Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[flippy]

onder het motto van domme vragen:

in hoeverre zijn die doemverhalen voor opstarten van vloerverwaming na storten nieuwe vloer van toepassing op een WP? je kan toch gewoon na storten de watertemperatuur op 20~25C zetten en hem daar laten tot de vloer droog genoeg is om vloerbedekking erover te leggen?

[TimoDimo]

pleio65 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:24:
[...]
Wat er dan precies in de verdeler gebeurt is mij niet helemaal duidelijk.

Volgens mij knijp je dan gewoon de doorlaat tussen de retour en de pomp af. De pomp staat dan dus alleen nog in verbinding (aan de zuigkant) met de aanvoer en alles wat hij aanzuigt is dus aanvoerwater. Dit is hetzelfde als een gesloten verdeler met een pomp ervoor.

Let wel: het mengventiel heeft dan natuurlijk geen nut meer dus je moet de thermostatische knop eraf halen (dan laat hij alles door, buiten het feit dat er nogal een klein gaatje zit blijkbaar (zie hierboven), toch?).

Dit is dan ook niet de bedoelde functie volgens mij, om de verdeler "helemaal actief" te maken (want dan kun je net zo goed een gesloten pomploze nemen met aparte pomp, tenzij je wilt tweaken tussen gesloten en actief zoals ik misschien ).

De bedoeling van zo'n instelling/aansluiting (ook de Therminon, zie plaatje hierboven) is dat je hem een beetje aan de aanvoer laat zuigen door slechts gedeeltelijk de menging van het retourwater open te zetten. Ik weet niet zeker wat het voordeel daarvan is. Misschien zodat je meer warm water in je verdeler kunt krijgen? Voor als het niet zo heet is? Kan iemand dit uitleggen?

Die Robot met die actieve aansluiting J aan de verdeler/aanvoerbalk is ook geen volledig actieve aansluiting volgens mij. Deze heeft wel die mogelijkheid denk ik, volgens hetzelfde instelbare principe als de Therminon: https://robotclimate.com/product/ltv-verdeelunit/ Hij heeft zelfs een flowmeter op de instelbare doorlaat tussen de retour en de pomp.

[CurlyMo]

Zijn er hier mensen die hun CV aan de warmtewisselaar van de WPB hebben geknoopt? Werkt dat een beetje?

In het andere topic zijn er genoeg verhalen over. Volgende keer eerst even zoeken

[ Voor 34% gewijzigd door CurlyMo op 27-01-2020 20:50 ]

[Ramon_1984]

flippy schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:33:
onder het motto van domme vragen:

in hoeverre zijn die doemverhalen voor opstarten van vloerverwaming na storten nieuwe vloer van toepassing op een WP? je kan toch gewoon na storten de watertemperatuur op 20~25C zetten en hem daar laten tot de vloer droog genoeg is om vloerbedekking erover te leggen?

Je dient een opstart protocol voor je vloerverwarming te volgen.
Dit is geheel afhankelijk wat je leverancier je opgeeft

[pleio65]

TimoDimo schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:04:
[...]

Volgens mij knijp je dan gewoon de doorlaat tussen de retour en de pomp af. De pomp staat dan dus alleen nog in verbinding (aan de zuigkant) met de aanvoer en alles wat hij aanzuigt is dus aanvoerwater. Dit is hetzelfde als een gesloten verdeler met een pomp ervoor.

Let wel: het mengventiel heeft dan natuurlijk geen nut meer dus je moet de thermostatische knop eraf halen (dan laat hij alles door, buiten het feit dat er nogal een klein gaatje zit blijkbaar (zie hierboven), toch?).

Dit is dan ook niet de bedoelde functie volgens mij, om de verdeler "helemaal actief" te maken (want dan kun je net zo goed een gesloten pomploze nemen met aparte pomp, tenzij je wilt tweaken tussen gesloten en actief zoals ik misschien ).

De bedoeling van zo'n instelling/aansluiting (ook de Therminon, zie plaatje hierboven) is dat je hem een beetje aan de aanvoer laat zuigen door slechts gedeeltelijk de menging van het retourwater open te zetten. Ik weet niet zeker wat het voordeel daarvan is. Misschien zodat je meer warm water in je verdeler kunt krijgen? Voor als het niet zo heet is? Kan iemand dit uitleggen?

Die Robot met die actieve aansluiting J aan de verdeler/aanvoerbalk is ook geen volledig actieve aansluiting volgens mij. Deze heeft wel die mogelijkheid denk ik, volgens hetzelfde instelbare principe als de Therminon: https://robotclimate.com/product/ltv-verdeelunit/ Hij heeft zelfs een flowmeter op de instelbare doorlaat tussen de retour en de pomp.

@TimoDimo
@Daannn1987

Ik heb een maitje met meerdere vragen naar Robot gestuurd.
Is interne pomp nog wel nodig?
Is thermostaat nog wel nodig?
Zorgt warmtepomp voor flow in vloerverwarmingscircuit als interne pomp uit geschakeld is?
Vindt nog steeds vermenging plaats?
Etc.

Ik koppel antwoord in vw topic terug als ik antwoord krijg.

Update:

Ik kreeg kort antwoord en denk dat ik het begrijp.

Robot verdeler

Standaard https://robotclimate.com/product/standaard-unit/
LT https://robotclimate.com/product/lt-verdeelunit/

Standaard heeft een mengkamer. LT niet en bestaat feitelijk uit de losse balken. Aanvoer en retour.

Standaard verdeler heeft een eigen pomp die zorgt voor flow in vloerverwarmingsleidingen. Aanvoer en retour komen deels in de mengkamer bij elkaar. CV circuit pomp drukt water het cv circuit in de verdeler.
Door hydraulisch actief maken zuigt vloerverwarming pomp zelf het water uit cv circuit aan en bllijft ook voor flow in vloerverwarmingsleidingen zorgen.Ook bij hydraulisch actief blijft vermenging aanvoer met retour plaatsvinden. Bij uitschakelen vloerverwarmingspomp stopt alle flow in het vloerwarmingscircuit en gebeurt er niks meer. Behalve een koude vloer dan. Samenvattend : hydraulisch actief maken zorgt er enkel voor dat de vloerverwarmingspomp zelf cv water aanzuigt. Dus met een WP rechtstreeks op het cv circuit heeft hydraulisch actief maken geen meerwaarde,

[ Voor 21% gewijzigd door pleio65 op 27-01-2020 21:35 ]

[TimoDimo]

Rimco schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:04:
@TimoDimo Op het eerste gezicht is je grootste probleem uiteindelijk dat je je verwarming niet op een lagere temperatuur kan draaien vanwege je SWW (min 40-50?). Je wilt dus eigenlijk je buffervat los kunnen koppelen van de warmtevraag, anders ga je je COP om zeep helpen al de WP er komt.

Als je plek hebt wil je dus wellicht een tweede SWW-buffer hebben zodat je daarin de hoge temperaturen kan hebben terwijl de huidige buffer kouder kan worden als je het niet nodig hebt voor de verwarming.

Klopt allemaal! Alleen het probleem doet zich alleen voor in de winter, want ik wil ook een flinke zonneboiler installeren (er zit nog een extra spiraal in het buffervat). Die houdt het vat wel op hoge temperatuur 's zomers.

Dus voor de winter: een extra SWW-buffer inderdaad ja, of een doorstroomverwarmer. Maar die laatste kan maar zo'n 3kW zijn (heb maar éénfase).

Maar wat misschien ook kan voor de winter: precies wat jij zegt, dus het loskoppelen van het buffervat (met de SWW-spiraal erin) van m'n CV/warmtevraag. Dus 's winters letterlijk het buffervat loskoppelen van de rest (het expansievat van de WP moet dan wel volstaan???). Dit is dus eigenlijk precies zoals je ook koelt met de WP in de zomer zonder buffer. Eventueel dan nog de HTV op de buffer. Dit moet kunnen toch? En dan kun je zelfs nog schakelen tussen WP met/zonder buffervat, afhankelijk van een resp. lage/hoge buffertemperatuur die nodig is voor SWW.

Aan wat voor WP uitgangstemperatuur (Tr) moet ik ongeveer denken maximaal waarmee je nog een goede COP kunt halen? Of heeft iemand een grafiekje? Iets van COP vs. Tr en dan voor verschillende buitentemperaturen?

[flippy]

Ramon_1984 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:29:
[...]

Je dient een opstart protocol voor je vloerverwarming te volgen.
Dit is geheel afhankelijk wat je leverancier je opgeeft

wij doe het zelvers hebben geen leverancier....

en ik was niet van plan de WP op 45 graden te zetten....

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 27-01-2020 21:55 ]

[Rimco]

@TimoDimo Wij zijn bezig met ongeveer hetzelfde, maar dan zonder verschillende soorten afgiftesystemen (1 buffer variabel op basis van afgifte en 1 kleiner en heter DHW buffer erna, beiden met doorstroomspiraal en met WP en ZB). Je kan namelijk inderdaad prima de buffer overslaan als je maar genoeg flow kwijt kan in je verwarming. Echter omdat je verschillende temperaturen wilt aanhouden is het moeilijk om dan te regelen wat de temperatuur gaat worden en hoe kan je zorgen dat de systemen met lagere temperaturen niet te warm worden.

Ten eerste denk ik dus aan schema C van warmtepomp weetjes:



Daarmee kan je namelijk door de snelheid van de 2 pompen regelen hoe veel water er naar je buffer gaat. Je kan ook nog een klep richting de buffer zetten om het echt dicht te houden, maar dan heb je 2 pompen in serie.

Voor de COP geeft dit wel een idee:


Probleem is vooral dat je "heet" water moet maken om het daarna weer terug te mengen voor de vloerverwarming. Ik zou dus vooral kijken hoe je een afgiftesysteem kan maken wat op dezelfde (lage) temperatuur kan werken.

[supertheiz]

Een andere puzzel die ik eens wil voorleggen aan de (ervarings) deskundigen hier.
Wij zijn een boerderij uit ongeveer 1890 aan het renoveren. Het dak is eraf geweest en nu goed geïsoleerd, ook het gros van de muren zijn voorzien van een voorzetwand met goede isolatie. Er zijn nog 2 kamers te gaan qua isolatie en dan zou alles meer dan voldoende geïsoleerd moeten zijn.
We hebben de gasmeter laten verwijderen en verwarmen nu nog met alleen een grote houtkachel (12 KW). Deze staat centraal en is in staat 70% van de woning goed te verwarmen.

Voor de andere 30%, warmere voeten en tapwater denk ik aan het plaatsen van een ventilatielucht > water warmtepomp als hybride met de houtkachel.
Bijvoorbeeld de NIBE F370.
De schoorsteen van de houtkachel is ruim afgetimmerd, hier kan ik best wel veel warme lucht weg-ventileren die vervolgens ook aan de warmtepomp kan worden aangevoerd.

Wat ik heb geleerd is dat elke willekeurige verwarmingsinstallatie is gebouwd om de extremen op te kunnen vangen. Dus opwarmen als je ruimte van 10 graden naar 20 graden moet gaan, en/of als het buiten -20 is ofzo.
Dit kan ik grotendeels opvangen met de houtkachel, dus daar hoeft de warmtepomp niet op berekend te zijn.

Zie ik wat over het hoofd op deze manier?

[Naalroc]

Heb je er aan gedacht, dat als je de warme lucht uit de schoorsteen omtimmering weg haalt, je de koude lucht naar buiten gaat afblazen (lijkt me), maar dan komt daarvoor in de plaats wel de hele koude verse buitenlucht voor terug, en is het resultaat zero.

[Jim423]

De koude lucht komt natuurlijk ook weer in de aftimmering.
Vraag me alleen af of dat geen condensatieproblemen gaat geven. Dan zou je de aftimmering wel moeten isoleren. Misschien is het handiger om een WPB of iets hiervoor te gebruiken en de WP gewoon gewoon zijn werk laten doen buiten.

[supertheiz]

Naalroc schreef op maandag 27 januari 2020 @ 22:26:
Heb je er aan gedacht, dat als je de warme lucht uit de schoorsteen omtimmering weg haalt, je de koude lucht naar buiten gaat afblazen (lijkt me), maar dan komt daarvoor in de plaats wel de hele koude verse buitenlucht voor terug, en is het resultaat zero.

Die snap ik niet helemaal.
We hebben een 'deel', dit waren vroeger de stallen en is nu onze keuken.
in de hoek staat de kachel en die gaat door de verdiepingsvloer. Hier is een ruimte van ongeveer 120 cm tot deze door het dak (en de isolatie) gaat. De buis is hier dubbelwandig, maar geeft nog steeds best wel veel warmte af. Daarnaast is de verdiepingsvloer erg hoog (meer als 3 meter) met een houten vloer. De bovenverdieping is dus erg warm doordat de warme lucht stijgt en onder het geïsoleerde dak blijft hangen.

Ik wil dit dus afzuigen en naar de warmtepomp brengen (ongeveer 2 meter buis voor nodig) zodat dit weer naar de vloerverwarming kan (en de badkamer verwarming en warm water).
De koude buitenlucht komt toch wel binnen. Het is allemaal wel goed geïsoleerd, maar helemaal tocht dicht krijg je zo'n woning echt niet.

[koevlaas2]

BlueTooth76 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:00:
Op FOK! forum nu iemand met een gemengde COP van 2.4 op z'n Mitsubishi L/W warmtepomp.
Ben wel benieuwd naar de reden...

https://forum.fok.nl/topic/2536163

'- oktober 283 kW verbruikt
- november 379 kW verbruikt
- december 438 kW verbruikt

Waar deze stijging in verbruik dan door komt is mij een raadsel. Hoop dat middels Enelogic het een en ander duidelijker wordt. Wij zijn echt niet ineens meer gaan douchen of langer gaan koken.'

