Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[BarryH]

@Baapje327 nee, snap de 2 opties niet zo goed.
Zou de WP gewoon rechtstreeks de VVW laten voeden voor zowel verwarmen als koelen. Dus zonder de buffer
Waarom wil je gescheiden circuits?
Als je dat perse wil: VVW via platenwisselaar aan de WP. 3wegklep bij de WP om te switchen tussen buffervat verwarmen (Voor SWW) en platenwisselaar (Voor VVW)

Kan je WP moduleren?

[ Voor 3% gewijzigd door BarryH op 28-09-2020 20:07 ]

[Baapje327]

BarryH schreef op maandag 28 september 2020 @ 20:07:
@Baapje327 nee, snap de 2 opties niet zo goed.
Zou de WP gewoon rechtstreeks de VVW laten voeden voor zowel verwarmen als koelen. Dus zonder de buffer
Waarom wil je gescheiden circuits?
Als je dat perse wil: VVW via platenwisselaar aan de WP. 3wegklep bij de WP om te switchen tussen buffervat verwarmen (Voor SWW) en platenwisselaar (Voor VVW)

Kan je WP moduleren?

ok, dan doen de zonnecollectoren niks meer. nu verwarmen de collectoren het gehele tussenseizoen ipv de WP. jouw voorstel is ook prima, maar dan moet er van alles omgelegd worden. dat was niet echt mijn plan. (en denk dat een kleiner SWW vat dan een stuk praktischer zou zijn, maar is dus veel werk, en veel kosten.)

gescheiden circuits omdat het oude tyleen vvw is, die zijn niet helemaal luchtdicht. (al vraag ik me ook wel af hoe erg dat is op 1000L water. maar ok, misschien is dat ook wel deel van mijn vraag.)

ik hoop dat het zo wat helderder is.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op maandag 28 september 2020 @ 13:20:
[...]


Zoiets?

https://www.bouwproducten...temeter-multical-302.html

Vond er 1 in Duitsland voor 110 euro.

Deze is gewoon prima, past ook goed op 22mm leiding en kan ook vertikaal.
https://zaehleronlineshop...15-52-mm-Funk-vorbereitet

[BarryH]

@Baapje327 doe maar optie 1 dan

[Baapje327]

BarryH schreef op maandag 28 september 2020 @ 20:27:
@Baapje327 doe maar optie 1 dan

dank.

[Rimco]

@Rol-Co Wat is die "Funk vorbereitet"? Ik zie geen Mbus, maar is er een andere manier om hem uit te lezen?

[Rol-Co]

Rimco schreef op maandag 28 september 2020 @ 21:23:
@Rol-Co Wat is die "Funk vorbereitet"? Ik zie geen Mbus, maar is er een andere manier om hem uit te lezen?

Ik vermoed dat er een aansluiting zit voor een draadloze m-bus kaart, dat heeft die van mij ook.

Krijg je zoiets
https://www.ebay.de/itm/M...ab6d5c:g:40gAAOSwKfZeRBDc

Punt 8
https://products.kamstrup.com/documents/5238195d55c8e.pdf

[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 28-09-2020 21:52 ]

[Robindd]

Grolsch schreef op maandag 28 september 2020 @ 18:54:
[...]


Dat zijn inderdaad mooie getallen, mijn Mitsu 11,2 YHA variant gaat "slechts" terug tot +-800Watt elektrisch.

Dit is gewoon ff spelen / experimenteren. Als hij begint te pendelen Ta 1 graadje omhoog.
Het verschil in COP bij Ta 27 of Ta 28 is minimaal.

Van Ta 27 naar Ta 28 betekent wel 25% meer afgegeven vermogen (Gerekend met Truimte 21 graden), dus je zit al in de buurt van de sweetspot als hij al een uur draait zonder te pendelen.

Dat zijn interessante getallen om te weten! Thanks!
Verbaasd me enigszins wel dat het kan. Maar twijfel of dat uur niet gewoon het pre-opwarmen van de massa was. Echter na dat uurtje was het alweer warm genoeg in de kamer en ging die weer uit. Al met al draait die nog erg weinig. Denk dat de veranda (die de koude wind uit het oosten blokkeerd) goed gaat meehelpen om de kou door ventilatie type C te beperken.

Als die morgen weer aanslaat eens op de kamstrup kijken welke kW thermisch daar bij hoort.

[Grolsch]

Het is nog te warm om serieus te kunnen testen, bij mij heeft de wp ook een goed uur gedraaid vandaag, dat was het dan ook.

[Daannn1987]

Hier gaat de wp morgen weer aan zoals het er nu naar uit ziet:) nog 22 Gr in de woonkamer maar die tikt de 21.5 wel aan morgenn

[Maikie18]

Maikie18 schreef op zondag 27 september 2020 @ 17:40:
Morgen is het eindelijk zo ver, dan komt @koevlaas2 de WP installeren. Van de week al een keer de airco op verwarmen gezet dus komt precies op tijd.

Installatie vandaag helaas niet helemaal af gekregen. Verdeler boven moet nog aangesloten worden en een expansievat moest er volgens @koevlaas2 nog tussen, en die had ik niet omdat ik dacht gelezen te hebben dat er 1 ingebouwd zat en of dit niet nodig was i.v.m de lage temperaturen die gebruikt worden. Ik gebruik de warmtepomp alleen voor de verwarming. Zowel boven als beneden VVW, bij elkaar ongeveer 190m2

Expensievat dan dus wel of niet nodig?

[Grolsch]

Welke wp heb je? Bij mitsu is het inderdaad niet nodig bij ltv en beperkte systeem inhoud

[Maikie18]

Grolsch schreef op maandag 28 september 2020 @ 22:59:
Welke wp heb je? Bij mitsu is het inderdaad niet nodig bij ltv en beperkte systeem inhoud

PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D

[Martin7182]

https://alklima.nl/servic...handleiding-ersd-vm2d.pdf
Pagina 5: "Expansion vessel" staat wel aangevinkt voor ERS*-VM2D.

[Maikie18]

Die op het plaatje zit er ook in

[ Voor 85% gewijzigd door Maikie18 op 28-09-2020 23:57 ]

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op maandag 28 september 2020 @ 23:55:
Die op het plaatje zit er ook in

[Afbeelding]

Vullen we 'm toch eerst zonder, niet goed dan alsnog extra expansie ertussen.
Trial On Error.

[develdonk]

Maikie18 schreef op maandag 28 september 2020 @ 23:55:
Die op het plaatje zit er ook in

[Afbeelding]

dat ding bovenin is toch het expansievat? althans, ik had die ook hangen en ik dacht dat altijd. zou niet weten wat het anders is...?

[Grolsch]

Yup, dat is hem, en eerder heeft al iemand uitgerekend dat die inhoud meestal ruim voldoende is. Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar gewoon ff narekenen. Hoeveel liter systeem inhoud heb je en wat wordt je max water temperatuur? @Maikie18

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 06:41:
Yup, dat is hem, en eerder heeft al iemand uitgerekend dat die inhoud meestal ruim voldoende is. Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar gewoon ff narekenen. Hoeveel liter systeem inhoud heb je en wat wordt je max water temperatuur? @Maikie18

Heb het voor mezelf ook uitgerekend en is voldoende in mijn geval. Formule staat tevens in de installatie handleiding. Je moet alleen je liters van je systeem even berekenen.

[Maikie18]

Grolsch schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 06:41:
Yup, dat is hem, en eerder heeft al iemand uitgerekend dat die inhoud meestal ruim voldoende is. Ik kan het zo snel niet weer vinden, maar gewoon ff narekenen. Hoeveel liter systeem inhoud heb je en wat wordt je max water temperatuur? @Maikie18

Oppervlakte is 190m2, 10cm h.o.h, 16mm leiding. Ik denk dat je ongeveer 10% correctie moet uitvoeren op het oppervlak? Dan kom je volgens mij op +- 200liter

Max temp weet ik nog niet maar wellicht als veilig 35 aanhouden?

[ Voor 6% gewijzigd door Maikie18 op 29-09-2020 07:33 ]

[Robindd]

Rekenen maar
Als je de grafiek aan houdt kom je met 200L op 12L expansievat uit, dat zou 2L te kort zijn.
Echter staat de input links vermeld waarop de grafiek is geplot, we hebben dus geen 70graden, en daar bovenop wordt er nog 30% safety margin gebruikt. Mijn gevoel zegt dat het wel uit komt, maar reken het even na.

[Grolsch]

Verander inderdaad die 70 graden maar eens naar 40 graden (dan zit je altijd veilig), en dan zie je dat het geen enkel probleem is bij 200 liter systeeminhoud om het ingebouwde expansievat te gebruiken.

[Maikie18]

Dat is mooi, is de vrouw ook weer blij. Pomp staat inmiddels op stand 5, heel wat te ontluchten zo lijkt het

[Japie.G]

Brrrrr wat een knakenklus is dat ontluchten he..

Heb eergisteren op advies van hier eens een verwarmingsrun uitgevoerd op een voor mij extreem lage vaste Ta van 26 graden. Resulteerde in een run van 12 uren.

Gestart +\- 00:00 uur bij tbuiten 12,5gr
Gestopt +\- 12:00 uur bij tbuiten 14gr

In die tijd is de woonkamertemp van 20.5 naar 21.4 gegaan welke na de run nog wat doorsteeg naar 21,8. De warmtepomp heeft daarvoor 6,976 kwh aan elektrische energie nodig gehad. Voelde allemaal zeer comfortabel en de run was zeer rustig

Zijn dit nu getallen die okee zijn en te verwachten zijn? Had zelf nooit gedacht uberhauot tempstijging te krijgen met deze ta.. Omstandigheden buiten maken het natuurlijk wel makkelijk nu.

[Crazy-]

Ik zit een beetje met een “twijfel”

Momenteel doet de WP puur en alleen de BG vloerverwarming(60m2), 1 Jaga convector op zolder & een radiator in de badkamer.

