wat te lang.

Door de zon is de WP vanochtend helemaal niet aangegaan, alle ruimtes waren blijkbaar +21,5 graden.
Maar nu (18.45) is er blijkbaar een kamer die onder de 21,5 graden komt.

Maar een vloer die ruim 20 uur niet verwarmd is geweest heeft blijkbaar toch een beetje power nodig, en dan is 5KW toch ruimschoots onvoldoende

Dit fenomeen beschrijft @Rol-Co regelmatig, hij weet wel hoe dat op te lossen. En dan is 5 kW vast wel voldoende.....

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:11:
[...]

Dit fenomeen beschrijft @Rol-Co regelmatig, hij weet wel hoe dat op te lossen. En dan is 5 kW vast wel voldoende.....

@Rol-Co had het probleem dat zijn vloer voelbaar kouder begon te worden, dat probleem heb ik niet met die grote bak beton.

Een WP je vloer door laten verwarmen terwijl het +22,5 graden in je woonkamer is vind ik nutteloze verspilling van energie.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:17:
[...]


@Rol-Co had het probleem dat zijn vloer voelbaar kouder begon te worden, dat probleem heb ik niet met die grote bak beton.

Een WP je vloer door laten verwarmen terwijl het +22,5 graden in je woonkamer is vind ik nutteloze verspilling van energie.

Paar uur 11 kW pompen is ook nutteloos. Inhalen kost extra energie.
Wat jij in uurtje weg stouw kan ik hele dag verwarmen haha.

[Blackraven]

corsat schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 17:59:
[...]

Thks Remco45, het is precies zoals je beschrijft, de kabel opgerold in de mitsu en daar verlengd met 10m. Ik ga het aanpassen en kijken of het dan werkt.

Is het nog gelukt met het kabeltje?
Heb ongeveer dezelfde afstand te overbruggen en ben wel benieuwd of je het aan de praat hebt gekregen.

[Chip2710]

FF een spirotech vraagje.

Ik heb nu in de retourleiding een Spirotech vuilafscheider MB3 gemonteerd en wil
deze vervangen door een Spirotech combi vuilafscheider/micro ontluchter MB3.
Kan de unit gewoon omgewisseld worden zonder de aansluiting tussen de buis weg
te halen, dus door de grote wartel los te draaien en de basis unit te wisselen? zie foto's

https://www.mupload.nl/img/16r99887hp49.jpg

https://www.mupload.nl/img/z42blxcx6a2u.jpg

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:29:
[...]

Paar uur 11 kW pompen is ook nutteloos. Inhalen kost extra energie.
Wat jij in uurtje weg stouw kan ik hele dag verwarmen haha.

Dat valt mee hoor, ff half uur op 8KW, daarna 7, en nu na een uur op 6KW. Al met al precies in het COP gunstige gebied van de WP.

Met deze Tbuiten temperaturen en bijbehorende Ta temperaturen (30 graden) levert mijn WP op max vermogen geen 11KW, daar is het te warm voor en de Ta te laag.

Het voordeel van bovenstaande is dat de Ta binnen 20 minuten gehaald is, op 5KW is de WP zo'n 3 uur bezig voordat Ta gehaald is.

Jij bent vandaag al 10kWh kwijt, ik eindig ergens rond de 4kWh.

Draai jij trouwens ook met thermostaat Ik dacht dat jij van het front "WAR-ONLY" was

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 03-03-2020 19:51 ]

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:46:
[...]


Dat valt mee hoor, ff half uur op 8KW, daarna 7, en nu na een uur op 6KW. Al met al precies in het COP gunstige gebied van de WP.

Met deze Tbuiten temperaturen en bijbehorende Ta temperaturen (30 graden) levert mijn WP op max vermogen geen 11KW, daar is het te warm voor en de Ta te laag.

Het voordeel van bovenstaande is dat de Ta binnen 20 minuten gehaald is, op 5KW is de WP zo'n 3 uur bezig voordat Ta gehaald is.

Jij bent vandaag al 10kWh kwijt, ik eindig ergens rond de 4kWh.

Draai jij trouwens ook met thermostaat Ik dacht dat jij van het front "WAR-ONLY" was

Dat is iets wat ik niet snap, ta binnen twintig min, en met helft vermogen duurt het drie uur. Doet dat kabeltje niet iets meer dan vermogen halveren.

Ja ik draai war only, mocht je nu naar mijn log kijken, hij is nu uit gezet, gaat tegen 01.00 uur weer aan. Gaat nu twintig kilo hout doorheen....

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:57:
[...]

Dat is iets wat ik niet snap, ta binnen twintig min, en met helft vermogen duurt het drie uur. Doet dat kabeltje niet iets meer dan vermogen halveren.

Ja ik draai war only, mocht je nu naar mijn log kijken, hij is nu uit gezet, gaat tegen 01.00 uur weer aan. Gaat nu twintig kilo hout doorheen....

Ik zal later eens wat grafiekjes posten, maar dat kabeltje houd max vermogen op zo'n 5KW.

En WAR only en uitzetten komt in mijn beleving niet overeen, is zo'n kastje aan de muur dan niet makkelijker ?

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:00:
[...]


Ik zal later eens wat grafiekjes posten, maar dat kabeltje houd max vermogen op zo'n 5KW.

En WAR only en uitzetten komt in mijn beleving niet overeen, is zo'n kastje aan de muur dan niet makkelijker ?