De lat ligt direct al erg hoog

Edit: En @Grolsch heeft het gedaan:

'Hier is overigens een lijst uit het Tweakers.net warmtepompen topic waar de rendementen al jaren bijgehouden worden van een aantal users:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp

Daar staat jouw warmtepomp ook vast wel bij (of een model dat in de buurt zit qua merk / vermogen)

Als je dan kijkt bij de Mitsubishi Ecodan en Zubadan modellen zitten die allemaal rond een COP van 4.

Ik heb bijvoorbeeld de Zubadan 14kW en haal op 0.05 het rendement van user Grolsch. Dus dat is prima in orde.

Maar jij zit er ruim 1,6 vanaf... dat is niet in orde... ik zie bijvoorbeeld en Ecodan 5.0kW die een COP heeft van ruim 4 en een aantal Ecodan 7.5 met een COP van ruim 4.

Dus laat je niet met een kluitje het riet insturen, 2.4 is echt te laag voor een warmtepomp... het hoeft niet een gigantisch grote oorzaak te hebben maar het is niet in orde.

Wat is de ingestelde temperatuur van je warm water? (SWW)
En wat voor de aanvoertemperatuur van de verwarming?

Als die bijvoorbeeld héél hoog staan (dat staat los van je thermostaat) dan kakt het rendement ook in. '

[ Voor 48% gewijzigd door koevlaas2 op 27-01-2020 22:54 ]

[Grolsch]

Ik snap nu niet zo goed wat ik gedaan zou hebben en kheb je post 3x gelezen

[Naalroc]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 22:35:
[...]


Die snap ik niet helemaal.
We hebben een 'deel', dit waren vroeger de stallen en is nu onze keuken.
in de hoek staat de kachel en die gaat door de verdiepingsvloer. Hier is een ruimte van ongeveer 120 cm tot deze door het dak (en de isolatie) gaat. De buis is hier dubbelwandig, maar geeft nog steeds best wel veel warmte af. Daarnaast is de verdiepingsvloer erg hoog (meer als 3 meter) met een houten vloer. De bovenverdieping is dus erg warm doordat de warme lucht stijgt en onder het geïsoleerde dak blijft hangen.

Ik wil dit dus afzuigen en naar de warmtepomp brengen (ongeveer 2 meter buis voor nodig) zodat dit weer naar de vloerverwarming kan (en de badkamer verwarming en warm water).
De koude buitenlucht komt toch wel binnen. Het is allemaal wel goed geïsoleerd, maar helemaal tocht dicht krijg je zo'n woning echt niet.

Als je de warme lucht wilt gebruiken om naar de WP te voeren, dan moet in die ruimte wèl andere (buiten-)lucht worden toegevoerd, en dat komt dan wel in je leef ruimte.
En de lucht die de wp uit gaat, is dan wel erg koud, dus die wil je ook niet binnen hebben.
Toch?

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:10:
Ik snap nu niet zo goed wat ik gedaan zou hebben en kheb je post 3x gelezen

Jouw naam werd genoemd (niet negatief bedoeld hoor).

[supertheiz]

Naalroc schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:14:
[...]

Als je de warme lucht wilt gebruiken om naar de WP te voeren, dan moet in die ruimte wèl andere (buiten-)lucht worden toegevoerd, en dat komt dan wel in je leef ruimte.
En de lucht die de wp uit gaat, is dan wel erg koud, dus die wil je ook niet binnen hebben.
Toch?

Ik heb die discussie al een aantal keer voorbij zien komen. Ik snap hem en ben het er mee eens. Echter wordt naar mijn idee voor mij anders.
1: De houtkachel heeft op 2 manieren overcapaciteit. De bovenverdieping is te warm, die warmte wil ik afvoeren. Daarnaast is er een schoorsteen die warmte levert die ik nu niet gebruik.
2: Door de trek van de houtkachel komt de koude lucht of tocht sowieso al binnen. Deze koude lucht wordt door de kachel verwarmt en niet door de WP. Mocht er toch extra lucht worden aangezogen dan is dat naar mijn idee in geen verhouding tot wat de kachel nodig heeft om te branden. Mocht dit echt irritant worden dan kan ik altijd nog een externe lucht aanvoer naar de kachel maken, dit zal een groter effect hebben denk ik.

Wel is het nu zo dat ik eigenlijk onder de 20 graden buitentemperatuur al snel de kachel moet aanmaken omdat dit de enige warmtebron is. Ik hoop dat ik dit kan terugbrengen tot onder de 10 graden buitentemperatuur zodat de WP dit geheel kan overnemen als het buiten >10 graden is. Op die momenten krijg je wel de door jou beschreven situatie, maar ik hoop dat dit dan minder merkbaar is vanwege de relatief warmere lucht die je naar binnen trekt.

[Rol-Co]

BlueTooth76 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 11:00:
Op FOK! forum nu iemand met een gemengde COP van 2.4 op z'n Mitsubishi L/W warmtepomp.
Ben wel benieuwd naar de reden...

https://forum.fok.nl/topic/2536163

Buiten de slechte COP, wat een figuur daar op fok zeg, doet of hij het snapt en weet maar weet niks, een handleiding en slimme meter uit lezen is allemaal te moeilijk, zijn energiebedrijf naait hem, omvormer nog niet eens gevonden, enz enz.
En net gekocht, wtf heeft ie gedaan tijdens de bezichtiging dan, in de auto gewacht op zijn vrouw?

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:48:
[...]

Buiten de slechte COP, wat een figuur daar op fok zeg, doet of hij het snapt en weet maar weet niks, een handleiding en slimme meter uit lezen is allemaal te moeilijk, zijn energiebedrijf naait hem, omvormer nog niet eens gevonden, enz enz.
En net gekocht, wtf heeft ie gedaan tijdens de bezichtiging dan, in de auto gewacht op zijn vrouw?

Als Henk Doorsnee een warmtepomp heeft dan.........

[Armin]

supertheiz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 23:46:
[...]


Ik heb die discussie al een aantal keer voorbij zien komen. Ik snap hem en ben het er mee eens. Echter wordt naar mijn idee voor mij anders.
1: De houtkachel heeft op 2 manieren overcapaciteit. De bovenverdieping is te warm, die warmte wil ik afvoeren. Daarnaast is er een schoorsteen die warmte levert die ik nu niet gebruik.
2: Door de trek van de houtkachel komt de koude lucht of tocht sowieso al binnen. Deze koude lucht wordt door de kachel verwarmt en niet door de WP. Mocht er toch extra lucht worden aangezogen dan is dat naar mijn idee in geen verhouding tot wat de kachel nodig heeft om te branden. Mocht dit echt irritant worden dan kan ik altijd nog een externe lucht aanvoer naar de kachel maken, dit zal een groter effect hebben denk ik.

Wel is het nu zo dat ik eigenlijk onder de 20 graden buitentemperatuur al snel de kachel moet aanmaken omdat dit de enige warmtebron is. Ik hoop dat ik dit kan terugbrengen tot onder de 10 graden buitentemperatuur zodat de WP dit geheel kan overnemen als het buiten >10 graden is. Op die momenten krijg je wel de door jou beschreven situatie, maar ik hoop dat dit dan minder merkbaar is vanwege de relatief warmere lucht die je naar binnen trekt.

Warmtepompen die uit ventilatielucht rest-warmte halen, zijn meestal bedoeld voor tap/douchewater. Immers het idee is dat gedurende de dag er via de mechanische ventilatie voldoende warmte 'verloren' zou gaan, welke je kan opvangen.

Maar om genoeg warmte eruit te halen om als hoofdverwarming voor radiatoren of vloerverwarming, zelfs al is het maar 30% moet je meestal zoveel warmte eruit halen dat het niet uit dat beetje ventilatielucht gehaald kan worden. Afhankelijk van hoe de opstelling werkt, zul je dan dus of niet genoeg warte hebben, of (indien gekoppeld) gaat de ventilatie extra hard verversen om toch warmte te krijgen. Maar dat extra verversen betekent dus extra aanzuigen van koude buitenlucht, met netto een afkoeling van je huis.

En wat als je niet thuis bent, en de houtkachel uit staat? Die 2e verwarming gaat als je niet oppast nog steeds proberen warmte te halen uit de ventilatie-lucht.

Zoals ik het zie heb jij twee andere problemen:
1) trek bij je kachel. Wellicht inderdaad een idee om eerste een verse lucht invoer aan te sluiten zodat je geen binnenlucht meer afzuigt voor de houtkachel?

2) zoals helaas vaak is de houtkachel qua warmte erg lokaal. Je moet dus eerder denken aan hercirculatie van warmte. Ipv die lucht naar buiten afzuigen, en dan proberen terug te winnen, en dan met verliezen naar een andere water-verwarming over te hevelen, kun je beter de warme lucht zelf hercirculeren.

Ik weet niet hoe je nu verwarmt? Heb je al radiatoren en vloerverwarming, en is het dus "enkel" ene kwestie van een water-warmtebron vinden? Of heb je nog niks? In dat laatste geval, zou ik eerder denken aan circuleren van lucht via WTW of direct.

En wat voor ventlatie heb je nu? Niks of mechanisch C-systeem? Ik heb het wellicht gemist, maar hoe denk je die ventilatielucht-warmtepomp aan te sluiten?

Maar corrigeer me als ik het niet snap

[BasTijs]

Hierbij enkele fotos van mijn opstelling, schemas en fotos van de problemen in temperatuur tijdens warmwater opwarmen:

Foto opstelling:
https://imgur.com/ZMVSCz1

Nibe schema met daaronder de installatietekening en daaronder wat ik zie dat afwijkt (retour boilervat+filter):
https://imgur.com/6iXyPrt

Plaatsing retour boilervat en plaatsing filter lijkt dus af te wijken. Filter lijkt niet op hoofdretour leiding te zitten:
https://imgur.com/ma8V0PI

Temperaturen tijdens opwarmen warmwater. De verwarming pomp lijkt het boilervat af te koelen en water via het buffer vat naar de vloer te willen pompen. De pomp stopt bij 40 graden. Ook is er een flink verschil tussen BT6/SMO20 en het boilervat.

38 graden op SMO20:
https://imgur.com/G7R7V9W

35 graden op buffervat:
https://imgur.com/iu2E1kk
40 graden op verdeler:
https://imgur.com/11nLogy

48 graden op boilervat (zakt klein beetje na switch naar warmwater):
https://imgur.com/NLOV1Vm

Heeft iemand een idee wat er hier mis gaat? Het opwarmen van warmwater duurt meerdere uren tot een halve dag. Ook leek de chargepomp terug te schakelen naar 1% en die heb ik eens op 100% geforceerd, wat een beetje hielp maar opwarmen duurt nogsteeds meerdere uren en het vat wordt afgekoeld door de buffer.

[Ramon_1984]

flippy schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:54:
[...]


wij doe het zelvers hebben geen leverancier....

en ik was niet van plan de WP op 45 graden te zetten....

Ook een doe het zelver gebruikt een opstart protocol, vind het zonde als er straks een 2mm voeg kapot gaat.

[jerh]

Grolsch schreef op maandag 27 januari 2020 @ 12:03:
[...]


Bij een WP moet je als je de keus hebt gewoon altijd een gesloten verdeler gebruiken, dus zonder mixventiel en zonder eigen pomp.

Bij het gebruik van een buffervat heb je 1 secundaire pomp nodig na je buffervat.

Kijk maar eens naar foto's van bijvoorbeeld @Remco45 van een open verdeler, en hoe die "standaard" de flow nogal beperken.

Een gesloten verdeler is ook nog eens goedkoper, dus wat mij betreft een no-brainer. En als jij meerdere afgiftesystemen hebt los van je vloerverwarming dan heb je sowieso een pomp achter je buffervat nodig. Het pompje van je v.v. verdeler gaat er niet voor zorgen dat er water in je radiatoren komt.

Als je de centrale pomp meetelt, is het ongeveer even duur of wellicht zelfs duurder. Dus dat is wel wat kort door de bocht.

Ik heb hier robot ht verdeler met pomp, wist ik veel, de installateur in de bouw, heeft die geplaatst. Het werkt prima, maar ik gebruik ook een lage Ta, dus wellicht uberhaupt weinig menging.

flippy schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:33:
onder het motto van domme vragen:

in hoeverre zijn die doemverhalen voor opstarten van vloerverwaming na storten nieuwe vloer van toepassing op een WP? je kan toch gewoon na storten de watertemperatuur op 20~25C zetten en hem daar laten tot de vloer droog genoeg is om vloerbedekking erover te leggen?

Het opstook protocol bevat ook een gedeelte terug koelen en juist daar ontstaan vaak de scheuren. En je wp gaat vast ook koelen, dus het is wel handig om toch het protocol te volgen.

[Chip2710]

BasTijs schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 00:30:
Hierbij enkele fotos van mijn opstelling, schemas en fotos van de problemen in temperatuur tijdens warmwater opwarmen:

Foto opstelling:
https://imgur.com/ZMVSCz1

Nibe schema met daaronder de installatietekening en daaronder wat ik zie dat afwijkt (retour boilervat+filter):
https://imgur.com/6iXyPrt

Plaatsing retour boilervat en plaatsing filter lijkt dus af te wijken. Filter lijkt niet op hoofdretour leiding te zitten:
https://imgur.com/ma8V0PI

Temperaturen tijdens opwarmen warmwater. De verwarming pomp lijkt het boilervat af te koelen en water via het buffer vat naar de vloer te willen pompen. De pomp stopt bij 40 graden. Ook is er een flink verschil tussen BT6/SMO20 en het boilervat.