De verdieping (3 kamers met elke een convector) is momenteel afgesloten door een electrische 3-weg klep 🙊 deze ga ik sowieso omwisselen voor een 3-weg vertakking zodat het 1 circuit gaat worden

Waar ik nog aan zit te denken om de mijn 400l hygiënevat paralel mee te laten draaien in het CV circuit; dit doet met douchen wel iets aan de gelaagdheid naar de WP ...

Verstandig?

Verder heb ik nog een 80l e-boiler - deze ga met een Shelly schakelen - vat op 50+ > e-boiler uit. Iemand nog andere tips?

[twain4me]

Maikie18 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 07:31:
[...]

Oppervlakte is 190m2, 10cm h.o.h, 16mm leiding. Ik denk dat je ongeveer 10% correctie moet uitvoeren op het oppervlak? Dan kom je volgens mij op +- 200liter

Max temp weet ik nog niet maar wellicht als veilig 35 aanhouden?

weet je zeker dat je goed rekend? ik kom op 300liter uit

(binnen diameter 14mm en lengte 1900 meter)


edit: https://www.econo.nl/Bere...0&Param2=14&Param3=307,72

[Robindd]

twain4me schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:55:
[...]


weet je zeker dat je goed rekend? ik kom op 300liter uit

(binnen diameter 14mm en lengte 1900 meter)


edit: https://www.econo.nl/Bere...0&Param2=14&Param3=307,72

16x2 geeft een binnen diameter van 12. Probeer het daar nog eens mee, kom je nagenoeg op 200liter uit.

[twain4me]

Robindd schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:58:
[...]


16x2 geeft een binnen diameter van 12. Probeer het daar nog eens mee, kom je nagenoeg op 200liter uit.

[Robindd]

Japie.G schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 12:57:
Brrrrr wat een knakenklus is dat ontluchten he..

Ik moet zeggen dat het voor die VM2D binnenunit wel mee valt. In de bovenste bocht bij de pomp zit een nippel die je los kan draaien, welke tevens het hoogste punt is.
Volgens mij is dit 1 van de positieve veranderingen van de nieuwere -D versie.

[Robindd]

twain4me schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:59:
[...]

[JanAllElectric]

Japie.G schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 12:57:
Brrrrr wat een knakenklus is dat ontluchten he..

Heb eergisteren op advies van hier eens een verwarmingsrun uitgevoerd op een voor mij extreem lage vaste Ta van 26 graden. Resulteerde in een run van 12 uren.

Gestart +\- 00:00 uur bij tbuiten 12,5gr
Gestopt +\- 12:00 uur bij tbuiten 14gr

In die tijd is de woonkamertemp van 20.5 naar 21.4 gegaan welke na de run nog wat doorsteeg naar 21,8. De warmtepomp heeft daarvoor 6,976 kwh aan elektrische energie nodig gehad. Voelde allemaal zeer comfortabel en de run was zeer rustig

Zijn dit nu getallen die okee zijn en te verwachten zijn? Had zelf nooit gedacht uberhauot tempstijging te krijgen met deze ta.. Omstandigheden buiten maken het natuurlijk wel makkelijk nu.

Ik heb (LG 9KW) ook een run gedaan vandaag (instelling water gemiddeld 29 + binnentemp target =21). Resulteerde in een run van 7:00 - 12:00 met bijna 1 graad stijging binnentemp in 2 uur. Dus van 20,5 naar 22,5 (LG wil 1e run 1,5 graden doorschieten ) . Verbruik 4 kWh.

NB: lager dan 28 graden watertemp resulteert bij mij een veel korte runs.

[Japie.G]

Vandaag ook gerund en schoot in de pendel toen de buitentemp boven de 15 kwam.’ik moet dus ook wat hoger dan 26 gaan ben ik beng voor deze omstandigheden.

[Naalroc]

Robindd schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:59:

Ik moet zeggen dat het voor die VM2D binnenunit wel mee valt. In de bovenste bocht bij de pomp zit een nippel die je los kan draaien, welke tevens het hoogste punt is.
Volgens mij is dit 1 van de positieve veranderingen van de nieuwere -D versie.

Dat is het zeker, en het gez*** met ontluchten van de binnen unit, na het schoonmaken van je zeefje, is dan voorgoed voorbij.
Zouden ze hier mee lezen bij Mitsu? Of heeft @Grolsch het hun verteld?

[Grolsch]

Japie.G schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 12:57:
Brrrrr wat een knakenklus is dat ontluchten he..

Heb eergisteren op advies van hier eens een verwarmingsrun uitgevoerd op een voor mij extreem lage vaste Ta van 26 graden. Resulteerde in een run van 12 uren.

Gestart +\- 00:00 uur bij tbuiten 12,5gr
Gestopt +\- 12:00 uur bij tbuiten 14gr

In die tijd is de woonkamertemp van 20.5 naar 21.4 gegaan welke na de run nog wat doorsteeg naar 21,8. De warmtepomp heeft daarvoor 6,976 kwh aan elektrische energie nodig gehad. Voelde allemaal zeer comfortabel en de run was zeer rustig

Zijn dit nu getallen die okee zijn en te verwachten zijn? Had zelf nooit gedacht uberhauot tempstijging te krijgen met deze ta.. Omstandigheden buiten maken het natuurlijk wel makkelijk nu.

Ligt dat aan je lage Ta Bij mij is gisteren in de woonkamer de temperatuur van 20,7 naar 21,9 gegaan, en dit terwijl de WP uit stond

Ik denk dat je vooral je betonvloer warm gemaakt hebt, want de daadwerkelijke afgifte bij Ta 26 is niet veel (22W/m2 bij Truimte 21 graden)

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 29-09-2020 16:46 ]

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 12:46:
Dat is mooi, is de vrouw ook weer blij. Pomp staat inmiddels op stand 5, heel wat te ontluchten zo lijkt het

Komende dagen moet er nog wel een keer bijgevuld worden denk ik.

[Japie.G]

Grolsch schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 16:33:
[...]


Ligt dat aan je lage Ta Bij mij is gisteren in de woonkamer de temperatuur van 20,7 naar 21,9 gegaan, en dit terwijl de WP uit stond

Ik denk dat je vooral je betonvloer warm gemaakt hebt, want de daadwerkelijke afgifte bij Ta 26 is niet veel (22W/m2 bij Truimte 21 graden)

Ja, wqnt vrijwel alle tempstijging gebeurde snachts. Dan is er echt geen andere warmte producerende activiteit in de woonkamer. Maar vannacht was het net een paar graden kouder en daarbij bleef de temperatuur in de woonkamer stabiel in plaats van stijgen. En aan het einde van de rit wat pendels. Dus zo laag ga ik niet meer. Nu op Ta28 gezet. Over een dag of twee weer een runnetje doen.

[koevlaas2]

Japie.G schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 18:51:
[...]


Ja, wqnt vrijwel alle tempstijging gebeurde snachts. Dan is er echt geen andere warmte producerende activiteit in de woonkamer. Maar vannacht was het net een paar graden kouder en daarbij bleef de temperatuur in de woonkamer stabiel in plaats van stijgen. En aan het einde van de rit wat pendels. Dus zo laag ga ik niet meer. Nu op Ta28 gezet. Over een dag of twee weer een runnetje doen.

Als in de morgen de Tb stijgt word je woonkamer ook warmer.

[Japie.G]

Ff voor mijn begrip.

Als de zon niet schijnt (nacht), en de tBuiten is lager dan de tBinnen. Dan is er een deltaT over de woning versus buiten en zal er altijd sprake zijn van warmteverlies?

[BarryH]

@Japie.G klopt

[mkleinman]

Japie.G schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 20:08:
Ff voor mijn begrip.

Als de zon niet schijnt (nacht), en de tBuiten is lager dan de tBinnen. Dan is er een deltaT over de woning versus buiten en zal er altijd sprake zijn van warmteverlies?

Yes, dan is er altijd sprake van warmteverlies, deze is lineair. Alleen harde wind en bijvoorbeeld een natte gevel neemt je warmteverlies toe.

[Maikie18]

Naalroc schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 16:19:
[...]

Dat is het zeker, en het gez*** met ontluchten van de binnen unit, na het schoonmaken van je zeefje, is dan voorgoed voorbij.
Zouden ze hier mee lezen bij Mitsu? Of heeft @Grolsch het hun verteld?

Dat helpt niet echt hoor, dat kun je alleen gebruiken als hij niks meer rond pompt doordat er teveel lucht in zit.

Ik ben er nog steeds mee bezig. Als ik de verdeler boven dicht zet dan gaat de automatische ontluchter +- 10 seconden ontluchten. Dan laat ik hem weer een half uur draaien en doe ik het nog een keer.

Wat is de beste manier om te ontluchten?

En nog een vraag, ik heb 23 groepen, debiet op stand 5 is 21 liter. In theorie kan de complete flow dus alleen al door de begane grond, hoe kun je dit het best instellen? Moeilijkheid is als ik straks naregeling ga toepassen want dan ga ik er boven een aantal knijpen en dan heb ik kans dat ze beneden weer niet ver genoeg meer open staan.

[Robindd]

Maikie18 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 20:39:
[...]

Dat helpt niet echt hoor, dat kun je alleen gebruiken als hij niks meer rond pompt doordat er teveel lucht in zit.

Ik ben er nog steeds mee bezig. Als ik de verdeler boven dicht zet dan gaat de automatische ontluchter +- 10 seconden ontluchten. Dan laat ik hem weer een half uur draaien en doe ik het nog een keer.

Wat is de beste manier om te ontluchten?

Ik heb en vuil filter en losse lucht afscheider van Spirotech er tussen gezet. De boel draait na het ontluchten via die nippel. Ik geloof (en hoorde) dat de rest er gewoon uit gehaald wordt die microbellen ontluchter i.c.m. de ontluchter in de binnenunit zelf.

[Naalroc]

Maikie18 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 20:39:
[...]