Ja dat deed ik eerst, gaat vanzelf uit bij 22 graden. Maar in het kader van energie besparen zet ik hem zelf met sonof uurtje eerder al uit, timer zet hem vannacht weer aan

[koevlaas2]

Grolsch schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 18:57:
Ik heb m'n 50% schakelaar weer ff gedisabled Duurt me toch allemaal wat te lang.

Door de zon is de WP vanochtend helemaal niet aangegaan, alle ruimtes waren blijkbaar +21,5 graden.
Maar nu (18.45) is er blijkbaar een kamer die onder de 21,5 graden komt.

Maar een vloer die ruim 20 uur niet verwarmd is geweest heeft blijkbaar toch een beetje power nodig, en dan is 5KW toch ruimschoots onvoldoende

75%

[TriLithium]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:11:
[...]


75%

En die paar relaitjes die daar voor in de knoop zitten bij @Grolsch moeten we nu toch echt gaan fixen hiero. Kom op met die foto's

[Blackraven]

Vraagje over de ecodan hoofdbediening, ik heb deze in de woonkamer hangen. Met welke modus gebruikt hij de compensatie curve én de maximum kamer temperatuur?
Of kan dat niet zonder extra thermostaat?

[koevlaas2]

Bo0bz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:51:
Hoe zit het dan met een HT warmtepomp zoals Daikin dat mooi opschrijft? Zoals deze: ETBH-D9W
https://www.daikin.nl/nl_nl/products/ETBH-D9W.html

Die heeft ook het hoogste rendement op 30c, een wp op hoge temperaturen laten draaien is altijd slecht voor de cop.

[koevlaas2]

Blackraven schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:24:
Vraagje over de ecodan hoofdbediening, ik heb deze in de woonkamer hangen. Met welke modus gebruikt hij de compensatie curve én de maximum kamer temperatuur?
Of kan dat niet zonder extra thermostaat?

Gewoon op war zetten en de thermostaat (heb je origineel Mitsubishi) erop.

[koevlaas2]

Gewoon op war zetten en de thermostaat (heb je origineel Mitsubishi) erop.
Onder menu basis stel je de thermostaat in en die instelling blijft op war ook gewoon actief.

[ Voor 26% gewijzigd door koevlaas2 op 03-03-2020 20:31 ]

[Blackraven]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:30:
Gewoon op war zetten en de thermostaat (heb je origineel Mitsubishi) erop.
Onder menu basis stel je de thermostaat in en die instelling blijft op war ook gewoon actief.

Ik heb het nu in het basis menu ingesteld op kamersensor -> hoofdbediening als thermistor.

Alleen zodra ik hem van kamertemperatuur naar war overzet, verdwijnen de huidige kamer temperatuur en setpoint uit het scherm...

Wat zie ik nog over het hoofd?

[koevlaas2]

Blackraven schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:49:
[...]


Ik heb het nu in het basis menu ingesteld op kamersensor -> hoofdbediening als thermistor.

Alleen zodra ik hem van kamertemperatuur naar war overzet, verdwijnen de huidige kamer temperatuur en setpoint uit het scherm...

Wat zie ik nog over het hoofd?

Klopt, wellicht ( weet ik niet zeker) moet je een aparte thermostaat, met rc1 werkt het zeker weten wel.
Rc1=draadloze Mitsubishi thermostaat.

[Blackraven]

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:55:
[...]


Klopt, wellicht ( weet ik niet zeker) moet je een aparte thermostaat, met rc1 werkt het zeker weten wel.
Rc1=draadloze Mitsubishi thermostaat.

Dat meende ik al op te maken uit het instructieboekje, vandaar mijn vraag of het ook anders kan, want het is toch onnozel dat het wel met de draadloze afstandsbediening kan, maar niet met de hoofdbediening...

Ik wacht wel even tot de subsidie uitgekeerd is, dan heb ik weer budget om nog wat accessoires aanschaffen, melcloud interface staat ook nog op het lijstje

[corsat]

Nee, ik kan alleen 50 of 100% schakelen en ik heb zo'n 5x de kabel aangesloten en getest. Ik moet nog steeds een keer opnieuw aansluiten maar heb er eigenlijk genoeg van. Al het niet werkt zoals ik wil dan niet. Ik heb werkelijk geen idee waarom ik geen 50,75 en 100% kan schakelen.

Blackraven schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:42:
[...]


Is het nog gelukt met het kabeltje?
Heb ongeveer dezelfde afstand te overbruggen en ben wel benieuwd of je het aan de praat hebt gekregen.

[Blackraven]

corsat schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 21:39:
Nee, ik kan alleen 50 of 100% schakelen en ik heb zo'n 5x de kabel aangesloten en getest. Ik moet nog steeds een keer opnieuw aansluiten maar heb er eigenlijk genoeg van. Al het niet werkt zoals ik wil dan niet. Ik heb werkelijk geen idee waarom ik geen 50,75 en 100% kan schakelen.

[...]

Da's jammer om te horen. Dan zal ik toch zelf proefondervindelijk moeten vaststellen of het hier wel gaat werken met de 75YAA.
Zal overigens voornamelijk in de zomer worden gebruik om de SWW productie wat in lijn met de zonnepanelen te brengen voor als de saldering er af gaat. Dus heel veel haast heb ik nog niet, maar was gewoon benieuwd.
Jammer dat het voor jou niet werkt zoals het zou moeten, toch bedankt voor de feedback

[koevlaas2]

corsat schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 21:39:
Nee, ik kan alleen 50 of 100% schakelen en ik heb zo'n 5x de kabel aangesloten en getest. Ik moet nog steeds een keer opnieuw aansluiten maar heb er eigenlijk genoeg van. Al het niet werkt zoals ik wil dan niet. Ik heb werkelijk geen idee waarom ik geen 50,75 en 100% kan schakelen.