38 graden op SMO20:
https://imgur.com/G7R7V9W

35 graden op buffervat:
https://imgur.com/iu2E1kk
40 graden op verdeler:
https://imgur.com/11nLogy

48 graden op boilervat (zakt klein beetje na switch naar warmwater):
https://imgur.com/NLOV1Vm

Heeft iemand een idee wat er hier mis gaat? Het opwarmen van warmwater duurt meerdere uren tot een halve dag. Ook leek de chargepomp terug te schakelen naar 1% en die heb ik eens op 100% geforceerd, wat een beetje hielp maar opwarmen duurt nogsteeds meerdere uren en het vat wordt afgekoeld door de buffer.

Volgens mij gaat het mis door de koppeling naar het buffer,
zie pijl tekening. Tijdens de ww productie gaat het retour water naar het buffer....😎

https://www.mupload.nl/img/usfnb84.jpeg

[Grolsch]

jerh schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 07:47:
[...]


Als je de centrale pomp meetelt, is het ongeveer even duur of wellicht zelfs duurder. Dus dat is wel wat kort door de bocht.

Ik heb hier robot ht verdeler met pomp, wist ik veel, de installateur in de bouw, heeft die geplaatst. Het werkt prima, maar ik gebruik ook een lage Ta, dus wellicht uberhaupt weinig menging.

Dat het bij jou prima werkt wil niet zeggen dat het de ideale situatie is.

Volgens mij is iedereen het er over eens dat je in het geval van een "WP only systeem, dus LTV systeem" beter een gesloten (pomploze) verdeler kunt hebben, en wel om 2 redenen.

1 = goedkoper
2 = technisch beter / mooier i.v.m. het ontbreken van een mixventiel, die heb je namelijk helemaal niet nodig waardoor er minder flowbeperkingen in het systeem zitten.

Dus waarom zou je in vredes naam bij een LTV systeem wel een open verdeler met pomp willen hebben? Ik zie er geen / 0,0 voordelen in.

[MikeyMan]

Grolsch schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:10:
[...]


Dat het bij jou prima werkt wil niet zeggen dat het de ideale situatie is.

Volgens mij is iedereen het er over eens dat je in het geval van een "WP only systeem, dus LTV systeem" beter een gesloten (pomploze) verdeler kunt hebben, en wel om 2 redenen.

1 = goedkoper
2 = technisch beter / mooier i.v.m. het ontbreken van een mixventiel, die heb je namelijk helemaal niet nodig waardoor er minder flowbeperkingen in het systeem zitten.

Dus waarom zou je in vredes naam bij een LTV systeem wel een open verdeler met pomp willen hebben? Ik zie er geen / 0,0 voordelen in.

Tsjah, zo zit ik nu op aanraden van de VVW installateur met in totaal vier pompen in huis. (1 ketel, 3 verdelers) uit angst dat de ketel het water niet rond gepompt zou kunnen krijgen...

Achteraf misschien anders op moeten lossen, maar de kennis ontbreekt overal nogal. En voor zover ze zich voordoen als kundig, word je ook alle kanten op gestuurd.

[flippy]

jerh schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 07:47:
[...]
Het opstook protocol bevat ook een gedeelte terug koelen en juist daar ontstaan vaak de scheuren. En je wp gaat vast ook koelen, dus het is wel handig om toch het protocol te volgen.

ik was met dit weer niet van plan om te gaan koelen...

[Grolsch]

flippy schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:39:
[...]


ik was met dit weer niet van plan om te gaan koelen...

Ik heb destijds wel het opstookprotocol uitgevoerd. In stapjes van 5 graden per dag naar 35 graden. en in stapjes van 5 graden per dag weer terug naar 20.

Tijdens het uitvoeren van het opstookprotocol heb ik niet gekoeld.

In de praktijk koel ik wel met een Ta van 14 graden, en geen enkel probleem.

Ik zag wel dat het opstookprotocol nut had, hierna zaten er allerlei "scheurtjes" in de toplaag, dat was dus de spanning die eruit moest.

[flippy]

Grolsch schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:44:
[...]
Ik zag wel dat het opstookprotocol nut had, hierna zaten er allerlei "scheurtjes" in de toplaag, dat was dus de spanning die eruit moest.

dat betekent dat er te snel gedroogd is. scheurtjes betekent dat het aan de bovenkant harder droogt dan aan de onderkant van de dekvloer. vergelijkbaar iets gebeurt met beton, met name in de zomer. dan moet je er folie overdoen om de vocht in de vloer te houden.
extra wapening bovenop de vloerverwaming kan dit effect verminderen.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 28-01-2020 08:58 ]

[Ramon_1984]

flippy schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:57:
[...]


dat betekent dat er te snel gedroogd is. scheurtjes betekent dat het aan de bovenkant harder droogt dan aan de onderkant van de dekvloer. vergelijkbaar iets gebeurt met beton, met name in de zomer. dan moet je er folie overdoen om de vocht in de vloer te houden.
extra wapening bovenop de vloerverwaming kan dit effect verminderen.

Zonder opstart protocol krijg je vaak geen garantie op je vloer.
In mijn vloer zie ik ook haar scheurtjes, en mijn 20mm egaline laag was echt al goed droog.

[HiBe]

BasTijs schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 00:30:
Hierbij enkele fotos van mijn opstelling, schemas en fotos van de problemen in temperatuur tijdens warmwater opwarmen:

Nibe schema met daaronder de installatietekening en daaronder wat ik zie dat afwijkt (retour boilervat+filter):
https://imgur.com/6iXyPrt

misschien snap ik het niet helemaal... maar als de rode pijlen de stroomrichting is dan klopt er iets niet helemaal.... je warme water na de driewegklep gaat naar rechts. en uit je buffervat gat het omhoog..

[DJT]

MikeyMan schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:32:
[...]


Tsjah, zo zit ik nu op aanraden van de VVW installateur met in totaal vier pompen in huis. (1 ketel, 3 verdelers) uit angst dat de ketel het water niet rond gepompt zou kunnen krijgen...

Achteraf misschien anders op moeten lossen, maar de kennis ontbreekt overal nogal. En voor zover ze zich voordoen als kundig, word je ook alle kanten op gestuurd.

Vier pompen??

Ik doe hier een kleine 300m2 vv (HOH 10cm) met de pomp die in mijn Mitsu WP zit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een secudaire pomp wilde aansluiten (ik had 'm al gekocht) maar dat de installateur aangaf dat de pomp van de Mitsu het waarschijnlijk ook wel zou redden. En het werkt inderdaad prima.

[MikeyMan]

DJT schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 10:05:
[...]


Vier pompen??

Ik doe hier een kleine 300m2 vv (HOH 10cm) met de pomp die in mijn Mitsu WP zit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een secudaire pomp wilde aansluiten (ik had 'm al gekocht) maar dat de installateur aangaf dat de pomp van de Mitsu het waarschijnlijk ook wel zou redden. En het werkt inderdaad prima.

Tsjah, zoals ik zei; eentje op de CV ketel, en dan drie actieve verdelers.

Dikke overkill. Zeker voor de tweede verdieping waar twee groepen liggen op 25m2.

Zoals ik zei; je kunt tegenwoordig nergens meer op aan.

Vraag is alleen of het de moeite waard is om die verdelers nog te gaan wisselen. Ofwel nu, ofwel na installatie van een WP.

[DJT]

Ja, de kennis en ervaring van de traditionele installateurs met LTV en warmtepompen maakt dat de adoptie van deze zaken heel langzaam gaat.

[ Voor 4% gewijzigd door DJT op 28-01-2020 10:14 ]

[SpikeHome]

Armin schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 00:08:
[...]


Warmtepompen die uit ventilatielucht rest-warmte halen, zijn meestal bedoeld voor tap/douchewater. Immers het idee is dat gedurende de dag er via de mechanische ventilatie voldoende warmte 'verloren' zou gaan, welke je kan opvangen.

Maar om genoeg warmte eruit te halen om als hoofdverwarming voor radiatoren of vloerverwarming, zelfs al is het maar 30% moet je meestal zoveel warmte eruit halen dat het niet uit dat beetje ventilatielucht gehaald kan worden. Afhankelijk van hoe de opstelling werkt, zul je dan dus of niet genoeg warte hebben, of (indien gekoppeld) gaat de ventilatie extra hard verversen om toch warmte te krijgen. Maar dat extra verversen betekent dus extra aanzuigen van koude buitenlucht, met netto een afkoeling van je huis.

En wat voor ventlatie heb je nu? Niks of mechanisch C-systeem? Ik heb het wellicht gemist, maar hoe denk je die ventilatielucht-warmtepomp aan te sluiten?

Waarom word er over ventilatie wp's zo negatief gedaan?
Ik heb die al dik 5jaar draaien.
Van een 900m3 gas naar een max 160m3 gas gegaan.
Draai afgelopen 2 dagen alleen op de ventilatie wp en huis blijft op temperatuur.
En je hebt altijd verse lucht in je woning.
Gisteren buiten temp max 8c geweest ventilatie wp heeft een 8,6kwh gisteren gebruikt, binnen temp = 20.5c 24/7 (schommelt wel eens 0,1c)
En zo een wp kan gewoon paralell mee met je c.v. als continue bijverwarming daarnaast ook nog eens 50L warm water, het hele jaar voordeel ervan.

[BasTijs]

HiBe schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 10:03:
[...]


misschien snap ik het niet helemaal... maar als de rode pijlen de stroomrichting is dan klopt er iets niet helemaal.... je warme water na de driewegklep gaat naar rechts. en uit je buffervat gat het omhoog..

kan je dat markeren in een afbeelding? Bij verwarming gaat de stroming naar rechts vanuit de 3wegklep naar de verwarming pomp. Bij warmwater gaan het naar beneden het boilervat in. Maar het lijkt er wel op dat de verwarmingpomp het warme water uit het boilervat trekt en mengt met de koude buffer indien deze draait.
Ik heb geen stromingmeters dus ik weet het niet zeker.

[Dre]

@SpikeHome
Ik ken ook nieuwbouw woningen (2017) waar het hele huis verwarmt wordt met een ventilatiewarmtepomp, en dat werkt inderdaad best goed. All-electric. Het gaat om sociale huurwoningen (rijtjeswoning). Inventum ecolution hing daar samen met een 80 liter (hot fill) boiler. Het jammere is dat de bouwer de woningisolatie erg slecht tot niet heeft aangebracht, maar een ventilatiewarmtepomp is mijn inziens heel geschikt.

[bbbrumbrum]

Dre schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 11:24:
@SpikeHome
Ik ken ook nieuwbouw woningen (2017) waar het hele huis verwarmt wordt met een ventilatiewarmtepomp, en dat werkt inderdaad best goed. All-electric. Het gaat om sociale huurwoningen (rijtjeswoning). Inventum ecolution hing daar samen met een 80 liter (hot fill) boiler. Het jammere is dat de bouwer de woningisolatie erg slecht tot niet heeft aangebracht, maar een ventilatiewarmtepomp is mijn inziens heel geschikt.

Alleen relatief duur in verhouding tot WPB of LLWP met boiler, die beide van (forse) subsidie genieten.

[Dre]

@bbbrumbrum
Een ventilatiewarmtepomp heeft ook een forse subsidie (1500 euro in dit geval). Alleen zijn ze aanschaf wat duurder. (Pana 5 kW kost ~2500 euro, terwijl een Ecolution combi 50 iets van 3200 euro kost). Pana staat in de ISDE lijst als 4 kW terwijl de ecolution op 2 kW staat....
En de Ecolution had in dit geval nog een 6 kW elektrische heater erbij, maar *als* er een goeie regeling in zit hoeft die weinig aan.

Ventilatiewarmtepomp is dus leuk voor flink besparen op gas en zelfs all-electric is mogelijk (in compacte zuinige woningen).

[ Voor 21% gewijzigd door Dre op 28-01-2020 12:10 ]

[HiBe]

BasTijs schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 11:15:
[...]


kan je dat markeren in een afbeelding? Bij verwarming gaat de stroming naar rechts vanuit de 3wegklep naar de verwarming pomp. Bij warmwater gaan het naar beneden het boilervat in. Maar het lijkt er wel op dat de verwarmingpomp het warme water uit het boilervat trekt en mengt met de koude buffer indien deze draait.
Ik heb geen stromingmeters dus ik weet het niet zeker.

poging om te markeren

[SpikeHome]

@bbbrumbrum en @Dre
Mijn woning had ventilatie type C.
Ik wilde de ventilator box veranderen maar vond het zonde om de warmte zo naar buiten te blazen.
Dus nu word deze met een ecolution terug gekoeld naar een 2c ongeveer.
Idd toen ook een 1500 subsidie gehad.
En ja een ander type wp met buiten-unit werkt ook zeer goed, maar ik wilde geen buiten-unit en toch energie besparen.
Op jaar basis (gemeten met een z-wave meter en domoticz) gebruikt de unit een 1200kwh max.
Daar dus 700m3 gas mee bespaart per jaar en eigenlijk nog meer want daarvoor paste ik nachtverlaging toe en nu 24/7 stoken.

[Remco45]

@BasTijs @Chip2710 @HiBe

Volgens het schema zitten aan de buffer zitten alleen twee uitgangen/afvoeren en geen aanvoer?
Als de vloerverwarmingspompen draaien tijdens SWW-bedrijf, zou menging plaatsvinden op het T-stuk links-onder bij het buffervat. https://www.mupload.nl/img/usfnb84.jpeg
Als ik BasTijs was, zou ik eerst het schema zelf goed natekenen, wellicht dat dan e.e.a. duidelijk wordt.

[ Voor 6% gewijzigd door Remco45 op 28-01-2020 15:01 ]

[Wuursj]

Grolsch schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 08:10:
[...]


Dat het bij jou prima werkt wil niet zeggen dat het de ideale situatie is.