Dat helpt niet echt hoor, dat kun je alleen gebruiken als hij niks meer rond pompt doordat er teveel lucht in zit..

Dat is nu juist het punt: als je de pomp niet kunt ontluchten, zoals het bij de vorige serie het geval was, dan pomp je dus helemaal niets rond; en die pomp kon je alleen maar met een aantal kunstgrepen ontluchten; nu is het zoals het hoort.

Het systeem ontluchten is gewoon helemaal standaard, en niets anders dan bij een gasketel.

[Tomexergie]

koevlaas2 schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 20:56:
[...]


Mijn hele monitoring van voor September 2020 is gedelete door Mitsubishi.

dus foetsie door M.......
Dat pleit toch weer voor externe belettering. Je hebt een gat van de zomer maanden dus het verlies aan meetgegevens is niet groot. Je kunt met oktober opnieuw beginnen.

[Tomexergie]

Monitoring energieprestatie warmtepompen.

Toch weer een heel verhaal vooral bedoeld voor nieuwe forumleden die mee willen doen met onze monitoring .

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de lucht/water warmtepompen te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Geen WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door omstandigheden o.a. : woning, afgifte systeem en bewonersgedrag.

We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Datzelfde geldt voor weersafhankelijke- of ruimteregeling. Berekend wordt:

MCOP Maandelijks= Geleverde warmte kWh/ Toegevoerde elektriciteit kWh

EENMALIG OPGEVEN: Opgave via PM!!!!

1) Merk en type warmtepomp (mono, split)
Eventueel het koudemiddel erbij vermelden R410A of R32 enz

2)Thermisch vermogen bij 35/7 volgens specificatie producent.

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten", dus geen rekenmethode.

Codering warmtemeters:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van een interne warmtepomp meting , dus de producent heeft geen invloed heeft op de warmtemeting.

Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; een aantal producenten bouwen warmtemeting standaard in de WP. Op zichzelf een goede zaak maar om te vergelijken met externe meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen. Mse heeft de voorkeur.

S: Externe flow- en temperatuurmeters met integrator (Meestal zelfbouw)


Toelichting WARM TAPWATER (DHW) monitoren:

Het verbruik van warmtapwater varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en bedraagt c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning.
Er zijn een aantal situaties om dit te meten:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.
2) Verwarming + DHW samen met een externe warmtemeter Mse:
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW veel lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.
3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh. Het zal een afschatting blijven maar iets is beter dan niets.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp.

PER MAAND OPGEVEN: (Opgave via PM!!!)

1) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloedt op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp en je kunt er CV installatie mee vergelijken. Als dit nog niet bekend is, dan wachten tot dat de buitentemperatuur rond de 2C is en daarbij de CV aanvoertemperatuur meten. Deze kan bij iedere maand opgave worden aangepast.

2) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft. Bij deze meting is het de bedoeling om hulp energie, pomp van de WP ook mee te nemen.

3) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w). De defrost energie wordt bij veel systemen niet gemeten en behoeft niet te worden opgegeven. In de praktijk blijkt dit slecht enkele procenten van de totale energie te verbruiken te zijn.

4) Indien van toepassing de kWh(e) en kWh(w) voor de DHW opgeven.
Indien DHW inclusief de warmte voor CV is, dit bij 2) en 3) vermelden.


Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie van de WP meters monteren, dat is goedkoper dan later voorzieningen aanbrengen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

[Tomexergie]

Aanvulling: Uiteraard morgenavond de meters opnemen

[develdonk]

Tomexergie schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 21:40:
[...]

dus foetsie door M.......
Dat pleit toch weer voor externe belettering. Je hebt een gat van de zomer maanden dus het verlies aan meetgegevens is niet groot. Je kunt met oktober opnieuw beginnen.

wat mij betreft 1 van de betere initiatieven op dit forum. hulde dat je dit al zo lang doet tomexergie! Vooral door mij, en denk ook door andere, enorm gewaardeerd en verschaft veel inzicht!

(en ik hoop weer mee te kunnen doen vanaf volgend jaar als ik weer terug in NL ben )

[sjimmie]

Tomexergie schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 21:46:
Monitoring energieprestatie warmtepompen.

en warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

Is het wijs om zo'n kamstrup op ebay te kopen van 2017?
Of verslechteren ze zo snel dat een apparaat uit 2017 niet goed genoeg meer is?
Scheelt nogal enorm in de prijs namelijk.

[DesperateHW]

Hi, ik ben nieuw hier. Heb dit topic gedeeltelijk gelezen (gezien het aantal pagina’s), maar met veel interesse!

Wij hebben sinds kort een nieuwbouwwoning (huur) met vloerverwarming en ingebouwde (grond)warmtepomp van Alpha Innotec. Nu is deze ingeregeld door de plaatser, maar ik vraag me af hoe ik kan zien of deze ook zo optimaal mogelijk functioneert.

Kan iemand me iets uitleggen over hoe je een ideale stooklijn bepaalt? En wat zegt de thermostaat in de woonkamer nu eigenlijk en wat zijn de (on)mogelijkheden hiervan?
En maak je gebruik van een dag- en nachtmodus? Hij staat nu namelijk standaard continue in nachtmodus (zonder ingeregelde temperatuurverschillen in vergelijking met de dagmodus). Is dit normaal?

Bij voorbaat dank voor de hulp!

[Naalroc]

sjimmie schreef op woensdag 30 september 2020 @ 08:01:
[...]

Is het wijs om zo'n kamstrup op ebay te kopen van 2017?
Of verslechteren ze zo snel dat een apparaat uit 2017 niet goed genoeg meer is?
Scheelt nogal enorm in de prijs namelijk.

Een gokje mijnerzijds:
Ik denk dat het om een MID gekeurde meter gaat; als die keuring zeg, 10 jaar geldig is, dan zij er nu als 3 jaren voorbij, dus is de wettelijke levensduur al met 30% verminderd, plus dat het nu al een verouderd ding is waardoor de waarde nog verder daalt. Maar jij wilt hem niet gebruiken voor officiële doorberekening, dus dat is prima, als je hem nu voor een prikkie kunt kopen; technisch zal hij in prima staat zijn, want verouderen? Denk het niet.

[sjimmie]

DesperateHW schreef op woensdag 30 september 2020 @ 09:28:
Hi, ik ben nieuw hier. Heb dit topic gedeeltelijk gelezen (gezien het aantal pagina’s), maar met veel interesse!

Wij hebben sinds kort een nieuwbouwwoning (huur) met vloerverwarming en ingebouwde (grond)warmtepomp van Alpha Innotec. Nu is deze ingeregeld door de plaatser, maar ik vraag me af hoe ik kan zien of deze ook zo optimaal mogelijk functioneert.

Kan iemand me iets uitleggen over hoe je een ideale stooklijn bepaalt? En wat zegt de thermostaat in de woonkamer nu eigenlijk en wat zijn de (on)mogelijkheden hiervan?
En maak je gebruik van een dag- en nachtmodus? Hij staat nu namelijk standaard continue in nachtmodus (zonder ingeregelde temperatuurverschillen in vergelijking met de dagmodus). Is dit normaal?

Bij voorbaat dank voor de hulp!

Volgens mij zijn er hier wel meer mensen die zo'n wp hebben:
Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[_RRM_]

Voor wat @koevlaas2, @alberthakvoort, @Grolsch, @develdonk, @Blackraven, @Andrehj, @Robindd en mogelijk vele anderen al wisten, dan toch nog onderstaand de officiele toelichting van Alklima over het Legionella Programma (LP) en het elektrisch element bij de mitsubishi.
(gedurende 2 maanden veel data van de SD kaart aangeleverd en geanaliseerd door Alklima, waarvoor veel dank en hulde voor deze service )

Boven het setpoint van de SWW, tijdens een LP, schakelt het element automatisch in, ondanks dat de maximum temperatuur van de buitenunit (55 of 60 graden afhankelijk van het type) nog niet behaald is.

Om dit fenomeen te omzeilen is er de optie van @alberthakvoort door in Melcloud een Timer toe te voegen (dit topic).

Mogelijk kan dit ook met een Procon, maar vond hier niet zo snel instructies voor.

Ik houd het zelf bij een handmatige actie op de binnenunit. Eens in de 2 weken draait de LP en de dag ervoor zet ik de SWW naar 55 graden om 24uur later weer naar 45 terug te zetten. (ik zou me eens moeten verdiepen in Melcloud, maar heb enige weerstand tegen cloud-based sturing of domoticz, mede gezien de WAF/gezin alias FAF)

Voor de gesuggereerde optie om zonder element te gaan, middels dip switch aanpassingen, zoals in de reactie staat, kies ik niet. Mogelijk dat dit een optie is voor anderen, mits er een beetje verdiept is in de legionella materie.

Ik heb overigens een verzoek gedaan bij Alklima of zij deze optie / bug op de roadmap bij mitsubishi willen zetten.

Beste _RRM_,

We hebben navraag gedaan en zelf het een en ander getest.

Het klopt dat hij verwarmd tot setpoint en dan overschakelt naar het elektrisch element. Hoewel ik zelf van mening ben dat dit energetisch beter kan, is dit helaas niet in te stellen.

Alleen wanneer de unit (door middel van een dipswitch instelling) wordt verteld dat er geen elektrisch element aanwezig is, dan zal hij met het buitendeel tot 60 graden gaan verwarmen (mits mogelijk, bij lage buitentemperaturen is 60 graden niet haalbaar voor diverse units).

Hiervoor dient op de print van de binnenunit sw1-4 en sw1-5 op OFF gezet te worden.

Hierna (of tijdens) dient het systeem minimaal 5 minuten spanningsloos te zijn om de nieuwe instellingen te kunnen lezen.

Ik hoor graag van u of alles hierna functioneert naar wens.

​
Met vriendelijke groet,

(Alklima B.V.)
Technische ondersteuning binnendienst

[DesperateHW]

sjimmie schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:35:
[...]