[...]

Je moet ook een dipswitch in je buiten unit omzetten dacht ik, is lang geleden dat ik het geïnstalleerd heb.

[corsat]

Klopt, 7.1 rechtsbovenin op on zetten, gedaan met spanning op de kast, zonder spanning, alleen werkschakelaar uit, maakt niet uit, ik heb 50 of 100% dus ik ben er wel klaar mee want ik wil nl 75%.

koevlaas2 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 22:19:
[...]


Je moet ook een dipswitch in je buiten unit omzetten dacht ik, is lang geleden dat ik het geïnstalleerd heb.

[doek55]

Bij mijn SW75YAA kan ik gewoon live schakelen tussen 0/50/75/100. Ook het verlengen van het kabeltje was geen enkel probleem.

Bij gebruik van de Mitsubishi controller als kamerthermostaat bepaald deze zelf zijn benodigde Ta om setpoint te bereiken. Als je de Ta curve wilt gebruiken draai je WAR met de mogelijkheid om een externe thermostaat aan te sluiten.

[koevlaas2]

corsat schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 22:25:
Klopt, 7.1 rechtsbovenin op on zetten, gedaan met spanning op de kast, zonder spanning, alleen werkschakelaar uit, maakt niet uit, ik heb 50 of 100% dus ik ben er wel klaar mee want ik wil nl 75%.

[...]

Bij mij oranje en rood aan elkaar.
Kan je trouwens doen terwijl de unit draait.

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 03-03-2020 22:52 ]

[Naalroc]

Let wel: de kleurcodes in het schema zijn fout!
Dit is hier al vak besproken.
Ik heb het kabeltje zelf gemaakt, en dat draait nu dus al 1 1/2 jaar zonder problemen.

[Grolsch]

En ook @Remco45 heeft het goed werkend, maar het is anders dan in het boekje vermeld. @TriLithium En @koevlaas2 Ik wil het ook ooit oppakken, staat op mijn lijstje "als ik tijd heb".

Lijstje is lang, tijd is krap

[BlueTooth76]

Over dat kabeltje:

BlueTooth76 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7"

[Cpt.Chaos]

Vraag voor familie: kan een binnenunit hoger staan dan een buitenunit? Meer specifiek het binnendeel op zolder en het buitendeel op of rond het maaiveld? Of wordt het dan te veel hoogteverschil?

[Huupke]

Ja de binnenunit kan hoger staan. Ja op zolder is geen probleem. Nee dan wordt het hoogteverschil niet te groot. Ik denk dat dit voor alle warmtepompen geldt

[Grolsch]

Cpt.Chaos schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 06:01:
Vraag voor familie: kan een binnenunit hoger staan dan een buitenunit? Meer specifiek het binnendeel op zolder en het buitendeel op of rond het maaiveld? Of wordt het dan te veel hoogteverschil?

Zo lang je maar niet de zolder van een flat bedoelt gaat het wel goed.

Voor mijn Zubadan 11,2KW schrijft men voor "maximale lengte = 75 meter, maximaal hoogteverschil = 30 meter".
De meeste zolders in NL halen de 30 meter niet

[Noord27]

Grolsch schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 00:09:
En ook @Remco45 heeft het goed werkend, maar het is anders dan in het boekje vermeld. @TriLithium En @koevlaas2 Ik wil het ook ooit oppakken, staat op mijn lijstje "als ik tijd heb".

Lijstje is lang, tijd is krap

Tijd genoeg als je zo vaak actief op Tweakers bent.

🤫

🤐

😘

[Grolsch]

Noord27 schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 07:52:
[...]

Tijd genoeg als je zo vaak actief op Tweakers bent.

🤫

🤐

😘

Op Tweakers zitten kan overal, een elektrisch schema maken moet ik toch echt thuis voor zijn, en dan moet het mooi weer zijn, niet koud en ik moet er zin in hebben

[MikeyMan]

Grolsch schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 07:54:
[...]


Op Tweakers zitten kan overal, een elektrisch schema maken moet ik toch echt thuis voor zijn, en dan moet het mooi weer zijn, niet koud en ik moet er zin in hebben

En niet teveel Grolsch lijkt me ook handig

[HaerdenCliff]

Naalroc schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:45:
Ik denk dat dit de clou is van je verhaal:

[...]

Als 6 tot 8 kW aan elektrische elementen voldoende zijn om je huis warm te houden bij vorst, dan is dat een ideal huis voor een warmtepomp.
Je zult dus helemaal geen grote nodig hebben en je hebt de pelletkachel ook nog.
Ik heb zelf geen Panasonic, maar op dit forum lees je heel veel hoe ver een 5 kW unit terug kan moduleren, dus op een heel lage capaciteit door kan blijven draaien; geen start-stops dus.

Maar zelfs dan! Je hebt helemaal gelijk, een koelkast start en stopt ook steeds.

Wat nog niet ter sprake kwam: wat is de stroomvoorziening?
Waarschijnlijk veel meer dan we in NL gewend zijn, maar geef eens op of het enkel fase is of draaistroom, en hoe zwaar afgezekerd.