Volgens mij is iedereen het er over eens dat je in het geval van een "WP only systeem, dus LTV systeem" beter een gesloten (pomploze) verdeler kunt hebben, en wel om 2 redenen.

1 = goedkoper
2 = technisch beter / mooier i.v.m. het ontbreken van een mixventiel, die heb je namelijk helemaal niet nodig waardoor er minder flowbeperkingen in het systeem zitten.

Dus waarom zou je in vredes naam bij een LTV systeem wel een open verdeler met pomp willen hebben? Ik zie er geen / 0,0 voordelen in.

Geldt dit ook als je het over een systeem hebt met 3 gesloten verdelers (een per verdieping) met totaal 18 groepen en 1,3km aan vloerverwarmging leiding? Trekt alleen een gemiddelde pomp uit een WP dat?

[llevering]

Wuursj schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:13:
[...]

Geldt dit ook als je het over een systeem hebt met 3 gesloten verdelers (een per verdieping) met totaal 18 groepen en 1,3km aan vloerverwarmging leiding? Trekt alleen een gemiddelde pomp uit een WP dat?

Mijn CV trekt ongeveer 1.2km aan vloerverwarming, ik heb hem wel uit de auto-adapt stand moeten halen naar 85% á 100% om van ruim 1l p/m per groep te gaan naar 2l p/m te gaan. Maar warmtepompen worden met grotere diamter leiding over het algemeen aangesloten en ik heb de indruk ook met een sterkere pomp dus dat moet lukken.

[TimoDimo]

Rol-Co schreef op zondag 26 januari 2020 @ 19:35:
[...]

Is ie rvs? Maak er zo een paar bij voor je hoor, in rvs een kleine moeite.

Kun je dat ook als er allerlei warmtewisselaars in zitten? Lijkt me erg lastig, buiten het feit dat je moet kunnen lassen. En hardschuimisolatie maakt het ook lastig netjes te krijgen misschien...

[TimoDimo]

pleio65 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:32:
[...]

@Daannn1987 Samenvattend : hydraulisch actief maken zorgt er enkel voor dat de vloerverwarmingspomp zelf cv water aanzuigt. Dus met een WP rechtstreeks op het cv circuit heeft hydraulisch actief maken geen meerwaarde,

Lijkt me ook ja, maar met een volledig actieve verdeler is dat wel zo, dus ééntje die je hydraulisch zo kunt instellen, zoals deze: https://robotclimate.com/product/ltv-verdeelunit/ en dus ook deze: https://vloerverwarming.nl/product/composite-ltv/

[TimoDimo]

Rimco schreef op maandag 27 januari 2020 @ 22:04:
@TimoDimo Wij zijn bezig met ongeveer hetzelfde, maar dan zonder verschillende soorten afgiftesystemen (1 buffer variabel op basis van afgifte en 1 kleiner en heter DHW buffer erna, beiden met doorstroomspiraal en met WP en ZB). Je kan namelijk inderdaad prima de buffer overslaan als je maar genoeg flow kwijt kan in je verwarming. Echter omdat je verschillende temperaturen wilt aanhouden is het moeilijk om dan te regelen wat de temperatuur gaat worden en hoe kan je zorgen dat de systemen met lagere temperaturen niet te warm worden.

Ten eerste denk ik dus aan schema C van warmtepomp weetjes:

[Afbeelding]

Daarmee kan je namelijk door de snelheid van de 2 pompen regelen hoe veel water er naar je buffer gaat. Je kan ook nog een klep richting de buffer zetten om het echt dicht te houden, maar dan heb je 2 pompen in serie.

Voor de COP geeft dit wel een idee:
[Afbeelding]

Probleem is vooral dat je "heet" water moet maken om het daarna weer terug te mengen voor de vloerverwarming. Ik zou dus vooral kijken hoe je een afgiftesysteem kan maken wat op dezelfde (lage) temperatuur kan werken.

Die site van warmtepomp-weetjes.nl (https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/) is wel wat achterhaald volgens mij. Het gaat daar alleen om een anti-pendelbuffer. En dan alleen nog om het pendelen op te vangen dat veroorzaakt wordt doordat je een AAN-UIT WP hebt. Volgens mij moduleren alle warmtepompen tegenwoordig. Ze proberen de temperatuur in het vat zo laag mogelijk te houden en slechts het overschot erin te pompen:

De buffer kan dienst doen als ‘overloop’ en voorziet ook (bij de t stukken) in de juiste menging.

Dan gebruik je dus niet de volledige capaciteit van de buffer omdat hij stopt met bufferen zodra er geen vraag meer is in het afgiftesysteem. Zoals er staat is het puur voor de 'overloop' doordat je een AAN-UIT WP hebt.

Tegenwoordig sluit je de WP gewoon op het buffervat aan en laat je gewoon via deltaT het vat opwarmen (eventueel met extra deltaT met sensor in het vat om dat nauwkeurig te kunnen doen). Een anti-pendelbuffer is dus tegenwoordig voor een heel ander doel nodig, namelijk dat je gewoon wat langer kunt verwarmen op het laagste vermogen, zodat de WP niet zo vaak aan en uit hoeft.

(Als ik het tenminste goed begrijp allemaal. )

Helemaal waar wat betreft gescheiden houden van HTV en LTV. Ik ga aan een plan werken.

[Appie Heijn]

@TimoDimo buffervat als methode C heb ik ook, met de volgende reden. De WP moduleert op dT inderdaad. Variërend tussen 1100-1500L/uur de 1100 heb ik alleen na uren opgewarmd te hebben en is ook de bovengrens om nog de radiatoren van warm water te voorzien qua geluid (ruis).

Wij hebben boven radiatoren die minimaal meedoen om de boel op 18gr te houden. Mijn afgiftepomp na het buffervat(CV) staat op circa 900L, totaal geen hinder met de radiatoren geknepen open, gedurende nacht.

Bij een defrost staat mijn WPpomp 1500L/uur te vragen wat dus grotendeels uit de buffer van 50L komt plus een beetje uit het afgiftegedeelte. Mijn eerste WP was een 5KW mono van panasonic zonder buffervat. Met mijn huidige WP heb ik nu merkbaar minder overlast door defrosts zijnde geluid maar ook zeker minder koude radiatoren bij een defrost.
Pendelen doet mijn huidige ook zeker niet.

Nou weet ik dat mijn situatie niet het optimum is voor een WP, maar toch hebben we een zeer goed comfort, we hebben 50% vv begane grond en 50% radiatoren. Boven alleen maar radiatoren.Maar ik verwacht niet dat ik de enige ben met een dergelijke vergelijkbare setting qua afgiftesysteem.

Samengevat denk ik niet dat warmtepompweetjes er ver naast zit. De Pana ging bij mij wel flippen wanneer de radiatoren dichtliepen boven. Dus mijn buffervat in de huidige opstelling heeft wel degelijk een anti-pendel functionaliteit.
Bovenstaande gaat allemaal veranderen dit jaar bbg 100%vv en kap wordt flink geïsoleerd.

[ Voor 13% gewijzigd door Appie Heijn op 28-01-2020 16:55 ]

[vistu]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:58:
[...]

Lijkt me ook ja, maar met een volledig actieve verdeler is dat wel zo, dus ééntje die je hydraulisch zo kunt instellen, zoals deze: https://robotclimate.com/product/ltv-verdeelunit/ en dus ook deze: https://vloerverwarming.nl/product/composite-ltv/

Om even in te haken; die eerste heb ik vorig jaar laten installeren (icm een warmtepomp). Ik word bij het lezen van de documentatie bepaald niet wijzer; hoe zou je deze instellen? Zoveel mogelijk dicht? Hij staat nu een heel klein beetje open in het inregelventiel. Tussen Taanvoer en Tafvoer van de vloerverwarming zit een delta van een graad of 4 a 5. Het wordt keurig warm binnen, maar is dit een ideale instelling?

[Grolsch]

Wuursj schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:13:
[...]

Geldt dit ook als je het over een systeem hebt met 3 gesloten verdelers (een per verdieping) met totaal 18 groepen en 1,3km aan vloerverwarmging leiding? Trekt alleen een gemiddelde pomp uit een WP dat?

Dat denk ik wel, zie verhaal van een andere tweaker vandaag met 300m2 vloer verwarming.

Maar dat is uit te rekenen.

[Rimco]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 16:11:
[...]

Die site van warmtepomp-weetjes.nl (https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/) is wel wat achterhaald volgens mij. Het gaat daar alleen om een anti-pendelbuffer. En dan alleen nog om het pendelen op te vangen dat veroorzaakt wordt doordat je een AAN-UIT WP hebt. Volgens mij moduleren alle warmtepompen tegenwoordig. Ze proberen de temperatuur in het vat zo laag mogelijk te houden en slechts het overschot erin te pompen:

[...]

Ze lijken in de artikelen toch wel op de hoogte te zijn van de modulerende WP:

Bij een modulerende warmtepomp, een warmtepomp welke zijn vermogen kan aanpassen, kun je uitgaan van het minimaal vermogen. Een warmtepomp van 16 kW, maar welke modulerend kan werken tussen de 4 en 16 kW heeft een buffer nodig die het minimaal vermogen van 4 kW minimaal kwijt moet kunnen.

Verder is het vooral nuttig als je aan de afgifte de flexibiliteit wilt hebben dat je groepen kan openen/sluiten of anderszins dynamisch wilt regelen. Als je ten alle tijden alle groepen open hebt staan is een buffer bijna nergens voor nodig behalve een defrost misschien.

[lolle1212]

Appie Heijn schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 16:50:


Mijn eerste WP was een 5KW mono van panasonic zonder buffervat. Met mijn huidige WP heb ik nu merkbaar minder overlast door defrosts zijnde geluid maar ook zeker minder koude radiatoren bij een defrost.
Pendelen doet mijn huidige ook zeker niet.

De Pana ging bij mij wel flippen wanneer de radiatoren dichtliepen boven.

Wat was de reden om de 5KW Pana mono te vervangen door een Hitachi? En wat heb je met de Pansonic gedaan?

[Murkmans]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 16:11:
[...]

Die site van warmtepomp-weetjes.nl (https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/) is wel wat achterhaald volgens mij. Het gaat daar alleen om een anti-pendelbuffer. En dan alleen nog om het pendelen op te vangen dat veroorzaakt wordt doordat je een AAN-UIT WP hebt. Volgens mij moduleren alle warmtepompen tegenwoordig. Ze proberen de temperatuur in het vat zo laag mogelijk te houden en slechts het overschot erin te pompen:

[...]


Dan gebruik je dus niet de volledige capaciteit van de buffer omdat hij stopt met bufferen zodra er geen vraag meer is in het afgiftesysteem. Zoals er staat is het puur voor de 'overloop' doordat je een AAN-UIT WP hebt.

Tegenwoordig sluit je de WP gewoon op het buffervat aan en laat je gewoon via deltaT het vat opwarmen (eventueel met extra deltaT met sensor in het vat om dat nauwkeurig te kunnen doen). Een anti-pendelbuffer is dus tegenwoordig voor een heel ander doel nodig, namelijk dat je gewoon wat langer kunt verwarmen op het laagste vermogen, zodat de WP niet zo vaak aan en uit hoeft.

(Als ik het tenminste goed begrijp allemaal. )

Helemaal waar wat betreft gescheiden houden van HTV en LTV. Ik ga aan een plan werken.

Ik heb ook 3 soorten groepen en plan is nu als volgt:

Lw warmtepomp doet vloerverwarming en badkamer.
Ventilatie warmtepomp doet sanitair warm water en bovenverdieping (waaronder 2 convectoren.
In de zomer periode schakel ik middels 3wegkogelkranen de convectorengroep op de lw warmtepomp (voor koeling)

[Armin]

SpikeHome schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 10:33:
[...]

Waarom word er over ventilatie wp's zo negatief gedaan?
Ik heb die al dik 5jaar draaien.
Van een 900m3 gas naar een max 160m3 gas gegaan.
Draai afgelopen 2 dagen alleen op de ventilatie wp en huis blijft op temperatuur.
En je hebt altijd verse lucht in je woning.
Gisteren buiten temp max 8c geweest ventilatie wp heeft een 8,6kwh gisteren gebruikt, binnen temp = 20.5c 24/7 (schommelt wel eens 0,1c)
En zo een wp kan gewoon paralell mee met je c.v. als continue bijverwarming daarnaast ook nog eens 50L warm water, het hele jaar voordeel ervan.

Ik doe toch niet negatief? Ik noemde volgens mij enkel feiten?

Ik merk enkel op dat er zoals met elk systeem nadelen en beperkingen zijn. Het idee van een ventilatie-warmtepomp is dat je rest-warmte die je normaal naar buiten ventileert opvangt. Ofwwel een uitstekende aanvulling op een ventilatie-C systeem en in theorie (in NL alleen niet gebruikelijk, Zweden volgens mij wel) alternatief voor de WTW.

Echter per definitie gaat het om warmte die je normaal zou afvoeren weer opvangen. Dus als primaire verwarming gebruiken kan per definitie natuurkundig niet. Immers, je maakt netto geen warmte.

In het geval van de vragensteller, is er echter de vraag of deze oplossing de beste oplossing is. In zijn geval is ene verse lucht aansluiting denk ik beter omdat het trek tegengaat. Plus dat hij dus de warmte wellicht beter direct kan rondblazen, dan eerst afzuigen, en dan proberen op te vangen en terug het huis in injecteren.

Aleen hangt een en ander dus wel af van zjnbestaande opstelling. Vandaar dat ik daarnaast wat vragen stelde over zijn systeem. Heeft hij bijvoorbeeld al ventilatie of niet? En heeft hij radiatoren of niet. Etc. Dat maakt uit welke oplossing makkelijker en meer kosteneffctief te realiseren.

Helaas heeft de vraagsteller zelf niet meer gereageerd.