Volgens mij zijn er hier wel meer mensen die zo'n wp hebben:
Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

Ah, bedankt!

[Naalroc]

Maandelijkse rapportering
Mitsubishi eigenaren:

Was me alvast aan het voorbereiden, hoe deed ik dat ook al weer...
Blijkt dat ik alleen september, augustus en juli kan uitlezen, en daarna komt "dit jaar 2020" , dus niet juni en daarvoor.
Weet niet meer hoe ik dat vorig jaar deed, maar hoe los ik dit nu op?
Moet toch een 'probleem' zijn voor alle Mitsu eigenaren?

[Grolsch]

Naalroc schreef op woensdag 30 september 2020 @ 11:52:
Maandelijkse rapportering
Mitsubishi eigenaren:

Was me alvast aan het voorbereiden, hoe deed ik dat ook al weer...
Blijkt dat ik alleen september, augustus en juli kan uitlezen, en daarna komt "dit jaar 2020" , dus niet juni en daarvoor.
Weet niet meer hoe ik dat vorig jaar deed, maar hoe los ik dit nu op?
Moet toch een 'probleem' zijn voor alle Mitsu eigenaren?

Ik schrijf elke maand de standen op (niet alleen van de WP) en voer alles in in een hele grote Excel sheet

[Naalroc]

Tja, dat heb ik dit jaar dus niet gedaan, en van vorig jaar herinner ik het me niet: kennelijk dus wel gedaan, toen...

[Robindd]

_RRM_ schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:40:
Voor wat @koevlaas2, @alberthakvoort, @Grolsch, @develdonk, @Blackraven, @Andrehj, @Robindd en mogelijk vele anderen al wisten, dan toch nog onderstaand de officiele toelichting van Alklima over het Legionella Programma (LP) en het elektrisch element bij de mitsubishi.
(gedurende 2 maanden veel data van de SD kaart aangeleverd en geanaliseerd door Alklima, waarvoor veel dank en hulde voor deze service )

Boven het setpoint van de SWW, tijdens een LP, schakelt het element automatisch in, ondanks dat de maximum temperatuur van de buitenunit (55 of 60 graden afhankelijk van het type) nog niet behaald is.

Om dit fenomeen te omzeilen is er de optie van @alberthakvoort door in Melcloud een Timer toe te voegen (dit topic).

Mogelijk kan dit ook met een Procon, maar vond hier niet zo snel instructies voor.

Ik houd het zelf bij een handmatige actie op de binnenunit. Eens in de 2 weken draait de LP en de dag ervoor zet ik de SWW naar 55 graden om 24uur later weer naar 45 terug te zetten. (ik zou me eens moeten verdiepen in Melcloud, maar heb enige weerstand tegen cloud-based sturing of domoticz, mede gezien de WAF/gezin alias FAF)

Voor de gesuggereerde optie om zonder element te gaan, middels dip switch aanpassingen, zoals in de reactie staat, kies ik niet. Mogelijk dat dit een optie is voor anderen, mits er een beetje verdiept is in de legionella materie.

Ik heb overigens een verzoek gedaan bij Alklima of zij deze optie / bug op de roadmap bij mitsubishi willen zetten.


[...]

Super! Bedankt voor je werk en de moeite die genomen is.
Het element uitschakelen lijkt me wat vreemd, dan kom je nooit aan de 60gr+ in het grootste gedeelte van je vat, dat krijg je alleen elektrisch voor elkaar.

Hoop dat ze dat kunnen aandragen en updaten. Al heb ik geen idee hoe een software update zou kunnen helpen, kun je die inladen? Of kwestie van pech, moet je maar straks een -E unit kopen?

[Tomexergie]

Er was iets misgegaan: mijn oproep was geplakt aan een reactie op @Koevlaas2. Het zal wel door corona komen.
Dus nog een keer: Neem vanavond de meterstanden op!!!!


Monitoring energieprestatie warmtepompen.

Toch weer een heel verhaal vooral bedoeld voor nieuwe forumleden die mee willen doen met onze monitoring .

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de lucht/water warmtepompen te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Geen WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door omstandigheden o.a. : woning, afgifte systeem en bewonersgedrag.

We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Datzelfde geldt voor weersafhankelijke- of ruimteregeling. Berekend wordt:

MCOP Maandelijks= Geleverde warmte kWh/ Toegevoerde elektriciteit kWh

EENMALIG OPGEVEN: Opgave via PM!!!!

1) Merk en type warmtepomp (mono, split)
Eventueel het koudemiddel erbij vermelden R410A of R32 enz

2)Thermisch vermogen bij 35/7 volgens specificatie producent.

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten" dus geen rekenmethode toepassen.

Codering warmtemeters:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van een interne warmtepomp meting , dus de producent heeft geen invloed heeft op de warmtemeting.

Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; een aantal producenten bouwen warmtemeting standaard in de WP. Op zichzelf een goede zaak maar om te vergelijken met externe meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen. Mse heeft de voorkeur.

S: Externe flow- en temperatuurmeters met integrator (Meestal zelfbouw)


Toelichting WARM TAPWATER (DHW) monitoren:

Het verbruik van warmtapwater varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en bedraagt c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning. De COP is laag (tussen 2 en 3) i.v.m. de hoge watertemperatuur van 60 tot 70C. Dat verklaart tevens dat centrale WP systemen (wijken) een laag rendement hebben omdat ze water van deze temperatuur door het hele jaar moeten leveren. In onze monitoring tabellen zie je deze lage COP's.

Er zijn een aantal situaties waarmee de COP van DHW gemeten kan worden:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.
2) Verwarming + DHW samen met een externe warmtemeter Mse:
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW veel lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.
3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh. Het zal een afschatting blijven maar iets is beter dan niets.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp.

PER MAAND OPGEVEN: (Opgave via PM!!!)

1) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloedt op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp en je kunt er CV installatie mee vergelijken. Als dit nog niet bekend is, dan wachten tot dat de buitentemperatuur rond de 2C is en daarbij de CV aanvoertemperatuur meten. Deze kan bij iedere maand opgave worden aangepast.

2) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft. Bij deze meting is het de bedoeling om hulp energie, pomp van de WP ook mee te nemen.

3) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w). De defrost energie wordt bij veel systemen niet gemeten en behoeft niet te worden opgegeven. In de praktijk blijkt dit slecht enkele procenten van de totale energie te verbruiken te zijn.

4) Indien van toepassing de kWh(e) en kWh(w) voor de DHW opgeven.
Indien DHW inclusief de warmte voor CV is, dit bij 2) en 3) vermelden.


Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie van de WP meters monteren, dat is goedkoper dan later voorzieningen aanbrengen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

[Japie.G]

Als ik hier naar schema nummer 5 kijk (externe bedrade thermostaat). Begrijp ik het dan goed dat als ik pin 1 met pin 4 zou jumperen dat er warmtevraag doorgegeven wordt, en als ik pin 2 met 4 zou jumperen er een koelvraag doorgegeven wordt? Of laat een bedrade thermostaat ook een stroompje lopen door de contacten?

Ik zit sit te bekijken omdat ik wil proberen de warmtepomp met domoticz te sturen . (Daikin-Intergas altherma 8kw hybride systeem)

[ Voor 4% gewijzigd door Japie.G op 30-09-2020 13:06 ]

[Andrehj]

_RRM_ schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:40:
Ik heb overigens een verzoek gedaan bij Alklima of zij deze optie / bug op de roadmap bij mitsubishi willen zetten.

Goed bezig! Aandachtspunt moet dan ook zijn om update ook in bestaande units te kunnen krijgen. Ik zou dat graag gefixt hebben.

Overigens heb ik nieuws:
Op 30 juli meldde ik hier dat mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D bij het maken van SWW niet verder kwam dan zo'n 49 graden en daarna overschakelde naar het element.

En anderhalve week geleden gaf dit ook problemen met de legionella run, die niet afgemaakt werd (volgens mij was dat een bug, maar de oorzaak was gelijk).

Gelukkig heb ik nu de oorzaak gevonden:
De oorzaak van het slechte opwarmen van SWW was de SWW-voeler die los in de voelerbuis lag. (Die was er met teveel haast even snel ingeduwd, doen we later wel netjes...) Hierdoor was het thermisch contact erg slecht en reageerde de voeler met een erg grote tijdsvertraging (ca 12 minuten) op de opwarming van het water. Daar kan de besturing niet mee overweg, en die schakelt dan het element in.
Vandaag heb ik de voeler opnieuw bevestigd, en deze keer omwikkeld met aluminiumfolie voorzien van thermische geleidingspasta, dat geheel nog extra aangestampt met meer bolletjes aluminiumfolie en pasta, zodat de sensor goed klem in de huls zit.

Resultaat hiervan is boven verwachting, de SWW-temperatuur gaat zonder problemen in een half uurtje naar 54 graden (setpoint had ik ingesteld op 53 graden), zonder dat het element is ingeschakeld.
Dat is al 4 graden hoger dan eerst. En daar komt nog 1.5 graden bij, want ik heb de sensor ook gecalibreerd, deze bleek 1.5 graden te overdrijven, dus in werkelijkheid was het water nog kouder.

Kortom, helemaal happy.
@Grolsch , @Robindd en anderen, bedankt voor het meedenken. En voor anderen: Zorg dat je SWW-sensor goed thermisch geleidend verbonden is met je vat!

[Tomexergie]

sjimmie schreef op woensdag 30 september 2020 @ 08:01:
[...]

Is het wijs om zo'n kamstrup op ebay te kopen van 2017?
Of verslechteren ze zo snel dat een apparaat uit 2017 niet goed genoeg meer is?
Scheelt nogal enorm in de prijs namelijk.

Er zitten geen bewegende delen in, het is een ultrasoon flowmeting. Dus lange levensduur.

[Luc S]

_RRM_ schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:40:
Mogelijk kan dit ook met een Procon, maar vond hier niet zo snel instructies voor.