Momenteel ligt er een single fase 2.5 mm kabel en apparte zekering van 25 ampere plus apparte aardbeveiliger. Op zich is dat dus geen optie aangezien je hier maximaal 5.5 kilowatt door kan trekken. Maar ik had dit voorzien tijdens mijn verbouwing en ik heb dus een koker gelegd tussen kelder en zekeringkast waardoor ik heel makkelijk een extra kabel kan trekken. Ik heb geen 380 volt binnen en mijn inkomende meter is ook 1 fasig helaas. Ik kan wel eens navragen of daar veel meerprijs in zit om 3 fasig aan te vragen, Ik heb voldoende ruimte voorzien zowel in zekeringkast als in de ruimte waar alles geinstalleerd is. De inkomende meterkast was reeds nieuw geplaatst bij aanschaf van de woning en toen had ik geen nood aan 3 fasen. Een Panasonic staat inderdaad hoog op mijn lijstje van opties, mede omdat ik een goed bevriend ben met iemand die op de hoofdzetel werkt.

[HaerdenCliff]

Cees-JanH schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 17:25:
LG 9 kw met r32 kan tot 65 graden en ver terugregelen. Is er een buffervat toe te voegen dan kun je bij tekort de diesel verwarming bijstoken. Wellicht is een Panasonic 5 kw dan betere keuze?

Mijn woonst is volledig onderkeldert dus plaats is hoegenaamd geen probleem. Dieselverwarming zou ik dan wel liefst echt niet meer hebben. Momenteel staat er in mijn kelder een realtief grote stookolieketel, 2 kunstof vaten voor diesel van 1700 liter per stuk, Ik zou dus makkelijk een buffervat kunnen zetten van 5000 liter zelfs als het moest zijn. Nu daar zou ik me dan aardig over moeten inlezen, voordelen, nut eventuele meerprijs.

Een tweede punt waar ik mee ga zitten is mijn sanitair water. Daar had ik gedacht ook naar een warmtepomp systeem te gaan die zijn zo gek duur niet meer en ik denk dat ik daar in Belgie subsidie voor kan aanvragen bij mijn netbeheerder. Dat zou ik ook nog eens moeten opzoeken.

De kostprijs en het verbruik zijn belangrijk maar vooral ook het propere karakter in de praktijk. Nu die mazoutketel dat is een stinkend boeltje, onderhoudsintensief, niet altijd betrouwbaar en na 15 jaar ziet het ding er ook echt afgeleefd uit. De ketel zelf inwendig krijg je nooit kapot natuurlijk aangezien hij van gietijzer is.

[godfriedd]

doek55 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 22:50:
Bij mijn SW75YAA kan ik gewoon live schakelen tussen 0/50/75/100. Ook het verlengen van het kabeltje was geen enkel probleem.

Bij gebruik van de Mitsubishi controller als kamerthermostaat bepaald deze zelf zijn benodigde Ta om setpoint te bereiken. Als je de Ta curve wilt gebruiken draai je WAR met de mogelijkheid om een externe thermostaat aan te sluiten.

Dit is ook mijn bevinding @Blackraven, zodra je de controller als thermostaat gebruikt heb je geen zak meer aan de WAR-curve. 2 jaar geleden heb ik me ook flink zitten opwinden dat zoiets basaals niet standaard is maar als je de controller wil gebruiken als thermostaat bedenkt hij zelf welke Ta hij gaat toepassen en daar kun je niets in sturen. Ik gebruik zelf nu een externe thermostaat via KNX en dan werkt het prima met de ingestelde WAR-curve op de controller. Volgens mij is dat de enige manier om bij Mitsubishi WAR+naregeling te realiseren.


Daarnaast kan ik mijn (inmiddels 100YAA) Mitsu ook gewoon 0/50/75/100% schakelen. Je moet gewoon even goed naar de combinatie van draden kijken en goed uitvissen wat welke combinatie doet zonder te veel op de kleuren van de draden te letten want die kloppen niet ten opzichte van de handleiding. Overigens heb ik het kabeltje ook zelf gemaakt voor minder dan een euro dus ik heb geen ervaring met het 'officiële' kabeltje. De draden kun je gewoon schakelen terwijl de wp draait, alleen de dipswitches niet, dus daar even rekening mee houden!

[Verwijderd]

HaerdenCliff schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:43:
[...]


Momenteel ligt er een single fase 2.5 mm kabel en apparte zekering van 25 ampere plus apparte aardbeveiliger. Op zich is dat dus geen optie aangezien je hier maximaal 5.5 kilowatt door kan trekken. Maar ik had dit voorzien tijdens mijn verbouwing en ik heb dus een koker gelegd tussen kelder en zekeringkast waardoor ik heel makkelijk een extra kabel kan trekken. Ik heb geen 380 volt binnen en mijn inkomende meter is ook 1 fasig helaas. Ik kan wel eens navragen of daar veel meerprijs in zit om 3 fasig aan te vragen, Ik heb voldoende ruimte voorzien zowel in zekeringkast als in de ruimte waar alles geinstalleerd is. De inkomende meterkast was reeds nieuw geplaatst bij aanschaf van de woning en toen had ik geen nood aan 3 fasen. Een Panasonic staat inderdaad hoog op mijn lijstje van opties, mede omdat ik een goed bevriend ben met iemand die op de hoofdzetel werkt.