[Armin]

Dre schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 11:24:
@SpikeHome
Ik ken ook nieuwbouw woningen (2017) waar het hele huis verwarmt wordt met een ventilatiewarmtepomp, en dat werkt inderdaad best goed. All-electric. Het gaat om sociale huurwoningen (rijtjeswoning). Inventum ecolution hing daar samen met een 80 liter (hot fill) boiler. Het jammere is dat de bouwer de woningisolatie erg slecht tot niet heeft aangebracht, maar een ventilatiewarmtepomp is mijn inziens heel geschikt.

Dan moet het wel een deels passieve woning zijn want een ventilatie-warmtepomp maakt per definitie geen netto warmte aan? Passief als in qua ramen zondanig dat het zonnewarmte goed opvangt.

Of heeft een een elektrisch COP=1 element als bij-verwarming?

[ Voor 4% gewijzigd door Armin op 28-01-2020 18:57 ]

[Rimco]

@Armin Wanneer de afgevoerde lucht (na de ventilatie WP) kouder is dan de buitenlucht zal je daadwerkelijk energie genereren (je vervangt extra koude lucht door minder koude lucht). In andere gevallen ben je inderdaad enkel de verliezen aan het beperken (mits je niet meer ventileert dan noodzakelijk).

Als je dus kan regelen waar de lucht vandaan komt (meer of minder van buiten) om daarmee de uitgaande luchttemperatuur te regelen kan je wellicht zorgen dat je een optimum kan vinden. Aan de ene kant wil je namelijk warme lucht voor de COP, maar andere andere kant koude afgevoerde lucht zodat je niet nog koudere lucht naar binnen haalt.

[flippy]

weet iemand of er wandcassettes zijn die je op water aan kan sluiten?

dus niet zo'n dure jager radiator maar een "normale" wandcasette zoals in een reguliere airco die op de WP kan. ik moet de garage nog van verwarming/airco voorzien maar wil niet enorm veel wandruimte kwijt zijn aan radiatoren, een wandcassette zou ideaal zijn als die ook meteen kan koelen. immers kan je dan flink omlaag met de watertemperatuur (mits je de vloerverwarming dichtdraait) om beetje deftig te koelen.

[Heronimo]

flippy schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:06:
weet iemand of er wandcassettes zijn die je op water aan kan sluiten?

dus niet zo'n dure jager radiator maar een "normale" wandcasette zoals in een reguliere airco die op de WP kan. ik moet de garage nog van verwarming/airco voorzien maar wil niet enorm veel wandruimte kwijt zijn aan radiatoren, een wandcassette zou ideaal zijn als die ook meteen kan koelen. immers kan je dan flink omlaag met de watertemperatuur (mits je de vloerverwarming dichtdraait) om beetje deftig te koelen.

Zoek maar eens op fancoil.

[Armin]

Rimco schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:02:
@Armin Wanneer de afgevoerde lucht (na de ventilatie WP) kouder is dan de buitenlucht zal je daadwerkelijk energie genereren (je vervangt extra koude lucht door minder koude lucht). In andere gevallen ben je inderdaad enkel de verliezen aan het beperken (mits je niet meer ventileert dan noodzakelijk).

Ja, maar dat is niet meer dan een indirecte manier van warmte uit de buitenlucht halen. Ofwel een gewone lucht-water warmte-pomp. Immesr je blaast koude lucht in en voegt X warmte toe. Deze ventileert je, en koelt deze waarbij je X+Y onttrekt, met Y je winst (na aftrek elektrisch vermogen).

Maar je hebt gelijk dat is een invalshoek die ik niet gezien had. De warmte die je uit de binnenlucht haalt is dan "extra" en je primaire verwarming is 'gewoon' warmte uit de buitenlucht halen.

Alleen moet je dan volgens mij nog steeds extra onnodig ventileren, want bij een normale ventilatie heb je nooit genoeg luchtvolume. Plus dat dan wanneer je moet ventileren, en dan wanneer je moet verwarmen niet noodzakelijk gelijke momenten zijn.

Dus inderdaad ...

Als je dus kan regelen waar de lucht vandaan komt (meer of minder van buiten) om daarmee de uitgaande luchttemperatuur te regelen kan je wellicht zorgen dat je een optimum kan vinden. Aan de ene kant wil je namelijk warme lucht voor de COP, maar andere andere kant koude afgevoerde lucht zodat je niet nog koudere lucht naar binnen haalt.

"Als je dus kan regelen waar de lucht vandaan komt (meer of minder van buiten)" kan best best werken inderdaad. Weer wat geleerd.

Maar ik vraag me af, of het niet toch beter is, om die afval-warmte toch gewoon in een watervat te duwen voor douche en tapwater. Dan hoef je nooit extra te ventileren en ook niet na te denken over de buitenlucht, plus de hoeveelheid vermogen nodig om een tap/douche water vat te verwarmen is meer in lijn vergeleken met de energie nodig om een radiator of vloerverwarming warm te houden lijkt mij.

Merk tenslotte op dat niet alle ventilatie-lucht warmtepompen zo kunnen werken. Sommigen werken gewoon met een elektrisch element om de koude inblaasslucht weer te verwarmen. Dat kan op zich ook met een semi-passief huis, want de warmtevraag is zo laag dat ook COP=1 verwarmen niet zo vervelend is.

[flippy]

Heronimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:12:
[...]


Zoek maar eens op fancoil.

dat is het sleutelwoord wat ik zocht dus. dank u.

[doek55]

flippy schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:06:
weet iemand of er wandcassettes zijn die je op water aan kan sluiten?

dus niet zo'n dure jager radiator maar een "normale" wandcasette zoals in een reguliere airco die op de WP kan. ik moet de garage nog van verwarming/airco voorzien maar wil niet enorm veel wandruimte kwijt zijn aan radiatoren, een wandcassette zou ideaal zijn als die ook meteen kan koelen. immers kan je dan flink omlaag met de watertemperatuur (mits je de vloerverwarming dichtdraait) om beetje deftig te koelen.

https://www.trovaprezzi.i...izzazione_airleaf_sl.aspx

https://m.alibaba.com/pro...ater-system-fan-coil.html

Kun je ook actief mee koelen en ontvochtigen.

[supertheiz]

Armin schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 00:08:
[...]
Warmtepompen die uit ventilatielucht rest-warmte halen, zijn meestal bedoeld voor tap/douchewater. Immers het idee is dat gedurende de dag er via de mechanische ventilatie voldoende warmte 'verloren' zou gaan, welke je kan opvangen.

Maar om genoeg warmte eruit te halen om als hoofdverwarming voor radiatoren of vloerverwarming, zelfs al is het maar 30% moet je meestal zoveel warmte eruit halen dat het niet uit dat beetje ventilatielucht gehaald kan worden. Afhankelijk van hoe de opstelling werkt, zul je dan dus of niet genoeg warte hebben, of (indien gekoppeld) gaat de ventilatie extra hard verversen om toch warmte te krijgen. Maar dat extra verversen betekent dus extra aanzuigen van koude buitenlucht, met netto een afkoeling van je huis.

Check. Maar ik wil niet een warmtepomp als primaire verwarming, en heb warmte 'over' op de verkeerde plek van de verwarming die ik wel zie als primaire verwarming.
De vraag is of dit te combineren is met een ventilatielucht warmtepomp.

Je hebt CV kachels, maar het probleem is dat die 80% van de energie afstaan aan het CV water en er dus eigenlijk te weinig overblijft voor de ruimte waarin hij staat.
Maar ook dat zou een interessante combi kunnen zijn (CV kachel + Warmtepomp).

En wat als je niet thuis bent, en de houtkachel uit staat? Die 2e verwarming gaat als je niet oppast nog steeds proberen warmte te halen uit de ventilatie-lucht.

Ja, dat is inderdaad iets waar ik nog niet uit ben. Maar uiteindelijk is dit wel een hele grote uitzondering (boerderij > dieren > eigenlijk altijd iemand thuis).

Zoals ik het zie heb jij twee andere problemen:
1) trek bij je kachel. Wellicht inderdaad een idee om eerste een verse lucht invoer aan te sluiten zodat je geen binnenlucht meer afzuigt voor de houtkachel?

Het is niet echt een probleem eigenlijk. Maar misschien icm een centrale afzuiging wel.

2) zoals helaas vaak is de houtkachel qua warmte erg lokaal. Je moet dus eerder denken aan hercirculatie van warmte. Ipv die lucht naar buiten afzuigen, en dan proberen terug te winnen, en dan met verliezen naar een andere water-verwarming over te hevelen, kun je beter de warme lucht zelf hercirculeren.

Interessante gedachte. Kan op veel manieren vrij makkelijk worden geïmplementeerd inderdaad.

Ik weet niet hoe je nu verwarmt? Heb je al radiatoren en vloerverwarming, en is het dus "enkel" ene kwestie van een water-warmtebron vinden? Of heb je nog niks? In dat laatste geval, zou ik eerder denken aan circuleren van lucht via WTW of direct.

De verwarming is voorbereid, ik heb alleen nog geen apparaat dat warmte levert aan het systeem. Beneden overal vloerverwarming, in de badkamer aangevuld met een handoek radiator. Boven radiatoren in de slaapkamers.

En wat voor ventlatie heb je nu? Niks of mechanisch C-systeem? Ik heb het wellicht gemist, maar hoe denk je die ventilatielucht-warmtepomp aan te sluiten?

Voorbereid met dubbelwandige leidingen. Nog geen systeem op aangesloten.

Maar corrigeer me als ik het niet snap

Je snapt het beter als ik.
Probleem waar we al 2 jaar mee lopen is dat iedereen wat anders zegt, en het advies van de ene 'specialist' wordt afgeraden door de volgende 'specialist'.
Installatiebedrijven zijn gewoon waardeloos, die hebben geen idee wat ze aanmoeten met een gebouw wat geen nieuwbouw rijtjeshuis is.

[Appie Heijn]

lolle1212 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 18:29:
[...]


Wat was de reden om de 5KW Pana mono te vervangen door een Hitachi? En wat heb je met de Pansonic gedaan?

De pana mono heb ik na 1,5 jaar verkocht, die trok het net wel, net niet.
Heb nu een 6,5KW all in one. Ik wou een echte all in one met solar spiraal en minimaal 250L warm water. Geen moment spijt van gehad. De 6,5KW hitachi heeft merkbaar over en heeft het straks ondanks 40m2 uitbreiding een stuk makkelijker. Een leuke bijkomstigheid is dat ik nu nul zorgen heb mbt bevriezinggevaar ivm split unit.

Was nog voor de tijd dat de wpboiler echt goed in trek/beeld was. Dat zou nu mss ook een overweging zijn voor mij.

[Rol-Co]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:48:
[...]

Kun je dat ook als er allerlei warmtewisselaars in zitten? Lijkt me erg lastig, buiten het feit dat je moet kunnen lassen. En hardschuimisolatie maakt het ook lastig netjes te krijgen misschien...

Ja waarom niet? Maar is gewoon een gat waar een pijpje (met schroefdraad) gelast (tig) wordt, ik kan er geen extra wisselaar in lassen hoor.

[TimoDimo]

vistu schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:12:
[...]


Om even in te haken; die eerste heb ik vorig jaar laten installeren (icm een warmtepomp). Ik word bij het lezen van de documentatie bepaald niet wijzer; hoe zou je deze instellen? Zoveel mogelijk dicht? Hij staat nu een heel klein beetje open in het inregelventiel. Tussen Taanvoer en Tafvoer van de vloerverwarming zit een delta van een graad of 4 a 5. Het wordt keurig warm binnen, maar is dit een ideale instelling?

Als je hem volledig dichtdraait is je verdeler denk ik volledig actief. Maar bij een vloerverwarming i.c.m. alleen een warmtepomp heb je eigenlijk geen pomp in de verdeler meer nodig. Je kunt dus ook proberen om de pomp uit te zetten en het ventiel volledig dicht te draaien. Je hebt dan (denk ik) een gesloten verdeler en de pomp van de WP kan als het goed is het water door de vloer pompen.

Maar ik weet ook niet precies wat de bedoeling van het ventiel is.

[supertheiz]

supertheiz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:32:
[...]

Probleem waar we al 2 jaar mee lopen is dat iedereen wat anders zegt, en het advies van de ene 'specialist' wordt afgeraden door de volgende 'specialist'.
Installatiebedrijven zijn gewoon waardeloos, die hebben geen idee wat ze aanmoeten met een gebouw wat geen nieuwbouw rijtjeshuis is.

Ik ga het eens in cijfers uitdrukken.
Als het overdag onder de 15 graden is, moet nu eigenlijk de houtkachel aan.
De afgelopen 20 jaar is dit 50% van de dagen het geval geweest.

Ik verwacht dat tot een buitentemperatuur van 10 graden, de ventilatielucht warmtepomp zonder al te veel problemen het huis efficient kan warm maken en houden.
Het afgelopen jaar is het 28% van de dagen onder de 10 graden geweest. Dus als dit klopt kan ik 22% van het jaar de kachel uitlaten waar die nu aan staat. Dit is ongeveer 80 dagen per jaar.

Ik verwacht dat de warmtepomp tot een buitentemperatuur van 6 graden, de temperatuur redelijk efficiënt kan warm houden. Dus dan kan je bij een buitentemperatuur van 6 tot 10 graden, 1 of 2 keer per dag de kachel opstoken, niet bijvullen en dan op de warmtepomp de temperatuur aanhouden.
Het is 11% van de dagen onder de 6 graden, waardoor er nog 62 dagen zijn waarbij ik minder kan stoken.
Je houdt dan nog maar 40 dagen over waarin de hele dag de kachel moet worden opgestookt.