[...]

Ik was ook erg benieuwd naar je uitkomst

Zojuist getest met een Procon, de temperatuur kun je inderdaad aansturen met holding register 31. Ik ga proberen om met Home Assistant dit te automatiseren. Dit zou moeten lukken door wanneer de 'Operating mode' (holding register 26) naar 6 gaat (= Legionella run) de SWW naar 55 graden te zetten. En weer terug wanneer Operating mode weer anders wordt dan 6.

Wel even afwachten of de temperatuur instelling dan niet net te laat is, wellicht dat hij 1-malig aan het begin van de LP de SWW setpoint checkt

[sjimmie]

Tomexergie schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:12:
[...]


Er zitten geen bewegende delen in, het is een ultrasoon flowmeting. Dus lange levensduur.

Oke, ik geef niet zoveel om een beetje afwijking en ik geef meer om een zo laag mogelijke prijs voor speeltjes.
Dus eentje uit 2015 besteld voor totaal nog geen 4 tientjes.

[Robindd]

Luc S schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:35:
[...]


Ik was ook erg benieuwd naar je uitkomst

Zojuist getest met een Procon, de temperatuur kun je inderdaad aansturen met holding register 31. Ik ga proberen om met Home Assistant dit te automatiseren. Dit zou moeten lukken door wanneer de 'Operating mode' (holding register 26) naar 6 gaat (= Legionella run) de SWW naar 55 graden te zetten. En weer terug wanneer Operating mode weer anders wordt dan 6.

Wel even afwachten of de temperatuur instelling dan niet net te laat is, wellicht dat hij 1-malig aan het begin van de LP de SWW setpoint checkt

Dat is heel goed om te weten! Kan ik daar ook direct rekening mee houden wanneer ik de Procon ga gebruiken

[Robindd]

Andrehj schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:08:
[...]

Goed bezig! Aandachtspunt moet dan ook zijn om update ook in bestaande units te kunnen krijgen. Ik zou dat graag gefixt hebben.

Overigens heb ik nieuws:
Op 30 juli meldde ik hier dat mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D bij het maken van SWW niet verder kwam dan zo'n 49 graden en daarna overschakelde naar het element.

En anderhalve week geleden gaf dit ook problemen met de legionella run, die niet afgemaakt werd (volgens mij was dat een bug, maar de oorzaak was gelijk).

Gelukkig heb ik nu de oorzaak gevonden:
De oorzaak van het slechte opwarmen van SWW was de SWW-voeler die los in de voelerbuis lag. (Die was er met teveel haast even snel ingeduwd, doen we later wel netjes...) Hierdoor was het thermisch contact erg slecht en reageerde de voeler met een erg grote tijdsvertraging (ca 12 minuten) op de opwarming van het water. Daar kan de besturing niet mee overweg, en die schakelt dan het element in.
Vandaag heb ik de voeler opnieuw bevestigd, en deze keer omwikkeld met aluminiumfolie voorzien van thermische geleidingspasta, dat geheel nog extra aangestampt met meer bolletjes aluminiumfolie en pasta, zodat de sensor goed klem in de huls zit.

Resultaat hiervan is boven verwachting, de SWW-temperatuur gaat zonder problemen in een half uurtje naar 54 graden (setpoint had ik ingesteld op 53 graden), zonder dat het element is ingeschakeld.
Dat is al 4 graden hoger dan eerst. En daar komt nog 1.5 graden bij, want ik heb de sensor ook gecalibreerd, deze bleek 1.5 graden te overdrijven, dus in werkelijkheid was het water nog kouder.

Kortom, helemaal happy.
@Grolsch , @Robindd en anderen, bedankt voor het meedenken. En voor anderen: Zorg dat je SWW-sensor goed thermisch geleidend verbonden is met je vat!

Alu bolletjes haha, klinkt erg vinding rijk!
Heb van het weekend nog pasta bij een computer zaak gehaald en de sensor goed ingesmeerd en vooral de kop, en toen voorzichtig naar het einde gestoken. Vervolgens met een beetje druk op de sensor van de kabel, de kabel gekit een de dompelbuis. Volgens mij moet dat ook werken. Met SWW op 60 ging die hier dacht ik naar 57, en bleef de WP ook wel eventjes op Ta 59.5/60 draaien voor minuut of 10 dacht ik.

[Andrehj]

Robindd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:45:
[...]
Alu bolletjes haha, klinkt erg vinding rijk!
Heb van het weekend nog pasta bij een computer zaak gehaald en de sensor goed ingesmeerd en vooral de kop, en toen voorzichtig naar het einde gestoken. Vervolgens met een beetje druk op de sensor van de kabel, de kabel gekit een de dompelbuis. Volgens mij moet dat ook werken. Met SWW op 60 ging die hier dacht ik naar 57, en bleef de WP ook wel eventjes op Ta 59.5/60 draaien voor minuut of 10 dacht ik.

Dat wordt mijn volgende test, kijken hoe warm ie het SWW kan krijgen.
Die wilde ik net nog gaan doen, maar je mag geen gedwongen SWW run starten als de SWW temp nog boven de 50 graden is, dus dat wordt ergens in de komende dagen.
Overigens is die sensorkabel wel een dingetje. Van mijn werk weet ik dat thermische sensorwaarden vaak beïnvloed worden door de kabel. Dat koper geleidt als een dolle, waardoor de sensor wordt afgekoeld door zijn eigen kabel. Probeer dus zoveel mogelijk kabel (op een bosje) achter de sensor aan in het gat te stoppen en dat weer met wat schuim oid goed te isoleren. Dat geeft een veel betrouwbaarder meting.

[Robindd]

Andrehj schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:58:
[...]

Dat wordt mijn volgende test, kijken hoe warm ie het SWW kan krijgen.
Die wilde ik net nog gaan doen, maar je mag geen gedwongen SWW run starten als de SWW temp nog boven de 50 graden is, dus dat wordt ergens in de komende dagen.
Overigens is die sensorkabel wel een dingetje. Van mijn werk weet ik dat thermische sensorwaarden vaak beïnvloed worden door de kabel. Dat koper geleidt als een dolle, waardoor de sensor wordt afgekoeld door zijn eigen kabel. Probeer dus zoveel mogelijk kabel (op een bosje) achter de sensor aan in het gat te stoppen en dat weer met wat schuim oid goed te isoleren. Dat geeft een veel betrouwbaarder meting.

Werk thuis weer zoals velen waarschijnlijk. Hij was op het allerlaatste stukje van de SWW run bezig (temp gaf al 45gr aan, setpoint=45), maar snel de temp. omhoog gezet naar 60gr.
Zal later de temperaturen posten mocht het lukken, vanuit melcloud. Kan ik direct het volgende testen @Luc S :

(lijkt te lukken!)
EDIT:
Yes, hij trekt hem door naar de 60.

Luc S schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:35:
[...]


Ik was ook erg benieuwd naar je uitkomst

Zojuist getest met een Procon, de temperatuur kun je inderdaad aansturen met holding register 31. Ik ga proberen om met Home Assistant dit te automatiseren. Dit zou moeten lukken door wanneer de 'Operating mode' (holding register 26) naar 6 gaat (= Legionella run) de SWW naar 55 graden te zetten. En weer terug wanneer Operating mode weer anders wordt dan 6.

Wel even afwachten of de temperatuur instelling dan niet net te laat is, wellicht dat hij 1-malig aan het begin van de LP de SWW setpoint checkt

[koevlaas2]

DesperateHW schreef op woensdag 30 september 2020 @ 09:28:
Hi, ik ben nieuw hier. Heb dit topic gedeeltelijk gelezen (gezien het aantal pagina’s), maar met veel interesse!

Wij hebben sinds kort een nieuwbouwwoning (huur) met vloerverwarming en ingebouwde (grond)warmtepomp van Alpha Innotec. Nu is deze ingeregeld door de plaatser, maar ik vraag me af hoe ik kan zien of deze ook zo optimaal mogelijk functioneert.

Kan iemand me iets uitleggen over hoe je een ideale stooklijn bepaalt? En wat zegt de thermostaat in de woonkamer nu eigenlijk en wat zijn de (on)mogelijkheden hiervan?
En maak je gebruik van een dag- en nachtmodus? Hij staat nu namelijk standaard continue in nachtmodus (zonder ingeregelde temperatuurverschillen in vergelijking met de dagmodus). Is dit normaal?

Bij voorbaat dank voor de hulp!

Ik ben gecertificeerd om Alpha Innotec warmtepompen inbedrijf te mogen stellen, je geeft bij die machines een temperatuur bij -20c en bij +20c op en de lineaire verhouding daartussen bepaald de stooklijn.
Persoonlijk ben ik niet zo gecharmeerd van het apparaat, het doet veel uit zichzelf en heeft slechts 1 draaiknop, voor mezelf zou ik 'm iig nooit kopen.

[b]DesperateHW schreef op woensdag 30 september 2020 @ 09:28:[/b
En maak je gebruik van een dag- en nachtmodus? Hij staat nu namelijk standaard continue in nachtmodus (zonder ingeregelde temperatuurverschillen in vergelijking met de dagmodus). Is dit normaal?

Als de temperaturen hetzelfde ingesteld staan maakt het niet zoveel uit, maar je kan 'm toch wijzigen naar de dagmodus ?

[AUijtdehaag]

Mag ik vragen waarom jullie de temperatuur zo graag naar 60 hebben?
Legionella gaat toch dood vanaf 55 graden, dus dat lijkt me voldoende?
En hogere temperaruren = meer stilstandverlies.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-09-2020 14:57 ]

[Robindd]

AUijtdehaag schreef op woensdag 30 september 2020 @ 14:55:
Mag ik vragen waarom jullie de temperatuur zo graag naar 60 hebben?
Legionella gaat toch dood vanaf 55 graden, dus dat lijkt me voldoende?
En hogere temperaruren = meer stilstandverlies.