Die 5kW van de warmtepomp is de thermische capaciteit, gedeeld door de COP onder de beroerdste omstandigheden zal dat max 1.8kW uit het stopkontakt zijn.

[HaerdenCliff]

Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 10:32:
[...]

Die 5kW van de warmtepomp is de thermische capaciteit, gedeeld door de COP onder de beroerdste omstandigheden zal dat max 1.8kW uit het stopkontakt zijn.

Dus dan kan ik gewoon op enkele fase blijven zoals het nu is leidt ik daar uit af.

[doek55]

Blackraven schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:24:
Vraagje over de ecodan hoofdbediening, ik heb deze in de woonkamer hangen. Met welke modus gebruikt hij de compensatie curve én de maximum kamer temperatuur?
Of kan dat niet zonder extra thermostaat?

Wat wellicht nog helpt. Bij gebruik van de controller (FTC) als kamerthermostaat worden alleen onderstaande instellingen gebruikt.



Je kunt de Ta dan alleen begrenzen tot 35°C met een overshoot van minimaal +3°C. De controller bepaald binnen de range de beste Ta. Dat vond ik iets te ruim en laat daarom Domoticz de warmtepomp schakelen icm de compensatie-curve van de Ecodan.

[Remco45]

Indien alleen het Mitsu hoofdbedieningpaneel wordt gebruikt, werkt de Compensation Curve alleen samen met de Flow Temp sensor en dus niet met de kamerthermostaat alleen, zie Operation Manual paragraaf Heating /Cooling (blz 11):

The compensation curve is used to restrict the flow temperature of the primary
space heating circuit dependent on the outdoor temperature. The FTC uses information
from both an outdoor temperature sensor and a temperature sensor
on the primary circuit supply to ensure the heat pump is not producing excessive
flow temperatures if the weather conditions do not require it.

Vermoedelijk is de reden dat er een ingebouwde Auto Adaptation programma in zit wat gebruikt wordt bij de kamerthermostaat.

Hoe dan ook: de hysteresis vond ik te groot, vandaar een externe thermostaat en dat werkt prima.

[Bo0bz]

lolle1212 schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 15:45:
[...]

55 graden is voor WP wel beetje hoog.

ik zou toch kijken of je naar 35 oid kunt (misschien wat radiatoren vervangen door grotere oid, gewoon simpele T22 is prima, Jaga is moeite niet waard)


Ketel van 55 naar 35 zetten kan, maar geeft soms wat vertekend beeld, omdat CV-ketels over het algemeen niet zo ver terug moduleren, en bij tA 35 erg efficient worden, wat het minimum vermogen nog verder opdrijft. (en dus heel veel pendelen als risico)

Ik kan helaas mijn ketel niet lager zetten vanwege een defect gasblok. Dat is ook de reden dat ik nu ga kijken naar alternatieven. Niet veel zin om >€800 te investeren in een oude ketel. Welke waarde is handig om aan te houden voor het berekenen van de benodige capaciteit voor radiatoren op lage temp? Ik lees veel verschillende wattages per m3 wat het verschil kan zijn tussen nieuwe radiatoren of de bestaande radiatoren gebruiken. Reken ik goed als ik voor een slaapkamer (16-18 graden in de winter) reken met 50 watt per m3? Dit heb ik nu hangen in de kamers boven als heb ik ze deze winter niet aan gehad:

- Slaapkamer 1 (L)5,6x (B)2,4* (H)2,65 radiator 1,60*0,6 T21
- Slaapkamer 2 (L)4,2x (B)2,4* (H)2,65 radiator 1,40*0,6 T11
- Slaapkamer 3 wordt elektrisch verwarmd ivm ontbreken leidingen

Ik laat de zolder en badkamer even buiten beschouwing. Daarvan weet ik dat ze te weinig vermogen hebben voor de lage temperatuur verwarming.

Inmiddels heb ik de eerste afspraak staan met een leverancier uit de openingspost van dit topic

[Verwijderd]

HaerdenCliff schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 10:44:
[...]


Dus dan kan ik gewoon op enkele fase blijven zoals het nu is leidt ik daar uit af.

Ja hoor geen enkel probleem.

[alaintje]

Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 10:32:
[...]

Die 5kW van de warmtepomp is de thermische capaciteit, gedeeld door de COP onder de beroerdste omstandigheden zal dat max 1.8kW uit het stopkontakt zijn.

De pro handleiding van de Pana geeft toch anders aan.
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
pagina 113 en pagina 123.

Een aanvoer van Ta 55 en een Tbuiten van -15 geven een opgenomen vermogen van 2.9Kw, voor de compressor.
Het E-element kan hier natuurlijk bij komen à 3 Kw. En als ze samen aan gaan, voor hoe lang?
Nu gaat niemand hier een Ta van 55 gebruiken. wellicht een Ta van 40 bij -15, is 2,2Kw opgenomen (maar toch, je weet het niet).
Het zou heel vervelend zijn als de WP bij -15 (of lager) uit valt.

Samen achter een 25A zekering lukt in theorie dan niet gezien het opgenomen vermogen 25,6Ampere kan worden.
Panasonic schrijft dus ook mains 1: 19,5A; mains 2: 13A.
Ik zelf ben eigenlijk wel van plan deze op één 25A fase te plaatsen.
Gezien 3x35A toch wel een stuk duurder is dan 3x25A.

[Verwijderd]

alaintje schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 14:40:
[...]


De pro handleiding van de Pana geeft toch anders aan.
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
pagina 113 en pagina 123.