Dus ik zou dan in theorie van 184 dagen de hele dag stoken, terug gaan naar 40 hele dagen + 62 dagen bijstoken.
Daarnaast verwacht ik een verbruik van ongeveer 2500kwh aan elektriciteit voor de warmtepomp en een toename van comfort.

[TimoDimo]

Appie Heijn schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 16:50:
@TimoDimo buffervat als methode C heb ik ook, met de volgende reden. De WP moduleert op dT inderdaad. Variërend tussen 1100-1500L/uur de 1100 heb ik alleen na uren opgewarmd te hebben en is ook de bovengrens om nog de radiatoren van warm water te voorzien qua geluid (ruis).

Wij hebben boven radiatoren die minimaal meedoen om de boel op 18gr te houden. Mijn afgiftepomp na het buffervat(CV) staat op circa 900L, totaal geen hinder met de radiatoren geknepen open, gedurende nacht.

Bij een defrost staat mijn WPpomp 1500L/uur te vragen wat dus grotendeels uit de buffer van 50L komt plus een beetje uit het afgiftegedeelte. Mijn eerste WP was een 5KW mono van panasonic zonder buffervat. Met mijn huidige WP heb ik nu merkbaar minder overlast door defrosts zijnde geluid maar ook zeker minder koude radiatoren bij een defrost.
Pendelen doet mijn huidige ook zeker niet.

Nou weet ik dat mijn situatie niet het optimum is voor een WP, maar toch hebben we een zeer goed comfort, we hebben 50% vv begane grond en 50% radiatoren. Boven alleen maar radiatoren.Maar ik verwacht niet dat ik de enige ben met een dergelijke vergelijkbare setting qua afgiftesysteem.

Samengevat denk ik niet dat warmtepompweetjes er ver naast zit. De Pana ging bij mij wel flippen wanneer de radiatoren dichtliepen boven. Dus mijn buffervat in de huidige opstelling heeft wel degelijk een anti-pendel functionaliteit.
Bovenstaande gaat allemaal veranderen dit jaar bbg 100%vv en kap wordt flink geïsoleerd.

Dat de manier van aansluiten niet goed is hoor je mij ook niet zeggen. Ik denk alleen dat de manieren die door warmtepomp-weetjes.nl bestempeld worden als minder goed (A en B ) helemaal niet zo slecht zijn. Ten eerste vanwege modulatie dus, maar ook vanwege het feit dat je zowel een sensor in je buffervat als in het afgiftesysteem kunt hebben.

Alhoewel, ik denk dat een enkele sensor in je buffervat helemaal niet zo erg is als warmtepomp-weetjes beweert. Misschien wordt je buffer ietsje warmer dan nodig, maar is dat nu zo'n probleem? Puur theoretisch hebben ze inderdaad wel gelijk.

Dat gezegd hebbende denk ik dat het in de meeste gevallen eigenlijk niets meer uitmaakt of je nu manier A, B of C kiest. Manier C kost misschien wat minder leidingen, wat een voordeel is.

Verder een logisch verhaal van jouw opstelling en te verwachten resultaten (niet geheel vvw en verder convectoren met weinig inhoud, dus minder systeeminhoud als radiatoren dichtlopen, met als gevolg koude radiatoren zonder buffer bij een defrost).

Bedenk verder dat opstelling C geen controle geeft op de buffertemperatuur. Want volgens mij stopt de WP met verwarmen van de buffer wanneer er geen warmtevraag meer is. Dat is dus omdat alleen het overschot (bij minimaal WP-vermogen) erin komt. Ik denk niet dat het uitmaakt maar met een sensor in de buffer heb je volgens mij een mogelijkheid tot een warmere buffer en dus een grotere buffer.

Maar goed, volgens mij kun je elke moderne WP ook volgens manier C aansluiten, en dan ook nog een sensor in de buffer stoppen waardoor hij nog een tijdje door blijft gaan met bufferen zodra je huis op temperatuur is.

[TimoDimo]

Murkmans schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 18:31:
[...]


Ik heb ook 3 soorten groepen en plan is nu als volgt:

Lw warmtepomp doet vloerverwarming en badkamer.
Ventilatie warmtepomp doet sanitair warm water en bovenverdieping (waaronder 2 convectoren.
In de zomer periode schakel ik middels 3wegkogelkranen de convectorengroep op de lw warmtepomp (voor koeling)

Interessant. Waarom voor een ventilatie-WP gekozen? Is het een alles-in-een of zo'n losse module? Wat voor convectoren zijn dat? Koelen ze condenserend? Zo ja, hoe zorg je dat de vvw niet condenseert?

[TimoDimo]

Rimco schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 18:14:
[...]


Ze lijken in de artikelen toch wel op de hoogte te zijn van de modulerende WP:


[...]


Verder is het vooral nuttig als je aan de afgifte de flexibiliteit wilt hebben dat je groepen kan openen/sluiten of anderszins dynamisch wilt regelen. Als je ten alle tijden alle groepen open hebt staan is een buffer bijna nergens voor nodig behalve een defrost misschien.

Ja, helemaal mee eens.

[TimoDimo]

Rol-Co schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:54:
[...]

Ja waarom niet? Maar is gewoon een gat waar een pijpje (met schroefdraad) gelast (tig) wordt, ik kan er geen extra wisselaar in lassen hoor.

Omdat het gaatje bedoeld was voor een verwarmingselement, en dan zit een warmtewisselaar misschien in de weg, dus dan moet je de hoogte van je gaatje precies uitkienen. Lijkt me onbegonnen werk in vaten die vol zitten met spiralen.

[reneeke1970]

supertheiz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:32:
[...]


Check. Maar ik wil niet een warmtepomp als primaire verwarming, en heb warmte 'over' op de verkeerde plek van de verwarming die ik wel zie als primaire verwarming.
De vraag is of dit te combineren is met een ventilatielucht warmtepomp.

Je hebt CV kachels, maar het probleem is dat die 80% van de energie afstaan aan het CV water en er dus eigenlijk te weinig overblijft voor de ruimte waarin hij staat.
Maar ook dat zou een interessante combi kunnen zijn (CV kachel + Warmtepomp).


[...]


Ja, dat is inderdaad iets waar ik nog niet uit ben. Maar uiteindelijk is dit wel een hele grote uitzondering (boerderij > dieren > eigenlijk altijd iemand thuis).


[...]

Het is niet echt een probleem eigenlijk. Maar misschien icm een centrale afzuiging wel.


[...]

Interessante gedachte. Kan op veel manieren vrij makkelijk worden geïmplementeerd inderdaad.


[...]

De verwarming is voorbereid, ik heb alleen nog geen apparaat dat warmte levert aan het systeem. Beneden overal vloerverwarming, in de badkamer aangevuld met een handoek radiator. Boven radiatoren in de slaapkamers.


[...]

Voorbereid met dubbelwandige leidingen. Nog geen systeem op aangesloten.


[...]

Je snapt het beter als ik.
Probleem waar we al 2 jaar mee lopen is dat iedereen wat anders zegt, en het advies van de ene 'specialist' wordt afgeraden door de volgende 'specialist'.
Installatiebedrijven zijn gewoon waardeloos, die hebben geen idee wat ze aanmoeten met een gebouw wat geen nieuwbouw rijtjeshuis is.

Neem gewoon een hout CV kachel en sluit die aan op dezelfde buffer vat als je wp. Wp draait op war en gaat vanzelf uit zodra de kachel aan gaat. En start ook weer vanzelf als je kachel uit gaat en dus het water koud word.

[Rol-Co]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 21:28:
[...]

Omdat het gaatje bedoeld was voor een verwarmingselement, en dan zit een warmtewisselaar misschien in de weg, dus dan moet je de hoogte van je gaatje precies uitkienen. Lijkt me onbegonnen werk in vaten die vol zitten met spiralen.

Daar heb je een punt , als het element ook vertikaal mag kan het nog in de kop, maar ik denk dat er wel een ruimte is ergens in de meeste vaten onder de onderste aansluiting.

[Murkmans]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 21:25:
[...]

Interessant. Waarom voor een ventilatie-WP gekozen? Is het een alles-in-een of zo'n losse module? Wat voor convectoren zijn dat? Koelen ze condenserend? Zo ja, hoe zorg je dat de vvw niet condenseert?

Inventum ecolution modul-air. Wilde eerst een wtw-d systeem maar de vrouw is opgegroeid in Vathorst. Google die 2 maar samen dan snap je waarom we voor een ventilatie type c gaan.
Maar vond het zonde warme lucht weg te blazen en kierdicht krijg ik het toch niet. Vandaar ventilatie wp.

Niet condenserend ook vanwege de vloerverwarming. Het zijn jaga's met dbe. Dus het is meer topkoeling. Had hier al ervaring mee en tevreden over.

Condenserend moet je meer aan zoiets denken. https://www.shopclima.it/...d-version-of-1-41-kw.html

[supertheiz]

reneeke1970 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 21:28:
[...]

Neem gewoon een hout CV kachel en sluit die aan op dezelfde buffer vat als je wp. Wp draait op war en gaat vanzelf uit zodra de kachel aan gaat. En start ook weer vanzelf als je kachel uit gaat en dus het water koud word.

Is er een maximale temperatuur wat door een WP kan?
Met een CV houtkachel kan de watertemperatuur aardig oplopen. Volgens mij zit de WP in hetzelfde circuit, dus loopt het warme water ook door de warmtepomp toch?
Daarnaast moet ik het water van de vloerverwarming dan terugmengen (niet een groot probleem), maar moet ik voor de radiatoren wat zien te bedenken (die moeten dan met zowel hoge als lage temperatuur kunnen werken toch?)

Een ander nadeel is dat de meeste hoog rendement CV kachels ongeveer 70% of 80% van de warmte aan het CV water zullen afgeven. Ik weet niet of de warmteafgifte van 20% kachel met vloerverwarming voldoende is.

[Armin]

supertheiz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 20:44:
[...]


Ik ga het eens in cijfers uitdrukken.
Als het overdag onder de 15 graden is, moet nu eigenlijk de houtkachel aan.
De afgelopen 20 jaar is dit 50% van de dagen het geval geweest.

Ik verwacht dat tot een buitentemperatuur van 10 graden, de ventilatielucht warmtepomp zonder al te veel problemen het huis efficient kan warm maken en houden.
Het afgelopen jaar is het 28% van de dagen onder de 10 graden geweest. Dus als dit klopt kan ik 22% van het jaar de kachel uitlaten waar die nu aan staat. Dit is ongeveer 80 dagen per jaar.

Ik verwacht dat de warmtepomp tot een buitentemperatuur van 6 graden, de temperatuur redelijk efficiënt kan warm houden. Dus dan kan je bij een buitentemperatuur van 6 tot 10 graden, 1 of 2 keer per dag de kachel opstoken, niet bijvullen en dan op de warmtepomp de temperatuur aanhouden.
Het is 11% van de dagen onder de 6 graden, waardoor er nog 62 dagen zijn waarbij ik minder kan stoken.
Je houdt dan nog maar 40 dagen over waarin de hele dag de kachel moet worden opgestookt.

Dus ik zou dan in theorie van 184 dagen de hele dag stoken, terug gaan naar 40 hele dagen + 62 dagen bijstoken.
Daarnaast verwacht ik een verbruik van ongeveer 2500kwh aan elektriciteit voor de warmtepomp en een toename van comfort.

Of jouw verwachtingen correct zijn hangt van de exacte ventilatie-warmtepomp af die je op het oog hebt.

Je berekent namelijk een heleboel, dat is oprecht gemeent inderdaad duidelijk en goed, maar geeft niet aan wat de warmtebron is in deze. Uiteindelijk begint je berekening met wat je warmtebron is.

Zols ik je eerder verhaal begreep, hebt je namelijk een warmte-overschot en wilt dit via de ventilatie-warmtepomp gebruiken. Dat kan, maar zodra je dus de houtkachel uit zet, is je warmteoverschot weg. Wellicht kun je wat uitsmeren over de dag, als je een waterbuffervat warm maakt, maar je maakt geen warmte bij.

Tenzij je een ventilatie-warmtepomp hebt die warmte (indirect) uit de buitenlucht kan halen, heb je dan geen verwarming meer. Ik wist niet dat die bestonden, maar dat schijnt dus wel zo te zijn. Mijn vrees is dan echter dat die enorm extra moeten ventileren op het moment je houtkachel uit staat. Immers, de warmte zal die hoe dan ook uit de buitenlucht moeten halen, en lucht heeft geen hoge warmtecapaciteit, en je moet veel lucht verplaatsen wil je bijvoorbeeld uit 5 a 10 graden buitenlucht genoeg warmte halen voor een vloerverwarming. Vandaar ook dat gewone lucht/water warmtepompen dikke kasten zijn.

Wellicht is mijn vrees echter onterecht, maar dat kunnen we enkel beoordelen als je zo'n daadwerkelijke pomp bekijkt qua specificaties. We moeten dan kijken hoeveel luchtverplaatsing die nodig heeft bij jouw gemelde temperaturen om genoeg warmte te produceren om bij te verwarmen.

Ook moeten we kijken dat die niet onverhoopt een elektrisch element gebruikt, zoals sommige WTW-vervangers doen.

[DJT]

Wuursj schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:13:
[...]

Geldt dit ook als je het over een systeem hebt met 3 gesloten verdelers (een per verdieping) met totaal 18 groepen en 1,3km aan vloerverwarmging leiding? Trekt alleen een gemiddelde pomp uit een WP dat?

Nou ja, staan ál die groepen altijd tegelijk open?