Maar 55gr bovenin is in het midden al snel een graad of 3-4 minder. Dat was mijn standpunt in ieder geval.

[AUijtdehaag]

@Robindd
Ik heb cv water in mijn DJG en tapwater door de spiralen, dus geen last van...
Desalniettemin, zorgt mijn Aton power to heat met circulatiepomp regeling voor 53 (midden) en 37 (onder)

[sjimmie]

Op 28 okt is het hier zover, dan wordt de 7kW Panasonic Aquarea High Performance Bi-bloc J Generation (1 Fase, Verwarmen en Koelen, SDC R32, Smart Cloud) geinstalleerd.
Samen met een RVS 200 liter boiler van Panasonic.

Er was een paar keer ook wel een 5 of 5.5kW WP aangeboden, maar omdat er dan bij lagere temperaturen wel heel weinig vermogen over zou blijven gaan we toch maar wat aan de hoge veilige kant zitten.
(eerder poste ik over de warmteverliesberekening van ons eind-jaren-70-huis)

Helaas ging het met de beoogde aardwarmtepomp niet lukken.

Tot die tijd nog even verwarmen met de Daikin LLWP.

[Japie.G]

knip. Verkeerde topic en aanbod hoort niet in het forum, maar in https://tweakers.net/aanbod/

[ Voor 93% gewijzigd door teacher op 30-09-2020 18:56 ]

[Aziraphale]

vanderv schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 21:28:
[...]


Dit contact schakelt tegelijk met de Elga pomp.

Als je op het ene contact de bruine fase draad op aansluit en op de andere kun je dan een zwarte schakeldraad aansluiten waarmee je de extra pomp op aansluit.

Ik had er zelf een contra stekker aan gemaakt, dan kon ik daar gewoon de stekker van de vloerverwarming pomp insteken( inmiddels hier de vloerverwarming om gebouwd naar LTV)

Inmiddels heb ik de kabel voor extra functionaliteit voor de Elga aangesloten en kan daar dan nu de pomp op aansluiten.

Ik zie alleen in de handleiding iets staan over een externe voeding. Hoe moet ik dit nu aansluiten? Is het gewoon een kwestie van een stekker van een verlengsnoer knippen en dat aansluiten op contacten 19 en 21, waarna ik de stekker van de pomp er gewoon in kan steken? Of moet ik nog ergens een voeding oppikken vanuit een wcd?

[mkleinman]

Remeha wil jammer genoeg niet vertellen hoe ik via bluetooth de parameters uit kan lezen.

Daarom nu maar aan het kijken of ik wijzer wordt uit de code van de APK

[Daannn1987]

Tomexergie schreef op woensdag 30 september 2020 @ 12:24:
Er was iets misgegaan: mijn oproep was geplakt aan een reactie op @Koevlaas2. Het zal wel door corona komen.
Dus nog een keer: Neem vanavond de meterstanden op!!!!


Monitoring energieprestatie warmtepompen.

Toch weer een heel verhaal vooral bedoeld voor nieuwe forumleden die mee willen doen met onze monitoring .

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de lucht/water warmtepompen te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Geen WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door omstandigheden o.a. : woning, afgifte systeem en bewonersgedrag.

We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Datzelfde geldt voor weersafhankelijke- of ruimteregeling. Berekend wordt:

MCOP Maandelijks= Geleverde warmte kWh/ Toegevoerde elektriciteit kWh

EENMALIG OPGEVEN: Opgave via PM!!!!

1) Merk en type warmtepomp (mono, split)
Eventueel het koudemiddel erbij vermelden R410A of R32 enz

2)Thermisch vermogen bij 35/7 volgens specificatie producent.

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten" dus geen rekenmethode toepassen.

Codering warmtemeters:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van een interne warmtepomp meting , dus de producent heeft geen invloed heeft op de warmtemeting.

Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; een aantal producenten bouwen warmtemeting standaard in de WP. Op zichzelf een goede zaak maar om te vergelijken met externe meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen. Mse heeft de voorkeur.

S: Externe flow- en temperatuurmeters met integrator (Meestal zelfbouw)


Toelichting WARM TAPWATER (DHW) monitoren:

Het verbruik van warmtapwater varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en bedraagt c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning. De COP is laag (tussen 2 en 3) i.v.m. de hoge watertemperatuur van 60 tot 70C. Dat verklaart tevens dat centrale WP systemen (wijken) een laag rendement hebben omdat ze water van deze temperatuur door het hele jaar moeten leveren. In onze monitoring tabellen zie je deze lage COP's.

Er zijn een aantal situaties waarmee de COP van DHW gemeten kan worden:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.
2) Verwarming + DHW samen met een externe warmtemeter Mse:
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW veel lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.
3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh. Het zal een afschatting blijven maar iets is beter dan niets.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp.

PER MAAND OPGEVEN: (Opgave via PM!!!)

1) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloedt op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp en je kunt er CV installatie mee vergelijken. Als dit nog niet bekend is, dan wachten tot dat de buitentemperatuur rond de 2C is en daarbij de CV aanvoertemperatuur meten. Deze kan bij iedere maand opgave worden aangepast.

2) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft. Bij deze meting is het de bedoeling om hulp energie, pomp van de WP ook mee te nemen.

3) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w). De defrost energie wordt bij veel systemen niet gemeten en behoeft niet te worden opgegeven. In de praktijk blijkt dit slecht enkele procenten van de totale energie te verbruiken te zijn.

4) Indien van toepassing de kWh(e) en kWh(w) voor de DHW opgeven.
Indien DHW inclusief de warmte voor CV is, dit bij 2) en 3) vermelden.


Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie van de WP meters monteren, dat is goedkoper dan later voorzieningen aanbrengen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

Hoe gaan we met koelen om?
Heb veel gekoeld deze zomer met de ELGA, maar dat is redelijk negatief voor de COP gezien ik met de multical 302 alleen warmte bijhoud.


**Correctie ik houd ook koeling bij maar weet niet wat het verbruik is

*** Ik kan in mn logging zien dat ik ±80kwh heb verstookt aan koelen..

[Daannn1987]

Ander topic.. verdikkeme wat is dat gas duur

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:08:
[...]

Goed bezig! Aandachtspunt moet dan ook zijn om update ook in bestaande units te kunnen krijgen. Ik zou dat graag gefixt hebben.

Overigens heb ik nieuws:
Op 30 juli meldde ik hier dat mijn Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D bij het maken van SWW niet verder kwam dan zo'n 49 graden en daarna overschakelde naar het element.

En anderhalve week geleden gaf dit ook problemen met de legionella run, die niet afgemaakt werd (volgens mij was dat een bug, maar de oorzaak was gelijk).

Gelukkig heb ik nu de oorzaak gevonden:
De oorzaak van het slechte opwarmen van SWW was de SWW-voeler die los in de voelerbuis lag. (Die was er met teveel haast even snel ingeduwd, doen we later wel netjes...) Hierdoor was het thermisch contact erg slecht en reageerde de voeler met een erg grote tijdsvertraging (ca 12 minuten) op de opwarming van het water. Daar kan de besturing niet mee overweg, en die schakelt dan het element in.
Vandaag heb ik de voeler opnieuw bevestigd, en deze keer omwikkeld met aluminiumfolie voorzien van thermische geleidingspasta, dat geheel nog extra aangestampt met meer bolletjes aluminiumfolie en pasta, zodat de sensor goed klem in de huls zit.

Resultaat hiervan is boven verwachting, de SWW-temperatuur gaat zonder problemen in een half uurtje naar 54 graden (setpoint had ik ingesteld op 53 graden), zonder dat het element is ingeschakeld.
Dat is al 4 graden hoger dan eerst. En daar komt nog 1.5 graden bij, want ik heb de sensor ook gecalibreerd, deze bleek 1.5 graden te overdrijven, dus in werkelijkheid was het water nog kouder.

Kortom, helemaal happy.
@Grolsch , @Robindd en anderen, bedankt voor het meedenken. En voor anderen: Zorg dat je SWW-sensor goed thermisch geleidend verbonden is met je vat!

Ik heb hier nog nooit last van gehad met installaties, ik prop de sensor er helemaal in en pur het begin van de buis dicht.
Als je sensor niet goed meer dan word de Ta te hoog en dan schakelt de machine over op het electra element.

[KabouterSuper]

Daannn1987 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 19:25:
Ander topic.. verdikkeme wat is dat gas duur
[Afbeelding]

Da's meer dan €2,50 per kuub. Is dat alleen om te koken?

[develdonk]

_RRM_ schreef op woensdag 30 september 2020 @ 10:40:
Voor wat @koevlaas2, @alberthakvoort, @Grolsch, @develdonk, @Blackraven, @Andrehj, @Robindd en mogelijk vele anderen al wisten, dan toch nog onderstaand de officiele toelichting van Alklima over het Legionella Programma (LP) en het elektrisch element bij de mitsubishi.
(gedurende 2 maanden veel data van de SD kaart aangeleverd en geanaliseerd door Alklima, waarvoor veel dank en hulde voor deze service )

Boven het setpoint van de SWW, tijdens een LP, schakelt het element automatisch in, ondanks dat de maximum temperatuur van de buitenunit (55 of 60 graden afhankelijk van het type) nog niet behaald is.

Om dit fenomeen te omzeilen is er de optie van @alberthakvoort door in Melcloud een Timer toe te voegen (dit topic).

Mogelijk kan dit ook met een Procon, maar vond hier niet zo snel instructies voor.

Ik houd het zelf bij een handmatige actie op de binnenunit. Eens in de 2 weken draait de LP en de dag ervoor zet ik de SWW naar 55 graden om 24uur later weer naar 45 terug te zetten. (ik zou me eens moeten verdiepen in Melcloud, maar heb enige weerstand tegen cloud-based sturing of domoticz, mede gezien de WAF/gezin alias FAF)

Voor de gesuggereerde optie om zonder element te gaan, middels dip switch aanpassingen, zoals in de reactie staat, kies ik niet. Mogelijk dat dit een optie is voor anderen, mits er een beetje verdiept is in de legionella materie.