Een aanvoer van Ta 55 en een Tbuiten van -15 geven een opgenomen vermogen van 2.9Kw, voor de compressor.
Het E-element kan hier natuurlijk bij komen à 3 Kw. En als ze samen aan gaan, voor hoe lang?
Nu gaat niemand hier een Ta van 55 gebruiken. wellicht een Ta van 40 bij -15, is 2,2Kw opgenomen (maar toch, je weet het niet).
Het zou heel vervelend zijn als de WP bij -15 (of lager) uit valt.

Samen achter een 25A zekering lukt in theorie dan niet gezien het opgenomen vermogen 25,6Ampere kan worden.
Panasonic schrijft dus ook mains 1: 19,5A; mains 2: 13A.
Ik zelf ben eigenlijk wel van plan deze op één 25A fase te plaatsen.
Gezien 3x35A toch wel een stuk duurder is dan 3x25A.

Misschien releveant voor Scandinavie, maar voor Nederland/Belgie schat ik in van niet, maar in theoretie kan allles natuurlijk.

[reneeke1970]

Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 15:49:
[...]

Misschien releveant voor Scandinavie, maar voor Nederland/Belgie schat ik in van niet, maar in theoretie kan allles natuurlijk.

En een ta 55 in combi met element is onmogelijk.

[doek55]

Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 15:49:
[...]

Misschien releveant voor Scandinavie, maar voor Nederland/Belgie schat ik in van niet, maar in theoretie kan allles natuurlijk.

De minimum temperatuur in België was -15,6°C in 2019. Ik zou dat geen theorie willen noemen.
Leuk als je dan net je SWW vat op gaat warmen.

https://www.meteobelgie.b...s/jaar-2019/2221-win-2019

[Verwijderd]

@doek55 Akkoord op 1 plek op 1 moment, uitzonderingen bevestigen de regel.

Grolsch schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 16:36:
Mijn "topscore" is 6,5KW uit het net d.d. 28-02-2018 bij -8 tijdens een SWW run

Ja maar dat is geen 5kWertje, toch ? Had je dan een COP op dat moment van < 2 ?

[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2020 16:38 ]

[Grolsch]

Mijn "topscore" is 6,5KW uit het net d.d. 28-02-2018 bij -8 tijdens een SWW run

[Naalroc]

Het hoogste afname die ik terug kan vinden is een piek van 6,8 kW bij SWW maken op 24/1/19 bij -7*
Normaal piekt de sww run bij 6,0 kW, bijna dagelijks

[Daannn1987]

@Copitano @ElgaFreak @Bram-Bos sinds een paar dagen nu de Kamstrup 302 geinstalleerd icm de ELGA.
Ben behoorlijk tevreden over de COP tot nu toe!

Tot nu toe 4,65 voor vandaag bijvoorbeeld bij avg 5 graden (0:00 tot 9:45)

Grappig genoeg is de ELGA juist helemaal niet zo zuinig op laag vermogen (openomen 200 watt), zeer waarschijnlijk omdat alles naast de compressor (fan, pomp, andere elektra meuk) relatief veel vermogen neemt.

Geeft wel andere inzichten al..
https://snapshot.raintank...VAd2MvbMcT1hbECVvW45XtCK8

[AUijtdehaag]

@Daannn1987 En wat gebeurde er tussen 07.00 en 09.00 vandaag?
Edit: als je een screenshot deelt, voordat je die aanmaakt even naar beneden scrollen. Dan staat er alles op. Eventueel time out naar 15s

[ Voor 52% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-03-2020 17:43 ]

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 16:36:
@doek55 Akkoord op 1 plek op 1 moment, uitzonderingen bevestigen de regel.

[...]

Ja maar dat is geen 5kWertje, toch ? Had je dan een COP op dat moment van < 2 ?

Volgens Databook 1,82 bij Ta 50, Tbuiten -7.

[Daannn1987]

AUijtdehaag schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 17:41:
@Daannn1987 En wat gebeurde er tussen 07.00 en 09.00 vandaag?
Edit: als je een screenshot deelt, voordat je die aanmaakt even naar beneden scrollen. Dan staat er alles op. Eventueel time out naar 15s

Tjah dat tussen 7 en 9 is typisch ELGA gedrag, de ELGA kan niet verder terug moduleren en gaat dan pendelen.
Ook blijft de pomp draaien.. er is wel warmtevraag maar de compressor kan er niet aan voldoen.

Met de TADO thermostaat had ik dat opgelost door setpoint via wat scripts te verleggen, eigenlijk werkte dat top maar ik werd een beetje beu van het batterijtjes verwisselen van de thermostaat.
Nu hangt hier dus gewoon weer de Honeywell met dit als gevolg.

Here you go
https://snapshot.raintank...0cxPSrvKf3004EmI4fJJIgYpO

[AUijtdehaag]

@Daannn1987
Buffervat met hygienespiraal?
https://snapshot.raintank...XI24aUBfHQlEdByG75WFLOdUD
WP is niet meer aan bij mij.
Ik duw de zonne energie in de vloer vanavond, voor een verse start (koud buffervat) morgen.

Edit: nog wat druksensoren erbij gekocht.

[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-03-2020 18:02 ]

[Dre]

Theo schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 19:31:
[...]