Hier is de situatie zo dat ik totaal 24 groepen heb, verdeeld over vier gesloten verdelers op vier etages. De 'backbone' is 32mm geïsoleerde flexbuis en de vv leidingen zijn 17mm. De kelder staat nooit aan en op de zolder altijd maar één groep. Ik gebruik dus effectief 17 groepen, die altijd open staan als er wordt verwarmd. De flow op de eerste etage en zolder heb ik geknepen om de gewenste verhouding in temperatuur tussen beneden en bovenetage te krijgen. De kelder en zolder zijn onderdeel van de thermische schil en worden geventileerd (type D) en zijn daarmee eigenlijk ook altijd warm (>20 graden). Als ik de vv in de kelder en de andere drie groepen op zolder aan zou zetten daalt de flow door de andere groepen maar ik vraag me af of ik daar iets van ga merken bij 20u per dag verwarmen.

[Oxellaar]

Murkmans schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 22:05:
[...]


Inventum ecolution modul-air. Wilde eerst een wtw-d systeem maar de vrouw is opgegroeid in Vathorst. Google die 2 maar samen dan snap je waarom we voor een ventilatie type c gaan.
Maar vond het zonde warme lucht weg te blazen en kierdicht krijg ik het toch niet. Vandaar ventilatie wp.

Niet condenserend ook vanwege de vloerverwarming. Het zijn jaga's met dbe. Dus het is meer topkoeling. Had hier al ervaring mee en tevreden over.

Condenserend moet je meer aan zoiets denken. https://www.shopclima.it/...d-version-of-1-41-kw.html

Vathorst... Ja bekend verhaal...
Maar helaas voor de wtw opzichzelf... Heeft er zeker een slechte naam door gekregen. Onterecht, maar dat krijg je weinig mensen meer aan hun verstand gepeuterd.

Als de spelregels gevolgd waren, was iedereen daar gelukkig geweest met zijn wtw.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 28-01-2020 23:04 ]

[koevlaas2]

Wuursj schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:13:
[...]

Geldt dit ook als je het over een systeem hebt met 3 gesloten verdelers (een per verdieping) met totaal 18 groepen en 1,3km aan vloerverwarmging leiding? Trekt alleen een gemiddelde pomp uit een WP dat?

Makkie, groeten de installateur van @DJT

Mits je leidingen richting iedere verdeler 32mm zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 28-01-2020 23:29 ]

[Appie Heijn]

TimoDimo schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 21:16:
[...]
Alhoewel, ik denk dat een enkele sensor in je buffervat helemaal niet zo erg is als warmtepomp-weetjes beweert. Misschien wordt je buffer ietsje warmer dan nodig, maar is dat nu zo'n probleem? Puur theoretisch hebben ze inderdaad wel gelijk.

Dat gezegd hebbende denk ik dat het in de meeste gevallen eigenlijk niets meer uitmaakt of je nu manier A, B of C kiest. Manier C kost misschien wat minder leidingen, wat een voordeel is.

Verder een logisch verhaal van jouw opstelling en te verwachten resultaten (niet geheel vvw en verder convectoren met weinig inhoud, dus minder systeeminhoud als radiatoren dichtlopen, met als gevolg koude radiatoren zonder buffer bij een defrost).

Bedenk verder dat opstelling C geen controle geeft op de buffertemperatuur. Want volgens mij stopt de WP met verwarmen van de buffer wanneer er geen warmtevraag meer is. Dat is dus omdat alleen het overschot (bij minimaal WP-vermogen) erin komt. Ik denk niet dat het uitmaakt maar met een sensor in de buffer heb je volgens mij een mogelijkheid tot een warmere buffer en dus een grotere buffer.

Maar goed, volgens mij kun je elke moderne WP ook volgens manier C aansluiten, en dan ook nog een sensor in de buffer stoppen waardoor hij nog een tijdje door blijft gaan met bufferen zodra je huis op temperatuur is.

Ik heb die sensor idd niet in het vat zitten, aangezien ik mijn temperatuur vrij nauwkeurig regel met WAR geregelde aanvoer. De thermostaat bepaalt of er daadwerkelijk vraag is en daarmee of de warmtepomp verwarmd. Ik heb de WAR zo ingeregeld dat hij nooit sneller dan een halve graad per uur bijverwarmd. Ik laat de temperatuur dan ook tussen de 19,5 en 21gr variëren. 's-nachts staat ie eigenlijk altijd tussen de 4-8 uur aaneengesloten uit. Dit moet hij overdag weer inhalen, dit levert 2 voordelen op, COP is hoger ivm hogere buitentemp + hij maakt overdag wanneer wij het merken extra draaiuren, verwarmen is bij ons comfort. Van 21-->20gr afkoelen voelt minder prettig dan van 19,5 naar 20,5 opstoken.

En idd, wat je noemt. Mij interesseert het niet hoe warm/koud die buffer is, ik ben ook bewust voor een Panasonic 50L buffer gegaan(heb ik toch nog iets van Pana ) . Aangezien mijn afname qua debiet net iets kleiner is dan wat de WP levert, heb ik geen ongewenst gemengde aanvoer in mijn afgiftesysteem, daarmee zeer goed regelbaar qua temperatuur.

Hier zie je zeg maar hoe dat zich vertaald, donkergrijs is WP aan. Huis koelt mij nu nog te snel af, maar dat gaat veranderen. Tussen 23.00-08.00 draai ik trouwens in Eco stand, dan is de aanvoer 3gr lager(minimaal 30) en hiermee voorkom ik precies dat de temp in huis verder daalt.

Wil je echt bufferen voor bvb salderingsredenen of een houtcv kachel dan ga je al snel ri >500ltr, sterker nog ik zou in het laatste geval ri 1000L of meer gaan. Maar zoals gezegd vind ik dit zonde van de m2, wanneer ik de luxe zou hebben dat we zeer royaal zouden wonen qua m2 dan zou ik andere afwegingen hebben gemaakt.

Daarbij heb ik de ubertweak fase wel een beetje gehad nu met een eigen bedrijf, volledige baan en nog brandweervrijwilliger. Het moet werken, toch regelbaar zijn en het oog(lees WAF) wil ook wat. Overigens broeit het bij mij nog wel dat ik nog geen goede logging heb, dat pak ik dit jaar hopelijk ergens op.

[reneeke1970]

supertheiz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 22:13:
[...]


Is er een maximale temperatuur wat door een WP kan?
Met een CV houtkachel kan de watertemperatuur aardig oplopen. Volgens mij zit de WP in hetzelfde circuit, dus loopt het warme water ook door de warmtepomp toch?
Daarnaast moet ik het water van de vloerverwarming dan terugmengen (niet een groot probleem), maar moet ik voor de radiatoren wat zien te bedenken (die moeten dan met zowel hoge als lage temperatuur kunnen werken toch?)

Een ander nadeel is dat de meeste hoog rendement CV kachels ongeveer 70% of 80% van de warmte aan het CV water zullen afgeven. Ik weet niet of de warmteafgifte van 20% kachel met vloerverwarming voldoende is.

Je vloer moet je een meng ventiel geven inderdaad. Je wp geef je een opleg thermostaat dat hij boven 55 graden stopt met circuleren anders gaat hij in storing, of kapot....
Maar je water van de CV gaat niet door de wp want je draait over een buffer vat, dat is noodzakelijk in deze situatie.
Mijn kamer word met hout CV en vvw makkelijk 23 graden terwijl het water in de buffer misschien 31 graden haalt, maar meestal maar 29 zoiets. Hangt er ook vanaf wat de rest van je radiators aan warmte opnemen natuurlijk.
Mijn hout is 13 kW, verdeling 10/3.
Hij had voor mij nog meer aan het water mogen afstaan. Want nu moet ik de pomp van de vloer uit zetten als mijn hout aan gaat...

[Wuursj]

DJT schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 22:58:
[...]
Nou ja, staan ál die groepen altijd tegelijk open?

Nee zeker niet. Vooral BG en de badkamers dus worden er wel altijd minimaal 1 groep per verdeler gebruikt.
Maar zo te lezen moet dat lukken met 32mm leidingen naar de verdelers zoals @koevlaas2 ook al zegt.
En een pomp achteraf bijplaatsen lijkt me ook nog wel te doen, mocht toch niet optimaal functioneren.

In ieder geval niet 3x verdeler mét ieder een pomp dus.

[DJT]

Wuursj schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 08:20:
[...]

Nee zeker niet. Vooral BG en de badkamers dus worden er wel altijd minimaal 1 groep per verdeler gebruikt.
Maar zo te lezen moet dat lukken met 32mm leidingen naar de verdelers zoals @koevlaas2 ook al zegt.
En een pomp achteraf bijplaatsen lijkt me ook nog wel te doen, mocht toch niet optimaal functioneren.

In ieder geval niet 3x verdeler mét ieder een pomp dus.

Je werkt met naregeling? Let dan wel op dat de WP z'n minimale capaciteit kwijt kan, anders gaat hij pendelen.

Mocht iemand trouwens nog een 32mm pomp nodig hebben stuur me dan een bericht. Het is de Grundfos Alpha2 32-60, hij zit nog ongebruikt in doos.

[ Voor 68% gewijzigd door DJT op 29-01-2020 13:18 ]

[Wuursj]

DJT schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 13:17:
[...]

Je werkt met naregeling? Let dan wel op dat de WP z'n minimale capaciteit kwijt kan, anders gaat hij pendelen.

Ik werk nog nergens mee, ben druk bezig met inventariseren voor een systeem dat hopelijk komende zomer vorm krijgt.

Idee is nu dat BG (bijna 60m2) altijd open blijft staan en dat de overige ruimten een vorm van regeling krijgen. Op groep niveau of verdeler niveau, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Met een 5 a 7kw WP (pana of mitsu) die kan terug regelen, zou dat wel moeten kunnen zonder buffer en zonder pendelen lijkt me (met de kennis die ik nu heb).

[ Voor 4% gewijzigd door Wuursj op 29-01-2020 13:26 ]

[TimoDimo]

Appie Heijn schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 00:28:
[...]

Ik heb die sensor idd niet in het vat zitten, aangezien ik mijn temperatuur vrij nauwkeurig regel met WAR geregelde aanvoer. De thermostaat bepaalt of er daadwerkelijk vraag is en daarmee of de warmtepomp verwarmd. Ik heb de WAR zo ingeregeld dat hij nooit sneller dan een halve graad per uur bijverwarmd. Ik laat de temperatuur dan ook tussen de 19,5 en 21gr variëren. 's-nachts staat ie eigenlijk altijd tussen de 4-8 uur aaneengesloten uit. Dit moet hij overdag weer inhalen, dit levert 2 voordelen op, COP is hoger ivm hogere buitentemp + hij maakt overdag wanneer wij het merken extra draaiuren, verwarmen is bij ons comfort. Van 21-->20gr afkoelen voelt minder prettig dan van 19,5 naar 20,5 opstoken.

En idd, wat je noemt. Mij interesseert het niet hoe warm/koud die buffer is, ik ben ook bewust voor een Panasonic 50L buffer gegaan(heb ik toch nog iets van Pana ) . Aangezien mijn afname qua debiet net iets kleiner is dan wat de WP levert, heb ik geen ongewenst gemengde aanvoer in mijn afgiftesysteem, daarmee zeer goed regelbaar qua temperatuur.
[Afbeelding]
Hier zie je zeg maar hoe dat zich vertaald, donkergrijs is WP aan. Huis koelt mij nu nog te snel af, maar dat gaat veranderen. Tussen 23.00-08.00 draai ik trouwens in Eco stand, dan is de aanvoer 3gr lager(minimaal 30) en hiermee voorkom ik precies dat de temp in huis verder daalt.

Wil je echt bufferen voor bvb salderingsredenen of een houtcv kachel dan ga je al snel ri >500ltr, sterker nog ik zou in het laatste geval ri 1000L of meer gaan. Maar zoals gezegd vind ik dit zonde van de m2, wanneer ik de luxe zou hebben dat we zeer royaal zouden wonen qua m2 dan zou ik andere afwegingen hebben gemaakt.

Daarbij heb ik de ubertweak fase wel een beetje gehad nu met een eigen bedrijf, volledige baan en nog brandweervrijwilliger. Het moet werken, toch regelbaar zijn en het oog(lees WAF) wil ook wat. Overigens broeit het bij mij nog wel dat ik nog geen goede logging heb, dat pak ik dit jaar hopelijk ergens op.

Zo zie ik het ook inderdaad: een buffer kan zijn om:

1. de systeeminhoud te vergroten en daardoor het pendelen op te heffen bij het laagst mogelijke vermogen, ofwel om bij defrosts genoeg systeeminhoud te hebben;
2. echt te bufferen, waarbij je een grote buffer hebt om ten minste enkele uren te overbruggen, waarbij je tevens gebruik kunt maken van andere warmtebronnen (zonneboiler, CV-haard o.i.d.), of terugleveren wilt voorkomen als salderen verdwijnt, of wilt optimaliseren voor fluctuerende elektriciteitsprijzen (smart grid).

En hoe je de buffer ook gebruikt, volgens manier C van warmtepomp-weetjes, zonder sensor in je buffervat waar de WP op aanslaat, kun je nooit de buffertemperatuur regelen. Het dient echt alleen voor het overschot/overloop dat nodig is bij het laagste WP-vermogen. Ik denk overigens dat daarvoor cruciaal is dat de WP een minimale looptijd heeft voor hij stopt (of waarschijnlijker is dat hij gewoon altijd doorgaat tot de deltaT van de WP onder een bepaalde grens komt) om je buffer voldoende warm te krijgen. Anders kun je alsnog pendelgedrag krijgen.

[MikeyMan]

Vanmorgen mijn huidige zonneboiler laten bekijken, en tevens een leuk gesprek gehad over warmtepompen en net leidingwerk. Altijd leuk om iemand met verstand van zaken over de vloer te hebben.

De huidige zonneboiler lijkt niet zo heel efficiënt te zijn. Vlakke plaat met boiler buiten het pand levert een groot deel van het jaar niets op. Gezien het een doorstroommodel is, ben ik kouder water aan het verwarmen. Advies was om voorlopig lekker vanaf te blijven en in de zomer profijt van te trekken.