Ik heb overigens een verzoek gedaan bij Alklima of zij deze optie / bug op de roadmap bij mitsubishi willen zetten.


[...]

Goede post! Ik denk dat ik dit tzt ga proberen te omzeilen met domotica.

Dus: eenmaal per periode x (2-4 weken) laat ik het water verwarmen tot 60 graden voor x (10) minuten.

De trigger voor deze scene wordt wel interessant. Deze bestaat namelijk uit
a) zeg eenmaal per 2-4 weken in combinatie met
b) dat je pas wil verwarmen als er net een verwarmingscyclus heeft plaatsgevonden. Dit zou je echter kunnen bereiken met bijv een temp sensor op de warm water aanvoer van de spiraal in de boiler door een tweede trigger toe te voegen als: wanneer temp daalt van 55 graden naar 50 graden (dan weet je zeker dat run afgelopen is) dat hij dan de legionella run gaat doen.

wellicht wat gedachten spinsels die andere helpen als ze dit ook via domotica willen gaan doen.

[develdonk]

Daannn1987 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 18:58:
[...]

Hoe gaan we met koelen om?
Heb veel gekoeld deze zomer met de ELGA, maar dat is redelijk negatief voor de COP gezien ik met de multical 302 alleen warmte bijhoud.


**Correctie ik houd ook koeling bij maar weet niet wat het verbruik is

*** Ik kan in mn logging zien dat ik ±80kwh heb verstookt aan koelen..

ik zie geen bonus op de eindafrekening? je wisselt toch hopelijk wel elk jaar van leverancier voor een bonus van pakweg 200-300 euro?

[Robindd]

Robindd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 14:13:
[...]


Werk thuis weer zoals velen waarschijnlijk. Hij was op het allerlaatste stukje van de SWW run bezig (temp gaf al 45gr aan, setpoint=45), maar snel de temp. omhoog gezet naar 60gr.
Zal later de temperaturen posten mocht het lukken, vanuit melcloud. Kan ik direct het volgende testen @Luc S :

(lijkt te lukken!)
EDIT:
Yes, hij trekt hem door naar de 60.


[...]

@Luc S @Andrehj @_RRM_
Hierbij de temp. data van vandaag met alleen SWW run, en setpoint op 60gr. Dus geen LP run of iets dergelijks.

Enigszins verbaasd, maar volgens Kamstrup (was nog even wezen kijken aan het einde) een Ta van 62,5gr.
Tijdens de run zie je dat Tr redelijk nauw Tboiler volgt, en Ta dus boven de 60gr uit komt. Dat zal snel over zijn als het kouder wordt vermoed ik.

EDIT:
Vergat nog wat:
Je ziet dus dat de laatste 15 minuten ongeveer het element nog bij sprong.
Meting is op 1/3e van boven ongeveer, het standaard meetpunt van de 400L DJG boiler met dubbele spiraal.

Start: 13:30
Eind: 15:45
Start: 42graden
Eind: 60graden

Verbruik WP: 3,57 kWh
Element verbruik: 0,48kWh
Opbrengst WP: 11,9 kWh thermisch

WP op 75% ingesteld met het bekende vermogenskabeltje.
COP van 3 lijkt me niet slecht voor een run naar 60gr. En dat element had niet bij hoeven te springen wat mij betreft. De 60gr was al bereikt.

[ Voor 14% gewijzigd door Robindd op 30-09-2020 21:03 ]

[Tomexergie]

Nog een keer maar dan met de deelnemers die ik de vorige keer vergeten ben te vermelden. Sorry voor deze extra reactie, maar we moeten weer opstarten.
Deelnemers:
@mightym @jaari @Wodan89 @corsat @Bram-Bos @barteg @Boerm @mkleinman @Rol-Co @Vincm @hrt @buiter @Grolsch @Oxellaar @Knowbody @Foxy101 @godfriedd @blauwemac @AUijtdehaag @Chris_82 @zandstraat @Verwijderd @LangeFries @koevlaas2 @Zwerius @Enerziek @Naalroc @Fut41 @Dylantje2 @Felicia @pleio65 @MarFan @note @Wimhaw @kanaaldijk @hannibal2206 @Stoofie @mgroen81 @Verwijderd
@jeroenvervuren @roelzadh @Fullpower @Pokkie78 @Copitano @Trilithium @Baapje327 @Remco45 @Ierssi @Ep Woody @Doek55
@jeroenvervuren @roelzadh
@lerssi

Monitoring energieprestatie warmtepompen.

Toch weer een heel verhaal vooral bedoeld voor nieuwe forumleden die mee willen doen met onze monitoring .

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de lucht/water warmtepompen te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Geen WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door omstandigheden o.a. : woning, afgifte systeem en bewonersgedrag.

We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Datzelfde geldt voor weersafhankelijke- of ruimteregeling. Berekend wordt:

MCOP Maandelijks= Geleverde warmte kWh/ Toegevoerde elektriciteit kWh

EENMALIG OPGEVEN: Opgave via PM!!!!

1) Merk en type warmtepomp (mono, split)
Eventueel het koudemiddel erbij vermelden R410A of R32 enz

2)Thermisch vermogen bij 35/7 volgens specificatie producent.

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten" dus geen rekenmethode toepassen.

Codering warmtemeters:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van een interne warmtepomp meting , dus de producent heeft geen invloed heeft op de warmtemeting.

Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; een aantal producenten bouwen warmtemeting standaard in de WP. Op zichzelf een goede zaak maar om te vergelijken met externe meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen. Mse heeft de voorkeur.

S: Externe flow- en temperatuurmeters met integrator (Meestal zelfbouw)


Toelichting WARM TAPWATER (DHW) monitoren:

Het verbruik van warmtapwater varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en bedraagt c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning. De COP is laag (tussen 2 en 3) i.v.m. de hoge watertemperatuur van 60 tot 70C. Dat verklaart tevens dat centrale WP systemen (wijken) een laag rendement hebben omdat ze water van deze temperatuur door het hele jaar moeten leveren. In onze monitoring tabellen zie je deze lage COP's.

Er zijn een aantal situaties waarmee de COP van DHW gemeten kan worden:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.
2) Verwarming + DHW samen met een externe warmtemeter Mse:
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW veel lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.
3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh. Het zal een afschatting blijven maar iets is beter dan niets.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp.

PER MAAND OPGEVEN: (Opgave via PM!!!)

1) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloedt op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp en je kunt er CV installatie mee vergelijken. Als dit nog niet bekend is, dan wachten tot dat de buitentemperatuur rond de 2C is en daarbij de CV aanvoertemperatuur meten. Deze kan bij iedere maand opgave worden aangepast.

2) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft. Bij deze meting is het de bedoeling om hulp energie, pomp van de WP ook mee te nemen.

3) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w). De defrost energie wordt bij veel systemen niet gemeten en behoeft niet te worden opgegeven. In de praktijk blijkt dit slecht enkele procenten van de totale energie te verbruiken te zijn.

4) Indien van toepassing de kWh(e) en kWh(w) voor de DHW opgeven.
Indien DHW inclusief de warmte voor CV is, dit bij 2) en 3) vermelden.


Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie van de WP meters monteren, dat is goedkoper dan later voorzieningen aanbrengen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a. 180 Euro.

[mkleinman]

Deze is ook interessant, voor mensen die een ELGA overwegen.

www.familie-kleinman.nl/m...P-Label-Elga-Ace-6-kW.pdf

Als je dit plaatje letterlijk interpreteert kan de ELGA maximaal, in ons land, 9kW leveren. Dat verklaard ook het getal van 9kW zoals die staat in diverse specsheets van de ELGA ACE 6kW.

[Maikie18]

WP is vannacht ergens uit gegaan en tot op heden nog niet terug aan gegaan, het is inmiddels 23,5 graad binnen. Ben benieuwd of er nog veel lucht in zit.



@koevlaas2 heeft volgens mij een vaste Ta van 28 ingesteld. Druk staat inmiddels nog op 1.2bar, morgen maar even een vulslang halen

[Robindd]

Maikie18 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:48:
WP is vannacht ergens uit gegaan en tot op heden nog niet terug aan gegaan, het is inmiddels 23,5 graad binnen. Ben benieuwd of er nog veel lucht in zit.

[Afbeelding]

@koevlaas2 heeft volgens mij een vaste Ta van 28 ingesteld. Druk staat inmiddels nog op 1.2bar, morgen maar even een vulslang halen

Jij hebt gestookt tot 23,5?

[Maikie18]

Robindd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 22:19:
[...]


Jij hebt gestookt tot 23,5?

Dat is het na-ijlen van de vloer denk ik.
Inkomhal:

Overloop:

[Crazy-]

Wel O wel.... zit net te kijken hoe de WP zn werk doet; staat ie sinds 17u00 op 1Watt volgens Domoticz 😒

Net even het eea nagekeken; kWh pulse meter pulsed niet meer naar de Pi. Met de hand verbinding losgemaakt en vast kort achter elkaar en Pi registreert het wel. Lampje van de pulse op de meter blijft ook branden. Wordt een nieuwe bestellen ...

[ Voor 24% gewijzigd door Crazy- op 30-09-2020 22:36 ]

[Daannn1987]

develdonk schreef op woensdag 30 september 2020 @ 20:07:
[...]


ik zie geen bonus op de eindafrekening? je wisselt toch hopelijk wel elk jaar van leverancier voor een bonus van pakweg 200-300 euro?

Klopt, ik switch niet gezien ik ben werkzaam bij deze energieleverancier krijg per product elk jaar een kleine bijdrage.. staat niet gelijk aan de bonussen maar een beetje loyaal ben ik nog wel
Onder aan de streep krijg ik een paar tientjes toe dit jaar

[ Voor 18% gewijzigd door Daannn1987 op 30-09-2020 22:55 ]

[Daannn1987]

KabouterSuper schreef op woensdag 30 september 2020 @ 19:48:
[...]