Wellicht is bij je laatste comfortniveau een andere deelfactor nodig. Ik had een gasverbruik van 2.000 m3 per jaar voor verwarmen. Voor sww heb ik nog steeds de gasketel in gebruik, al doet deze niks voor het verwarmen van de woning. Volgens jouw tabel heb ik een 7.3 kW warmtepomp nodig. Mijn woning blijft echter al enkele jaren warm (19 graden; het is in huis warmer dan gemiddeld) met een 5 kW Pana monoblock model. Bij nul graden buiten levert deze rond de 4.6 kW aan warmte, en dat is voldoende om het huis op temperatuur te houden.
In de afgelopen jaren hebben we één keer een week gehad waarbij de gemiddelde 24 uurs temperatuur buiten beneden de nul graden lag voor meerdere dagen. Dit zijn dagen waar de airco bijspringt en meehelpt.

Maar gebaseerd op mijn ervaring (N=1) kun je voor de WP dimensionering zonder SWW in categorie 3 ook gaan voor een deelfactor van 3.200 ipv 2.200. Voor de zeldzame dagen dat het echt koud is heeft de WP ook nog een 3 kW backupheater voor het geval je geen airco hebt hangen

Opzich wel een goeie combinatie die L/L WP voor in de zomer goeie koeling en in de winter wat extra power in combinatie met de warme vloer van een L/W WP.

Weerstation Schiphol toont van jaar 2000 t/m 2015 deze temperaturen. X-as verzamelbereik toont de temperatuur -20°C tot >+38°C


Waarbij de koudste temperaturen ook nog vallen in tijden dat ik lig te slapen c.q. weinig verwarming nodig heb. Ik stook parttime.

0,03% van het jaar is het kouder dan -10°C.
0,003% van het jaar is het kouder dan -10°C en in het tijdsvenster en >9 uur en <24uur.

Verzamelbereik °C	Cumulatief %
-200 (-20°C)	0,00%
-190 (-19°C)	0,00%
-180 (-18°C)	0,00%
-170 (-17°C)	0,00%
-160 (-16°C)	0,01%
-150 (-15°C)	0,01%
-140 (-14°C)	0,01%
-130 (-13°C)	0,01%
-120 (-12°C)	0,02%
-110 (-11°C)	0,02%
-100 (-10°C)	0,03%
-90 (-9°C)	0,06%
-80 (-8°C)	0,10%
-70 (-7°C)	0,19%

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 28-04-2020 20:39 ]

[BenEco]

Dre schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 18:40:
[...]


Opzich wel een goeie combinatie die L/L WP voor in de zomer goeie koeling en in de winter wat extra power in combinatie met de warme vloer van een L/W WP.
[-]

Klopt, kan er vanuit mijn praktijk ervaring ook niks anders van maken.
Comfort (luchtvochtigheid/koeling) in de zomer en in de winter verwarmen (met extra kW back-up heating)

[koevlaas2]

HaerdenCliff schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 10:44:
[...]


Dus dan kan ik gewoon op enkele fase blijven zoals het nu is leidt ik daar uit af.

Wat voor hoofdzekering enkelfase hebben Belgen ?

[PentaClover]

Dre schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 18:40:
[...]


Opzich wel een goeie combinatie die L/L WP voor in de zomer goeie koeling en in de winter wat extra power in combinatie met de warme vloer van een L/W WP.

Weerstation Schiphol toont van jaar 2000 t/m 2015 deze temperaturen. X-as verzamelbereik toont de temperatuur -20°C tot >+38°C
[Afbeelding]

Waarbij de koudste temperaturen ook nog vallen in tijden dat ik lig te slapen c.q. weinig verwarming nodig heb. Ik stook parttime.

0,03% van het jaar is het kouder dan -10°C.
0,003% van het jaar is het kouder dan -10°C en in het tijdsvenster en >9 uur en <24uur.

Verzamelbereik °C	Cumulatief %
-200	0,00%
-190	0,00%
-180	0,00%
-170	0,00%
-160	0,01%
-150	0,01%
-140	0,01%
-130	0,01%
-120	0,02%
-110	0,02%
-100	0,03%
-90	0,06%
-80	0,10%
-70	0,19%

Hee een bekend plaatje

Ik had er ooit eentje gemaakt van het gemiddelde van alle KNMI weerstations van alle data van 1952-2019:



En dan zie je inderdaad dat het niet erg nuttig is om warmte pomp vermogen af te stemmen op gemiddelde dag temperaturen van lager dan -7^oC, mits je een elektrisch element of andere verwarming hebt voor de ~2 dagen per jaar dat het theoretisch onder de -7^oC kan geraken.

[Copitano]

Daannn1987 schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 17:36:
@Copitano @ElgaFreak @Bram-Bos sinds een paar dagen nu de Kamstrup 302 geinstalleerd icm de ELGA.
Ben behoorlijk tevreden over de COP tot nu toe!

Tot nu toe 4,65 voor vandaag bijvoorbeeld bij avg 5 graden (0:00 tot 9:45)

Grappig genoeg is de ELGA juist helemaal niet zo zuinig op laag vermogen (openomen 200 watt), zeer waarschijnlijk omdat alles naast de compressor (fan, pomp, andere elektra meuk) relatief veel vermogen neemt.

Geeft wel andere inzichten al..
https://snapshot.raintank...VAd2MvbMcT1hbECVvW45XtCK8

Waar haal jij de Hertz vandaan van je compressor?