Bij overstap naar Warmtepomp en boiler zou het advies zijn om over te stappen naar een zonnecollector met heat-pipes, aangesloten op de onderste spiraal van een boilervat. Gesloten systeem zegmaar.
Dit zou veel efficiënter zijn, en ook bij lage temperatuur nog een bijdrage leveren.

Deze leverancier verkoopt en installeert alleen Nibe monoblocks. Op zich prima dat hij een keuze maakt.

Totaalplaatje zou rond de 12k liggen voor volledige installatie.

Monoblock zou wel ruimte binnen schelen natuurlijk, en geen STEK installateur nodig hebben. Iets om in overweging te nemen. De specs voor het geluid lijken niet heel erg geweldig te zijn, maar het is een optie natuurlijk...

Voordeel van een bi block zou kunnen zijn dat je een van beide kanten nog eens kunt vervangen indien nodig.

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 29-01-2020 14:46 ]

[Appie Heijn]

[~@MikeyMan
Helder verhaal. Echter kleine toevoeging. Wanneer je voor een nieuwe ZB installatie gaat dan kan je prima ook vlakke plaat gebruiken, de verschillen tussen vacuumbuis en vlakkeplaat zijn niet wereldschokkend.

Heb zelf nu 32 vacuumbuizen op het platte dak maar cosmetisch is dit toch wel een dingetje. Ik overweeg dan ook om over te stappen op 2-3 vlakke plaat collectoren in landscape. Hoewel het hier lichtelijk vloeken in de kerk is denk ik dat een zonneboiler toch wel heel erg salderingsproof is, tussen april en oktober draait mijn L/W WP nog geen 30 warmwater runs, en legionella preventie doet ook weinig tot niets omdat de collectoren het vat zowieso elke week wel boven de 60gr krijgt. In principe heb ik alleen het solarpompje van 5-10W welke zijn uurtjes draait, best wel een OK gevoel als je het mij vraagt.

Dus betreft het platdak en ook nog in het zicht dan zou ik zeker een vlakkeplaat overweg.

[ Voor 10% gewijzigd door Appie Heijn op 29-01-2020 16:14 ]

[MikeyMan]

Appie Heijn schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 16:12:
[~@MikeyMan
Helder verhaal. Echter kleine toevoeging. Wanneer je voor een nieuwe ZB installatie gaat dan kan je prima ook vlakke plaat gebruiken, de verschillen tussen vacuumbuis en vlakkeplaat zijn niet wereldschokkend.

Heb zelf nu 32 vacuumbuizen op het platte dak maar cosmetisch is dit toch wel een dingetje. Ik overweeg dan ook om over te stappen op 2-3 vlakke plaat collectoren in landscape. Hoewel het hier lichtelijk vloeken in de kerk is denk ik dat een zonneboiler toch wel heel erg salderingsproof is, tussen april en oktober draait mijn L/W WP nog geen 30 warmwater runs. Alleen dat pompje van 5-10W draait z'n uurtjes, best wel een OK gevoel als je het mij vraagt.

Dus betreft het platdak en ook nog in het zicht dan zou ik zeker een vlakkeplaat overweg.

Nouja, ik heb al een plat dak, en er staat al een dubbele zonneboiler op het dak, met een 180 liter tank erop.
Tevens 19 zonnepanelen. Dus voor het mooie hoeven we dat niet te doen.

Gelukkig een wat 'blokkerig/industrieel' ontwerp, dus dat kan m.i. best.

M.b.t. platte plaat vs heat pipes... Zat nog te denken; kan de huidige unit niet omgebouwd worden naar een gesloten circuit? Ding staat er toch al...

Kwestie van boiler eraf slopen, aansluiten op boilervat binnen, sensorsturing, kleine pomp erop en gaan met die banaan... Hoewel ik geen idee heb hoe ik dit voor elkaar zou moeten maken.
Zonde van het materiaal en het werk om dit weg te gooien volgens mij?

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 29-01-2020 16:19 ]

[Appie Heijn]

@MikeyMan Ik zou lekker voor een (semi) all-in one gaan met solarspiraal, of een WP-Boiler met solarspiraal. 2-3 nieuwe vlakkeplaat/buis collectoren (welke wss een veel hogere opbrengst hebben) plaatsen. Je kan ook tijdelijk een solarset met subsidie (laten) installeren en deze na een jaar op je (semi) All in One/warmtepompboiler aansluiten. Dan vang je 2 a 3x subsidie: zonneboiler combi, WPboiler, L/W WP

Mwoah een klein stukje zonnepaneel zien op een plat dak of een rek met blauw-paarse buizen. Dat maakt voor mij wel een verschil

[ Voor 14% gewijzigd door Appie Heijn op 29-01-2020 16:20 ]

[pleio65]

Appie Heijn schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 16:12:
[~@MikeyMan
Helder verhaal. Echter kleine toevoeging. Wanneer je voor een nieuwe ZB installatie gaat dan kan je prima ook vlakke plaat gebruiken, de verschillen tussen vacuumbuis en vlakkeplaat zijn niet wereldschokkend.

Heb zelf nu 32 vacuumbuizen op het platte dak maar cosmetisch is dit toch wel een dingetje. Ik overweeg dan ook om over te stappen op 2-3 vlakke plaat collectoren in landscape. Hoewel het hier lichtelijk vloeken in de kerk is denk ik dat een zonneboiler toch wel heel erg salderingsproof is, tussen april en oktober draait mijn L/W WP nog geen 30 warmwater runs, en legionella preventie doet ook weinig tot niets omdat de collectoren het vat zowieso elke week wel boven de 60gr krijgt. In principe heb ik alleen het solarpompje van 5-10W welke zijn uurtjes draait, best wel een OK gevoel als je het mij vraagt.

Dus betreft het platdak en ook nog in het zicht dan zou ik zeker een vlakkeplaat overweg.

Je hebt ook vacuumcollectoren die volledig plat kunnen liggen. Ik ga binnenkort 7x10 buizen wegdoen.

[ Voor 6% gewijzigd door pleio65 op 29-01-2020 17:26 ]

[MikeyMan]

pleio65 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 17:17:
[...]


Je hebt ook vacuumcollectoren die volledig plat kunnen liggen. Ik ga binnenkort 7x10 buizen wegdoen.

[Afbeelding]

Weg doen omdat? Performance of looks?

Op de plek van de boiler kan ik eventueel 3 extra panelen kwijt... Das ook nog een overweging. Heb nu 19*300 wp op een Solaredge Se5k, dus dat zou ook op de verdeler passen.
Then again, als ik de panelen een kwart slag draai kan ik er ook drie extra kwijt waarschijnlijk...

[ Voor 28% gewijzigd door MikeyMan op 29-01-2020 18:14 ]

[pleio65]

MikeyMan schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 18:07:
[...]


Weg doen omdat? Performance of looks?

Op de plek van de boiler kan ik eventueel 3 extra panelen kwijt... Das ook nog een overweging. Heb nu 19*300 wp op een Solaredge Se5k, dus dat zou ook op de verdeler passen.
Then again, als ik de panelen een kwart slag draai kan ik er ook drie extra kwijt waarschijnlijk...

Overcapacity. Ik weet nog niet of ik alle zeven collectoren incl.pomp en controller als 1 set wil verkopen. Ze liggen nog op het dak.

[alaintje]

CurlyMo schreef op zondag 26 januari 2020 @ 08:42:
Gewoon eens een out-of-the-box gedachte.

De Solmax / Hewalex PCWU 3kW is een lucht/water WP die je in huis kan hangen. Ding is € 1200,- met € 1600,- subsidie

Nu is 3kW best veel voor een WP voor alleen SWW. Dus wat nu als je zo'n ding in een buiten/buiten opstelling binnen ophangt voor verwarming i.p.v. (alleen) SWW? En zou je er ook twee kunnen ophangen om op 6kW te komen bij strenge winters?

---

Ik zie overigens dat er al eerder over gesproken is met het doel van verwarmen door @woger.

Zoals gezegd wil ik er eigenlijk best wel een bestellen en komt die mij nu weer voorbij.
Het kost in feite niks... En het lijkt me wel leuk om deze te ontleden tbv GoT .
Zo vroeg in het jaar biedt dat de rest ook nog ruime opties om te kopen en subsidie te krijgen. En je mag meer wp's in 1 huishouden hebben toch ? Dus naast de pana's zou dit geen probleem moeten zijn.
Ik ben alleen best wel op zoek naar wat manuals of dergelijke van dit apparaat maar kan eigenlijk amper wat vinden.
Graag zou ik toch wat van specs zien voor de aankoop.

[BenEco]

@alaintje

Is Solmax Hewalex dan staat hier https://dawi.eu/product/hewalex-warmtepomp-25-kw-ka09781/ meer info.

[CurlyMo]

alaintje schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 19:26:
[...]
Graag zou ik toch wat van specs zien voor de aankoop.

CurlyMo in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

[Maikie18]

Welke zou je kiezen en waarom

PUHZ-SW75YAA-BS + EHST20D-VM2C2 5000 - 1900 subsidie inclusief boiler (netto 3100)
PUHZ-SHW80VAA + Hydrobox EHSC-VM2C 4175 - 2200 subsidie (netto 1975)
PUHZ-SW75VAA + ERSD-VM2C 3700 - 1900 subsidie (netto 1800)
PUHZ-SHW112VAA + ERSC-VM2C 4600 - 2500 subsidie (netto 2100)

De 11,2 is wat zwaarder maar prijstechnisch denk ik wel het meest interessant

[MikeyMan]

Sowieso een yaa ivm geluid en capaciteit bij lage temperaturen begreep ik

[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 29-01-2020 21:29 ]

[Blackraven]

@Maikie18
De 1e is de beste natuurlijk
Drie fase (als je dat toch al in de meterkast hebt),
dus iets minder zware zekeringen en afgemeten op mijn afgifte vermogen.
Volgens de koevlaas methode zou ik inderdaad ook op een 11,2kW uitkomen, maar dat vermogen trekken mijn vloerverwarming en radiatoren er niet uit met lagere T_a temperaturen.
Verder all-in-one omdat ik beetje ruimte gebrek heb en het moet er uit zien als een vriezer, aangezien het in de bijkeuken komt.
Hopelijk volgende week in huis, dan kan ik beginnen

[Maikie18]

Blackraven schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:29:
@Maikie18
De 1e is de beste natuurlijk
Drie fase (als je dat toch al in de meterkast hebt),
dus iets minder zware zekeringen en afgemeten op mijn afgifte vermogen.
Volgens de koevlaas methode zou ik inderdaad ook op een 11,2kW uitkomen, maar dat vermogen trekken mijn vloerverwarming en radiatoren er niet uit met lagere T_a temperaturen.
Verder all-in-one omdat ik beetje ruimte gebrek heb en het moet er uit zien als een vriezer, aangezien het in de bijkeuken komt.
Hopelijk volgende week in huis, dan kan ik beginnen

Er komt een nieuwe groepenkast dus kan er dan eventueel meteen een krachtgroep voor inzetten.Maar wat is het voordeel t.o.v. 1 fase? Ik ben er nog niet aan uit waar ik hem ga plaatsen maar de bijkeuken is wel een optie.

MikeyMan schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:29:
Sowieso een yaa ivm geluid en capaciteit bij lage temperaturen begreep ik

De H slaat op de zubadan uitvoering dus niet yaa

[Andrehj]

Maikie18 schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:21:
Welke zou je kiezen en waarom

PUHZ-SW75YAA-BS + EHST20D-VM2C2 5000 - 1900 subsidie inclusief boiler (netto 3100)
PUHZ-SHW80VAA + Hydrobox EHSC-VM2C 4175 - 2200 subsidie (netto 1975)
PUHZ-SW75VAA + ERSD-VM2C 3700 - 1900 subsidie (netto 1800)
PUHZ-SHW112VAA + ERSC-VM2C 4600 - 2500 subsidie (netto 2100)
De 11,2 is wat zwaarder maar prijstechnisch denk ik wel het meest interessant

Verdiep je even in de betekenis van de codes. Oftewel:

• Wil je ook kunnen koelen?
• Hoeveel capaciteit heb je nodig?
• Wil je een los SWW vat of eentje ingebouwd in de binnenunit?
• Wil je em aansluiten op 1 of 3 fasen.

En dan kun je je vraag zelf beantwoorden.

MikeyMan schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:29:
Sowieso een yaa ivm geluid en capaciteit bij lage temperaturen begreep ik

Misschien beter om even een blik in een folder te werpen voordat je dit hier post...

[Maikie18]

Andrehj schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 21:43:
[...]

Verdiep je even in de betekenis van de codes. Oftewel:

• Wil je ook kunnen koelen?
• Hoeveel capaciteit heb je nodig?
• Wil je een los SWW vat of eentje ingebouwd in de binnenunit?
• Wil je em aansluiten op 1 of 3 fasen.

En dan kun je je vraag zelf beantwoorden.


[...]

Misschien beter om even een blik in een folder te werpen voordat je dit hier post...

Ik kom er zelf niet aan uit dus ik dacht laat ik eens kijken waarom de mensen hier voor een bepaalde uitvoering zouden kiezen, wellicht dat het mij kan helpen.

Ik hoef niet te koelen, ik hoef ook niet perse een ingebouwde boiler maar ik kan de keuze niet gemaakt krijgen (ingebouwde boiler, losse boiler, aparte wpb), het mag een 1 of 3 fase zijn meterkast moet ik toch nog aanpassen. Kwa vermogen is het gokken op basis van het verbruik van de huidige bewoners, daarbij zou ik naar boven afgerond een 8kW nodig hebben