Da's meer dan €2,50 per kuub. Is dat alleen om te koken?

Is alleen voor tapwater. Koken op inductie.
In de zomer is meestal de 80 liter zonneboiler warm genoeg om het meeste tapwater af te dekken.

[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 30-09-2020 22:55 ]

[Tomexergie]

Daannn1987 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 18:58:
[...]

Hoe gaan we met koelen om?
Heb veel gekoeld deze zomer met de ELGA, maar dat is redelijk negatief voor de COP gezien ik met de multical 302 alleen warmte bijhoud.


**Correctie ik houd ook koeling bij maar weet niet wat het verbruik is

*** Ik kan in mn logging zien dat ik ±80kwh heb verstookt aan koelen..

We hebben afgesproken dat koelen niet wordt gemonitoord. Op het totaal plaatje is dat niet erg veel kWh. Als de meting niet goed te splitsen is geef je voor de periode mei t/m september "0" op want de verwarmings energie in die periode is beperkt en veel deelnemers gebruiken zelfs geen energie..

[vanderv]

Aziraphale schreef op woensdag 30 september 2020 @ 17:25:
[...]


Inmiddels heb ik de kabel voor extra functionaliteit voor de Elga aangesloten en kan daar dan nu de pomp op aansluiten.

Ik zie alleen in de handleiding iets staan over een externe voeding. Hoe moet ik dit nu aansluiten? Is het gewoon een kwestie van een stekker van een verlengsnoer knippen en dat aansluiten op contacten 19 en 21, waarna ik de stekker van de pomp er gewoon in kan steken? Of moet ik nog ergens een voeding oppikken vanuit een wcd?

Klopt, er even van uitgaande dat de pin nrs kloppen, (ik had zelf de bruine fase draad van de binnenunit zelf afgetapt) de bruine draad op 19, en dan een (schakeldraad)op 21.

Je kunt dus zowel de nul, de fase en de aarde gebruiken van de kroonstrip linksboven, als je toch bezig bent, vervang de kroonstrip constructie linksboven, er zitten nu 2 kroonstrippen met pennetjes in elkaar, hier had ik slecht contact en warmte ontwikkeling (werd heel warm), nu gewoon 1 kroonstrip waar alles gewoon netjes in zit. Als je de soepele draden stript, dan even 2 keer zolang strippen, rechtsom twisten en dan dubbel gevouwen in de kroonsteen.

[ Voor 24% gewijzigd door vanderv op 01-10-2020 05:58 ]

[Aziraphale]

vanderv schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 05:34:
[...]


Klopt, er even van uitgaande dat de pin nrs kloppen, (ik had zelf de bruine fase draad van de binnenunit zelf afgetapt) de bruine draad op 19, en dan een (schakeldraad)op 21.

Je kunt dus zowel de nul, de fase en de aarde gebruiken van de kroonstrip linksboven, als je toch bezig bent, vervang de kroonstrip constructie linksboven, er zitten nu 2 kroonstrippen met pennetjes in elkaar, hier had ik slecht contact en warmte ontwikkeling (werd heel warm), nu gewoon 1 kroonstrip waar alles gewoon netjes in zit. Als je de soepele draden stript, dan even 2 keer zolang strippen, rechtsom twisten en dan dubbel gevouwen in de kroonsteen.

Ik zal het straks eens gaan bestuderen. Als ik je goed begrijp dan:

- trek ik nul, aarde en fase vanaf die kroonstrip naar de strip waar 19 en 21 op zitten.
- vervolgens sluit ik kabel met contrastekker aan op 19 en 20, samen met de draden vanaf de kroonstrip linksboven
- aarde gaat via een lasklem aan elkaar
- Bob's your uncle. 😊

[vanderv]

Aziraphale schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 07:58:
[...]


Ik zal het straks eens gaan bestuderen. Als ik je goed begrijp dan:

- trek ik nul, aarde en fase vanaf die kroonstrip naar de strip waar 19 en 21 op zitten.
- vervolgens sluit ik kabel met contrastekker aan op 19 en 20, samen met de draden vanaf de kroonstrip linksboven
- aarde gaat via een lasklem aan elkaar
- Bob's your uncle. 😊

Bijna goed, maar niet helemaal..
De nul(blauw) en de aarde(geel/groen) kan rechtstreeks naar jouw externe pomp. Alleen de fase(bruin) wordt onderbroken of gemaakt door het contact op de printplaat. Je gebruikt dus maar 2 pinnen...

[Aziraphale]

vanderv schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 08:45:
[...]


Bijna goed, maar niet helemaal..
De nul(blauw) en de aarde(geel/groen) kan rechtstreeks naar jouw externe pomp. Alleen de fase(bruin) wordt onderbroken of gemaakt door het contact op de printplaat. Je gebruikt dus maar 2 pinnen...

Kijk, daarom ben ik dus geen elektriciën. Ik snap het allemaal wel als ik het zie en kan het van een tekening of foto zo maken, maar visualiseren vind ik lastiger.

Dan doen we het dus als volgt:

- Nul en aarde met lasklemmen rechtstreeks doorlussen naar de contrastekker voor de pomp.
- Fase naar contact 19 (common) en dan naar een lasklem en doorlussen naar de contrastekker.
- Zwart op 21 (no) en dan naar ....

Die schakeldraad heb ik dus nog niet helder en hangt in mijn voorstelling nu nog los aan contact 21 te bungelen... Waar gaat die nu naar toe?

Ik dacht dat dat contact nul of fase zou moeten onderbreken om de pomp te schakelen, of heb ik dat verkeerd?

[vanderv]

Aziraphale schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:02:
[...]


Kijk, daarom ben ik dus geen elektriciën. Ik snap het allemaal wel als ik het zie en kan het van een tekening of foto zo maken, maar visualiseren vind ik lastiger.

Dan doen we het dus als volgt:

- Nul en aarde met lasklemmen rechtstreeks doorlussen naar de contrastekker voor de pomp.
- Fase naar contact 19 (common) en dan naar een lasklem en doorlussen naar de contrastekker.
- Zwart op 21 (no) en dan naar ....

Die schakeldraad heb ik dus nog niet helder en hangt in mijn voorstelling nu nog los aan contact 21 te bungelen... Waar gaat die nu naar toe?

Ik dacht dat dat contact nul of fase zou moeten onderbreken om de pomp te schakelen, of heb ik dat verkeerd?

Nu andersom, vanaf jouw externe pomp, blauw en groen/geel gaan naar de kroonstrip, de bruine draad gaat naar de ene pin(nr21?) En vanaf de andere pin(19?) Naar de kroonstrip bruin. Zo wordt de bruine fase geschakeld...
(Nogmaals, de pin nr's heb ik zelf niet gecheckt)

[Crazy-]

Crazy- schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:32:
Ik zit een beetje met een “twijfel”

Momenteel doet de WP puur en alleen de BG vloerverwarming(60m2), 1 Jaga convector op zolder & een radiator in de badkamer.

De verdieping (3 kamers met elke een convector) is momenteel afgesloten door een electrische 3-weg klep 🙊 deze ga ik sowieso omwisselen voor een 3-weg vertakking zodat het 1 circuit gaat worden

Waar ik nog aan zit te denken om de mijn 400l hygiënevat paralel mee te laten draaien in het CV circuit; dit doet met douchen wel iets aan de gelaagdheid naar de WP ...

Verstandig?

Verder heb ik nog een 80l e-boiler - deze ga met een Shelly schakelen - vat op 50+ > e-boiler uit. Iemand nog andere tips?

wellicht iemand nog een idee, met name omtrent het mee laten draaien van het vat in het WP/CV circuit?

[Aziraphale]

vanderv schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:26:
[...]


Nu andersom, vanaf jouw externe pomp, blauw en groen/geel gaan naar de kroonstrip, de bruine draad gaat naar de ene pin(nr21?) En vanaf de andere pin(19?) Naar de kroonstrip bruin. Zo wordt de bruine fase geschakeld...
(Nogmaals, de pin nr's heb ik zelf niet gecheckt)

Dat had ik ook zelf kunnen bedenken... Ik maak natuurlijk via dat contact puur een onderbreking in de fase...

De pin nummers zijn inderdaad 19 en 21, waarbij in de handleiding achter pin 19 COMMON staat en achter pin 21 NO. Mijn lijkt het dan logisch dat ik er op 19 de voeding aansluit en op 21 de pomp, maar aan de andere kant lijkt me dan ook weer geen verschil maken.

Ik denk overigens dat ik de stroom van buiten de Elga op ga pikken, dat voelt toch wat eenvoudiger en safer dan met de interne bekabeling gaan rommelen. Ik heb nog een vrije wcd naast de Elga, dus daar kan ik makkelijk een stekker in doen en die dan doorlussen.

[ Voor 14% gewijzigd door Aziraphale op 01-10-2020 10:06 ]

[vanderv]

@Aziraphale
Ik zou toch de voeding van de Elga pakken, stel je hebt storing, 1 stekker uit de Wcd en alles is spanningsloos.

Ook is het link, als net jouw andere wcd die je wilt gebruiken op een andere groep zit...dit kan en mag dus ook niet!

(no is normally open(oftewel, maak contact) nc is normally closed(oftewel een verbreek contact))

[Aziraphale]

vanderv schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:37:
@Aziraphale
Ik zou toch de voeding van de Elga pakken, stel je hebt storing, 1 stekker uit de Wcd en alles is spanningsloos.

Ook is het link, als net jouw andere wcd die je wilt gebruiken op een andere groep zit...dit kan en mag dus ook niet!

(no is normally open(oftewel, maak contact) nc is normally closed(oftewel een verbreek contact))

Zit ook weer wat in, al zit die hele ruimte op dezelfde groep. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat de boel ongewild onder spanning blijft staan. Ik ga eens kijken hoe ik het handig kan doen, thanks!