[Daannn1987]

AUijtdehaag schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 17:59:
@Daannn1987
Buffervat met hygienespiraal?
https://snapshot.raintank...XI24aUBfHQlEdByG75WFLOdUD
WP is niet meer aan bij mij.
Ik duw de zonne energie in de vloer vanavond, voor een verse start (koud buffervat) morgen.

Edit: nog wat druksensoren erbij gekocht.

De WP ging om 9:45 uit en springt pas net weer aan
Buffervat met hygienespiraal om te bufferen bedoel je?

Uiteindelijk zal de ELGA er een keer uit gaan, en op dit moment werkt het spulletje eigenlijk wel prima.
Nog meer investeren zonder aantoonbare tvt krijg ik er ook even niet doorheen denk

Waar haal jij de zonnenstand vandaan eigenlijk?
en waar zijn de druksensoren voor?

Copitano schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:24:
[...]

Waar haal jij de Hertz vandaan van je compressor?

Ik lees een aantal parameters uit via de ELGA Servicekabel (Modbus) -> RpI -> Nodered Modbus -> Influx
Bijvoorbeeld buitentemp en hertz..

De aanvoer / retour heb ik niet kunnen vinden, ik denk dat gecombineerde adressen zijn in Modbus die met een bepaalde formule de temperatuur maken (omdat het ook decimalen zijn).

Er is geen datasheet van de ELGA icm modbus dus heb naar mijn idee wel het maximale eruit gehaald

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 04-03-2020 20:44 ]

[AUijtdehaag]

De zonnestand komt ook uit de Ez3, net zoals sunrise/sunset.
De druksensoren meten straks mijn CV en SWW water en zijn daar ook uit afleesbaar.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-03-2020 20:53 ]

[koevlaas2]

TimoDimo schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 01:11:
[...]

Ik ben ook met zoiets bezig. De Esbe heb je al gevonden zie ik. Dat is dus een mengventiel/kraan die de temperatuur in het ventiel zelf meet aan de uitgang en dan de kraan in de goede stand zet en zo precies te juiste temperatuur mengt (niet te hoog niet te laag).

Je kunt naast dit principe ook een enkel ventiel nemen dat water doorlaat op basis van een dompelthermometer die verderop in de leiding gemonteerd is (nadat de te mengen waterstroom erbij komt, bijv. het retourwater). De Honeywell VSxF-2 bijvoorbeeld. Honeywell verkoopt hiervoor uiteraard ook thermostaatknoppen (zonder elektronica) die de temperatuur hoog genoeg oftewel op een minimum kunnen houden.

Het is niet mogelijk om zowel een minimum- als een maximumtemperatuur in te stellen want deze knoppen werken dus mechanisch en ze kunnen alleen maar één leiding afsluiten; niet mengen zoals de Esbe. Om zowel maximum- als minimumtemperatuur in te stellen bij die laatste moet je een tweede ventiel installeren met dompelthermometer, maar dan met een "maximumtemperatuur-knop". Daar bestaan ook kant-en-klare opties voor zoals deze, bedoeld voor een verdeler:

[Afbeelding]

Dit is overigens wel een vierpijps-versie waarbij het water terugloopt naar het juiste warmte/koelapparaat. Je hebt ze zelfs volledig vierpijps, met vier verdelerbalken, waarbij je dan tegelijk kunt koelen en verwarmen. En je hebt ze ook nog met drie balken waarbij dat ook kan, maar dan moeten de retouren wel dicht bij elkaar liggen qua temperatuur. Zie hier: https://vloerverwarming.n...omposite-heating-cooling/

Voor een woonhuis hoef je denk ik niet tegelijk te verwarmen en te koelen en heb je ook maar één warmtepomp. Dus dan kun je net zo goed gewoon twee van die Honeywell-ventielen alleen in de aanvoer of retour zetten, eentje voor maximum- en eentje voor minimumtemperatuur.

Je kunt overigens wel zowel maximum- als minimumtemperaturen regelen met maar één Honeywellventiel (dus zonder mengventiel zoals de Esbe), maar dan moet je een elektronisch geregelde knop op het ventiel zetten die je open en dicht laat gaan bij bepaalde ingestelde temperaturen. Dit is waarschijnlijk de goedkoopste optie, want je hebt maar één ventiel nodig. Maar dat ligt ook aan de knop, en niet elke elektronische knop is geschikt: je moet er dus een vinden die een temperatuurbereik kan regelen, oftewel kan verwarmen én koelen.

Teveel ventielen word het ingewikkeld van, ik wil graag max. 1 ventiel en laat de koelbron wel afsluiten middels een motorklep als er verwarmd gaat worden. Dus dat ESBE ventiel heeft mijn aandacht.
Over ca. 3 weken gaan de palen met slangen de grond in, ik ben zeer benieuwd wat ik de grond uit haal qua temperatuur.

[Grolsch]

Gezien de geringe diepte en dus kleine bron verwacht ik dat de temperatuur van je bron binnen no time uitgeput is

Misschien kun je een poll starten

[Daannn1987]

AUijtdehaag schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:50:
De zonnestand komt ook uit de Ez3, net zoals sunrise/sunset.
De druksensoren meten straks mijn CV en SWW water en zijn daar ook uit afleesbaar.

Als ik het goed begrijp (volgens je grafana grafieken) buffer jij nu in een boilervat middels de WP wanneer je stroom overschot hebt right?
Zo te zien moduleert je WP ook mee met de teruggave.

Dit is wel next level tweaken hoor

Maar je bent wel alvast klaar voor de toekomst.. leuk spul allemaal en mooi gedaan hoor